РазноеКоррозия нива шевроле – Chevrolet Niva: Прислушались к стонам — журнал За рулем

Коррозия нива шевроле – Chevrolet Niva: Прислушались к стонам — журнал За рулем

Содержание

вот все, что у нее посыпалось — журнал За рулем

Любители старых Нив (ныне они называются Лада 4×4) и «шнив» говорят, что эти автомобили почти вечные. Тут подшаманил, там заменил, здесь подмазал — доездишь тысяч до трехсот. Да, возможно, — но только в том случае, если следишь за автомобилем и постоянно прикладываешь к нему руки.

Материалы по теме

Заявленный изготовителем ресурс (90 000 км) наша «шнива» откатала еще полтора года назад. Показания одометра перевалили за 125 000 км — по человеческим меркам уже пора на покой или хотя бы на пенсию. Но в стране кризис — и пенсионерам приходится работать. Тем более что предшественница отслужила в редакции двойной срок, намотав на спидометр 180 тысяч. Решено: испытания продолжаем.

Наша «шнива» выглядит моложаво, несмотря на пробег и возраст. Нутро — под стать внешности. Мотор работает исправно, масложором не страдает, мощность не упала. Коробка передач, раздатка, передний редуктор и задний мост не гудят и не потеют маслом. Так что порох в пороховницах еще есть! Только вот расходы на обслуживание и ремонт возросли почти вдвое (см. график).

ТО‑105 000 км и ТО‑120 000 км, как обычно, сопровождались заменой расходников (тормозные колодки, щетки стеклоочистителя, лампочки с потемневшими колбами). Дополнительно потратились на автохимию для поддержания внешнего вида и на новый колпак запасного колеса взамен развалившегося. «Сверхплановые» ремонты случались не слишком часто по меркам нивоводов — примерно раз в квартал машина требовала внимания и денежных вливаний.

Аккумулятор Зверь, второй по счету, отслужил два с половиной года. Зимой его заряд стал таять не по дням, а по часам. Процесс «снять-зарядить-установить» с каждым разом терял эффективность. Возникло предположение, что разряжает аккумулятор сигнализация с автопуск

www.zr.ru

Парк ЗР > Chevrolet Niva

Сергей Мишин

, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Антон, день добрый! Посмотрели видео, ссылку на которое вы прислали:


Не совсем понимаю, в чем вопрос. Лично я не увидел никаких «страшилок». Не могу согласиться с тем, что все это касается «новых автомобилей» во множественном числе. На мой взгляд, это рассказ про единичный случай. И не факт, что это заводской брак. Пожалуй, данная история однозначно говорит лишь о некомпетентности дилера. Непонятно, зачем было менять раздаточную коробку.

Налицо щелчки в редукторе передней оси и в одном из ШРУСов карданного вала. Могу предположить, что главный «виновник» трансмиссионных стуков — именно редуктор передней оси, а люфт в его гипоидном зацеплении мог спровоцировать интенсивный износ ШРУСа.

Люфт в гипоидном зацеплении мог быть неправильно отрегулирован при сборке (заводской брак), что весьма маловероятно. Кстати, при желании это зацепление можно регулировать. Однако не исключаю вероятность того, что люфт появился вследствие неправильной эксплуатации автомобиля — в результате езды на твердых дорогах с включенной межосевой блокировкой, которая обеспечивает жесткую связь между ведущими осями.

Дело в том, что в поворотах и даже при движении по прямой на неровной дороге все четыре колеса автомобиля проходят разные пути. И если у колес нет возможности проскальзывать (как, например, на снегу или льду), то происходит интенсивный износ элементов трансмиссии. В первую очередь деталей гипоидного зацепления в межколесных редукторах, особенно в переднем.

В данном случае я бы проанализировал масло в переднем редукторе и осмотрел шестерни гипоидного зацепления. Если в масле есть металлическая стружка, а на шестернях следы износа — значит, люфт появился в процессе эксплуатации из-за неправильных режимов движения.

