ЗаменЗамена сцепления своими руками ваз 2114: Замена сцепления на ВАЗ-2114 своими руками: фото и видео

Замена сцепления своими руками ваз 2114: Замена сцепления на ВАЗ-2114 своими руками: фото и видео

Содержание

Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче  крутящего момента от двигателя — коробке передач. Поэтому сцепление можно условно отнести к расходным материалам, т. к. довольно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что вы умудритесь переключать передачи без его участия, хотя в таком случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

  • Если сцепление начинает «вести», то есть когда мощность двигателя снижается.
  • Если сцепление не полностью включается, то есть «буксует».
  • Если во время включения слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. д.
  • В случае самовольного выключения сцепления.
  • В случае вибрации во время нажатия педали сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы вам потребуется:

  1. Домкрат;
  2. Смотровая яма или подъемник;
  3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
  4. Монтировка или труба-усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. «Сорвите» болты крепления левого колеса, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и поставьте на «козлы».

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления нижней шаровой.

3. Снимите «-» клемму с АКБ.

4. Снимите ДМРВ, затем ослабив хомут крепления гофры ДМРВ, достаньте воздушный фильтр.

5. Теперь необходимо снять трос сцепления с вилки сцепления. Отпустите две крепежные гайки, которыми трос крепится к скобе на КПП.

6. Открутите болт крепления стартера к коробке, затем открутите первый болт крепления КПП.

7. Головкой на «19» труба-усилитель. Рядом есть ещё один болт крепления КПП.

8. Отпустите эту гайку и верхний болт крепления стартера.

9. Снимите разъем с датчика скорости, затем открутите тросик спидометра.

10. Демонтируйте продольную растяжку в паре с рычагом.

11. Теперь открутите нижний болт крепления стартера.

12. Откручиваем 3-й крепежный болт КПП, в районе правого ШРУСа имеется еще одна гайка, которую нужно открутить.

13. Открутите два болта крепления реактивной тяги.

14. Отпустите гайку расположенную на хомуте тяги привода управления коробкой, затем снимите эту тягу с коробки.

15. Подставьте упору под двигатель, затем открутите две гайки крепления задней подушки. Это делается на всякий случай, чтобы в случае слишком большого опускания мотора у вас не порвало шланги.

16. Аккуратнейшим образом отведите КПП от двигателя и опустите на пол, она повиснет на полуосях.

17. Рекомендую заодно заменить также подшипник выключения сцепления.

Сделайте оценку износа, замените диск, а если есть необходимость то и корзину сцепления, проверьте в норме ли лепестки.

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Всем спасибо за внимание, вот собственно таким нехитрым «макаром» производится замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

&nbsp

Замена сцепления ВАЗ 2114 собственными руками

На чтение 5 мин. Просмотров 234

Вообще замена сцепления в ВАЗ 2114 является довольно таки не сложным процессам и каждому автолюбителю под силу освоить ее самостоятельно. Нужно просто освоить ключевые моменты этого процесса.

Основные признаки неисправности сцепления ВАЗ 2114

ВАЗ 2114

Управляя ВАЗ 2104, владелец может услышать странные звуки или скрипы, а также сцепление может внезапно начать пробуксовывать, что является сигналом времени осуществить такую операцию, как замена сцепления ВАЗ 2114. Если вы не умеете сами менять сцепление своего любимого авто, то придется выложить кругленькую сумму сначала за комплект в магазине, а затем еще столько же в автомастерской за замену вашего сцепления.

Общие принципы замены сцепления ВАЗ 2114

Вообще сцепление ВАЗ 2114 меняется очень даже просто и каждому автолюбителю под силу освоить ее самостоятельно. Нужно просто освоить ключевые моменты этого процесса, а если есть возможность, то попросить о помощи напарника, у которого уже имеется опыт в замене сцепления. Это значительно ускорит процесс замены сцепления.Прежде всего стоит найти смотровую яму, так как на ней работать будет гораздо удобнее. Если же такой возможности нет, то нужно приподнять переднюю часть автомобиля, подставив под нее, например, кирпичи.

Далее следует снять колеса с автомобиля.Затем нужно отсоединить трос сцепления от коробки передач, а также снять кронштейн. Также вручную нужно отсоединить трос спидометра, подключенный к коробке передач. Еще нужно открутить болты, крепящие поворотные кулаки и шаровые опоры.Следует предварительно ослабить болты, которыми крепятся шаровые опоры к поворотным кулакам. Также нужно открутить болты, крепящие левый кронштейн растяжки. Это будет способствовать тому, что вы сможете повернуть продольный рычаг на 90 градусов вниз.

Далее нужно проверить, крепится ли к коробке масса. Если да, то ее также придется отсоединить. Затем придется снять опоры мотора, привод переключения передач, кожух защиты маховика.Теперь находим три болта с гайкой, которыми крепится к двигателю коробка передач. Если коробку передач снимать не нужно, то этот шаг мы пропускаем и переходим к следующему. Есть способ замены сцепления без снятия коробки передач. Откроем его секрет.Нужно заблаговременно найти три шпильки, которые по диаметру будут совпадать с болтами. Именно ими и будет закреплена коробка передач относительно двигателя, однако, по длине они должны быть немного больше. Их нужно будет вставить вместо болтов. При этом нужно учесть тот момент, что замену следует производить поодиночке, а не всех сразу.

Схема сцепления ВАЗ 2114

Шпилькам предстоит роль направляющих и именно по ним будет двигаться коробка в тот момент, когда вы будете снимать и ставить на место сцепление своего ВАЗ214.Нужно отодвинуть коробку таким образом, чтобы лучше было подбираться к корзине сцепления и снимать ее. Откручивать нужно очень осторожно.Плавно подходим к завершающему этапу. Берем вышедшее из строя сцепление и меняем на комплект нового. Следует обратить внимание на то, что менять лучше именно все в сборе, а не отдельными запчастями. В противном случае через короткий промежуток времени вы снова можете проделывать эту же работу заново, так как из строя может выйти еще какая-нибудь деталь.

Заменив сцепление на новое, его нужно будет еще и отцентрировать, вследствие чего производится его регулировка. Лучше для этого использовать специальную оправу для регулировки и центровки, которую нужно заблаговременно приобрести. Кстати, стоит она довольно таки недорого, поэтому особого урона по вашему бюджету не нанесет. Когда данный этап работ завершен, нужно собрать все в обратном порядке, не забыв при этом расположение деталей. Какое место должна занимать каждая деталь можно посмотреть также по схеме.

Нужно также помнить, что все детали лучше сразу надежно закрепить, чем потом они доставят вам массу хлопот, а, возможно, еще и приведут к поломке дорогостоящих механизмов.

Своевременная регулировка также избавит вас от последующих хлопот. Также шлицы первичного вала и выжимной подшипник лучше смазать тонким слоем смазки. Это будет способствовать долговечной и надежной работе механизма и защитит его от преждевременных поломок. Завершив все вышеперечисленные работы, следует провести регулировку напряжения троса и проверить работу привода сцепления. Для этого может понадобиться помощь напарника, который должен будет выполнять следующие действия:

• нажимать на педаль и отпускать ее по команде;

• затягивать и отпускать трос, регулируя тем самым его напряжение.

Замена сцепления ВАЗ 2114

Полезные советы по замене сцепления ВАЗ 2114

Хотелось бы еще отдельно сказать, что когда вы будете покупать новый комплект для замены сцепления на своем ВАЗ 214, то обратите внимание на качество и фирму изделия. Это играет немаловажную роль, так как, купив самый дешевый комплект, вы подвергаетесь риску через некоторое время опять столкнуться с этой же проблемой. Зачастую дешевые копии очень быстро выходят из строя и не выдерживают тех нагрузок, которые предусмотрены изготовителем ВАЗ 2114. Поэтому сэкономив один раз, вы рискуете в течение короткого времени снова платить деньги за те же комплектующие. При этом следует понимать, что от качества приобретенного вами товара зависит и ваша безопасность, и окружающих. Ведь никогда не знаешь, когда та или иная деталь выйдет из строя и хорошо, если это произойдет не в момент движения и не на оживленной трассе. Поэтому, покупая комплект для замены сцепления, нужно в первую очередь думать о качестве и гарантиях производителя, а уж потом о цене. Тем более, как показывает практика, разницы в ценах в настоящее время на эти детали являются не такими уж и существенными, а вот риск сломаться в самый неподходящий момент у подделок гораздо больше.

Сцепление ВАЗ. Замена сцепления ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 без демонтажа коробки передач

Признаками неисправного сцепления ВАЗ, может быть как затрудненное включение скоростей, так и проблематичное начало движение автомобиля. В этом случае рекомендуется замена диска сцепления и, как правило, одновременно меняется корзина сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2107. Эти ремонтные операции ВАЗ необходимо производить либо на яме, либо на подъемнике, так как основная часть работ выполняется под автомобилем. На многих СТО, по технологии необходимо демонтировать коробку передач, но существует более легкий способ замены сцепления ВАЗ 2106 – ВАЗ 2107, при котором демонтаж коробки не нужен.



Порядок выполнения работ при замене сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2107

  1. Первым делом необходимо отсоединить карданный вал
  2. Затем отключаем контакты от датчика заднего хода
  3. Откручиваем болты крепления кожуха сцепления на головке блока цилиндров, а также демонтируем траверсу днища кузова.
  4. Ну и в завершении подготовительного этапа с помощью головки на 13, открутив две гайки, снимаем подушку коробки передач.
  5. С помощью монтировки необходимо отодвинуть коробку в противоположную сторону двигателя, до тех пор, пока рычаг переключение передач не окажется заднего края отверстия в днище автомобиля.
  6. В итоге должно получиться так, что узел трансмиссия ВАЗ должен лежать на приемной тубе, при этом рекомендуется подставить упор, чтобы узел не соскользнул и не провис.
  7. Следующим этапом будет снятие корзины сцепления с маховика двигателя ВАЗ. Для этого необходимо с помощью все той же монтировки зафиксировать маховик, после чего поочередно откручивать болты на 13 крепления корзины сцепления ВАЗ 2107 — ВАЗ 2107.
  8. Открутив корзину, монтировкой отодвигаем корзину и аккуратно вынимаем диск сцепления, как показано на фото.
  9. Теперь немного подав вовнутрь корзину сцепления, выравниваем и вытягиваем ее наружу.
  10. Следом за корзиной демонтируйте вилку включения сцепления, и замените выжимной подшипник, который находится на первичном вале КПП.

Собственно на этом снятие сцепления ВАЗ и заканчивается. Теперь необходимо устанвовить новые детали в обратном порядке и обязательно отцентровать диск сцепления относительно подшипника коленвала . Центровка выполняется с помощью специальной оправки. При правильном положении диска сцепления оправка должна свободно входить и выходить из подшипника

И в заключении предлагаем посмотреть видео, как происходит замена сцепления ВАЗ (классика)

Замена диска сцепления ваз 21213


Принцип работы

Работает узел следующим образом:

  • При нажатии на педаль усилие передается через гидропривод сцепления на нажимную вилку. Она давит на выжимной подшипник, смещая его в сторону двигателя.
  • Последний сжимает лепестки пружин, установленных на корзине сцепления.
  • Ведущий и ведомый диски начинают вращаться независимо друг от друга, разрывая связь между мотором и КПП.
  • Когда педаль отпущена, детали сцепления под давлением пружин возвращаются в исходное положение.
  • Диски соединяются и вновь передают крутящий момент от двигателя к первичному валу коробки передач.

Фрикционные накладки, выжимной подшипник и прочие детали сцепления постепенно изнашиваются. В этом случае приходится менять отдельные части или узел целиком.

Сцепление на ниву Sachs


сцепление на ниву и классику, Sachs
Про производителя говорить нечего — это законодатель моды. Теперь конкретно по комплекту. Данный набор комплектуется металлическим выжимным подшипником. Размеры подшипника полностью повторяют ВАЗовский выжимной, поэтому при желании его можно всегда заменить. По цене комплект получается как нечто среднее между сцеплениями Шнивы и сцеплениями нивы и классики. Производство данного комплекта размещено на том же заводе в Словакии, где делают сцепления для Шнивы.

Распространенные неисправности

  • Стук или вибрация при отпускании педали. Проблема возникает при деформации ведомого диска или износе его шлицов.Также неисправность проявляется, если двигатель плохо закреплен на опорах или деформировалась диафрагменная пружина корзины.
  • Педаль проваливается при нажатии. Это случается при поломке главного или рабочего цилиндров, завоздушивании гидропривода, поломке возвратной пружины либо нажимной вилки.
  • Сцепление не выключается, когда водитель нажимает педаль. Причиной этого может служить засорение либо повреждение трубопровода и цилиндров гидропривода, деформация ведомого диска, наличие задиров на его шлицах, поломка либо изменение формы нажимной вилки, диафрагменной пружины.
  • Сцепление буксует. Проблема появляется при замасливании или износе фрикционных накладок, закрепленных на ведом диске, засорении гидропривода, заедании или неправильной регулировке нажимной вилки.
  • Шум при нажатии педали. Скрежет, вой или свист при размыкании дисков возникает из-за неисправности выжимного подшипника.

Для устранения большинства поломок необходимо заменить отдельные детали или сцепление в целом.

Сцепление на ниву Luk


Сцепление на ниву и классику, Luk
Если провести сравнение с комплектом Sachs, то можно сказать, что этот комплект – другой. То есть концепции изготовителей совершенно разные. У Sachs – металлический, но открытый подшипник, у Luk – пластиковый, но прекрасно закрытый от пыли и воды. К тому же, производитель данного подшипника фирма INA, а они в подшипниках и роликах «понимают». У Sachs – лепестки корзины из «пружинной» стали, у Luk – материал лепестков «пружинная» сталь, но еще к этому, рабочая поверхность лепестков ТЕРМООБРАБОТАНА. Это можно посчитать мелочью, если бы не копия данного сцепления турецким производителем, где данной обработки не сделано и через некоторое время выжимной подшипник, при нажатии – проваливается в корзину. Из дипломатических соображений марку упоминать не буду. И может быть плюс, который перевесил все остальные плюсы, у Luk — соотношение цена-качество.

Как поменять вилку без снятия коробки передач?

Заменить деталь можно, не снимая коробку переключения передач. Для этого даже не придется загонять автомобиль на яму или подъемник. Вам понадобится:

  • переноска или фонарь;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • отвертка;
  • точило.

Последнее потребуется для небольшой доработки стандартной вилки. Иначе ее не получится поставить на место, не снимая КПП.

Порядок работы:

  • При помощи пассатижей демонтировать возвратную пружину.
  • Открутить болты крепления рабочего цилиндра сцепления.
  • Расшплинтовать шток и вынуть его из вилки.
  • Снять защитный чехол.
  • Вытащить старую вилку. Делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать. Иначе операция осложняется.
  • Доработать на точиле новую вилку: сточить заклепки до высоты 1-1,5 мм, снять фаски на концах.
  • Подсветить фонарем или переноской в лючок.
  • Провернуть выжимной подшипник, выставить грани муфты в горизонтальное положение.
  • Повернуть кончики пружинки в сторону отверстия.
  • Направить вилку, вставить в лючок и аккуратно загнать внутрь, используя молоток.

Важно: пружину нужно поддерживать отверткой. Усики должны попадать строго между двумя ребрами вилки.

  • Убедиться, что деталь упирается в шаровую опору.
  • Направить усики пружины. Они должны обхватывать опору.
  • Установить защитный чехол.
  • Поставить на место шток и прикрутить рабочий цилиндр.
  • Установить на место возвратную пружину.
  • При необходимости отрегулировать свободный ход сцепления.

Замена сцепления на Шевроле Нива


На отечественном внедорожнике установлено однодисковое сцепление сухого типа, работу которого обеспечивает диафрагменная пружина.
Согласно инструкции его ресурс составляет 30-40 тыс. км пробега, но при экстремальной езде замена сцепления может потребоваться раньше.

Замена сцепления

Сначала необходимо обеспечить доступ к машине снизу. Заменить механизм сцепления без демонтажа КПП не получится.

Кроме стандартного набора ключей и отверток вам понадобится правка для центровки ведомого диска и маркер. Это может быть первичный вал КПП или трубка (пруток) соответствующего диаметра.

Порядок выполнения работ:

  • Установить Ниву на смотровую яму, эстакаду или подъемник.
  • Демонтировать коробку переключения передач.
  • Снять выжимной подшипник и проверить его состояние. Он должен легко вращаться и не иметь следов подтекания смазки.
  • Маркером отметить положение корзины относительно маховика двигателя. Делать это нужно лишь в случае, если вы не планируете выполнять замену нажимного диска.
  • Рожковым или накидным ключом на 8 открутить болты, крепящие корзину к маховику. Для этого нужно зафиксировать последний, не давая ему провернуться.
  • Снять ведомый и нажимной диски.

Важно: осмотрите состояние фрикционных накладок. Если на них видны сколы или трещины, глубина залегания заклепок (расстояние от головок до поверхности) не превышает 0,2 мм – ведомый диск подлежит замене.

  • Проверить состояние пружин диска.
  • Убедиться в отсутствии задиров и износы шлицов ведомого диска.

По результатам осмотра по каждой из деталей сцепления принимается решение: оставить старую или установить новую. После этого остается лишь собрать узел и установить коробку передач. При установке корзины следует отцентрировать ведомый диск с помощью оправки. Далее нужно выставить нажимной подшипник так, чтобы грани муфты располагались строго горизонтально.

После замены ведомого диска, как и после установки новой вилки, необходимо отрегулировать сцепление.

Замена Диска Сцепления Ваз 2121

Особенности конструкции сцепления Нива 2121-2131

Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Привод сцепления – гидравлический.

Кожух сцепления ваз 2121 соединен с маховиком шестью болтами. В маховике нива 2131 имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин с заклепками кожух соединен с нажимным диском.

Другими тремя пластинами кожух соединен с упорным фланцем, обращенным к подшипнику выключения сцепления

(«выжимному»). Этот узел в сборе («корзина» сцепления) отбалансирован на стенде, поэтому заменять его следует целиком.

Замена необходима при сильном износе поверхности нажимного диска или «осадке» пружины.

Ведомый диск ваз 2131 в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск

заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также, если расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм.

Подшипник выключения сцепления

ваз 2131 установлен на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемещается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины.

При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления (см. Регулировка привода выключения сцепления). Подшипник не требует обслуживания и смазки.

Сцепление

Помимо цилиндра из строя может выйти и само сцепление благодаря которому происходит передача крутящего момента от мотора на КПП. В случае если оно выходит из строя это приводит к тому что происходит затруднение при переключение передач, что негативно сказывается как на работе силового агрегата, так и на самой коробке передач.

Предпосылки в том что его нужно менять могут быть следующие:

  • Сцепление включается не полностью. Как правило основной причиной являются изношенные прокладки. В этом случае нужно полностью менять диск
  • На накладках имеются масляные подтеки. Это свидетельствует о том что износились уплотнители, и деталь начинает греться.

Замена

Замена сцепления Нива Шевроле может производится произвести самостоятельно, но следует знать что для этого понадобится много времени. Первое что следует сделать это подготовить оправку которой происходит центровка ведомого диска и набор ключей, после этого проделаем следующие действия:

  1. Снимаем КПП

  2. При помощи меток отмечаем как расположен маховик относительно кожуха двигателя

  3. Все болты которые крепят диск к маховику откручиваем ключом на восемь

  4. Снимаем выжимной и ведомый диск. Визуально осматриваем ведомый диск если на нем обнаружатся повреждения или трещины его лучше заменить на новый. Так же полностью менять диск придется в том случае если расстояние между заклепкой и верхней частью накладки меньше двух миллиметров .

  5. Проверяем какую плотность имеют пружины демпфера. Если они ослабли диск нужно поменять

  6. Смотрим в каком состояние находятся выжимные лепестки. Расположены они должны быть на одном уровне

Если все показатели в норме диск можно устанавливать на место, единственное что следует заменить это выжимной диск. Еще важной деталью в работе сцепления является выжимной подшипник который так же следует периодически менять. Если нажав на педаль будет слышен шум, то это говорит о том что его следует менять, сделать это можно следующем образом;

  1. С зацепления с вилкой выводится подшипник

  2. Место для выжимного хорошенько очищается и устанавливается новая деталь. Перед установкой ее нужно хорошенько смазать
  3. Сборка производится в обратном порядке

Замена сцепления. Снятие ведомого и ведущего дисков сцепления

На автомобилях до 2009 г. и после 2009 г. — работы аналогичны.
Снимаем коробку передач (см. тут). Для того чтобы болты крепления кожуха сцепления легко отвернулись, обстукиваем их головки медным молотком.

Если планируется устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения баланса).

Вворачиваем болт крепления картера сцепления в отверстие блока цилиндров двигателя. Для того чтобы удержать маховик от проворачивания, опираемся монтажной лопаткой о болт и вставляем ее конец между зубьев венца маховика.

Головкой «на 13» отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Болты отворачиваем равномерно, не более чем на один оборот каждый, чтобы не деформировать кожух сцепления.

Снимаем ведомый и ведущий диски сцепления.

Так выглядит ведомый диск автомобилей до 2009 года выпуска.

Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска Б. на отсутствие глубоких рисок, задиров, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные детали

На автомобилях выпуска до 2009 года дополнительно осмотрите три соединительные пластины упорного фланца нажимного диска. Они не должны иметь повреждений. Фибровая противошумная накладка фланца не должна иметь сильного износа или повреждений.

Убедитесь, что концы лепестков пружины плотно прилегают к упорному фланцу.

Устанавливая сцепление, ориентируем ведомый диск выступающей частью в сторону ведущего диска, и вставляем центрирующую оправку в отверстие ступицы.

Вместо оправки для центрирования ведомого диска можно использовать старый первичный вал от коробки передач.

Вводим оправку в отверстие внутреннего кольца подшипника коленчатого вала и в этом положении закрепляем ведущий диск сцепления,…

…равномерно (по одному обороту за проход) затягивая болты требуемым моментом (см. тут).

Вынимаем центрирующую оправку из отверстия.

Установка сцепления Valeo от Нивы Шевроле в Ниву

С каждой новой тысячей км, чувствовалось что сцепа просит замены. И вот одним прекрасным днем машина просто перестает ехать. Кое как доплелся до гаража на 1-й передаче. У знакомого лежало новое сцепление Valeo от Шнивы. Оно увеличенное и улучшенное с выжимным не требующего регулировки зазора. Забрал у него сцепу. Для установки еще потребовалось купить: маховик 2123, болты корзины 2108, рабочий цилиндр сцепления ШН и его крепление.

0:779


1:1284


2:1789


3:2294


4:504

Сцепление Valeo. Выжимной свой постоянного вращения

4:599


5:1104


6:1609


7:2114

Рабочий Цилиндр сцепления купил от Шнивы, самоподводящийся. И оригинальный кронштейн его крепления

7:186

Проблем с установкой ни каких. Откручиваем старый маховик (у меня 21213) и прикручиваем новый. Оправкой для центровки сцепления отцентровал диск и прикрутил корзину. Корзина от Шнивы прикручивается болтами корзины сцепления 2108 с головкой под ключ на 10 (21213 с головкой под ключ на 13, они не подойдут).

7:729

Еще в скопе сразу заменил подшипник КВ. Первым способом, описанным в мануале с помощью болта и обточенной шпильки выпрессовать не удалось — болт начал проворачиваться так что невозможно было затягивать гайку. Взял у знакомого 5 кг инерционный молоток с вкрученным в него болтом на 8. Пока выпрессовал подшипник убил три болта — тупо срезает шляпки.

7:1370

Прокачивал следующим образом: на неподключенном цилиндре вдавил поршень нажав на шток и обмотал цилиндр изолентой. Прикрутил к шлангу и в таком состоянии прокачал. Думал шток разорвет изоленту, но этого при прокачке не произошло. На прокачку ушло около 6 открытий штуцера пока не пошла чистая жидкость и около 200-300 гр жидкости. Потом пытался прикрутить цилиндр, оказалось это не так и просто — одновременно нужно держать пластинку и цилиндр от проворачивания. Решение нашел быстро: взял шпильку М8, вкрутил ее в верхнее отверстие на 3-4 витка, повесил на нее пластинку, выставил цилиндр и накрыл его крышкой, снизу чуть подправил пластинку и вкрутил нижний болт. Потом выкрутил шпильку и вкрутил верхний болт.

7:2667

После установки педаль выключала сцепление в самом низу (как-то непривычно), КПП включалась четко и без хрустов. Очень порадовала мягкость педали, даже мягче чем педаль газа. Сегодня поездил целый день, сцепа притерлась и педаль чуть поднялась. После замены никакой тряски нет, двигатель работает также, как и работал.

7:583

https://www.drive2.ru/l/288230376152342435/

7:630 следующая статья:

Понижайка НИВА

Содержание статьи: Что такое понижайка и для чего она нужна Понижение 2.95 в раздаточную коробку НИВЫ Замена

8:1407

Рейтинг 5.00 [1 Голос]
13367

Как заменить сцепление ВАЗ 2101

Трансмиссия заднеприводных автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2106, 2107 и ВАЗ 2121 Нива полностью повторяет конструкцию сцепления автомобилей Fiat 124-125 с небольшими изменениями. Замена сцепления на классических заднеприводных тольяттинских машинах проводится только после демонтажа коробки передач. Несмотря на достаточно большой объем работ, поменять сцепление можно в одиночку, без посторонней помощи за несколько часов, имея все необходимые инструменты и приспособления.

Как заменить сцепление быстро, как проверить и отрегулировать механизм, будем разбираться вместе.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2107

Конструктивно сцепление ВАЗовских заднеприводных автомобилей не отличается друг от друга за исключением применения несколько других размеров и дополнительных элементов в автомобилях с более мощными моторами (2106-2103 и 2121). Сцепление представляет собой механизм, контролирующий передачу крутящего момента от коленвала двигателя на первичный вал коробки передач.

Конструкция сцепления ВАЗ 2101 и схема привода: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — прокачной штуцер

Маховик, он же ведущий диск 1, жестко крепится к коленвалу.

Корзина сцепления 3 фиксируется к маховику шестью болтами, а между ними на шлицах первичного вала КПП расположен ведомый диск сцепления 2 с фрикционными накладками. При необходимости выключить сцепление при нажатии на педаль 11 вилка выключения сцепления 14 надавливает на выжимной подшипник 4 и разъединяет ведущий диск с корзиной посредством перемещения ведомого диска 2. Вилка выключения сцепления приводится в движения с помощью гидравлической системы.

