РазноеЗабиты форсунки симптомы: Неисправности форсунок двигателя, диагностика и чистка в домашних условиях

Забиты форсунки симптомы: Неисправности форсунок двигателя, диагностика и чистка в домашних условиях

Содержание

Забитые форсунки впрыска симптомы — Все о Лада Гранта

Статья написана лично мною. Вы в праве ее копировать без ограничений.

Для начала уясним что инжектор это не только набор блоков управления и датчиковой аппаратуры, а это еще очень высокотехнологичная система подачи топлива. Если представить впрыск топлива в карбюраторе и инжекторе, то мы увидим некоторые отличия.

У карбюратора как такого впрыска нет — через жиклер самотеком подается топливо и оно смешивается с воздухом по пути в двигатель и попадает в камеру сгорания, где благополучно сгорает.

У инжектора топливо впрыскивается через форсунку под высоким давлением на открытый или закрытый впускной клапан Это классический инжектор и не будем путать с инжектором непосредственного впрыска, где форсунка находится не на впускном коллекторе вблизи клапана, а непосредственно смотрит в камеру сгорания.

Вот и все свойственные отличия попадания топлива инжектора от карбюратора.

Через 15.000 — 20.000 тысяч километров(в зависимости от двигателя, менеры езды и техических жидкостей) от прямого попадания топлива на клапан(ведь впрыск идет на открытый или закрытый клапан) идет образования кокса и отложений в виде губки. Из-за этого идет ухудшение перемешивания смеси. Топливо просто попадая на эту «губку» впитывается и стекает с клапана каплями. А это очень пагубно влияет в-первую очередь на запуск холодного двигателя и на ровный холостой ход. Также кокс и отложения образуются внутри камеры сгорания, увеличивая степень сжатия что ведет к детонации и потери мощности, а также к закосовыванию поршневых колец.

Основные признаки загрязнения инжектора:

— затрудненный пуск двигателя.
— плохая и дерганная работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.
— провал при резком нажатии на педаль газа.
— ухудшение динамика разгона двигателя и потеря мощности.
— увеличение расхода топлива.
— появление детонации при разгоне — нагар очень сильно влияет на степень сжатия.
— появление пропусков воспламенения.

Суть чистки инжектора заключается в очистке элементов газораспределительного механизма — впускные клапана, надпоршневое пространство и конечно сам поршень. Насчет очистки камеры сгорания поговорим чуть попозже.

Чистка инжектора заключается в подключении специальной установки к рампе форсунок посредством переходников. Бензобак, бензопровод и топливный фильтр при этом оказываются отсоединенными. На специальной промывочной смеси, подающейся из установки под давлением 2-4 атмосфер, двигатель работает 60 минут. Такой метод не требует трудоемкой операции демонтажа рампы с форсунками, поэтому обходится сравнительно недорого.

По окончании промывки инжектора производится обязательная замена свечей. После чистки вид свечей ужасает.

Многие путают чистку инжектора от чистки форсунок. Форсунки этот способ почти не чистит. В рамках работы

форсунок на двигателе это просто невозможно. Возможна очистка форсунок в том случае если они забились грязью или чем еще, т.е отложения не накопленные за много тысяч километров. Например после непутевой заправки забило фильтр, прорвало его и песок попал в форсунки, в этом случае чистка возможно поможет, но если форсунки сильно забиты, то только снимать и чистить на стенде.

Очень опасный вид чистки снятых форсунок. Не путайте с жидкостным методом. При этом методе форсунки обязательно снимаются с топливной рампы и помещаются в специальную ванночку. 20-30 минут они чистятся ультразвуком. Форсунки после такого метода зачастую текут

. Не советую им пользоваться. В Нашей Мастерской Вы не найдете поводов для беспокойства за работоспособность системы впрыска топлива.

Раскоксовывающий эффект маслосъемных и компрессионных колец.

При чистке инжектора совместно с очисткой клапанов очищается камера сгорания. Если кольца залегли не сильно, то кольца раскоксуются. За счет этого уменьшится жор масла и восстановится компрессия.

Чистить инжектор безразборным методом является профилактикой, как замена свечей или замена масла. Просто надо понять что все загрязняется и все препятствует чему то. Например если свечи очень долго не менять, то у Вас появятся рывки и троения двигателя. Если не поменяете топливный фильтр — забьете весь топливопровод и встанете не дай бог на трассе в -30. Все поменяли и опять полетели. Тоже самое и чистка инжектора. Попробовав раз — Вы почувствуете такой же эффект как после замены плохих свечей или забитого топливного фильтра.

Напомню основные признаки загрязнения инжектора:

— затрудненный пуск двигателя.
— плохая и дерганная работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.
— провал при резком нажатии на педаль газа.
— ухудшение динамика разгона двигателя и потеря мощности.
— увеличение расхода топлива.
— появление детонации при разгоне — нагар очень сильно влияет на степень сжатия.
— появление пропусков воспламенения.

А теперь плюсы чистки инжектора:

— улучшенный запуск в мороз
— улучшение равномерности работы двигателя
— уменьшение шумности работы двигателя на холостом ходу
— уверенная тяга с низов
— уменьшение расхода топлива
— полное отсутствие детонации на низких оборотах

Минусы чистки инжектора:

— на двигателях с механическими толкателями клапанов возможно уйдет зазор в клапанном механизме. Но в любом случаем 90% людей пренебрегают выставлением зазоров клапанов.
— необходимость замены свечей зажигания, но если чистку делать заодно с плановым техническим осмотром, то минус можно зачеркнуть.
— 1-2 часа потраченного времени

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 15000 км

Лада Приора Хэтчбек 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Лада Приора, 2015

Лада Приора, 2017

Лада Приора, 2014

Лада Приора, 2011

Комментарии 36

Чет прям захотелось и мне коментариев пописать в Вашей статейке) Начнем с того, что в описании карб системы, есть неверная информация, топливо из жиклера не может самотеком поступать во впускной коллектор, а распыляется из диффузора за счет разряжения.
На ваших фото, детали двигателя, явно покрыты лаковым нагаром, образованном при попадания масла в камеру сгорания (через кольца или маслосъемы). Вы сами пробовыли очищать этот нагар? Физически, ручками?
Скажите мне, чем отличаетя чистка инжектора от чиски форсунок? Что такое вообще чистка инжектора? Чистка коллектора впускного?

Если я правильно понял, вы подключаете «установку» к авто через рампу? Если да, из чего состоит ваша «бодяга», которая за час работы двигателя умудряется очистить этот лаковый нагар с клапанов? А так же добраться до колец и раскоксовать их? НО при всем этом, она не чистит форсунки, собственно через которые и проходит!

1. Давление и разряжения — несомненно воздух при неполной открытой камеры карбюратора создает разряжение во впускном коллекторе — и соответственно засасывает топливо, но при полной открытой заслонки давление в атмосфере и двигателя одинаково и уже говорит о том что топливо засасывается за счет разницы давления это уже глупо — тут эффект достигается за счет скорости воздуха и засасывания топлива из топливопровода. Это уже не всем понятно и статья написано на простых людей без технических знаний, по факту топливо самотеком идет до нужной точки без объяснения терминов положительного давления и отрицательного

2. Нагар — такой нагар конечно с первого раза чистки не очистить, опыты никто не ставил. Ваша точка зрения как и моя ничем кроме слухов и доводов не подтверждены. Но я вижу сколько говна вылетает и в чем после чистки свечи зажигания и могу сказать что эффект есть.
3. Отличия чистки инжектора и форсунок. Взято с сайта wyyns — «Очищает клапаны, инжекторы, камеры сгорания и другие детали топливной системы бензинового двигателя без демонтажа компонентов. «
Несомненно форсунки это часть инжекторной системы. Форсунки Вы снимаете и чистите отдельно, опишу ниже.
4. Богяда которая чистить лак и не чистит форсунки… Если немого капнуть поглубже, то давайте начнем с отличий физических процессов происходящие в форсунке и камере сгорания.
Форсунка:
— через форсунку идет жидкость с температурой 30-60 градусов
— форсунка всего лишь пропускает через себя жидкость, то есть штатная работа
Камера сгорания:
— жидкость попадая на оочень горячий клапан моментально превращается в паровое облако
— при сгорании жидкость горит при температуре куда больше чем проходит через форсунку, около 2000 градусов
— жидкость обеспечивает прохождение через кольца в картер двигателя, если Вы знаете какое давление достигается в момент сжатия смеси, то вопросы отпадут как оно попадает через кольца и как оно на них влияет

Это минимальное отличия условий работы одной и той же жидкости в форсунках и камеры сгорания.

И если быть точным, то форсунки чистятся на стенде по своим алгоритмам работы, которые в условиях работы на двигателе НЕ ДОСТИЖИМЫ(интересно какие, то продолжу писать дальше), несомненно эта жидкость чистит форсунки, но она чистит лишь легко-очищаемые лаковые отложения, если следить по инструкции производителя жидости Lavr ml-101, Wyyns injector purge то там написано что рекомендуется чистить через 20-30 тысяч км. При таких условия чистки лаковые отложения не успевают там сильно врасти в форсунку и достаточно легко отмываются, опять же при условии чистого бензина

1. Уважаемый, Вы видели карбюраторный автомобиль? Работали с ним? Если честно, откройте элементарно Википедию, и почитайте, про то, что людям доносите.На ХХ дросель закрыт не полностью, оставлен зазор для поддержки ХХ, который выставляется винтом КОЛИЧЕСТВА. Как при полностью ОТКРЫТОЙ заслонке, давление может уровняться? Разряжение как раз достигает максимального значения. Объясните тогда, каким же образом, при отсутвие разряжения (одинаково давления), бензин из поплавковой камеры ПОДНИМАЕТСЯ по эмульсионной трубке в диффузор?
2. Такой нагар Вашим методом и со второй, и третьей попытки не очистить! За слухи и доводы Вам 1500 тыс платят! А в чем свечи? Какое говно вылетает? Куда? Фото свечей пожалуйста до/после.
3. Инжектор — форсунка — механический распылитель жидкости или газа, топлива (в двигателях), а также часть системы впрыска топлива бензинового ДВС. Значит форсунки Ваш метод чистит? Т.е Вы сами не знаете тонкости предлогаемой продукции?
4. Про нормальной работе бензинового ДВС, температура в конце воспламенения топлива достигает 2400-2800К, или 2100-2500С, т.е работа на вашей смеси ни чем не отличается от штатной работы.
«Жидкость обеспечивает прохождение через кольца в картер двигателя» — разве это не «прорыв» картерных газов? В таком случае ни о какой компрессии уже разговоров быть не может.

Блять. Налелето куча идиотов. На хх разряжение 0.3 атмосферы. При полной открытй заслонки — 1 атмосфера. Атмосферное давление 755 мм.рт столба тоесть 1 бар — 0.98 атмосферы. Нагар с 1 раза конечно не очистить. Но если РАЗ в 20-30 тысяч чистить, то все легко смывается. Форсунки мой( кстати не мой) чистит от легких отложений — песок, сажа, ржа и т.д. многотысячные не чистит. В камере сгорания все так нормально, видели камеры сгорания после попадания тосола или воды? Почему же спец жидкости такого не могут достичь.

Насчёт прорыв картерных газов — потеря газов при хх достигает 20% нормально рабочего двигателя.
Т.е 1/5 улетает через кольца, клапана. Почему же масло чёрное. Откройте маслозаливную горловины — чуете запах гари и пульсации в такт работы мотора — что это блять по Вашему? Трель дятлов?

здравствуйте, у меня возникло несколько вопросов, прокоментируйте пожалуйста:
«от прямого попадания топлива на клапан(ведь впрыск идет на открытый или закрытый клапан) идет образования кокса и отложений в виде губки» — не от этого, а от усталости сальников клапанов, прямовспрысковые моторы кстати болеют этим чаще, ибо нет контакта бензина с клапаном, который может смыть нагар.

«кокс и отложения образуются внутри камеры сгорания, уменьшая степень сжатия что ведет к детонации и потери мощности, а также к закосовыванию поршневых колец» — сами подумайте, если что-то добавляется в камеру сгорания, как оно может УМЕНЬШАТЬ степень сжатия? Кокс и прочее её как раз УВЕЛИЧИВАЮТ.

«Чистить инжектор безразборным методом является профилактикой, как замена свечей или замена масла. Просто надо понять что все загрязняется и все препятствует чему то.» — конечно, проще просто развивать бурную деятельность, ничего не обещая и не гарантируя, и даже ленясь снять рампу и прочее.

Про кавитацию вам и не стоило писать, если создать такой режим работы для форсунки, то ее просто сгрызет всю, ну почитайте википедию чтоли.

Основные признаки загрязнения форсунок .

В процессе работы двигателя на элементах его топливной системы – форсунках, топливопроводах, топливной рампе, регуляторе давления, впускных клапанах постепенно осаждаются загрязнения, находящиеся в топливе. Современные электромагнитные форсунки изготавливаются с допусками 1мкм и способны проработать до миллиарда циклов. Основной причиной нарушения их работы является загрязнения в процессе эксплуатации, хотя на пути механических частиц стоят топливные фильтры, отсеивающие частицы крупнее 10-20мкм.

Они устанавливаются в топливной магистрали и в самой форсунке. Главной причиной загрязнения является неизбежное присутствие тяжелых фракций в составе топлива. Наиболее интенсивное накопление отложений происходит сразу после остановки двигателя. В это время температура корпуса форсунки возрастает за счет нагрева от горячего двигателя , а охлаждающее действие топлива отсутствует. Легкие фракции топлива в рабочей зоне форсунки испаряются, а тяжелые накапливаются в виде лаковых отложений, уменьшающих сечение калиброванного канала. К примеру, слой отложений толщиной 5мкм может изменить пропускную способность этого канала на 25%. Загрязнение распылительных отверстий форсунок ухудшает образование топливо-воздушной смеси, в регуляторе давления нарушается герметичность его запорного клапана, а в топливном насосе высокого давления для дизелей существенно уменьшается его производительность.

Основными признаками загрязнения форсунок являются:

1. Затрудненный пуск двигателя.

2. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.

3. Провалы при резком нажатии на педаль газа.

4. Ухудшение динамики разгона двигателя и потеря мощности.

5. Увеличение расхода топлива.

6. Повышение токсичности отработавших газов.

7. Появление детонации при разгоне вследствии обеднения смеси и повышения температуры в камере сгорания.

8. Пропуски воспламенения.

9. Хлопки в выпускной системе.

10. Быстрый выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда) и каталитического нейтрализатора.

Загрязнение форсунок становиться особенно заметным с наступлением холодов, когда испаряемость топлива ухудшается : появляются проблемы с пуском холодного двигателя.

Возникает вопрос – как очистить загрязненные форсунки?

В настоящее время получили распространение:

1. Очистка форсунок без демонтажа с двигателя .
2. Очистка форсунок на ультразвуковом стенде с их демонтажем.
Эффективность промывки на ультразвуковой установке выше, чем у предыдущего способа очистки, но кроме форсунок другие элементы топливной системы не очищаются. Например сама топливная рампа, регулятор давления с запорным клапаном, впускные клапана, дозатор- распределитель (в электромеханических системах впрыска) и топливный насос высокого давления в дизелях.

Стоимость очистки зависит от конструктивных особенностей двигателя и колеблется от 10 до 30 $ за одну форсунку. Для недорогих иномарок и отечественных автомобилей иногда экономически целесообразнее установить новые форсунки.

Как то раз попросили меня посмотреть детище отечественного автопрома, а именно ВАЗ 2112. Хозяин говорит, что на холодную может заглохнуть, если не подгазовывать и когда прогреется, то начинает как бы двоить.

Подключаю Сканматик и начинаю смотреть. АЦП ДМРВ 1,072 В в состоянии покоя, лямбда висит постоянно в бедной смеси напряжение 0,41 В и не меняется. Напряжение борт сети 13,2-13,5 В на заведенном двигателе. ЭБУ пытается обогатить смесь, но доходит до своего предела и зажигает лампу неисправности двигателя с ошибкой слишком бедной смеси.

Так как диагностика была выездная у меня был только сканматик на руках и набор ключей. Подкинуть рабочий ДМРВ не было возможности. Ну думаю надо найти где сосет воздух, начал пшикать очистителем карбюратора на места возможного подсоса, но ни к чему это не привело. Потом методом «тыка» нашел место подсоса было через крышку маслозаливной горловины. Вырезали резиновую прокладку, вставили стало чуть лучше, но все равно машина двоит.

Потом чисто случайно заметил, что температура ОЖ 120 гр. Сразу пали подозрения на ДТОЖ. Но как оказалось не включался вентилятор через то, что хозяин машины сделал его включение через кнопку, а на зиму вообще отключил.
Говорю, что пригоняй машину ко мне я буду с ней более детально разбираться.

Через неделю он пригнал мне машину. И тут понеслась.
1) Сразу подкинул рабочий ДМРВ, но все равно машина на холодную чуть ли не глохнет. Через сканматик выставил положение РХХ что бы авто не глох.
2) Лямбда все равно не реагирует, висит в бедной смеси, и «горит джеки чан»
3) Поменял свечи — ситуация не изменилась
4) Проверил провода осциллографом — все в норме.
5) Когда машина прогрелась начал программно отключать форсунки. Отключил 1 и 2 машина сразу глохнет, 3 и 4 работа практически не меняется. Сразу вынес вердикт, что забиты форсунки.
6) Проверил давление топлива на пробку давит насос почти 5,5 атм. РДТ — исправен. Даление на ХХ 2,4 атм., со снятой трубкой с РДТ 3,0 атм.
7) Начал снимать форсунки. Снял и поставил их на стенд 1 и 2 хоть как то льют, но 3 и 4 забитые.

Да и плюс ко всему 3 и 4 не держат давление даже 1 амт., а при 4 атм. все четыре льют.

Включил несколько циклов очистки жидкостью, стали чуть лучше распылять, но все равно 3 и 4 подзабиты. Выковырял фильтра с форсунок — наглухо забитые ржавчиной и смолой.

Мыл в общей сложности форсунки около 2,5 часов и в ультразвуке и жидкостью.
Пока мылись форсунки:
8) Решил зачистить все массы.
9) Помыл лямбду в УЗ + преобразователь ржавчины.
10) Снял дроссельную заслонку и был просто шокирован количеством масла и сажи. Вот это масло и убило ДМРВ. Трубка вентиляции картерных газов от дроссельной заслонки до крышки клапанов на половину забитая.
11) Шланг и партубок вентиляции картера был забит какой то не понятной «мачмалой» похожей на мазут.
Двигатель прошел капиталку 20 тыс. назад. Масло на щупе черного цвета, хотя менялось 2 тыс. назад. Что за масло лили после капиталки мне не известно, но результат на лицо.

12) Решил сделать что бы включался вентилятор по сигналу с ЭБУ. Разобрался с проводкой, нашел разьём, но как оказалось там очень сильно по окислялись контакты, о дин из них отгнил. В общем все перепаял, зачистил. Пробую включить принудительно Сканматиком — работает.
Приступил к установке форсунок на двигатель.

Поставив все на свои места пробую заводить. Машинка просто шепчет.

Жду когда прогреется лямбда и вступит в работу. Лямбда начинает корректировать смесь, коэффициент коррекции по ДК 0,9-1,05. все в норме двигатель не трясет и все работает нормально.

Жду когда включится вентилятор .Температура ОЖ уже 110 гр. но вентилятор молчит, пытаюсь включить принудительно — не работает, ну думаю тут на до реле смотреть или предохранитель. Реле живое, а рядом с предохранителем стоит перемычка. Вынул предохранитель он рабочий. Как оказалось после вскрытия монтажного блока там отгорела «мама» в которую вставлялся этот предохранитель. Перепаял вставил все работает, вентилятор включается при 101 гр., выключается при 97 гр.
В некоторых местах в монтажном блоке видны следы оплавления пластика из-за самостоятельного подключения противотуманок на прямую. Хозяина предупредил, о том что при таком подключении может замкнуть проводка, но он никак на это не отреагировал, сказал что 3 года уже так ездит.

На следующий день перед приходом хозяина машины, решил ее завести и все проверить. Все в норме, лямбда скачет от 0,2-0,7В, быстро реагирует на обеднение и на обогащение смеси, коррекция по ДК на ХХ 0,9-1.
Но когда пришел хозяин я ему ее завел и смотрю, что сигнал с датчика кислорода показывал синусоиду, а потом начал плавно падать до 0,1 В. Лямбду покидывал другую но безрезультатно. Думаю, что причиной был очень низкий уровень бензина в баке и наверное насос вместе с бензином начинал уже хватать воздух.

На некоторых автомобилях ВАЗ 10-го семейства что бы завести двигатель нужно провернуть ключ зажигания в положение прокрутки стартером и нажать красную кнопку на торпеде слева внизу. Зачем АВТОВАЗ это сделал я не знаю. Ну в общем я решил сделать что бы машина заводилась с ключа без нажатия этой кнопки. Соединил два провода которые идут из этой кнопки меж собой и теперь машинка заводится как положено.

Забиты форсунки симптомы ВАЗ 2110

Ваз 2115 промывка инжектора.

Ваз 2110 как прочистить инжектор.

Расположив под форсунками мерные стаканы, проворачиваем двигатель стартером…

Веерные форсунки от ВАЗ 2110 + полный бак.

Промывка инжектора или как чистить форсунки?

киа масло мкпп. ваз 2115 дмрв цена.

Проверка форсунок ВАЗ 2110.

Замена форсунок на ВАЗ 2110 1.5L (ford 2.4 и 2.9).

Датчик холостого хода ваз 2110 инжектор.

бензонасос ваз 21099 инжекто какой провод масса Свое дело.

Чистка форсунок ВАЗ 2110.

Как снять форсунки двигателя на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Как исключить смолистые отложения в автомобильных форсунках.

При среднем количестве циклов «открытие» — «закрытие» ф…

проверка форсунок ВАЗ 2110 — Поиск.

форсунка ВАЗ 2110.

Чистка форсунок.

Очистка форсунок.

Нормализация расхода топлива на Ваз 2110.

Бортжурнал. веерные форсунки ваз 2110 vs ваз 2108.

Сбой или загрязнение форсунок — это одна из основных проблем дизельного дви…

Снимаем рейку с форсунками.

Признаки неисправности форсунок Bosch в дизельном двигателе

Однако рано или поздно любые, даже самые надежные форсунки выходят из строя. Поэтому очень важно вовремя обнаружить признаки поломки и выполнить грамотный ремонт форсунок Bosch.

 

Основные признаки неисправности форсунок

Первые симптомы выхода из строя одной или нескольких форсунок надо искать в характере работы самого мотора. В первую очередь это проявляется в следующем:

1. Троение мотора (периодический перебой в работе цилиндра).

2. Образование черного дыма и завышение расхода топливной семи при обычной тяге.

3. Повышенный расход топлива при ухудшении тяги.

4. Одновременное троение двигателя, повышенное образование дыма выхлопных газов и снижение тяги.

Помимо этого, о поломке форсунок свидетельствует такие косвенные признаки в работе мотора и авто, как повышение уровня масла (топливо просачивается), неравномерность на холостом ходу, повышенное дымообразование выхлопа при прогреве, плохой завод «на холодную» и кратковременное повышение тяги с последующим существенным ее понижением.

 

Троение мотора или выход из строя одного из цилиндров — как первый признак неисправности форсунок

Только высокоточная и профессиональная проверка Bosch-форсунок может определить истинную причину их поломки:

1. Недостаточное давление в топливной системе и, как следствие, не наполнение одной из форсунок. В результате этого последняя не выполняет свою функцию и не обеспечивает свой цилиндр топливом.

2. Механическое нарушение клапана или распылителя форсунки. По этой причине форсунка либо не создает необходимого давления, либо не защищает двигатель от прорыва газов.

3. Нарушение целостности электрической цепи. Форсунка может выйти из строя и привести к троению мотора по причине нарушения любого контакта в цепи.

 

Прочие симптомы поломки форсунок

Циклический перебой в работе дизельного мотора — не единственный признак выхода из строя форсунок. Симптомы могут также проявляться в виде повышенного дымообразования выхлопных газов и потери тяги. В первом случае, скорее всего, произошел износ отверстия в распылителе. Как правило, такая проблема происходит после 100 тыс. км пройденного пути. При этом если тяга не изменилась, значит, клапан сохранился в исправном состоянии и замене подлежит только распылитель. Если к этому добавляется и потеря тяги, и троение двигателя, то, возможно, поломка форсунок может быть более серьезная.

В любом случае диагностика форсунок Bosch должна проводиться исключительно на профессиональном и оригинальном оборудования. Таковым на сегодняшний день является проверочный стенд Bosch EPS 708, доступный для каждого желающего выполнить диагностику топливной системы своего авто в автосервисе «МультиДизель».

Ваз 2114 забиты форсунки признаки

Если во время передвижения ваш автомобиль потерял в динамике, начал медленнее разгоняться, и вообще появились перебои в его стабильной работе ввиду затруднённого запуска и повышенного расхода топлива, возможно, вышла из строя одна из форсунок установленных на двигателе. В этой статье мы подробно расскажем вам, как проверить их, и какие есть нюансы в такой работе.

Пошаговый порядок демонтажа форсунок

Несмотря на то, что многие советуют проводить такие работы в обществе помощника, это сложно, но вполне реально сделать одному, своими руками.

  1. Первым делом, ставим автомобиль на ровную поверхность и включаем ручной тормоз.
  2. Сбрасываем давление в топливной системе: для этого отключаем клемму с топливного насоса и запускаем мотор. Когда он отработает весь оставшийся бензин, проворачиваем стартером мотор ещё пару раз, тем самым окончательно сбрасывая давление в топливопроводе.

Выкручиваем трубки подачи бензина

Отверткой откручиваем кронштейн, на который крепятся топливные трубки

Демонтируем топливную рампу

Демонтаж форсунки с топливной рампы ВАЗ-2114

В зависимости от того, какая из форсунок вышла из строя, процесс замены абсолютно любой строго идентичен.

    Когда форсунка находится на рампе, отжимаем пружинный фиксатор и демонтируем колодку.

Как правило, снять фиксатор ничего не мешает.

Скоба сойдёт с места, если поддеть её отвёрткой.

Пошаговый порядок проверки форсунок

Когда работе демонтированной рампы ничего не мешает, вновь подсоединяем к ней колодку питания и трубки для подачи бензина. Не забываем и про минусовую клемму АКБ.

  1. Когда все подключено и готово к проверке, фиксируем рампу с форсунками так, чтобы под них можно было подставить четыре мерных ёмкости одинакового объёма. Это необходимо для того, чтобы замеры были сделаны максимально точно.
  2. Далее, лучше всего попросите помощника сесть на водительское место, а при невозможности закрепите неподвижно рампу и самостоятельно заведите мотор.
  3. Во время того, как стартер будет «крутить» двигатель, обращайте внимание на то, чтобы форсунки работали одинаково в такт, а топливо распылялось равномерно. При проведении подобной диагностики, очень хорошо визуально видно, какая из четырёх форсунок «сопливит», либо совсем не работает.

Заметно, как одна из форсунок работает не так как другая.

Проверка заканчивается через некоторое время после отключения форсунок.

Последнему следует уделить особое внимание, если какая-либо из колодок совсем не работает, потому, как именно повреждение проводки становится тому причиной. Если присутствуют повреждения, то необходимо заменить форсунку на новую (см. «подробнее о выборе форсунок«).

Порядок проверки питания форсунок

  1. Первым делом отключаем все колодки от форсунок.
  2. Затем, подключаем к заранее рабочей колодке два провода, другим концом которых подносим к «нерабочей» форсунке.
  3. Далее включаем зажигание и если форсунка заработала, это значит необходимо заменить нерабочий элемент электрической цепи-колодку, а если нет, то замене подлежит только форсунка.

Неисправности сопротивления

  1. Для того, чтобы провести диагностику обмотки форсунок необходимо отключить минусовую клемму с АКБ и все колодки питания форсунок.
  2. Далее, замыкаем щупы мультиметра к контактам форсунок и меряем их сопротивление.

Значения в пределах нормы.

Выводы

Как вы могли убедиться сами, для того, чтобы проверить состояние форсунок на ВАЗ-2114 своими руками, нет ничего сложного. Достаточно лишь внимательно прочитать нашу статью, и точно соблюдать порядок выполнения действий.

Мне кажется, что куда проще сбросить давление в системе, если воспользоваться штуцером для контроля давления топлива.
Не нужно ничего разбирать и отсоединять: стоит только скрутить колпачок, да отжать золотник, подставив емкость.

Анатоль, полностью согласен. Зачем усложняют себе жизнь когда решение вот оно рядом под носом. Много таких статей просто в голове не укладывается кто это придумывает. Иногда кажется что инженеры на АвтоВазе разбираются в своих чудо-творениях куда меньше чем обычный русский мужик либо подросток тазовод

Ага эти рус инженеры долб….

Интересно если все такие умные, много ли вы сами двигателей изобрели и запустили? Сами бы придумали бы двигатель создали бы и запустили его. А то чужую работу всегда легко обосрать.

спасибо фиату а не им

Отцепить фишку и прокрутить стартер не так сложно. Здесь подход деловой. Если сбрасывать с рампы то ты полюбому забрызгаешь подкапотку бензином. В итоге запах в салоне. Сами вы долбаебы!

Залей 95 бензин и дай просраться на 6000 оборотах. . Как рукой снимает, проверено. .

На нейтрали 6000 давать а не в движении. . .Как Формула-1 рычит)))) )

К нам на СТО как то мужичок на иномарке новой подкатил, что-то подкрутить-поглядеть попросил: мол, новая машина, ещё мануал не купил. Там какой-то хитрый ключ был нужен, мы в соседний бокс пошли, а мужик говорит»щас! » и вытаскивает из багажника огромный чемодан :»нате, мол».

Расскажем и научим

Причин нестабильной работы инжектора много, самая распространенная из них – загрязнение форсунок. Как распознать «грязный» инжектор и что делать в этом случае?

Принцип работы инжектора

Система инжекторной подачи топлива современных автомобилей реализована на основе форсунок, соединенных с топливной рампой. Электрический бензонасос через топливные магистрали подает под давлением бензин от бака к топливной магистрали инжектора.

Электронный блок управления на основе полученных данных от множества датчиков (массового расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, детонации и др.) посылает сигнал электромагнитному клапану, который открывается, в результате чего происходит впрыск бензина из топливной рампы во впускной тракт цилиндра или в камеру сгорания двигателя.

Признаки «грязного» инжектора

В случае загрязнения форсунок инжектора не только существенно уменьшается количество впрыскиваемого через них топлива, но и меняется форма облака распыленной воздушно-топливной смеси. В результате работа двигателя становится нестабильной.

В чем это выражается? Запустить двигатель удается далеко не всегда и не сразу, особенно в холодное время года. В течении первых секунд работы двигатель «троит» — слышны пропуски в работе одного или двух цилиндров.

Обороты холостого хода становятся нестабильными, частота вращения коленчатого вала то возрастает, то снижается.

После прогрева двигателя его работа в режиме холостого хода нормализуется, однако при резком нажатии на педаль акселератора наблюдаются задержки («провалы») и подергивания перед набором оборотов, а в особо запущенных случаях двигатель может и вовсе заглохнуть.

Мощность двигателя падает, снижается его приемистость, зато растет его «аппетит» — расход топлива может увеличиться в полтора раза. Соответственно возрастает содержание моноксида углерода и углеводородов в выхлопных газах автомобиля.

Помните о том, что схожие симптомы у двигателя бывают и в случае возникновения разрежения в топливном баке, при засорении топливного фильтра, пережатия топливопроводов или неисправного регулятора давления топлива.

Причины засорения форсунок

Как правило, инжектор засоряется самим бензином. Основная причина «грязного» инжектора – тяжелые парафины, неизменно входящие в состав любого, даже самого качественного топлива.

После выключения двигателя в инжекторе всегда остается небольшое количество бензина. Его легкие составляющие со временем испаряются, а тяжелые парафины оседают на поверхности деталей системы впрыска в виде отложений.

Со временем такие отложения приводят к ощутимому снижению пропускной способности инжектора.

В процессе производства бензина полностью избавиться от тяжелых парафинов невозможно, поэтому при переработке топлива в его состав вводят специальные вещества — детергенты, растворяющие парафиновые отложения. Наиболее эффективным из них является полиэфирамин.

Все это относится к европейским нефтеперерабатывающим предприятиям. Отечественные же переработчики нефти в лучшем случае добавляют к бензину малоэффективные копеечные чистящие присадки, а в худшем – не добавляют ничего, несмотря на то, что добавление качественного детергента повышает стоимость 1 литра бензина всего лишь на 1 цент.

Учитывая вышесказанное, владельцам автомобилей необходимо периодически выполнять осмотр и очистку инжекторов.

Как часто? Это зависит от особенностей эксплуатации машины. При движении на короткие расстояния в пределах города чистка системы впрыска топлива нужна через 20 тыс. км. Тем, кто ездит дольше и дальше – каждые 40 тысяч пробега.

Способы очистки инжектора

Самым простым и доступным способом очистки форсунок является использование высококачественного очистителя, который заливают в топливный бак автомобиля и продолжают эксплуатацию транспортного средства до тех пор, пока работа двигателя не стабилизируется.

Такой способ поможет лишь на начальной стадии засорения инжектора. Более эффективной является процедура, когда топливную систему машины отсоединяют от бензобака и подключают к специальному стенду.

Промывка системы специальной чистящей жидкостью, в зависимости от загрязнения, длится от 20 минут до 2 часов.

В особо сложных случаях требуется демонтаж инжектора с последующей его промывкой детергентом в прямом и реверсном направлениях.

Чистят инжектор и с использованием ультразвука, помещая его в так называемую ультразвуковую ванну.

Все способы очистки, кроме первого, доступны только на специализированных СТО.

Если у вас возникли претензии к работе инжектора, а его промывка путем добавления детергента в бензобак не принесла результатов, отдайте автомобиль в заботливые руки спецов из автосервиса.

Признаки неисправности форсунок в дизельном двигателе

»   Признаки неисправности форсунок в дизельном двигателе

  • 24812 просмотров

Система впрыска топлива в сегодняшних дизельных моторах весьма точная, но очень хрупкая, что может оказаться причиной поломки. Каковы признаки выхода из строя топливных форсунок и что водитель может сделать, чтобы их сохранить дольше?

Почему топливные форсунки выходят из строя?

Ответ на этот вопрос несложный — не могут выдержать условий работы, в которых используются. Форсунки прошли долгую эволюцию и даже революцию, что просто доходят уже до грани своих возможностей. Если вернуться в середине 90-х годов, в устанавливаемых на дизельных мотора форсунках, давление впрыска было на отметке 1400 бар. На сегодняшний день нормой можно отметить давление в 2000 бар и больше. Строение самих форсунок тоже поменялась, но тем не менее не ограничивает их от выхода из строя.

Почему так возросло давление впрыска? От современных дизельных моторов мы ждем высокую производительность. Моторы обязаны быть динамичными, сохраняя при этом нужный объем. А еще употреблять не много бензина. Нормой можно отметить выпуск силового агрегата объемом в два литра, который имеет мощность в 150 лошадиных сил и имеет крутящий момент больше 300 Нм и конечно не потребляет более 6 литров дизельного топлива на сто км.


Как обнаружить, что форсунки имеют поломку?

Принцип действия форсунок прост. Они отвечают за дозировку и подачу бензина в автомобиле. Управляет форсунками специальный компьютер, который точно знает сколько бензина они должны подавать. Стиль вождения играет значительную роль. Эта система хорошо функционирует, обеспечивая хорошие характеристики. Неисправность проявляется, когда система теряет свою безупречность. Более частая причина отказа форсунок, плохое качество бензина. При несоблюдении периодичности замены топливного фильтра, заправке бензином неизвестного происхождения, без сомнений можно ждать проблем. Форсунки очень чувствительны к качеству дизеля. Со временем они могут засоряться. Удаление отложений от плохого топлива нереально без механической очистки. Проблемы форсунок появляются, как правило, при значительных пробегах, чаще всего далеко за 150 000 км. Конечно это нельзя считать правилом.

Автоводитель должен довольно быстро заметить, что форсунки начинают выходить из строя. Первый признак — приятная езда. Это парадокс, но нерабочие форсунки могут значительно переливать топливо (электроника не правильно определяет дозировку), что придает автомобилю высокую резвость. Но это длится недолгое время и скоро этот процесс принимает обратный эффект. При поломках форсунок сильно увеличивается дым из автомобиля, особенно если резко нажмете на газ. Вырастает уровень моторного масла, т. к. в него начинает проходить бензин. Можно заметить неравномерность холостого хода мотора. По утрам автомобиль начинает плохо заводиться и дымить при прогреве.

Когда вы заменяете форсунки, то стоит тщательно определиться с фирмой-изготовителем. Лучше всего отталкиваться от той, которая была на автомобиле в качестве оригинала. 

Проверка и неисправности форсунок на ВАЗ-2114: признаки забитости

Если во время передвижения ваш автомобиль потерял в динамике, начал медленнее разгоняться, и вообще появились перебои в его стабильной работе ввиду затруднённого запуска и повышенного расхода топлива, возможно, вышла из строя одна из форсунок установленных на двигателе. В этой статье мы подробно расскажем вам, как проверить их, и какие есть нюансы в такой работе.

Пошаговый порядок демонтажа форсунок

Несмотря на то, что многие советуют проводить такие работы в обществе помощника, это сложно, но вполне реально сделать одному, своими руками.

  1. Первым делом, ставим автомобиль на ровную поверхность и включаем ручной тормоз.
  2. Сбрасываем давление в топливной системе: для этого отключаем клемму с топливного насоса и запускаем мотор. Когда он отработает весь оставшийся бензин, проворачиваем стартером мотор ещё пару раз, тем самым окончательно сбрасывая давление в топливопроводе.

    Стрелкой отмечено расположение насоса под задним сидением

    Скидываем эту фишку

    Демонтаж защитной крышки

  3. Далее открываем капот и отсоединяем минусовую клемму.
  4. После этого необходимо отключить подачу топлива непосредственно на форсунках, отключив колодку питания.
  5. Затем воспользовавшись ключом на «17» разделяем трубки подачи топлива и отводим их друг от друга.

    Выкручиваем трубки подачи бензина

  6. Также отсоединяем вакуумный и воздушный шланг.
  7. Когда нам ничего не мешает, берём шестигранник и выворачиваем 2 болта которые крепят рампу к двигателю.

    Отверткой откручиваем кронштейн, на который крепятся топливные трубки

  8. Сейчас, рампу ничего не держит, и аккуратно потянув за нее, извлекаем форсунки из посадочных мест.

    Демонтируем топливную рампу

Подробнее о снятии и замене форсунок на ВАЗ-2114 мы уже писали ранее.

Демонтаж форсунки с топливной рампы ВАЗ-2114

В зависимости от того, какая из форсунок вышла из строя, процесс замены абсолютно любой строго идентичен.

  1. Когда форсунка находится на рампе, отжимаем пружинный фиксатор и демонтируем колодку.

    Как правило, снять фиксатор ничего не мешает.

  2. Далее, убираем предохранительную, металлическую скобу.

    Скоба сойдёт с места, если поддеть её отвёрткой.

  3. После этого приложив небольшое усилие, убираем форсунку с посадочного места.
  4. Производим замену на идентичную запчасть, а сборку производим строго в обратном порядке.

Пошаговый порядок проверки форсунок

Когда работе демонтированной рампы ничего не мешает, вновь подсоединяем к ней колодку питания и трубки для подачи бензина. Не забываем и про минусовую клемму АКБ.

  1. Когда все подключено и готово к проверке, фиксируем рампу с форсунками так, чтобы под них можно было подставить четыре мерных ёмкости одинакового объёма. Это необходимо для того, чтобы замеры были сделаны максимально точно.
  2. Далее, лучше всего попросите помощника сесть на водительское место, а при невозможности закрепите неподвижно рампу и самостоятельно заведите мотор.
  3. Во время того, как стартер будет «крутить» двигатель, обращайте внимание на то, чтобы форсунки работали одинаково в такт, а топливо распылялось равномерно. При проведении подобной диагностики, очень хорошо визуально видно, какая из четырёх форсунок «сопливит», либо совсем не работает.

    Заметно, как одна из форсунок работает не так как другая.

  4. Когда мерные ёмкости заполнены до необходимого уровня всё станет предельно ясно и понятно. И при выявлении подобных фактов, следует заменить форсунку, так как её промывка может принести лишь временный результат, после чего неполадки в работе могут наблюдаться вновь.

    Проверка заканчивается через некоторое время после отключения форсунок.

  5. Также после окончания диагностики обождите некоторое время, для того, чтобы посмотреть на то, насколько эффективно форсунки сохраняют свою герметичность. Это важно потому как во время простоя автомобиля, часть топлива может просто капать в цилиндры, а его избыток может негативно сказаться на состоянии двигателя в целом.
  6. Осмотрите каждую форсунку на наличие каких-либо внешних дефектов, целостность уплотнительных колец и колодки питания.

Последнему следует уделить особое внимание, если какая-либо из колодок совсем не работает, потому, как именно повреждение проводки становится тому причиной. Если присутствуют повреждения, то необходимо заменить форсунку на новую (см. «подробнее о выборе форсунок«).

Порядок проверки питания форсунок

  1. Первым делом отключаем все колодки от форсунок.
  2. Затем, подключаем к заранее рабочей колодке два провода, другим концом которых подносим к «нерабочей» форсунке.
  3. Далее включаем зажигание и если форсунка заработала, это значит необходимо заменить нерабочий элемент электрической цепи-колодку, а если нет, то замене подлежит только форсунка.

Неисправности сопротивления

  1. Для того, чтобы провести диагностику обмотки форсунок необходимо отключить минусовую клемму с АКБ и все колодки питания форсунок.
  2. Далее, замыкаем щупы мультиметра к контактам форсунок и меряем их сопротивление.

    Значения в пределах нормы.

  3. Рабочие показатели должны составлять от 11 до 15 Ом, если они существенно увеличены или уменьшены, форсунку также необходимо поменять.

Выводы

Как вы могли убедиться сами, для того, чтобы проверить состояние форсунок на ВАЗ-2114 своими руками, нет ничего сложного. Достаточно лишь внимательно прочитать нашу статью, и точно соблюдать порядок выполнения действий.

Устранение синдрома «грязных» форсунок инжектора и промывка форсунок любых автомобилей в Краснодаре

Для начала, давайте разберемся — что такое форсунка?

Форсунка — это механический распылитель жидкости, в результате мелкие частицы топлива смешиваются с воздухом и смесь готова к работе в ДВС (Двигателе Внутреннего Сгорания).

Ни для кого не секрет, что качество нашего отечественного топлива оставляет желать лучшего. В состав бензинов вводят разнообразные примеси, повышающие октановое число, соединения серы, бензол, олефин, грязь, вода и т.д. Некоторые продавцы бензинов не стесняются разбавлять бензин газоконденсатом.

В процессе сгорания бензина, особенно некачественного, образуется большое количество смолистых отложений, которые обильно осаждаются в топливных магистралях, топливной рейке, внутри и снаружи инжекторов. На распылителе форсунки отложения накапливаются в основном в течение нескольких минут после остановки двигателя, пока он горячий. Происходит это из-за того, что легкие фракции бензина улетучиваются, а тяжелые образуют слой твердых отложений, которые со временем увеличиваются и выводят из строя сами инжекторы (форсунки).

Отложения на инжекторах представляют собой черно-коричневую лаковую корку и шлаковые наросты, которые трудно очищаются и не растворяются в бензине.

Промывку форсунок (инжектора) рекомендуется проводить не реже, чем 1 раз на 50.000 км. пробега. Это гораздо дешевле, чем заменить грязный инжектор на новый, а в будущем заплатить за капитальный ремонт двигателя, который как всегда застанет Вас врасплох. Даже, если Вас не удовлетворила работа двигателя после стандартной процедуры чистки, не следует спешить менять инжекторы, это достаточно надежный механизм. Сделайте проверку, проконсультируйтесь у опытного специалиста.

Когда форсунки забиты, а значит их пора чистить, возникают следующие симптомы:

  • автомобиль плохо заводится, двигатель запускается с второго-третьего раза;
  • автомобиль глохнет на оборотах;
  • плавают обороты холостого хода, т.е. холостые обороты двигателя не стабильны и существенно отклоняются от номинальных в большую или меньшую сторону;
  • провал при резком нажатии на педаль акселератора;
  • двигатель «троит» и/или работает как «старый дизель» на холостых оборотах или при разгоне;
  • ухудшение разгона автомобиля — автомобиль с АКПП затягивает низшие передачи, вяло набирает скорость, слышны хлопки в выхлопной системе;
  • пропуски воспламенения топливной смеси — подергивания при разгоне, присутствуют коды ошибок по потере искрообразования, сопровождающиеся выходом из строя свечей зажигания, в/в проводов, катушек зажигания;
  • выход из строя кислородных датчиков и каталитического нейтрализатора — сокращение ресурса обусловлено повышенной температурой выпускных газов и большим количеством не сгоревших компонентов, которые осаждаются в выпускном тракте;
  • потеря мощности (ухудшение динамических характеристик) – автомобиль «тупит» / «давится»;
  • постоянно увеличивающийся расход топлива;

Как мы проводим отчистку форсунок?

Мы осуществляем ее без съема при работающем двигателе и не нарушая герметичность. Главное достоинство этого способа – довольно простая процедура, небольшие затраты времени и приемлемая стоимость работы. Одновременно с форсунками очищаются от смолистых отложений и впускные клапана, и камера сгорания, и днища поршней, а также освобождаются закоксованные кольца и выравнивается компрессия по цилиндрам. Все эти компоненты вместе способствуют более полному наполнению цилиндров топливо-воздушной смесью, уменьшается склонность двигателя к калильному зажиганию, которое губительно для двигателя в режиме больших нагрузок и высоких оборотов коленвала.

Если у вас появились синдромы «грязных» форсунок — специалисты «AutoshopService» будут рады помочь Вам. Все работы на автосервисе выполнит опытный и квалифицированный специалист с применением современных материалов и оборудования.
Наш адрес: Краснодар, ул. Бородинская, д. 131/3. Телефоны: +7(861) 237-46-17, +7(918)361-83-10.

«частично забитых» отпечатков не всегда попадают в сопло: 3Dprinting

У меня есть принтер Maker Select V2, которым я пользуюсь несколько лет. 37 дней печати и 4 км нити, проходящей через экструдер (я далеко не такой плодовитый пользователь, как некоторые … но я не новичок в этом хобби)

За последнюю неделю или около того (я работал на принтере чаще, чем обычно) У меня были некоторые проблемы с отпечатками на том же рулоне нити PETG.

Нижняя часть отпечатка обычно выглядит хорошо (иногда потрясающе), на боковых сторонах могут быть небольшие (иногда значительные) дефекты недэкструзии, заполнение выглядит ужасно, а верх выглядит нормально (или ужасно).Хуже того, отпечатки ломаются на линиях слоев.

Моя первая мысль была забита соплом. Я выполнил (несколько) холодных отжимов.

Затем я очистил его (самый простой способ, который я нашел, — поставить его на газовый барбекю и сжечь все, что внутри, а затем ударить его гитарным проводом, чтобы убедиться, что он полностью чистый), это не помогло

Я начал настраивать параметры (очень незначительные изменения размера нити, увеличение множителя экструзии, увеличение процента экструзии заполнения, снижение скорости печати), и ничего не улучшилось.

Проверил редуктор червячной фрезы экструдера; не изношенные и острые

Я пробовал другие волокна (последние несколько метров в рулоне заведомо хороших волокон), и качество печати ухудшалось.

В конце концов я полностью вытащил трубку из ПТФЭ.

Она была немного растянута, из-за чего нить иногда цеплялась. Это было основной причиной всех моих проблем.

Да, я знаю, печать на ПЭТГ — это предел того, что можно сделать с трубкой из ПТФЭ; Я прошел через 5 рулонов без проблем, поэтому я не подумал начать здесь.Как только я закончу свой текущий проект (ы), я думаю, что выберу цельнометаллический экструдер (но на этой неделе я не хочу драться с другими вещами).

TL; DR: Если вы недостаточно экструдируете и все онлайн-советы указывают на засорение / частичное засорение; если может быть где угодно на пути нити. Моя была в трубке из ПТФЭ

Признаки засорения сопла принтера — стенд Марка

Я борюсь со своим принтером уже пару дней, потому что сопло все время забивается.После замены насадки и очистки хотенда он некоторое время работал нормально, а затем снова начинал забиваться. За последние шесть месяцев принтер много раз работал с различными материалами, так что, полагаю, я не виню его.

Я думаю, что уже починил это, но у вас никогда не будет 100% подтверждения того, что вся грязь исчезла. Он может хорошо напечатать следующие один, два или двадцать отпечатков, а затем снова засорится.

Признаки засорения вашего принтера:

  • Вы обнаружили, что вам нужно внести изменения в настройки скорости подачи или потока, которых вы не делали раньше.
  • Экструзия (особенно первый слой) не выглядит однородной.
  • Горизонтальная и вертикальная обшивка имеет шероховатость, которой раньше не было.
  • Напечатанные детали более хрупкие, чем обычно.
  • Множество горизонтальных «пунктирных» линий по бокам отпечатка.
  • Вы можете услышать странный царапающий звук, исходящий из экструдера (шестерня экструдера измельчает пластик, потому что не может протолкнуть его достаточно быстро).
  • Вокруг редуктора / двигателя экструдера намного больше пыли, чем обычно (по той же причине, что и в пункте выше).
  • Двигатель, приводящий в движение экструдер, продолжает «стучать» или «хлопать» и прыгать назад, потому что он не успевает за электроникой, заставляющей его вращаться.
  • Катушка с нитью не вращается.

Если вы подозреваете, что есть засор, выровняйте платформу для печати и сделайте пробную печать (вы будете удивлены, сколько вещей можно исправить, просто выровняв платформу). Если печать по-прежнему не выполняется должным образом, поднимите сопло со станины (чем дальше, тем лучше) и выдавите пучок нити, стараясь продолжать обрезать ее, чтобы она не касалась печатной платформы и не изгибала или перекручивала нить. .Если экструдированный пластик направлен прямо вниз, одинаков по длине и соответствующей толщины, все может быть в порядке. Вот несколько образцов из тестовой экструзии, которые я сделал, которые показали, что где-то определенно застрял какой-то мусор:

Нить с большим количеством влаги может вот так выдавиться. Я регулярно сушу нить накала и использую много осушителя, так что, вероятно, это мусор в сопле. Это больше похоже на засор. Опять же, это может быть влажная нить … может быть мусор, плавающий в сопле.Это ОПРЕДЕЛЕННО засор.

Еще одна вещь, которую я делаю, чтобы следить за происходящим, — это маркировать одну или две спицы на катушке с нитью ярким цветом (серебристый на черной катушке, черный на белой катушке и т. Д.). Таким образом, я могу отметить, где находятся отмеченные спицы, покинуть комнату и вернуться позже, чтобы проверить, не сдвинулись ли они.

Надеюсь, я выяснил. Если там все еще есть мусор, было бы неплохо, если бы он расплавился или был достаточно маленьким, чтобы пройти через сопло. У меня есть запасной (совершенно новый) хотенд, поэтому, если мне нужно, я могу заменить его и еще более тщательно очистить использованный.

Засорено сопло экструдера? — Что вызывает это, как этого избежать и как исправить

В этом руководстве мы расскажем об общих причинах засорения форсунки, о том, как правильно ее разблокировать, и , как предотвратить ее повторение в будущем.

Нет ничего более раздражающего или пугающего, чем забитое сопло. Вы печатаете задание, кажется, все идет хорошо, как вдруг вы слышите щелчок или стук от двигателя экструдера.

Этот ужасный щелкающий звук!

Вы смотрите и видите, что ваш 3D-принтер не выдавливается, нить не снимается с катушки, а сопло теперь движется в воздухе над тем, что осталось от вашего отпечатка.

Вероятная причина этой ситуации — забитое или заблокированное сопло.

Тогда у вас есть нить накаливания, застрявшая в экструдере, которую вы с нетерпением ждете — это очистка и сохранение прозрачности для будущих отпечатков.

Не волнуйтесь, вы попали в нужное место.

Прочтите ниже подробное пошаговое руководство по очистке сопла 3D-принтера как при частичном, так и при полном засорении экструдера. Мы рассмотрим некоторые из распространенных проблем, которые вызывают засорение сопла, и что вы можете сделать, чтобы их избежать.

Мы также покажем вам несколько приемов, которые вы можете использовать, чтобы прочистить засоренное сопло, которое уже заблокировано, и мгновенно возобновить печать.

Не полный завал? Вы можете сэкономить время и сэкономить нервы, если у вас есть только частичная блокировка.Здесь вы можете прочитать о чистящей нити, которая поможет.

Распространенные причины засорения сопла и способы их устранения

Засорение сопла обычно вызвано одной из нескольких распространенных проблем .

Итак, даже несмотря на то, что засорение сопла является одним из тех, «Вы что, шутите надо мной?» проблемы, которых все боятся, хорошая новость заключается в том, что проблему можно легко предотвратить, просто уделив внимание нескольким вещам заранее.

Не волнуйтесь, мы расскажем о чистке сопла 3D-принтера позже в этой статье. Вы узнаете, как прочистить сопло 3D-принтера в мгновенно .

Получите мой БЕСПЛАТНЫЙ видео-эпизод с советами из курса для начинающих
Неправильная высота сопла

Как вы, вероятно, знаете, для успешной печати объекта ваше сопло должно располагаться на правильной высоте от поверхности для печати.

Если сопло расположено слишком высоко, материал для печати должен пройти большее расстояние, чтобы достичь поверхности.Это большее расстояние означает более низкие температуры. В результате ваш материал, скорее всего, будет плохо держаться.

Но если сопло расположить слишком низко, произойдет пара нежелательных вещей. Во-первых, между соплом и поверхностью печати не будет достаточно места для правильного выдавливания материала.

Это приведет к размазыванию термопласта по всей поверхности соплом.

Во-вторых, недостаточное пространство между соплом и поверхностью начнет вызывать ретроградную экструзию — материал начнет возвращаться в сопло , в конечном итоге вызывая засорение.

Объяснили: правильное определение размера, высоты и расхода форсунки имеет значение.

Простое решение этой проблемы — убедиться, что ваша платформа для печати выровнена правильно и что начальная координата Z достаточна, чтобы оставить достаточно места для правильного выдавливания.

Как правило, координата Z должна быть не выше диаметра или меньше 1/4 диаметра сопла .

Это позволит соплу поддерживать небольшое давление на верх экструдированной нити, что увеличит адгезию, избегая при этом ретроградной экструзии.

Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку, чтобы получить 100% надежные 3D-отпечатки

Неправильная температура печати

Правильная температура печати имеет решающее значение как для успешного тиража, так и для производительности принтера. Если температура горячего конца слишком низкая, материал для печати не расплавится должным образом.

Это может привести к прилипанию материала к внутренней поверхности сопла. Это вызывает повышение давления в печатающей головке.

В конце концов, экструзионный двигатель не может подавать нить в головку, и, прежде чем вы узнаете об этом, ваше сопло 3D-принтера забито.

Кроме того, печать при слишком высокой температуре, особенно с PLA, может вызвать так называемое «тепловое ползучесть». По сути, тепловая ползучесть происходит, когда более высокие температуры распространяются назад и вверх от горячего конца.

Это приводит к тому, что «область плавления» также расширяется назад, размягчаясь и расплавляя печатный материал задолго до сопла экструдера.Размягченный термопласт увеличивает давление, необходимое для экструзии.

Как и в случае слишком низкой температуры печати, в конечном итоге экструзионный двигатель перестает работать, и сопло забивается.

В крайних случаях печати при слишком высоких температурах — PLA и аналогичные волокна могут кристаллизоваться в сопле

Этой проблемы можно избежать, всегда проверяя, что температура печати рекомендована для используемого материала.

PLA хорошо себя чувствует при температуре около 180 ° C и выше, а ABS любит температуры около 225 ° C +. Поэкспериментируйте с материалом, который вы используете, и найдите «золотую середину», которая обеспечивает хорошее сцепление и наслоение, но не вызывает таких проблем, как засорение.

Кроме того, при смене материалов всегда убеждайтесь, что вы полностью удалили предыдущий материал и промыли его перед изменением температуры печати. Несоблюдение этого правила также может в дальнейшем привести к засорению форсунки.

Нить низкого качества

Не все волокна одинаковы. Нить низкого качества не подвергается строгим испытаниям на допуск. Это может привести к тому, что конечный продукт будет иметь разную ширину по всей нити филамента.

Сегменты нити с более толстым диаметром не только плавятся дольше, но и их труднее выдавливать, и они могут вызвать засорение, хотя, по общему признанию, это случается редко.

Основная причина плохого качества нити и более высокая степень ее корреляции с частым блокированием — это то, что находится внутри смолы.

Более дешевый наполнитель и непреднамеренные загрязнения, скрывающиеся внутри материала, могут накапливаться или полностью забиваться внутри форсунки через случайные промежутки времени.

Обнаружили, что сопло вашего 3D-принтера продолжает забиваться? В девяти случаях из десяти это, скорее всего, связано с некачественной нитью.

Существует простой способ проверить соответствие качества экструзии используемой нити. Возьмите штангенциркуль и проверьте диаметр нити в нескольких разных точках.

Если вы обнаружите значительное отклонение от заявленного диаметра, возможно, пришло время подумать о приобретении нити накала из другого источника.

Проблемы с дешевой и некачественной нитью могут возникнуть не только из-за несоответствия допусков — как упоминалось ранее, чистота сырья также является огромной проблемой, о которой часто забывают.

Вы не знаете, когда это может произойти, так что, возможно, стоит хотя бы попробовать бренд филамента, для которого надежность печати и качество отделки являются приоритетом.

Пыль и грязь

Несмотря на все ваши усилия, пыль и грязь все еще могут приставать к вашей нити и перемещаться вместе с ней в горячий конец.Оказавшись там, они сгорают в тепле сопла и начинают прилипать к внутренней поверхности сопла как углерод.

Когда на внутренней стороне сопла накапливается достаточное количество углерода, это может начать сужать ширину отверстия сопла, а также начать препятствовать потоку материала для печати.

Конечным результатом может быть засор. Мы обсудим решение этой проблемы в следующем разделе.

Как разблокировать полностью засоренное сопло печати

Если у вас полностью забито сопло, существует ряд методов очистки сопла 3D-принтера, которые можно использовать для его прочистки, в зависимости от материала, из-за которого возникла проблема.

Первый способ, который мы всегда рекомендуем для частично заблокированных форсунок, — это регулярно использовать чистящую нить, однако это не разблокирует полностью забитую форсунку.

Давайте рассмотрим некоторые из этих других методов очистки засоренной сопла 3D-принтера.

Если у вас есть только частичное засорение или небольшое недоэкструдирование, есть гораздо более простой способ. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

Атомный метод или метод холодного вытягивания

Это метод, который отлично работает, если в форсунке скопился углерод или карбонизированный материал, который вызывает засорение.Это также хорошо работает, если ваше засорение было вызвано переключением с высокой температуры на более низкую температуру печатного материала .

Вы можете ознакомиться с особенностями использования этого метода, прочитав нашу статью о проблемах под экструзией, которую можно найти здесь.

Хотя мы считаем, что метод холодной вытяжки для 3D-принтера эффективен, он очень жесток и требует много времени для вашей машины. Читайте дальше, чтобы узнать о наших профилактических мерах и использовании очистителя сопел 3D-принтера.

Струны для гитары и иглы для акупунктуры

Будьте осторожны и попробуйте использовать иглу того же размера, что и ваша насадка, или чуть меньше ее. Например, игла 0,35 или 0,4 мм отлично подойдет для сопла 0,4 мм, но не пытайтесь использовать 0,45 мм для сопла 0,4 мм — она ​​никогда не подойдет.

Другой способ выломать засор — по существу пробить его, используя что-нибудь прочное и узкое. Хирургическая игла или игла для акупунктуры или гитарная струна из стали B или высокой E — все это отличные маршрутизаторы.

Наш любимый инструмент для чистки сопел — игла для подкожных инъекций — вы можете купить их довольно дешево в Интернете. Само собой разумеется, что нужно быть очень осторожным с , используя их .

Просто нагрейте горячий конец до температуры печати материала, из-за которого происходит засорение.

Используя плоскогубцы, осторожно вставьте иглу или гитарную струну в отверстие сопла и перемещайте ее взад и вперед, по существу пробивая и удаляя забитый материал.

Метод с растворителем

Если материал, вызывающий засорение, довольно легко растворим, то снятие сопла и пропитка его соответствующим растворителем может стать решением для действительно сильных засоров.

Каждый принтер FDM использует несколько разную технику снятия сопла принтера.

Изучите руководство пользователя, чтобы узнать о конкретных методах, применимых к вашему принтеру. После снятия сопла поместите его в емкость, наполненную соответствующим растворителем.

Например, если вы пытаетесь растворить засор, вызванный АБС, поместите сопло в стеклянный контейнер, наполненный ацетоном. Оставьте насадку в растворителе на 24 часа, перемешивая каждые несколько часов.

По прошествии 24 часов выньте насадку из растворителя и с помощью стальной гитарной струны или иглы удалите как можно больше пластиковых пробок. При необходимости повторите ванну с растворителем в течение еще 24 часов и снова попытайтесь разблокировать засор.

Иногда грустная правда заключается в том, что если это ваше последнее средство и все еще не сработало с соплами экструдера, возможно, вам придется выбросить сопло и приобрести новое.

Иногда, если все остальное не помогает, вам может просто потребоваться купить новую насадку — хотя это немного дороже, если у вас есть твердое засорение и вы попробовали описанные выше шаги, это может быть вашим единственным вариантом.

Унция профилактики и наш подход к очистке сопла экструдера

Один из лучших способов прочистить сопло экструдера — никогда не допускать засорения. Как мы уже говорили, правильные настройки принтера и высококачественная нить накаливания могут иметь большое значение для предотвращения засорения .

Иногда невозможно предотвратить долговременное накопление частиц, пыли и остатков пережаренной нити, скапливающихся в сопле, готовых заблокировать его в любой момент.

Вот когда вам нужен эффективный очиститель сопел 3D-принтера.

Наиболее эффективным из них является регулярное использование чистящей нити хорошего качества для удаления остатков пластика и загрязнений, которые могут оставаться в сопле между заданиями печати.

При использовании чистящей нити хорошего качества для 3D-принтера фактически удалит все сопла, кроме полностью заблокированных. Наш также абсолютно неабразивный, поэтому ваша форсунка не пострадает.

Чистящие нити работают в широком диапазоне температур. Чистящий состав в нити накаливания прилипает к загрязнениям и механически удаляет их, когда чистящая нить выдавливается через горячий конец.

Это простой способ обслуживания вашего принтера, позволяющий избежать засорения сопел, из-за которого вы не сможете печатать нужные вам объекты. Вы можете просмотреть нашу чистящую нить здесь.Это невероятная экономия при расходе всего 20p за полную продувку форсунки.

Если вам понравилась эта статья, мы будем рады услышать от вас о вашем собственном опыте. Кроме того, не забудьте подписаться на наш блог, чтобы получить множество актуальной информации о 3D-печати и абсолютно, определенно, никакого спама.

Спасибо за чтение, оставляйте комментарии и вопросы ниже!

Хотите попробовать более качественную нить? Мы не будем продавать или заставлять вас покупать рулон весом 1 кг. Мы предлагаем образцы весом 35 г, которые, как правило, говорят сами за себя.

Гарантированно безупречные отпечатки. Щелкните здесь, чтобы заказать сегодня БЕСПЛАТНЫЙ образец нити жесткости.

3 симптома умирающей печатающей головки: плохое качество печати может быть не из-за засорения

Имея возможность заправлять чернильный картридж и получать почти бесплатные отпечатки, очень неприятно, когда заправка работает некорректно. Если принтер печатает, но на отпечатках нет изображения или изображение плохого качества, это часто происходит из-за засорения.Во многих статьях показано, как прочистить конкретный принтер. Поэтому многие люди определяют проблему в засорении и начинают прочищать печатающую головку. Чем больше они стараются, тем хуже становится проблема.

Не все плохие отпечатки вызваны засорением. Причиной проблемы может быть стареющая печатающая головка. Если вы попали в такую ​​ситуацию, вы можете предпринять шаги, чтобы определить проблему.

Струйные принтеры HP и Canon представляют собой «пузырьковые струи». Внутри каждого сопла находится миниатюрный нагревательный элемент.Когда электрический импульс достигает этого нагревательного элемента, он испаряет небольшое количество чернил. Подобно кипению воды в кастрюле, пар выходит из сопла и оставляет каплю чернил на странице, когда печатающая головка проходит по поверхности.

Засоренная печатающая головка имеет характерный узор. Пожалуйста, посмотрите эти три картинки. Обычная засорение равномерно по всей странице из-за функций печатающей головки, но засоряется из-за мусора или пузырьков воздуха.

Пример 1.При засорении полосы равномерно распределяются по странице.

Изношенная печатающая головка работает иногда, но не постоянно. Когда печатающая головка стареет, она начинает формировать более крупные пузырьки вместо набора более мелких и более точных пузырьков.

Пример 2. Отмирающая печатающая головка создает неравномерно «суперпузырьки».

Создание «суперпузырька» можно увидеть в примере 3. Вверху образовался суперпузырьк, но печатающая головка смогла восстановиться.Затем печатающая головка образовала еще один суперпузырьк и остановила поток чернил.

Пример 3. Суперпузырьки могут восстанавливаться, а затем снова появляться. Некоторые принтеры могут работать годами, прежде чем окончательно умрут.

Срок службы печатающих головок HP может значительно различаться. Мы видели печатающую головку, которая печатает 40 000 страниц, а также видели, как некоторые печатают только 2 000 или меньше. Одноразового картриджа HP должно хватить как минимум на десять заправок, но иногда он выходит из строя до этого.

У ​​нас сейчас умирающая печатающая головка OfficeJet Pro 8610. Она правильно печатает в течение 2-3 дней или даже недель, но затем начинает образовывать пузырьки воздуха. Мы будем использовать встроенную функцию для очистки печатающей головки, и мы всегда устраняем проблему после второй очистки головки. Это связано с процедурой очистки HP OfficeJet с использованием картриджей 940, 950 и 952.

Очистка первого уровня HP заключается в простом протирании печатающей головки небольшой резиновой подушечкой.Это ничего не делает с пузырем. Пузырь все еще будет блокировать печатающую головку.

Далее идет очистка второго уровня, которая закачивает воздух в баллон и выдавливает чернила из картриджа. Воздушный пузырь выдавливается чернилами, и печатающая головка работает как новая.

Эта проблема старения может возникнуть и с новым принтером. Наш OfficeJet 8610 напечатал 6 495 страниц, что очень мало для этой модели. Согласно спецификации HP, этот принтер может печатать до 30 000 страниц в месяц, при этом рекомендуется от 500 до 1500 страниц:

(http: // www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2014/OJPro/4AA5-0644ENUC.pdf). Следовательно, этому принтеру должно быть около 3-5 месяцев работоспособного возраста.

Мы пытаемся понять, почему об этой проблеме так мало сообщается. Если пользователь печатает 500 страниц в месяц, проблема возникнет через 11 месяцев, и на принтер будет действовать гарантия. Кроме того, функция самоочистки принтера на время решит проблему, и пользователь может вообще не связываться с HP. Большинство домашних хозяйств печатают меньше 500 страниц в месяц.Когда это происходит, они просто предполагают, что это связано с возрастом принтера. Вторая причина заключается в том, что у этой проблемы есть все симптомы засорения, и процедура очистки изначально решает проблему.

Мы наблюдаем за нашим умирающим 8610, чтобы узнать, сколько времени пройдет от появления симптома до его смерти. Мы будем обновлять этот блог.

11 декабря 2018 г. BCH Technologies

Признаки засорения топливной форсунки — MyMoto Nigeria

Загрязнение форсунки может повлиять на нее по-разному.

Хотя для обеспечения бесперебойной работы топливных форсунок на наших автомобилях важно очищать их, как мы можем точно определить, нужна ли им чистка в первую очередь? Я могу определенно понять, что для человека, не разбирающегося в механике, может оказаться сложной задачей попытаться проанализировать и диагностировать состояние двигателя и заметить симптомы засорения топливной форсунки.

Итак, в этой статье я постараюсь изо всех сил помочь вам понять, как проявляются различные симптомы грязных форсунок и как вы можете научиться их своевременно замечать.

Прежде чем мы углубимся в подробности, важно отметить, что не существует надежного способа узнать точное состояние ваших форсунок, кроме проверки форсунок вручную и выполнения некоторых тестов расхода топлива.

Однако, когда дело доходит до засорения топливной форсунки, это не случай ЕСЛИ, а КОГДА.

Это означает, что рано или поздно топливные форсунки на вашем двигателе с впрыском топлива загрязняются и в какой-то степени забиваются. Это особенно актуально для машин, которые регулярно работают в течение коротких периодов времени (например, ездят на короткие расстояния по городу или используют сельскохозяйственную технику), поскольку многократное зажигание и отключение двигателя усугубят засорение. Это просто одна из тех неизбежных вещей, которые возникают в условиях эксплуатации современных двигателей с впрыском топлива. Если, конечно, вы не следите за своим автомобилем должным образом.

Даже несмотря на то, что мы не можем быть абсолютно уверены в наличии проблемы без выполнения ручных тестов, мы можем заметить некоторые симптомы засорения топливной форсунки.

Топливные форсунки выполняют важную работу по распределению топлива в двигателе под точным углом и в количестве, необходимом для оптимальной работы двигателя. А поскольку имеется несколько форсунок топливных форсунок, которые должны равномерно распределять топливо, достаточно одной грязной форсунки, чтобы повлиять на производительность двигателя. (И просто примечание: не меняйте только один инжектор, если он единственный, доставляющий вам проблемы.Форсунки работают в тандеме, и поэтому, если вы решите купить новые, вам придется заменить весь комплект, иначе могут возникнуть проблемы!)

Несмотря на проблемы, которые могут вызвать грязные форсунки, первые симптомы не всегда заметны, потому что современные двигатели имеют внутренние датчики и компьютеры, которые могут регулировать топливную смесь для компенсации незначительных ошибок. Это может привести к тому, что начальные фазы засорения останутся незамеченными.

Когда засорение становится слишком сильным, чтобы компьютер двигателя мог приспособиться к нему, двигатель начинает страдать от следующих проблем:
  • Заикание двигателя, колебания , спотыкание — без надлежащей топливно-воздушной смеси сгорание внутри цилиндров затруднено (Нажмите на ссылку, чтобы посмотреть отрывок видео на YouTube и услышать проблему, которая появляется во время вождения .
  • Пропуски зажигания в двигателе — плохая топливно-воздушная смесь в цилиндрах может вызвать неполное сгорание. Цилиндр может пропустить ход, вызывая немедленную потерю мощности двигателя и заметный звуковой эффект. Когда это становится достаточно серьезным, водитель почувствует рывки двигателя и / или трансмиссии.
  • Потеря мощности — двигателю требуется достаточно топлива для правильного и сильного сгорания. Если сгорание затруднено, страдает мощность двигателя.
  • Неровная работа на холостом ходу / остановка двигателя — неравномерная подача топлива на холостом ходу может вызвать слишком низкое число оборотов в минуту и ​​привести к остановке двигателя.
  • Неудачные испытания на выбросы — падение эффективности сгорания топлива приводит к неполному или неравномерному сгоранию топлива, что увеличивает выбросы.
  • Повышенный расход топлива — когда эффективность сгорания топлива снижается, вам часто нужно сжигать больше топлива для достижения желаемых уровней производительности.

Очистители жидких топливных форсунок просты в использовании

Когда вы замечаете какие-либо из этих симптомов на любом из ваших транспортных средств или другого механического оборудования, использующего двигатели с впрыском топлива, определенно стоит поискать средства для чистки инжекторов.Однако стоит еще раз подчеркнуть важность профилактики. Правильный график технического обслуживания, который включает регулярное использование очистителей форсунок (жидких присадок или наборов для ручной очистки), может иметь большое значение для поддержания бесперебойной работы ваших автомобилей и снижения любых счетов за ремонт в будущем.

Также стоит упомянуть, что транспортные средства, в которых используются двигатели с турбонаддувом, подвержены риску неконтролируемых взрывов, приводящих к повреждению двигателя. Это может произойти из-за слишком бедной смеси из-за грязной форсунки.

Двигатели с турбонаддувом, которые достигают высоких оборотов, требуют гораздо более точного распределения топлива, чем другие типы двигателей. Если топливные форсунки загрязнены, засорены или разбалансированы иным образом, риск повреждения двигателя может быть очень высоким.

Определенно имеет смысл действовать на опережение, чтобы сэкономить много денег и избавить себя от головной боли в долгосрочной перспективе. Проблемы с топливными форсунками могут быть серьезным делом.

Нельзя сказать, что детонация не может стать проблемой и для других автомобилей, поскольку она определенно может.Однако для большинства двигателей с обычным впрыском топлива детонация чаще вызывается использованием низкооктанового бензина. Хотя жидкие очистители не всегда предназначены для этого, многие продукты также действуют как повышающие октановое число топлива, повышая октановое число бензина и тем самым помогая уменьшить опасные детонации.

Здесь также следует отметить, что все вышеперечисленные симптомы могут также относиться к проблемам, не связанным с форсунками. Двигатели — это сложные механизмы, и обычно в системе есть несколько частей, которые могут вызывать схожие симптомы при выходе из строя.Если вы хотите быть уверенным на 100%, в чем проблема, всегда полезно посетить профессионального механика. Однако причина, по которой я рекомендую в первую очередь очистители топливных форсунок, заключается в их низкой стоимости и простоте использования. Добавление жидкого очистителя в запас топлива — это безопасный метод экономии времени, который стоит попробовать перед отправкой автомобиля в магазин.

Итак, в следующий раз, когда вы будете водить свой автомобиль, мотоцикл или работать с каким-либо оборудованием с впрыском топлива, не забывайте следить за этими симптомами засорения топливных форсунок.Или, что еще лучше, избегайте их в первую очередь, регулярно используя чистящие средства!

Форма распыления форсунки

Источник: Fuelinjectorcleanerhq

Как правильно чистить сопло и нагреватель вашего 3D-принтера

Сопло и хотенд на вашем 3D-принтере проходят через многое, когда дело доходит до 3D-печати, поэтому правильная их очистка очень важна. Если вы не очистите их должным образом, вы можете столкнуться с проблемами качества и нестабильной экструзией.

Лучший способ очистить сопло 3D-принтера и хотенд — это разобрать его и использовать набор для чистки сопла, чтобы прочистить сопло. Затем очистите всю прилипшую нить вокруг сопла с помощью латунной проволочной щетки. Вы также можете использовать чистящую нить, чтобы протолкнуть насадку.

Существуют более подробные сведения и другие методы, которые вы можете использовать для очистки сопла вашего 3D-принтера и правильной работы, поэтому продолжайте читать, чтобы узнать, как это сделать.

Признаки засорения сопла на 3D-принтере

Теперь есть явные симптомы засорения или заклинивания форсунок из-за загрязнения.

Непрерывная регулировка скорости подачи

Вам придется снова и снова регулировать скорость подачи или настройки потока, чего вы никогда не делали раньше. Это показывает, что ваша форсунка начала забиваться, и там скапливаются частицы.

Проблема экструзии

Экструзия, самый первый слой печати, начнет выглядеть неравномерно и не будет оставаться однородным на протяжении всего процесса печати.

Мотор Стук

Еще один симптом — двигатель, который приводит экструдер, начинает стучать, это означает, что вы увидите, как он отскакивает назад, потому что он не успевает за другими частями, которые заставляют его вращаться.

Пыль

Вы увидите больше пыли, чем обычно, вокруг экструдера и двигателя, что является явным признаком того, что вам нужно очистить все, начиная с сопла.

Странный скребущий звук

Одна вещь, которую вы можете заметить в плане шума, — это странный царапающий звук, который издает экструдер, потому что он измельчает пластик и теперь не может толкать шестерню достаточно быстро.

Другие симптомы

На принтере будут появляться пятна, неравномерная или грубая печать, а также плохая адгезия слоя.

Как очистить сопло

Есть несколько методов, которые люди используют для очистки форсунок, но, как правило, все сводится к нагреву форсунки до довольно высокой температуры и проталкиванию нити вручную.

Обычно это делается с помощью иглы из хорошего набора для чистки сопел.

Хороший набор для чистки сопел, который вы можете получить на Amazon по отличной цене, — это набор инструментов для очистки сопел MIKA3D. Это набор из 27 предметов с большим количеством игл и двумя точными пинцетами, которые помогут вам очистить сопла.

Когда продукт имеет высокие рейтинги на Amazon, это всегда хорошие новости, поэтому я определенно соглашусь с ними. У вас есть 100% гарантия и быстрое время ответа, если это когда-либо понадобится.

После нагрева материала использование высококачественной иглы творит чудеса.

Что это значит: нагревает скопившийся материал, пыль и грязь внутри сопла, а затем выталкивает их прямо через сопло. Если вы печатаете на многих материалах с разной температурой печати, то на нем может образоваться скопление грязи.

Если при печати с использованием АБС-пластика часть нити остается внутри сопла, тогда вы переключаетесь на PLA, и эту оставшуюся нить будет трудно вытолкнуть при более низких температурах.

Как очистить сопло 3D-принтера снаружи

Метод 1

Вы можете просто использовать бумажное полотенце или салфетку, чтобы очистить сопло, когда оно остынет. Обычно это помогает очистить насадку снаружи.

Метод 2

Если у вас есть большие стойкие загрязнения на внешней стороне сопла 3D-принтера, я бы порекомендовал нагреть сопло примерно до 200 ° C, а затем использовать плоскогубцы для снятия пластика.

Щетка для чистки сопел 3D-принтера

Для тщательной очистки вашей насадки я бы посоветовал вам купить качественную зубную щетку из медной проволоки, которая поможет вам удалить с насадки все частицы пыли и другие загрязнения.

Но помните, всегда нагревайте сопло перед использованием кисти, чтобы довести ее до температуры, которая была при последней печати.

Зубная щетка BCZAMD с медной проволокой, специально разработанная для сопел 3D-принтеров, от Amazon — это прочная щетка для чистки сопел.

Вы можете использовать инструмент, даже если провода деформируются. Лучшее в этом инструменте — то, что он очень удобен, и вы можете легко держать щетку, очищая поверхность и боковые стороны насадок.

Лучшая нить для чистки 3D-принтера

Чистящая нить NovaMaker

Одной из лучших чистящих нитей является чистящая нить для 3D-принтера NovaMaker, которая поставляется с вакуумным уплотнением с осушителем, чтобы поддерживать ее в оптимальных условиях. Он отлично справляется с очисткой вашего 3D-принтера.

Вы получаете 0,1 кг чистящей нити. Он обладает отличной термостойкостью, что позволяет использовать широкий спектр чистящих свойств. Температура воздуха варьируется от 150 до 260 ° C, без каких-либо проблем.

Небольшая вязкость этой чистящей нити означает, что вы можете легко удалить остатки материала из сопла, не застревая внутри.

Использование вместе с ним чистящих игл — отличное решение для предотвращения засорения сопла при переходе между материалами с более низкой и высокой температурой.

Рекомендуется использовать чистящую нить не реже одного раза в 3 месяца для регулярного обслуживания и чистки.

Чистящая нить для eSun

Вы можете использовать чистящую нить для принтера eSUN 3D 2,85 мм, размер которой составляет 3 мм, и которая легко проникает внутрь сопла.

Плюс в том, что он обладает определенным уровнем качества клея, который очищает все и не забивает экструдер во время очистки. Вы можете использовать его для очистки сопла и экструдера как до, так и после печати.

Он имеет широкий диапазон очистки от почти 150 до 260 градусов Цельсия, что позволяет поднять температуру до хорошего уровня, позволяя частицам внутри принтера размягчиться для удаления.

Как использовать чистящую нить для 3D-принтера

Чистящая нить

может использоваться в вашем 3D-принтере для холодного и горячего протягивания, которые являются популярными методами, широко используемыми пользователями 3D-принтеров.

Горячая вытяжка идеально подходит для удаления крупных обугленных материалов из сопла при серьезном засорении.Холодным вытягиванием вы удаляете оставшиеся более мелкие остатки, так что сопло полностью очищается.

Чтобы использовать чистящую нить для 3D-принтера, загрузите ее, как обычно, в 3D-принтер, пока она не заменит старую нить и не выйдет из сопла.

Измените температуру экструдера, чтобы он оставался горячим, на температуру в пределах 200–230 ° C. Затем выдавите несколько сантиметров нити, подождите, затем выдавите еще несколько раз.

После этого вы можете удалить чистящую нить, загрузить нить, которой хотите печатать, а затем убедиться, что чистящая нить полностью вытеснена после начала следующей печати.

Эту нить можно использовать для очистки печатающей сердцевины принтера горячим и холодным протягиванием. Горячие вытяжки используются для удаления самых больших частей обугленного материала из сердцевины печати и настоятельно рекомендуются, когда сердцевина печати забита.

Холодным вытягиванием удаляются оставшиеся мелкие частицы, обеспечивая полную чистоту сердцевины печати.

Как очистить наконечник Hotend, покрытый PLA или ABS?

Вы можете использовать неудачный отпечаток из АБС-пластика, надавив на наконечник и вытолкнув его прямо вверх.Но сначала вы должны нагреть хотенд почти до 240 ° C, а затем, когда вы нанесете неудавшийся отпечаток ABS, дайте хотэнду остыть в течение минуты.

После этого потяните или открутите кусок АБС, и вы получите чистый хотенд.

Если у вас возникли проблемы с очисткой хотенда, покрытого PLA, вы можете выполнить эту процедуру, которую я собираюсь объяснить.

Сначала необходимо нагреть хотенд до температуры 70 ° C, а затем захватить PLA с любой стороны пинцетом или плоскогубцами, но осторожно.

Самое лучшее в PLA — это то, что он становится мягким при высокой температуре и позволяет легко снимать его, оставляя хотенд чистым.

Правильная очистка сопла Ender 3

Метод 1

Очистка сопла Ender 3 потребует от вас открыть кожух вентилятора и снять его с места, чтобы получить более четкое представление о сопле. Затем вы можете использовать иглу для акупунктуры, чтобы разбить частицы, застрявшие в сопле.

Это поможет вам разбить частицу на мелкие кусочки. Затем вы можете использовать нить из верхнего размера сопла от части экструдера и вводить ее оттуда, пока она не выйдет со всеми этими частицами.

Метод 2

Вы также можете полностью снять сопло с принтера, а затем очистить его, нагревая до высокой температуры с помощью горячего пистолета, чтобы частицы размягчились, а затем используйте нить, оставив ее внутри на некоторое время, а затем сделайте холодную тягу. .

Продолжайте тянуть на холоде, пока нить не начнет выходить чистой.

Как часто следует чистить сопло 3D-принтера?

Вы должны чистить форсунку по мере ее сильного загрязнения или не реже одного раза в 3 месяца для регулярного обслуживания. Если вы не чистите сопло слишком часто, это не конец света, но это помогает продлить срок службы и долговечность сопла.

Я уверен, что есть много людей, которые редко чистят форсунки, и все по-прежнему работает нормально.

Это зависит от того, как часто вы печатаете на 3D-принтере, какой у вас материал сопла, какие материалы для 3D-принтера вы используете для печати, а также другие виды обслуживания.

Сопла из латуни

могут прослужить очень долго, если вы печатаете исключительно с PLA при низких температурах и используете идеальные методы выравнивания станины.

Как почистить засоренную форсунку 3D-принтера


Засоренная форсунка 3D-принтера

Каждый, у кого есть 3D-принтер, хотя бы раз сталкивался с засорением форсунки, или, скорее всего, это произойдет рано или поздно.Засорение сопла — распространенная проблема, которая поражает как принтеры стоимостью 200 долларов, так и принтеры стоимостью 2000 долларов США. Решением проблемы может стать замена сопла, но предположим, что у нас есть оригинальная сопло E3D из закаленной стали, и мы не хотим выбрасывать сопло за 20 долларов. В этом случае нам просто нужно его очистить, и есть несколько простых или радикальных способов.

Симптомы засорения сопла 3D-принтера

Когда мы находимся в засоре, мы также находимся в случае «щелчка экструдера».Таким образом, в случае потери шагов двигателя экструдера коронная шестерня будет давить на нить, создавая классический звук «тик-тик». Есть также другие возможности щелчка экструдера. Когда мы пытаемся вручную протолкнуть нить, и она оказывает большое сопротивление, мы точно знаем, что у нас забито сопло.

Как определить, забито ли сопло 3D-принтера

Сопла 3D-принтера засоряются по разным причинам. Иногда довольно легко понять, почему это происходит, а иногда — нет.Итак, по этой причине я разделю руководство по устранению основных неисправностей и углубленному поиску неисправностей:

Устранение основных неисправностей засоренной форсунки

Мы должны начать с основ, поэтому мы исключим все мелкие дефекты калибровки, чтобы иметь хороший старт. точка.

Среди наиболее частых причин отсутствия экструзии нити:

Неправильная установка температуры

Слишком «холодная» экструзия не позволяет полностью расплавить материал и, следовательно, затрудняет его экструзию.Этот вид препятствия может быть разным. Чаще всего, когда принтеру удается выдавить в первую очередь после нескольких слоев, он забивается и снова печатает. В этом случае температура находится в пограничной точке, где он легко течет или забивается.

Проблема выравнивания печатного стола

Когда сопло расположено слишком близко к пластине, у нас слишком мало места для экструзии, и это интерпретируется как засорение. Легко отличить, после 3 или 4 слоев щелчок мотора экструдера прекратится, и пластик потечет свободно.Также мы заметим чрезмерное выдавливание первых слоев. (Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с моей статьей о проблемах с первым слоем)

Узел экструдера

Большинство этих проблем с засорением возникает, когда экструдер был неправильно собран или когда трубка из ПТФЭ не прижата к блоку нагревателя. Может образоваться небольшая комната, в которой будет находиться рыхлый материал, при первом втягивании этот материал затвердевает, и выталкивать нить больше нельзя.

Плохо сохранившиеся волокна

Катушки, в которые впиталась влага, могут вызвать засорение.В этом случае просто удалите влагу с нити с помощью сушилки.

Устранение неполадок, связанных с засорением форсунок

Устраняя более простые случаи, мы переходим к более пограничным случаям. Эти случаи встречаются реже, но они случаются, и в большинстве случаев они требуют сначала очистки форсунки, а затем решения первоначальной проблемы.

Загрязненная форсунка

После длительного использования одной и той же форсунки на наконечнике будут скапливаться обугленные кусочки пластика, из-за чего он чаще забивается.Кроме того, эта проблема усугубляется работой в грязной среде с большим количеством пыли. Очень важно, чтобы мы работали в чистой окружающей среде и часто чистили механизм экструдера. Очень часто шестерня экструдера создает множество частиц волокна.

Heat Creep

Когда мы не можем обеспечить достаточное охлаждение через радиатор, материал расплавится, прежде чем ударится о сопло, что приведет к засорению. Этот вид препятствий обычно проявляется через некоторое время в отпечатке.

Самый простой способ исключить эту проблему — прикоснуться к радиатору через 30 минут и почувствовать, горячий он или нет.Если холодно, мы в порядке, если жарко, то у нас наверняка ползет жара. Это может быть вызвано старыми или грязными вентиляторами для печати.

Другая причина может заключаться в том, что слишком мягкая нить (например, TPE / TPU) с трудом протягивается внутрь хотэнда, образуя комки материала. Они забивают проход через сопло.

Электродвигатель экструдера 3D-принтера щелчок

Первый четкий сигнал тревоги — звуковой. Итак, когда мы начинаем слышать тикающий звук, исходящий из экструдера, мы уже можем представить, что что-то происходит.Сбросьте давление в экструдере и протолкните нить вручную. Если он не движется и мы не видим, что из сопла выходит что-либо, значит, мы почти уверены, что сопло забито. Попробуйте удалить нить и обрезать ее, чтобы на конце не было комков, и повторите попытку с более высокой температурой. Если ничего не двигается, нам нужно его очистить.

Как очистить засоренное сопло 3D-принтера

В зависимости от тяжести засоренного сопла и причины засорения мы можем использовать 3 различных метода очистки.Здесь я перечисляю их от самых мягких до самых агрессивных, которые, конечно же, будут использоваться по порядку.

Каждый из нас может самостоятельно решить, когда применять одно, а не другое.

Очистить засоренное сопло: Метод 1 (мягкий)

Проблема: сопло начинает давать некоторые проблемы, экструзия не всегда постоянная. Засорение может произойти после начала печати, и у нас может быть переходная часть, когда печать кажется непоследовательной.

Это случается, когда мы довольно часто меняем материалы, печать ABS, а затем PLA вызовет некоторые головные боли без надлежащей очистки сопла.Вероятно, мы находимся в сопле, частично заблокированном мусором, пылью и частями других нитей. В этом случае можно использовать чистящую нить. Эта чистящая нить предназначена для прилипания к любому случайному пластику, оставшемуся в сопле, и его удаления. Кроме того, она имеет довольно высокую температуру печати, чтобы гарантировать, что она удаляет все виды пластикового мусора.

Порядок действий: Просто вставьте нить для очистки и сделайте небольшой отпечаток, например калибровочный куб. Если вы больше не видите, что из сопла выходят остатки в течение нескольких минут, немедленно остановите его.

Очистите засоренное сопло: Метод 2 (средний)

Сопло полностью забивается, если вы попытаетесь очистить засорение и надавить вручную, вы не увидите выходящего материала даже с чистящими нитями.

Необходимые материалы: Нам понадобится набор игл для очистки сопла и отрезок нити для очистки сопел.

Самый простой способ удалить засорение — немного приподнять сопло, примерно на 10 см, и нагреть хотенд до максимальной температуры. Вставьте чистящую иглу в отверстие, из которого выходит нить, и двигайте вперед и назад, пока не увидите, что нить легко выдавливается.В этот момент вставьте нить для очистки форсунки и надавите вручную, пока она не потечет из форсунки. Распечатайте маленькую фигурку, чтобы убрать все мешающие элементы.

Иногда с некоторыми экструдерами неправильные настройки отвода могут вызвать засорение, поэтому помните о максимальном расстоянии отвода. Попробуйте устранить втягивание и проверьте, сохраняется ли проблема.

Также проверьте на предмет чрезмерного износа трубку из ПТФЭ, так как она может потерять сцепление и сместиться при втягивании.

Во всех этих случаях засорение (препятствие) находится не на уровне сопла, а в трубке или горловине.Для ее решения потребуется полностью разобрать хотэнд и убрать засор с трубки.

Засоренная форсунка: Метод 3 (жесткий)

Проблема: Форсунка полностью засорена.

Средства индивидуальной защиты (поскольку нам придется иметь дело с опасными предметами, необходимы):

  • 1. Защитные очки
  • 2. Маска
  • 3. Рабочие перчатки, желательно очень толстые, чтобы противостоять любому контакту с содой и высокими температурами .

Необходимые материалы:

  • 6 или 7 гаечных ключей
  • Плоскогубцы
  • Пистолет для удаления краски (400 °), печь, источник тепла
  • Иглы для очистки сопла, каустическая сода

Процедура: Включите принтер и установите максимально возможную температуру.Удерживая нагревательный кубик, очень быстро откручиваем насадку (горячо!). Подвергните сопло к температуре 400 ° C + (на плите, духовке, тепловом пистолете), периодически проходя через иглу, чтобы удалить все виды мусора. Попробуйте очистить его также от внутренних и внешних остатков простым бумажным полотенцем. Когда закончите, положите несколько хлопьев каустической соды в стакан или любую другую стеклянную емкость, вставьте насадку и налейте немного воды. Тщательно перемешайте до полного растворения и дайте постоять 8 часов.

По возвращении форсунки будут новыми.

Как понять, насколько эффективна наша очистка

Если вы не уверены, была ли очистка достаточно тщательной, просто посмотрите через сопло на источник света. Если мы увидим красивую круглую светящуюся точку, значит, мы хорошо поработали, в противном случае процедуру придется повторить.

Этот пост может содержать партнерских ссылки ссылки

Резюме

Название статьи

Как очистить засоренное 3D-сопло

Описание

Каждый, у кого есть 3D-принтер, сталкивался с засорением сопла хотя бы раз или чаще наверное, рано или поздно это произойдет.Засорение сопла — распространенная проблема, которая поражает как принтеры стоимостью 200 долларов, так и принтеры стоимостью 2000 долларов США.

Автор

Данут Андрес

Имя издателя

3DprintGuides

Логотип издателя


.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.