Проведите небольшой эксперимент. Сделайте на сухом асфальте пару кругов с минимальным радиусом (межосевая блокировка должна быть обязательно выключена). Теперь, оставив передние колеса вывернутыми, выключите двигатель, включите нейтраль в коробке передач и прокатите машину вручную по накатанному кругу. Почувствуйте, что это можно сделать довольно легко. Теперь включите межосевую блокировку и попробуйте сделать то же самое. Убедитесь, что не сможете прокатить машину и половины круга. Это не позволит сделать циркуляция мощности в трансмиссии, она просто остановит автомобиль. Он остановится, будто включена передача.

Если прибегнуть к помощи двигателя, услышите свист покрышек, проскальзывающих по асфальту, либо скрежет гипоидных пар (передней и задней осей) в трансмиссии. Такой режим вызывает интенсивный износ шестерен этого самого гипоидного зацепления. Так что, чем больше вы пользуетесь включенной межосевой блокировкой на асфальте, особенно сухом, тем интенсивнее вы разрушаете автомобиль.

А вот пример довольно быстрого износа других деталей трансмиссии в процессе эксплуатации, характерный для полноприводников с жестко подключаемым передним мостом (УАЗ и им подобным). При эксплуатации на асфальте в заднеприводном режиме многие разъединяют передние колеса от полуосей при помощи колесных муфт. Это дает возможность исключить вращение полуосей, переднего редуктора и карданного вала от колес катящегося автомобиля и таким образом слегка уменьшить расход топлива. Однако передний мост на дорожных неровностях за счет подвески ходит вверх-вниз, что заставляет передний карданный вал изменять свою длину — в этом ему помогает шлицевое соединение. Но поскольку передний кардан и редуктор моста не вращаются, то износ шлицов происходит не равномерно, а лишь в одной (вертикальной) плоскости, причем довольно интенсивно, особенно если смазки в этом соединении недостаточно. Включив в какой-то момент передний мост и соединив полуоси с колесами, почувствуете стуки в неравномерно изношенном шлицевом соединении переднего карданного вала. И виноват в появлении этих стуков неграмотный водитель.

Так что дороги с твердым покрытием (асфальт, бетон т.п.) довольно интенсивно изнашивают трансмиссию полноприводного автомобиля, если его эксплуатировать неправильно.

www.zr.ru

Нива Шевроле слабые места

Шевроле Нива – это по сути глобальный рестайлинг хорошо зарекомендовавшей себя на российском рынке модели Нива 2121. В основном изменения затронули внешний вид автомобиля, поменялось расположение приборов на панели, он в целом стал более комфортным. Но при этом остались некоторые проблемы с трансмиссией и двигателем, которые становились причиной поломок на предыдущих моделях. Как правило, это привело к тому, что большинство владельцев недовольны своим авто. Лишь только те, кто приобрел новый автомобиль, который не успел «проявить» себя оставляют положительные отзывы.

Слабые места Нива Шевроле

Многие проблемы начинаются еще в тот момент, когда автомобиль попадает на предпродажную подготовку в дилерский центр. Но благодаря нашему менталитету к проверкам подходят сквозь пальцы, поэтому получая вроде бы новый автомобиль всегда сталкиваешься с такими проблемами как скрипящие дверные замки, недотянутые болты и прочее. Обычно это проявляется уже в первые тысячи пробега. И уже в первый год владения необходимо дополнительно смазать петли авто и подтянуть при необходимости все болты.

Но так же в Нива Шевроле слабые места составляют не только болты и замки. Основные компоненты автомобиля тоже подвержены возникновению неполадок.