Основные неисправности сцепления ВАЗ 2101-2107 и их признаки

Основные признаки неисправности механизма сцепления заключаются в возникновении трудностей с переключением передач. В частности, наиболее часто встречаются такие симптомы и причины, их вызывающие:

  1. Передача не включается при трогании с места
    при выжатой педали сцепления. В этом случае причин может быть несколько. Во-первых, проверяем свободный и рабочий ход педали сцепления. Свободный ход должен быть не более 2 мм, проверяется он так, как показано не схеме выше. Полный рабочий ход педали сцепления должен быть не более 30 мм. При этом на педали должно присутствовать усилие. В противном случае виноват, скорее всего, гидравлический привод вилки сцепления.
    Во-вторых, для проверки привода контролируем уровень жидкости в расширительном бачке, убеждаемся, что система привода герметична, подтеканий жидкости нет и вилка выключения сцепления имеет рабочий ход около 6 мм. Если в системе появилась воздушная пробка, прокачиваем ее и повторяем проверку, ликвидировав причины негерметичности. Выжимной подшипник 2101-1601180
  2. Передачи включаются с трудом, плохо переключаются, с шумом и скрежетом. Если указанных выше неисправностей не обнаружено, скорее всего, имеем износ одного или нескольких элементов механизма сцепления. Как правило, чаще всего изнашивается выжимной подшипник 4, фрикционные накладки ведомого диска 2. Реже разрушаются мембранные пружины корзины сцепления 3. Также плохая работа сцепления  может быть вызвана износом рабочей поверхности маховика (это наблюдается после 180-200 тысяч пробега).
    Вилка выключения сцепления 2101-2107
  3. Сцепление ведет. Малоприятная ситуация, когда сцепление при полностью выжатой педали не выключается до конца. В этом случае виновата либо регулировка свободного хода педали, регулировка хода вилки выключения сцепления, деформация вилки или износ выжимного подшипника. Кроме этого, могут быть проблемы с гидроприводом или с корзиной. Сцепление ВАЗ 2101-2107 в сборе
  4. Сцепление буксует. Обратная ситуация, когда при отпущенной педали нет достаточно плотного контакта между ведущим и ведомым дисками и крутящий момент не полностью передается на КПП, либо не передается вовсе. В этих случаях нужно винить износ фрикционных накладок ведомого диска, неправильную регулировку свободного хода педали или деформацию вилки выключения сцепления.

В большинстве случаев для устранения неисправностей (если дело не в регулировке свободного хода педали и не в приводе вилки) необходим демонтаж сцепления и его дефектовка с возможной заменой выжимного подшипника, ведомого диска или всего сцепления в сборе. Чем мы сейчас и займемся.

Замена сцепления ВАЗ 2101 своими руками

Как мы говорили, для замены любого из элементов сцепления (за исключением вилки) необходимо снимать коробку передач. Справиться можно и одному, но лучше иметь помощника. Для демонтажа КПП необходимо установить автомобиль на смотровую яму, сливать при этом масло из коробки необходимости нет. Работу выполняем в следующем порядке:

  1. Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Снимаем рычаг переключения передач из салона.
  3. Снимаем подвесы глушителя и откручиваем траверсу крепления КПП к кузову.
  4. Не отключая, снимаем стартер и отводим его в торону.
  5. Откручиваем крепление КПП к блоку цилиндров.
  6. Отводим коробку максимально назад настолько, чтобы можно было добраться к корзине сцепления.
  7. Вкручиваем на место один из болтов крепления КПП к блоку и упирая монтажную лопатку о него, блокируем маховик.
  8. Откручиваем 6 болтов крепления корзины и снимаем ее, не уронив ведомый диск.  Если будем устанавливать эту же корзину обратно, помечаем мелом или керним метки установки корзины относительно маховика. 
  9. Снимаем выжимной подшипник, разблокировав фиксатор отверткой. При необходимости снимаем вилку.
  10. После проверки состояния корзины, выжимного, ведомого диска проводим замену.
  11. Устанавливаем корзину и ведомый диск (выступ ступицы должен смотреть в сторону КПП), не зажимая крепежных болтов.
  12. С помощью оправки центрируем ведомый диск с опорным подшипником маховика.  Оправка представляет собой наружную часть первичного вала КПП. Можно использовать как часть старого вала, так и специальную оправку, которая продается в магазинах. 
  13. Зажимаем крепежные болты корзины с усилием 20-30 Нм.
  14. Наносим консистентную смазку на шлицевую часть первичного вала КПП и надеваем выжимной подшипник. Фиксируем его на вилке.

Сборка и установка коробки передач проводится в обратном порядке.

 

Регулировка сцепления ВАЗ-2114 своими руками

Отечественные автомобили ВАЗ-2114 далеки от идеала, но по своему качеству они могут посоревноваться с множеством современных машин эконом класса. Из-за невысокой цены, доступности деталей и простоты конструкции, этот транспорт пользуется хорошей популярностью у автолюбителей. Ниже мы попытаемся детально рассмотреть вопрос настройки системы сцепления, изучим основные проблемы и нюансы, возникающие в ходе проведения этого мероприятия.

Регулировка сцепления ВАЗ-2114 представляет собой достаточно простую процедуру, выполнение которой является гарантом эффективной работы и безопасности. В последнем случае, выход из строя этого механизма может привести к фатальным последствиям.

Как правило, основным признаком, требующими выполнения регулировки сцепления, является изменение хода педали. Этот параметр указан в технической документации транспорта. Если вы заметили отклонения от установленной нормы, нужно быстро приступать к решению проблемы.

Система сцепления переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ имеет некоторые отличия от классических машин данного бренда. Управление ходом вилки сцепления осуществляется с помощью троса. В заднеприводных вариантах этого производителя ход вилки управляется гидравликой, что, по мнению специалистов, обеспечивает более высокую надежность. Однако оба варианта имеют свои недостатки и требуют ручной настройки. Далее рассмотрим, как выполняется регулировка сцепления ВАЗ-2114, а также основные признаки, требующие выполнения этой процедуры.

Неисправности системы сцепления

Все механизмы и узлы автомобиля имеют ограниченный срок эксплуатации. К сожалению, производитель не дает точных сроков, по истечении которых необходимо выполнять замену и регулировку всех деталей системы сцепления. Длительная эксплуатация без проведения регулярной диагностики может привести к тому, что определенные механизмы выйдут из строя в самый неподходящий момент. Об их неисправности мы узнаем только тогда, когда ситуация требует немедленного вмешательства.

Наиболее явными симптомами, требующими выполнения регулировки системы сцепления, являются проблемы с включением передач, посторонние звуки во время выжимания соответствующей педали, плохая тяга, частичное включение сцепления и так далее. Чаще всего исправить ситуацию можно, отрегулировав педаль.

Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.

Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:

  • Регулируемый трос в оболочке.
  • Педаль управления.
  • Рычаг вилки выключения муфты.
  • Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
  • Кронштейн педалей тормоза и муфты.
  • Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

    Диагностика сцепления

    Диагностика должна проводиться на всех автомобилях без исключения. Регулярное выполнение этой процедуры позволяет максимально снизить вероятность появления поломок самого разного рода. Она дает возможность обнаружить сбои и неполадки на начальной стадии. Благодаря этому ремонтные работы проводятся с минимальными временными и финансовыми затратами. Определенные диагностические процедуры требуют наличия специального оборудование. Его можно найти на любом автосервисном центре. Покупать их самостоятельно не рекомендуется из-за достаточно высокой цены данных устройств. Ниже приведены операции, которые можно выполнить самостоятельно без специальных технических приспособлений.

    Диагностика ВАЗ-2114 сцепления проводится в несколько этапов:

    Выключите мотор, выжмите педаль сцепления несколько раз, в процессе этого действия внимательно слушайте, не появляются ли во время этих операций посторонние звуки: щелчки, трение, скрипы и т. д.

    Нужно также обратить внимание на ход педали. Он не должен сопровождаться какими-то рывками или перебоями. Опускание и подъем рычага должны быть плавными. В том случае, если педаль дергается или заедает, нужно проверить регулировку сцепления.

    С помощью линейки следует проверить расстояние от пола автомобиля до наружной части педали. Точное необходимое значение указано в технической документации ВАЗ-2114.

    Выжмите педаль до упора, затем отпустите и измерьте расстояние, если оно не соответствует заявленному, необходимо провести регулировку педали.

    Конструкция

    Привод, механического типа на ВАЗ-2114 несмотря на то, что имеет наименее простую конструкцию, нисколько не уступает в надёжности гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого в длину троса, запечатанного в специальную противокоррозийную оболочку, и самой педали сцепления расположенной в салоне машины, которая путём свободного хода, предназначена для передачи усилия нажатия на вилку сцепления.

    Несмотря на то, что подобная схема проста, в целом она достаточно надёжна.

    Схема сцепления

    Новинка, в виде троса сцепления на автомобили ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые встречаются у всех владельцев классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, а в следствии к потере контроля за автомобилем. Также потребовалось бы проведение работ по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

    При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления как была, так и осталась.

    Почему нужна регулировка хода троса

    Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педали, а вместе с ней и троса сцепления определённых значений, было совершено наиболее приземистое прижатие маховика с корзиной к ведомому диску, в тот момент, когда необходима его эксплуатация. В это же время, благодаря точной регулировке этого привода, обеспечивается выключение сцепления в момент выключения педали сцепления.

    Обратите внимание! Во время работы этой системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, либо при её включении от корпуса КПП не должно исходить никаких посторонних звуков и тресков.

    Контролировать состояние сцепления, не допуская появления подобной ситуации можно визуально, по нахождению педали сцепления относительно пола автомобиля, применив лишь линейку.

    Значения

    Оптимальные значения должны составлять от 125 до 140 мм, при замере показаний сначала на нажатой, а потом на отжатой педали. Самым максимальным значением, которое допускается при замере подобных показателей являются 160 мм, и если они превышают эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а следовательно, после её регулировки, в скором времени может понадобится и замена самого сцепления.

    Меряем результат по нижнему краю педали — на фото результат в норме.

    Как отрегулировать сцепление на ВАЗ-2114

    Суть данной процедуры заключается в изменении длины оболочки троса относительно узла управления этой функцией. Благодаря этому действию показатели рабочего хода педали можно уменьшить или увеличить. На ВАЗ-2114 регулировка сцепления выполняется достаточно просто. Для решения этой задачи не нужно иметь высокую квалификацию, многолетний стаж или обладать идеальными знаниями в области конструкции автомобиля.

    Главная сложность заключается в том, что нужно определить момент, при котором педаль будет перемещаться на необходимые 12,5-13,5 см. Изменения параметров выполняются с помощью гаек, которые размещаются на наконечнике узла регулировки сцепления. В процессе работы нужно обязательно обратить внимание на состояние троса. Он должен свободно передвигаться в своем кожухе и не иметь прорывов жил. В случае если таковые были обнаружены, замените его новым аналогом. Это даст возможность выполнить более точную регулировку и избежать обрыва троса в ближайшем будущем.

    Ослабьте затяжную гайку, она фиксирует регулировочную, исключая возможность измерения параметров произвольно. В некоторых случаях это происходит при сильном механическом воздействии.

    С помощью регулировочной гайки выберите нужное значение. Чтобы поднять педаль сцепления, накручивайте гайку на наконечник троса в направлении движения часовой стрелки. Если нужно опустить педаль, регулировочную гайку нужно крутить в противоположную сторону. Эту процедуру рекомендуется выполнять с помощником. После настройки не забудьте закрутить контрольную гайку.

    Принцип функционирования

    На автомашинах ВАЗ применено однодисковое сухое замкнутое сцепление с пружиной нажима диафрагменного типа, для которого рабочим положением является включенное.


    Новое сцепление ваз 2114

    В состав сцепления входят следующие компоненты:

    • корпус-защита;
    • подшипник-выключатель;
    • роликовый подшипник основного вала;
    • диск нажима;
    • нажимная пружина;
    • маховик;
    • второстепенный фрикционный диск;
    • шкала;
    • картер;
    • главный вал трансмиссии;
    • вилка-выключатель;
    • вторая втулка-выключатель;
    • тумблер;
    • болт фиксации к маховику.

    Принцип действия данного механизма заключается в следующем. После нажатия на педаль сцепления ваз 2114 привод передвигает вилку, которая оказывает действие на подшипник сцепления. Подшипник, в свою очередь, давит на диафрагменную пружину диска нажима. В результате воздействия лепестки пружины изгибаются в сторону маховика, а ее внешний край удаляется от нажимного диска, освобождая таким образом его. Передача момента от работающего мотора к трансмиссии при этом прекращается.


    Привод сцепления ваз 2114

    После освобождения педали диск нажима вновь получает соприкосновение с ведомым диском, а через него — и с маховиком. Передача усилия при этом возобновляется (как уже можно догадаться, сам момент вращения передается при этом за счет силы трения).

    Признаки буксующего сцепления

    Если вы столкнулись с тем, что ваш ВАЗ 2114 периодически пробуксовывает, а педаль скрипит, но вы не уверены в том, что проблема заключается в сцеплении, то мы поможем вам в этом разобраться. Чтобы сделать это, нужно иметь небольшое представление о признаках пробуксовки.

    Именно об этом мы расскажем далее:

    1. При пробуксовывающем сцеплении в машине появится характерный запах горелой резины.
    2. Даже при нажатии на педаль газа в пол видимых изменений вы не ощутите. В частности, транспортное средство будет очень плохо набирать скорость.
    3. При движении в гору машинка будет идти с трудом. Может показаться, что в бензобаке ВАЗ 2114 закончилось топливо, поскольку на подъеме автомобиль будет еле ехать.


    Диски сцепления для машины ВАЗ 2114

    Когда требуется регулировка

    Регулировка сцепления ваз 2114 может потребоваться в следующих ситуациях:

    1. Сцепление было полностью заменено.
    2. Был выполнен ремонт сцепления с заменой его отдельных элементов.
    3. Ход сцепления чересчур большой или наоборот — недостаточный.


    Поиск неисправности сцепления
    Если с двумя первыми причинами все понятно, то в последнем случае следует выполнить несложные замеры. Для этого нужно измерить расстояние между минимальным и максимальным положениями педали (то есть в ситуациях, когда педаль вжата в пол и когда педаль свободно отпущена). Оптимальная величина этого расстояния находится в интервале от 12 до 13,5 см. Если на деле она окажется больше или меньше указанных размеров, то рекомендуется выполнить регулировку.

    Если ход сцепления превышает 16 см, то следует немедленно прекратить все поездки на автомашине и как можно скорее выполнить регулировку.

    Кроме этого, в некоторых случаях слишком большой ход может указывать на сильный износ фрикционных накладок, расположенных на ведомом диске, а также на необходимость их замены.


    Замена сцепления ваз 2114

    Когда нужна регулировка привода муфты Lada Samara?

    Как показывает практика, виновниками поломок муфты чаще всего являются сами автовладельцы. Резкий, с «пробуксовкой» старт, а также продолжительное удержание педали в выжатом состоянии, негативно сказываются на работоспособности механизма. Наличие шума или вибрации при переключении передач говорит о неполадках в трансмиссионной линии. Ниже перечислены несколько признаков, при наличии которых следует выполнить регулировку:

    1. Падение мощности по причине «пробуксовывания», т.е. ненадежной связи диска с маховиком.
    2. Затруднения при переключении передач.
    3. Изменение расстояния хода педали муфты (норма – от 125 до 135 мм).
    4. Рывки или заедание при нажатии на педаль.

    Автомобилисты, знающие, какое сцепление выбрать для Lada 2114, скорее всего, будут устанавливать его вместе с тросом. Замена любого элемента муфты должна заканчиваться настройкой привода, как и изменение хода педали.

    Ход педали меряют линейкой, которую упирают в пол. Расстояние между нижней и верхней точками положения педали должно быть в пределах 125-135 мм. Максимально допустимая величина – 160 мм. Если ход педали выходит за границы этих параметров, то можно говорить об износе фрикционных накладок ведомого диска.

    Замена

    Если все эти действия не помогли, вам придется выполнить полную замену сцепления. На эту процедуру уйдет достаточно много времени, поскольку сцепление придется сначала снять, а затем его установить обратно.

    Приступать к данной работе без наличия опыта и навыков настоятельно не рекомендуется. Но если вы в себе уверены, предлагаем инструкцию по замене узла.

    1. Открутите нижние гайки, которые удерживают тело троса привода.
    2. Извлеките нижнюю часть троса из кронштейна.
    3. Отключите контакт от вилки выключателя, демонтируйте стопорную скобу, а затем полностью отсоедините от педали трос.
    4. Снимите с обшивки прорезиненный буфер и обойму.
    5. Для демонтажа педали сцепления придется выполнить такие действия — уберите пружинки педалей тормоза и сцепления, стяните стопорную скобу с пальца педали и отключите от вилки, которая толкает усилитель вакуума, контакт. Теперь убирается скоба, и вынимается балка. С нее остается только снять две педали — тормоза и сцепления.
    6. Для снятия пассивного диска убирается коробка переключения передач, ослабляются крепежные болты сцепления к маховику, а затем убирается чехол и диск нажима.
    7. Перед обратной установкой проверьте состояние шлицов. Не наносите на него слишком толстый слой смазки, иначе шлицы навредят собственному ведомому диску.
    8. Обработайте все внутренние поверхности. Для этого отлично подходит WD40.
    9. Постепенно, аккуратно собирайте узел в обратной последовательности. Желательно еще на этапе демонтажа сделать пометки или записи, чтобы запомнить, как и в каком положении какая деталь располагалась.
    10. Если вы что-то забудете или перепутаете при сборке нового сцепления, а затем начнете эксплуатировать автомобиль без соответствующей проверки, все затраченные усилия и деньги на покупку нового сцепления могут оказаться напрасными.

    Замена выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114

    Выжимной подшипник – это одна из важных частей системы сцепления автомобиля. Включение сцепления, а также его выключение происходит благодаря подшипнику, путем передачи нажимного усилия. Если при заведенном двигателе сцепление шумит, необходимо проверить на исправность коробку передач и систему сцепления. Износ выжимного подшипника сопровождается звуками во время нажатия педали сцепления, характеризующимися стуком, треском или скрипом. При его неисправности движение автомобиля нежелательно, хотя и возможно. Еще одним признаком является увеличение холостого хода педали сцепления. Чтобы проверить на неисправность, нужно нажать на педаль сцепления при заведенном двигателя. Если шум при этом усиливается, значит подшипник вышел из строя и подлежит замене

    А если звук исчезает, внимание нужно уделять не сцеплению, а коробке передач. Неисправность вероятнее всего связана с ней

    ВАЗ 2114

    На автомобиль марки ВАЗ 2114 существуют два вида выжимных подшипников: роликовый и гидравлический.

    • Принцип работы роликового: передача усилия механическим путем.
    • Гидравлический: передача усилия за счет гидросистемы.

    При выборе выжимного подшипника на ВАЗ 2114, основное внимание нужно уделить прочности и надежности. А также используемым материалам

    Рекомендуется брать подшипник с металлической обоймой. При покупке проверьте подшипник, вращение должно осуществляться легко, без усилий. Обратите внимание на фирму производителя. А именно на страну. Детали, выпущенные в КНР на ВАЗ 2114, иногда не соответствуют эксплуатационным условиям и стандартам. Используемые ими материалы оставляют желать лучшего. Рекомендуется приобретать оригинальные запчасти, в дилерских магазинах

    Выжимной подшипник является немаловажной деталью автомобиля. Выполняемые им функции достаточно значимы

    Отнеситесь с полной серьезностью к выбору подшипника, во избежание досрочной поломки некачественной или бракованной детали.

    Выжимной подшипник ВАЗ 2114

    Замена выжимного подшипника должна осуществляться на подъемнике, эстакаде или яме. Если такая возможность отсутствует, вооружайтесь необходимым минимумом инструментов, и следуйте пошаговой инструкции по замене (см. видео).

    Инструкция. Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 (видео):

    Минимальный набор инструментов:

    • гаечные ключи,
    • набор отверток,
    • емкость для слива трансмиссионного масла,
    • домкрат,
    • две чурки или кирпичи,
    • домкрат.

    Для нажатия на педаль тормоза и процесса снятия коробки передач нужен хотя бы один помощник. Для ржавых соединений рекомендуется использовать техническое средство wd40 или подобные средства, во избежание срыва болтов или поломки гаек. Основной его функцией является удаление ржавчины.

    1. Откройте капот, снимите клеммы аккумуляторной батареи.
      Снимаем клеммы аккумулятора
    2. Приподнимите левую переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и подложите под него чурку или что-нибудь для страховки.
    3. Открутите болты, крепящие колесо. И снимите его.
      Снимаем левое колесо
    4. Снимите колпак, расконтрите и открутите гайку шруса. Смотрите видео. Для избежания прокручивания, попросите помощника нажать на педаль тормоза.
    5. Открутите болты крепящие шаровую опору к стойке и отсоедините ее.
    6. Отсоедините шрус («гранату»)
    7. Повторите шаги с первого по пятый для передней правой стороны.
    8. Снимите защитный кожух картера двигателя, находящийся под автомобилем. Как на видео.
      Снимаем защиту картера двигателя
    9. Далее, необходимо слить с коробки передач масло. Для этого открутите болт, находящийся с левой стороны нижней части МКПП.
      Сливаем масло с МКПП
    10. Выдерните оси с обеих сторон вместе с гранатой. (см. видео)
    11. Следующим действием нужно снять стартер и воздушный фильтр.
    12. Открутите болты и снимите коробку передач
    13. Посмотрите визуально коробку передач. Все ли находится на своих местах. Не всегда механизм сцепления автомобиля шумит при поломке подшипника. Выжимной может ходить нормально, а вот пружинка может слететь, в результате чего сцепление шумит. Пружина слетает в основном в результате износа вилки, которая приподнимается на миллиметра полтора-два.
    14. В этом случае установка пружины на место, решит проблему.
    15. Если выжимной подшипник неисправен, замените его на новый
    16. Сборку производите в обратном порядке

    Самостоятельная замена выжимного подшипника на ВАЗ 2114, не только экономит денежные средства, но и предоставляет бесценный опыт в этом нелегком деле. Если возникли вопросы по текстовой инструкции, то вы можете посмотреть видео. Легко ремонта и удачи на дорогах! Команда ПодшипникЦентр.РУ Не забудь сохранить статью!

    podshipnikcentr.ru

    Определяем ход педали

    В первую очередь понадобится определить, насколько педаль сцепления отклонилась от нормативных показателей. Чтобы произвести замер, нужно выполнить следующие действия:

    • рукой педаль опускают на максимально возможный уровень;
    • затем ее отпускают;
    • параллельно потребуется при помощи линейки или рулетки определить длину хода привода.

    Сначала выясняют, каково расстояние от центральной точки педали до пола салона в опущенном состоянии, а затем производят замер в поднятом положении. В случае если выяснится, что отклонение от нормальных допустимых значений превышает максимум, понадобится регулировать сцепление.

    Также есть вариант проверки и без точных измерений. В этой ситуации:

    • машина устанавливается там, где находится совершенно ровная площадка;
    • включается первая передача;
    • плавно отпускается привод, после чего начинается движение вперед.

    Отладка понадобится, если транспортное средство сдвинулось с места, лишь тогда, когда педаль достигла самой нижней точки.

    Поломки сцепы и их устранение

    Есть несколько характерных и вероятных неисправностей, которые случаются на «четырнадцатой» модели отечественного автопроизводителя. Устранить все эти поломки не сложно в большинстве случаев.


    Поиск несправностей

    Для начала отметим, что сцепление порой работает с перебоями. Причин тому может быть несколько:

    • Накладки пассивного диска загрязнились маслом;
    • С приводом возникли проблемы;
    • Деформировался нажимной диск;
    • При возникновении посторонних шумов во время нажатия на педаль сцепления «грешить» можно на поломанные пружины демпферного диска или утечку смазки из подшипника.

    Есть и такие поломки, которые позволят привести в порядок сцепления без его полной замены. Об их разновидностях и действиях, которые следует предпринять, представлены в таблице.

    НеисправностиРешение проблем
    Нарушен ход педалиПодробно о регулировке смотрите выше
    Пассивный диск поврежден, деформированПопробовать выпрямить. Если не получается, пассивный диск меняется на новый
    Заедает ступица ведомого дискаПрополощите шлицы ступицы. При их поломке выходит из строя основной вал. Решение одно — замена
    Деформирован или поврежден диск нажимаПружина, диск и кожух подлежат замене
    Пришла в негодность накладкаТолько замена
    Привод сцепления заедаетВыявив причину, выполняется регулировка
    На ведомом диске вышла из строя накладка. Возникает пробуксовкаСистема подлежит полной замене
    Замаслились накладки, загрязнились маховик и диск. Возникает пробуксовкаЭлементы снимаются, промываются, устанавливаются на места, но сальник под замену.

    Статья в тему: Процесс замены водяной помпы на ВАЗ 2109

    Замена сцепления Ваз 2113, работаем своими руками |

    Когда замена сцепления на ВАЗ 2113 становится целесообразной? Как только чувствуете, что сцепление начинает пробуксовывать во время нажатия педали, к тому же появляются посторонние звуки и скрипы, значит пришло время предпринять серьезные меры. Советуем осуществить замену сразу двух дисков – ведомого и нажимного, также необходимо поменять выжимной подшипник.

    Проведение работ своими руками предполагает демонтаж коробки переключения передач. Обратите внимание на метки. В обязательном порядке нужно пометить положение корзины в маховике. С помощью гаечного ключа отворачиваем шесть болтов корзины к маховику. Как только болты были откручены, можно снять корзину и ведомый диск.

    Находим пружину, расположенную в выступе муфты выжимного подшипника. Пружины нужно убрать, для этого используем отвертку. Теперь мы можем вытащить выжимной подшипник вместе с муфтой. Не теряем времени, снимаем конструкцию и пружину. Даем оценку состоянию вилки выключения сцепления и прилегающей втулке. Если запчасти изношены, ставим новые.

    Вилка расположена внутри резинового чехла, главная функция которого – защита. Во время замены сцепления на Ваз 2113 необходимо достать из отверстия картера пластмассовую втулку вилки. После чего переместить ось рычага и сместить нижний конец с его первоначального положения. Это даст нам возможность без труда вытащить вилку выключения сцепления.

    Снятые детали промываем в сосуде с керосином. После чего осматриваем их внешний вид. Поврежденные детали категорически не рекомендуется устанавливать обратно, так как в скором времени они приведут к поломке многих элементов конструкции. Необходимо удалить старую смазку, а также зачистить и промыть вал коробки передач и втулку выжимного подшипника. Мы приобрели специальную смазку ШРУС-4 и нанесли ее тонким слоем. Вы можете сделать тоже самое.

    Замена сцепления Ваз 2113 практически произведена, осталось все собрать. Нам нужно зафиксировать на картере сцепления пружину, после чего запрессовать выжимной подшипник и вилку. Сборка производится в обратной последовательности. На поверхность вилки нанесем смазку. Вставляем центрирующую оправку в торец коленвала. Ведомый диск сцепления вставляем сверху оправки.

    Та сторона диска, на которой ступица выпирает больше, должна быть направлена в сторону коробки передач. Если все сделано, можно ставить на свое место корзину. Обращаем внимание на метки, которые должны совпадать с метками на маховике. Затягиваем шесть болтов крепления. Убираем центрирующую оправу и ставим на место КПП. Замена сцепления успешно произведена, проверяем работу в деле.

    Увеличьте мощность карбюраторного двигателя.

    В процессе эксплуатации прочность установки вашего автомобиля будет все больше и больше. В определенный момент появится необходимость в капитальном ремонте (CR). При всех необходимых работах Текущий ремонт проводился регулярно, мотор спокойно отработал до 100 000 — 150 000 км пробега без «капителей». В противном случае пробег до кр значительно уменьшается.

    Технология капитального ремонта силовой установки включает полную разборку двигателя, диагностику отдельных его узлов, ремонт или замену деталей и агрегатов.Ремонтные работы часто подразумевают металлообработку некоторых узлов, например, шлифовку коленвала, фрезерование головки блока цилиндров (ГБЦ), хонингование блока цилиндров. Сервис для этого потребует поистине Драконьего гонорара. А если ваша машина — иномарка, то лучше повернуть на сотку. Владельцы отечественных автомобилей могут все сделать сами, а в этой статье мы расскажем, как самостоятельно провести обводку двигателя ВАЗ 2109.

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109, 2108

    Для начала очень важно определить, нужна ли CR мотору вашего автомобиля.Это касается абсолютно любой силовой установки — как зарубежного производства, так и отечественной. Возможно, достаточно поменять или починить всего несколько узлов, и мотор снова заработает нормально. Опишем факторы, указывающие на необходимость капитального ремонта двигателя.

    Распространено мнение, что большой пробег автомобиля напрямую связан с капремонтом, не совсем верно. Действительно, при регулярном обслуживании заменялись фильтры, фильтры охлаждающей жидкости, масло, охлаждающая жидкость и т. Д. — тогда шестизначная цифра на одометре может указывать на то, что мотор дошел до «рассыпания», но не всегда. Если диагностика показывает, что все системы работают нормально, зачем что-то делать? Теперь рассмотрим другую ситуацию. Владелец автомобиля безответственно относится к его сервису. Что не ведется, машина эксплуатируется в неоптимальном режиме (например, участвует в гоночных гонках, но не подготовлена ​​к ним). Очевидно, двигатель в этом случае очень быстро придется ремонтировать.

    Когда проводить капремонт двигателя

    Теперь разбираемся в знаках, которые действительно могут указывать на необходимость капитального ремонта.

    Главное, что можно насторожить — это увеличение расхода масла. Если утечки нет, но ее нужно регулярно доливать, значит, происходит сильный износ поршневых колец. Кроме того, вероятно, свой ресурс выработали направляющие втулки и крышки для сбора нефти.

    Поскольку кривошипно-шатунный механизм (КШМ) является одной из важнейших частей двигателя, то возникает подозрение, что необходимо срочно проверить его состояние. Сделать это можно, измерив компрессию в цилиндрах. Просто снимите датчик давления и вставьте на его место манометр (конечно, мотор при этой процедуре должен работать).Затем сравните результаты измерений с нормативными показателями. Компрессия недостаточна? Вероятно, подшипники или гидронасосы сильно изношены.

    Обратите внимание, если двигатель вдруг стал работать нестабильно, издает странные звуки в виде постукивания или постукивания (особенно на холостом ходу), потребляет много топлива, перестал развивать полную мощность. По отдельности эти признаки указывают на проблемы в отдельных узлах и агрегатах, но если сразу 2-3 из них появятся, это скорее всего говорит о необходимости мотора в капитальном ремонте.Чтобы убедиться, что вы обязательно сделали диагностику, возможно, вам просто нужно изменить какую-либо часть (-ы) или настроить двигатель. Безрезультатно? Что ж, нужно сделать кап ремонт.

    Двигатель капитального ремонта предназначен для восстановления всех характеристик силовой установки до агрегатов, указанных в спецификации. Поршневые кольца меняют на новые, а цилиндрические — вытягивают и привозят. Все манипуляции с цилиндрическими кольцами требуют специального оборудования, поэтому лучше не делать это самостоятельно, а довериться профессионалам.То же касается и установки новых поршней (нужны специальные оправки), и восстановления или обработки шек коленвала под ремонтный размер. Кроме того, замене подлежат коренные и шатунные подшипники. Затем ремонтируется головка блока. В комплекс работы с ним входит диагностика. Последующий ремонт / замена опорных плит, клапанов, возвратных пружин и т. Д.

    В ходе капитального ремонта, пользуясь случаем, проверьте, насколько изношено все навесное оборудование — генератор, форсунка, бензонасос, термостат и т. Д.При необходимости отремонтируйте их или замените на новые.

    После завершения капитального ремонта мотор должен работать Как новый и безотказный 100 000 150 000 км . Тогда беги, при условии регулярной казни.

    Перед запуском силового агрегата CR запишите свой план действий. В первую очередь разберитесь с процедурами, которые вы будете выполнять сами, а которые оставят мастерам. Затем определитесь с местом, где можно отремонтировать.Идеальный вариант — собственный гараж с ямой. Если нет, снимите подходящую комнату или обратитесь к знакомому, у которого есть такой гараж. Также получите тало ручной работы с цепным приводом и несколько киосков для крепления товаров (с их помощью вы снимете блок двигателя). Еще понадобится то, что вы будете устанавливать блок, например поддон или шину подходящего размера.

    Только теперь вы можете снять двигатель и разобрать его на отдельные детали. Запчасти сразу лучше не покупать — ходите в автомагазин по ходу работы.С техникой торопиться тоже не стоит — при детальном рассмотрении некоторых деталей, например, коленвала, лучше будет заменить новым или восстановленным. Вполне вероятно, что состояние мотора в целом будет очень плохим, и тогда логичнее будет купить двигатель 2-й пакет (то есть это блок цилиндров и сборка GBC, а навесной нет оборудование) целиком. Также не забывайте, что капитальный ремонт потребует от вас серьезных денежных вложений и много свободного времени, поэтому планируйте его заранее, чтобы потом не собирать мотор вечером после работы.

    Как собрать двигатель на ВАЗ 2109

    Итак, сначала слейте рабочую жидкость, снимите навесное оборудование, бачки, радиатор и т. Д., Затем отсоедините двигатель и коробку передач, затем вытащите блок с помощью ремня и тали, надев его на шину или поддон. Далее снимаем головку блока и CSM. Не забудьте отметить, где стояли вкладыши и крышки подшипников, это вам в дальнейшем пригодится. Вот и все, теперь можно приступать к ремонту и замене деталей, а затем к сборке.Выполните эти процедуры в следующей последовательности:

    • Сделайте бракованные детали: те, которые можно установить обратно, почистить, а ресурс заменить новыми.

    • Если блок цилиндров остается старым, очистите его от загрязнений. Особое внимание уделяется пазам и опорам, куда будет установлен коленчатый вал.
    • Установить в станину облицовочного блока. Делайте это в строгом соответствии с ранее сделанными отметками! На каждой подкладке есть усы — убедитесь, что они входят в ложе кровати.

    • Установить предварительно очищенный и расширенный сжатым воздухом коленчатый вал на его опоры.
    • Возьмите упорные полукольца, смажьте маслом и сориентируйте так, чтобы канавки на их поверхности были направлены в сторону колебаний вала.

    • Белое кольцо из сталимнии, установить среднюю станину с лицевой стороны, а еще одно кольцо — с обратной стороны.

    • Проследить, чтобы полукольца не выступали за концы станины (они должны доходить до них).
    • Теперь устанавливаем вкладыши в крышки коренных подшипников. Сосредоточьтесь на этикетке, которую вы сделали. Сменить вкладыши поменять нельзя! Следите за тем, чтобы допуски вошли в пазы на крышках.

    • Установить крышки коренных подшипников. В этом случае вам помогут и ваши ярлыки, и фабрика: они есть на каждой крышке, а на 2-й и 5-й из них по 2 шт.
    • Оцените степень износа болтов крепления, при необходимости купите новые. Вставьте их все в отверстия, но не скручивайте, потому что нужно откладывать их строго в определенном порядке (см. Изображение ниже).

    • Проверить состояние поршневой группы. Его можно отремонтировать на спецтехнике, но проще (а зачастую и дешевле) приобрести новое.
    • Перед установкой поршней убедитесь, что замки всех колец правильно ориентированы относительно друг друга (см. Рисунок).

    • Селите специальную оправку поршневых колец, затем вставьте поршневой узел со штоком без нижней крышки в цилиндр. Здесь важно соблюдать метки: на новом поршне они будут заводскими, на старом — сделанными вами («родные» метки, как правило, уже не видны).

    • Установить шатун в коленчатый вал. Затем возьмите вкладыши, вставьте их в крепежные крышки и смажьте маслом.

    • Теперь вы можете установить нижние крышки шатунов и закрепить их. Помните, что места крышки поменять нельзя! У каждой крышки свой стержень.
    • Установить датчик давления масла и другие оставшиеся детали.

    Самостоятельный ремонт головки блока цилиндров на ВАЗ 2109

    Приступаем к ремонту головки двигателя.В случае с Джи-би-си на фотографиях, его проверка показала, что он подвергался фрумерации и не слишком высокого качества. В результате характерные риски остались на поверхности той детали, через которую протекал Тосол в масляный канал, а затем стекла в Картере.

    В результате масло быстро потеряло свои свойства. Этот дефект можно устранить шлифовкой. После этой процедуры поверхность стала идеально гладкой, и Тосол больше не будет попадать в масло.

    А теперь пора научиться разбирать головку блока цилиндров на ВАЗ 2109. Сначала снимаем коромысло вместе с пружинами.

    Внимательно осмотрите плоскость зажима коромысла. На фото красной стрелкой отмечен самолет, который постепенно крутится по мере износа. Если Рокер стоял наклонно, это указывает на необходимость отрегулировать зазор между ним и деревом синхронизации. Коромысло стояло с наклоном относительно вала? Значит, он изношен, а потому, если вы планируете заменить клапан на новый, проделайте то же самое с коромыслами.

    Тогда посмотрите в колодцы, в которых ходят толкатели. Когда гильза направляющего клапана сильно изношена, а машина эксплуатируется с этим ресурсом, вырабатываемым деталями, в толкателях появляется определенный люфт, в результате чего лунки из круглых превращаются в овальные. На рисках хорошо видно, что на фото указывают красные стрелки. Новые направляющие устанавливать в этом случае бесполезно — они быстро выйдут из строя. Такой дефект плохо ремонтируется и часто приводит к покупке нового GBC, но в этом случае его удалось исправить обработкой на расточном станке с последующим запрессовкой бронзовых гильз.

    Теперь осмотрите шпильки, обратите особое внимание на их резьбу. Если она повреждена, такую ​​деталь лучше заменить на новую, так как это значительно сэкономит вам время и нервы в процессе установки головы на место. Шпильку с плохой резьбой будет сложно крутить, а откручивать — еще труднее.

    Это завершено на этой головке блока. Положите все снятые вами детали и, конечно же, не забудьте приобрести новую прокладку GBC.

    Сразу хочу сказать, что подавляющая часть работы, связанная с надоевшим GBC, не будет выполнять ее самостоятельно.Для этого вам понадобится специальное оборудование и навыки работы на нем. Если он есть у всех, дерзайте, а в случае их отсутствия поищите специалиста.

    В большинстве случаев вам нужно только снять головку, передать ее мастеру, а затем забрать и установить обратно.

    Зачем снимать головку блока цилиндров

    И блок двигателя, и головка имеют солидный ресурс обслуживания и редко выходят из строя раньше этого срока. Это означает, что все связанные с ними ремонтные работы обычно планируются.Лишь изредка проводятся вмешательства, относящиеся к категории текущего ремонта. Например, это пайка или заваривание дыры в блоке двигателя, возникшей в результате обрыва ролика.

    Однако иногда автовладелец желает изготовить расточку GBC не для ремонта, а для увеличения мощности мотора. Такая операция называется ковкой. В результате увеличивается камера сгорания, а это, в свою очередь, приводит к увеличению рабочего объема и мощности.Правильный форсинг всегда рассчитывается заранее теоретически, потому что существует слишком большой риск культивирования блока и головы, и в конечном итоге они могут разрушиться.

    Что такое расточный блок цилиндров на ВАЗ 2109

    Скорее всего, занудством вы не будете заниматься — просто возьмете предмет, а потом скажут, когда можно будет забрать. Но расширить кругозор, узнать в общих чертах всю технологию не помешает.

    Расточка блока — это процедура увеличения посадочного гнезда под гильзы цилиндров. Естественно, рукава нужны уже не оригинального, а ремонтного размера. Вам крайне важно знать размер этих рукавов и сообщить специалисту, под какой ремкомплект нужно сделать расточку. Все необходимые измерения баллонов можно провести самостоятельно, но для этого вам понадобится нутрометр.

    Сама операция выполняется на специальной машине с небольшой скоростью. Это очень важно, потому что необходимо одновременно соблюдать размер, не нарушать геометрию цилиндра и при этом соблюдать качество обработки.
    Еще одно важное правило: мастер должен строго соблюдать параллельность и перпендикулярность каждого цилиндра по отношению к базе данных. Так действует раскладная кровать Vala ..

    Также следует отметить, что при растачивании необходимо оставлять припуск (бракованный верхний слой). Его толщина должна быть совсем небольшой — от 0,1 до 0,15 мм. Он предназначен для того, чтобы ось цилиндра не поворачивалась в процессе хонингования.

    Что касается хонингования, эта операция должна выполняться после расточного блока. Она выполняется на специальном станке, а суть процедуры заключается в полном устранении возможных микродефектов, возникших при растачивании.

    После этого можно собирать силовую установку обратно. После завершения сборки и заправки новых рабочих жидкостей не забудьте отрегулировать клапан.На этом капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109 окончен. До новых встреч на страницах нашего сайта!

    12.04.2017

    ВАЗ 2109 (Лада Самара), народ — девятка, пятидверный хэтчбек, продолжатель модельного ряда SAMARA.Он был разработан в 1987 году на базе трехдверного хэтчбека ВАЗ 2108. Сама девятка стала основой для создания ВАЗ 21099.

    Автомобиль получил широкую популярность благодаря стремительной конструкции, неплохому по тем временам мотору и практичному пятидверному кузову. Все это помноженное на невысокую стоимость, а также широкий выбор запчастей сделали ВАЗ 2109 очень привлекательным. Эта привлекательность передалась его последователю ВАЗ 2114. В противовесе восьмерке на двигателях 2109 серийно стояла форсунка (силовой агрегат 2111).

    Помимо инжектора на 2109 был установлен карбюратор рабочим объемом 1,1 л, 1,3 л и 1,5 л. Такие двигатели можно увидеть, если посмотреть на капот 2108.


    В статье мы рассматриваем Сами двигатели для ВАЗ 2109, их характеристики и недостатки.

    Двигатель ВАЗ 2108.

    Двигатель 1,3 является базовым для восьмерки, он был разработан с нуля, и у них есть конструктив с двигателем 21011 1,3 л. Нет ничего общего.Этот двигатель стал основой для создания силовых агрегатов для установки на семейство Самара рабочим объемом 1,1 л., 1,5 л. Это рядный двигатель карбюраторного типа, имеет 4 цилиндра и верхнее расположение распределительного вала. Ремень ГРМ используется в приводе ГРМ.

    Что касается ресурса, то двигатель правильно скажет, что аккуратная и бесшумная эксплуатация, правильное и постоянное обслуживание превысит официальные 120 тыс. Км, а ресурс может составить 180-200 тыс. Км.

    Недостатки двигателя

    Из минусов чаще всего отмечают следующие. Детали системы охлаждения разбираются довольно быстро. При частой замене потребуется масляный фильтр и регулировка клапана. Часто возникают утечки масла, из-за ненадежной герметизации клапанной крышки, топливного насоса и датчика распределителя. Ненадежные карбюраторы типа «Солекс» в целом и EPHX в частности.

    При обрыве ремня ГРМ могут погнуться клапана.Также со временем могут возникнуть проблемы с зажиганием и триммером двигателя. Кроме того, из-за проблем с зажиганием двигатель может взорваться. Другой причиной этого может быть низкокачественное некачественное топливо. О детонации говорит дым черного цвета, выходящий из выхлопной трубы и потеря мощности.

    Двигатель ВАЗ 21081.

    Двигатель ВАЗ 21081 1,1 л. Является аналогом силового агрегата 2108 1.3. Однако у него меньший размер коленчатого вала и, как следствие, пониженное тяговое усилие. Это рядный двигатель карбюраторного типа с четырьмя цилиндрами, имеющими верхнее расположение распределительного вала и ремень в приводе ГРМ. По ресурсу, обеспечивающему аккуратную работу и качественное обслуживание, можно рассчитывать на официальные 125 тыс. Км.

    Разница между 21081 и 2108 связана с уменьшенным ходом поршня и в результате уменьшенного рабочего объема. К тому же разница меньше по сравнению с блоком цилиндров 2108.

    Недостатки двигателя

    Двигатель ВАЗ 081 — редкость, так как такие двигатели идут на экспорт. Наверное, это к лучшему, так как это откровенно бесшумный агрегат.Также следует помнить, что в случае поломки ремня ГРМ двигатель может погнуть клапана. Двигатель ВАЗ 21083 Этот двигатель является прародителем нынешних силовых агрегатов для Lada, он стал основой для 16 клапанных двигателей 2112, 124, 126 для приоры, 127, 114, 116, 194 для калины.

    Замена данного двигателя Это собственная версия инжекторного типа. ВАЗ 2108 1,5 л. Это рядный двигатель карбюраторного типа с четырьмя цилиндрами, имеющими верхнее расположение распределительного вала.Ремень используется в приводе ГРМ, при отключении клапанного двигателя клапанный двигатель не давится.

    Недостатки двигателя

    Если говорить о слабых местах Движка, то нужно отметить следующее. Надо отрегулировать клапан. Детали системы охлаждения быстро изнашиваются. Требуется частая замена Масляный фильтр и регулировка клапана. Часто возникают утечки масла, из-за ненадежной герметизации клапанной крышки, топливного насоса и датчика распределителя. Ненадежные карбюраторы типа «Солекс» в целом и EPHX в частности.

    Крепление приемной выхлопной трубы можно катать, т. К. Используются стальные, а не латунные гайки. Кроме того, двигатель может стучать, это говорит о необходимости регулировки клапанов. Двигатель может подсказать, и в этом случае причину нужно искать в клапанах, засорении карбюратора или неисправной электрике.

    Двигатель 2114/2111

    Двигатель ВАЗ 2111, который популярен у 2114, в целом — это восемьдесят третий двигатель. Однако в отличие от 21083 на 2114 используется инжектор, а не карбюратор.К тому же для 2114 наличие плавающей тяги и еще одного распредвала. Наконец, 2114 обладает большей мощностью. Двигатель ВАЗ 2114 1,5 л. В ряду инжектор, с четырьмя цилиндрами, имеет верхнее расположение распредвала, в приводе TRG используется ремень ГРМ. При этом при разрезании ремня клапанный двигатель не давит.

    Недостатки двигателя

    По недостаткам отмечены следующие. Требуется регулировка клапана, детали системы охлаждения быстро заводятся, требуется частая замена масляного фильтра, проблемы с уплотнением клапанной крышки, топливного насоса и датчика распределителя.Может сломаться крепление выхлопной трубы, так как используются стальные, а не латунные гайки. К тому же часто начинает плавать. Может двигатель сказал. Часто двигатель не прогревается до желаемой рабочей температуры. Проблема, скорее всего, в термостате. Кроме того, двигатель может стучать и шуметь, как правило, из-за нерегулируемых клапанов.

    Двигатель

    ВАЗ 2114/2111

    Года выпуска

    1994 — наши дни

    Материал блока цилиндров

    Система снабжения

    карбюратор

    карбюратор

    карбюратор

    инжектор

    Количество цилиндров

    Клапаны цилиндра

    Ход поршня

    Диаметр цилиндра

    Степень сжатия

    Объем двигателя

    1295 см. Куб

    1100 см. Куб

    1499 см. Куб

    1499 см. Куб

    Мощность двигателя

    64 л.с. / 5600 об.мин.

    54 л.с. / 5600 об.мин.

    73 л.с. / 5600 об.мин.

    78 л.с. / 5400 об.мин.

    Момент

    95 нм / 3400 ВКЛ. Мин.

    79НМ / 3600 ОБР

    106 Нм / 3600 об.Мин.

    116 Нм / 3000 об. Мин.

    Расход топлива

    Расход масла

    Габаритные размеры двигателя (ДХШВ), мм

    Масса двигателя

    Моторное масло

    5W-30.
    5W-40
    10W-40
    15W40.

    5W-30.
    5W-40
    10W-40
    15W40.

    5W-30.
    5W-40
    10W-40
    15W40.

    5W-30.
    5W-40
    10W-40
    15W40.

    Сколько моторного масла

    При замене заливка

    по заводски

    на практике

    до 200 тыс. Км

    до 250 тыс. Км

    до 250 тыс. Км

    потенциал

    без потери ресурса

    Двигатель был установлен

    ВАЗ 2108.
    ВАЗ 2109.
    ВАЗ 21099.

    ВАЗ 21081
    ВАЗ 21091

    ВАЗ 21083.
    ВАЗ 21093.
    ВАЗ 21099.
    ВАЗ 2110.
    ВАЗ 21111
    ВАЗ 2115.

    ВАЗ 21083.
    ВАЗ 21093.
    ВАЗ 21099.
    ВАЗ 21102.
    ВАЗ 2111.
    ВАЗ 21122.
    ВАЗ 2113.
    ВАЗ 2114.
    ВАЗ 2115.

    Сообщить об ошибке

    Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

    С приходом осени автомобилисты остро встают перед чистотой автомобиля.Дождь и грязь заставили владельцев автомобилей стать частыми гостями на автомойках. Не у всех есть возможность так часто мыть машины, а также место для проведения процедуры, поэтому содержат несколько простых способов чистоты надолго.

    Специальное средство для очков. Чистый автомобиль можно обработать специальными средствами, такими как водоотталкивающие средства и так называемый «антилифт» для автомобильных стекол. После применения оборудования стекла не будут загрязняться, и дождевая вода не задерживается на них, капельки уносятся ветром.

    Инструмент для кузова автомобиля. Для защиты тела от грязи стоит обратить внимание на специальные средства, например воск полролол, помогающий улучшить водоотталкивающие свойства металла. Конструкция достаточно проста в обращении:

    • Машина вымыта и обезжирена, но нужно использовать не агрессивную
    • Полирол наносится на кузов автомобиля мягкой тканью или губкой.
    • Дать высохнуть
    • Потом воск протереть тряпкой из микрофибры выложить

    Таким образом можно подготовить машину к осеннему сезону, а также надолго сохранить ее в чистоте, избежать лишних отходов на мытье.

    Результат. Осенью водители хотят содержать машины в чистоте, ведь не у всех есть возможность часто посещать автомойку или чистить автомобили от грязи. Однако существуют специальные средства, помогающие сохранять в чистоте стекло и корпус.

    Среди самых популярных с осенней погодой можно назвать водоотталкивающие растворы и восковые политеры для автомобильных покрытий.

    Легендарный внедорожник. Land Rover. Defender получил новое обновление, которое торжественно представили лидеры бренда.

    Но, несмотря на незначительные изменения, серьезных нововведений автомобилисты не увидели. Именно поэтому яркий поклонник марки, миллиардер Джим Рэтклифф, являющийся владельцем компании Ineos, решил разработать собственный внедорожник, который получит все необходимые опции.

    Будущий внедорожник-миллиардер, стиль которого позаимствован у британских производителей, получит имя GRENADIER.

    Автомобильные инженеры им. Ленкома построила Лимузин «Юрий Долгорукий».В основу этой модели был заложен Москвич-2141. Колесная база этого автомобиля «растянута» на 20 см. В салоне за счет этого стало просторнее. По силовой части новинка оснащалась французским двухлитровым агрегатом Renault на 116 л.с.

    .

    Третий лимузин был создан Горьковским автомобильным заводом в Содружестве с ателье AST Crowford Hill. Данная модель собрана на расширенной базе данных из узлов модели ГАЗ-3102. В отделке этого лимузина использована кожа, полированное дерево.

    Автомобиль также был оборудован кондиционером, мультимедийной системой и шторками. Стоила такая модель баснословные по тем временам 40000 долларов (сейчас — около 2576510 рублей).

    А какие неизвестные разработки тех времен вам известны? Напишите в комментариях.

    Наверняка каждый любитель быстрой езды мечтает о мощной машине с хорошей динамикой. Что делать, когда средств на покупку новой машины с желаемыми техническими характеристиками нет? Лучшее решение в сложившейся ситуации — форсирование двигателя.Этот вид тюнинга часто применяется для автомобилей отечественного производства, например, для ВАЗ 2109. Данная модернизация предполагает раскрытие всего потенциала двигателя: позволяет улучшить показатели мотора за счет снижения потерь энергии на процент ДВК.

    Способы принуждения

    В большинстве случаев достижение требуемых показателей достигается за счет увеличения объема двигателя автомобиля. Для выполнения задачи такого плана существует несколько вариантов:

    Первый подразумевает увеличение диаметра блока цилиндров под больший диаметр поршня путем расточки. Его называют «Народным» из-за его невысокой стоимости, ведь в этом случае все, что требует затрат, — это купить комплект поршней и колес, а также оплатить услуги токарной обработки.

    Первый вариант — расточка

    Второй — замена заводского коленвала на другой, отличающийся более увеличенным радиусом кривошипа и, как следствие, большим ходом поршня и большим объемом. Стоимость его намного выше, чем у первого способа, так как необходимо потратить на коленвал, комплект поршней, подходящих к новому коленвалу (так как блок цилиндров имеет определенные ограничения), специальные кольца для поршней.Кроме того, также необходимо будет оплатить работы по растачиванию блока.

    Пример замены стокового коленвала

    Для многих удивляет тот факт, что увеличенный объем мотора «Девятки» не всегда является самым выгодным методом форсирования. В некоторых ситуациях (все зависит от того, каким в конечном итоге должен быть двигатель) намного проще и эффективнее доработать головку блока цилиндров (ГБЦ), после чего устанавливается правый распредвал. Такой вид формовки также позволит добиться увеличения силовых показателей силового агрегата.

    Конечно, для максимального раскрытия всех возможностей и резервов распредвала достаточно серьезная доработка GBC, которая может коснуться рецепта седела и установки клапанов с большим диаметром. Например, двигатели, для которых характерно наличие восьми клапанов, подойдут к аналогичным деталям от BMW, а шестнадцати танковым моторам — комплектующим от Opel и Volkswagen. В этом случае нельзя упускать из виду впускные / выпускные каналы, предназначенные для циркуляции топливно-ветровой смеси — они тоже требуют доработки.Их усовершенствование подразумевает увеличение диаметра сечения до предельных размеров путем внутренней полировки.

    Технические характеристики Блок цилиндров ВАЗ 2109, как и другие комплектующие, накладывают свой отпечаток на общие показатели Мотор. Конечно, можно более подробно изучить влияние типов и форм поршней, веса коленчатых валов и многого другого, что так или иначе отображается при работе двигателя, но эта статья не об этом.

    Особое влияние на работу ДВС оказывают следующие характеристики: отношение длины штока к ходу поршня и размеры коленчатого вала (диаметр).

    Важность вышеуказанных параметров обусловлена ​​тем, что двигатель по сути представляет собой насос, который перекачивает определенное количество смеси в течение определенного периода времени. Об этих характеристиках и пойдет речь дальше.

    Влияние величины R / S на ВАЗ 2109

    Отношение длины штока к ходу поршня обозначается как R / S, и его преобразование относится к числу серьезных и ответственных. Во многих источниках отмечалось, что показатель R / S равен 1.75.

    Соотношение таблицы

    Показатели, отличающиеся от этого значения, влияют на работу ДВС:

    Р / С сверх нормы. К его несомненным «достоинствам» можно отнести способность поршня дольше находиться в положении верхней мертвой точки (NTC). Он обеспечивает отличное сгорание топливных смесей, а именно: полное сгорание топлива, повышение давления на поршень после НМТ и температуры в камере, где сгорание происходит сгоранием.В результате достигается хороший крутящий момент на высоких оборотах и ​​снижается трение в паре «поршень-цилиндр» за счет длинного шатуна, что важно для рабочего хода поршня. В этом случае мотор, собранный с количеством R / S, превышающим норму, из-за уменьшения расхода воздуха не может обеспечить правильное наполнение цилиндров при работе на малой и средней скорости вращения коленчатого вала. Это существенный «минус», но, к сожалению, не единственный. Из-за высокой температуры камеры сгорания и длительного нахождения поршня в НК появляется большой риск детонации;

    Р / С ниже нормы.Преимуществами этого положения являются превосходная скорость заполнения цилиндров на роликах коленчатого вала среднего и малого диаметра, благодаря тому, что движение поршня от VTC происходит быстрее, в результате чего быстро происходит разгрузка. Увеличение скорости смеси, состоящей из топлива и воздуха, положительно отражается на ее качестве: она становится более однородной, что способствует лучшему горению. Таких показателей добиться намного проще, так как требования к такой доработке существенно отличаются от двигателей с высоким R / s.Индикатор Low R / S означает, что шатун имеет большой угол наклона, соответственно, усилие на поршень будет прикладываться в горизонтальной плоскости. В результате это может привести к быстрому износу стенок цилиндра и колец, а также к ухудшению процесса смазки.

    АвтоВАЗ в комплектации двигателей отдает предпочтение шатунам длиной 121 мм, обеспечивая оптимальные показатели. В отличие от них, в тюнерах с коленчатым валом с большим радиусом кривошипа используются более длинные шатуны (129 132 мм).Правда, стоимость их значительно выше стандартных изделий.

    Некоторых водителей интересует, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109 и 21099. Обычно такая мысль навещает автомобилистов, желающих провести тюнинг своего автомобиля. Все дело в том, что моторы, которые устанавливаются на эти модели, были разработаны еще в 70-х годах прошлого века, а сейчас несколько устарели. В этом плане они практически не эффективны по сравнению с более современными автомобилями. Для многих ценителей этих моделей наиболее эффективным способом является установка мотора от иномарки, благо двигателей, которые можно установить на этот автомобиль с минимальной переделкой.

    На что обратить внимание?

    Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109 и 21099? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует разобраться с юридическими и некоторыми техническими особенностями данной работы. В последнее время мотор считается обычной деталью, поэтому на его замену особых документов не требуется. Но, покупая машину со сменным двигателем, лучше запросить у предыдущего владельца документы, иначе есть риск, что с гениальной машины сняли агрегат.В этом случае вы можете связать некоторые проблемы. Хотя, случаев осмотра двигателей не так уж и много (например, когда место заканчивается в ПТС), поэтому можно не обращать внимание на этот фактор на этот фактор.

    С другой стороны, может вам приятного в этом будет мало.

    Более сложный вопрос Это необходимость выбора двигателя подходящего к 2109. В первую очередь следует ориентироваться на размер мотора. Помещение насосного отделения здесь не слишком велико, поэтому это одно из основных условий выбора агрегата.Также обратите внимание на возможность установки двигателя. Желательно подбирать варианты с перекрестным расположением, это минимизирует работы по подгоночной части.

    Особенности доработки

    Самым большим неудобством при замене двигателя на более совершенный, является необходимость произвести регулировку электрики. В частности, проблема возникает с более совершенными моторами От иномарок, в первую очередь, это связано с наличием большого количества датчиков и более точной системы управления двигателем.Поэтому вам обязательно понадобится помощь разобравшегося в электрике человека.

    При установке более мощных двигателей следует доработать тормозную систему . Это позволит избежать проблем. Также значительно повысится безопасность передвижения на машине. Не забывайте про радиатор, он должен соответствовать мощности нового агрегата, иначе вы будете получать исправно, что значительно снизит его ресурс.

    Какие моторы можно поставить?

    На самом деле количество моторов, подходящих для «девятки», достаточно велико, это позволяет выбирать с минимальными временными затратами.Рассмотрим самые популярные варианты от наших автомобилистов:

    • Часто водители ограничиваются установкой 16-ти клапанного мотора, который может использовать в качестве топлива газ. Это позволяет значительно снизить затраты на заправку автомобиля. Учтите, что установка такого двигателя, как и ГБО, возможна только на специализированных СТО, иначе можно получить серьезный штраф;
    • Если у вас простой карбюраторный мотор, можно просто более совершенный вариант впрыска. Так вы избежите проблем при установке двигателя, единственное, что вам нужно сделать, это поставить блок управления, и датчики к нему правильно подключены.Многие водители производят замену с коробкой передач;
    • от приоры или 2112 . По сути, у этих машин один и тот же двигатель, но немного доработанный. Таким образом, сложностей с установкой возникнуть не должно. Эти моторы более экономичны, что быстро окупает затраты на установку. При этом стоимость такой замены будет минимальной;
    • Honda Civic 1.5 Litra образца 91-95 гг. Эти двигатели отлично поместили под капот «девятки». При этом сложностей с примеркой застежек практически не возникает.В результате вы получите более качественный силовой агрегат;
    • Mitsubishi Lanser. . Можно использовать мотор объемом 1,5 литра и мощностью 100 л.с. У этого силового агрегата отличная динамика. Для установки придется немного изменить крепеж мотора, а также обратить внимание на тормозную систему;
    • Моторы производства Опель . Сюда можно взять практически любой двигатель, установленный на Вектре. Эти силовые агрегаты, конечно, достаточно старые, но при этом более мощные и надежные, чем у вазовских оригиналов.Качество сборки здесь достаточно высокое. При этом стоимость относительно невысока, что часто оказывается одним из основных факторов при выборе;
    • Фольксваген Гольф. или Passat. , Моторы этих машин, выпущенных в 90-х, отлично подходят для вашей «девятки». Придется произвести переделки, но они минимальные. В результате вы получите мотор настоящего немецкого качества;
    • Hyundai Accent. Да, от этого корейского автомобиля можно установить силовой агрегат.Обратите внимание, что это довольно мощный. Придется ставить коробку от нее, так как родная не справится с повышенной нагрузкой;
    • Двигатели Fiat. . Эти агрегаты хорошо сочетаются с продукцией АвтоВАЗа. Для установки лучше использовать варианты объемом до 2 литров. Лучше применять версии с 16 клапанами. К сожалению, современные моторы не подходят для установки на «девятку», поэтому придется искать подходящие варианты на разборке;
    • Audi A80 и A4 .Эти немецкие моторы тоже при определенном желании могут быть установлены на 2109. Двигатели качественные, но для большей надежности рекомендуется использовать детали с минимальным пробегом. Так вы гарантированно избежите проблем;
    • Mazda 626. . Отличный мотор, довольно мощный. Прекрасно выдерживает заправку некачественным топливом. Этот силовой агрегат отличается высокой надежностью. Это сведет к минимуму необходимость ремонта во время эксплуатации. Небольшой недостаток Относительно высокая стоимость.

    Заключение . Отечественные автомобили Никогда не могут похвастаться высокой надежностью, а также прекрасными техническими показателями. Поэтому многих водителей интересует, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109 и 21099. Установка силового агрегата от иномарки или более современной отечественной машины — самый действенный способ тюнинга. Выбирая модель, ориентируйтесь на размер, а также на возможность примерки крепежа для двигателя.

    Двигатель ВАЗ 2109 Вид сверху:

    1 — колодки с проводами карбюратора, 2 — шланг обратного слива топлива, 3 — шланги отопителя, 4 — шланг вакуумного усилителя, 5 — шланг подачи топлива, 6 — наконечник троса привода сцепления, 7 — провод катушки зажигания, 8 — шланги радиатора , 9 — дроссельная заслонка, 10 — тяга воздушной заслонки, 11 — подогреватель датчика лампы аварийного давления масла

    Двигатель ВАЗ 2109 вид снизу:

    1 — Генератор, 2 — Правая передняя опора, 3 — Двигатель, 4 — Трансмиссия, 5 — Стартер, 6 — Выключатель света, задний ход, 7 — Растяжка, 8 — Левая передняя опора, 9 — Левый передний привод, 10 — Трубка маслостройки бокса, 11 — Задняя опора, 12 — Привод трансмиссии, 13 — Масляный картер, 14 — Привод правого переднего колеса, 15 — Пробка отверстия для моторного масла

    Снятие двигателя ВАЗ 2109

    Перед снятием двигателя отсоединить провод от клеммы минус АКБ.Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, моторное масло и масло из коробки передач. Демонтаж двигателя ВАЗ 2109 рекомендуется производить в сборе с КПП и подъемником для снятия вниз.

    Порядок выполнения демонтажа двигателя

    Отверните болты крепления и снимите защиту картера

    Снимите приемную трубу глушителя

    Снять воздушный фильтр

    Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг Усилитель тормоза от впускного патрубка двигателя

    Откручиваем болт и отсоединяем провод «массы» от картера сцепления

    Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги термостата

    Отсоединить высоковольтный провод от центральной клеммы распределителя зажигания

    Нажать отвертку отверткой и отсоединить колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания

    Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса

    Ослабьте затяжку гаек на конце троса привода выключения сцепления

    Снимите наконечник троса с рычага выключения сцепления

    Отсоединить колодку с проводом от клеммы реле стартера прицепа

    Снимите гайку крепления и отсоедините провод от тягового болта стартера.

    Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора

    Откручиваем гайку и отсоединяем провода от клеммы генератора

    Отсоединить блок с блокировкой электромагнитного клапана пневмоострова карбюратора

    Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи слива от карбюратора

    Ослабьте болт крепления воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой

    Ослабьте болт крепления корпуса привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините кабель

    Снимите накладку троса привода акселератора с сектора привода дроссельной заслонки

    Снять возвратную пружину демпфера возвратной пружины

    Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельной заслонки

    Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с клапанной крышки

    Отсоединить колодку с проводом от выключателя цепи принудительного холостого хода

    Отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости

    Отсоединить провод от датчика давления масла

    Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подкладки отопителя

    Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг редукционного нагревателя

    Ослабьте затяжку хомута и отсоедините привод переключения передач от наконечника петли

    Снимите гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра

    Отсоединить колодку с проводом от заднего переключателя света на коробке передач

    Ослабьте зажимные гайки крепления левой и правой растяжек к подвесным рычагам

    Снимите три болта крепления растяжки к кузову и удалите левую и правую растяжки в таком положении, чтобы они не мешали снятию силового агрегата

    Снимите контргайки крепления шарового шарнира Рулевая тяга к поворотному рычагу

    Снимите гайку крепления шаровой опоры рулевого управления

    Отжать палец шаровой опоры рулевой тяги от поворотно-рычажной рейки с помощью специального съемника

    Открутите два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака

    Выдача путем установки хвостовика одной из внутренних колодок приводных валов из коробки передач и снятия его в сторону

    Вставить технологическую оправку вместо петли (например, старого внутреннего экрана), чтобы не проверялась полуосная передача.После этого отключите второй экран как первый

    Отверните три болта крепления и снимите картер сцепления

    Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров

    Заварить двигатель на рыбалку и натянуть тали за тросы

    Откручиваем две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову

    Откручиваем гайку, немного приподнимаем двигатель и снимаем болт правой передней опоры силового агрегата

    Отверните гайку и снимите болт левой передней стойки силового агрегата.Опустите двигатель на подставку, поднимите автомобиль и выньте двигатель из-под него. ВНИМАНИЕ: Перед тем, как снять двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя

    .

    Установка двигателя на ВАЗ 2109

    Установка двигателя ВАЗ 2109 проводится в порядке, обратном его снятию. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на стержнях пазов внутренних шарниров. Не устанавливайте использованные стопорные кольца на шлицы стержней шарниров — это может привести к отсоединению приводов передних колес от коробки передач во время движения.После установки двигателя на автомобиль отрегулируйте исполнительные механизмы воздушной и дроссельной заслонки карбюратора, привода сцепления, а также углы установки передних колес.

    Залить охлаждающую жидкость в систему охлаждения, моторный отсек и коробку передач.

    Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверить давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать плавно, без посторонних шумов и ударов. Проверить работу контрольных ламп в комбинации приборов.

    в чем может быть причина

    Многие владельцы автомобилей, как отечественных, так и иномарок, часто сталкиваются с проблемой рывков автомобиля при нажатии на педаль газа. Причин такого поведения машины много. Поэтому предлагаем дополнительно ознакомиться с наиболее частыми неисправностями, вызывающими такие рывки, а также их симптомами и способами устранения.

    1 Неисправность датчиков топливной системы

    Частой причиной рывков при нажатии на педаль газа является неисправность ДПС, особенно это часто бывает в моделях «ВАЗ».Этот датчик определяет положение дроссельной заслонки … Выявить его неисправность довольно просто, благодаря характерному признаку — автомобиль начинает «прыгать» при разгоне, даже если педаль акселератора нажимается очень плавно.

    Чаще всего в результате неисправности ДПЗ дроссельная заслонка длительное время остается в приоткрытом положении. При нажатии на педаль газа датчик не сразу передает сигнал на компьютер. В результате двигатель сначала не может изменить режим работы, а затем топливо подается резко и в большом объеме.В результате двигатель начинает «задыхаться» и работать рывками, а иногда и глохнуть.

    Есть только один способ решить проблему — поменять датчик. Правда, некоторые автосервисы предлагают ремонт контроллеров. Но, как показывает практика, отремонтированный ТЭЦ служит не более одного-двух месяцев. Поэтому лучше сразу покупать новую деталь. На фото выше вы можете увидеть расположение ДПС в автомобиле ВАЗ 2114.

    Еще один датчик, который вызывает рывки автомобиля при выходе из строя, — это датчик расхода воздуха (DFID).В случае поломки двигатель начинает нестабильно работать при любом нажатии на газ. Как и в предыдущем случае проблема решается заменой датчика. Иногда проблема не в самом датчике, а в воздуховоде (гофре), идущем от воздушного фильтра к двигателю. В результате его разгерметизации может происходить утечка воздуха в обход датчика, что вызывает сбои в его работе.

    В некоторых автомобилях рывки при разгоне на холостом ходу могут возникать в результате выхода из строя датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), который находится рядом с масляным насосом.На фото ниже показано расположение ДПКВ автомобиля Приора с двигателем 21126, т.е. имеющим 16 клапанов.

    Для проверки работы этого контроллера необходимо подключить к нему осциллограф. Нечеткие или едва заметные импульсы указывают на то, что датчик действительно работает некорректно. Учтите, что при полном выходе из строя машина вообще перестает заводиться.

    2 Проблемы в системе подачи топлива

    Часто автомобиль начинает дергаться при трогании с места и набора скорости в результате нехватки топлива в поплавковой камере.Чаще всего неисправность проявляется при резком нажатии на газ. Это связано с тем, что топливо сгорает в двигателе намного быстрее, чем попадает в поплавковую камеру.

    Такая ситуация может возникнуть по нескольким причинам. Обычно перебои с подачей топлива происходят из-за неисправного топливного насоса. Чтобы решить эту проблему, вы можете выполнить следующие действия:

    1. Снимите крышку насоса.
    2. Осмотрите поверхность крышки. При необходимости замените уплотнительное кольцо.
    3. Если обнаружена разгерметизация камеры или другие проблемы с впрыском топлива, изношенные детали необходимо заменить.

    Чаще всего топливный насос находится под капотом. Однако на некоторых автомобилях он может располагаться сзади. Например, в моделях ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 для доступа к бензонасосу нужно демонтировать заднее сиденье и открутить крышку как показано на фото ниже.

    Иногда причина всех проблем в системе подачи топлива банальна — забит топливный фильтр… Если вовремя не заменить его, он может засориться до такой степени, что подача топлива вообще прекратится, и автомобиль будет невозможно завести.

    3 Неисправность в блоке приготовления смеси

    Если автомобиль тупит при набирании скорости и начинает дергаться при резком нажатии на педаль газа, вполне возможно, что неисправность кроется в блоке приготовления смеси, то есть карбюраторе или форсунке. Чаще всего это происходит в результате засорения форсунок, воздушных каналов или форсунок.С подобной ситуацией автовладельцы обычно сталкиваются весной, после длительного простоя или после заправки некачественным топливом.

    В некоторых карбюраторных автомобилях, например ВАЗ 2109, исправить ситуацию можно даже не снимая карбюратор. Для этого нужно просто демонтировать воздушный фильтр, расположенный над карбюратором, а затем продуть все каналы ручным насосом с коническим наконечником. Работу желательно проводить вместе, чтобы один человек подставлял наконечник в каналы и держал его, а второй резкими и мощными движениями работал с помпой.

    Конечно, такие манипуляции не дадут стопроцентного результата, да и ситуация улучшится ненадолго. Но если проблема случилась в дороге, действительно может выручить продувка помпой. Для нормальной чистки нужно обратиться в сервисный центр, где специалисты промоют карбюратор специальным средством. Точно такая же ситуация и с инжектором: единственный способ удалить засоры — промыть. Причем для этого необходимо использовать специальный инструмент для форсунок.

    Выполняется на специальном стенде, имитирующем работу двигателя, поэтому самостоятельно выполнить невозможно

    4 Ищем причину в электрике

    Очень часто причиной рывков автомобиля и медленного набора оборотов является «подтрика» двигателя из-за неисправностей в системе зажигания. В этом случае при плавном нажатии на педаль газа проблема часто вообще не заметна, а при резком нажатии двигатель как бы «задыхается».На высоких оборотах тоже может не ощущаться «пробивка». В движении рывки могут возникать только на определенных скоростях или при движении автомобиля в гору.

    Чаще всего в такой ситуации помогает замена свечей. Однако свечи — не всегда проблема. Нередко «подтрэнг» возникает из-за проблем с высоковольтными проводами, идущими от трамблера к свечам. Вы можете определить неисправный провод, просто послушав проводку при работающем двигателе. Проволока, имеющая «пробой», издает характерный щелкающий звук.В темноте даже можно увидеть искру. Правда, в некоторых случаях провода выходят из строя бессимптомно, поэтому выявить неисправный элемент можно только путем попеременной замены проводов.

    Иногда проблема даже не в самих проводах, а в наконечниках катушек и свечей. Соответственно легко решается заменой наконечников.

    Это все распространенные причины, по которым автомобиль начинает дергаться при резком или даже плавном нажатии на педаль газа ногой.Если после выполнения всех вышеперечисленных действий устранить проблему не удалось, обратитесь в сервисный центр, где специалисты проведут компьютерную диагностику и определят точную причину неисправности. Часто от рывков избавляешься только после перепрошивки бортового компьютера.

    Неисправность автомобиля может проявляться по-разному, чаще всего это посторонние шумы, например, стук или скрип. Но, иногда неисправности имеют более заметные симптомы, например, автомобиль может отклоняться от заданного водителем курса или дергаться при разгоне и наборе скорости.В этой статье мы рассмотрим последний вариант, а именно, почему машина дергается при разгоне и что делать в такой ситуации.

    Все автомобили, эксплуатируемые в настоящее время, с бензиновыми двигателями, оснащены инжекторными или карбюраторными силовыми агрегатами. Второй тип ДВС сейчас считается практически «редким», но в России (особенно в провинции) такой техники на ходу еще очень много. Поэтому, рассматривая возможные причины, по которым автомобили могут дергаться и ускоряться рывками, имеет смысл начать именно с них.

    Карбюраторные двигатели

    Эти силовые агрегаты, по сравнению с более современными, инжекторными, более просты в конструкции, все они «слабые места» хорошо изучены, а потому найти причину их нестабильной работы на этапе запуска и эксплуатации не так уж и сложно. Разгон автомобиля Опытные механики со знанием дела говорят, что автомобили с карбюраторным двигателем чаще всего дергаются из-за проблем типа:

    • Загрязнение топливного или воздушного фильтра;
    • Проблемы в работе ТНВД;
    • Неисправен регулятор давления топлива.

    Таким образом, тем владельцам автомобилей с карбюраторными двигателями, у которых автомобили начали дергаться при запуске двигателя и разгоне, следует, прежде всего, проверить именно те детали, узлы и агрегаты, которые указаны выше.

    Если выяснится, что с ними все в порядке, то нужно обратить пристальное внимание на систему зажигания. В карбюраторных двигателях его неисправности также часто являются причиной рывков. Практика показывает, что в случаях, когда автомобиль отказывается ускоряться при нажатии на педаль акселератора (как говорят водители на профессиональном сленге, «выходит из строя»), имеет смысл проверить катушку зажигания, а также высоковольтные провода. подключен к нему.

    На самом деле часто оказывается, что эти детали начинают «протыкать», а значит и двигатель «троит». Решение проблемы в этом случае — замена неисправной детали.

    Еще одна довольно частая проблема — банальная копоть в свечах. Это приводит к тому, что искра не возникает тогда, когда должна (а иногда и вовсе не возникает), что приводит к рывкам при разгоне. Выход из этой ситуации — очистка или замена свечей зажигания.

    Инжекторные двигатели

    Бензиновые силовые агрегаты этого типа

    имеют значительно лучшие эксплуатационные и технические характеристики, однако их конструкция намного сложнее.Соответственно причин, из-за которых автомобиль может дергаться при разгоне, гораздо больше.

    Главной особенностью инжекторного двигателя является наличие специального электронного блока … В этом процессе задействовано несколько датчиков, а именно:

    • Положения дроссельной заслонки;
    • Массовый расход воздуха;
    • Положения коленчатого вала.

    Неисправность любого из них может быть причиной того, что автомобиль дергается при запуске двигателя и разгоне. В то же время интересно, что при серьезных проблемах с датчиком положения коленчатого вала система впрыска довольно часто отключается полностью, и тогда запустить двигатель вообще невозможно.

    Само собой разумеется, что причины рывков при разгоне автомобилей, оснащенных инжекторными двигателями, могут быть те же, что и для карбюраторных двигателей, то есть засорение фильтров, проблемы со свечами зажигания, катушками зажигания и высоковольтными проводами, а также элементами топлива. система (в том числе забитые топливные форсунки).

    Также следует отметить, что одной из частых причин рывков автомобиля при запуске двигателя и разгоне является использование некачественного топлива. В результате образуется обедненная топливная смесь, и двигатель начинает работать очень нестабильно, в частности, появляются рывки при разгоне.В равной степени это касается как карбюраторных, так и инжекторных силовых агрегатов.

    Что делать, если автомобиль дергается при разгоне?

    Чтобы точно диагностировать причину нестабильной работы бензинового двигателя внутреннего сгорания, которая выражается в рывках при трогании с места и разгоне, в первую очередь необходимо убедиться, что используется качественное топливо. Необходимо проверить его плотность, октановое число (соответствующие приборы сейчас продаются в специализированных магазинах и стоят довольно недорого).Если выяснится, что причина рывков при разгоне именно в плохом топливе, то использовать его просто не нужно.

    Также необходимо проверить воздушный и топливный фильтры. То, что они загрязнены, обычно видно невооруженным глазом. Лекарство — замена этих расходников на новые.

    Для проверки свечей достаточно их снять и подвергнуть визуальному осмотру. Если выяснится, что на них есть нагар, то его следует удалить или просто заменить на новые свечи.Что касается катушек и высоковольтных проводов, то чаще всего причиной их неисправности является окисление контактов. Для его определения проще всего использовать мультиметр и прозвонить цепь. Неисправные катушки зажигания и высоковольтные провода не подлежат ремонту, а полностью заменяются новыми.

    Что касается датчиков в инжекторных двигателях, то их проверяют обычным осциллографом. Если этот компонент исправен, то на экране отображаются импульсы, указывающие на работу форсунки.В тех случаях, когда их нет или они имеют неправильную форму, датчики следует заменить на новые.

    Видео о рывках при разгоне

    Автомобиль может столкнуться с тем, что двигатель дергается при разгоне. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкой реакции от силового агрегата, есть пауза-отказ, набор оборотов происходит рывками и т. Д.

    Эти рывки представляют собой быстрое изменение частоты вращения коленчатого вала , причем вне зависимости от положения педали газа и степени нажатия педали акселератора.Обычно эти рывки следуют последовательно, вызывая рывки двигателя.

    Что касается выхода из строя, то есть когда двигатель «тупит» при разгоне, наблюдается заметная задержка реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях при плавном нажатии на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне предсказуем.

    Совершенно очевидно, что эксплуатация автомобиля с такими неисправностями не только затруднительна, но и опасна.Во время движения нет возможности обгонять, быстро менять полосу движения и т. Д. Для решения проблемы двигателю необходима углубленная диагностика, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

    Читайте в этой статье

    Почему дергается двигатель при разгоне: основные причины

    Начнем с того, что большинство причин таких отклонений в работе ДВС часто связано со следующими системами:

    Утечки воздуха и датчики

    Как известно, оборудован инжекторный двигатель, полностью контролирующий работу силового агрегата.Указанная система — это фактически многочисленные датчики и контроллер (ЭБУ). По показаниям датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, подготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для конкретного режима работы двигателя и т. Д.

    Значит, двигатель может дергаться, если есть проблемы с. Обычно при резком нажатии на педаль акселератора датчик посылает в компьютер сигнал о том, что заслонка широко открыта и необходимо увеличить подачу топлива.

    Если сигнал неправильный, то подача топлива может быть осуществлена ​​неправильно. В этом случае возникает неисправность, которую водитель ощущает в виде задержки нажатия на газ, то есть неисправность. Учтите, что такие поломки особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого подключения к дроссельной заслонке.

    Еще добавим, что дроссельную заслонку нужно периодически чистить, а на многих автомобилях требуется проводить процедуру после очистки этого элемента.Во избежание проблем опытные водители очищают дроссельную заслонку не реже одного раза в год. Эта процедура проводится в профилактических целях.

    Также в списке датчиков, которые могут вызвать рывки двигателя во время ускорения, находятся датчик положения распределительного вала DPRV и датчик массового расхода воздуха, известный как. Для точного определения рекомендуется вести автомобиль, что во многих случаях позволяет считывать ошибки из памяти ЭБУ и выявлять сбои в работе датчиков.

    В гаражных условиях при отсутствии диагностического оборудования электронные датчики проверяются методом исключения, для диагностики используется мультиметр-тестер.

    • Что касается утечки воздуха, то это явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух куда-то засасывается, то ЭБУ теряет способность правильно определять его количество, попадающее в мотор.

    В результате будет неправильно приготовлена ​​топливно-воздушная смесь, вместо силовой «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь.Возможна утечка на, также возможны проблемы в системе подачи топлива. В любом случае разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного места.

    Какова чистая прибыль

    Как видите, двигатель может дергаться при разгоне по разным причинам. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные рутинные процедуры (чистка форсунки, регулировка карбюратора, установка УОЗ и т. Д.) Не дали результата, то либо следует цепочка. , то есть установка фаз газораспределения.

    Также частым случаем является такая ситуация, когда при разгоне двигатель ревет, при этом машина не разгоняется, ощущаются рывки, рывки или неровности. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Часто именно так проявляются неисправности АКПП, но не стоит исключать проблемное сцепление на обычной «механике».

    В такой ситуации необходима срочная диагностика трансмиссии.С механической трансмиссией проще разобраться, заменив диск сцепления, корзину или весь узел. На автомобилях с классическим гидротрансформатором АКПП или МКПП (роботизированное переключение передач) при появлении рывков прекратите использование транспортного средства.

    Далее нужно проверить уровень масла в АКПП и его состояние. Далее необходимо провести диагностику электронных компонентов, исполнительных механизмов и т. Д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях потребуется разобрать для поиска неисправностей и последующего дорогостоящего ремонта. .

    Читайте также

    В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, машина дергается в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

  • Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправности RTD, проверка устройства.


  • Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы появляются в основном на малых и средних скоростях. Для них характерно следующее:

    • Отказ от 2 до 9 секунд;
    • Рывок за 1-2 секунды;
    • Twitching — серия рывков;
    • Swinging — это череда неудач.

    Причины отказа при разгоне


    Если приведенный выше совет не помог, только диагностика решит причину такого поведения педали газа. Неправильная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

    Даже с исправным двигателем автомобиль может дергаться при ускорении. Таким неприятным свойством обладают моторы, соответствующие экологическим нормам Евро-4 и выше.Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна для первых 3-4 сантиметров хода. Это может привести к сбою при разгоне.

    «>

    Автовладельцы часто замечают, что автомобиль дергается при разгоне. Такие провалы появляются в основном на малых и средних скоростях. Для них характерно следующее:

    • Отказ от 2 до 9 секунд;
    • Рывок за 1-2 секунды;
    • Twitching — серия рывков;
    • Swinging — это череда неудач.

    Мало кому нравится такое поведение машины. Если при разгоне машина тупит, приходится сильнее нажимать на педаль, что увеличивает расход топлива. Это также вопрос безопасности водителя и пассажиров. Собираясь на обгон, необходима быстрая реакция на газ, но машина «долго думает», из-за чего вы можете не успеть завершить маневр. При такой продуманности педали газа ехать становится некомфортно.

    Причины отказа при разгоне

    Вы можете использовать диагностику, чтобы определить причину рывков автомобиля.Возможные проблемы:

    На ГБО проблема может возникнуть из-за:

    • Неисправен блок управления ГБО;
    • Помехи в жгуте, к которому подсоединены топливные форсунки;
    • Газовая разводка;
    • Плохая масса.

    Как исправить провалы разгона

    1. Проверить провода и катушки зажигания. В случае поломки провода свечи зажигания искры и светятся в темноте. Двигатель троит, подергивание появляется. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами.Проблема может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы меняются вместе, из-за чего автомобиль на бензине дергается при разгоне.
      Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их нет.
    2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь могут их разрушить. Выкрутите и проверьте каждую свечу зажигания, как в нашей статье «Диагностика ДВС по свечам зажигания», где мы приводили примеры неисправных свечей зажигания.
    3. Проверить топливный, масляный и воздушный фильтры … Со временем они забиваются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим сбоям. Вы можете заменить их самостоятельно, они недорогие и просты в установке.

    Если приведенный выше совет не помог, только диагностика решит причину такого поведения педали газа. Неправильная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

    Даже если двигатель работает нормально, автомобиль может двигаться рывками при ускорении. Таким неприятным свойством обладают моторы, соответствующие экологическим нормам Евро-4 и выше. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна для первых 3-4 сантиметров хода. Это может привести к сбою при разгоне.

    Чип-тюнинг по стандартам Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. Прошивка ЭБУ имеет ряд других преимуществ:

    • Улучшает общую динамику, тягу на холостом ходу и на малых оборотах;
    • Автомобиль не тускнеет при включенном кондиционере;
    • Более мягкое переключение передач;
    • Снижает расход топлива при сохранении стиля вождения.

    Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с отказами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Next:

    Свяжитесь с партнерами ADACT в вашем городе для настройки микросхемы. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, деньги и возврат товара, если вам не понравится прошивка.

    9 оценок, среднее: 4,33 из 5

    Самая частая проблема, с которой могут столкнуться автовладельцы, — это резкие рывки автомобиля в разных ситуациях. Например, при разгоне, на небольшой скорости или в самом начале движения.Те, кто водит машину не один десяток лет, совершенно не зацикливаются на этом. Объясняется это тем, что эти «симптомы» могут быть выражены в любом автомобиле, причем неважно, сколько ему лет, какой марки, сколько опыта у водителя.

    Лада Тен, Хендай Солярис и любая другая машина могут «сломаться» с места. Но это, в любом случае, отклонение от нормальной работы двигателя. Поэтому при первых неприятных ситуациях необходимо выявить причину и избавиться от проблемы.Потому что чем дольше вы игнорируете такое движение, тем дороже вам будет стоить ремонт.

    Дергающаяся машина — не самый желанный участник дорожного движения … В таком случае вы обязательно соберете пару ДТП в свою копилку. Фото: desertoasisautorepair.com

    Кстати, не пытайтесь решить проблему самостоятельно, если не уверены в своих силах и способностях. Доверьте машину знающему и опытному мастеру на СТО … Сделайте это как можно скорее.

    Почему машина может начать дергаться

    Итак, если ваша машина стала совершать «рваные» движения, которые для нее не характерны и не проявлялись ранее, вам следует сделать:

    1. Подумайте о свечах. Проверьте их работоспособность. При необходимости замените.
    2. Проверьте проводку автомобиля, в частности катушку зажигания.
    3. Проверить форсунки на предмет засорения и рывков.
    4. Не забывайте про воздушный и топливный фильтры.
    5. Если у вас карбюратор, проверьте угол опережения зажигания.
    6. Проверьте топливный насос.Возможно, из-за этого бензин подается неравномерно.
    7. Проверить давление топлива. Может просто не хватило мощности

    Возможные причины, зависящие от типа двигателя автомобиля, и их устранение будет рассмотрено ниже.

    Если у вас есть форсунка

    Рывки — обычное дело, особенно если вашему автомобилю больше трех лет, и в этот период он активно использовался. Фото: 111.urall2.ru

    Проблема возникает из-за того, что когда двигатель еще холодный или только начинает прогреваться, происходит резкое падение оборотов, а разница между отклонением и нормой — дробная. секунды.Количество оборотов варьируется от пятисот до полутора тысяч. Далее, по мере того, как двигатель нагревается больше, количество оборотов нормализуется, провалы и падения исчезают и не повторяются до тех пор, пока двигатель снова не остынет, и он снова будет запущен. Подобные «уловки» могут отпугнуть даже самого бывалого автолюбителя. И причина этого действия — просто датчик. Да, датчик температуры.

    Как решить эту проблему? Элементарно: покупка нового и замена старого.

    На форсунке такие проблемы могут возникнуть еще и из-за того, что на двигателе установлена ​​электронная система впрыска топлива. А причина кроется в неправильном подаче воздуха. Все начинается с того, что блок управления неправильно рассчитывает необходимое количество воздуха для входа. Воздух поступает в цилиндры, клапаны форсунок открываются. И воздуха попадает больше, чем необходимо! Следовательно, срабатывает датчик дроссельной заслонки, вместе с ним датчик температуры показывает, что двигатель уже прогрелся, и бензина нужно расходовать меньше.Компьютер в шоке, не понимает, что делать с этим самым лишним воздухом.

    Если при резком нажатии на педаль газа автомобиль дергается вперед, то проблема в забитых форсунках … Лечится промыванием их специальным средством под высоким давлением, либо ультразвуком.

    • Также проблема может заключаться в системе зажигания. Ищите неисправности в проводке, свечах зажигания или катушке зажигания. В любом случае вам придется заменить нерабочий элемент.
    • Другой причиной может быть заедание клапана вентиляции картера.

    Если у вас карбюратор

    Рывки карбюратора без каких-либо подозрительных и непонятных звуков и дребезжания могут сигнализировать о неисправностях или неисправностях самого карбюратора или системы зажигания.

    В большинстве случаев автомобили с таким типом двигателя рвутся именно из-за его засорения. Фото: cdn.klimg.com

    Что делать в этом случае? Ни в коем случае нельзя быть своевольным или самодельным ! Обратитесь к мастеру.Он прочистит проходы карбюратора, систему холостого хода, жиклеры. Также специалист правильно проверит карбюратор, при наличии каких-либо механических повреждений, которые могут вызвать рывки автомобиля, быстро их устранит. Одно из таких повреждений — заедание дроссельной заслонки смесительной камеры карбюратора. Ввиду этого двигатель не может набрать необходимую мощность, а автомобиль просто не начинает дергаться.

    Не забудьте про топливный фильтр. Если его меняли долго или вообще не меняли, то на малых оборотах машина дергается из-за того, что в систему подачи топлива поступает мало или практически не поступает бензин.

    Есть еще варианты по причинам, связанным с бензином. Например, неработающий насос перекачка бензина. Из-за этого машина «живет своей жизнью»: глохнет, резко разгоняется, дергается при переключении передач. Решение проблемы элементарно: выдуть из грязи или заменить на новый.

    Если машина дергается при разгоне, обратите внимание на это видео:

    Если у вас дизель

    С дизелем все предельно ясно. Во-первых, такие машины будут дергаться только на холостом ходу.Во-вторых, причина рывков одна — заклинивание подвижных лопаток в подающем насосе. И происходит это из-за общей болезни автомобилей — ржавчины. Только эта ржавчина образуется из-за воды, попавшей вместе с топливом. Откуда это взялось? С улицы! Возможно, машина надежно защищала дождливую осень и снежную зиму на природе под открытым небом. Именно по этой причине рекомендуется ставить машины на зиму в гаражи или хотя бы под навесы.

    Но, если нет такой возможности, и дизельному автомобилю все равно придется стоять на улице, в топливо необходимо добавлять специальные присадки.А автомеханики из северных регионов рекомендуют заливать в топливный бак специальное моторное масло.

    Результат

    Даже самый бережливый и бережливый водитель не застрахован от поломки автомобиля. На это влияет множество факторов, не зависящих от водителя. Качество сборки, надежность установленных деталей, правильные расчеты инженеров, состояние дорог, продолжительность и интенсивность эксплуатации и даже климатические условия. Но каждый автовладелец должен содержать машину в исправном состоянии.А если упорно игнорировать его «жалобы» и продолжать водить машину, то можно окончательно «убить» его.

    Конечно, можно будет попробовать «оживить», но это может стоить довольно кругленькую сумму. Причем причины, по которым автомобиль может дергаться, лежат на поверхности. Свечи, муфта, фильтры — мелкие детали, которые приводят к большим проблемам. Потратьте немного времени и денег, чтобы сдать машину на диагностику.

    Он ей нужен регулярно, так как человек ходит в больницу. Спасибо за долгие годы верной службы за правильный уход за автомобилем!

    Проскальзывает ремень ГРМ.Причины и способы устранения

    Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ после определенного периода эксплуатации успели столкнуться с тем, что ремень ГРМ соскальзывает с двигателя (что бывает чаще) или наоборот от двигателя. В этом случае край ремня начинает тереться о моторную часть, фланец натяжного ролика, и нити шнура обрываются. А если этого вовремя не заметить, то в самый неподходящий момент ремень ГРМ порвется. Если на восьмиклапанном двигателе ВАЗ последствия обрыва ремня ГРМ грозят только остановкой двигателя, то на 16-клапанной ГБЦ ремонт обойдется в довольно кругленькую сумму.Теперь разберемся с причинами проскальзывания зубчатого ремня и как исправить эту неисправность.

    Почему проскальзывает ремень ГРМ.

    Причина может быть одна или несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

    1. Виноват сам ремень, а точнее производитель, допустивший дефект. Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плавать в сторону меньшей жесткости почти сразу после установки. Диагностика в этом случае простая, снимаем, переворачиваем другой стороной, устанавливаем, а если в другую сторону начинает ползать, значит виновник найден.Такой пояс однозначно утиль. Справедливости ради стоит сказать — сейчас это гораздо реже. Совет: Всегда держите запас ремня ГРМ и генераторов в багажнике.

    2. Износ подшипников водяного насоса (помпы). При снятом ремне покачивайте зубчатый шкив. Люфт подшипников недопустим, поэтому меняем его не раздумывая, скоро все равно потечет. Если проблемы начались после замены помпы, то, возможно, при установке новой детали сопрягаемая поверхность блока была плохо очищена от старой прокладки и корпус помпы стал перекосом.Еще бывает, что сам насос сделали «кривым», ну токарь был не в духе.

    3. Наиболее частой причиной является изгиб шпильки крепления натяжного ролика при неправильной замене. «По праймеру» момент затяжки гайки эксцентрика ролика составляет всего 4,2 кгс / м, а если затянуть «от души», то шпилька М10 может немного погнуться, и даже смещения 0,1 мм будет вполне достаточно. достаточно, чтобы ремень сместился в сторону. Выпрямить шпильку практически невозможно.Как вариант, можно попробовать вывернуть его из блока и вкрутить другой стороной. У меня был такой вариант. Но есть способ получше. Об этом написано в журнале «За рулем». Фотографии с того же места.

    Регулирующие шайбы вырезаются из жестяной пивной банки в соответствии с размером распорного кольца, установленного между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Разрежьте пополам в форме полумесяца, чтобы получилась более тонкая, или согните и сложите, чтобы получилась более толстая.

    Затем их устанавливают по схеме.Ближе к центру блока (1), если ремень скользит по направлению к двигателю, ближе к краю (2), если ремень выскользнул. При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую заклеить герметиком.

    Толщина набора подбирается экспериментально. Метод простой и очень эффективный.

    4. Кстати, зачастую виноват натяжной ролик. Сейчас они выполнены на однорядном шарикоподшипнике, и опорная поверхность для ремня зачастую далека от идеальной (конусность, овальность и даже ступенчатость).Поэтому к выбору видео нужно подходить максимально тщательно и тщательно. Люфт подшипников должен быть минимальным, рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна быть гладкой и ровной. Перед установкой не поленитесь и проверьте наличие смазки в подшипнике. Как мило. Очень часто это большая «экономия».

    5. Повторюсь немного. Может быть несколько неявных, почти незаметных причин, которые сложно определить по одной, но в совокупности они вполне справляются со смещением ремня в сторону.И здесь прокладки станут просто панацеей.

    Такая проблема, как соскальзывание ремня ГРМ с места фиксации — обычное дело, и чаще всего это связано с некачественными материалами самого ремня и составляющих его элементов. Ниже мы расскажем, как избежать такой ситуации, и как предотвратить возникновение нежелательных последствий такой поломки.

    На видео проскальзывает ремень ГРМ на ВАЗ-2114:

    Газораспределительная система ВАЗ-2114

    Ни для кого не будет секретом, что со временем любая деталь изнашивается и требует замены, у одних этот срок измеряется сотнями, у других десятками тысяч километров.

    Схема таймера

    Что касается газораспределительной системы и, в частности, ее ремня, то его следует заменять по окончании срока службы или при наличии видимых повреждений.

    Однако следует отметить, что при возникновении такой неисправности может возникнуть такая неисправность, как соскальзывание ремня с места, что, в свою очередь, может привести к истиранию (износу — прим.) Края ремня, что в будущем только поспособствует ее износу, поломке и следующей замене.

    Спешим вас обрадовать

    Автомобиль ВАЗ-2114 комплектовался только объемом 1,5 и 1,6 литра, что может свидетельствовать о том, что при обрыве ремня ГРМ не сходятся поршни с клапанами и последний не гнет , что, безусловно, благотворно сказывается не только на последующем ремонте, но и на кошельке автовладельца.

    Где проскальзывает ремень и почему?

    Примечание! Ремень может скользить как в направлении двигателя, так и в противоположном от него направлении.

    Это происходит вне зависимости от того, как именно в середине шестерни она была установлена, так как причина этого не только в самом ремне, но и в элементах и ​​механизмах, сопровождающих его. Для решения такой проблемы необходимо использовать методы, описанные ниже.

    Ремень ГРМ

    В наше время на рынке автозапчастей все больше и больше случаев подделки и некачественной продукции.

    Сверху оригинальный ремень ГРМ, а снизу поддельный

    Конкретно, касаясь момента с ремнем ГРМ, можно говорить о его неровной структуре, повышенной эластичности (способность слишком сильно растягиваться — прим.), А также наличие существенных отличий между двумя краями (перекос — прим.).

    Определить степень прямолинейности вновь установленного ремня можно только по навесному механизму.

    И, если после запуска двигателя наблюдаются даже незначительные отклонения, то причина в ремне.

    Ремень одетый и натянутый

    водяной насос

    Проскальзывание ремня ГРМ может произойти из-за люфта насоса (помпа — прим.). , достаточно просто взять шестерню рукой за рабочую поверхность, а при малейшем люфте необходимо заменить агрегат. В таком случае читайте материал: «»

    Утечки на блоке цилиндров со стороны привода ГРМ означают, что насос вышел из строя.

    Ролик натяжной

    Следующий элемент, который необходимо диагностировать при проскальзывании ремня ГРМ, — это натяжной ролик.

    Хотя это, казалось бы, простая деталь, отклонения от ее характеристик могут существенно повлиять на ее общую производительность.Проще говоря, изогнутый ролик не сможет обеспечить прямолинейное движение ленты , изнашиваясь и ведя к нему в сторону.

    Схема наглядная и понятная.

    Еще одним поводом для обсуждения на популярных форумах натяжения ремня в сторону является установка роликов разных образцов, ведь аналог имеет другую, немного измененную конструкцию.

    Разница между катками

    Разница между этими двумя частями заключается в том, что старая сторона имеет другую форму, сделана из металла, а новая — из пластика.

    Следовательно, как показывает теория, деталь из пластика вызывает гораздо меньшее трение, чем аналог из металла.

    Есть два типа роликов.

    Другие способы регулировки ролика

    Если смотреть со стороны штатного и правильного ремня ГРМ, натяжной ролик должен находиться точно посередине шестерен насоса и распределительного вала. Однако некоторые владельцы ВАЗ-2114 во избежание проскальзывания ремня, таким образом, ремень, получая наибольший изгиб в своей верхней части, прочнее фиксируется на месте.

    Все узлы натяжного ролика ВАЗ-2114.

    Не умный способ регулировки ремня

    Есть еще один простой способ, помогающий владельцам ВАЗ-2114 избежать проскальзывания ремня, регулируя положение натяжного ролика.

    Для фиксации в этом положении необходимо заранее изготовить заготовку в виде полушайбы из алюминия (хорошо подойдет алюминиевая банка — прим.), которую необходимо закрепить между распорным кольцом и блоком цилиндров.

    Такая необходимость может возникнуть только тогда, когда дистанционное кольцо имеет различную толщину. Вы можете измерить это самостоятельно, используя только штангенциркуль.

    Распредвал и коленчатый вал

    Новая шестерня распределительного вала

    Также, судя по многочисленным отзывам «наших клубней», можно исключить факты проскальзывания ремня ГРМ после замены шестерен распредвала и коленвала.

    Однако такая процедура может принести результат, если пробег автомобиля на старых запчастях составляет не менее 100 тысяч километров.В противном случае такая замена может не принести желаемого результата.

    Ржавчина на шестерне коленчатого вала

    Ржавая шестерня коленчатого вала

    Такая ситуация возникает из-за отсутствия защиты от грязи. Шестерня ржавеет и начинает некорректно работать.

    После проведения любых работ

    После проведения работ с ремнем ГРМ многие автомобилисты и техники автосервиса советуют наблюдать за состоянием, в котором он находится, периодически открывая капот и диагностируя его состояние.Но при этом необходимо снять пластиковую защиту!

    Потому что именно так можно вовремя заметить появляющиеся дефекты, факты проскальзывания ремня и других неисправностей, что, безусловно, благотворно скажется на состоянии газораспределительной системы в целом.

    выводы

    Как вы сами убедились, причину проскальзывания ремня ГРМ на ВАЗ-2114 можно решить только заменой, поэтому при выборе аналогичной запчасти в магазине лучше всего обращать внимание на проверенный производитель, зарекомендовавший себя только с лучшей стороны.

    Все автомобильные детали могут со временем «стареть» и изнашиваться. Каждый из автовладельцев рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда необходимо поменять запчасть. Проскальзывание резинового кольца очень распространено, особенно у владельцев Ваз. Мы выясним, в чем причины этого.

    Причины ползучести

    ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

    Как правило, многим владельцам знакомы осложнения восьмиклапанного двигателя внутреннего сгорания объемом 1,5 литра после плановой смены ГРМ резинотехнического изделия, «перепахавшего» выданный ресурс. Он заключается в том, что теперь новая деталь соскакивает, что неминуемо приводит к ее поломке. Если бы на таких моторах при разрыве резинового кольца наблюдалось взаимное столкновение клапано-поршневых элементов, капремонта не избежать никак.

    А вот на 16-клапанном агрегате результаты разрыва кольца ГРМ гораздо печальнее. В этом случае одна остановка мотора не закончится.

    С другой стороны, почему все-таки ремень соскальзывает? Причем это происходит как в сторону электростанции, так и наоборот. Ну сколько можно поменять ремень, пора найти причину и искоренить ее.

    Причина 1: виноват ремень

    То, что сейчас качество новых запчастей не выдерживает критики, никого не удивляет.И будет правильно сказать, что главный фактор соскока — это как раз неоригинальность и некачественный ремень ГРМ. Ни для кого не секрет, что резиновый элемент с неровной структурой, который имеет свойство растягиваться в определенных местах по-разному, больше не вариант. Такой пояс всегда будет перекосом, пусть и незаметным для глаза, но крайне негативно влияющим на работу детали.

    Примечание. Проверить кривизну ремня можно следующим образом. Необходимо перевернуть его на приводе, а затем провести диагностику работы в этом положении.Если ремень начинает скользить в другом направлении, проблема в самом ремне.

    Ошибка производителя, допустившего дефект изделия, дает нам в пользование ремень разной жесткости по ширине. В результате резиновая деталь под действием силы «плавает» в направлении меньшей эластичности. И происходит это практически сразу после установки.

    Причина 2: насос

    Вторая распространенная причина связана с люфтом вала насоса охлаждающей жидкости.В народе эту проблему принято называть «пинком насоса». Определить наличие люфта достаточно просто: нужно снять ремень и проверить шестерню помпы на прокатку. Если есть люфт, то помпу придется заменить, так как рано или поздно он полностью выйдет из строя, если этого еще не произошло.

    Часто насос делают просто «криво». Может токарь был под этим корпусом, или еще что, но такое действительно бывает. К тому же проблемы часто начинаются после замены помпы на новую.В этом случае рекомендуется проверить, как очищается сопрягаемая поверхность блока. Не исключено, что при установке нового насоса зона сопряжения была плохо очищена от кусков старой прокладки. В результате помпа сместилась, перекошена.

    Наконец, подшипники насоса со временем изнашиваются, что приводит к эксплуатационным проблемам.

    Причина 3: Ролик НТЖ

    Третья частая причина — натяжной ролик или НТЖ. Являясь высокоточным прибором, он не приемлет никаких отклонений, даже самых незначительных.Правильная работа катка НТЖ зависит от точности характеристик его составляющих. В случае проскальзывания ремня все просто: если ролик НТЖ изначально изогнут, он сдвинет резиновое кольцо ГРМ вбок, тем самым изнашивая край резиновой детали.

    Кроме того, наиболее частой причиной проблем со скольжением ремня, связанных с роликом NTR, является изгиб удерживающего штифта. Это происходит, опять же, при «дилетантской» замене ролика, когда затяжка проводится не на должном уровне.Любой специалист подтвердит, что затягивать эксцентриковую гайку «от души» нельзя, так как шпилька легко гнется, а любая неточность, как уже было сказано выше, негативно сказывается на чувствительном валике.

    Выпрямить шпильку практически невозможно. С другой стороны, есть возможность вывернуть его из блока, а затем снова поставить.

    Но есть еще один действенный способ. Необходимо вырезать из жестяной банки шайбы размером с дистанционное кольцо, а затем поставить их между колодкой и эксцентриком ролика НТЖ.

    Этот метод поможет решить проблемы со снятием резинового кольца ГРМ:

    • Если ремень проскальзывает в сторону мотора, рекомендуется ставить самодельные шайбы ближе к блоку.
    • Если ремень соскальзывает с двигателя, рекомендуется разместить шайбы ближе к краю.

    Толщина шайб подбирается в зависимости от ситуации. Если необходимо уменьшить шайбу, ее просто разрезают на две половинки с полумесяцем.Если увеличить, складывают пополам.

    Будет полезно знать, что некоторые автовладельцы рекомендуют ставить видео старого образца на Ваз НТЖ. Он имеет иную конструкцию по сравнению с последними образцами НТЖ.

    Конечно, проблему проскальзывания ремня не решить заменой ролика НТЖ, но износ ремня определить будет проще. Напомним, у старого ролика металлическая сторона, у современного — пластиковая. Получается, что ролик НТЖ старого образца съедает ремень заметнее, чем деталь с пластиковым ободом.

    В некоторых случаях заедание с резиновым кольцом ГРМ можно устранить, потянув NTJ к распределительному валу. В этом случае на верхней части кольца образуется большая точка излома, но это может отрицательно сказаться на правильных условиях работы всего механизма GDS.

    Правильнее было бы обратить внимание на качество изделия при замене ролика НТЖ на новый. Как уже было сказано выше, современные изделия не только отстают от старых образцов материалом бортика, но и выполнены на однорядном шарикоподшипнике.К тому же поверхность катков НТЖ может быть далека от идеала: часто встречаются конус, овал и даже ступенчатость.

    И конечно, необходимо внимательно проверить ролик НТЖ на предмет люфта (должен быть мизерный) и на поверхности без выступов и неровностей.

    Наконец, во время установки необходимо проверить наличие смазки в подшипниках качения. Не удивляйтесь, в наше время даже на этом можно сэкономить.

    Оригинальное решение

    В большинстве случаев регулировка ремня ГРМ предполагает регулировку проставочной шайбы, установленной под роликом НТЖ.Опытные мастера и автомобилисты советуют осмотреть именно эту шайбу, чтобы проверить, установлена ​​ли она обратной стороной.

    Действительно, дилетантство работников СТО в некоторых случаях просто бесит. Практикующие механики даже несколько лет могут просто не заметить наклеивание проставочной шайбы, указывающее на правильную сторону. Да, он нанесен акриловым лаком и может быть незаметен, но если присмотреться, можно это увидеть.

    Для чего предназначена распорная шайба? Основная причина проскальзывания ремня, как описано выше, заключается вовсе не в перекосе коленчатого вала, а в первоначальной неровности рабочей поверхности.Зная это, конструкторы и механики АвтоВАЗа изначально придумали выровнять сиденье с помощью выносной шайбы. И нанесли на акриловый клей.

    Все это понятно, но почему АвтоВАЗ не смог как-то иначе решить проблему с ДВС? Оказывается, есть еще присущая нам лень и нежелание работать до конца.

