Форд фьюжн замена тормозной жидкости – Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления

Резервное видео как заменить тормозную жидкость в Ford Fusion:

Прочитано раз: 948; За сегодня: 1

Замена тормозной жидкости Ford Fusion (Форд Фьюжн) своими руками

Тормозная жидкость: как и когда ее менять?

Заводом-изготовителем автомобилей Ford Fusion предписано производить замену тормозной жидкости с интервалом в 40 000 км пробега или спустя 2 года эксплуатации, все будет зависеть от того что случиться раньше. Жидкость для торможения обладает высокой гигроскопичностью и обладает способностью поглощения влаги из воздуха.

Все это способствует появлению коррозии деталей системы тормозов и понижению температуры кипения тормозной жидкости, что в свою очередь грозит отказом тормозов при регулярном интенсивном торможении. В связи с этим, можно не ждать наступления предельных сроков замены и производить ее один раз в год, лучше всего весной.

При замене необходимо использовать такую тормозную жидкость, которая будет соответствовать классу Dot4. Жидкость тормозной системы заменяется на всех колесах поочередно – крест-накрест: сзади справа – спереди слева, сзади слева – спереди справа.

Замена тормозной жидкости в системе автомобиля Ford Fusion

Для замены вам потребуются:

• Тормозная жидкость.
• Резиновый шланг.
• Чистая емкость.
• Ключи на 17 и специальные для трубопроводных гаек на 9 и на 11.

Чтобы произвести замену тормозной жидкости в системе вам потребуется помощь напарника.

1. Зафиксируйте положение автомобиля на эстакаде или смотровой яме, снятие колес при этом не потребуется.
2. Откройте капот и найдите бачок для тормозной жидкости, он располагается сверху на главном тормозном цилиндре. Открутите заглушку бачка.
3. Долейте в бачок системы свежую жидкость тормозную, ориентиром для вас будет нижний край заливной горловины.
4. Возведите рычаг стояночного тормоза, затормозив, таким образом, автомобиль, и установите сзади под колеса упоры противооткатные или, как еще их принято называть, «башмаки».
5. Очистите от налипшей грязи выпускные клапана для воздуха и снимите клапанные колпачки, защищающие рабочие цилиндры механизма тормозов. Снятие производите последовательно, начиная с передних колес, затем переходя на задние.
6. Наденьте шланг на воздушный клапан выпуска рабочего цилиндра тормозной системы заднего правого колеса, а второй конец шланга погрузите в чистую, заранее приготовленную, емкость.
7. Наполовину открутите выпускной воздушный клапан, при этом старая тормозная жидкость начнет вытекать из шланга, она будет иметь грязный цвет. Во время этого действия, очень медленно и осторожно, тормозная педаль должна дойти до уровня ограничения. При остановке вытекания жидкости необходимо закрутить воздушный клапан выпуска.
8. Попросите напарника о помощи, его задачей будет давить на тормозную педаль, порядка четырех-пяти раз так, чтобы промежуток времени между нажатиями составлял одну-две секунды, далее необходимо педаль просто придерживать нажатой. В ходе выполнения действий потребуется постоянно контролировать уровень, находящейся в бачке жидкости, не допускайте ухода уровня жидкости до минимальной отметки, расположенной на стенке бачка. Если есть необходимость, то осуществляйте доливку новой тормозной жидкости, это поможет предотвратить попадание в гидропривод воздуха. При таких действиях вы, не осушая тормозную систему, гарантированно, что новая тормозная жидкость постепенно вытеснит старую.
9. По аналогии осуществите процесс замены жидкости для торможения в рабочем цилиндре тормозов на переднем левом колесе. Точно так же проделайте работы с оставшимися колесами, в порядке, который был обозначен вначале статьи.
10. Всю процедуру производите до тех пор, пока из трубопровода не польется чистая жидкость для торможения, в которой будут отсутствовать пузырьки воздуха.
11. Далее, когда процесс замены жидкости завершен, разместите на местах защитные колпачки на клапана воздушного выпуска. Если колпачки деформированы, порваны или имеют другие следы повреждений, то их следует заменить.
12. Произведите контроль качества выполненной работы, делается это следующим образом: нажмите на тормозную педаль несколько раз и отметьте для себя состояние хода педали и уровня напряжения на ней, эти показатели должны быть одинаковы при каждом вашем нажатии. При несоответствии, следует повторить действия пунктов с 5-го по 10-й.
13. Для замены жидкости тормозной в гидравлическом приводе для выключения сцепления, снимите колпачок защитный с клапана, с помощью которого из рабочего цилиндра сцепления устраняется воздух.
14. На клапан надевается шланг трубопровода, а другой его конец поместите в емкость, в которую предварительно налейте немного тормозной жидкости.
15. Попросите напарника нажать на сцепление четыре-пять раз так, чтобы промежуток времени между нажатиями составлял две-три секунды, далее необходимо педаль просто придерживать нажатой. Практически полностью открутите штуцер, зафиксировав при этом рабочий цилиндр сцепления вторым ключом. В приготовленную вами емкость будет сливаться старая жидкость из трубопровода.
16. Теперь можно закрутить обратно клапан и попросить напарника, чтобы он отпустил педаль.
17. Проделывайте пункты с 14-го по 16-й до тех пор, пока из трубопровода не польется чистая жидкость для торможения, в которой будут отсутствовать пузырьки воздуха. Так вы произведете полную замену жидкости тормозной в гидравлическом приводе выключения сцепления.
    Внимание! Когда будете прокачивать гидропривод, наблюдайте, на каком уровне располагается жидкость в бачке главного цилиндра тормозов, он будет общим для приводов тормозов и сцепления. Постарайтесь не допускать ухода уровня жидкости до минимальной отметки на стенке бачка. Если есть необходимость, то осуществляйте доливку новой тормозной жидкости, это поможет предотвратить попадание в гидропривод воздуха.
18. Закрутите на место клапан и наденьте колпачок.
19. Все снятые ранее детали следует установить в обратной последовательности.
20. Долейте, при необходимости, жидкость тормозную в бачок так, чтобы ее уровень располагался посередине между отметками, расположенными на стенке.

Важно!

Нельзя вторично использовать слитую тормозную жидкость. В ней много частиц грязи, а так же высок уровень ее насыщения влагой и воздухом.

Для доливки необходимо использовать только новую, свежую тормозную жидкость, по возможности, старайтесь доливать ту марку жидкости, которая заливалась ранее.

Нельзя хранить жидкость тормозную в открытой таре, т.к она обладает высоким уровнем гигроскопичности, т.е высока ее впитываемость влаги из воздуха.

Нельзя сливать отработанную жидкость для торможения в канализацию или почву. Берегите окружающую природу!

Какую тормозную жидкость заливать в ford fusion. сколько литров | Ремонт авто

Много где описано, я опишу кратко раз просили.

Общие правила замены жидкости:
— регламентированный срок замены на любом авто – раз в 2 года.
Связано это с тем, что она любит набирать в себя воду во время эксплуатации. И это незаметно по внешнему виду, проверить можно только спец. прибором.
А вот если в жару при усиленном торможении с высокой скорости или на длительном спуске с горы она из-за повышенного содержания воды закипит, тормоза Ваши будут очень печальны.
Так что, если любите ездить быстро на этом не экономят 😉
— лучше менять в сухую жаркую погоду, когда влажность небольшая, опять же, чтоб из атмосферы не набирала влаги.
— крышка расширительного бочка должна плотно заворачиваться.
— Жидкости бывают разных классов по FMVSS 116 DOT
Наиболее популярны сейчас, это дот4 , супер дот4, дот 5 и 5,1.

Не все взаимозаменимы:
— дот 5 не совместима ни с какими другими жидкостями и имеет другой краситель.
— дот 4 и супер дот 4 совместим с дот 5,1, менять можно, на свой страх и риск )))))
По характеристикам дот 5.1 нового поколения, обладает меньшей вязкостью и большей температурой кипения + еще куча положительных характеристик.
Но вот менять, если с завода залита дот 5,1 на жидкости типа дот 4 и супер дот4, хоть и считается, что можно, но я бы не рекомендовал, температура закипания уменьшится.

СМОТРЕТЬ ЭТО ВИДЕО ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Теперь приступим к конкретно фьюжену.
С завода сюда заливают ford 1675574. Для замены хватит литрушки ))

Но вот если хотите заменить на другую жидкость, 1,5-2,0 литра я бы советовал иметь, да и на доливку останется.

Сразу скажу про другую жидкость, по русски это называется колхоз Все что отличается от официалных рекомендованных заводом жидкостей в машине можно назвать колхозом.

Я даже не буду сравнивать характеристики и что-то советовать, тут каждый себе на уме.
Это выбор индивидуальный и самостоятельный.
А тормозная система без преувеличений «жизненно важная!» система в авто, и тут только Вы можете решить, что заливать.
Если нет уверенности, лучше лить, что советует завод.
Помните, что от тормозов зависит не только целостность автомобиля, но и Ваше жизнь/здоровье и здоровье окружающих.

Теперь по теме, да я заколхозил, да я рисковый, закупился я значит двумя банками этой жижи.
Родная не устраивала за -30с и ниже.А в остальном нормальная жижа.

Почему две? Все просто:
1) надо было сменить пробитый ГЦС, так что не факт, что хватило бы.
2) тупо на доливку, в наших краях такой не купишь.

Тормозная система форд фьюжен с АБС двухконтурная, контуры разведены по диагонали, как у большинства автомобилей.

То есть правое заднее и левое переденее – 1 контур.
Левое заднее и правое переднее – 2 контур.
И прокачивать их желательно именно так.

Блок АБС не имеет штуцера для прокачки, поэтому не прокачивется, там десятки грамм останутся старой, ничего страшного.

Способов прокачки много:
1. С помощником: вы ложитесь под авто, а он энергично качает педаль несколько раз и давит на нее постоянно держа, пока вы откручиваете штуцер и сливаете жидкость.
В этом случае трубка сливная должна быть погружена в жидкость, то есть прежде, чем качать, в емкость куда сливаете нужно налить тормозухи.
Это делается для того, чтобы если случайно ваш помощник отпустит педаль, в цилиндр обратно по трубке не пошел воздух.

2. Отсосом: берется большой медицинский шприц, на него одевается трубка от капельницы и откручивается штуцер прокачки, с надетой трубкой на шприц, и в шприц набирается жидкость.
Потом штуцер закручивается, трубка снимается, жидкость сливается в емкость и все повторяется снова.
Редкий способ кстате. Мало кто пользуется.

3. Самотеком: просто надеваются шланги от капельницы, под них ставятся емкости, откручиваются штуцера и жидкость бежит сама.

Жидкость будет бежать долго мелкими каплями самотеком.
Процесс длительный по времени.

4. Самотеком под давлением, тоже самое что предыдущий пункт, берется другая крышка бачка, делается в ней отверстие под сосок бескамерной шины.

Заливается новая жидкость, закручивается плотно крышка, далее камерой, либо обычным компрессором для накачки шин, подается давление.

И сливается со штуцеров уже под машиной вручную, это быстрее, чем просто самотеком, но надо следить за уровнем жижи в бачке, уходит очень быстро.

Собственно в моем тормозной системе была 2 года 2 месяца назад у официалов поменяна тормозная жидкость, залили мне 0,5 литра родной жижи, что мало я считаю.
Дело в том, что из бачка шприцом откачивается ровно 250гр.
И получается по 50гр еще с каждого из 4 колес и со сцепления, по моему мнению этого мало

Итак в любом из способов, нам понадобятся:
— новая жидкость
— шприц или клизма, чтобы откачать жидкость из расширительного бачка.
— шланги малого диаметра на штуцеры, хорошо подходит капельница, там есть резиновые утолщения, которые подходят на штуцеры.
— мерные емкости для слива.

Процесс:
— Предварительно отривизировал задние барабаны и поменял штуцера прокачки www.drive2.ru/l/5723601/, в левом в ручную развел планку самодовода, стало лучше, а то были проблемы, что не делал, но оно хуже тормозило правого, оказывается всего то надо вручную развести колодки побольше, а то механизм самодовода не совсем корректно их разводил.

— открутил пробку бачка и откачал из него жидкость

— влил новую до краев
— я лично менял самотеком, потому, что способ простой «открыл и пошел дальше работать».
Конечно надо не забывать поглядывать периодически, доливать в бачок свежей жижи.

Одной капельницы хватает на 2 колеса.

Я немного нарушил порядок, полагается качать по диагонали, я сливал как мне удобно, сначала с задних потом с передних.
На самом деле кто говорит, что самотеком долго, когда работаешь и делаешь другие дела, это не кажется томительно долго, только и успеваешь отвлекаться и доливать жидкость в бачок.

Далее тоже самое спереди с двух колес самотеком.

Ну и конечно сцепление, вот тут находится штуцер прокачки, под ключ на 13.
Под проводкой и шлангами, есть белый штуцер с надетой резинкой.
Хорошо виден с низу автомобиля, сверху добраться не просто.

Я качал первым классическим способом с помощником, который нажимает педаль сцепления .

И финальный этап прокачки, на всех 4 колесах проверил воздух.
То есть лег под машину, помощник покачал педаль, нажал, я под машиной выкрутил штуцер и убедился, что жидкость идет ровно без пузырьков воздуха. И так по 1 разу на ка

Замена тормозной жидкости в автомобиле Ford Fusion

Тормозная жидкость: как и когда ее менять?

Заводом-изготовителем автомобилей Ford Fusion предписано производить замену тормозной жидкости с интервалом в 40 000 км пробега или спустя 2 года эксплуатации, все будет зависеть от того что случиться раньше. Жидкость для торможения обладает высокой гигроскопичностью и обладает способностью поглощения влаги из воздуха.

Все это способствует появлению коррозии деталей системы тормозов и понижению температуры кипения тормозной жидкости, что в свою очередь грозит отказом тормозов при регулярном интенсивном торможении. В связи с этим, можно не ждать наступления предельных сроков замены и производить ее один раз в год, лучше всего весной.

При замене необходимо использовать такую тормозную жидкость, которая будет соответствовать классу Dot4. Жидкость тормозной системы заменяется на всех колесах поочередно – крест-накрест: сзади справа – спереди слева, сзади слева – спереди справа.

Замена тормозной жидкости в системе автомобиля Ford Fusion

Для замены вам потребуются:

• Тормозная жидкость.
• Резиновый шланг.
• Чистая емкость.
• Ключи на 17 и специальные для трубопроводных гаек на 9 и на 11.

Чтобы произвести замену тормозной жидкости в системе вам потребуется помощь напарника.

• Зафиксируйте положение автомобиля на эстакаде или смотровой яме, снятие колес при этом не потребуется.
• Откройте капот и найдите бачок для тормозной жидкости, он располагается сверху на главном тормозном цилиндре. Открутите заглушку бачка.
• Долейте в бачок системы свежую жидкость тормозную, ориентиром для вас будет нижний край заливной горловины.
• Возведите рычаг стояночного тормоза, затормозив, таким образом, автомобиль, и установите сзади под колеса упоры противооткатные или, как еще их принято называть, «башмаки».
• Очистите от налипшей грязи выпускные клапана для воздуха и снимите клапанные колпачки, защищающие рабочие цилиндры механизма тормозов. Снятие производите последовательно, начиная с передних колес, затем переходя на задние.
• Наденьте шланг на воздушный клапан выпуска рабочего цилиндра тормозной системы заднего правого колеса, а второй конец шланга погрузите в чистую, заранее приготовленную, емкость.
• Наполовину открутите выпускной воздушный клапан, при этом старая тормозная жидкость начнет вытекать из шланга, она будет иметь грязный цвет. Во время этого действия, очень медленно и осторожно, тормозная педаль должна дойти до уровня ограничения. При остановке вытекания жидкости необходимо закрутить воздушный клапан выпуска.
• Попросите напарника о помощи, его задачей будет давить на тормозную педаль, порядка четырех-пяти раз так, чтобы промежуток времени между нажатиями составлял одну-две секунды, далее необходимо педаль просто придерживать нажатой. В ходе выполнения действий потребуется постоянно контролировать уровень, находящейся в бачке жидкости, не допускайте ухода уровня жидкости до минимальной отметки, расположенной на стенке бачка. Если есть необходимость, то осуществляйте доливку новой тормозной жидкости, это поможет предотвратить попадание в гидропривод воздуха. При таких действиях вы, не осушая тормозную систему, гарантированно, что новая тормозная жидкость постепенно вытеснит старую.
• По аналогии осуществите процесс замены жидкости для торможения в рабочем цилиндре тормозов на переднем левом колесе. Точно так же проделайте работы с оставшимися колесами, в порядке, который был обозначен вначале статьи.
• Всю процедуру производите до тех пор, пока из трубопровода не польется чистая жидкость для торможения, в которой будут отсутствовать пузырьки воздуха.
• Далее, когда процесс замены жидкости завершен, разместите на местах защитные колпачки на клапана воздушного выпуска. Если колпачки деформированы, порваны или имеют другие следы повреждений, то их следует заменить.
• Произведите контроль качества выполненной работы, делается это следующим образом: нажмите на тормозную педаль несколько раз и отметьте для себя состояние хода педали и уровня напряжения на ней, эти показатели должны быть одинаковы при каждом вашем нажатии. При несоответствии, следует повторить действия пунктов с 5-го по 10-й.
• Для замены жидкости тормозной в гидравлическом приводе для выключения сцепления, снимите колпачок защитный с клапана, с помощью которого из рабочего цилиндра сцепления устраняется воздух.
• На клапан надевается шланг трубопровода, а другой его конец поместите в емкость, в которую предварительно налейте немного тормозной жидкости.
• Попросите напарника нажать на сцепление четыре-пять раз так, чтобы промежуток времени между нажатиями составлял две-три секунды, далее необходимо педаль просто придерживать нажатой. Практически полностью открутите штуцер, зафиксировав при этом рабочий цилиндр сцепления вторым ключом. В приготовленную вами емкость будет сливаться старая жидкость из трубопровода.
• Теперь можно закрутить обратно клапан и попросить напарника, чтобы он отпустил педаль.
• Проделывайте пункты с 14-го по 16-й до тех пор, пока из трубопровода не польется чистая жидкость для торможения, в которой будут отсутствовать пузырьки воздуха. Так вы произведете полную замену жидкости тормозной в гидравлическом приводе выключения сцепления.
  Внимание! Когда будете прокачивать гидропривод, наблюдайте, на каком уровне располагается жидкость в бачке главного цилиндра тормозов, он будет общим для приводов тормозов и сцепления. Постарайтесь не допускать ухода уровня жидкости до минимальной отметки на стенке бачка. Если есть необходимость, то осуществляйте доливку новой тормозной жидкости, это поможет предотвратить попадание в гидропривод воздуха.
• Закрутите на место клапан и наденьте колпачок.
• Все снятые ранее детали следует установить в обратной последовательности.
• Долейте, при необходимости, жидкость тормозную в бачок так, чтобы ее уровень располагался посередине между отметками, расположенными на стенке.

Важно!

Нельзя вторично использовать слитую тормозную жидкость. В ней много частиц грязи, а так же высок уровень ее насыщения влагой и воздухом.

Для доливки необходимо использовать только новую, свежую тормозную жидкость, по возможности, старайтесь доливать ту марку жидкости, которая заливалась ранее.

Нельзя хранить жидкость тормозную в открытой таре, т.к она обладает высоким уровнем гигроскопичности, т.е высока ее впитываемость влаги из воздуха.

Нельзя сливать отработанную жидкость для торможения в канализацию или почву. Берегите окружающую природу!

Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления

1. Руководства по ремонту
2. Ford Fusion 2002-2012
3. Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления

Вам потребуются: тормозная жидкость, чистая тряпка.

Бачок установлен на главном цилиндре тормоза с левой стороны моторного отсека у щита передка.

↓ Комментарии ↓

Раздел 1. Устройство автомобиля
Общие сведения об автомобиле Паспортные данные Ключи автомобиля Приборы и органы управления Комбинация приборов Маршрутный компьютер Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона Двери Ремни безопасности Сиденья Регулировка положения рулевого колеса Зеркала заднего вида Освещение салона Противосолнечные козырьки Капот Управление коробкой передач

Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации
Правила техники безопасности и рекомендации Обкатка автомобиля Эксплуатация автомобиля в гарантийный период Подготовка автомобиля к выезду Заправка автомобиля бензином Использование домкрата Буксировка автомобиля

Раздел 3. Неисправностив пути
Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Пропал холостой ход Перебои в работе двигателя Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания Автомобиль движется рывками Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Пуск двигателя от внешних источников тока Неисправности электрооборудования Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса

Раздел 4. Техническое обслуживание
Общие положения Ежедневное обслуживание (ЕО) Первое техническое обслуживание (ТО-1) Второе техническое обслуживание (ТО-2)

Раздел 5. Двигатель
Особенности конструкции Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Проверка компрессии в цилиндрах Снятие и установка брызговика двигателя Замена опор подвески силового агрегата Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Регулировка зазоров в приводе клапанов Головка блока цилиндров Снятие и установка двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания Система улавливания паров топлива

Раздел 6. Трансмиссия
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 7. Ходовая часть
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 8. Рулевое управление
Особенности конструкции Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения Рулевая колонка Рулевые тяги Рулевой механизм

Раздел 9. Тормозная система
Особенности устройства Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения Прокачка гидропривода тормозной системы Проверка положения педали тормоза Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Замена шлангов и трубок гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 10. Электрооборудование
Особенности конструкции Диагностика неисправностей бортового электрооборудования Монтажные блоки Аккумуляторная батарея Генератор Стартер Выключатель (замок) зажигания Система управления двигателем Освещение, световая и звуковая сигнализация Замена моторедуктора стеклоочистителя ветрового окна Замена моторедуктора стеклоочистителя окна двери задка Снятие и установка омывателя стекла ветрового окна Замена моторедуктора стеклоподъемника передней двери Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения Снятие и установка электровентилятора отопителя Снятие и установка электродвигателя заслонки режима рециркуляции отопителя Замена дополнительного сопротивления электровентилятора отопителя Электрообогрев стекла двери задка Комбинация приборов Выключатели панели приборов Автомобильная аудиосистема Замена датчиков и выключателей Снятие и установка патрона прикуривателя Электронная противоугонная система дистанционного управления Иммобилизатор

Раздел 11. Кузов
Особенности конструкции Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Снятие и установка облицовки радиатора Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков Снятие и установка бамперов Снятие и установка переднего крыла Снятие и установка решетки короба воздухопритока Капот Боковые двери Дверь задка Крышка люка наливной трубы топливного бака Сиденья Снятие и установка облицовки тоннеля пола Система пассивной безопасности (SRS) Зеркала заднего вида Панель приборов Отопитель и кондиционер Арматура салона Снятие и установка облицовок салона Снятие и установка кожухов рулевой колонки Снятие и установка облицовок багажника Стеклоочиститель ветрового окна Стеклоочиститель окна двери задка Замена неподвижного остекления кузова Снятие и установка кронштейна полки крепления аккумуляторной батареи Уход за кузовом

Раздел 12. Колеса и шины
Технические характеристики Маркировка колесных дисков Маркировка шин Замена колес Колесные гайки Обкатка шин Хранение шин Балансировка колес Цепи противоскольжения Запасное колесо Проверка давления в шинах Проверка протектора шин Проверка вентиля Проверка радиального и бокового биения дисков

Раздел 13. Покупка запасных частей
Моторное масло Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость Топливный фильтр тонкой очистки Воздушный фильтр Масляный фильтр системы смазки двигателя Свечи зажигания

Раздел 14. Поездка на СТО

Раздел 15. Зимняя эксплуатация автомобиля
Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

Раздел 16. Подготовка к техосмотру
Рекомендации Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

Раздел 17. Советы начинающему автомеханику
Техника безопасности при проведении ремонтных работ Инструменты Перед началом работы Восстановление резьбовых соединений Советы по кузовному ремонту

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м Приложение 2. Лампы, применяемые на автомобиле Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости

Схемы электрооборудования
Схема 1. Блок-схема Схема 2а. Система управления двигателем Схема 2б. Система управления двигателем Схема 2в. Система управления двигателем Схема 2г. Система управления двигателем Схема 2д. Система управления двигателем Схема 2е. Система управления двигателем Схема 3. Система питания Схема 4а. Система пуска двигателя автомобилей с механической коробкой передач Схема 4б. Система пуска двигателя автомобилей с автоматической коробкой передач Схема 5а. Система зарядки Схема 5б. Система зарядки Схема 6. Система зажигания Схема 7. Аудиосистема Схема 8а. Система охлаждения Ремонт Ford Fusion : Схема 8б. Система охлаждения Схема 9а. Роботизированная коробка передач Схема 9б. Роботизированная коробка передач Схема 9в. Роботизированная коробка передач Схема 9г. Роботизированная коробка передач Схема 10а. Антиблокировочная система (ABS) и система динамической стабилизации (ESP) автомобиля Схема 10б. Антиблокировочная система (ABS) и система динамической стабилизации (ESP) автомобиля Схема 11а. Диагностический разъем Схема 11б. Диагностический разъем Схема 11в. Диагностический разъем Схема 12а. Противоугонная система Схема 12б. Противоугонная система Схема 13. Подсветка комбинации и панели приборов Схема 14а. Комбинация приборов и подрулевые переключатели Схема 14б. Комбинация приборов и подрулевые переключатели Схема 15. Звуковой сигнал Схема 16. Часы Схема 17. Система отопления и вентиляции хема 18а. Система кондиционирования воздуха Схема 18б. Система кондиционирования воздуха Схема 18в. Система кондиционирования воздуха Схема 18г. Система кондиционирования воздуха Схема 19а. Внутреннее освещение салона Схема 19б. Внутреннее освещение салона Схема 20а. Габаритное освещение для вождения в светлое время суток (система DRL) Схема 20б. Габаритное освещение для вождения в светлое время суток (система DRL) Схема 20в. Габаритное освещение для вождения в светлое время суток (система DRL) Схема 21. Противотуманные фары Схема 22а. Блок-фары Схема 22б. Блок-фары Схема 23. Габаритное освещение и подсветка номерного знака Схема 24. Фонари заднего хода автомобилей, оснащенных механической или роботизированной коробкой передач Схема 25а. Стоп-сигналы Схема 25б. Стоп-сигналы Схема 26а. Указатели поворотов Схема 26б. Указатели поворотов Схема 26в. Указатели поворотов Схема 27. Задние противотуманные фонари Схема 28а. Наружные зеркала заднего вида Схема 29. Стеклоомыватель Схема 30. Обогрев стекла двери задка и зеркал Схема 31. Привод замков Схема 32. Центральный замок Схема 33. Подогрев сидений

Ford Fusion Замена тормозной жидкости в гидроприводах тормозов и выключения сцепления

4.4.5. Замена тормозной жидкости в гидроприводах тормозов и выключения сцепления

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 40 тыс. км пробега или через 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Вам потребуются: ключ «на 17», ключи для гаек трубопроводов «на 9», «на 11», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

7. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

8. Таким же способом замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса.

9. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре (сначала в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, затем правого переднего).

10. Повторяйте операции 5–9 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

11. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха. Поврежденные колпачки замените.

12. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 5–9.

15. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

16. Повторяйте операции 14 и 15 до полной замены жидкости в гидроприводе выключения сцепления (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

19. Установите детали в порядке, обратном снятию.