Двигатель

Двигатель

Силовой агрегат настроен на высокий крутящий момент, поэтому показывает низкую динамику при разгоне. В двигателях такого типа наиболее вероятно появление течи сальника. При этом для замены по гарантии недостаточно предоставить авто в котором будет небольшая течь. Обычно это является не гарантийным случаем. Работа кондиционера обычно не вызывает нареканий. Но из-за особенностей конструкции, при его включении, двигатель теряет значительный запас мощности. Это проявляется особенно сильно при движении на трассе. Симптомами являются снижение динамики и повышенный расход топлива. Сам двигатель надежный, благодаря простоте конструкции и использованию проверенных материалов. Требует осмотра и капитального ремонта не ранее 250 тыс. километров пробега. Каждые 100 тыс. километров требуется внимательный осмотр.

Система охлаждения

Система охлаждения

Наиболее часто возникают проблемы с расширительным бачком. Под воздействием давления и высоких температур пластик разрушаются и появляются течи. На некоторых авто, быстро выходит из строя помпа. Это происходит при частой эксплуатации на высоких оборотах.

Ходовая

Ходовая

Наиболее слабыми элементами в данной системе будут шаровые, рулевая трапеция, тяги и сальники. Периодически необходимо проводить проверку ступиц. Обычно неполадки в ступичном подшипнике проявляют себя в первые 30 тыс километров пробега. Из-за эксплуатации в бездорожье часто выходят из строя шрусы. Это происходит из-за попадания на пыльники пыли и грязи, вследствие чего они быстрее рвуться.

Трансмиссия

Трансмиссия

Тут основным источником проблем являются крестовины, расположенные на кардане. Сами карданы тоже не отличаются надежностью. Шлицевые вызывают сильную вибрацию во время движения.

Электрооборудование

Наиболее часто происходит поломка механизма стеклоподьемника. Это может произойти даже в первые полгода. Множество проблем перешли в Шевроле Нива от модели Нива 2121. Это стартер и генератор. Надо помнить, что данные компоненты могут поменять по гарантии, поэтому важно вовремя проходить все ТО у дилера. Со временем могут проявиться проблемы с датчиком топлива. Из-за воздействия высоких температур разрушается проводка ведущая к вентилятору радиатора, из-за чего возникает короткое замыкание и перегорают предохранители.

Фары

Фары

Отдельно стоит упомянуть габаритные огни, поскольку тут проблема кроется не в проводке, а в непродуманной конструкции. Из-за высокой температуры ламп и маленького корпуса часто плавиться пластик фар. Чтобы предотвратить это, лучше установить в габариты светодиодные источники света.

Кузов

Тут проблема не отличается от остальных авто – в основном это коррозия. Но из-за неудачной конструкции арок может сильно скапливаться влага, что значительно ускоряет коррозию. Если не следить за автомобилем, то можно получить большие очаги, которые приведут авто в негодность за 3-4  года. Краска на пластиковых деталях довольно часто отслаивается. Если не обрабатывать царапины, то они ржавеют в течение недели.

Салон

Салон

Тут основным недостатком, который проявляется уже сразу при выезде из салона дилера является отсутствие шумоизоляции. Особенно это чувствуется при езде более 100 км/ч, когда на раздатку и двигатель приходиться большая нагрузка.

Но несмотря на все это, благодаря низкой цене и большому количеству запасных частей в автомагазинах этот автомобиль все равно пользуется популярностью среди автолюбителей. Простота конструкции, позволяющая самостоятельно устранять все недостатки и внедорожные качества позволяют штурмовать даже самые отдаленные участки страны, при этом, не боясь вывести автомобиль из строя. Но все же не стоит переоценивать ее возможности и вовремя следить за наиболее уязвимыми узлами.

expertniva.ru

Антикоррозийная обработка кузова Нива Шевроле

 
Коррозии больше всего подвержены пустотелые профили кузова, днище, нижние части дверей и стоек, а также соединения деталей кузова, в том числе места точечной сварки. Наиболее быстро коррозия развивается в скрытых полостях и нижних частях кузова при попадании влаги, грязи, солей, кислот.
В связи с этим в процессе эксплуатации автомобиля для дополнительной защиты внутренних поверхностей и скрытых полостей кузова наносят специальный антикоррозионный состав, а в соединениях деталей – уплотнительные мастики. Применяемые материалы для антикоррозионной обработки указаны в табл. 10.1.

Таблица 10.1 Антикоррозионные составы для обработки кузова
Наименование состава
Рабочая вязкость, с, при 20 °С по ВЗ-4
Вид растворителя,
температура, °С
Автоконсервант порогов
Защитный смазочный материал невысыхающий
Защитное пленочное покрытие
Мастика противошумная битумная
Высокой вязкости
Ксилол, сольвент
Пластикат полихлорвиниловый
Мастика невысыхающая

Автоконсервант «Мовиль» или «Мовиль-2» используется для обработки скрытых полостей. Рекомендуется обрабатывать полости через каждые 1–1,5 года. Автоконсервант допускает обработку поверхностей, ранее покрытых нигролом или другими маслами, а также ржавых поверхностей.
Защитный смазочный материал «НГМ-МЛ» применяется для обработки скрытых полостей. Этим материалом обработаны скрытые полости новых автомобилей.
Защитное пленочное покрытие «НГ-216Б» используется для покрытия частей автомобиля под кузовом. Мастика противошумная битумная «БПМ-1» применяется для защиты от коррозии днища кузова и для уменьшения шума. Толщина покрытия 1,0–1,5 мм.
Пластизоль «Д-11А» используется для защиты днища кузова от коррозии, от абразивного износа и для шумоизоляции. Толщина покрытия 1,0–1,2 мм. Пластизолем «Д-11А» обработаны днища новых автомобилей.
Пластизоль «Д-4А» применяется для герметизации сварных швов. Невысыхающая мастика «51-Г-7» используется для герметизации сочленений кузова. Во внутренние полости антикоррозионное вещество напыливается способом воздушного и безвоздушного распыления.
При воздушном распылении требуется сжатый воздух с давлением 0,5–0,8 МПа, пистолет-краскораспылитель с бачком, шланги и удлинительные насадки для пистолета. Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении под давлением 4–12 МПа, которое позволяет распыливать материалы значительной вязкости.

Подготовка  и антикоррозионная  обработка скрытых  полостей
Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять на станциях технического обслуживания автомобилей.
Порядок выполнения операций для защиты от коррозии скрытых полостей:
– установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости;
– промойте водой температурой 40–50 °С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости (табл. 10.2) и низ кузова до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты;

Скрытые полости, обрабатываемые противокоррозионными составами
Наименование полости
Место впрыска состава
Направление впрыска состава
Дополнительные указания
Полость капота
В проемы внутренней панели капота
По всей внутренней поверхности
Откройте капот
Карманы передних дверей
Через проемы во внутренней панели двери
По всей внутренней поверхности
Снимите обивки передних дверей
Карман двери задка
Через проемы во внутренней панели двери
По всей внутренней поверхности
Снимите обивку двери
Между арками задних колес
В проемы полостей в багажном отделении
По всей поверхности
Снимите обивку в багажном отделении
Полость брызговика
Из моторного отсека и из-под арки колеса
Вывесите автомобиль
Лонжероны пола
Из салона и снизу кузова
Вперед и назад
Вывесите автомобиль
Поперечины пола
Из салона и снизу кузова
Вправо и влево
Снимите коврики
Полость задней части пола
Вправо и влево
Вывесите автомобиль

– удалите влагу, попавшую в салон и багажное отделение, продуйте сжатым воздухом все места нанесения антикоррозионных составов;
– поставьте автомобиль на подъемник. Нанесите распылением антикоррозионный состав;
– опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.
В процессе эксплуатации автомобиля покрытие на днище кузова подвергается воздействию гравия, песка, соли, влаги. В результате мастика и грунт повреждаются и стираются. Оголенный металл подвергается коррозии.
При повреждениях покрытия пластизоля «Д-11А» без нарушения слоя грунта поврежденные участки очистите от грязи и на сухую поверхность безвоздушным распылением или кистью нанесите пластизоль. Просушите пластизоль при температуре 130 °С в течение 30 мин.
Допускается нанесение вместо пластизоля противошумной мастики «БПМ-1», сушка которой может проходить в естественных условиях.
Перед восстановлением покрытия установите автомобиль на подъемник, тщательно осмотрите низ кузова и выявите дефекты покрытия.
Очистите от грязи низ кузова, удалите ржавчину шпателем, наждачной бумагой или преобразователем ржавчины согласно инструкции. Обдуйте низ кузова сжатым воздухом. Установите автомобиль на подъемник в камеру для нанесения мастики и снимите колеса. Закройте барабаны и диски тормозов защитными кожухами, изолируйте плотной бумагой и клейкой лентой карданную передачу, глушители, тросы и другие места, не подлежащие обработке мастикой.
Ветошью, смоченной в уайт-спирите, обезжирьте зачищенные до металла места.
На зачищенные места нанесите распылением или кистью грунт ГФ-073 и выдержите 5–10 мин. Затем нанесите распылением или вручную (кистью или шпателем) мастику «БПМ-1» на дефектные места слоем 1,0–1,5 мм. Перекрытие по старому слою покрытия «Д-11А» должно быть минимальным.
В холодное время года мастику перед употреблением выдержите в теплом помещении до повышения температуры не ниже 20 °С. В случае загустения мастики разбавьте ее ксилолом, но не более 3%.
Лакокрасочное покрытие очистите от загрязнений мастикой ветошью, смоченной в уайт-спирите. Просушите мастику при температуре 100–110 °С в течение 30 мин или при 18–28 °С не менее 24 ч.
Герметизация кузова обеспечивается применением резиновых уплотнителей, клеев, уплотнительных мастик, резиновых пробок, закрывающих технологические отверстия, и тщательной подгонкой сопрягаемых деталей.
Снимая и устанавливая уплотнители с металлическими каркасами, не допускайте смятия каркаса и образования гофр на уплотнителях.
Сварные швы не дают полной герметичности соединений деталей, и в случае попадания влаги между сварными деталями там возникают очаги коррозии. От попадания влаги и грязи сварные швы загерметизированы пластизолем «Д-4А». После замены отдельных деталей кузова промажьте сварные швы с обеих сторон пластизолем «Д-4А» и нанесите невысыхающую мастику типа «51-Г-7» в угловые стыки и зазоры.

Нужно ли делать дополнительную антикоррозийную обработку?

В наше время опять актуальной становится дополнительная антикоррозионная обработка кузова даже новых автомобилей. А учитывая, что средний возраст автомобильного парка в нашей стране — около 12 лет, дополнительный антикор — это не роскошь, а необходимость.

Напомним, как развивались в нашей стране технологии антикоррозионной обработки кузова. В «дожигулевскую» эпоху такого сервиса, впрочем, как и вообще автосервиса, в нашей стране практически не было. Да и большой необходимости в дополнительной защите кузова не было, большинство автолюбителей эксплуатировали своих «железных коней» только в теплое время года, зимой дороги не обрабатывали агрессивными реагентами, да и кузовной металл был толще. Ситуация изменилась с началом массового производства «Жигулей», кузов у них был сделан из тонкого стального листа, в конструкции данного автомобиля много скрытых полостей, в результате при интенсивной эксплуатации сквозная коррозия нередко появлялась уже через 3-4 года. Сначала стали обрабатывать антикоррозионными препаратами автомобили, предназначенные для отправки на экспорт, а затем и для внутреннего рынка. В начале 1990-х годов качество как самого кузовного металла, так и окраски снизилось, что привело к необходимости дополнительной защиты автомобилей от коррозии, рынок на это отреагировал мгновенно, многие мастерские стали оказывать данную услугу, появились фирменные станции, принадлежащие известным мировым компаниям, специализирующимся па производстве препаратов для защиты кузова от коррозии.

Затем, в связи с массовым распространением иномарок, эта проблема стала не столь актуальной, поскольку большая часть кузовных деталей у них выполнена из оцинкованной стали, да и качество окраски лучше.

Однако в последнее время проблема коррозии вновь заявила о себе. Очаги ржавчины стали появляться даже на совсем новых автомобилях. Причин этому несколько. Большинство сегодняшних иномарок в нашей стране собирают на отечественных заводах, причем в основном это бюджетные автомобили, там и технологии проще, и требования к качеству не столь строгие, как в премиальном сегменте, плюс в условиях кризиса автопроизводитель экономит па всем. Загляните под коврик багажного отсека вашего автомобиля, в лучшем случае вы там обнаружите жиденький слой краски, а многие автопроизводители и вовсе ограничиваются одним грунтом. Скрытые полости тоже не всегда обрабатывают должным образом, многие пренебрегают защитой колесных арок. Еще одна проблема — металл. На отечественных заводах качество его не всегда стабильное, а у импортного проката из-за длительного срока доставки коррозия может возникнуть еще при транспортировке и хранении деталей.

Поэтому в наше время дополнительная антикоррозионная обработка нового автомобиля — это не роскошь, а необходимость. Для автосервиса введение поста антикоррозионной обработки — это возможность значительного увеличения прибыли предприятия, а для владельца автомобиля — гарантия сохранения кузова — самой дорогой части машины и снижение расходов на ремонт.

Антикоррозионная обработка не только продлевает жизнь кузова, но и существенно снижает трудоемкость ремонта ходовой части. Нередко при ремонте подвески автомобилей с пробегом приходится срезать детали, поскольку резьбовые соединения настолько приржавели, что отвернуть их уже невозможно. При этом даже на пожилых автомобилях, которые сразу после покупки прошли дополнительную антикоррозионную обработку, детали отворачиваются как новые.

Обычно одной качественной обработки хватает для эффективной защиты кузова лет на пять, хотя лучше через каждые два-три года проверять состояние защитного покрытия и при необходимости его обновлять полностью или частично. Также необходимо повторять эту процедуру при кузовном ремонте.

При покупке авто с пробегом антикоррозионная защита также не повредит, в этом случае хотя она и не столь эффективна, как на новом автомобиле, поскольку процесс коррозии уже, скорее всего, начался, но современные препараты способны приостановить процесс разрушения.

Видео


Кузов — конструкция
Контрольные размеры
Сечения, зазоры, полости
Дефекты деталей кузова
Снятие передних подкрылков
Замена передних крыльев
Накладки дверей и крыльев
Снятие переднего бампера
Снятие заднего бампера
Снятие решётки радиатора
Замена капота
Замок капота (замена и регулировка)
Снятие кронштейна запасного колеса
Снятие обшивки двери багажника
Снятие замка и ручки багажника
Замена двери багажника
Ограничитель двери багажника
Снятие обшивки передней двери
Замена замка передней двери
Замена наружной ручки перед. двери
Снятие ограничителя передней двери
Замена стекла передней двери
Замена стеклоподъёмника переднего
Снятие передней двери
Снятие обшивки задней двери
Замена замка задней двери
Замена ограничителя задней двери
Замена стекла задней двери
Замена стеклоподъёмника заднего
Снятие задней двери
Крышка (лючок) топливного бака
Снятие переднего сиденья
Снятие заднего сиденья
Снятие обшивки салона
Замена ремней безопасности
Замена салонного зеркала
Замена наружного зеркала
Снятие солнцезащитных козырьков
Снятие поручней салона
Снятие центральной консоли
Снятие панели магнитолы
Снятие приборной панели
Отопитель (печка) — устройство
Снятие отопителя
Замена радиатора отопителя
Снятие короба, тяг, блока отопителя
Лобовое стекло, заднее и боковые
Мойка кузова
Полировка кузова
Смазка деталей кузова
Прочистка дренажных отверстий
Антикоррозийная обработка кузова

niva-chevy.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *