Ступица ваз 2110 задняя: Ступица колеса заднего в сборе с цапфой ВАЗ-2108-2110

Подшипник задней ступицы SS20 для ВАЗ 2110-2112

Подшипник ступицы является одним из самых высоконагруженных элементов подвески. Ступичные подшипники обеспечивают возможность вращения колес и движение автомобиля в целом. Помимо восприятия нагрузок непосредственно от качения колеса по дороге, добавляются ударные и термические нагрузки. Через подшипник ступицы все силы, возникающие в пятне контакта колеса и дороги, передаются на подвеску.

То есть от правильного выбора подшипника передней и задней ступицы зависит надежность подвески и автомобиля. Основной проблемой при замене ступичных подшипников является большое количество некачественных подделок на рынке, которые «выхаживают» не более 2-3 тыс. км, а также нарушение технологии монтажа и неправильная регулировка зазоров.

Неисправности ступичных подшипников проявляются в виде гула, стука и люфта при движении автомобиля, щелчков при трогании и остановке.

По мере износа беговых дорожек, тел качения и сепараторов возрастает сопротивление качению и это сопровождается усилением шума и нагревом подшипников.

Определить неисправность подшипников ступицы можно самостоятельно. Для этого необходимо:

1. Проверить легкость вращения. Резким рывком раскрутить вывешенное колесо и оценить уровень шума, издаваемый подшипником при вращении. Также оценивается время выбега колеса.
2. Определить наличие люфта в подшипнике ступицы. На вывешенном колесе, прикладывая руками нагрузку в вертикальной и горизонтальной плоскости, проверить наличие качания (люфта) в подшипнике. Прикладывая усилие по оси вращения колеса, можно оценить осевой зазор.

Избежать проблем с некачественными запчастями помогут ступичные подшипники SS20. Надежность и долговечность подшипников SS20 достигается за счет:

• точности геометрических размеров при конструировании и производстве изделия;
• применения стали высокого качества;
• достижения требуемого уровня шероховатости поверхности;
• использования высокотехнологичного оборудования.

Точность изготовления ступичных подшипников, показатели шероховатости поверхности и тел качения являются ключевыми аспектами, влияющими на уровень механических потерь в подшипнике и, в конечном итоге, определяют класс шумности.

При производстве, выборочно из партии проверяется ресурс подшипников ступицы до разрушения на стенде, моделирующем реальные нагрузки на подшипник. В рамках комплексной оценки качества проверяется выбег подшипников с оценкой уменьшения оборотов на двух этапах от 100% до 70%, и падение оборотов от начальных и до полной остановки. Одновременно производится проверка виброакустических параметров подшипника ступицы на выбеге.

Целый комплекс серьезных проверок на всех стадиях производственного процесса позволяет гарантировать покупателю высокое качество и надежность ступичных подшипников SS20.

Подшипники ступицы SS20 имеют фирменную маркировку SS20 и дополнительную защиту от подделки, что обеспечит автовладельцам уверенность и безопасность на дороге, защитит от возможных финансовых и временных потерь при использовании подделок.

В ступичных узлах переднеприводных автомобилей ВАЗ применяются шариковые двухрядные подшипники. При сборке в подшипник заложено необходимое количество смазки. Внутреннее пространство подшипника надежно уплотняется сальниками, что исключает попадание загрязнений внутрь. Это обеспечивает нормальную смазку беговых дорожек, шариков и сепараторов в течение всего срока службы. Ступичные подшипники SS20 для переднеприводных автомобилей ВАЗ необслуживаемые, не требуют регулировки и смазки в процессе эксплуатации. Такой подход значительно уменьшает трудоемкость ТО автомобиля и вместе с тем обеспечивает высокую надежность.

Надежность подшипника напрямую зависит от точности изготовления и соблюдения всех нормативов при производстве подшипника. Поэтому для двухрядных шарикоподшипников SS20 мы проводим ряд дополнительных проверок, например, контроль величины осевого зазора и радиального «биения» в смонтированном состоянии.

Замена заднего ступичного подшипника на ВАЗ-2110: фото и видео

При передвижении разные части автомобиля испытывают определенные нагрузки. Они могут быть от неровностей дороги, ее наклона, сопротивления ветра и прочие. Чтобы люди в салоне авто чувствовали себя комфортно, все эти нагрузки должны быть уравновешены. Одними из таких элементов для уравновешивания нагрузок и являются ступичные подшипники.

Устройство ступичного подшипника на ВАЗ-2110

Устройство ступицы заднего колеса.

Они представляют собой узлы, которые работают на поддержание опорных частей транспорта.

Подшипник даёт возможность авто свободно катиться по дороге. Также он участвует в передаче и уменьшении нагрузки на остальные части машины. Подшипники дают возможность свободно вращаться колесам.

Такие подшипники есть спереди и сзади. Они на протяжении всего срока эксплуатации могут испытывать большие нагрузки, а потому часто выходят из строя и требуют замены. Подшипники могут испытывать нагрузку не только при передвижении по плохой дороге, но и при старте или остановке авто, а потому риск их износа довольно велик.

Когда надо менять?

В процессе эксплуатации автомобиля в подшипнике происходит естественный процесс износа деталей и старение смазки.

Поломка подшипника не представляет собой серьезную неисправность. Но это доставляет много хлопот владельцу авто. При движении автомобиль с неисправным подшипником будет создавать шумы.

Основные причины выхода подшипника из строя такие:

1. Неправильная установка подшипника и не отрегулированный зазор.
2. Повреждения при передвижении.
3. Недостаточная смазка подшипника.

Проверка работы подшипника

Если случилось, что подшипник стал издавать неприятные звуки, перед его заменой стоит провести проверку детали. После тщательной диагностики можно принимать решение о необходимости ремонта.

Проверить просто: надо поднять авто и прокрутить колесо. Если шума нет, то деталь исправна. Когда появляется шум при вращении колеса, то подшипник нужно менять.

Инструменты и рабочие материалы

Для проведения работы понадобится:

1. Ключ на «30».
2. Зубило.
3. Съемник.
4. Головки.
5. Молоток.
6. Домкрат.
7. Новый подшипник (рекомендуется использовать деталь 256706. Она отличается качеством и долговечностью. Также можно использовать зарубежный аналог).

   Подшипник задней ступицы Вологодского производства.

Алгоритм замены

Такие работы можно произвести и своими силами, но тут придется потрудиться.

Перед тем, как поднимать колесо, нужно «сорвать» гайку ступицы – это легко сделать с помощью головки на 30, мощного воротка и трубы. Не забываем сначала распрямить замятый бортик гайки!

Процесс:

1. Автомобиль поддомкрачивается и с него снимается колесо с нужной стороны.

   Помимо домкрата обязательно подставляем надежную подпорку.

2. Демонтируется барабан тормоза.

   Выворачиваем шпильки и снимаем барабан.

3. Ключом откручивается ступица. Тут нужно использовать съемник, но можно работы производить и без него.
   

   Отворачиваем гайку и извлекаем шайбу.

   Снимаем ступицу съемником.

   На цапфе может остаться внутренняя обойма подшипника.

   Для снятия обоймы нужен такой съемник.

   Осматриваем посадочное место подшипника на износ.

4. Снимается стопорное кольцо, которое удерживает подшипник в гнезде, и выбивается сам подшипник.
   

   Снимаем стопорное кольцо.

   Выбиваем подшипник.

5. Потом ставится новая деталь и смазывается. Запрессовка проводится съемником или молотком с деревянной накладкой.

   Чтобы не повредить подшипник при запрессовке, воздействовать следует только на внешнюю обойму. Не забываем про стопорное кольцо!

6. Далее производится сборка.

   После полного закручивания гайки ступицы заминаем бортик воротком.

Стоит отметить, что для долговечности подшипника надо все работы производить аккуратно. Если допустить какой-то огрех, то это может стать причиной серьёзных последствий.

Если не соблюдать правила монтажа, то срок эксплуатации подшипника может сократиться вдвое.

Заключение

Как видно из сказанного выше, такие работы можно произвести и своими силами. Но в такой работе нужно быть осторожным. Именно потому, если нет навыков в данном деле, стоит обратиться на СТО, чтобы не потратить впустую свои средства на покупку новой детали и время, потраченное на работу.

чертежи и инструкция по замене

На чтение 6 мин. Просмотров 12.6k. Опубликовано 25.10.2018 Обновлено 25.10.2018

Транспортные средства приходится периодически чинить, а на плохих дорогах достаточно часто ломается ступичный механизм. Но как поменять эту деталь на машине ВАЗ 2108 или 2110? Почему она ломается? И как заменить подшипник ступицы заднего колеса? Ниже эти вопросы будут рассмотрены.

Функции и назначение

Деталь имеет вид широкого диска с 1 большим и 4 или 5 маленькими отверстиями: с помощью большого отверстия она крепится на ось ступицы заднего колеса, а маленькие отверстия нужны для крепления шпилек. Это устройство является одним из самых важных частей транспортного средства, поскольку она обеспечивает вращательное движение, поэтому без нее машина не сможет передвигаться. В состав устройства также включаются подшипники, которые обеспечивают вращение.

Основные причины поломки

Поломку могут спровоцировать следующие факторы:

• Плохие дороги. Большинство ступичных механизмов рассчитано на 100 тысяч километров пробега, однако при движении по плохой дороге могут происходить микроповреждения, что снижает срок эксплуатации.
• Плохой материал. Если ступичный механизм сделан из некачественного металла, то она испортится достаточно быстро.
• Неправильный монтаж. Заменить поврежденную деталь можно и своими руками, однако делать это нужно правильно, поскольку из-за ошибок срок эксплуатации также снижается.

При этом обратите внимание, что сломаться может как сам ступичный механизм, так и некоторые составляющие компоненты устройства, а чаще всего в негодность приходят подшипники и шпильки. Поэтому после демонтажа основного устройства рекомендуется проверить состояние подшипников и шпилек, чтобы не тратить деньги на покупку нового устройства.

Как проверить ступицу заднего колеса

Давайте сперва узнаем, по каким признакам можно установить, что деталь доживает свои последние дни:

• Если ступичная деталь пришла в негодность, то из-под шины во время движения будет раздаваться характерный скрежещущий звук. Этот “симптом” является основным, а с помощью него можно практически со 100% вероятностью установить наличие неисправности.
• Во время поворота шина притормаживает движение и/или нагревается сильнее, чем обычно. В некоторых случаях во время поворота также могут раздаваться цокающие щелчки.

Если у вас появилось подозрение на поломку, то необходимо выполнить проверку. Для этого поместите маховик на домкрат и проверните его – если во время вращения появится металлический скрежещущий звук, то в таком случае нужно обязательно сделать замену, поскольку в противном случае такая поломка может вывести машину из строя прямо во время движения.

Замена ступицы заднего колеса своими руками

Замена ступицы заднего колеса может осуществляться и самостоятельно. Вам понадобятся стандартные инструменты – гаечные ключи, небольшая отвертка, домкрат и так далее. Алгоритм монтажа такой:

1. Возьмите гаечный ключ и ослабьте гайки.
2. С помощью домкрата поднимите машину.
3. Снова возьмите гаечный ключ, открутите гайки полностью и снимите маховик.
4. Попросите кого-нибудь зажать педаль тормоза либо положите на тормоз что-нибудь тяжелое, чтобы зафиксировать педаль.
5. Аккуратно открутите гайку, снимите тормозной цилиндр и суппорт.
6. Если на машине стоит датчик ABS/VDC, то в таком случае возьмите головку на 10 и отверните болт. Не забудьте очистить датчик от грязи.
7. Снимите машину с тормоза, а потом поверните маховик таким образом, чтобы резиновый колпачок оказался снизу. Вновь поставьте машину на тормоз.
8. Снимите колпачок, вставьте в отверстие небольшую отвертку и прокрутите зубчатое колесико вверх до упора.
9. Снимите тормозной диск.
10. Если требуется, снимите колодки стояночного тормоза.
11. Найдите на обратной стороне ступичного устройства 4 болта и открутите их.
12. Аккуратно снимите ступичную деталь (при этом не повредите ось ступицы заднего колеса).
13. Демонтаж завершен. Для монтажа новой детали нужно выполнить те же самые действия, но в обратном порядке.
14. В случае замены вы также можете с помощью молотка и колесной гайки выбить 4 или 5 шпилек со старой детали – шпильки стоят достаточно дорого, а ломаются они относительно часто, поэтому снять их не помешает.

Замена ступицы на Ваз 2110, 2112 и 2114. Видео

Инструкция по замене заднего ступичного подшипника

Встречаются случаи, когда колесная система приходит в негодность из-за неисправности ступичного подшипника. Поэтому во время осмотра рекомендуется снять и проверить подшипники, а в случае необходимости их нужно заменить. Замена подшипника ступицы заднего колеса осуществляется следующим образом:

• Возьмите основную деталь и с помощь небольшой отвертки аккуратно извлеките первый подшипник ступицы заднего колеса.
• Теперь вы увидите сальник – возьмите отвертку и извлеките его.
• Аккуратно снимите шайбу, которая расположена под сальником.
• После удаления шайбы вы обнаружите еще один подшипник ступицы заднего колеса – удалите его аккуратно отверткой.
• Достаточно часто подшипники крепятся с помощью наружных колесиков – в таком случае возьмите молоток и зубило, а потом аккуратно извлеките наружные колесики.
• Замена подшипника ступицы заднего колеса завершена. Для установки новых подшипников нужно воспользоваться этой же инструкцией, но в обратном порядке.

Замена шпильки на ступице заднего колеса

Если после демонтажа вы обнаружили, что испортились шпильки на ступице (погнулись, проржавели и так далее), то в таком случае их нужно заменить.  Замена шпильки выглядит так:

• Возьмите молоток и вбейте шпильку внутрь, а потом вытяните ее. Если шпилька ступицы заднего колесасильно погнулась, то в таком случае рекомендуется с помощью болгарки также обрезать стержень в месте изгиба.
• Возьмите новую шпильку и вставьте ее в отверстие. Наденьте гайку (размер гайки должен быть чуть больше, чем размер шпильки на колесе). Сверху накрутите еще одну колесную гайку для надежной фиксации.
• Установите ступицу заднего колеса на место и аккуратно снимите машину с ручного тормоза. Убедитесь, что шпилька надежно зафиксирована в отверстии. В случае необходимости затяните сильнее болт, чтобы улучшить фиксацию.

Чертежи и схемы ступиц заднего колеса

Чтобы упростить замену и демонтаж, давайте теперь узнаем о том, как выглядит ступица заднего колеса: чертеж

чертеж ступицы и задних проставок для расширения колесной базы ваз 2108-21112Ступица заднего колеса ЗИЛ 5301Ступица заднего колеса с тормозным барабаном, тормоз колодочныйСтупица заднего (ведущего) колеса мини-трактора.

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110 своим руками и диагностика неисправности

Содержание:

1. Когда может потребоваться замена
2. Процедура замены

Выполнить замену подшипника задней ступицы на автомобиле ВАЗ 2110 не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Этот процесс требуется не настолько часто. Эксплуатационный срок элемента обычно составляет порядка 100 тысяч километров пробега, причем минимум.

Увы, наши дороги не позволяют рассчитывать на столь продолжительную жизнь подшипника, потому реальные сроки оказываются ниже тех, о которых заявляет производитель.

Когда может потребоваться замена

Если вы слышите шум, характерный вол или некий гул в задней части вашего автомобиля, который при вхождении в поворот только усиливается, это говорит о необходимости срочно заменить подшипник задней ступицы на вашем ВАЗ 2110.

Устройство ступицы

Есть несколько способов проверить состояние элемента:

1. Застопорите колесо в диагональной плоскости. Поочередно поднимите задние колеса при помощи домкрата.
2. Поочередно рекомендуется поднимать для того, чтобы правильно определить источник шума. Далеко не всегда требуется замена сразу двух подшипников. Но если взялись за один, замените сразу второй. Меньше проблем возникнет в будущем.
3. Поднятое на домкрате колесо раскрутите вручную, та сильно, как только сможете. Чем выше скорость, тем лучше. При обнаружении посторонних шумов, гулов при раскручивании колеса, деталь обязательно придется заменить.
4. Если есть сомнения относительно целостности подшипника задней ступицы, используйте метод поперечного люфта. Возьмите колесо за его края и потяните на себя и от себя. Если подшипник действительно вышел из строя, колесо будет двигаться по оси. Движение может быть не сильным, но даже незначительные колебания свидетельствуют о потребности замены элемента.

Процедура замены

Смазываем

Итак, мы определили, что малой кровью здесь не обойтись, и автомобиль действительно нуждается в замене подшипника. Потому придерживаемся четкого порядка действий и начинаем работу.

1. Демонтируйте тормозной барабан. С этим проблем возникнуть не должно, поскольку фиксируется он достаточно просто на заднем колесе.
2. Подденьте колпачок ступицы, используя плоскую отвертку, и снимите его.
3. Теперь, используя узкое зубило, выправьте буртик гайки, который был замят сразу в двух местах. Не бойтесь, это не вы что-то сделали, такое замятие предусмотрено на производстве, чтобы элемент не вылетал со своего законного места.
4. Воспользуйтесь головкой на 30, с помощью которой выкручивается гайка крепления.
5. Снимите выкрученную гайку, а также демонтируйте упорную шайбу.
6. Вооружитесь трехлапым или двухлапым съемником, который позволить снять со своего место ступицу.
7. Если трехлапого инструмента нет, выпрессуйте ступицу при помощи двух болтов или винтов. Как показала практика мастеров, для этих целей отлично подходят болты для крепления головки блока силового агрегата.
8. Закрутите винты в противоположные отверстия для крепления колеса и упритесь их концами в головки болтов фиксации оси ступицы к балке задней подвески вашего автомобиля.
9. Старайтесь равномерно затягивать винты, что позволить выпрессовать ступицу. Колодки при этом снимать не обязательно.
10. Как правило, внутреннее кольцо подшипника должно оставаться на оси ступицы.
11. Зафиксируйте кольцо при помощи съемника, после чего демонтируйте его.
12. Если съемника у вас не оказалось, придется дополнительно демонтировать тормозные колодки и с помощью зубила смесить кольцо к оси.
13. Далее кольцо сдвигается. Для этого вам отлично помогут две монтажные лопатки.
14. Не бойтесь, что после обработки зубилом на оси ступицы образуются своего рода дефекты, забоины. Это не страшно, но обработать их надфилем настоятельно рекомендуется.
15. Вооружитесь щипцами, благодаря которым можно аккуратно снять стопорное кольцо.
16. Через отрезок подходящей трубы также аккуратно выбейте подшипник, оперевшись на внутреннее кольцо.
17. Другой вариант — его можно выпрессовать при помощи съемника ступичных подшипников.
18. Очистите и эффективно смажьте ступицу, в которую съемником или при помощи тисков запрессовывается новый подшипник задней ступицы. Усилие при прессовании необходимо приложить к наружному кольцу. Наиболее удобно для вас это будет сделать при помощи наружного кольца от старого подшипника.
19. Установите на законное место новое стопорное кольцо.
20. Нанося легкие удары по внутреннему кольцу, впрессуйте подшипник на ось. Вбивайте до глубины, которая позволить насадить гайку.
21. Полноценная запрессовка выполняется уже накинутой гайкой.
22. Обязательно используйте только предписанный момент, чтобы затянуть крепежный элемент.
23. Вомните буртик гайки по двух пазам оси вашей ступицы, чтобы привести элемент в изначальный внешний вид.

Такую процедуру нельзя назвать невероятно сложной, однако «повозиться» у себя в гараже вам придется. Но это лучше и экономически более выгодно, чем обращаться на станции технического обслуживания и доверять свой автомобиль неизвестным мастерам.

ВАЗ 2110 хорош тем, что его ремонтом вполне можно заниматься самостоятельно. Целый ряд работ выполняется на основе руководства по эксплуатации и ремонта. Но если у вас отсутствует опыт, либо поломка слишком серьезная, обращайтесь к профессионалам. Пусть это обойдется дороже самостоятельного ремонта, но качество работ превыше всего. Это гарантия сохранности вашего автомобиля и вашей собственной безопасности на дороге.

 Загрузка . ..

---

Задние стойки Ваз 2110 – признаки неисправности замена своими руками

Рано или поздно каждый владелец автомобиля ВАЗ 2110 столкнётся с необходимостью замены как передних, так и задних амортизационных стоек. Потому что любая деталь со временем изнашивается, и стойки в этом смысле не являются исключением.

В сегодняшней статье мы расскажем вам о причинах выхода из строя, признаках неисправности, периодичностью и самостоятельной замены амортизационных стоек на Ваз 2110

Задняя подвеска Ваз 2110 – основные компоненты

Устройство задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой сваренные между собой через усилители два продольных рычага 13 с соединителями 12, к задней части которых приварены кронштейны 14 с местами для крепления амортизаторов и с фланцами 15.

К ним крепятся оси колес вместе с тормозными механизмами. Впереди рычагов находятся втулки 16 с резинометаллическими шарнирами 1, через них продеты болты, которые соединяют с кронштейнами 2, которые, в свою очередь, крепятся к лонжеронам кузова. Пружины 11 одним концом стоят в чашке амортизатора 9, другим – в опору через резиновую прокладку 10, которая приварена к внутренней арке кузова.

Амортизаторы телескопические двухстороннего действия. Болтом 9 они крепятся к кронштейну. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины через подушки из резины 6 и опорную шайбу 3. В ступице 13 установлен упорный подшипник 12. Он подобен переднему, но имеет меньший размер и, в отличии от переднего, где внутреннее кольцо устанавливается с натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку. В процессе эксплуатации его не нужно регулировать или смазывать, возникший люфт не допускается устранять путем подтягивания гайки, только замена.

Не рекомендуется разборка ступицы при исправном подшипнике, т. к. при выпрессовке он разрушается.

Периодичность замены задних стоек Ваз 2110

Срок службы задних стоек и периодичность их замены зависят от трех факторов – качества изготовления, соответствия массе автомобиля и манеры езды. Поэтому на одних автомобилях амортизаторы приходится менять раз в полгода, на других они исправно работают 5 – 7 лет. Нередки случаи, когда амортизаторы известных фирм (Kayaba, Koni, Monroe, Sachs) будучи установленными на автомобили Ваз 2110 выходили из строя через 2 – 3 месяца, а непритязательные амортизаторы изготовленные на заводах «Группы ГАЗ» и «АВТОВАЗ» работали больше 3 лет.

Причины выхода из строя задних стоек Ваз 2110

К основным причинам выхода из строя задних стоек на Ваз 2110 можно отнести следующие факторы:

• Износ детали связанный со сроком ее эксплуатации
• Агрессивная манера езды
• Некачественное дорожное покрытие
• Износ другой детали в задней подвески совокупно повлиявший на исправность стоек

Все выше перечисленные факторы на прямую или косвенно влияют на износ задних амортизационных стоек Ваз 2110.

Признаки неисправности задних стоек Ваз 2110

Основными признаками износа стоек на автомобиле Ваз 2110 можно считать:

• биении руля;
• усиленной вибрации кузова  на «гребенке» именно на  стороне; поврежденной стойки;
• уходу авто с прямолинейной траектории движения;
• ненормальному заносу при вхождении в повороты;
• увеличенному тормозному пути;
• появлению стуков в  стойке, что свидетельствует о ненормальной работе клапанной группы амортизатора;
• наличию подтеков, т.е.  вытеканию  масла.

Становится понятно, что нужно искать и устранять причину нарушения нормальной работы подвески. Дальнейшая эксплуатация автомобиля с явными признаками таких отклонений в работе подвески крайне нежелательна.

К чему это  может привести не своевременная замена стоек на Ваз 2110:

• Во-первых, за 1.5-2 тыс. км пробега можно просто «разбить» опорные подшипники передних стоек;
• Во-вторых,  вкупе с  посредственной балансировкой передних колес, происходит усиленный неравномерный износ шин, порой даже  «буграми», потому что колесо «прыгает» на дороге во время движения авто; Разбиваются подшипники ступиц, ну а их цена и  работа по замене  сегодня составляет приличную сумму;
• В-третьих, увеличение тормозного пути  напрямую связано с безопасностью эксплуатации авто, когда несколько метров или долей секунды могут решить вопрос ремонта кузова или его деталей не в пользу  автовладельца;
• В-четвертых, снижается ресурс  работы тормозных колодок, идет их неравномерный износ,  опять же –  вопрос безопасности, ну и  как следствие – непредвиденные расходы на  их вынужденную замену.

Основные причины стука в задней подвески Ваз 2110

Стуки в задней подвески Ваз 2110 возникают по разным причинам, потому в этом следует разобраться более детально.

1. Если при движении по неровному участку наблюдаются стуки, амортизаторы, судя по всему, Вышли из строя. Единственное решение — замена на новые.
2. Если вы видите, что резиновые втулки рычагов износились, меняют подвески.
3. При осадке пружины она обязательно подлежит замене.
4. Стук — это вероятно признак слабой фиксации амортизатора или износа втулок проушин, выполненных из резины.
5. При перегрузке задней подвески или ее повреждения также возникает стук.
6. Если разрушились втулки рычагов подвески, задняя ось смещается, появляется стук.
7. Когда стук наблюдается от рычагов подвески, рекомендуется их заменить на новые.
8. Определить стуки можно и по загруженности задней части. Разгрузите багажник и не садите никого на второй ряд. Так проще разобраться, в чем причина — амортизаторах или пружинах.

Видео: Как понять, что на Ваз 2110 неисправны стойки

Какие стойки выбрать для Ваз 2110 – отзывы владельцев

Заводские стойки, устанавливаемые на Ваз 2110, идеальными для этого автомобиля не назовешь. По конструктивным и техническим параметрам они подходят, однако не обеспечивают желаемого качества, эффективности и длительности эксплуатации.

К основным недостаткам заводских элементов подвески относят:

• Недостаточная надежность. Многие автовладельцы отмечают, что уже спустя несколько месяцев использования могут создавать характерный стук в подвеске, который свидетельствует о необходимости ремонта;
• Не редко подтекают, что говорит о проблемах подвески и потребности ехать на СТО;
• При движении на высокой скорости, стойки проявляют другой недостаток — вызывают сильный крен кузова, от которого комфортными скоростные повороты точно не назовешь.

Самым востребованным брендом оказался SS20. Сегодня стойки сс20 на ВАЗ 2110 подходят идеально. Не будем скрывать, эти элементы во многом превосходят отечественные, заводские аналоги.

Компания SS20 выпускает достаточно много различных элементов подвески, которые подходят для модельного ряда ВАЗ.

Их отличительные особенности заставили автовладельцев обратить на себя повышенное внимание.

• Качество продукции высокое при очень привлекательной стоимости.
• На продукцию предоставляется длительная гарантия. Так, на стойки — 2 года без ограничений по пробегу, а на пружины — 4 года.
• Гарантия распространяется на изделие вне зависимости от места установки. Вам не обязательно ехать к СТО и платить мастерам деньги, чтобы сохранить гарантию. Многие меняют стойки на «десятке» самостоятельно, у себя в гараже. Если вы поступите таким образом, гарантия, распространяемая по деталям от SS20 все равно будет действовать. Это единственный производитель, предлагающий подобные условия по гарантии.

Определенным конкурентом можно назвать фирму Асоми. Их детали достаточно качественные, надежные. Только гарантия составляет всего 1 год. Причем обязательно устанавливать элементы нужно на специализированных станциях технического обслуживания. А это существенно сказывается на стоимости ремонта.

Как снять задние стойки Ваз 2110 – пошаговая инструкция + фото

Для того чтобы заменить задние стойки на Ваз 2110 нам понадобятся следующие инструменты:

• домкрат или подъемник;
• упор под колеса и днище;
• WD-40;
• молоток;
• ключи на 17, 6, 19;
• отвертки;
• пассатижи;
• оригинальные амортизаторы задних стоек с номером 2110-2915004.

И так переходим к самим работам:

1. Для того чтобы добраться до верхнего крепления задней стойки необходимо снять спинку на заднем сидении и сместить в сторону обивку на арке заднего колеса.
2. После откручивания снимается гайка, после чего необходимо извлечь опорную и пружинную шайбу, а также верхнюю подушку штока. Затем, используя домкрат,  поднимают автомобиль, после чего снимают заднее колесо со стороны замены стойки. Колесо снимается для удобства доступа. При желании эту процедуру можно осуществлять и без снятия колеса.
3. Ключом на 19 откручивается гайка болта, который крепит стойку амортизатора к задней балке. Чтобы при откручивании болт не проворачивался, его необходимо придерживать другим ключом.
4. Далее извлекается болт. Если крепежный болт не извлекается от руки, его необходимо выбить при помощи молотка и оправки.
5. После чего извлекается амортизатор, вместе с пружиной. Из снятого амортизатора, снимается пружина, нижняя подушка с втулкой, а также буфер хода сжатия и защитный чехол. С опорной чашки кузова необходимо снять резиновую прокладку пружины.

Установка задних стоек Ваз 2110 – пошаговая инструкция + фото

Перед установкой новой задней стойки на амортизатор крепят снятую ранее нижнюю опорную чашку, а на шток амортизатора — буфер хода сжатия, защитный чехол, подушку, нижнюю упорную шайбу.

1. Далее на амортизатор устанавливают пружину, которую необходимо расположить так, чтобы резиновая прокладка на пружине совпала с опорной шайбой на кузове автомобиля.
2. Затем закрепляется нижняя часть стойки на задней балке, при этом крепежный болт не стоит полностью затягивать, а просто слегка подкрутить.
3. Со стороны замены амортизатора, под заднюю балку подставляется упор, и автомобиль опускается на домкрате, при этом необходимо направлять шток стойки в отверстие кузова. После выхода штока из отверстия в кузове, на него надевают верхнюю опорную шайбу и подушку, закручивают гайку штока, устанавливают колесо.
4. Затяжка нижнего крепежного болта стойки к балке осуществляется после того, как снятый с домкрата автомобиль будет стоять на колесах.
5. Когда замена задних стоек ВАЗ 2110 выполнена, необходимо отрегулировать развал передних колес и регулятор давления задних тормозов.

Видео: Замена стоек Ваз 2110 своими руками

Новости

…

ON-LINE платежи, 0% комиссии, КРЕДИТ

Калькулятор доставки

Заказы принимаются 24 часа в сутки

Новинки

Распродажа

Только в субботу 12 июня на ВСЕ товары в корзине скидка 10%.

 

ООО «СтингерСпорт» обновило сертификат на свою продукцию. Как и раньше, выхлопная система «СтингерСпорт» соответствует требованиям технического регламента…

Друзья, поздравляем вас с наступающим Днем Защитника Отечества и спешим сообщить о графике работы интернет-магазина в праздничные дни:

• 21,22, 23 февраля…

Уважаемые друзья!

Коллектив компании «STINGER SPORT», а также интернет-магазина stinger-shop.ru поздравляет Вас с наступающим Новым Годом!
Желаем…

Собранные и подготовленные к установке КПП для а/м LADA.

Немало прошло времени, прежде чем словосочетание тюнинг ваз прочно вошло в нашу жизнь. Способствовал этому прежде всего автоспорт, из которого и пришли и до сих пор приходят большинство технологий по доработке автомобиля, приобретая более адаптированный вид и делая автомобиль мощнее и динамичнее, но по прежнему пригодным для гражданской езды. Если на заре увлечения тюнингом автомобилей семейства ВАЗ приоритетными «донорами» были автомобили ВАЗ 2101-07 и ВАЗ 2108, поскольку именно эти модели участвовали в различного рода соревнованиях российского масштаба и соответственно имелись спортивные наработки по ним, то теперь практически для любой вазовской модели имеются комплектующие для доработки.

Интернет-магазин тюнинга 

С распространением Интернета большую популярность приобрели интернет-магазины спортивных запчастей . Они призваны сократить путь от производителя тюнинговых запчастей до покупателя. В них представлен большой выбор запчастей, начиная от внешних элементов, призванных удовлетворить эстетические запросы и, заканчивая железом для серьезных доработок двигателя, коробки, тормозов и т.д. Одним из крупнейших, в плане ассортимента, является магазин Стингер шоп, в котором представлен широкий ассортимент систем выпуска, выпускных коллекторов, резонаторов, глушителей,турбокомплектов, кит-комплектов, запчастей для тюнинга ДВС, трансмиссии и элементов подвески, спортивных дисков и шин, а так же оптимальное соотношение цена/качество. 
Наши менеджеры помогут Вам правильно подобрать и проконсультируют по интересующему Вас товару. Доставка товара производится надежными, хорошо зарекомендовавшими себя транспортными компания. И, поскольку компания Стингер спорт является еще и производителем спортивных выхлопных систем, то по ним мы можем предложить своим клиентам особенно привлекательные цены.

Стингер-шоп

Интернет магазин Стингер шоп появился как следствие нашего стремления, предоставить большему количеству людей, стремящихся улучшить или доработать свой автомобиль, такую возможность. Совершая покупки в нашем интернет магазине, Вы, во-первых, не переплачиваете и получаете 100 % оригинальный товар. Поскольку наш магазин находится в Тольятти — это позволяет нам предложить конкурентоспособные цены и широкий ассортимент товаров. Среди остальных Интернет магазинов, которых сейчас появилось достаточно много, Стингер спорт выделяет постоянное наличие товара на складе и гибкая система доставки товара. Ассортимент Стингер спортпостоянно растет и мы стремимся снизить цены, что бы сделать доработку Вашего автомобиля еще доступнее.

Стингер в Тольятти

После успешного старта нашего интернет –магазина Стингер-шоп,  для удобства наших покупателей мы начали открывать физические магазины Стингер в крупных городах России. Для того, что бы покупатели могли живьем увидеть товар, выбранный в он-лайн каталоге, и не ждали заказанный товар,  было решено открыть первый магазин Стингер в Тольятти.  За небольшой период времени Стингер  в Тольятти стал самым крупным  игроком на местном  рынке по продаже тюнинговых запчастей. После этого подобные магазины мы  стали открывать в других крупных городах России: Екатеринбурге, Волгограде, Краснодаре. На данный момент в планах нашей компании открыть свои магазины Stinger-shop во всех крупных городах России

Замена тормозного диска на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Тормозной диск – он выполнен в форме круга, при торможении тормозной диск нагревается от 350-750 градусов Цельсия, может и больше если автомобиль постоянно тормозит и всё это происходит в сильную жару и на сильных тормозных колодках, но всё же со временем диск изнашивается как и любая другая деталь и появляется необходимость его менять, делать это нужно обязательно а иначе тормозить автомобиль с каждым днём будет всё хуже и хуже.

Примечание!
Для замены диска, вам нужно запастись: Обязательно набором гаечных ключей, кокой либо смазкой наподобие WD-40 или ей самой, а так же металлической линейкой либо же ещё что ни будь наподобие неё, потому что на глаз определить толщину старого тормозного диска вы не сможете, а диск нужно заменять только в том случае если его толщина стала меньше 10. 8 мм., кроме этих приспособлений нужно ещё взять молоток (Желательно резиновый) и  надфиль (Надфиль берётся в случае если диск у вас окажется нормальным, и вы его будете снова устанавливать на своё место, но об этом чуть позже)!

Краткое содержание:

Где находится тормозной диск?
На наших автомобилях присутствует только лишь два диска, оба они находятся в передней части автомобиля, сзади же установлены барабанные тормоза многие автовладельцы смущаются то что на заднюю часть автомобиля не устанавливают дисковые тормоза, по сути автомобиль действительно останавливался быстрее бы но и замена дисков была ба по накладнее, поэтому инженеры работающие на ВАЗЕ решили не применять диски на задних колёсах а оставить их только лишь на передних, более подробное местонахождение тормозных дисков смотрите на фото ниже на котором изображён только лишь один диск и он указан стрелкой:

Когда нужно заменять тормозной диск?
Во-первых когда что то случается с диском и тем самым он приходит в негодность, то первое что вы начнёте ощущать так это то что машина будет хуже останавливаться, во-вторых возможно будет заметно биение при торможение в передней части (Обычно в этом случае бьёт слишком изношенный тормозной диск), а так же диск нужно менять если на нём начали появляться различного рода дефекты, к примеру трещины, глубокие сколы и т. д., кстати некоторые небольшие дефекты можно убрать в автомастерской, сейчас некоторые автомастерские занимаются протачиванием диска в этом случае лишний (Дефектный) слой металла у тормозного диска стирается и вместо дефектного слоя остаётся новый и диск подлежит дальнейшему использованию (Данную процедуру можно только проводить на толстом диске, если хотите узнать почему, читайте рубрику «Примечание!» ниже)

Примечание!
Не в коем случае нельзя эксплуатировать автомобиль если толщина у тормозного диска стала меньше 10.8 мм, разрешается только доехать до автомастерской или же до гаража и поменять диск на новый, потому что когда толщина у диска становиться маленьком он намного сильнее становится подвержен тому, что на его корпусе скоро пойдет трещины и т.д., в связи с этим диск может просто не выдержать нагрузки и тем самым лопнуть, тем самым тормоза на том колесе где у вас находился диск полностью пропадут.

Как заменить тормозной диск на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) Для замены диска, вам нужно будет сперва снять колесо с автомобиля и поставить под задние колёса либо противокатные упоры, либо же кирпичи, или же просто поставить автомобиль на ручник чтобы он никуда не укатился. (О том как снять колесо, см. в статье под названием: «Замена колёс на автомобиле»)

Примечание!
Когда колесо будет снято, при помощи линейки проверьте толщину диска в случае если она будет ниже 10.8 мм, то диск нуждается в замене, но если же она будет ненамного выше к примеру 12.0 мм, то в этом случае менять или же не менять диск решать только вам, но до критической отметки в такой ситуации он дойдёт не за очень долгое время! (Обязательно проверяйте толщину у диска, как миниму в трёх местах)

2) Теперь загляните под суппорт, сзади вы увидите (Указаны стрелками) два болта которые будут его крепить к поворотному кулаку, так вот эти болты вам нужно будет полностью вывернуть и тем самым снять тормозной суппорт с автомобиля, вить не сняв его вы сможете снять сам диск с автомобиля.

Примечание!
Когда болты которые удерживают суппорт будут откручены а сам суппорт снят, то вы первым делом увидите то что к суппорту подведён какой то шланг и тем самым полностью суппорт снять не сможете, так вот этот шланг не нужно откручивать и снимать полностью тормозной суппорт с автомобиля, вы просто найдите у себя в гараже или же в машине тряпку, или же какую ни будь проволоку и с их помощью подвести суппорт за пружину телескопической стойки, как показано на маленьком рисунке выше!

3) После этой операции, вам нужно будет взять в руки смазку WD-40 или же что наподобие неё и нанести её на направляющие штифты (Указаны красными стрелками), и на ту часть где сам диск соединяется со ступицей (То место где тормозной диск соединяется со ступицей, указано четырьмя синими стрелками).

Примечание!
Данная смазка наносится лишь для того, чтобы вывернуть направляющие штифты да и снять сам диск со ступицы было куда легче, потому что время от времени на всех местах в автомобиле образуются ржавчина в особенности ржаветь первым делом начинает то что находится ниже и имеет хоть какой то контакт с дорожной грязью, а что у на имеет контакт (В особенности зимой) с дорожной грязью? Конечно же это днище автомобиля и тормозная система, поэтому и нужно мазать при помощи смазки все эти места которые выше на фото указаны стрелками!

4) Так вот когда направляющие штифты вы промажете смазкой, возьмитесь в руки гаечный ключ или же удлинитель с накидной головкой и полностью выверните оба этих штифта и отложите их после этого в какую ни будь коробку, чтобы не потерялись или же положите в машину.

5) И в завершение операции, возьмитесь обоими руками за диск и попытайтесь дергав за него снять его с автомобиля, но по сути этот способ бессмысленный поэтому если у вас есть резиновый молот или же что наподобие его (В принципе и обычный молоток подойдёт, только им бить нужно аккуратнее не сломав сам диск), возьмите его в руки и крутя тормозной диск по кругу, ударяйте молоток с обратной стороны диска в разных по нему местам чтобы он сперва в одной части немного сошёл со ступицы, затем немного в другой и так далее, таким образом вы и снимите диск с автомобиля.

Примечание!
Не надо изо всех сил колотить молотком только лишь по одному месту на диски, это будет бессмысленно, поэтому обязательно его крутите!

Установка:
Устанавливается новый диск на своё место, в обратном порядке снятию.

Примечание!
В том случае если вы повторно будете устанавливать старый диск, то обратите внимание на то что на его краях образовался буртик, этот буртик нужно будет вам убрать при помощи напильника и тем самым сделать диск ровным!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как заменить диск на автомобиле, смотрите в видео которое выложено ниже:

Лада 110/111/112 Инструкция и перечень запчастей Скачать

ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 макет

Спецификация

ВАЗ-2110 ВАЗ-21102 ВАЗ-21103

Кол-во мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . .

Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475. . . . . . . . . .

Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . 1010. . . . . 1020. . . . ..1035

Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110. . . . . 2111. . . . . . .2112

Скорость максимальная, км / ч. . . . . . . . . . . . 165. . . . . . 167. . . . . . . .185

Время разгона от 0 до 100 км / ч

за счет переключения передач на автомобиле полной массы 14. . . . . . . 14. . . . . . .12,5

Размеры, мм:

— длина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265

— ширина габаритная. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1680

— высота габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420

Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492

Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400

Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

1. Блок фары

2. Забор холодного воздуха

3. Двигатель

4. Воздухоочиститель

5. Рулевое управление

6.Бачок тормозной гидравлической системы

7. Зеркало заднего вида

8. Внутреннее зеркало заднего вида

9. Внутренний задний фонарь

10. Крышка багажника

11. Заднее сиденье

12. Внешний задний фонарь

13. Главный глушитель

14. Запасное колесо

15. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески

16. Задние тормоза

17. Балка заднего моста

18. Топливный бак

19. Глушитель промежуточный

20.Переднее сиденье

21. Панель приборов

22. Боковой повторитель указателей поворота

23. Расширительный бачок системы охлаждения

24. Передние тормоза

25. Стойка передней подвески

26. Бачок омывателя ветрового стекла

27. Аккумулятор

28. Буксирная проушина

29. Передний бампер

30. Номерной знак

31. Решетка радиатора

3

Задний тормозной цилиндр ваз. Задний тормозной цилиндр. Замена заднего тормозного цилиндра

На автомобили ВАЗ «десятого» семейства установлена ​​тормозная система с диагональным разделением контуров.Это означает, что 2 колеса приводятся в движение одним гидравлическим приводом, а 2 — другим. Такое расположение повышает безопасность. Ведь при выходе из строя одной схемы вторая включается в работу. Однако ездить с такой неисправностью категорически запрещено (хотя бы потому, что у вас будут заблокированы только левое заднее и правое переднее колесо). Поэтому сегодня мы рассмотрим, как самостоятельно заменить задний тормозной цилиндр.

ВАЗ-2110 и его тормозная система

Гидравлический привод от вакуумного усилителя.В системе установлен двухконтурный регулятор давления. В простонародье его называют «колдуном». Сама система состоит из следующих элементов:

• Тормозные колодки.
• Цилиндр.
• Рабочие поршни.
• Пружины направляющие (их по две сзади с каждой стороны).
• Задний тормозной щит.

Как это работает?

Принцип работы системы заключается в использовании гидравлического привода … Когда водитель нажимает на педаль, в системе создается давление.Шток давит на поршень. Это, в свою очередь, передает усилия жидкости. Последний перемещается от начала главного цилиндра к концу. Причем из расширительного бачка забирается часть жидкости. Он воздействует на рабочие цилиндры, расположенные в переднем дисковом и заднем барабанном механизмах. Под действием давления поршни давят на колодки. Они сливаются с барабаном (или диском впереди). Когда водитель отпускает педаль, давление в системе падает. Поршень освобождает колодки.Они открываются, и автомобиль перестает тормозить. Дополнительно в системе используется вакуумный усилитель. Это снижает давление на педаль. Относится ко всем современным автомобилям семейства ВАЗ. Распределение тормозных сил осуществляется специальным регулятором.

Безопасность движения зависит от правильной работы этой системы. Поэтому нужно уметь вовремя диагностировать неисправность. Как это сделать? Рассмотрим дальше.

Признаки неисправности

Как узнать, требуется ли в вашем автомобиле замена задних тормозных цилиндров? 2110-й ВАЗ будет тормозить малоэффективно.Вы почувствуете, как педаль смягчается. При визуальном осмотре будут видны следы подтеков тормозной жидкости. Если наблюдаются подобные симптомы, необходимо заменить задний тормозной цилиндр.

Инструменты

Что нам нужно для подготовки к работе? Замена заднего тормозного цилиндра невозможна без наличия следующих инструментов:

• Головки «10».
• Хомут или трещотки.
• Специальный ключ для откручивания тормозной трубки.

Поскольку в системе есть жидкость, во время работы она будет вытекать. Для восстановления работоспособности тормозного механизма после ремонта нужно прокачать систему, удалив из нее воздух. Для этого нам понадобится прозрачная бутылка и короткий шланг. Объем емкости должен быть не менее 500 миллилитров.

Инструкции

Так как же заменить задний тормозной цилиндр самостоятельно? ВАЗ необходимо поставить на ровную площадку и заднюю часть поднять домкратом, предварительно оторвав колесные болты. Далее снимаем само колесо. Добраться до тормозного цилиндра довольно сложно.Для этого нам нужно снять барабан, а также снять колодки. Кроме того, откручивается шланг тормозной жидкости.

Как снять барабан? Перед тем, как его демонтировать, нужно его тщательно очистить металлической щеткой, удалив всю ржавчину и грязь. После этого отверните 2 направляющих штифта гаечным ключом. Далее снимаем барабан с сиденья. Делается это с помощью специального съемника. Если такового нет в наличии, можно использовать 2 болта М8 длиной 6-7 сантиметров. Равномерно вкручиваем их гаечным ключом в отверстия. Вот так барабан отжимается от ступицы.

Далее приступаем к колодкам. Их нужно собрать вместе. Делается это с помощью небольшого лома или специальных лопаток. С помощью плоскогубцев согните пружину и снимите ее с колодок. Важный момент — не нажимайте на педаль тормоза, чтобы таким образом снять колодки. Это вытолкнет поршни из цилиндра. Установить их на место будет очень сложно. Далее таким же образом снимаем нижнюю пружину и аккуратно снимаем колодки с сиденья.

Теперь нам нужно снять сам задний тормозной цилиндр. Итак, снимаем пластиковый защитный колпачок и откручиваем сам штуцер для выпуска воздуха. Для этого нам понадобится ключ «на 8». Чтобы подобрать трубку, необходимо использовать головку «10». Разрываем затяжку на штуцере и откручиваем элемент. Будьте осторожны — из трубки выльется тормозная жидкость. Надевайте защитные резиновые перчатки. Далее откручиваются болты, которыми крепится сам задний тормозной цилиндр.

Установка

Установка нового элемента производится в обратной последовательности. Перед установкой требуется тщательно очистить тормозной механизм от грязи с помощью наждачной бумаги. Обезжирить сиденье уайт-спиритом.

После установки нужно прокачать систему. Присутствие в нем воздуха недопустимо. Даже самый качественный задний тормозной цилиндр не будет работать, пока в системе есть пузыри и грязь.

Итак, для начала нужно открыть капот и долить тормозную жидкость до максимального уровня. Не рекомендуется смешивать разные классы средств.Автомобили «десятого» семейства заправлены жидкостью класса «РосДот-4». Учтите, что во время прокачки его уровень в баке упадет. Как только он упал на 1,5 сантиметра, нужно его доливать. Далее нам понадобится помощник. Он будет нажимать на педаль тормоза по вашей команде. Итак, откручиваем колпачок от сливного штуцера и надеваем на него шланг. Его второй конец вносим в пластиковую бутылку. Даем команду помощнику. Он должен 5 раз нажать на педаль и на последнем этапе зажать ее «в пол».В это время вы увидите, как из арматуры вытекает воздушная жидкость.

Операцию проводить до тех пор, пока во флакон не выйдет прозрачная жидкость без пузырьков. На завершающем этапе скручиваем штуцер на 2-3 оборота. Наконец доливаем жидкость (правда, не до максимума, а до среднего уровня).

Примечание

При замене заднего тормозного цилиндра рекомендуется смочить гайку тормозной магистрали универсальным средством ВД-40.

Не допускайте перекручивания шланга при откручивании гайки.Если трубка вращается вместе с ней даже после смазки, значит, она неисправна. Как правило, на таких шлангах есть трещины и другие признаки деформации.

Вывод

Итак, как самостоятельно заменить задний тормозной цилиндр мы узнали на примере автомобиля ВАЗ-2110. Как видите, операция не требует особых навыков. С этим справятся даже начинающие автомобилисты. Однако на последнем этапе вам понадобится помощник. Без него прокачать систему будет довольно сложно.

В автомобиле ВАЗ 2109 замена заднего тормозного цилиндра — довольно сложная задача. Перед этим нужно знать, из чего он состоит.
Тормозная система в любом автомобиле состоит из множества элементов. Узнаем, из чего состоит задний тормозной цилиндр ВАЗ 2109 и как его заменять.

Конструкция заднего цилиндра

В свою очередь цилиндр состоит из:

• … Специальный датчик регулирует уровень жидкости;

Примечание: Бачок с тормозной жидкостью не обязательно устанавливать на самом цилиндре.
Его можно установить в другом месте, если так будет удобнее. Важно, чтобы он соединялся с полостью цилиндра с помощью трубок.

• Корпус, в котором сосредоточены поршни и возвратные пружины;
• Возвратные пружины, позволяющие поршням вернуться в исходное положение после нажатия на тормоз;

• Манжеты уплотнительные, создающие нужное давление в резервуаре;
• Поршни с толкателями;
• Датчик перепада давления.

Примечание: с его помощью водитель узнает о потере герметичности в одной из цепей.

Как это работает

Обычно в нормальных условиях и при оптимальных условиях окружающей среды цилиндр работает следующим образом:

• Чтобы снизить скорость, водитель должен нажать на тормоз. После этого усилие передается по штоку на поршень.
  Этот стержень перемещается вперед, чтобы закрыть расширительное отверстие. Таким образом, начинается повышение давления.

Примечание: То же самое происходит с передним цилиндром, который помогает машине быстро тормозить.

• После остановки автомобиля водитель перестает нажимать на педаль. В результате поршни возвращаются в исходное положение.
  Кроме того, поршни начинают действовать согласованно с резервуаром. Это способствует тому, что давление во втором уравнивается и становится похожим на атмосферное.
  Кроме того, колеса также возвращаются в исходное положение.

Примечание: При выходе из строя переднего или заднего цилиндра второй будет работать с меньшим усилием.

Ремонт

Если есть потек, то его надо менять. Но для этого не всегда стоит покупать новый.
Вы можете просто отремонтировать старую. Для этого нужно заранее купить манжеты. Как правило, они продаются вместе с пылезащитным чехлом и помпой.
Для этого необходимо:

• Поднимите автомобиль с помощью домкрата.

Примечание: Чтобы машина не скатывалась, кладите кирпичи с обеих сторон под колеса.

• Снимите колесо, но перед этим желательно открутить все гайки, которые его держат. Ключ на 19 поможет в этом.

Примечание: снятое колесо необходимо поставить на место, но не вертикально, а горизонтально. Некоторые объекты можно разместить так, чтобы высота колеса соответствовала высоте других колес.Теперь вы можете опустить машину и отодвинуть домкрат в сторону.

• Затем диск снимается.

Примечание: ни в коем случае нельзя сразу бить молотком по кромке, так как можно отбить снаряды. Желательно сделать это по какой-то инструкции (это небольшой предмет, который подходит к краю, а уже по нему — ударяйте молотком).

• Отвинтите все гайки, удерживающие барабан. Тогда вы легко сможете его удалить.

Примечание: теперь появится доступ к тормозному цилиндру.

• Снимите тормозной цилиндр.
• Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо смазать манжеты и пыльник тормозной жидкостью, чтобы они стали скользкими.

• Замените старые манжеты новыми. Вставляем пыльник на место.

Примечание: После этого прикрутите его специально созданным для этого насосом (он входит в комплект).

Примечание: на него нужно слегка надавить. Чтобы он легче встал на место, нужно немного встряхнуть.

• Можно облажаться. Для этого нужно использовать ключ на 10.

Примечание: обратная сторона заднего цилиндра в том, что нет возможности прикрутить его головкой, что было бы намного проще.

• После этого нужно взять плоскую отвертку и поставить цилиндр прямо.
• Тогда нужно приступать к прикручиванию.

Примечание: Концы башмаков должны быть соединены с отверстиями в цилиндре.

• Прикрутите колодки так, чтобы они стояли неподвижно. Колодки необходимо соединить пружинами.
• Заменить барабан, диск и само колесо.

Замена

Для замены цилиндра необходимо иметь не только все стандартные инструменты, но и специальный ключ для откручивания колодок.
Замена осуществляется следующим образом:

• Поднимите машину и снимите колесо.

Примечание: желательно установить дополнительный упор, так как домкрат может не выдержать. В любом случае так будет безопаснее.

• Необходимо снять тормозной барабан. Для этого откручиваем все гайки, которые его держат.
• Используйте большую плоскую отвертку, чтобы открутить тормозные колодки. Чтобы их было легче снять, нужно надавить на них сверху, затем быстрым движением опустить вниз.
• Необходимо открутить тормозную трубку от цилиндра.Для этого вам понадобится вышеупомянутый гаечный ключ, чтобы размотать колодки.
  Нужен для того, чтобы сорвать затянутую арматуру. После этого можно использовать обычный ключ.

Примечание: важно, чтобы фитинг не перекручивался, иначе труба может сорваться вместе с ней.

• После того, как патрубок был откручен, необходимо закрыть его защитным колпачком, чтобы тормозная жидкость не вытекла.
• Теперь вы можете снять сам тормозной цилиндр.Снимается легко: достаточно открыть ключом на 10.
• После этого нужно установить новый цилиндр обратно и прикрутить тормозные трубки.
• Сделайте то же самое, но в обратном порядке.

Замена заднего тормозного цилиндра сложно, но возможно. Поэтому необязательно идти в автосервис, где цена любого ремонта будет очень высокой.
Перед тем, как приступить к ремонту, нужно просмотреть множество фото и видео по этой теме. После этого можно приступать к замене баллона своими руками.
Любая инструкция поможет быстро и качественно выполнить работу.

Тормозная система — важная составляющая любого автомобиля. На большинстве машин он управляется гидравлически, то есть с помощью давления жидкости. В систему также входит задний тормозной цилиндр. В сегодняшней статье мы рассмотрим устройство, симптомы неисправности и замену этого элемента.

Устройство

В современных автомобилях используется дисковая тормозная система. Однако на машинах бюджетного класса он устанавливается только спереди.Задние колеса приводятся в движение барабанами. Задний тормозной цилиндр используется для привода колодок. Им также оснащен ВАЗ-2110.

Сама тормозная система этого автомобиля включает в себя следующие элементы:

• Передние суппорты.
• Шланги и трубки.
• Рабочий и главный цилиндр заднего тормоза.

2110 и другие модели ВАЗ комплектуются вакуумным усилителем. Управляется педалью тормоза. Давление создается поршнями цилиндра, которые действуют на колодки.

Характеристики и производители

На автомобилях ВАЗ задний тормозной цилиндр представляет собой устройство, содержащее внутри 2 поршня. Сам корпус сделан из металла. Но бывает, что трескается. Чаще всего из-за брака. На сегодняшний день существует несколько оригинальных производителей данных элементов:

Из зарубежных следует отметить:

• «Фенокс».
• «И ТЕМ».
• «Лукас».

Сколько стоят задние тормозные цилиндры ВАЗ? Цена новинки колеблется от 300 до 500 рублей.Самый дорогой — вакуумный усилитель. Стоимость его варьируется от 1,5 до 2 тысяч рублей для отечественных автомобилей.

Признаки неисправности

Как узнать, требуется ли замена элемента? В первую очередь поломку можно определить по начавшему пропадать уровню в бачке главного цилиндра. Последний находится под капотом, рядом с вакуумным усилителем тормозов. Стоит отметить, что при работе педали жидкость всегда удаляется из бачка. Но как только вы его отпустите, поршни вернутся в исходное положение и уровень возобновится.Если нет, ищите проблему.

Также утечки могут исходить из самого цилиндра. В этом случае задний барабан будет влажным. Ну и последний признак — это поведение машины при торможении. Педаль начинает «цепляться» в самом конце, иногда приходится нажимать несколько раз, чтобы создать нужное давление. Эти признаки говорят о том, что автомобилю необходимо заменить задний тормозной цилиндр. Не откладывайте ремонт на потом — это ваша безопасность.

Почему это происходит?

В большинстве случаев поломка этого элемента происходит из-за естественного износа.Задний тормозной цилиндр — очень надежная деталь, а его ресурс составляет около 200 тысяч километров. Если автомобиль еще не достиг этого пробега, скорее всего, повреждены манжеты. Это происходит, когда замену игнорируют или смешивают с другими марками. Он хорошо впитывает влагу, что делает его малоэффективным. И вода начинает разъедать все металлические детали. Поэтому жидкость необходимо менять каждые два года, независимо от пробега автомобиля. Также задний тормозной цилиндр выходит из строя из-за выдавленных поршней.Это происходит при несвоевременной замене задних колодок. Иногда поршни просто заклинивают, из-за чего машина постоянно тормозит на ходу или немного тормозит. При этом барабан начинает сильно нагреваться.

Следующее, на что следует обратить внимание, — это технологии. При выполнении этой работы не ломайте воздушную заслонку на цилиндре. Если он застревает (что часто бывает), приобретите ремкомплект, чтобы в случае деформации можно было заменить поврежденный элемент. Некоторые автомобилисты простукивают корпусом вокруг фитинга легкими ударами молотка и распыляют WD-40.В некоторых случаях это помогает. Далее мы рассмотрим, как снять старый задний тормозной цилиндр и установить на его место новый.

Замена

Для этого нам понадобится домкрат, баллон, молоток и набор гаечных ключей (если это ВАЗ, то два на 10 и 12). Сначала заводим машину. Ручной тормоз использовать нельзя, так как он использует наши цилиндры. Затем отрываем болты на заднем колесе … Поднимаем машину на домкрате. Снимаем колесо и откручиваем болты на барабане ключом на 12.Вытаскиваем последнее. Если он прирос, его можно «встряхнуть» ударами молотка. Чтобы не повредить барабан (так как от таких действий он может треснуть), в качестве накладки используем деревянный брусок. После этого снимаем колодки и гаечным ключом на 10 откручиваем тормозные шланги.

Будьте осторожны — при демонтаже из них потечет жидкость. Надевайте резиновые перчатки. А чтобы жидкость не брызнула на пол, подготовьте емкость (например, пластиковую бутылку). Для того, чтобы снять задний цилиндр, тем же ключом открутите два болта крепления.На этом демонтаж завершен. Теперь прикрепляем новую деталь на место. Установка производится в обратном порядке. После сборки системы обязательно прокачайте тормоза. Также эта операция выполняется при замене колодок и любых элементов системы, будь то трубка или вакуумный усилитель.

Как накачать

Чтобы навсегда удалить воздух из системы, вам понадобится помощник. Последний должен по команде нажать педаль тормоза. Вам также понадобится контейнер, в который будет стравливаться жидкость, находящаяся в воздухе.Лучше всего, если он будет прозрачным. Подойдет обычная бутылка минеральной воды. Также вам понадобится шланг, по которому жидкость будет стекать из штуцера в емкость. Это может быть любая резина или желательно, чтобы она была прозрачной.

Итак, как правильно прокачать тормоза после замены заднего цилиндра? Сначала доливаем жидкость в пластиковый бачок главного цилиндра до необходимого уровня. Затем подсоединяем шланг одним концом к открученному штуцеру, а второй опускаем в бутылку.Помощник должен 4-5 раз нажать на педаль тормоза и последний раз нажать «в пол». Когда вы нажмете, гидравлическая жидкость начнет вытекать из системы. Впервые в нем много мелких пузырьков воздуха. Казалось бы, можно было не качать. Но именно они мешают эффективному торможению. Сила сжатия воздуха намного меньше, чем у жидкости, и он становится очень горячим.

Когда закончить процедуру? После каждого шага откачки количество воздуха, а именно пузырьков, будет уменьшаться.Делается это до тех пор, пока они полностью не исчезнут из жидкости. Чтобы определить это, используйте только прозрачные пробирки и емкость. После этого закрутите штуцер и проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра. Он должен сжаться. Долейте еще раз до максимальной отметки. Помните, что марка заправляемого вещества должна быть такой же, как и в автомобиле.

После этих работ необходимо проверить исправность нового элемента. Для этого нажмите педаль тормоза и зафиксируйте ее в этом положении (желательно с помощником).Далее нужно крутить колесо. Это должно быть опубликовано. Барабан не должен вращаться. Если это произошло, или при нажатии на педаль из штуцеров потекла жидкость, проверьте правильность установки детали.

Проверка исправности на ходу не будет лишней. Делайте это на небольшой скорости, так как после прокачки давление в системе падает, и обычно при первом нажатии на педаль ничего не происходит. Автомобиль должен хорошо тормозить и держать ручник.

Вывод

Итак, мы выяснили, какова цена заднего тормозного цилиндра, и как его заменить своими руками.На будущее помните, что эффективное торможение должно составлять 1/3 от общего хода педали. Любые отклонения будут указывать на неисправность цилиндра или утечки в трубах и фитингах.

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 своими руками

В статье будет рассказано, как заменить подшипник задней ступицы. ВАЗ 2109 — автомобиль переднеприводный, на его задней части установлены цилиндрические подшипники.Если они вышли из строя, то сразу почувствуется эта проблема. Слышен очень сильный вой, давящий на уши. Такое ощущение, что ты в самолете, который вот-вот взлетит. Даже при движении с нейтральной коробкой передач этот звук продолжает быть слышен и не собирается исчезать. Конечно, чем сильнее износ подшипников, тем громче вой. Все работы производятся только специальными инструментами. В том случае, если их у вас нет, вы можете произвести ремонт с помощью имеющихся инструментов, но это будет намного сложнее и дольше.

Как проверить ступичный подшипник

Но сначала нужно провести диагностику, она проводится до того, как будет произведена замена подшипника ступицы заднего колеса. ВАЗ 2109 — незамысловатый автомобиль, все проверки задней подвески довольно просты. Чтобы проверить целостность подшипника, нужно проделать некоторые манипуляции. Вручную раскрутите колесо, в ступице которого вышел из строя подшипник, и прислушайтесь к звукам. Если подшипник полностью исправен, то посторонних звуков не будет.Но сломанное устройство сразу выдаст себя, так как будет слышен шум. Это очень похоже на то, что шары катятся как в металлической клетке. Есть даже ощущение, что внутри просто нет смазки. Если неисправность только на одной стороне автомобиля, то у вас есть возможность произвести сравнение звуков при вращении обоих колес.

Какие инструменты вам понадобятся

Самое главное — это ключ на 30. Шлюз должен быть максимально длинным.Крутящий момент гаек на ступице очень большой. Однако гаечный ключ подойдет, если он имеет небольшие изгибы. При снятии и установке понадобится кернер или небольшое зубило. Желательно приобрести универсальный съемник подшипников, а также ступицы колеса. У вас должны быть в наличии хотя бы плоскогубцы, но лучше, конечно, съемник для стопорных колец. Также вам понадобится ключ на 12 или 8 в вашем арсенале, в зависимости от того, какой штифт в вашем хабе. Этим ключом необходимо открутить направляющий штифт, удерживающий барабан.Зато длинная гайка стояночного тормоза поворачивается ключом на 13. Иногда нужна головка на 14. И самый главный инструмент в этой процедуре — хороший молоток. Без нового подшипника в комплекте с стопорными кольцами и гайками вам не обойтись. Однако замена подшипника ступицы переднего колеса на ВАЗ 2109 проводится аналогично.

Подготовка к ремонту

На смотровой яме проводить весь ремонт намного удобнее. Конечно, в случае его отсутствия на опоры можно установить всю заднюю часть автомобиля.Для этого необходимо надежно закрепить кузов автомобиля, поставив его на ровную поверхность. Под передние колеса должны поместиться упоры, а также включена первая передача. Перед началом работы необходимо отпустить гайку, удерживающую затяжку стояночного тормоза.

Обращаем ваше внимание, что при работе без смотровой ямы необходимо полностью вывесить ту сторону транспортного средства, на которой выполняется обслуживание. Под ним установить надежную опору, после чего с горкой пополам добраться до места установки стяжной гайки.Работы по замене ступичного подшипника выполняются аналогично всем модификациям переднеприводных автомобилей. На ступице колеса есть защитный колпачок, который придется снять. После этого вооружитесь стамеской и молотком, расправьте загнутый край на гайке. Процедура довольно проста, поэтому не требует особых пояснений. Таким же образом происходит замена передней ступицы ВАЗ 2109. Отличия незначительны.

Отвинчивание гайки

Теперь вам нужно ослабить гайку ступицы заднего колеса.Возьмите ключ на 30, при необходимости увеличьте длину ручки. Чем длиннее рычаг, тем легче будет открутить эту гайку. И потихоньку подтянулся. Для удлинения ручки ключа можно использовать металлическую трубу. Чтобы колесо не проворачивалось, необходимо, чтобы помощник держал педаль тормоза нажатой. Однако, если автомобиль установлен на все четыре колеса, тормозить не нужно. Упоры, расположенные под передними колесами, способны удерживать автомобиль. Данная процедура необходима, если замена задней ступицы ВАЗ 2109.

Снятие колеса

Когда избавишься от гайки, нужно снять колесо. Для этого сначала ослабьте болты, которые используются для крепления. Затем поднимите бортик автомобиля на домкрате и установите на опору. Только после этого необходимо полностью открутить все болты и снять колесо. Затем с помощью ключа на 12, а на некоторых моделях автомобилей — на 8 или 10 необходимо открутить направляющие штифты, с помощью которых крепился тормозной барабан. Желательно перед началом этого действия осторожно постучать по ним молотком.Обратите внимание, что для откручивания этих штифтов лучше всего использовать гаечные ключи. Точно так же замена ступицы ВАЗ 2109. Своими руками все работы можно сделать очень быстро.

Снятие барабана

С тормозным барабаном проблем быть не должно, так как затяжка на стояночном тормозе уже ослаблена. Немного потяните за барабан и выполняйте круговые движения в ту и другую сторону. Не стоит пытаться выбить барабан обычным молотком, если вдруг он плохо снимается.Лучше всего постучать по кругу резиновым молотком. Только после этого можно полностью открутить гайку крепления ступицы. Снимите его, а также шайбу, которая находится под ним. После этого ступицу заднего колеса можно снимать.

Снятие ступицы

В том случае, если у вас нет специального съемника, нужно взять то колесо, которое вы только что разобрали, перевернуть так, чтобы задняя сторона смотрела на вас. Закрепите его на ступице как минимум двумя болтами. Затягивать их не нужно, достаточно включить 5-7 оборотов.А теперь приложите к себе резкое усилие. Только будьте осторожны, чтобы случайно не упасть на спину. За несколько подходов ступица должна сойти со своей оси. Затем необходимо снять стопорное кольцо с внутренней стороны подшипника. Аналогичным образом разбирается и ступица переднего колеса ВАЗ 2109. Замена необходима только в случае механического повреждения.

Снятие подшипника

Это делается с помощью специальных щипцов, но можно использовать и тонкие отвертки. Внутреннее кольцо подшипника необходимо снять с помощью специального съемника с двойным захватом.Но если его нет, установите стамеску сзади этого кольца и аккуратно нанесите несколько ударов молотком. Когда это кольцо начнет двигаться, необходимо полностью его демонтировать с помощью монтажного полотна. Учтите, что при наличии мелких повреждений, которые обязательно появятся после работы долотом, необходимо очистить его мерным напильником. Теперь вы можете снять сам подшипник.

Желательно всю работу делать съемником, это займет всего несколько секунд. Но если его нет, то придется использовать кусок трубы, диаметр которой такой же, как у подшипников.Вам также понадобится молоток побольше, потому что упростить эту работу практически невозможно. Удары должны быть резкими и сильными. Насколько сильно вы пострадаете с этим подшипником — неизвестно. По этой схеме замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 может занять длительное время. Не исключено, что все работы по экструзии займут от 30 минут до часа. После демонтажа необходимо смазать и очистить всю внутреннюю поверхность ступицы.

Установка подшипника

С установкой нового подшипника дела обстоят намного проще — это можно сделать как съемником, так и тисками.Но проще всего забить молотком. Главное в этом деле — установить распорку из дерева. Когда новый подшипник почти равен ступице, возьмите старый зажим, чтобы использовать его в качестве проставки. После установки нового подшипника нужно будет поставить стопорное кольцо. Как и в случае разборки, необходимо использовать либо съемник, либо тонкую отвертку. Но замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 до сих пор не завершена. Ролик необходимо поставить на место.

Установка ступицы

Теперь нужно установить ступицу с новым подшипником на ось.Это потребует больших усилий, тягу ее нужно делать вручную. Если не двигается, то молотком с проставкой нанесите несколько резких ударов. Просто аккуратно наденьте их на внешнее кольцо. Затем наденьте шайбу и прикрепите гайку к оси ступицы колеса. Когда гайка затягивается, ступица полностью располагается на своей оси.

Установите колесный барабан в обратном порядке. В самом конце необходимо окончательно затянуть гайку на ступице. Момент должен быть не менее 19 кгс / м. Но если у вас нет динамометрического ключа, придется запомнить, какое усилие было приложено к гайке при откручивании.Точно так же и затяните. На этом замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109, повысился комфорт, пропали другие звуки.

Подшипник ступичный передний ВАЗ-2108: размеры, цена, замена

В этой статье вы узнаете о ступице переднего подшипника ВАЗ-2108, ее габаритах, а также о том, как производится замена. Это один из важнейших элементов системы полного привода, поэтому он требует постоянного контроля. Если не уделить этому подшипнику должного внимания, из-за износа он может заклинивать.Если, например, это произойдет с левым колесом, оно начнет тормозить, и машина тоже уведет влево. Если это произойдет на большой скорости, возможно, что автомобиль вылетит за пределы дороги. Для замены подшипника передней ступицы вам потребуются инструменты.

Какие инструменты необходимо заменить?

Итак, теперь нужно поговорить о том, какие могут потребоваться корректировки в процессе работы. Конечно, в первую очередь вам понадобится домкрат и опоры. С их помощью можно поднять отремонтированный борт автомобиля и зафиксировать его в этом положении.Также под задними колесами необходимо проложить упоры, которые не дадут машине двигаться.

Также потребуется большой и хороший захват. Для запрессовки нового подшипника нужна специальная оправка. Сделать его можно из старого корпуса подшипника. Без хорошего набора ключей и головок, маленьких плоскогубцев, конечно, не обойтись, желательно помимо них иметь съемник для стопорных колец. Не мешают отвертки крестовые и плоские разных размеров. Также стоит отметить, что подшипник передней ступицы ВАЗ-2108, габариты которого указаны в статье, в обязательном порядке необходимо менять с помощью специальных приспособлений.Стоимость комплекта подшипников на одну ступицу около 400 рублей.

А теперь о тяжелом инструменте. Самое главное — это 30 головок с очень большим рычагом. Вы также можете использовать гаечный ключ такого же размера. Но не всем, к сожалению, в этом деле будет комфортно. Также понадобится монтажный нож или небольшой лом. При снятии ступицы требуется хороший маркер, который не стирается при обнажении. И самое главное — съемник подшипников. Без него ремонт будет утомительным и очень долгим.

Признаки неисправности

Подшипник расположен непосредственно в передней ступице. Чтобы добраться до него, нужно проделать множество манипуляций. Этот узел меняется в том случае, если вдруг стали появляться посторонние звуки. В частности, очень мощное гудение исходит от левого или правого переднего колеса. И чем выше скорость, тем сильнее этот звук. Не исключено, что во время выполнения поворотов шум может временно исчезнуть. Следовательно, можно сделать вывод о необходимости замены ступицы и подшипника ступицы на ВАЗ-2108.

Но когда траектория выпрямляется, гул снова возвращается. Стоит отметить, что не обязательно останавливать урчание во время поворота. Например, если выйдет из строя пеленг с правой стороны, то не исключено, что шум при повороте налево исчезнет. Если повернуть направо, никаких изменений не будет. Аналогично происходит при поломке подшипника с левой стороны.

Причины неисправностей

А теперь о том, почему ломается передний ступичный подшипник ВАЗ-2108.Его габариты (при весе 445 грамм) следующие:

1. Ширина 3,7 см.
2. Внутренний диаметр 3,4 см; внешний — 6,4.

Наиболее частыми причинами того, что подшипники могут жить долгое время, являются попадание воды или удары. Температура подшипников повышается, если вы очень долго едете по шоссе на высокой скорости. В том случае, если после этого вы упадете в лужу, особенно если продолжаете долго ехать по болотистой местности, подшипник окажется в воде.Смазка на этот раз почти вся смыта. Через некоторое время вы услышите посторонние звуки. Стоит отметить, что на переднеприводных автомобилях ВАЗ, начиная с модели 2108, применяется подшипник, состоящий из двух рядов. Его не нужно смазывать во время работы, поэтому риск того, что вода смоет всю смазку, крайне мал. Очень часто причиной преждевременного выхода из строя ступичного подшипника является езда по неровной дороге. Например, когда вы двигаетесь со скоростью, замечаете яму, начинаете сильно нажимать на педаль тормоза, тогда вы наносите большой вред своей машине.Как ни странно, но попасть в яму на скорости, не нажимая на тормоз, намного безопаснее. Дело в том, что есть силы инерции, вес начинает перемещаться с задней оси на переднюю. А при прямом ударе на подшипник передней ступицы иногда действуют большие силы. По этой причине потребуется замена подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ-2108.

Ремкомплект

Обратите внимание, что в комплекте с новыми подшипниками должны быть стопорные кольца. Вам также понадобится новая гайка.Старую гайку использовать нельзя, так как нельзя затянуть с необходимым усилием. Первое, что нужно сделать, это снять колпачок, закрывающий гайку ступицы. После этого нужно при помощи молотка и тонкого укола расправить край гайки. Таким образом, у вас будет возможность расшифровать его, чтобы открутить позже. Отметим, что борт машины еще не поднялся. Сначала ослабьте гайку ступицы. Для этого используйте 30-головку с большим рычагом. Возможно, вам понадобится удлинить этот рычаг с помощью отрезка трубы.После этого необходимо только ослабить все четыре болта ступицы и максимально развернуть борт автомобиля. Теперь можно полностью открутить колеса на колесах и гайку колеса.

Снятие ступицы

Вооружаем ключом на 17 и снимаем тормозной суппорт. С помощью проволоки подвесьте его к пружине или корпусу. Не сливайте тормозную жидкость. Обратите внимание, что при снятом суппорте не нажимайте педаль тормоза. Теперь нужно открутить два болта ключом на 17, которым шариковый подшипник крепится к ступице.Сверху также есть застежка. На два болта на 19 нужно открутить болты на стойке. Обязательно расставьте приоритеты в положении оси по отношению к стойке. Все, насадки отключены, теперь можно приступать к удалению. Вся ступица будет снята вместе с диском. Чтобы он не мешал вам при ремонте, необходимо открутить два направляющих штифта. Так заменяется ступица переднего колеса на ВАЗ-2108.

Снятие и установка подшипника

Теперь нужно избавиться от стопорных колец.Убрать их можно специальным съемником или тонкой отверткой и плоскогубцами. Без демонтажа стопорного кольца выдавить подшипник передней ступицы ВАЗ-2108 не получится. Размеры оправки, обратите внимание, должны быть такими же, как у зажимов. А дальше нужно поработать съемником подшипника. Без него замена прослужит очень долго. Можно, конечно, взять справку, зажать в тисках вместе со ступицей. Но это будет очень долго. Намного быстрее поставить универсальный съемник, повернуть его вал так, чтобы постепенно подшипник вышел из гнезда.Установка нового должна производиться с помощью этого инструмента. Обратите внимание, что смазка подшипника не требуется. В нем уже есть необходимое количество, которого хватает на все время работы, на которую рассчитан этот механизм. Если у вас нет съемника, то старый подшипник можно разобрать даже молотком. Но нельзя установить новый, ударяя молотком. В противном случае подшипник начнет разваливаться. Поэтому лучше всего вдавить хотя бы в тиски.Конечно, идеальный вариант — работа съемником.

p>

Поставил выжимной подшипник ваз 2110. Подшипник выключения сцепления

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются со свистом в сцеплении , вызванным выжимным подшипником узла. Причем это проблема не только «десятков», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного сцепления на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема.Но это нужно решать.

Выжимной

Что нужно знать

Выжимной подшипник — это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он вызывает проблемы и неприятности.

Сцепление

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его. Но так продолжаться долго не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой не обойтись.

Муфта действует на пластинчатую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, так что не запутайтесь, если вы это услышите. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Это выключает сцепление.

Неисправность швабры может привести к разным последствиям:

• Вилка сцепления будет повреждена;
• Нарушается целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь быстро принять меры.

Является ли шум признаком необходимости замены?

Не совсем. Если появляется шум, это не значит, что вам следует немедленно заменить элемент. Но затягивать с ремонтом категорически не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на которые у вас будет время, пока последствия не станут катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с такой ситуацией, некогда. Замены нужно производить быстро.

Кстати, ремонтировать нет смысла.Выжимные подшипники не подлежат ремонту, поэтому замена — единственное решение.

Снятие подшипника

Сломанный

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

• Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
• Разберите коробку передач с помощью соответствующих инструментов.
• Выдавите специальные фиксаторы из выжимного подшипника.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Сожмите фиксирующие лапки, чтобы снять пружинный зажим.
• После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос сцепления;
• Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
• Болты крепления верхнего редуктора;
• Гайка, отвечающая за фиксацию стартера.

Установка новой

Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.

1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что подшипник, который заменил старый, действительно исправен. Проверить легко. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны. Если при вращении нет задиров и люфта нет, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставьте новую деталь в втулку. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону муфты.
3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
4. Перед установкой нового выжимного подшипника на втулку (направляющую) не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить.
5. Зафиксируйте сцепление и подшипник шплинтом.
6. Установить коробку передач и другие демонтированные детали на свои законные места.
7. Весь процесс ремонта завершается регулировкой сцепления.

Заменить выжимной подшипник самостоятельно не очень сложно. Основная проблема — снятие коробки передач. Все остальные события сложно назвать сложными. Однако от вас требуются точность, последовательность и осторожность.

Не игнорируйте самые полезные вещи, которые можно использовать только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу.С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

Ну, опять свистнул. Такие слова, сказанные с грустью, часто можно услышать от владельцев «десятки». Произнося их, они имеют в виду выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2110. Следует отметить, что практически все автомобили других марок, конструкция сцепления которых включает выжимной подшипник, также не застрахованы от такого недуга.

Назначение, конструкция и типичные отказы подшипников сцепления

Нельзя сказать, что это «слабое звено» в сцеплении ВАЗ 2110, тем не менее, эта беда с завидным постоянством способна напоминать и напоминает о себе.Ну «свистнул», даже если и дальше «свистит», на скорость это никак не влияет. Иногда так думают автовладельцы. На данный момент.

Выжимной подшипник, а точнее его муфта, предназначена для непосредственного воздействия на диафрагменную (лепестковую) пружину корзины сцепления, в результате чего ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Можно сказать, что это последнее звено выключения сцепления.

Неисправность выжимного подшипника чревата более серьезным и неоправданным ремонтом своей ценой, при котором замены одного подшипника уже недостаточно.Это может быть повреждение вилки сцепления, направляющей втулки или поломка (изгиб, поломка) лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления. Скупой платит дважды, а ленивый, в данном случае, вероятно, трижды.

Конечно, шум или шорох выжима сцепления — это не прямая команда на его замену при невозможности продолжения движения авто, но затягивать с ремонтом не стоит. Необходимость замены подшипника проявляется в виде характерного звука (свист, писк, визг — кому как больше нравится).Иногда это может происходить после запуска двигателя, пока все узлы и агрегаты автомобиля еще «холодные», и пропадают при прогреве, или постоянно напоминать о себе во время работы силового агрегата при выключенном сцеплении автомобиля.

В другом, более серьезном случае, в случае выхода из строя выжимной подшипник может «задеть» диафрагменную пружину, что может вызвать быстрое образование истощения на лепестках корзины сцепления. В этом случае счет уйдет за километры и чем раньше будет заменен подшипник, тем лучше и безопаснее.Его нельзя отремонтировать, только заменив на новый. К счастью, цена подшипника невысока.

Замена выжимного подшипника

Сложность замены подшипника заключается в том, что демонтаж редуктора (КПП) здесь незаменим. А чтобы снять КПП, образно говоря, нужно разобрать еще «половину» машины. Далее поговорим обо всем по порядку.

Работы по замене выжимного ВАЗ 2110, то есть разборку автомобиля, чтобы добраться до подшипника сцепления, следует начинать с установки автомобиля в яму или к подъемнику.После этого демонтируем, отключаем или отключаем следующие узлы и детали:

• аккумулятор;
• ящик воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха;
• трос сцепления;
• болты верхнего крепления коробки передач и гайка крепления стартера.

Далее, открутив левую и ослабив затяжку правой гайки крепления ступиц, ослабляем болты передних колес, поднимаем машину на подъемник. Если подъемник недоступен, поднимите автомобиль домкратом, пока его передние колеса не оторвутся от поверхности.Для их отсоединения необходимо, уделяя особое внимание безопасности, установить опоры поочередно под каждой стороной кузова автомобиля.

Снимаем колеса. Затем по очереди: грязезащитный фартук (защита двигателя), ослабляем крепление на реактивной тяге привода КПП (перед ослаблением хомута нелишним будет очертить старое место установки, чтобы облегчить регулировку рычаг КПП при сборке) освобождаем КПП от привода КПП и реактивной тяги, открутив оставшуюся гайку демонтируем стартер, снимаем левый рычаг подвески с удлинителем и шаровым шарниром.Для этого потребуется отвинтить стабилизатор поперечной устойчивости от рычага, шаровую опору и все соединительные элементы крепления рычага.

Крышка картера сцепления снимается после откручивания трех фиксирующих ее болтов, слива масла из КПП, отсоединения клеммы от датчика скорости и провода переключателя фонарей заднего хода, демонтажа левого привода (для обеспечения неподвижности сателлитов в редуктор, вместо привода можно вставить деревянную заглушку, кусок резинового шланга или просто магазин, свернутый трубкой по диаметру отверстия).Правый привод разрешается не разбирать, в этом случае достаточно будет просто ослабить гайку на его ступице, но сняв привод, работать будет намного удобнее.

Далее нужно вывесить двигатель (установить под него опору), что позволит избежать перекоса силового агрегата и поломки шлангов печки после снятия КПП. Затем откручиваем гайки крепления опоры (ей), находящейся (ых) на коробке передач, откручиваем болты и гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров и кронштейна к коробке передач.Осталось снять коробку передач с двигателя и снять. Опора, установленная под двигателем, остается до тех пор, пока коробка передач не встанет на место и гайки на опорах (е) не будут затянуты.

Приступаем к замене выжимного подшипника ВАЗ 2110. Для этого:

1. Выжимаем его фиксатор.
2. Снимаем выжимной подшипник в сборе с вала, а затем с держателя.
3. Снимаем сам подшипник с муфты.

Перед заменой старого подшипника проверьте свободное вращение и отсутствие заклинивания нового выжимного сцепления.Его выступающая сторона при установке поворачивается на муфту. Подшипник фиксируется держателем и устанавливается на вал, где фиксируется пружинным зажимом. При замене выключателя сцепления рекомендуется доработать корзину и диск сцепления. Работы по установке коробки передач производятся в обратной последовательности.

После сборки всех узлов и агрегатов необходимо проверить и при необходимости отрегулировать работу сцепления ВАЗ 2110.Выполняя замену без помощника, при наличии всех необходимых инструментов работа не займет более 5 часов. Если замена происходит на СТО, цена вопроса по времени будет еще меньше.

Сцепление ВАЗ — достаточно надежный механизм и почти 50 лет проверено на наших дорогах. Инженеры Fiat приложили немало усилий для доводки конструкции, но они даже представить не могли, что практически такой же механизм будет успешно применяться почти полвека спустя на переднеприводном автомобиле.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только скорректирована прижимная сила, соответствующая крутящему моменту двигателя.

Схема сцепления.

Тем не менее, у каждой муфты есть свой срок. Ресурс агрегата сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем от производителя комплекта. Кстати, менять узел сцепления из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника совсем не обязательно, это дорого.

А вот замена любого элемента механизма, а также всего сцепления в целом, обойдется на СТО минимум 3-5 тысяч рублей, не считая стоимости материалов. Поэтому ремонт имеет смысл сделать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Признаки неисправности

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо узнать его состояние по знакам:

1. Пробуксовка сцепления. Это означает, что при изменении частоты вращения двигателя часть крутящего момента теряется при проскальзывании муфты ведомого диска — скорость увеличивается, но отсутствует тяга. Вариантов может быть несколько — либо изношены фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушен свободный ход педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
2. Муфта ведущая. Сцепление не выключается, когда педаль полностью выжата. То есть часть крутящего момента все равно передается на КПП, ведущий и ведомый диски не открываются.В этом случае поможет либо регулировка такого же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
3. Сцепление вибрирует. Мы наблюдаем вибрацию в области коробки передач на определенных скоростях или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления, скорее всего вышла из строя корзина.
4. Сцепление шумное. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач.Скорее всего, вышел из строя либо весь узел сцепления, либо корзина или выжимной подшипник. Комплект необходимо заменить.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и труд которых обойдется нам в кругленькую сумму. . Сами мы можем заменить сцепление в сборе за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия коробки передач

Как правило, у десятков сцепление, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, осуществляется без снятия коробки передач.

Полная разборка коробки передач необходима в случаях, когда у нас возникают проблемы с переключением передач или с коробкой передач. Разбирая коробку полностью, работа увеличивается почти вдвое, придется слить масло, снять полуоси и провести много других работ. Поэтому, если нас не беспокоит КПП, мы не будем его снимать.

Условия

Менять сцепление удобнее всего на подъемнике, смотровой яме или эстакаде.В поле можно справиться, но это, конечно, неудобно и требует много времени.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которых не удастся установить ведомый диск. Эта оправка повторяет форму входного вала коробки передач и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Работаем в следующей последовательности:

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи, снимите колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.

   Снимаем «минус» АКБ и разъем с датчика массового расхода воздуха.

2. Снимите узел воздушного фильтра.
3. Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт крепления стартера.

   Отверните верхний болт стартера.

4. Снимаем трос сцепления с вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после него — правый.
6. Отверните гайку стартера.

   Откручиваем болт 1 крепления стартера.

7. Снимите левое переднее колесо и поднимите автомобиль домкратом.
8. Снимите защиту двигателя.
9. Откручиваем натяжку, два болта шаровой опоры и нижнего рычага. Снимаем все это с машины.

   Снимаем натяжку вместе с рычагом.

10. Отсоединить разъем фонарей заднего хода от коробки передач.
11. Откручиваем нижнюю гайку крепления КПП возле правого ШРУСа.
12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).

    Откручиваем болты реактивной тяги.

13. Размечаем расположение механизма привода управления коробкой передач.
14. Откручиваем гайку на хомуте и вынимаем тягу управления из коробки.

    Снимаем тягу управляющего привода.

15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.

    Подставляем колодку, чтобы двигатель не оборвал шланги отопителя салона.

16. Осторожно отсоедините картер коробки передач от блока цилиндров. Желательно отнести на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка все равно будет висеть на дисках.

    Берем ящик и ставим на пол.

17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Меняем подшипник (1) однозначно, пружины (2) и накладки (3) изношены — диск под замену, поверхность корзины (4) переживет еще один диск.

Особенности

Заодно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по ситуации. Если необходимо заменить весь узел сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект . … Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо затянуть болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик.Таким образом, мы поддерживаем соосность первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно затягивать болты крепления корзины сцепления. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Новая корзина и диск сцепления.

Удачной работы всем и надежного сцепления!

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются со свистом в сцеплении вызвано выжимным подшипником узла.Причем это проблема не только «десятков», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного сцепления на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но это нужно решать.

Что нужно знать

Подшипник выжимной — это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он доставляет проблемы и неприятности.

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его.Но так продолжаться долго не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой не обойтись.

Муфта действует на пластинчатую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, так что не запутайтесь, если вы это услышите. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Это выключает сцепление.

Неисправность швабры может привести к разным последствиям:

• Вилка сцепления будет повреждена;
• Нарушается целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь быстро принять меры.

Является ли шум признаком необходимости замены?

Не совсем.Если появляется шум, это не значит, что вам следует немедленно заменить элемент. Но затягивать с ремонтом категорически не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на которые у вас будет время, пока последствия не станут катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с такой ситуацией, некогда. Замены нужно производить быстро.

Кстати, ремонтировать нет смысла. Выжимные подшипники не подлежат ремонту, поэтому замена — единственное решение.

Снятие подшипника

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

• Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
• Разберите коробку передач с помощью соответствующих инструментов.
• Выдавите специальные фиксаторы из выжимного подшипника.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Сожмите фиксирующие лапки, чтобы снять пружинный зажим.
• После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос сцепления;
• Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
• Болты крепления верхнего редуктора;
• Гайка, отвечающая за фиксацию стартера.

Установка новой

Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.

1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что подшипник, который заменил старый, действительно исправен. Проверить легко. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны. Если при вращении нет задиров и люфта нет, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставьте новую деталь в втулку. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону муфты.
3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
4. Перед установкой нового выжимного подшипника на втулку (направляющую) не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить.
5. Зафиксируйте сцепление и подшипник шплинтом.
6. Установить коробку передач и другие демонтированные детали на свои законные места.
7. Весь процесс ремонта завершается регулировкой сцепления.

Заменить выжимной подшипник самостоятельно не очень сложно. Основная проблема — снятие коробки передач. Все остальные события сложно назвать сложными. Однако от вас требуются точность, последовательность и осторожность.

Не игнорируйте самые полезные вещи, которые можно использовать только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу.С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

Чтобы удалить этот элемент, необходимо выполнить ряд определенных действий. Для начала нужно поднять машину, загнав ее в яму, чтобы создать себе комфортные условия работы и иметь доступ к днищу машины. Далее необходимо разобрать коробку передач (далее коробка передач) с помощью соответствующих инструментов.Затем нужно выдавить специальные фиксаторы на спусковом приспособлении и снять подшипник с вала коробки передач. После проделанных действий необходимо снять держатель пружины и снять с муфты неподходящий отжим.

Вся сложность заключается в том, что при подготовке к демонтажу этого подшипника требуется снять несколько узлов и механизмов, таких как:

• аккумулятор;
• трос сцепления;
• корпус воздушного фильтра;
• болты крепления верхней коробки передач;
Гайка
• , отвечающая за крепление стартера.

Установка подшипника своими руками

По окончании всех подготовительных работ по снятию подшипника нужно переходить к последнему этапу ремонтных работ — установке нового элемента. Во-первых, вам нужно организовать проверку нового компонента релиза. Ведь часто автовладельцы забывают, что новый может прийти на замену старому подшипнику, который тоже по каким-то причинам вышел из строя. Сделать эту проверку несложно, нужно взять в руки спусковой элемент и покрутить, потянуть в разные стороны, чтобы убедиться, что в нем нет заеданий, и он не шатается.

Убедившись, что приобретен действительно качественный элемент, можно вставлять его в гильзу. В этом случае выступающая часть внутреннего кольца должна быть направлена ​​в сторону муфты. Вставив отжимное устройство в необходимый отсек, нужно зафиксировать его держателями, чтобы оно не выскочило при выполнении своих функций. Перед тем, как поставить новый элемент на втулку, главное не забыть его смазать. Смазка должна быть жидкой, чтобы с подшипника ничего не капало.Далее муфта и сам подшипник фиксируются пружинным зажимом. Завершающие этапы установки этого компонента — размещение коробки передач и других демонтированных элементов на своих местах, а также полная регулировка сцепления.

Стоит знать, что заменить неисправный подшипник на исправный несложно. Самая сложная часть процесса ремонта — это демонтаж КПП. Все остальные действия можно назвать простыми и не занимающими много времени.Для выполнения такой работы требуются такие составляющие, как терпение, аккуратность и осторожность.

Также не стоит игнорировать самую простую и очень полезную вещь, которая может пригодиться при ремонте автомобиля ВАЗ-2110 — руководство по эксплуатации. В нем подробно описано практически все, что нужно знать владельцу автомобиля. Руководствуясь инструкциями в этом документе, вы можете выполнять не только простой ремонт любых элементов в автомобиле, но и сложные, затраты на обслуживание которых будут невероятно высокими.

Как снять заднюю ступицу на ваз. Замена подшипника ступицы заднего

Предполагается, что ступичные подшипники легкового автомобиля очень надежны, и для полного износа они должны проехать не менее 100 тыс. Км. Но с учетом того, что наши дороги не качественные, эти подшипники нужно менять каждые 50 тысяч км, а то и чаще. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно заменить задний ступичный подшипник на автомобиле ВАЗ 2109.

Назначение и расположение

Подшипник ступичный задний

Подшипник ступицы — важнейший элемент шасси автомобиля, от которого зависит безопасность пассажиров и водителя. При выходе из строя даже одного из ступичных подшипников автомобиль может выйти из строя, так как одно из колес перестанет нормально вращаться. Подшипники ступичные радиальные шариковые используются в автомобилях ВАЗ 2109. Этот подшипник запрессован на вал задней оси и доступен только после снятия колеса.

Подшипник ступицы имеет маркировку 4

Причины поломки подшипника задней ступицы

• Подшипник вышел из строя, полностью исчерпав свой ресурс (после чего наступила так называемая усталость металла).
• Подшипник разрушился из-за попадания песка и грязи, которые начали действовать как абразивный материал, что привело к частичному или полному истиранию деталей подшипника.
• Одно из колец подшипника треснуло из-за сильного удара (который происходит, когда колесо на высокой скорости ударяется о глубокую выбоину).
• Гайка ступицы ослаблена. Это приводит к люфту, который постепенно разрушает несущие элементы.

Признаки неисправности ступичного подшипника

• При движении одно из задних колес издает характерный гул, который при увеличении скорости переходит в вой.
• На заднем колесе появляется заметный люфт (который можно легко обнаружить, приподняв колесо и переместив его руками от себя и к себе).
• Поднятое заднее колесо, раскручиваемое вручную, вращается с характерным гудением, которое иногда может сопровождаться звоном шариков, катящихся в сломанном подшипнике (а колесо с исправным подшипником вращается почти бесшумно).

Расходные материалы и сменный инструмент

1. Новый подшипник ступицы заднего колеса ВАЗ 2109.
2. Набор рожковых ключей.
3. Набор торцовых головок с ручкой.
4. Средство для удаления ржавчины WD-40.
5. Съемник ступичных подшипников.
6. Круглогубцы для снятия стопорных колец.
7. Противооткатные упоры.
8. Джек.

Последовательность

1. Гайка ступицы ослабляется торцевой головкой на 30 и гаечным ключом. После этого крепежные болты на колесе немного ослабляются головкой на 22.
2. Под передние колеса устанавливаются противооткатные упоры; В машине включена первая передача.После этого заднее колесо с неисправным подшипником поднимается и снимается.
   Видна крышка тормозного барабана
3. С помощью рожкового ключа на 12 откручиваются 2 штифта на тормозном барабане, после снятия их ключом на 13 снимается сам барабан.
   Съемный с головкой под торцевой ключ 12
4. После снятия барабана открывается доступ к гайке ступицы. Она крутится.
5. Теперь съемником снимается сама ступица.
   Снимается съемником
6. Внутри ступицы имеется стопорное кольцо.Удаляется плоскогубцами.
7. После снятия колец открывается доступ к неисправному подшипнику. Снимается съемником.
   Для этого используется съемник или труба.
8. Тем же съемником на место запрессовывается новый ступичный подшипник, после чего собирается ступица и колесо устанавливается на место.
   Стопорное кольцо видно над оранжевым подшипником

Видео: Как снять и заменить на ВАЗ 2109

Важные моменты

• Гайка ступицы на ВАЗ 2109 затягивается очень сильно, к тому же она часто покрывается ржавчиной.Чтобы переместить его, может потребоваться огромное количество усилий. В такой ситуации может помочь жидкость WD-40. Если этой жидкости нет под рукой, орех можно обильно полить маслом и подождать 10 минут.
• Не у каждого автовладельца есть под рукой съемник ступичных подшипников. В этом случае для снятия подшипника можно использовать молоток и кусок стальной трубы подходящего диаметра (около 4,5 см). Главное, не повредить внутреннюю поверхность ступицы с трубой. Если после запрессовки на нем останутся царапины и вмятины, новый подшипник быстро выйдет из строя.
• При повторной сборке ступиц особое внимание следует уделить затяжке гайки ступицы. Если он будет затянут слабо, возникнет люфт, который снова приведет к износу подшипников. Поэтому с торцом 30 мм используйте самый длинный гаечный ключ, чтобы момент затяжки гайки ступицы был максимальным.

Замена ступичных подшипников — процедура, с которой рано или поздно столкнется каждый владелец «девятки». Вопрос только в том, будет ли он к этому готов. Если водитель предпочитает ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, то имеет смысл приобрести в магазине ступицу и съемник подшипников.Этот простой инструмент значительно облегчит работу, а также сэкономит автовладельцу много времени и нервов.

Ни одна часть автомобиля не подвергается такой нагрузке, как шасси … Отсюда большое количество неисправностей. Яркий тому пример — подшипник ступицы заднего колеса. По замыслу и расчетам проектировщиков, он должен исправно служить не менее 100000 км. пробег. Но внутренние дороги и неправильная эксплуатация вносят свои коррективы. Очень часто подшипник выходит из строя, не отработав и половины ресурса.

В таком случае с заменой тянуть нельзя. Дело даже не в том, что неисправный подшипник вызовет еще более серьезную неисправность. В данном случае речь идет о безопасности. Не думайте, что такой сложный ремонт можно сделать только в автосервисе. Замену подшипника ступицы заднего колеса можно произвести самостоятельно.

Признаки и причины

Рассмотрим, как проверить подшипник заднего колеса. В отличие от многих других, эту неисправность можно локализовать практически со 100% точностью. И в силу этого не только опытные, но и начинающие автомобилисты, если знают характерные особенности.Основные из них:

• Посторонние шумы при движении. Его часто ошибочно принимают за «вой» коробки, но в этом случае звук не пропадает даже при переключении на нейтраль.
• Неприятный звук особенно заметен на заднем сиденье, со стороны неисправного колеса;
• На поворотах наблюдается явное торможение неисправной стороны, а в особо тяжелых случаях слышны щелчки;
• Нагрев колеса во время движения.

Все это косвенные симптомы, услышав которые автомобилисту следует насторожиться и провести более детальную проверку.Для этого с помощью домкрата подвесьте предположительно неисправное колесо. Теперь нужно его хорошенько раскрутить.

Ищем самый проходимый кроссовер — 10 претендентов. Посмотрите

Гул — плохой, но еще не смертельный. Взяв руль руками сверху и снизу, нужно потрясти его вертикально. При люфте подшипник отправляют на свалку.

Откуда это? Удивительно, но только треть подшипников «умирает» от естественного износа металлических деталей.Остальные две трети приходятся на следующие причины:

• Производственные дефекты;
• Тяжелые условия эксплуатации. Например, постоянная езда по проселочным дорогам на большой скорости;
• Отсутствие своевременного обслуживания. Как правило, на подшипнике отсутствует смазка и пыль и грязь;

Кроме того, есть еще одна причина — неправильная установка при предыдущем ремонте … Однако этого легко избежать, если перед самостоятельной заменой подшипника ступицы заднего колеса заранее изучить последовательность работ и остановиться на некоторых деталях. .

Замена подшипника ступицы заднего колеса своими руками

Любой ремонт ходовой части автомобиля не назовешь простым. Не потому, что для этого требуется специальное образование и особые навыки. Сложность, прежде всего, заключается в сложности ремонта. Удаление некоторых деталей требует изрядных усилий и терпения.

К этому нужно быть готовым заранее. Машину с полуразобранной задней ступицей в сервис не погонишь. Если решимость не теряется, в первую очередь нужно запастись инструментом.

Инструменты и принадлежности

Для замены подшипника ступицы заднего колеса своими руками вам потребуются:

• Домкрат и соответствующая деревянная опора;
• Торцевой ключ, обычно 30 и подходящий кусок трубы, в качестве усилителя для драйвера;
• Ключ 12, для дисковых направляющих;
• Гаечный ключ баллонный;
• Круглогубцы для снятия стопорных колец;
• Молоток;
• Долото;
• Универсальный съемник. Можно и без него, но для этого нужен некоторый опыт.Поэтому его лучше купить, он подходит и для подшипника передней ступицы.
• Лом.
• И, конечно же, новый подшипник. Его не нужно вынимать из упаковки заранее, чтобы предотвратить попадание грязи.

Как поменять подшипник ступицы заднего колеса на ВАЗ 2110: последовательность действий

Для начала нужно оторвать болты крепления колеса и приподнять машину домкратом.

Внимание, ни в коем случае нельзя проводить работы на автомобиле, установленном на один домкрат, обязательно дополнительно использовать деревянную подставку подходящих размеров.

Это связано с большими усилиями, которые необходимо приложить в процессе. Автомобиль на домкрате будет очень неустойчивым. Дальнейшая процедура выглядит следующим образом:

• Болты откручиваются, колесо снимается;
• Теперь вы можете снять пыльник ступицы.
• Направляющие — это открученные колесные диски … Иногда это сделать непросто, они «закисают» в алюминии. Здесь главное не разрывать линии, поэтому не нужно спешить;
• Далее снимаются тормозные барабаны.Все зависит от того, как долго их не снимали. Иногда их разбирают «вручную», а иногда приходится молотком пробивать, через дерево, тыльной стороной … Есть другой способ. Направляющие вкручиваются в специальные отверстия. При этом нужно учитывать, что штифтами нельзя снимать диски, это приведет к разрушению алюминиевой резьбы. Их можно только слегка затянуть, а затем попытаться проткнуть диск через дерево. Должно помочь.
• Гайка ступицы отвернута.Придется попробовать — скручивается очень плотно. Поэтому рукоятку укрепляют отрезком подходящей трубы. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы автомобиль не раскачивался.
• Ступица снята. Здесь, конечно, лучше использовать съемник на трех лапах. Однако не у всех он есть, поэтому придется прибегнуть к «пролетарскому» методу. Он заключается в следующем. На ступицу устанавливается колесо и прикручивается, но не полностью, а так, чтобы между диском и ступицей оставался зазор в несколько сантиметров.Таким образом, получается своеобразный обратный молоток. С помощью нескольких резких рывков колеса ступица обычно снимается. И это полдела.
• С помощью круглогубцев, вставленных в соответствующие отверстия, стопорное кольцо снимается.
• Старый подшипник выдавливаем или просто выбиваем универсальным съемником;
• Тщательно осмотрите ось втулки. Иногда на нем остается старая обойма подшипника. Его нужно удалить. Подшипник снят, можно переходить к установке нового.Но сначала вы можете осмотреть рабочий тормозной цилиндр … Если он негерметичен, вам придется его поменять, чтобы потом не снимать барабан снова.
• Ось и ступица осматриваются на предмет повреждений, очищаются от пыли, грязи и ржавчины и смазываются литоловой смазкой.
• Новый подшипник вынимается из упаковки, его сепаратор также легко смазывается по посадочному месту;
• При помощи универсального съемника подшипник устанавливается на место. При отсутствии приспособления можно запрессовать подшипник с помощью тисков.В этом случае в качестве оправки используется старая обойма. Не рекомендуется забивать подшипник молотком, так как это может привести к его разрушению.
• Теперь можно установить стопорное кольцо;
• Осторожно с помощью оправки или трубы подходящего диаметра легкими ударами устанавливают ступицу на место;
• Фиксируется гайкой;
• Тормозной барабан поставлен на место, направляющие закручены;
• Колесо крутится. Ради интереса стоит попробовать покачать и покрутить.Никаких посторонних звуков и люфта не будет.

Как поменять задний ступичный подшипник на ВАЗ 2110 видео

Итог

Сняв машину с стоек и домкрата, можно протестировать на ходу. Вам будет обеспечено наслаждение тишиной и удовлетворение от проделанной работы. А главное, теперь вы уверены в надежности и безопасности своего автомобиля.

Во время движения автомобиля может возникать специфический гул, меняющий тон на низкий на низких оборотах или шум с возможным скрежетом на высокой скорости.Подшипник ступицы может создавать такие проблемы. Заложенные производителем тактико-технические характеристики должны позволить водителю надолго не думать об этом элементе колеса.

Однако дорожные реалии вносят свои коррективы. Основная причина замены подшипника задней ступицы — не физический износ, а механическая деформация. Водитель не успевает заметить все ямы на дороге, а при выходе из строя уязвимых частей достаточно ударить только по одной из них.

Постоянный гул задних колес должен насторожить водителя, при этом необходимо остановиться в ближайшем месте и проверить работоспособность подшипников. Срок его качественной работы обычно составляет около 100 тысяч километров. Приближаясь к такому параметру, нужно заняться диагностикой своего состояния.

Для этой работы вам потребуется выполнить следующие действия:

• потребуется блокировка колес , расположенных по диагонали к диагностированным, потому что нужно проверять с двух сторон, так как в салоне не всегда четко можно понять, откуда исходит шум;
• на домкрате раскручивайте колесо как можно больше рук до тех пор, пока не будет слышен знакомый гул, обычно характерный проблемный звук заметен практически сразу, потому что качественный подшипник работает без скрежета, скрипа и гудения;
• на сомнительном колесе стоит проверить боковой люфт с помощью несложной процедуры, взяв колесо, нужно его покачать от себя и на себя, а наличие заметного движения является показанием к замене подшипника.

Необходимо знать, что большинство автосалонов предлагают ступицу в сборе с подшипником, но если диаметр отверстия не имеет износа или деформации, то ступицу можно не менять, а купить отдельный ремонтный подшипник.

Порядок замены

Перед заменой подшипника ступицы заднего колеса блокируем автомобиль противооткатными упорами. Ослабляем крепления на диагностированном колесе. Также, избавившись от центральной крышки, отпустите центральную гайку на 1-2 оборота. Теперь вы можете поднять эту сторону.

Устанавливаем под кузов стойки безопасности и снимаем колесо. Тормозной барабан сиденья можно заполнить WD-40 для облегчения разборки. В некоторых случаях используйте тормозную жидкость или дизельное топливо. Перед тем, как открутить направляющие болты, по ним обычно постукивают медным молотком, чтобы «застрявшая» резьба «подалась».

Демонтируем тормозной барабан. В проблемных случаях для такой операции используется специальный съемник, а для более легких ситуаций в предназначенную для них резьбу ввинчиваются болты, с их помощью создается натяг для снятия.

Шаг 1. Снимаем колпачок Шаг 2. Откручиваем гайку съемником Шаг 3. Снимаем ступицу съемником Шаг 4. Вынимаем кольцо и подготавливаем подшипник Шаг 5. Запрессовываем подшипник съемником Шаг 6. Установите ступицу обратно Шаг 7. Закрутите гайку

Снимите центральную гайку и вытяните всю ступицу в осевом направлении. Иногда на валу остается сепаратор подшипника, тогда при помощи съемника или долота демонтируем отдельно после ступицы … Операцию проводим так, чтобы не повредить посадочную поверхность.

Осматриваем ось, чтобы определить вращение сепаратора подшипника. Если есть такие следы (наличие канавок на посадочном диаметре), то ступицу тоже придется менять.

Необходимо знать, что образование засечек зубилом или пробой на изношенной поверхности для более жесткой посадки сепаратора подшипника абсолютно недопустимо! В такой ситуации необходимо полностью заменить изношенную ступицу!

Текущая замена заднего ступичного подшипника может проводиться с попутной диагностикой остальных элементов.Стоит заодно проверить тормозной цилиндр на герметичность, а тормозные колодки — на предмет износа.

С помощью съемного приспособления вынимаем стопорное кольцо и при необходимости заливаем под него специальной очищающей жидкостью, чтобы подшипник легче было выдавить. Принято использовать один из трех популярных способов демонтажа внешней обоймы со ступицы:

1. с помощью гидравлического пресса , который есть не в каждом гараже;
2. съемник многоразовый , стоимость доступная, а агрегат можно использовать в будущем;
3. молотком или кувалдой 2-3 кг, для этого метода обязательно используется специальная распорка соответствующего диаметра.

Устанавливаем ступицу на твердую поверхность и наносим пару ударов молотком по подготовленной оправке. Делается это аккуратно, чтобы не повредить посадочную поверхность оправкой или другие детали тяжелым молотком.

Поверхность, освобожденную от зажима, можно очистить мелкой наждачной бумагой от возможных пятен коррозии, а затем смазать маслом (допускается применение горных работ). Он облегчит установку нового подшипника, который предварительно необходимо собрать с помощью двух шайб и болта.Внешний диаметр шайб должен быть на 2-3 мм меньше диаметра подшипника.

Смазку можно добавить в двухрядный сепаратор перед сборкой. С помощью молотка, желательно с медным или бронзовым концом, легкими ударами по противоположным сторонам «установите» подшипник.

Необходимо знать, что подшипники изготовлены из высоколегированной стали, которая может крошиться при сильных динамических нагрузках (резких ударах), поэтому рекомендуется использовать «мягкую» медную или бронзовую прокладку, чтобы не повредить сепараторы.

Если на начальном этапе подход окажется плотным, то, вероятно, есть перекос, поэтому стоит совмещаться легкими ударами, а не прикладывать лишнюю силу. Когда новый зажим наполовину опущен, старый можно использовать как прокладку. Продолжайте, пока не появится канавка для стопорного кольца. Закрепляем подшипник кольцом.

Ступица в сборе

Избавляемся от стяжного устройства от болта и двух шайб. Теперь вы можете вернуть хаб на место.Мы должны установить новую центральную гайку, предварительно смазав резьбу «литолом» или другой смазкой.

Устанавливаем тормозной барабан на крепеж. Ставим колесо и фиксируем болтами крепления. Вращаем руль «вручную» и слушаем посторонние шумы. Отсутствие гула или дребезжания, а также свободное вращение свидетельствует о правильной сборке.

Опускаем колесо домкратом, и только после этого проводим окончательную затяжку центральной гайки. Для этой операции рекомендуется использовать динамометрический ключ.Значение натяжения должно быть около 20 кг / м. Это значение достаточно велико, поэтому без специального ключа вам потребуется увеличить длину ключа. Теперь можно ввинтить крюк и затянуть крепежные болты на колесе с требуемым моментом.

Во время движения различные части автомобиля подвергаются определенным нагрузкам. Они могут быть от неровностей дороги, ее уклона, сопротивления ветра и др. Чтобы люди в машине чувствовали себя комфортно, все эти нагрузки должны быть сбалансированы.Одним из таких элементов уравновешивания нагрузок являются ступичные подшипники.

Устройство ступицы заднего колеса.

Это узлы, которые служат для поддержки опорных частей транспорта.

Подшипник позволяет автомобилю свободно катиться по дороге. Он также участвует в передаче и уменьшении нагрузки на остальную часть машины. Подшипники позволяют колесам свободно вращаться.

Эти подшипники доступны спереди и сзади. На протяжении всего срока службы они могут испытывать большие нагрузки, поэтому часто выходят из строя и требуют замены … Подшипники могут испытывать нагрузки не только при движении по плохой дороге, но и при трогании с места или остановке автомобиля, поэтому риск их износа достаточно высок.

Когда нужно менять?

В процессе эксплуатации автомобиля в подшипнике происходит естественный процесс износа деталей и старения смазки.

Сломанный подшипник не является серьезной проблемой. А вот автовладельцу это доставляет немало хлопот. Автомобиль с неисправным подшипником при движении будет шуметь.

Основными причинами выхода из строя подшипников являются:

1. Неправильная установка подшипника и неотрегулированный зазор.
2. Урон при движении.
3. Недостаточная смазка подшипника.

Проверка работы подшипника

Если случилось так, что подшипник начал издавать неприятные звуки, перед заменой стоит проверить деталь. После тщательной диагностики можно будет принять решение о необходимости ремонта.

Проверить легко: нужно поднять машину и покрутить колесо.Если шума нет, значит деталь цела. Если при вращении колеса слышен шум, необходимо заменить подшипник.

Инструменты и рабочие материалы

Для проведения работ вам понадобится:

Алгоритм замены

Такую работу можно проделать и самостоятельно, а здесь придется потрудиться.

Перед тем, как поднять колесо, необходимо «оторвать» гайку ступицы — это легко сделать с помощью головки на 30 мм, мощного гаечного ключа и трубы.Не забудьте предварительно расправить заклинившую сторону гайки!

Процесс :

1. Автомобиль поднимают домкратом и снимают колесо с нужной стороны.

   Кроме домкрата, обязательно замените надежную опору.

2. Тормозной барабан демонтирован.

   Выворачиваем штифты и снимаем барабан.

3. Ступица откручивается ключом. Здесь нужно использовать съемник, но можно и без него работать.
4. Снимается стопорное кольцо, удерживающее подшипник в гнезде, а сам подшипник выбивается.
5. Затем вставляется и смазывается новая деталь. Запрессовка осуществляется съемником или молотком с деревянной подушечкой.

   Чтобы не повредить подшипник при запрессовке, воздействуйте только на внешнее кольцо. Не забывайте о стопорном кольце!

6. Далее проводится сборка.

   После полной затяжки гайки ступицы заклиниваем бортик кривошипом.

Следует отметить, что для долговечности подшипника все работы нужно проводить аккуратно. Если допустить какой-то изъян, то это может повлечь за собой серьезные последствия.

При несоблюдении правил установки срок службы подшипника можно сократить вдвое.

Заключение

Как видно из вышесказанного, такую ​​работу можно выполнить самостоятельно. Но в такой работе нужно быть осторожным. Именно поэтому при отсутствии навыков в этом вопросе стоит обратиться на СТО, чтобы не тратить деньги на покупку новой детали и потраченное на работу время.

Обычно замена заднего подшипника ступицы ВАЗ 2110 проводится не очень часто. Срок службы должен быть равен относительно большому пробегу (не менее 100 тыс. Км).
Но в связи с состоянием современных дорог этот срок значительно сокращается, в результате потребуется досрочная замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110.

Когда деталь требует замены

Если сзади слышен шум, гул или «вой», который значительно усиливается на поворотах, пора проверить задние ступицы.
Современные методы поверки довольно просты:

• заблокировав колесо по диагонали — напротив места поддомкрачивания нужно поочередно вывесить два задних колеса.

Примечание! Почему каждый отдельный? Часто допускаются ошибки с определением стороны шума, помимо этого часто бывает необходимо заменить сразу два подшипника.

• поднятое колесо должно быть развернуто до максимума. Если слышны посторонние звуки, похожие на гул, в любом случае без замены детали не обойтись;

• если есть сомнения, можно посмотреть боковой люфт.Вам нужно взять колесо за края и катить его от себя к себе.
  При плохом подшипнике вы почувствуете движение колеса по его оси.

Сегодня в магазинах продаются отдельные подшипники и ступицы в сборе. Собственно, покупать агрегат в сборе (кроме отдельных случаев) смысла нет, так как заменить подшипник не так сложно, как кажется.

Подробная инструкция по замене заднего ступичного подшипника

Итак:

• Автомобиль запирается спереди.
• Колесные болты оторвались.
• Гайка отламывается в центре ступицы, при этом предварительно необходимо снять колпачок.
• Поднят искомый борт, выставлен «козелок».
• Колесо съемное.
• Место для установки заполнено WD-40 или другими специальными жидкостями.

Примечание! В этой ситуации можно использовать солярку или любую тормозную жидкость.

• Отвернуты направляющие болты, которые рекомендуется предварительно постучать молотком.

• Тормозной барабан осторожно снимается. В случае затруднительного снятия требуется ввинтить в резьбу на этом барабане специальные болты, сделать растяжку и слегка забить молотком.
  Обычно такие меры дают положительный результат.

Примечание! Вы можете купить специализированные съемники барабанов, но это последний вариант, когда вы ничего не можете сделать самостоятельно.

• Центральная гайка полностью ослаблена. Конечно, можно сразу открутить и снять ступицу, колесо и барабан вместе, но в этом случае будет большой риск нарушения.

• Ступица стянута. Если одна из колец подшипника осталась на оси, нужно сдвинуть ее с места с помощью съемника или заточенных долот.
• Ось проверяется на наличие следов от вращения подшипника; если такие следы присутствуют, потребуется замена узла ступицы.
• Тормозной цилиндр проверяется на герметичность, а колодки — на износ.
• Стопорное кольцо снимается со ступицы с помощью плоскогубцев или отверток.
• Кромку необходимо очистить от ржавчины, после чего смочить WD-40 или аналогичной жидкостью, которая будет под рукой.

• Выдавить подшипник можно тремя способами: с помощью специального пресса, съемника или тяжелого молотка (кувалды). Возможно, третий способ покажется агрессивным, но его предпочитает большинство мастеров на СТО, поэтому рассмотрим его более подробно.
• Ступица надежно устанавливается на твердую поверхность, и через оправку несколькими ударами молотка или кувалды смещают подшипник с места.После этого хаб устанавливается в тиски.

Примечание! Для детали должна быть опора и место для отскока подшипника.

• Делается еще пара ударов, после чего подшипник вылезает.

• Плоскость посадки подшипника следует тщательно осмотреть, имеющуюся ржавчину отшлифовать и смазать обычным моторным маслом.
• Купленный подшипник необходимо закрутить выбранным болтом через шайбу, которую нужно подбирать в соответствии с внутренними кольцами.Поскольку подшипники двухрядные, при установке их придется разбирать.
• Ступица установлена ​​на твердой поверхности.
• Сверху устанавливается витой подшипник, только предварительно нужно смазать маслом его установленную плоскость.
• Пол килограммовым молотком слегка выравнивают элемент в плоскости.
• Используется подходящая оправка, например монтировка, которой ударяют по детали для вдавливания подшипника.

Примечание! Главное, нельзя наносить сильных ударов, так как нажатие будет неравномерным.

• Когда подшипник прошел примерно половину пути, удары могут быть более сильными.
• Когда вы доберетесь до срезанной части ступицы, вам нужно использовать старую обойму в качестве оправки.

Примечание! Не ударяйте сильно, так как это металл с высоким содержанием углерода, который может лопнуть.

• Доделать нужно до конца, после чего устанавливается стопор, если нормально установить последний элемент не получается, то, скорее всего, подшипник доделали не полностью.

Примечание! Стопор должен без труда войти в паз.

Порядок сборки подшипников

Итак:

• Пришло время сборки, ступица надевается на ось, при этом нужно открутить болт, которым крепится обойма.

• Центральная гайка затягивается и затягивается максимально. В данном случае подразумевается установка новой гайки.
  Еще ставим упорную шайбу.
• Надевается и навинчивается ранее снятый тормозной барабан с колесом.
• Вращение оценивается, если нет шума, значит, все действия выполнены правильно. Автомобиль снимается с домкрата.
• Колесо с центральной гайкой затянуто.
• Гайки ступицы закрыты, а колеса надежно затянуты.

BBC — Автомобили — Назад из СССР: советские автомобили заслуживают еще одного взгляда

Я говорю им: «Он едет, как 60-летний русский автомобиль».

Его оттенок, темный, как броня Дарта Вейдера, идеально подходит для лимузина, построенного в том, что президент США Рональд Рейган назвал «империей зла».Свинцовые облака, бодрящий ветерок и кратковременный снегопад, казавшийся непригодным для дня середины апреля, только усилили холод холодной войны. Головокружение даже не начинало описывать; Собирался кататься на ЗиЛе.

Завод имени Лихачева (иногда его называют «Завод имени Лихачева»), названный в честь пионера советской автомобильной промышленности Ивана Лихачева, строил грузовики, автобусы и до 2002 года большие устрашающие лимузины, которыми пользовались советские чиновники. По словам Винни Бакшт, владельца именно этого ЗиЛа, большинство из них было демонтировано под контролем КГБ после официального использования.Пример Бакшта — винтаж Перестройки, модель 1985 года, последняя из 65 построенных в этом варианте, известном как 41045. Это также одна из немногих, которые попали на Запад. Бакшт говорит, что его машина коснулась земли США до распада Советского Союза в 1991 году, когда она служила резервной машиной в кортеже президента Михаила Горбачева во время его встречи на высшем уровне с Рейганом в 1987 году.

По теме: Путеводитель по России

«Люди испугались бы при виде ЗИЛа», — говорит Бакшт, эмигрировавший из Москвы в 1989 году.

Мобильный монолит длиной 6,3 метра имеет легкую броню в дверях и весит четыре тонны, но его 7,7-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 315 лошадиных сил уверенно справляется с дорожным движением в полдень. Бакшт говорит, что дублированные системы зажигания, тормоза и топлива были необходимостью для первоначальной работы автомобиля.

Я думаю, что лучше проверить Бакшт на «связи», которые требовались для обеспечения проезда машины в США. Все, что остается делать, — это восхищаться несоответствием номерных знаков дилеров в Нью-Джерси на советском лимузине и уединяться в Starbucks, чтобы поболтать за чашкой кофе.

Эта дебютантка разрядки представлена ​​этой весной на Greenwich Concours d ’Elegance в Коннектикуте. В последние годы на этом выдающемся мероприятии было представлено несколько автомобилей советской эпохи, предмет гордости Бакшт и сообщества коллекционеров в США, Европе и России, которые общаются через различные блоги и форумы.

Дмитрий Швецов, живущий в районе Нью-Йорка Бруклин, показал в Гринвиче два автомобиля ГАЗ-21 «Волга». 45-летний автомобильный инженер уехал из Черноголовки, научного центра в 45 км от Москвы, 25 лет назад.Он говорит, что не собирался покупать советский автомобиль, когда искал в Интернете классический автомобиль в 2010 году. В недоумении он наткнулся на черную Волгу 62 года выпуска, выставленную на продажу в южной Калифорнии — по совпадению, где проживал известный владелец Волги, телеведущий. и известный коллекционер автомобилей Джей Лено.

«С этого началась моя одержимость русскими автомобилями в Америке», — говорит Швецов. Когда в октябре 2012 года наводнение из-за урагана Сэнди разрушило его Волгу, он импортировал из России полностью отреставрированную модель 1957 года — первого года выпуска для автомобиля.

ГАЗ-21, компактный вариант американских седанов начала 50-х годов, был построен с небольшими изменениями до 1969 года и обычно предназначался для высокопоставленных граждан советской бюрократии. Его двигатель представляет собой 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 70 л.с. с 3-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Зрители неизбежно спрашивают Швецова, каково это водить машину.

«Я говорю им:« Он едет как российская машина 60-летней давности », — говорит он со смешком.

В прошлом году 19-летний Роман Грудинин выиграл свой класс в Гринвиче на советском народном автомобиле ВАЗ «Лада».Подросток, который живет в 40 км вверх по реке в Нью-Сити, штат Нью-Йорк, купил и восстановил свою Ладу 1982 года в Украине, когда ему было 17 лет. Некоторые местные жители принимают ее за Fiat 124, на котором она была основана. Fiat сконфигурировал завод и поставил инструменты, и в период с 1972 по 2012 год было сделано несколько изменений. Грудинин объясняет, что ВАЗ внес сотни изменений в базовую конструкцию Fiat 1966 года, включая пересадку двигателя, чтобы сделать его пригодным для суровых советских погодных и дорожных условий.

«Единственное, что у них действительно общее — это корпус», — говорит Грудинин.«Вы не можете использовать итальянские детали».

Название Lada было зарезервировано для экспортного брендинга; машина в России называлась Жигули, за горный хребет возле завода. Продано более 20 миллионов автомобилей, и Lada на базе Fiat стала вторым по объему производимым автомобилем в мире после Volkswagen Beetle. Более половины было экспортировано. Европейские и канадские покупатели, которых привлекла низкая цена автомобиля, также были разочарованы его низким качеством. Однако водители внутреннего рынка с большей готовностью воспользовались относительной простотой ремонта автомобиля своими руками.

Лада Грудинина — это 2103, «роскошная» модернизация, отличающаяся решеткой с четырьмя фарами и роскошным интерьером. Цена в 8600 рублей была недоступна для большинства граждан при среднемесячной заработной плате 100 рублей. Но первоначальный владелец, по его словам, заплатил всего один рубль, выиграв автомобиль в государственной лотерее.

Грудинин наладил связи с сетью коллекционеров Lada в России и Восточной Европе. Один друг, Норберт Мелег из Дунашега, Венгрия, владеет 13 экземплярами. Его единственный западный автомобиль — купе BMW 850i.

«Моей детской мечтой было получить Ладу 2103, — говорит 42-летний Мелег. — В то время годы ожидания машины, телефонной линии, квартиры или чего-то такого тривиального, как морозильная камера, были частью повседневной жизни в городе. «рай для рабочих».

Мелег начал свою коллекцию Lada четыре года назад, многие из них были отреставрированы. Вместе с друзьями он основал Венгерский клуб «Классические жигули», согласно которому 65 000 зарегистрированных «Лад» проживают в границах бывшей коммунистической страны.

В Москве фотограф и телеоператор Алекс Адорацкий собирает «Лады» с небольшим пробегом и в оригинальном состоянии.Он владеет пятью плюс двумя Волгами, включая модель 1969 года, которую он купил примерно за 200 долларов и потратил год на восстановление.

«У моего отца была такая же машина, когда я был ребенком», — говорит он.

Первой «Ладой» Адоратского была оранжевая модель 1984 года с пробегом всего 2200 км, купленная у отца друга. Он сдает машины в аренду для теле- и кинопроизводства; этот появился в фильме 2005 года «Архангел» с участием Дэниела Крейга.

За пределами конкурса мало кто из американцев видел «Ладу» или любой другой советский или российский автомобиль, и Саймон Росс надеется изменить этот факт.Он покинул Советский Союз вскоре после его распада и поселился в пасторальном Саммамише, штат Вашингтон, в 32 км к востоку от Сиэтла. Вдохновленный LeMay: Американский автомобильный музей в соседней Такоме, Росс надеется открыть музей советских автомобилей. У него хорошее начало: 20 экземпляров, в том числе две боевые машины, и еще 10 на подходе. Он начал импортировать их из Украины, Прибалтики и Болгарии четыре года назад, причем некоторые из них за всю жизнь проехали всего 2000 км.

«[Эти жители] перешли на иномарки раньше, чем в России, поэтому их советские машины стояли в гаражах», — говорит Росс, владелец компании по производству морепродуктов.

Помимо нескольких «Лад», в коллекции Росса две «Волги» ГАЗ-21, более поздний универсал ГАЗ-24 «Волга», Москвич и ЗИМ 1951 года, большой седан в стиле Кадиллака 1940-х годов. Росс говорит, что его первоначальным владельцем был посол СССР в Китае.

Среди его фаворитов — ЗАЗ, крохотный автомобиль с установленным сзади двигателем V4 с воздушным охлаждением. У него есть фотография, на которой он в шесть лет сидит за рулем почти идентичной модели своего отца; недавно он повторил снимок со своим шестилетним сыном:

В отличие от грандиозного социального эксперимента, в результате которого они были произведены, похоже, этим машинам гарантирована прочная вторая жизнь.

Если вы хотите прокомментировать это или что-нибудь еще, что вы видели на BBC Autos, перейдите на нашу страницу Facebook или напишите нам на Twitter .

.