    По стандарту все двигатели, собранные на АвтоВАЗе, подлежат проверке на конвейерной ленте.При обнаружении проблемы с проскальзыванием ремня силовые установки отправляют на доработку в специальные мастерские, где дядя Вася и дядя Коля просто в целях экономии времени ставят выносные шайбы. Просто и гениально, но что будет с двигателем после длительного пробега при замене ремня, производителя уже не волнует. Главное — дать заводскую гарантию, а заведомо неисправный двигатель можно представить полностью исправным. Это пироги.

    Поэтому, если автомеханики бьются и ломают голову над проблемой проскальзывания ремня, и ничего не могут придумать, то вполне возможно, что двигатель просто из разряда бракованных и доработанных дядей Васей.

    Проблема тоже решается просто: шайба, во-первых, ставится с правильной стороны, а во-вторых, затачивается на точильный камень или растет с одной стороны. Если вы все сделаете правильно, то с первого раза ремень будет проходить четко и ровно по середине маховиков, и никуда не прыгнет.

    Выбор качественного ремня ГРМ

    Часто проблема проскальзывания ремня связана с плохим качеством самого изделия. По этой причине знание того, как правильно выбрать ремень, принесет большую пользу.

    Прежде всего, следует отметить, что сегодня существует несколько популярных производителей ремней. Их продукцию стоит покупать, но опять же не бездумно, а внимательно проверять, так как никто не исключал подделки и браки.

    Примечание. Если для других навесных систем автомобиля можно выбрать ремень и более простой, то для механизма GRS только качественный, хороший, хоть и за большие деньги. Это аксиома, которую должен знать каждый водитель транспортного средства. О том, какие неприятности могут начаться из-за обрыва ремня в двигателе, наверное, писать не стоит.

    Итак, приступим непосредственно к выбору хорошего ремня ГРМ.

    Contetag

    Ремни компании «Контитег» поставляются практически во все страны мира, а основными потребителями продукции этой компании являются такие гиганты автомобильной индустрии, как Volkswagen, Fiat, Opel и другие.

    Как известно, недавно Contitech приобрела несколько дочерних компаний в Поднебесной, что говорит о расширении ее сферы влияния в Азии и во всем мире.Сегодня именно в Китае делают практически все, нужно лишь уметь отличать официальные китайские фабрики от «левых».

    Итак, в ближайшее время ожидается появление на рынке продукции с китайским логотипом, но на качестве это вряд ли повлияет.

    На сегодняшний день ремни ГРМ от Контитег считаются лучшими для установки не только на иномарки, но и на отечественные. Они надежны, редко рвутся, служат долго.

    Это вовсе не значит, что, надев ремень от Koniteteg, можно забыть о сроке службы и правильном уходе.Несмотря на высокую надежность продукции этого бренда, при несоблюдении правил эксплуатации проблем не избежать.

    Daiko

    Старейший производитель моторных ремней. Помимо ремней ГРМ Dayco Aftermarket также производит качественные ролики НТЖ, различное навесное оборудование и насосы.

    Вся продукция полностью соответствует стандартам автопроизводителей-гигантов.

    Интересно, что Daiko поставляет свою продукцию не только на первичные рынки сбыта, но и предоставляет вторичные площадки.Это сделано для нужд ремонта автовладельцев разного социального статуса.

    «Вторичный рынок» производителя настолько развит, что разделен на две географические зоны. Отдельно товары отправляются в Северную Америку, а отдельно — в другие страны.

    Многие автовладельцы отдают предпочтение ремням других фирм, минуя продукцию Daiko, только по одной причине — их подкупает реклама. Тот же «Контитег» занимает более высокие позиции по сравнению с «Дайко» на конкурентной лестнице не за счет качества своей продукции (хорошо, слов нет), а благодаря мощной рекламной кампании.

    Но «Дайко» берет другие. Его продукция, по его мнению, не нуждается в пиаре. Ведь среди элиты именно этот производитель считается лучше, несмотря на второе место в мировом рейтинге.

    Отметим, что Daiko периодически обновляет технологии, переходя на более продвинутые технологии. В результате ремни этой компании всегда отличаются высочайшими параметрами износостойкости.

    Почему-то продукция Daiko не пользуется большой популярностью в России. Скорее всего, это от незнания.А может, на это повлияло негативное качество товаров, которые тоже есть в наличии.

    Положительные качества ремней ГРМ Dayco Отрицательные качества ремней ГРМ Dayco
    Сравнительно невысокая стоимость. Ремень порвался после небольшого пробега.
    Высокая износостойкость и низкий уровень шума за счет специального тефлонового покрытия профилей зубьев зубчатого ремня. Эта технология запатентована производителем Daiko и применяется в самых современных автомобилях с высокими требованиями к долговечности и повышенной прочности. Бывают случаи, когда ремень растягивается без отклонения от установленного срока службы.
    Вибрация, шум работы и ремня после замены комплекта ГРМ.

    Кроме того, ремни Daiko часто подделываются, что также отрицательно сказывается на отношениях потребителя и производителя.

    Отличить качественный ремень Daiko от подделки в принципе не так уж и сложно. Обычно смотрят на упаковку: если она голубая или темно-синяя, это должны быть ремни американского или итальянского производства.

    Также характерно, что оригинальные ремни Daiko покрыты специальной белой пленкой с изнаночной стороны (как правило, у них нет подделок этой пленки).

    И несколько общих советов:

    • Ремни не должны быть слишком жесткими.
    • От продуктов не должен исходить неприятный запах.
    • Маркировка должна быть четкой и не размытой.

    Видео о том, почему отрывается ремень

    Надеемся, что статья была полезна читателю.В любом случае вы узнали основные причины, по которым ремень ГРМ отрывается, и что можно сделать, чтобы исправить эту проблему. Особый интерес представляет регулировка ремня с помощью распорной шайбы. Также рекомендуем обратить внимание на видеообзор, в котором излагается теория двигателей внутреннего сгорания: почему соскакивает или рвется ремень.

    Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на восьмиклапанных моторах в переднеприводных автомобилях, на первый взгляд, не представляет никаких трудностей.Однако очень часто новый ремень начинает соскальзывать с шестерни распредвала. Это приведет к трению края о манжету натяжного ролика. Как и любой другой ремонт автомобилей ВАЗ, эти проблемы можно решить в гараже, без помощи сотки.

    Первая причина того, что ременной привод к колодке — это его перетяжка. Если структура неоднородна, то она тоже начнет смещаться по зубчатым колесам ГРМ. Проверить, виновато ли качество продукта, несложно. Если он движется в одном направлении, а после своего поворота начинает движение в противоположном, то он, очевидно, просит замену.

    Ремень также может сместиться из-за некачественного натяжного ролика, что может привести к стуку клапанов. В большинстве имеющихся в продаже роликов используется однорядный подшипник. При малейшем люфте в нем рабочая поверхность ролика приобретает определенный наклон относительно оси вращения, и он скользит в сторону наклона. Коническая или овальная рабочая поверхность ролика, корпус которого отлит из пластика, также способствует скольжению. Поэтому при покупке натяжного ролика нужно выбирать их с металлическим корпусом или с двухрядным подшипником от известного производителя.

    Установка перекошенного относительно блока цилиндров водяного насоса из-за большого количества герметика под его прокладкой и неравномерной затяжки крепежных болтов, а также большого люфта в подшипниках помпы также приводят к смещению ремня ГРМ во время работа двигателя. Если при этом меняют водяной насос, работу нужно проводить осторожно. Принимая во внимание последствия неправильной установки насоса.

    Если промежуточный штифт не полностью затянут в головку блока, это может привести к смещению и износу ремня газораспределительного механизма.Вытянутая резьба шпильки в корпусе ГБЦ (ГБЦ) приводит к тем же последствиям. При замене нужно обращать внимание на эти моменты. Для затяжки гайки натяжного ролика необходимо использовать динамометрический ключ, отрегулировав его реакцию на усилие 42 Нм.

    Моторы

    с пробегом около 100000 км. и более того, как правило, изнашивается ГРМ на коленчатом валу. Износ шестерни, в свою очередь, снова приводит к смещению ГРМ. Когда ремень начинает движение в сторону блока цилиндров из-за изношенной шестерни КВ (коленчатого вала), бывает даже так, что кромка расположенной рядом головки болта крепления масляного насоса стирается кромкой.При указанном выше пробеге нужно быть готовым к замене шестерни вместе с ремнем.

    Таких трудностей можно ожидать при выполнении такой простой операции замены. К ним нужно быть готовым.

    Если ремень ГРМ скользит в сторону двигателя, то это одна из причин износа ремня ГРМ. Ремень как бы «съеден». Эффект скольжения возникает в результате несовпадения шкивов деталей, составляющих ремень ГРМ.В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик. В технической документации, которую производитель прилагает к каждой марке автомобиля, указаны свои моменты затяжки для резьбовых соединений. Для болта крепления натяжного ролика это значение составляет 4,2 Н * м. Но таков российский менталитет, мало кто смотрит техническую документацию. Большинство даже не знает, что это такое. Даже ремонт двигателя для наших мастеров постепенно превратился в «случайную» затяжку с помощью связки рычажных труб разной длины.

    Поясним, в чем проявляется «неисправность» натяжного ролика. Как известно, он установлен на стержне с резьбой. Когда владелец автомобиля меняет ремень ГРМ, он даже не задумывается о моменте, с которым необходимо после натяжения ремня затянуть болт его крепления. Мы всегда напрягаемся изо всех сил. Это не правильно. Если приложить слишком большое усилие, штифт слегка изогнется в сторону блока цилиндров. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал скользить в сторону двигателя.Конечно, можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места. Кстати, это единственный способ закрепить шпильку, которая изогнута так, что ремень почти полностью съедает. Вариант, который мы описываем ниже, больше не будет работать для устранения неисправности сильно изогнутой шпильки.

    Копайся в старом мусоре или сходи в магазин и купи банку кока-колы. Тот, что сделан из алюминия. Его толщина составляет примерно 0,1 мм. Вырезаем 2 — 3 шайбы под диаметр шпильки, а точнее их половину.Ставим их под правую сторону натяжного ролика. Внимание! Ставьте шайбы только на распорное кольцо, иначе все работы будут напрасными. Обычно достаточно установить две полушайбы, чтобы ремень ГРМ не соскользнул в сторону двигателя.

    Установить фазы газораспределения, натянуть ремень и запустить двигатель. Визуально проверьте ремень на предмет проскальзывания. Рекомендуем делать это каждые 1000 км после процедуры. Если ремень продолжает проскальзывать, замените его другой шайбой. Если прокладкой шайбы ничего не удалось исправить, значит, причина уже не в натяжном ролике.Или просто шпилька натяжителя настолько изогнута, что проблему можно решить, только заменив ее.

    Что на самом деле нужно, чтобы выполнить 20-часовую работу своими руками?

    Обширная работа, такая как замена сцепления на Porsche 944, требует исследований, терпения, денег, навыков и надежды. У нас почти ничего из этого не было.

    Проехав всего четверть мили на моем «новом» Porsche 944, забрав его на Craigslist, я понял, что в ближайшем будущем мне предстоит работа со сцеплением. Каждый раз, когда я был на дроссельной заслонке или без нее, машина дергалась и раскачивалась вперед и назад, как будто я ехал на скатной лошади.Это не было утешительным чувством.

    Для тех, кто не знаком с трансмиссией 944, эти автомобили оснащены (довольно слабым) рядным четырехцилиндровым двигателем Porsche мощностью 150 лошадиных сил и соединены с установленной сзади пятиступенчатой ​​коробкой передач с помощью торсионной трубки. Подобные макеты также использовались в таких автомобилях, как Mercedes-Benz SLS AMG, несколько современных Aston Martins и современных Corvettes. Так что да, 944 — это в основном SLS.

    G / O Media может получить комиссию

    Однако у большинства этих автомобилей нет общего, так это диск сцепления с резиновым центром, который используется в 944.И разве владельцам всех этих машин не повезло с этим?

    Когда 944 были выставлены на продажу, вся концепция сцепления с резиновым центром, казалось, работала достаточно хорошо. Они использовались в 944-х, потому что они (предположительно) позволяли более плавное переключение передач и многое другое. К сожалению, инженеры Porsche не предвидели, что произойдет через тридцать лет или 150 000 миль по трассе, поэтому резиновые куски в центре дисков сцепления могут буквально разваливаться, делая машину непригодной для вождения.

    Это была проблема, с которой я столкнулся.

    Симптомы выхода из строя резиновой муфты немного отличаются от симптомов, которые проявляются при выходе из строя нормальной пружинной муфты. Обычно, когда обычные муфты выключаются, мощность не поступает на трансмиссию от двигателя, что означает проскальзывание муфты. Когда сцепление проскальзывает, точки трения на диске больше не могут справляться с мощностью двигателя, поэтому машина не хочет никуда ехать. Вы заметите, что ваши обороты будут расти, даже если вы включите передачу, но машина на самом деле не двинется с места.

    В сцеплении с резиновым центрирующим диском это все еще может происходить, но что обычно более распространено и уникально для этих сцеплений, так это то, что провисание станет заметным изнутри автомобиля при включении и выключении дроссельной заслонки. Это может быть похоже на провисание карданного вала, проблему с трансмиссией или что-то подобное, но обычно это просто разлагается ваше дерьмовое старое сцепление с резиновым центрированием. Когда это происходит, невероятно сложно быть на 100% уверенным в том, что ваше сцепление выходит из строя или нет, но если вы ведете 944, и ваша машина раскачивается вперед и назад каждый раз, когда вы включаете и выключаете дроссельную заслонку, ваше сцепление, вероятно, использует его мягкие домашние вкладки (показаны выше), и вам, вероятно, понадобится клатч.

    Завершив свое обширное исследование по проверке цен, я решил, что единственный способ выполнить эту работу — это собрать друзей и попросить о помощи. Было бы убедить моих друзей подчиниться моей машине, дав взамен только бесплатную пиццу и потратив 460 долларов на запчасти против примерно 1500 или 2000 долларов (включая запчасти и работу), в зависимости от магазина, который я выбрал. Я все время повторял себе, что у меня нет на это времени. Черт, я даже ездил на машине в Мэн и обратно на дерьмовом сцеплении. Но я знал, что рано или поздно это сломается, и я не хотел снова стать тем стереотипным владельцем 944, который сломался на обочине дороги.

    После того, как я умолял моего босса в Classic Car Club Manhattan и главного механика, GJ, они оба неохотно разрешили мне вытащить мой 944 на рабочий подъемник на ночь в выходные и позаимствовать некоторые очень необходимые инструменты. Был заказан комплект сцепления, и все встало на свои места. Я нанял Джована и Матиаса, двух друзей, которые гораздо более разбираются в механике, чем я, чтобы помочь им, и с тех пор я был в пути.

    Поскольку у 944 трансмиссия находится сзади, а сцепление — впереди, все должно было выйти из строя.Мы начали снимать выхлоп с коллекторов обратно. Затем откручиваем оси с помощью торцевой головки, к которой нам посчастливилось иметь доступ. Когда оси были ослаблены и торсионная трубка была отсоединена от трансмиссии, мы начали откручивать поперечину, на которой была установлена ​​трансмиссия, поставили домкрат трансмиссии на место и уронили трансмиссию. Все идет нормально.

    Когда закончился расширенный перерыв на пиццу, мы продолжили бой, все глубже в мир мучений 944, до тех глубин, до которых нам иногда жаль, что никогда не добраться.К счастью, большинство вещей прошло довольно гладко, пока нам не пришлось снять колокол с задней части двигателя. Вот тогда и разразился ад.

    Из-за небольшого стопорного штифта, который удерживает вилку сцепления на месте, который также удерживает раструб вместе, мы почти не смогли добраться до узла сцепления. К этому времени было почти 4 часа ночи. Уровень нашей энергии быстро снижался, и у нас заканчивались идеи. Так продолжалось до тех пор, пока Джован не вытащил скользящий молоток, приварил одно к другому и не использовал магию и силу, посланные богами рывков, чтобы вырвать штифт вилки сцепления.

    Для Джована, Матиаса и меня удаление этой ужасной булавки было одним из самых приятных моментов в нашей жизни. Но работа была далека от завершения.

    После вскрытия корпуса раструба мы начали откручивать и снимать различные части узла сцепления. Только когда старый диск сцепления вышел из-за колокола, мы были на 100% уверены, что он на последнем издыхании. Но когда это произошло, поверьте мне, мы были уверены.

    Наконец-то мы увидели свет. Так продолжалось до тех пор, пока Матиас не сломал кронштейн эталонного датчика пополам и не вынул эталонный датчик вместе с ним.

    Без работающего эталонного датчика, устройства, которое отправляет информацию о времени и скорости искры на компьютер 944, мы были в основном СОЛНЕЧНЫМИ. Мы могли бы идеально собрать всю машину, но без этого эталонного датчика, отправляющего информацию в электронном виде в ЭБУ, у машины не было бы надежды на запуск. И где мы должны были взять эту случайную 30-летнюю немецкую запчасть для машины в субботу утром? Пора сделать еще несколько одолжений.

    Через одного из местных розничных / оптовых продавцов автомобилей я смог получить эталонный датчик OEM Bosch Porsche 944 всего за несколько часов.Но у этого была своя цена. Это стоило мне почти втрое больше, чем в Интернете! Но послушайте, спрос и предложение.

    К 7 утра машина начала собираться вместе, но Матиас и Йован уехали, чтобы немного отдохнуть. К сожалению, у меня не было такой роскоши, так как моя следующая рабочая смена оказалась как раз в 9 утра.

    Хотя Йован не мог вернуться, чтобы помочь дальше, Матиас вернулся к концу моей рабочей смены, и мы начали застегивать все на пуговицы.

    Выполняя эту работу самодельным мастером, я потратил 460 долларов на комплект сцепления и 155 долларов на эталонный датчик, доставленный в тот же день.Кроме того, мне все еще нужно заказать сменный датчик скорости спидометра (80 долларов США), который был сломан во время работы, а также кронштейн эталонного датчика (35 долларов США).

    Благодаря тяжелой работе, сломанным деталям, «новому опыту» и различным трудностям, это все равно лучше, чем отдать 1500 долларов механику.

    Особая благодарность Заку Мозли и Classic Car Club Manhattan за их продолжительную поддержку моих печальных старых автомобилей проекта. Также спасибо главному механику CCC (и легенде autox) GJ Dixon, позволившему нам «использовать» свои инструменты.

    Кредиты на фото: Брайан Сильвестро

    Топливный фильтр впрыска для карбюратора ВАЗ 2109. Замените воздушный фильтр на двигателе впрыска. Ориентировочная стоимость замены топливных фильтров

    Все части машины в той или иной степени касаются друг друга, то есть возникает трение. Задача моторного масла — поддерживать это трение на необходимом уровне, не допускать износа запчастей, их перегрева и других явлений, которые могут привести к выходу из строя отдельных узлов и всего автомобиля в целом.А масляный фильтр на автомобиле ВАЗ 2110 защищает жидкость от попадания в нее частиц мусора и различных загрязнений. Масло должно быть как можно более чистым, чтобы хорошо выполнять свою работу.

    Последствия несвоевременной замены


    Если вовремя не заменить масляный фильтр, это может привести к печальным последствиям, в том числе:

    • Вместо эффекта сглаживания трения масло, загрязненное из-за плохого фильтра, само начнет изнашивать детали;
    • Уменьшится мощность силового агрегата;
    • Скорость теплопередачи уменьшится, так как уменьшится тепловыделение;
    • Двигатель будет постоянно перегреваться;
    • Эффективность машины заметно упадет.

    Масло и фильтр представляют собой единый механизм с определенным сроком хранения. По истечении срока его действия механизм меняется на новый, чтобы сохранить прежний уровень экономичности автомобиля.

    Подобрать масло несложно, так как в инструкции по эксплуатации четко указано, какое масло и с какими параметрами подходит для «дюжины». А вот фильтр обзавестись сложнее, так как данных о них в инструкции не так много, к тому же информация часто бывает сомнительной.

    Популярные производители


    Ни для кого не секрет, что бренд часто является показателем качества. Поэтому при выборе фильтра старайтесь ориентироваться на производителя. Сейчас их очень много, но среди этого разнообразия можно выделить несколько лидеров. Хорошо зарекомендовали себя производители масляных фильтров для ВАЗ 2110.

    Если вас интересуют недорогие решения, то обратите внимание на такие компании как:

    Альфа — отечественный фильтр отечественного производства. На продуктах Zolex, SKT и UFI сказано, что это немецкий и итальянский фильтр. Но на самом деле они были изготовлены в Китае по заказу немецких и итальянских компаний. Следовательно, на упаковке указаны Германия и Италия, но качество по-прежнему китайское, поскольку фильтры производились в Поднебесной.

    Как показывает практика владельцев ВАЗ 2110, наиболее оптимальным по функциональности, надежности и качеству оказался, как ни странно, отечественный фильтр Альфа.

    Есть еще масляные фильтры средней ценовой категории, пользующиеся спросом у владельцев «десятки» — Чемпион бельгийского производства и Стандарт от нашего российского производителя.

    Качество их достойное, нареканий не вызывает. С точки зрения соотношения цены и качества выбор следует делать в их пользу.

    Как выбрать

    Одно дело — бренд, а совсем другое — грамотный подход к вопросу выбора масляного фильтра.

    Стандартный экземпляр фильтра имеет основной элемент — фильтрующую часть.Он создается путем смешивания синтетических, стеклянных и целлюлозных волокон. Чтобы изделие было жестче, его пропитывают специальными составами. На выходе у нас есть некая бумага, которая и есть фильтрующий элемент.

    Резиновое уплотнение предотвращает вытекание масла из маслопроводов после остановки двигателя.

    При покупке фильтра обратите внимание на несколько основных параметров:

    1. Корпус и крышка фильтра. Эти детали должны иметь высокую прочность. Эластичность допускается только на уплотнителях.
    2. Бренд. Тем не менее при выборе это имеет большое значение. Ориентируйтесь на отзывы владельцев, почитайте форумы автовладельцев ВАЗ 2110.
    3. Сертификаты качества. Лучшие масляные фильтры сертифицированы ISO. Поэтому наличие такого обозначения свидетельствует о правильном выборе.
    4. Цена. Хороший фильтр, предназначенный для ВАЗ 2110, должен стоить около 150 рублей. Более дешевые аналоги брать не рекомендуется, а в дорогих особого смысла нет.

    Как распознать подделку

    К сожалению, сейчас почти все подделано.Даже масляные фильтры производятся подпольными компаниями, выдают свою продукцию за продукцию ведущих производителей.

    Чтобы не стать жертвой подобного обмана, обратите внимание на следующие особенности подделок:

    • Инструкция оформлена в виде регулярной надписи;
    • Шрифт размытый, нечеткий;
    • Уплотнительное кольцо снимается без особых усилий;
    • Снаружи нет лакированного покрытия;
    • Пружина перепускного клапана заметна, так как установлена ​​неравномерно.Это характерная черта китайских подделок.

    Как часто нужно менять


    Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от стечения ряда факторов. В инструкции по эксплуатации указаны интервалы, но они основаны на использовании автомобиля в нормальных условиях без чрезмерной нагрузки.

    Если масло потемнело, машина четко говорит, что пора менять фильтр. Темное масло — признак износа и попадания в него продуктов сгорания.

    В целом частота замены элемента зависит от нескольких факторов:

    • Год выпуска автомобиля и характеристики всех его узлов;
    • Регулярность работы станка;
    • Стиль вождения;
    • Сезонность использования автомобиля;
    • Качество используемого масла;
    • Качество залитого в автомобиль топлива.

    Замена

    Теперь переходим непосредственно к процедуре замены фильтра и масла одновременно.

    1. Хорошо прогреть автомобиль, приподнять подъемником и заехать в смотровую яму.
    2. Выкрутите заглушку из горловины, чтобы не появлялся вакуум. Таким образом, масло может нормально стекать без задержек со всех частей.
    3. Обязательно подставьте под сливное отверстие емкость объемом примерно 4-5 литров.
    4. На поддоне двигателя есть пробка, которую необходимо открутить.
    5. Поставьте под него емкость и дождитесь, пока стечет все масло.Это займет минимум 10 минут.
    6. Действуйте осторожно. Прогревая двигатель, вы нагрели и само масло. Он стал менее вязким, но горячим. Не допускайте попадания на кожу, иначе ожогов не избежать.
    7. Используйте длинный гаечный ключ, чтобы открутить заглушку. Не беспокойтесь, если пробка упадет в емкость для слива масла. После того, как он остынет, спокойно выньте его и протрите тряпкой, чтобы положить обратно.
    8. Снимите масляный фильтр вручную или съемником.
    9. Подождите, пока масло стечет из муфты двигателя.
    10. Новое масло залито в фильтр примерно до середины корпуса. Это предотвратит образование воздушной пробки при первом запуске двигателя с новым маслом и фильтром.
    11. Ввернуть пробку на картер. Нет необходимости использовать распорки, так как форма застежки обеспечивает надежное и герметичное закрытие.
    12. Масляный фильтр вкручивается вручную, инструмент не требуется.
    13. Теперь можно долить оставшееся масло.
    14. Наполняйте постепенно, чтобы избежать переполнения. Наблюдайте за уровнем масла в картере.


    Если вы поставили себе цель самостоятельно заменить СЧ, то примите во внимание информацию ниже.

    Для начала приготовьте масляный ключ или обычную отвертку. Такой инструмент может понадобиться в тех случаях, когда фильтр прилипает к резьбе и его сложно демонтировать.

    Пошаговый процесс замены фильтра:

    1. Перед началом работ по замене СЧ нужно поставить машину на яму (эстакаду).Первым делом нужно слить моторную жидкость. Убедитесь, что машина теплая. В противном случае не вся жидкость может вытечь из двигателя. В холодном состоянии консистенция масла более вязкая.
    2. Возьмите контейнер и залезьте под днище машины. Отвинтите сливную пробку с помощью гаечного ключа. Во время этой процедуры держите емкость под отверстием, чтобы не пролить на вас жидкость. Немного подождите, пока сливаете, чтобы все масло стекало из мотора. В идеале это займет 30 минут.В этом случае можно считать, что расходник слился качественно. После завершения этой процедуры вверните болт обратно в отверстие.
    3. Для замены фильтра нужно демонтировать старый элемент. Сделать это можно как со стороны капота, так и снизу автомобиля. Если есть специальный ключ, воспользуйтесь им. В противном случае подойдет обычная отвертка. Проткните фильтр и используйте его как рычаг, чтобы удалить элемент. Вам нужно прокрутить MF против часовой стрелки.Чтобы не повредить соединение автомобильного мотора, проткните фильтр ближе к низу элемента.
    4. После успешного демонтажа старой детали можно приступать к установке нового фильтра. Налейте в него немного масла — примерно половину объема. Смажьте резиновое уплотнение вокруг резьбы в отверстии. Это необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации новый фильтр не приставал к резьбе двигателя под воздействием высокой температуры.
    5. Скрутите элемент. Не переусердствуйте.Вам не нужно использовать ключ. Сила скручивания должна быть умеренной.
    6. Завершающим этапом будет заливка нового масла. Отвинтите пробку моторного масла и залейте столько моторной жидкости, сколько указано производителем автомобиля. Проверьте уровень расходных материалов на масляном щупе, чтобы он не переливался. В идеале, если индикатор масла находится между мин. / Макс. Перед повторной проверкой подождите пару минут, пока масло стечет в картер. Когда уровень станет нормальным, ведите машину и снова проверьте уровень жидкости через час.Также убедитесь, что масляный фильтр не протекает.

    Очистка топлива необходима для нормальной работы двигателя автомобиля и увеличения срока его службы. Двигатель должен получать топливо, очищенное от различных примесей и загрязнений. Для этого принято устанавливать топливные фильтры. Как с ними работать на ВАЗ 2109 и 99, 2114 и 2115 будет рассказано ниже.

    Какие топливные фильтры устанавливаются на автомобили ВАЗ 2109/2114/2115

    На автомобили ВАЗ перечисленных моделей устанавливаются фильтры, предназначенные для различных силовых установок.Они делятся на два типа: для грубой очистки (сетка в бензонасосе) и тонкой очистки FTO (отдельный фильтр).

    Фильтр грубой очистки ВАЗ расположен внутри топливного насоса.

    Фильтры для карбюраторных систем изготовлены из прочного и прозрачного материала, обычно пластика. Прозрачность корпуса позволяет следить за состоянием чистоты и своевременно менять расходные материалы. Эти модели способны очищать топливо в зоне 15–20 мкм. Внутри них помещается любой из этих материалов: войлок, фетр или бумага.

    Для систем впрыска автомобилей ВАЗ уже нужна очистка гораздо большей стоимости. Поэтому фильтры на впрыск «девятки», ВАЗ 2114 и 2115 разные. Они изготовлены из нержавеющей стали и устанавливаются отдельно.

    Для грубой очистки используются прорези, сетка и лента, которые удерживают мусор, обнаруженный в топливе. Напротив, в FHO используются элементы из пористых материалов.

    Что лучше

    Топливные фильтры, особенно для двигателей с инжектором, должны иметь необходимое качество очистки.Поэтому лучшим можно назвать тот, с пропускной способностью не менее 5-7 мкм (инжектор) и 15 мкм (карбюратор). Кроме того, он не должен разрушаться при давлении 3–5 бар.

    Ориентировочная стоимость замены топливных фильтров

    Замена занимает примерно 30-50 минут, в зависимости от модели детали. В связи с этим отличается и стоимость процедуры на СТО, которая рассчитывается по количеству затраченного времени.

    На самом деле рекомендуется изначально согласовать с сотрудником сервисного центра стоимость процедуры, согласовать время и т. Д.Как правило, цена замены начинается от 700 рублей и не выходит за границу 1000-1200 рублей.

    Цена самого топливного фильтра ВАЗ не превышает 200-600 руб.

    Где расположены очистители

    Расположение топливных фильтров на моделях ВАЗ зависит от двигателя. В системах впрыска и карбюратора они расположены в разных местах.

    Расположение фильтра на карбюраторных двигателях внутреннего сгорания

    На карбюраторных ВАЗ очиститель топлива расположен под капотом.Устанавливается под тормозным бачком (основным), фиксируется 2 хомутами.

    Фильтр карбюратора ВАЗ расположен под тормозным цилиндром

    Расположение очистителя на форсунке

    На ВАЗ с системой впрыска FTO устанавливается под автомобилем, за глушителем. Он установлен в виде картриджа в топливопроводе. Чтобы его осмотреть или разобрать, нужно поднять машину на эстакаду или яму.

    Как заменить топливный фильтр грубой и тонкой очистки на ВАЗ 2109/2114/2115

    Замена на этих модификациях ВАЗ может производиться своими руками.Достаточно получить грамотную информацию, правильно представить процесс снятия и установки всей детали, акцентировать внимание на нюансах.

    Замена карбюратора на автомобилях ВАЗ 2109/2114/2115

    Алгоритм замены карбюратора ВАЗ начинается, в первую очередь, со снятия элемента.

    1. Сначала ослабляются зажимы, которые расположены по обеим сторонам фильтра (сначала тот, что ближе к двигателю, затем другой).
    2. Затем отсоединяются топливные шланги.

    Для снятия фильтра тонкой очистки ослабьте хомуты и снимите оба топливных шланга.

    Таким образом, вы легко и легко сможете снять фильтр на карбюраторе ВАЗ.

    Если при снятии шлангов топливо начинает вытекать, срочно закрыть отверстие пробкой. При демонтаже расходного материала рекомендуется держать под рукой заглушку или просто тряпку.

    Новый фильтр устанавливается вместо старого следующим образом:

    • найдите стрелку на фильтре;

    Стрелка на фильтре должна смотреть на ТНВД

    • поставить так, чтобы стрелка смотрела на ТНВД.

    Наконец, не забудьте затянуть зажимы.

    Если металлические хомуты изношены, плохо закрепляйте шланги, винты крутятся, лучше их заменить. Хомуты недорогие (20-30 руб.).

    Осталось накачать топливо в фильтр, так как новый элемент будет сухим. Прокачка производится вручную. Несколько раз нажмите на рычаг топливного насоса. При этом посмотрите на фильтр — вы увидите, как он заполняется.

    Видео: как заменить топливный фильтр на ВАЗ 2109

    Замена на инжекторных автомобилях ВАЗ 2109/2114/2115

    На автомобилях с системами впрыска топливный фильтр расположен в другом месте.Процесс замены также отличается, прежде всего тем, что автомобиль нужно поднять на яму или эстакаду.

    • снимите зажим, удерживающий фильтр;
    • ослабить чистящие болты очистителя ключом на 19;

    Ослабьте гайки фильтра двумя гаечными ключами.

    • перед снятием фильтра нужно запомнить направление стрелки, указывающей направление движения бензина по трубкам.

    Необходимо проверить уплотнительные кольца фильтра.

    Затем можно поставить новый фильтр:

    • соединить оба штуцера, затянуть;
    • затянуть болты зажимного кронштейна;
    • Запустите двигатель и дайте ему поработать 2–3 минуты для проверки на герметичность.

    Затяжку необходимо проводить с учетом правил момента затяжки гаечных соединений. Чрезмерная затяжка креплений может иметь негативные последствия.

    При обнаружении течи сильнее затяните гайку в том месте, где вытекает топливо.

    Грубый очиститель топлива или СГО заменяется следующим образом:

    • задний диван автомобиля откидывается от салона;
    • доступ к этому люку открывается;

    Доступ к лючку бензонасоса в системе впрыска ВАЗ открывается при откидывании заднего дивана

    • головкой на 10, выкручиваем все гайки по кругу;
    • сняты защелки и соединения;

    Эти штуцеры на лючке топливного насоса необходимо снять.

    Топливный насос для впрыска в разобранном виде ВАЗ

    • фильтр находится в его нижней части, оттуда он снимается.

    Крупная сетка находится внизу топливного насоса

    Процесс замены SGO аналогичен для ВАЗ с карбюратором и форсункой.

    Меры предосторожности
    1. Не работать в закрытом помещении со всех сторон. Должна быть предусмотрена вентиляция.
    2. Курение категорически запрещено, так как любая искра может привести к плачевным последствиям при работе с топливной системой.
    3. Рекомендуется использовать перчатки и защитные очки. Попадание горючей жидкости на кожу рук или на слизистые оболочки глаз может вызвать тяжелую аллергическую реакцию или проблемы со зрением.
    4. Запрещается работать в жару при температуре воздуха выше 25–30 ° С.
    5. Обязательно держите под рукой огнетушитель.

    Видео: замена топливного фильтра форсунки

    График замены фильтра (через сколько времени менять)

    Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют менять фильтр чаще, чем указано в регламенте. Это связано с тем, что качество сегодняшнего топлива на наших АЗС крайне низкое.К сожалению, отечественный бензин не отличается идеальной чистотой, и это связано не только с исходным качеством топлива, но и с плохими условиями транспортировки и хранения.

    Очевидно, что результатом плохого и грязного топлива будет увеличение нагрузки на двигатель и снижение его мощности. Соответственно снизится и ресурс топливной системы.

    Согласно регламенту, очиститель карбюраторных систем необходимо менять каждые 10 тысяч км пробега автомобиля, а в системах впрыска — каждые 20 тысяч км.С учетом вышеперечисленных рекомендаций по чистоте топлива срок замены целесообразно сократить до 6-7 тысяч километров и 10 тысяч километров соответственно.

    Причины неисправности топливного фильтра ВАЗ 2109/2114/2115

    Как было написано выше, причинами неисправности очистителя является грязное топливо, которое заливается в баки автомобилей на российских АЗС. Высокое содержание смол в бензине разрушительно сказывается на всех системах силовой установки и форсунок автомобиля.От этого забиваются топливные магистрали. Если в топливе присутствует вода, это способствует появлению коррозии, повреждению элементов системы, поломкам в цилиндро-поршневой группе и т. Д.

    Одна из самых частых неисправностей фильтра связана с протечкой. Это вызвано не только тем, что очиститель забит грязью, но и наличием в системе избыточного давления. Другая причина утечки связана с истиранием уплотнительных колец внутри фильтра тонкой очистки.

    Если фильтр протекает из-за наличия грязи внутри, то такой элемент лучше заменить. Изношенные уплотнения также необходимо заменить новыми. Но если в системе избыточное давление, то откачивать воздух нужно изнутри. На автомобилях ВАЗ для этого предусмотрена специальная шпуля.

    Чтобы прогнать избыточное давление из системы, нужно нажать на золотник.

    Перед сбросом давления автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз и включить нейтраль.

    На автомобилях ВАЗ, в которых очиститель закреплен на защелках, причина неисправности может быть скрыта в чем-то другом. Защелка может просто отломиться, и тогда фильтр начнет пропускать топливо. На фото ниже защелки обведены большими красными кружками.

    Защелки расположены с двух сторон от фильтра

    Так выглядит сломанная защелка.

    Сломанная защелка на трубопроводе выглядит так

    Сломанная защелка — всегда проблема, так как отдельно найти в продаже просто невозможно.Можно, конечно, приобрести трубки в сборе, но они продаются в комплекте по 3 штуки. Цена не маленькая — 1300 руб. Если не хотите покупать дорогой комплект с лишней деталью, можно отрезать пластиковую часть защелок, оставив только ту часть, которая идет в трубопровод. Затем из топливных шлангов сделайте два переходника, наденьте их и зафиксируйте обычными хомутами за 20 руб.

    Еще один частый дефект — фильтр не заполняется топливом или происходит наполовину. Причина этого кроется в воздушной пробке, образовавшейся внутри топливной системы.Воздух удаляется, как упоминалось выше, через золотник.

    Если на ВАЗ нет специальной катушки, то воздух можно легко выпустить, сняв шланг подачи топлива и дав двигателю слить оставшееся топливо. Затем шланг вставляется на место, и бензин вручную закачивается в систему.

    Загрязненный фильтр не всегда нужно заменять. В некоторых случаях, особенно если пылесос был доставлен относительно недавно, его можно попробовать почистить. Делается это так: фильтр продувается потоком воздуха от компрессора.Процедуру можно провести на любой СТО или предприятии, где есть воздушный компрессор. Также можно спросить у знакомых водителей КамАЗа или ЗИЛа, у которых в грузовиках есть компрессор с возможностью стравливания воздуха.

    Таким образом, топливный фильтр на автомобилях ВАЗ может выйти из строя по следующим причинам:

    • неисправность вызвана засорением или истощением уплотнительных манжет;
    • из-за ржавления внутренних элементов, которое объясняется попаданием воды в фильтр;
    • из-за сломанной защелки, что приводит к утечке топлива;
    • из-за воздушной пробки, образовавшейся внутри системы из-за чрезмерного давления.

    Своевременное и грамотное обслуживание фильтров продлит срок службы автомобиля. Замена очистителя позволит избежать сложностей в работе топливной системы.

    Элементы очистки топлива необходимы для того, чтобы топливо поступало в силовой агрегат, очищенное от различных примесей и грязи в баке. Топливный фильтр ВАЗ 2109 (установлена ​​форсунка или карбюратор) все эти элементы задерживает, в результате получается качественная горючая смесь.

    Если фильтр забит или некачественный, то смолы разрушительно действуют на все системы двигателя, забивая трубопроводы и форсунки. Наличие воды в топливе способствует появлению ржавчины, повреждению элементов системы, что неизбежно приведет к поломкам в цилиндро-поршневой группе.

    Грязь в каналах вместе с водой в топливе, при низких температурах, замерзание, могут вызвать затруднения при запуске двигателя.

    Состояние очистителя топлива во многом зависит от внешних факторов, в которых эксплуатируется автомобиль, но в большей степени от качества топлива.

    Специалисты советуют проводить чаще, чем указано в документации. Это связано с тем, что качество бензина или дизельного топлива на наших АЗС часто бывает довольно низким. Отечественное топливо не отличается идеальной очисткой или идеальными условиями транспортировки и хранения. Как следствие — увеличение нагрузки на двигатель и снижение его мощности, а также уменьшение ресурса топливной системы.

    Замена топливного фильтра, будь то форсунка или карбюратор, довольно проста, да и сам фильтр стоит недорого, поэтому не забывайте заменять его вовремя.А как сэкономить, установив самостоятельно, мы расскажем в этой статье.

    [Скрыть]

    Инструкция по замене с форсункой

    В соответствии с графиком сервисных работ на автомобилях ВАЗ 2109 с форсункой необходимо менять топливный элемент очистки каждые 20 000 км пробега. Но, как мы уже говорили, в наших условиях этот срок лучше сократить вдвое.

    Что вам нужно?


    Этапы

    Все работы должны выполняться на яме, эстакаде или поднимать машину на подъемнике.Помещение должно хорошо проветриваться, поблизости не должно быть открытых источников огня.

    В автомобиле ВАЗ с форсункой топливный фильтр находится под автомобилем за топливным баком возле выхлопной трубы.


    Инструкция по замене с карбюратором

    Топливный элемент очистки на ВАЗ 2109 с карбюратором по регламенту нужно менять каждые 10 тысяч километров, но с учетом низкого качества нашего бензина желательно уменьшить этот срок до 7 тысяч километров.Топливный фильтр находится под главным тормозным цилиндром и фиксируется двумя хомутами.


    Что вам нужно?


    Ступени

    1. Ослабьте зажим со стороны двигателя.
    2. Снимите шланг с топливного очистителя. Здесь нужно быть осторожным, так как бензин может пролиться.
    3. Ослабив хомут, снимаем шланг, который находится сбоку от бака.
    4. Ставим новый фильтр. Здесь также важно, чтобы стрелка совпадала с направлением движения топлива.Он должен указывать на насос.
    5. Закручиваем хомуты.
    6. Далее нужно закачать бензин в топливный элемент очистки, потому что он еще сухой. Делать это нужно с помощью топливного насоса. Нажав парочку, один раз на ее рычаге, можно увидеть, как фильтр начинает заполняться бензином.
    7. Заводим машину и проверяем на утечку бензина.

    Меры безопасности при замене

    • Курение при работе с топливной системой категорически запрещено.
    • Рядом должен быть огнетушитель.
    • Остерегайтесь попадания топлива в глаза.
    • Помещение, в котором проводятся работы, должно вентилироваться.
    • Не заменяйте, если на улице слишком жарко.
    • Заменять только на полностью остывшем двигателе.

    Как видите, замена топливного фильтра — процесс довольно незамысловатый, не требующий особых навыков, и с ним справится даже неопытный водитель, внимательно изучив инструкцию.

    Поощрение:

    Как известно, автомобили ВАЗ 2109 могут оснащаться инжекторными и карбюраторными двигателями. В зависимости от этого процедура замены топливного фильтра немного отличается.

    Причины замены

    Существует несколько основных причин, по которым автовладельцам приходится периодически или незапланированно менять топливный фильтр.

    Причина

    Особенности

    Качество

    Любая автомобильная деталь имеет определенный уровень качества.Увы, это уже не советские времена, когда качество запчастей контролировалось государством. Сегодня национальный дилер выступает в роли регулятора. Но его больше интересует финансовая выгода, чем соблюдение стандартов качества. Отсюда внушительное количество изделий, надежность и характеристики которых оставляют желать лучшего.

    Китайские товары и подделки

    В последнее время отношение к китайской продукции немного изменилось в лучшую сторону.Но все же большая часть поставляемых оттуда запчастей — это подделки известных европейских брендов или просто местный продукт, стандарты качества которого далеки даже от отечественного.

    Сомнительные магазины

    Большинство магазинов автозапчастей нацелены на максимальную финансовую выгоду. Они находят поставщиков с самыми низкими ценами, покупают запчасти и продают нам. При этом мало кто проверяет качество купленного товара. Сегодня найти подделку или некачественный товар даже в проверенных магазинах автозапчастей несложно.

    Фильтр перегружен топливом

    Такая ситуация случается нечасто, но не стоит исключать ее как возможную причину преждевременной замены устройства.

    Неправильная или неправильная установка

    Иногда владелец автомобиля покупает качественные запчасти, но из-за неправильной установки своими руками или руками сомнительных мастеров все качество фильтра сводится на нет

    Плохое топливо

    Учитывая разнообразие АЗС в нашей стране, все прекрасно понимают, что на дешевых АЗС продается плохой бензин.Соответственно, из-за большого количества примесей срок службы фильтра не может достичь заявленного. Он просто не справляется с нагрузками, которые дает низкосортное топливо.

    Определить, что вы приобрели плохой или поддельный топливный фильтр, можно несколькими способами:

    • Упала мощность двигателя;
    • Мотор плохо тянет;
    • Оборот падает;
    • Двигатель резко останавливается после включения зажигания и т. Д.

    Замена на форсунку

    Топливный фильтр — это устройство, которое отвечает за качество топлива, подаваемого из бака в двигатель.

    Устройство находится между двигателем и насосом и регулирует состав топлива, отфильтровывая мусор и примеси. Если по тем или иным причинам фильтр перестал выполнять свои функции должным образом, его следует немедленно заменить.

    Чтобы поменять прибор на инжектор ВАЗ 2109, действуйте по алгоритму.

    1. Убедитесь, что двигатель полностью остыл. Не работайте на горячем двигателе.
    2. Слейте весь бензин из системы.
    3. Проверить, есть ли под рукой огнетушитель или другие средства пожаротушения.
    4. Изучите свою рабочую зону. В нем не должно быть ничего, что даже теоретически могло вызвать пожар.
    5. Поднимите капот, снимите минус с АКБ.
    6. Снимите хомут с впускного и выпускного топливных шлангов.
    7. Отсоедините все шланги от фильтра.Обязательно поднимите их или даже заткните чем-нибудь под рукой. В противном случае оставшееся топливо будет вылито на пол энергоблока.
    8. Возьмите в руки новый фильтр, проверьте, где находятся метки, указывающие на соединение впускного и выпускного шлангов. Не путайте их просто так.
    9. Перед подключением форсунок проверьте, действительно ли из них вышел весь бензин.
    10. Подсоедините шланги к новому фильтрующему устройству.
    11. Надеть новые хомуты. В основном они одноразовые, поэтому лучше заменять их новыми каждый раз при замене фильтра.
    12. Проверить узел на герметичность.
    13. Заменить отрицательную клемму аккумуляторной батареи, закрыть капот и включить зажигание.
    14. Убедитесь, что ваш двигатель с впрыском работает нормально.

    Замена на карбюратор

    Если вам посчастливилось стать владельцем автомобиля ВАЗ 2109 с карбюраторным двигателем, процедура замены топливного фильтра здесь будет несколько иной.

    Инструкция выглядит так:

    • Ослабьте фиксирующий зажим со стороны двигателя;
    • Отсоедините шланг от топливного очистителя.Скорее всего, в трубках останется небольшое количество топлива, поэтому будьте осторожны;
    • Ослабив хомут, снимите шланг со стороны бака;
    • Вооружившись новым очистителем топлива, проверьте направление стрелки на агрегате. Он должен совпадать с направлением движения топлива — в сторону насоса;
    • Затяните крепежные хомуты;
    • Залейте немного бензина в очиститель топлива, так как он высох. Это делается с помощью топливного насоса. Пару раз нажмите на его рычаг, после чего фильтр начнет заполняться топливом;
    • Заведите автомобиль, проверьте на наличие следов утечки топлива.

    Перед тем, как вернуть минус в аккумулятор и запустить двигатель, убедитесь, что нигде нет следов утечки бензина, случайно не пролился он со шлангов на силовой агрегат, пол. Малейшая искра и высокая температура могут спровоцировать возгорание, а затем и более плачевные последствия.

    Безопасность

    Вне зависимости от типа двигателя на вашем ВАЗ 2109 процедуру замены устройства очистки топлива необходимо проводить с соблюдением определенных мер безопасности.

    1. Никогда не курите во время ремонта топливной системы. Потерпи. Не рекомендуем выходить на улицу, чтобы покурить. Ваша одежда может быть масляной или пропитанной топливом. Ни малейшего угля и проблем не избежать.
    2. Всегда держите рядом с машиной огнетушитель. При замене очистителя топлива поместите его рядом с собой. Полезная мера, которая спасла более одного человека и спасла более одной машины.
    3. Избегайте попадания топлива в глаза. Лучше всего носить защитные очки.
    4. Работать с топливной системой только в хорошо проветриваемых помещениях.Если зимой проводятся ремонтные работы, лучше всего одеться потеплее и открыть ворота гаража.
    5. Не меняйте фильтр на открытом воздухе во время сильной жары. Даже при высокой температуре воздуха прямые солнечные лучи могут стать источником возгорания.
    6. Работать с топливной системой можно только при полностью остывшем двигателе.

    Согласно инструкции по эксплуатации, очиститель топлива на инжекторном ВАЗ 2109 нужно менять каждые 20 тысяч километров.Фактически, учитывая условия эксплуатации, этот срок нужно сократить вдвое. Что касается карбюратора, то рекомендуется менять фильтр каждые 10 тысяч километров. На практике около 7 тысяч километров.

    Как заменить задние стойки ВАЗ 2114: пошаговая инструкция

    Замена задних стоек ВАЗ-2114 достаточно проста, для этого требуется минимальный набор инструментов. Самостоятельный ремонт производится буквально за несколько часов. Главное в этом вопросе — правильно выбрать новые элементы, а при установке следовать инструкции.

    Если стойки сломаны, вся задняя подвеска не будет работать должным образом. Гашения колебаний при движении по неровной поверхности не произойдет, поэтому необходимо произвести замену подкосов и их элементов. Причем менять амортизаторы попарно обязательно.

    Как выбрать

    Нужно знать, какие задние стойки ставить на ВАЗ-2114. Ведь у каждого производителя свои особенности, а главное, стоимость элементов довольно высока.На задней подвеске установлены телескопические стойки.

    Желательно, конечно, закупать элементы производства у тех заводов, которые являются официальными поставщиками АвтоВАЗа. Такие детали недорогие, имеют долгий срок службы, а главное реже кованые. Но можно выбрать другие, более качественные:

    1. KYB — очень хорошие характеристики, есть несколько типов исполнения, все зависит от стиля вождения водителя. Но цена на стеллажи очень высока, к тому же рынок переполнен подделками из-за большой популярности.
    2. SS20 — имеет высокое качество, очень хорошие характеристики автомобиля при использовании этих элементов. Из недостатков можно выделить различную конструкцию опор.
    3. PLAZA — существует три модификации (Комфорт, Спорт и Суперспорт). Очень хорошая производительность. Из недостатков можно выделить низкую морозостойкость, по этой причине зимой работа стоек будет неэффективной.

    Когда заменять

    Если задние стойки ВАЗ-2114 не заменялись с момента выпуска автомобиля, то, скорее всего, они уже пришли в негодность.Несколько примет, говорящих о необходимости замены задних стоек:

    1. При проезде ям, выбоин, неровностей, в салоне ощущаются глухие и сильные удары по подвеске.
    2. Подскакивает при наезде на небольшие неровности. Это указывает на то, что амортизаторы не работают должным образом.
    3. При наезде на кочку автомобиль с полностью исправными амортизаторами должен немедленно принять исходное положение. Но если амортизаторы пришли в негодность, то кузов автомобиля какое-то время будет вибрировать.
    4. Появляются утечки в амортизаторе. В исправных стойках ВАЗ-2114 такого быть не должно.

    Это основные признаки, указывающие на поломку подвески автомобиля. После тщательной диагностики необходимо провести замену.

    Как часто нужно менять стойки

    Ресурс задних амортизаторов зависит от условий эксплуатации автомобиля, от того, как водитель привык к вождению, а главное от качества запчастей.Судя по практике эксплуатации автомобилей, задние стойки имеют гораздо больший ресурс, чем передние.

    Но это не значит, что они не могут прийти в негодность. При эксплуатации автомобиля необходимо своевременно устранять неисправности, внимательно следить за состоянием узлов, диагностировать поломки.

    Ремонт амортизаторов

    Если стойки сломаны, вы не сможете их починить, но при правильном уходе вы можете максимально продлить срок службы новых компонентов.Аккуратная езда, избегание ям и неровностей, которых, к сожалению, очень много на наших дорогах, позволяет увеличить ресурс задних стоек. Аккуратная езда не поможет, если подбор задних стоек был произведен неправильно, либо вы приобрели дешевую подделку.

    Обратите внимание, что некоторые типы амортизаторов можно отремонтировать с помощью ремкомплектов. В их число входят клапаны, гайки, сальники. Обязательно замените масло внутри амортизатора. Это может повысить эффективность устройства.

    Подготовительные работы

    Только после того, как вы определились, какие стойки вы будете устанавливать, можно приступать к замене. Перед началом ремонта необходимо выполнить следующие действия:

    1. Поставить автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Желательно выполнять все работы именно с такими «удобствами».
    2. Подложите башмаки под передние колеса, чтобы предотвратить движение автомобиля.
    3. Открыть багажник.
    4. Ослабьте болты крепления заднего колеса. Поскольку замену стоек необходимо производить попарно, необходимо подвесить всю заднюю часть.
    5. Поднимите левую сторону домкратом, а затем поместите под нее надежную опору, которую можно использовать как несколько деревянных брусков.
    6. Затем нужно приподнять правую часть и установить под нее опоры.

    Обязательно полностью снимите задние колеса. Подвеску необходимо разгрузить, иначе сделать ремонт будет очень сложно. Не может быть установлен под задней опорной балкой. Это вызовет сжатие пружины стойки.

    Замена

    Дальнейшие действия аналогичны при снятии левой и правой распорок.Для демонтажа потребуются:

    1. В багажном отделении нужно вынуть заглушку из отверстия, в котором находится крепление штанги амортизатора.
    2. С помощью гаечного ключа на 17 дюймов отверните гайку, фиксирующую шток амортизатора. Необходимо предохранить детали от проворачивания ключом на «8». Также можно использовать специальный инструмент.
    3. Отвинтите нижний болт крепления заднюю стойку ВАЗ-2114, не допуская ее проворачивания
    4. Осторожно выдвиньте стойку целиком.

    При необходимости проверьте его длину под нагрузкой, а также состояние металла. Если есть хоть малейшие трещины, обязательно приобретите новые пружины и установите их. Для усиления кузова в багажник можно установить стойку задней стойки ВАЗ-2114. Это уменьшит крен при поворотах, улучшит устойчивость автомобиля.

    Сборка новых амортизаторов производится в обратной последовательности. Сначала на них кладут пружину, подушки, пыльник.Старайтесь не использовать пыльники старого образца из жесткого пластика. Они очень быстро ломаются. Все болты и гайки подлежат замене только. Если вы приобретаете заднюю стойку ВАЗ-2114 в сборе, то болтов и гаек в комплекте не будет, поэтому покупать их нужно отдельно. На гайки должны быть пластиковые втулки, которые позволят максимально надежно закрепить резьбовое соединение.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями:

    Facebook

    Твиттер

    Мой мир

    В контакте с

    Google+

    Что делать с ВАЗ 2115.Исторические тематические заметки

    автомобилей ВАЗ-2115 — модернизация автомобиля ВАЗ-21099. Модель отличается от предшественницы новой передней частью кузова с оригинальными фарами, измененной формой капота и передних крыльев, новыми фарами со вставкой между ними, окрашенными в цвет кузова бамперами, спойлером багажника с дополнительным стоп-сигналом. , молдинги дверей, обтекатели порогов, новая крышка багажника … Автомобиль занимает промежуточное положение по цене между предыдущим семейством «Самара» и новым семейством «LADA 110».В будущем другие модели семейства SAMARA 2108 и 2109 пройдут модернизацию, результатом которой станут 2113 и 2114 соответственно. Достоинства и преимущества автомобилей LADA SAMARA-115 — комфортный салон, более удобная и совершенная приборная панель, вместительность и удобство за счет увеличения крышки багажного отделения, высокие динамические качества, хорошая управляемость и устойчивость на различных типах дорог. Новая конструкция отопителя обеспечивает эффективный обогрев салона.

    Модификации: Изначально выпускались модификации с патроном 1.Двигатель 5 литров с карбюратором. Модельный ряд ОАО «АВТОВАЗ» включает модификацию ВАЗ-2115 с двигателем с распределенным впрыском топлива.

    Комплектация: Предлагаются следующие варианты автомобилей — «стандарт» (ВАЗ-21150-20), «норма» (ВАЗ-21150-21) и «люкс» (ВАЗ-21150-22).

    Переднеприводный седан — первый представитель обновленного семейства самарских автомобилей. На машине установлен бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и 5-ступенчатая механическая коробка передач.

    Благодаря измененной форме кузова улучшена аэродинамика автомобиля.В конструкции использованы новые штампованные передние детали, доработанные пластиковые бамперы, дополнительные накладки боковых дверей, обтекатели порогов, крышка багажника с разъемом в уровень пола. Предусмотрены новые фары, оригинальный дизайн задней светотехники. Новая панель более обтекаемой и эргономичной формы, кнопочные переключатели и контрольные лампы с подсветкой, блок индикации бортовой системы управления, несущий информацию о закрытии замков дверей, отстегнутых ремнях безопасности, предельном износе тормозных колодок, левый ключ зажигания, уровень масла, охлаждающей и омывающей жидкости.

    У этой машины есть еще одно название — «Самара-2». Хотя это касается не этой модели, а всего семейства, которое, как и предыдущее, состоит из трех базовых машин. А по европейским меркам (трехзначный индекс) эту машину называют 115-й.

    Несмотря на обилие названий, суть автомобиля одна — это «доработанный» седан 21099. От предшественника он отличается оригинальным дизайном передней части с новыми фарами, большой крышкой багажника, открывающей свой проем. к самому бамперу и большим задним фарам.Задний номер, как и на «десятке», расположен на бампере.

    Ряд дизайнерских решений заимствован из «десятого» семейства — регулируемая рулевая колонка, высокие точки крепления передних ремней безопасности, комбинация приборов.

    Модернизированы приборная панель и обивка дверей, но есть полная комплектация со старым, «99-м» салоном.

    Самостоятельно начал сходить с главного конвейера в апреле 2000 года. До этого собирал в Опытно-промышленном производстве.

    В простонародье модель ВАЗ 2115 еще называют «биркой». Этот автомобиль представляет собой рестайлинговую версию модели 21099. «Конвейерное» производство 2115 было начато в 1997 году.

    Сначала автомобиль собирали только в опытно-производственном цехе. Но уже на главном конвейере автомобильного завода «Тег» прочно встал в 2000 году. С 2004 года модель полностью заменила, на тот момент уже не выпускавшуюся «девяносто девятую».

    Основные отличия ВАЗ 2115 от предшественника:

    • усовершенствованная головная оптика;
    • модернизированные задние фонари;
    • новая крышка багажника в комплекте со спойлером;
    • доработаны передние крылья и капот.

    Автомобиль также получил доработанный бампер и широкие молдинги дверей.

    Исторические тематические заметки

    Истрия марки ВАЗ 2115 очень интересна и оригинальна по-своему. Автомобили «семейства» ВАЗ, известные под названием «Самара 2», по непонятной причине имеют серийные номера, что несколько противоречит общепринятой традиции. Первым из всей линейки 2113-15 является ВАЗ 2115.

    Изначально конструкторы Волжского автозавода планировали провести комплексную модернизацию марки 21099.Предполагалось, что в него войдут как обновление дизайна, так и полная доработка механизмов автомобиля и конструкции его основных узлов. Однако от этой идеи вскоре отказались, и Самара 2 унаследовала практически все основные характеристики от своих предшественников.

    Это, с одной стороны, не сильно повлияло на общую производительность, однако, с другой стороны, позволило максимально унифицировать модели ВАЗ.

    Тюнинг ВАЗ 2115: «моторная» индивидуальность


    Модель ВАЗ 2115 — это переднеприводный седан, который является первым представительным модельным рядом под названием Samara 2.Автомобиль, без сомнения, претерпел определенные изменения, но, помимо всех попыток заводских разработчиков создать поистине идеальный отечественный автомобиль, многие автомобилисты постоянно чем-то не довольствуются и едят, чтобы преобразить «метку» по собственные пожелания. Многие улучшения касаются, чаще всего, внешнего вида, скоростных характеристик, динамических характеристик и, конечно же, двигателя.

    Следовательно, если вы решили провести тюнинг двигателя ВАЗ 2115, то вам потребуются:

    1. Распредвал (хороший вариант — Магнум 9.95, который может обеспечить подъем клапана на 9,95 мм в автомобиле, что значительно улучшит реакцию двигателя на дроссельную заслонку). Также следует заменить стандартные пружины на версии с большей жесткостью.
    2. Обязательно установите турбину.
    3. Регулятор наддува, от которого будет зависеть регулирование давления наддува.
    4. Специальный предохранительный клапан.
    5. Перепускной клапан турбины.
    6. Должна быть доработана тормозная система … Потребуется замена заводских деталей на значительно улучшенные специальные пылеотталкивающие тормозные диски и обновленные тормозные колодки, которые имеют увеличенную площадь торможения.

    Если говорить об улучшении двигателя этой модели, то нельзя не вспомнить еще один нюанс. Чип-тюнинг ВАЗ 2115 лучше доверить профессионалам, которые являются специалистами в этой области. Прежде всего следует отметить, что начальные настройки контроллера автомобиля можно отрегулировать до приемлемых средних значений, которые нужны транспортному средству.

    Если необходимо изменить калибровки, то стоит обратить внимание, что на сегодняшний день существует несколько программ, имеющих определенную специализацию.Например, некоторые из них ориентированы на экономичную езду, их основная цель — снизить расход топлива. Но есть также программы, ориентированные на динамичное вождение. Выбор, конечно, за вами.

    Тюнинг салона ВАЗ 2115: удобство во всем


    Если сравнивать, например, как часто выпускается 2115, то следует отметить, что это точно последняя модель … Что касается самого процесса доработки, то Во-первых, определитесь с тем, как вы хотите, чтобы интерьер вашего автомобиля выглядел.Далее следует разобрать старый салон.

    Это, наверное, самая грязная работа, требующая терпения. Когда закончите, вы можете переходить к следующему пункту. А дальше нужно провести тюнинг панели ВАЗ 2115, а также заменить руль и установить различные нужные вам гаджеты. Следующим этапом будет реставрация потолка, пола и дверей. При желании можно установить красивые современные светодиодные ленты.

    После этого переходим к сиденьям. Здесь у вас есть два пути: либо восстановить старые, либо приобрести новые.Это во многом зависит от вашего кошелька, ведь второй вариант будет несколько дороже.




    Решение — следующий шаг. Потратив его, можно надолго забыть о так раздражающем писке и шуме. Что касается обивки, то ее можно реализовать с помощью одного из множества улучшений. Если есть желание и средства, то можно отделать салон кожей. Таким образом вы избавитесь от нежелательной грязи и скопления влаги.Всегда лучше доверить смену обивки специалисту, ведь это не очень простой процесс.

    Что добавить к «внешнему виду» ВАЗ 2115

    Можно с полной уверенностью сказать, что сегодня мода на тюнинг автомобилей не только не исчезла, а наоборот — усилилась. Все те, кто вчера даже не хотел слышать об изменениях в своей машине, сегодня уже проводят полноценные консультации с друзьями-автолюбителями о том, какие новшества можно поставить на свой автомобиль, или как лучше его поменять, а то и вообще изменить его.

    Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2115 и хотите провести его внешний тюнинг, то вам обязательно стоит заменить задний и передний бампер на более оригинальные вариации, имеющие гораздо более агрессивный вид. Также можно заменить базовую оптику на более стильные современные фары, установить эффектный задний спойлер и украсить капот автомобиля большими воздухозаборниками. Это подчеркнет особенный спортивный характер вашего автомобиля.




    Чаще всего тюнинг проводят в тех случаях, когда в машине хозяев что-то не устраивает.Следует понимать, что процесс улучшения требует затрат определенных денежных средств, которых иногда катастрофически не хватает. Это не простая игрушка, как может показаться на первый взгляд. Поэтому, принимая решение о смене автомобиля, следует все тщательно взвесить и просчитать, чтобы не получить полуразобранный автомобиль, на последующее доработку которого не хватит денег.

    Автомобили иностранного производства набирают популярность на дорогах России.Последний представитель Lada Samara, ВАЗ 2114, недавно был снят с производства. Надо сказать, что это была целая эпоха автомобилестроения, в которой, как и везде, было много ошибок. К счастью, среди жителей страны есть люди, которые решают проблемы, которые не заметили на заводе или просто проигнорировали. Таким образом, доработка стандартных автомобилей, в частности тюнинг ВАЗ 2115, стала обычным делом.

    В этой статье мы поговорим о том, как доработать интерьер, так как этот момент очень важен, ведь именно здесь находится водитель и его пассажиры.

    Начало тюнинга салона

    В первую очередь нужно разобрать салон, оставив голый металл. Это может показаться сложным, но здесь все интуитивно понятно.

    Также стоит набор инструментов:

    • Хорошие ножницы (желательно портные)
    • Канцелярский нож
    • Швейная машина
    • Наждачная бумага
    • Отделочный материал
    • Набор игл и булавок

    Далее определяемся с материалом.Как правило, используется кожзаменитель, но на нем не стоит экономить, так как некачественный кожзаменитель может пузыриться от клея или просто порваться при затяжке. Если позволяют финансы, то можно применить натуральную кожу, либо замшу, либо алькантару. Последние два требуют постоянного ухода и очистки, так как из-за ворсистой структуры они очень жирные. Также нужно сразу выбрать цвет. Яркий красный цвет многим кажется привлекательным, но стоит помнить, что одновременно он является еще и отличным раздражителем, а значит, машина станет непригодной для дальних поездок.Поэтому лучше выбирать нейтральные тона.

    Обязательно помнить о практичности. Светлые тона сильно пачкаются, потому что это машина, в которой люди сидят в обуви и верхней одежде, а это много пыли и мусора.

    Обивка интерьера — это прежде всего наклеивание материала. Следовательно, нужно также правильно подобрать клей. Сейчас немецкий KLEIBERIT и польский BOTERM GTA хорошо зарекомендовали себя на рынке. Они применимы ко всем вышеперечисленным материалам.

    Перетяжка — это самая суть работы

    Если вы планируете проводить тюнинг ВАЗ 2115 своими руками, то вам стоит запастись терпением. Обивка начинается с мелких деталей небольшой площади (боковые стойки, стойки крыши). На них будет накоплен небольшой опыт, который пригодится позже. Дело в том, что выкройки здесь не нужны, чего нельзя сказать о консоли, самой торпеде.

    Прокладка панели приборов

    Этот элемент очень нуждается в предварительных измерениях.Для создания узоров используется флизелин. Его радость в том, что он очень гибкий. Из него нужно сделать крышку, а затем вырезать по разметке панели. Здесь нужно быть очень осторожным, чтобы не порезать пластик, так как они будут просвечивать сквозь отделочный материал.

    Что ж, выкройки готовы, теперь их нужно перенести на кожзам. Это занятие требует настойчивости, аккуратности, аккуратности и небольшого опыта. При нанесении размеров нужно точно очертить готовые выкройки, затем прибавить 0.5-0,6 см по всему периметру. Этот зазор нужен для сшивания.

    Также существует самоклеющаяся пленка «Аракал», однако для работы с ней нужен большой опыт, поэтому мы не рассматриваем этот способ. К тому же он самый дорогой.

    Дальше происходит что-то вроде превью: все «кусочки» встают на свои места, после чего желательно рассматривать полную картину … Многие не хотят этого делать, чтобы получить «сюрприз», но тогда это случается. , но с обратным эффектом.

    Что ж, все готово, осталось сшить все вместе.

    Если это первый опыт работы со швейной машиной, лучше поэкспериментировать с другими тканями, чтобы не испортить материал.

    После пришивания на изнаночной стороне останутся манжеты, которые необходимо отрезать, причем как можно короче. Для этого есть профессиональные машины, но они стоят больших денег и покупаются только в ателье. Теперь на лицевой стороне швы оформляются плоскогубцами, иначе на панели не будет четкости, все будет бесформенным и расплывчатым.

    Что ж, вот еще один превью, после которого мы откладываем нашу крышку для панели. Теперь нужно подготовить саму площадку для перетяжки. Для этого берем наждачную бумагу, примерно 240 или 320, и шлифуем все детали. Это необходимо для того, чтобы сгладить неровности и улучшить сцепление клея с панелью. Особое внимание стоит уделить внутренним углам, где это действие нужно проводить очень осторожно.

    Теперь наконец все готово к затяжке панели приборов на ВАЗ 2115 своими руками.

    Наносим на материал так называемый «грунтовочный слой» клея. Не волнуйтесь, если он впитается: должно. После того, как он высохнет, выкладываем вторую, а затем надеваем крышку на приборную панель. В обязательном порядке проследить, чтобы под материал не попал мусор и прочие мелочи, ведь достать их потом будет невозможно. Теперь нужно все места разгладить тряпкой, где-то подтянуться. Если есть пузыри, то лучше попытаться удалить их, пока клей еще влажный: тогда материал останется гибким и эластичным.

    После того, как перетяжка панно своими руками закончена, нужно переходить к остальным деталям интерьера, с ними теперь будет намного проще.

    Заключение

    В заключение стоит напомнить, что тюнинг автомобилей ВАЗ 2115 не ограничивается изысканностью салона. Из-за несовершенства конструкции, которая достается владельцу после сборки на заводе, есть огромный простор для фантазии, а также для проявления технических талантов людей.Многие считают, что за те деньги, которые вкладываются в подобную деятельность, можно купить иномарку, однако стоит помнить, что это будет всего лишь серийная копия, не выделяющаяся из общего потока подобных.

    Наверное, каждый владелец мечтает о тюнинге своего автомобиля ВАЗ, думаю, нет ни одного человека, который хотел бы иметь эту марку автомобиля в наличии. Итак, поговорим о том, какие есть варианты такой настройки и что нужно для ее реализации.

    Изменение внешнего вида автомобиля — это самый распространенный и самый массовый вариант его тюнинга, ведь какой грех скрывать динамические характеристики этого автомобиля — вполне хорошие.

    Поменять тусклый передний бампер не так уж и сложно, вариантов на выбор много, но сделать так, чтобы это не повлияло на уменьшение клиренса и соответственно проходимости машины — это уже более сложная задача.

    Но варианты есть всегда, главное не спрашивать владельцев о целесообразности таких манипуляций, иначе могут по разному объяснять, в том числе и с помощью крепления.

    Есть еще один еще более неудачный, чем предыдущий пример, «макси» вариант юбки конечно не смотрится, но передний бампер придает автомобилю более стремительный и современный вид.

    Задняя часть автомобиля также часто подвергается довольно глубокой настройке, что не всегда идет на пользу ее стройному силуэту и дает вид некоего средневекового паровоза, а не машины 21 века. Никелированная банка глушителя не всегда спасает в этом плане. Их было бы несколько, минимум четыре, вид был бы явно посвежее, но, к сожалению, это не всегда делается.

    Спойлер, быстро прикручиваемый рукой к крышке багажника, конечно, создает некоторую силу, заставляющую задние колеса прижиматься ближе к земле, когда автомобиль все еще развивает высокие скорости, но почему это для переднеприводного автомобиля, остается загадкой.

    Но хороший вариант для заднего тюнинга ВАЗ 2115, четыре патрубка выхлопа только подчеркнут стиль и не портят внешний вид.

    Еще один пример неудачного расположения можно увидеть на следующем фото.

    Учитывая не очень хорошую изоляцию салона от внешнего мира, до конца нюхать выхлоп для пассажиров — сомнительное удовольствие, да и не факт, что они положительно оценят такой тюнинг. Недаром при проектировании любой машины одна из задач, стоящих перед конструкторами, — отодвинуть выхлопную трубу от салона, чтобы снизить риск отравления пассажиров выхлопными газами.

    Но на этом фото довольно тщательный и смелый тюнинг дверей, скорее всего модернизация коснулась и самого кузова, причем не колхозно, а вполне профессионально, на ВАЗ 2115 своими руками он есть Довольно сложно сделать такой тюнинг как на фото. При таком внешнем тюнинге просто грех не модернизировать двигатель, что наверное и было сделано.

    Двигатель ВАЗ-2115, по заявлениям его владельца, достаточно удачный, поэтому основным направлением тюнинга, улучшающим его характеристики, является скол.

    Скол двигателя

    Роликов по чип-тюнингу ВАЗ 2115 в интернете предостаточно, и каждый владелец хоть раз интересовался этой темой, но что это такое и что именно дает. Чип-тюнинг — это изменение программного обеспечения в компьютерном управлении двигателем. Выполняется для разных целей, в зависимости от предпочтений владельца: кому-то нужно больше тяги на низких скоростях, кому-то нужно снизить расход топлива, а кому-то нужно изменить угол опережения зажигания, чтобы перейти на газ или наоборот на низкооктановый бензин.Есть и спортивные варианты сколов, в некоторых случаях они увеличивают мощность в районе 5%, что неплохо для мотора, у которого уже около 90 лошадей. Те, кому эти 5% не ищут пути более глубокой переделки мотора.

    Тюнинг цилиндро-поршневой группы

    Основное направление тюнинга ВАЗ-2115 в районе двигателя — увеличение его объема, хонингование стенок цилиндров, установка облегченных коленчатого вала и поршней, замена или доработка впускного коллектора.Все это приводит к улучшенной смазке, более легкому движению коленчатого вала и, как следствие, к достижению более высоких рабочих скоростей и, следовательно, мощности.

    Тюнинг ГБЦ и ее содержимое

    Настройка головки блока цилиндров — это следующий этап, который обычно выполняется в тандеме с модернизацией цилиндро-поршневой группы, позволяющей раскрыть двигатели на полную увеличенную мощность. Он включает повторное растачивание выпускных отверстий для улучшения вентиляции цилиндров и шлифовку впускных отверстий для лучшего наполнения цилиндров.топливная смесь, замена распредвала на модифицированный более высокий профиль кулачков, а также замена пружин, толкателей, клапанов на их более прочные или облегченные варианты.

    Тюнинг трансмиссии ВАЗ-2115

    Увеличение мощности двигателя автоматически приводит к увеличению нагрузки на все остальные части автомобиля, особенно в этом плане страдает трансмиссия, которая вынуждена передавать повышенный крутящий момент от двигателя к колесу. Следующее, о чем следует подумать после настройки двигателя, ради безопасности себя и пассажиров, — это точно такая же переделка трансмиссии.Для реализации поворотов на высокой скорости владельцы этого автомобиля часто используют дифференциал повышенного трения. Это обновление радикально меняет управление, потому что автомобиль имеет тенденцию входить в поворот по самому большому радиусу, что требует более точного рулевого управления и большей концентрации во время вождения. Также важен вариант настройки сцепления, который представляет собой легкий маховик, спеченные диски и жесткие пружины корзины. Все это требует более тщательной балансировки на подставке, но результат того стоит.

    Не забывайте, что вам тоже нужно притормозить.

    Повышенная мощность и соответственно скорость надо чем-то останавливать во время езды. В этом плане будут полезны вакуумные двухмембранные усилители тормозов. Их установка предполагает двукратное увеличение давления на педаль тормоза. При установке дисковых тормозов с увеличенным диаметром эта мера просто необходима.

    В сети можно найти множество фото и видео тюнинга салона как ВАЗ 2115, так и семейства ВАЗ в целом, которые только люди не придумывают по этому поводу.И это неудивительно, ведь большую часть времени мы проводим в салоне, через него контактируем со всеми органами управления, при этом такая настройка вполне доступна и вы можете сделать это самостоятельно, не привлекая сторонних специалистов.

    Автоматическое шумоподавление

    Комфортные ощущения в автомобиле для многих владельцев не менее важны, чем мощный двигатель, а значит, усиление пильной, звуковой, тепло- и шумоизоляции точно не будет лишним. Причем эта работа требует не каких-то специальных знаний, а просто скрупулезности, аккуратности и выдержки в работе.То же самое и с обивкой. Качественное выполнение этой работы гарантирует вам долгий срок службы обивки и сохранение ее свежего внешнего вида.

    Сиденья водителя и пассажира

    Тюнинг сиденья может предполагать не только его банальную перетяжку, но и некоторое расширение функционала, например, введение подогрева или динамиков.

    Панель приборов — это место, к которому прикован взор водителя на протяжении всего процесса вождения, вариантов настройки огромное множество: это и светодиодная подсветка, и индивидуальные шкалы, и дополнительные устройства управления.Вариантов очень много и каждый по-своему подчеркивает индивидуальность автовладельца.

    Вариантов тюнинга огромная масса, об этом написано куча статей, в интернете снято много роликов, но эта тема неисчерпаема. Всегда найдутся мастера, которые изобретут что-то новое и оригинальное. Ведь недаром стоимость тюнинга некоторых экземпляров может превышать стоимость автомобиля в 2, а то и в 3 раза. В общем, делайте тюнинг, проявляйте индивидуальность, но делайте это с умом.Удачи тебе.

    Как известно, любой автомобиль, будь то ВАЗ 2115, нуждается в плановом профилактическом обслуживании … Ведь многие автокомпоненты изнашиваются из-за трения друг о друга, изделия из резины подвержены старению. Также в процессе эксплуатации транспортного средства может произойти нарушение параметров регулирования. Многие автовладельцы при ремонте своими руками предпочитают обращаться в автосервис. Однако это личное дело каждого из водителей. Главное не забывать о необходимости периодических осмотров.

    Например, такой неприятности, как замена термостата, можно избежать, если вовремя обратить внимание на неисправности в агрегате. В целом ремонт и обслуживание ВАЗ 2115 включает, помимо ремонтных работ, осмотр и регулировку агрегатов, а также их смазку.

    Частота проверки автомобиля

    Понятно, что для владельцев это возможность избежать больших затрат, в частности, сэкономить на оплате труда автомехаников в сервисе. Заменить, например, радиатор отопителя вполне под силу даже начинающему водителю.Однако владельцам транспортных средств следует сосредоточиться на профилактическом обслуживании. Такой подход позволит вам свести ремонт автомобилей ВАЗ 2115 к минимуму, тем самым сэкономив как ваше время, так и финансовые ресурсы. Чтобы не пришлось ремонтировать ВАЗ 2115 своими руками, сделайте своевременный осмотр своего автомобиля.

    Техобслуживание через 15000 км

    Самой первой «вехой» на пути вашего автомобиля считается 15 000 км. На этом этапе следует провести следующие манипуляции:

    • проверить работу замков автомобиля и целостность лакокрасочного покрытия,
    • проверить состояние всех без исключения элементов задней и передней подвески (петли, защитные кожухи, шаровые опоры, сайлентблоки).На этом этапе вам может потребоваться ремонт подвески,
    • проверена герметичность систем охлаждения, питания и тормозов,
    • проверить люфт руля,
    • проверить уровень охлаждающей жидкости и электролита в аккумуляторе,
    • контролируется натяжение ремня в приводе генератора, также проводится визуальный осмотр с целью контроля работоспособности,
    • контролируется работа всей электроники и проводится комплексная проверка генератора,
    • выполняется комплексная проверка системы зажигания — может потребоваться ремонт реле втягивающего устройства стартера,
    • Проанализировано
    • посторонних шумов (если есть).Они могут быть вызваны неисправностями в двигателе, коробке передач и других компонентах,
    • проверяет эффективность задних и передних тормозов. Кроме того, контролируется ход педали тормоза,
    • замена необходимого масляного фильтра в картере двигателя и масла,
    • проверены передние тормоза (состояние колодок в них),
    • проверяется уровень масла в КПП,
    • необходимо смазать дверные петли и прочистить сливные отверстия на дверях.

    Следующий, не менее важный этап — момент достижения пробега 30 000 км. На данном этапе выполняются:

    • проверка герметичности соединений в узлах,
    • Контроль хода педали сцепления и свободного хода педали тормоза,
    • проверка работоспособности регулятора давления,
    • затяжка креплений агрегатов и агрегатов двигателя. Эта манипуляция необходима и в том случае, если ремонтировали двигатель ВАЗ 2115,
    • замена элементов воздушного фильтра,
    • очистка и смазка клемм и зажимов аккумуляторной батареи,
    • балансировочные колеса и регулировка углов установки,
    • замена свечей зажигания,
    • на этом этапе может потребоваться отремонтировать амортизатор или проверить состояние задних тормозных колодок,
    • Промывка деталей карбюратора и топливного насоса, замена фильтра,
    • Смазка замочной скважины.

    Если периодически проводить профилактические осмотры на ВАЗе, то ремонт рулевой рейки, например, обойдется гораздо дешевле, чем если игнорировать все возможные признаки неисправности и «заехать» до точки, когда весь агрегат не подлежит ремонту. То же можно отнести и к такой операции, как ремонт ходовой части — везде своевременная диагностика считается менее затратной.

    Регулярные проверки автомобилей

    Итак, если вы используете свой автомобиль постоянно, то регулярные проверки нужно проводить каждые пятьсот километров.К таким работам относятся: проверка уровня масла в картере, проверка охлаждающей и тормозной жидкости в соответствующих системах, а также электролита в аккумуляторной батарее. Также следует следить за давлением в шинах. Если вы редко пользуетесь автомобилем, это нужно делать перед каждой поездкой.

    .
    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *