› Замен › Как заменить пороги самому на ваз 2110: Замена порогов ВАЗ 2110 своими руками с видео и фото
Posted on by — Leave a comment

Как заменить пороги самому на ваз 2110: Замена порогов ВАЗ 2110 своими руками с видео и фото

Содержание

Замена порогов ВАЗ 2110 своими руками с видео и фото

Ремонт и обслуживание

Автор Алексей Степанов На чтение 5 мин. Просмотров 5.2k. Опубликовано

Замена порогов на ВАЗ 2110 — это ещё одна процедура, с которой однажды придётся иметь дело каждому автовладельцу. Сделать это можно в автосервисе, а можно и своими силами, просмотрев видео-инструкции. О том, как заменить пороги своими руками, мы и поговорим в этой статье.

Почему и когда надо поменять пороги на ВАЗ 2110

Всё просто: со временем они ржавеют и разрушаются. Днище и пороги на ВАЗ 2110 подвержены коррозии. Даже если автомобиль новый, через 8-10 лет пороги на нём будут изъедены ржавчиной. Причины очевидны: именно эта часть автомобиля сильнее всего подвергается воздействию влаги и других агрессивных факторов окружающей среды, таких как реагенты, которыми в гололёд посыпают дороги

. Нельзя исключать и механические повреждения: удары, царапины вначале приводят к вмятинам и сколам краски на порогах, а затем возникает и ржавчина. В этих случаях необходимость поменять их становится очевидной.

Инструменты и материалы

Перед тем как менять пороги, следует запастись некотрыми важными инструментами и материалами.

  1. 3 диска для болгарки.
  2. 1 диск для чистки.
  3. 1 жёсткая металлическая щётка для болгарки.
  4. Комплект новых порогов, усилителей и соединителей для автомобиля ВАЗ 2110.
  5. Фрагмент днища от ВАЗ 2110 размером 50Х50 см (для вырезания заплат).
  6. Упаковка автомобильной мастики.
  7. 2 малярных кисточки средних размеров.
  8. Банка грунтовки.
  9. Бутылка растворителя.
  10. Комплект торцовых и рожковых ключей.
  11. Болгарка.
  12. Электродрель.
  13. Сварочный автомат (на 220 В).

Как заменить своими руками (пошагово с фото)

  1. Автомобиль устанавливается на эстакаду.
  2. Производится визуальный осмотр днища и порогов. Выявляются места максимальной коррозии, а также места, которые ещё могут быть отреставрированы путём рихтовки, грунтования и покраски. Необходимо помнить: чем больше площадь повреждённых участков, тем больше потребуется материала и усилий на их починку.

    Насквозь проржавевший порог ВАЗ 2110

  3. После выяснения площади повреждения порогов с автомобиля снимаются передние и задние двери.
  4. Как только двери сняты, снимается порог из алюминия (находится он под дверными уплотнителями). Низ дверных уплотнителей тоже снимается, коврики из салона следует убрать или поднять максимально высоко, чтобы они не мешали дальнейшей работе.
  5. Намечаются линии среза старых порогов. По этим линиям высверливается ряд отверстий диаметром не менее 4 мм, находящихся на расстоянии 5-8 см друг от друга.
  6. Проржавевшие пороги срезаются с помощью болгарки. Болгарка должна идти точно по линиям с ранее высверленными отверстиями (это значительно облегчает процесс резки).
    Как правило, первым делом срезаются пороги передних дверей, потом пороги дверей задних, а затем удаляется участок в районе средней стойки кабины.

    Пороги с ВАЗ 2110 срезаются болгаркой

  7. Срезая наружную панель порогов, следует обязательно оставить участки металла у переднего и заднего крыла. Длина этих участков — не менее 5 см, именно к ним позднее будет приварена новая панель. Также следует оставить небольшой участок металла под средней стойкой.

    Участок металла, оставленный под средней стойкой ВАЗ 2110

  8. Снимается усилитель порогов.
  9. Освободившееся место с помощью металлической щётки, установленной на болгарку, тщательно очищается от грязи и ржавчины. Если где-то остались небольшие проржавевшие участки, они вырезаются. Места, в которых будет производиться сварка, следует зачистить особенно тщательно.
  10. Новый соединитель приваривается к усилителю подрамника, как правило, внахлёст. Нижний край усилителя и соединителя выравнивается.

    К подрамнику приварен новый соединитель

  11. Наружная панель подгоняется к соединителю как можно точнее. При необходимости выемки в ней следует расширить для максимально точной подгонки панели по месту.

    Подгоняется наружная панель порогов

  12. Окончательно подогнанная панель крепится струбцинами.
  13. После этого соединитель следует приварить к днищу кузова.

    Днище ВАЗ 2110 с приваренным новым соединителем

  14. Затем, не ослабляя струбцин, следует приварить верхнюю часть порога.

    Полностью приваренный порог ВАЗ 2110

  15. Все швы, оставшиеся после сварки, необходимо тщательно зачистить, прошпаклевать, проверить на герметичность, загрунтовать и покрасить.

Видео: как произвести замену самому

Важные моменты

  • Все работы по замене порогов следует производить, установив машину на ровную площадку, без перекосов.
  • Прежде чем приваривать верхний край новых порогов, нужно обязательно попробовать самому повесить двери на машину. Нередки случаи, когда двери после сварки либо закрываются с трудом, либо не закрываются вообще. И произойти это может из-за одного незначительного перекоса порогов, заметить который невооружённым глазом удаётся далеко не всегда.
  • Никогда не следует экономить на антикоррозийной обработке порогов. Если её не провести, вся проделанная работа пойдёт насмарку уже через несколько лет.
  • Очищать пороги от ржавчины и грязи лучше всего с помощью растворителя. Работая с ним, нужно соблюдать правила техники безопасности: пользоваться перчатками, надевать защитные очки (это особенно актуально, если приходится обрабатывать днище машины, стоя под эстакадой — капли растворителя могут легко попасть в глаза), а сам растворитель наносить только малярной кистью.
  • Перед привариванием порогов на участках металла, к которым планируется прикрепить порог, обязательно следует просверлить ряд отверстий диаметром не менее 3 мм. Это значительно облегчит процесс точечной сварки, а порог будет держаться крече.

Главное при замене порогов — аккуратность и внимание. Очень важно вырезать весь ржавый и повреждённый металл как на днище, так и на порогах. Если останется хотя бы один небольшой участок ржавчины, разрушение конструкции начнётся снова. И, конечно, антикоррозийная обработка при замене порогов обязательна.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

замена порогов 2110 своими руками

Пороги на многих автомобилях отечественного производства являются достаточно слабым местом. По этой причине замена порогов ВАЗ 2110 могла потребоваться уже через 5-6 лет эксплуатации применительно к новым авто. 

Для замены порогов на ВАЗ 2110 необходимо:

  • подготовить сварочный и абразивный инструмент, приобрести новые короба;
  • выполнить частичный разбор автомобиля (снять двери и крылья) для демонтажа старых порогов;
  • после установки новых порогов осуществить шпаклевочные и покрасочные работы;
  • параллельно новые пороги рекомендуется дополнительно защитить от коррозии;

В целом, объем работ достаточно большой. Также потребуются определенные навыки и инструменты. Однако все операции можно выполнить своими руками в условиях обычного гаража. Подробнее читайте в нашей статье.

Содержание статьи

Подготовка автомобиля

Для замены порогов машину нужно подготовить, выполнив частичную разборку. Для этого потребуется:

  • Установить машину на ровную площадку (важно не допускать перекосов кузова).
  • Снять локер, передние и задние двери, водительское сиденье, пассажирское сиденье, крылья, ремни безопасности, убрать с пола шумоизоляцию.
  • Стекла автомобиля следует накрыть ветошью или картонными шторками для защиты от искр и летящих окалин.
  • Все элементы, которые могут загореться или расплавиться в рабочих зонах, также следует защитить или снять;
  • Отключить АКБ, чтобы случайно не оказать влияние на батарею и электропроводку автомобиля;

На этом подготовку машины к замене порогов можно считать завершенной.

Пороги на ВАЗ 2110: какие выбрать

Существует несколько вариантов подбора порогов на ВАЗ. Можно приобрести пороги б/у, снятые с другого автомобиля, так называемые «кооперативные» элементы (бывают разного качества), а также оригинальные пороги 2110.

При должной обработке и защите от коррозии заводские пороги на 2110 могут прослужить не менее 8-10 и более лет в условиях активной эксплуатации. Каталожный номер порогов: правый порог на ВАЗ 2110 — 21100540106000, левый порог 21100540106100.

На практике, оптимальным вариантом является оригинальный порог ВАЗ 2110, так как сложности с установкой сведены к минимуму (в комплекте идут новые пороги, усилители и соединители ВАЗ 2110).

Если использовать другие детали, часто бывает так, что «кооперативный» элемент (не оригинальные пороги на ВАЗ 2110) плохо стыкуется с кузовом, требуются доработки и подгонка. Также металл подобных изделий нередко сомнительного качества. Результат — пороги сгнивают через 2-3 года.    

Какие инструменты и материалы понадобятся

Прежде всего, для замены порогов необходимо иметь сварочный аппарат. Лучшим вариантом будет полуавтомат. Также нужна болгарка и несколько дисков, металлическая щетка для болгарки с жесткой щетиной;

Еще потребуется иметь шлифовальный инструмент, электродрель, слесарный инструмент. Параллельно нужна упаковка автомобильной мастики, пара малярных кисточек, грунтовка и растворитель.

Замена порогов 2110

На модели ВАЗ 2110 замена порогов не отличается особой сложностью, однако процесс трудоемкий и предполагает наличие определенных профессиональных навыков работы и обращения с инструментами и материалами (сварочный аппарат, болгарка, дрель, шпатлевка, грунтовка и т.д.).

  1. Для начала необходимо наметить лини срезов старых порогов, высверлив по таким линиям отверстия диаметром от 4 мм на расстоянии не более 8 см от одного отверстия до другого.
  2. Далее болгаркой срезается старый порог, другие части, поврежденные коррозией, пороговый соединитель в верхней и нижней части порога.
  3. Обратите внимание, срезая наружную панель порогов, нужно оставить часть металла (не мене 5 см) возле переднего, а также заднего крыла. Причина — к этим участкам металла будет при помощи сварки крепиться новая панель. Еще нужно оставить часть металла в области средней стойки (под стойкой).
  4. В рамках ремонта следует зачистить поверхность корщеткой в том месте, где будет стоять новый порог, а также обработать поверхность (потребуется преобразователь ржавчины).
  5. Закончив подготовку, нужно навесить двери, чтобы точно и правильно приварить новый порог.
  6. Установив элемент, порог можно шпатлевать, грунтовать и красить. Также настоятельно рекомендуется обработать пороги антикоррозийными составами и защитить антигравием или воспользоваться другим способом защиты порогов.

В целом, меняя пороги ВАЗ 2110, нужно обратить внимание на следующие моменты:

Перед вырезанием порога нужно внимательно осмотреть все участки. Если есть места, которые можно отрихтовать, прогрнутовать и покрасить, лучше такие участки не вырезать. Остальные проржавевшие части или пороги целиком срезаются болгаркой строго по линиям с высверленными отверстиями.

  • Обратите внимание, первыми пороги режутся в области передних дверей, далее в области задних, а уже затем часть в области средней стойки.
  • После среза порогов металлической щеткой на болгарке следует удалить остатки ржавчины и грязи по краю среза. Другие мелкие ржавые участки также нужно вырезать.
  • В тех местах, где будет осуществляться сварка, зачистка должна быть выполнена наилучшим образом.
  • Перед тем, как установить на ВАЗ 2110 пороги, их нужно обработать антикором, специальным грунтом и т.д. Параллельно обрабатывается и усилитель порога.
  • При монтаже новый усилитель порога к усилителю подрамника обычно приваривают внахлест, а нижние края ровняют.
  • Важно подогнать наружную панель к соединителю максимально точно. Если подогнать не получается, можно расширить выемку. Точно размещенная панель крепится при помощи струбцин.
  • Далее соединитель приваривают к днищу, после чего приваривают и верхнюю часть порога (не ослабляя струбцин).
  • Сварные швы требуется качественно зачистить, затем зашпатлевать и проверить их на предмет полной герметичности. После потребуется их прогрнутовать и качественно прокрасить. 

 Рекомендации

Как правило, на многих автомобилях пороги разрушаются по причине коррозии. На порогах скапливаются дорожные реагенты и соли, часто они находятся в грязи, в скрытых полостях собирается влага и конденсат.

Также механические повреждения, царапины, вмятины приводят к повреждениям ЛКП и скрытой подпленочной коррозии. Можно добавить, что пороги на ВАЗ 2110 не отличаются особой стойкостью к коррозии и по причине не самого лучшего металла.

По этой причине лучше изначально уделить внимание порогам в процессе эксплуатации авто, чем менять порог 2110, поврежденный коррозией. Сегодня существует целый ряд методов и способов, позволяющих защитить пороги автомобиля от ржавчины и повреждений.

Еще добавим, что если пороги нужно заменить самостоятельно, варить полуавтоматом намного проще, чем использовать другие методы сварки. При этом покупать такой аппарат не следует. Можно взять полуавтомат в аренду на определенный срок.

После замены порогов и окрашивания рекомендуется выполнить оклейку порогов специальной бронепленкой.  Это позволит защитить порог снаружи от царапин и пескоструя. Также порог в местах оклейки пленкой не меняет свой цвет и внешний вид, что является преимуществом по сравнению с традиционным решением обработать пороги ВАЗ специальными антигравиями. 

 

Замена поргов. Как самостоятельно заменить поргои на ВАЗ 2110

Кузов десятого поколения ВАЗ, равно как и его предшественников, к сожалению, не отличается качеством или стойкостью к коррозии. Без надлежащей обработки антикором в сложных условиях эксплуатации металл уже спустя 8-10 лет может превратиться в труху со сквозными отверстиями.

В этой статье речь пойдет о том, как произвести ремонт порогов своими руками на примере ВАЗ 2110. Замена порогов чаще всего необходима в случае их прогнивания или деформации. Для того чтобы заменить пороги следуйте нижеприведенным инструкциям.


  1. Прежде всего, отключите АКБ и принимайтесь разбирать правую сторону. Снимите заднее колесо, переднее крыло, и локер, а также переднюю и заднюю дверь. Также придется вынуть из машины сиденья, уплотнитель, шумку, коврики и т. д.
  2. В конце подготовительных работ все нужно тщательно обработать щеткой по металлу.
    3. Совет: Для того чтобы во время работы с болгаркой не повредить стекла закройте их при помощи листов картона.

    Замена порогов ВАЗ 2110

  3. Используя сварочный полуавтомат, приварите соединитель. Это делается после полной зачистки мест, в которых будет сделан шов.

    4. Замена порогов ВАЗ 2110

  4. Используя болгарку, произведите зачистку швов. Позаботьтесь о средствах безопасности, у вас должны быть при себе очки и вода, на всякий «пожарный»…
  5. Используя затирочный диск, произведите зачистку всех швов.
  6. Для лучшей прочности с внутренней стороны возле гаек, нужно сделать несколько капель сварки.
  7. Снизу нужно завальцовать, то есть одеть порог на соединитель, затем зажать, используя специальный для этого изгиб расположенный внизу.
  8. Следующий этап — заплатки в днище, с их помощью нужно залатать все имеющиеся щели и дыры в днище.
  9. Далее нужно все как следует зачистить, для дальнейшей обработки поверхности мастикой.
  10. Укладываем клеенку, для этого подойдут простые пакеты, сверху укладывается слой мастики, затем шумка и т.д. Проще говоря, нужно произвести обратную сборку. Наружная часть обрабатывается грунтом.

Вот результат проделанного ремонта

Замена порогов ВАЗ 2110

Используя шлифовальный диск, произведите зачистку поверхности.

Для того чтобы произвести замену порогов ВАЗ 2110 своими руками, у меня ушло чуть более двух дней на одну сторону.

Замена порогов ВАЗ 2101 своими руками — детальная инструкция

Вопрос замены порогов особенно актуален для «наших» автомобилей марки ВАЗ. Это объясняется низким качеством металла кузова, недостаточной антикоррозионной обработкой, а также вредной средой, в которой приходится обитать нашим автомобилям. Под вредной средой, я подразумеваю дорожную химию, которой обрабатывают дороги в зимнее время, повышенную влажность и плохие дороги.

Сегодня хочу детально рассказать о том, как производится замена порогов ВАЗ 2106 своими руками. Благодаря данному фотоотчету можно повторить ремонт порогов у себя дома, в любом случае думаю данное руководство кому-то пригодится.

Пошаговая инструкция по замене порога ВАЗ 2106

Прежде всего нужно позаботиться об инструменте, перечислю лишь некоторые, наиболее важные из них:

  1. Сварочный аппарат;
  2. Электродрель;
  3. Болгарка;
  4. Новые пороги;
  5. Грунтовка;
  6. Краска.

Несколько слов о сварочном аппарате. Дело в том, что варить пороги вам желательно полуавтоматом в среде углекислого газа.

  1. Начинал я с того, что отремонтировал дверные петли, как это сделать я не буду описывать, т. к. статья о том как заменить пороги, тем более у вас они могут быть в полном порядке. Кто то спросит причем к порогу петли с дверями? Дело в том, что для правильной работы нужно постоянно следить за тем, как будет прилегать дверь и каким будет зазор между дверью и порогом. Провисшие двери могут ввести вас в заблуждение.
  2. После ремонта дверей можете снять их и приступать к вырезке ненужной гнилой части порога. В моем случае замена порогов предусматривает обязательный демонтаж крыльев, т. к. я заодно решил заменить и их.
  3. Если кузов автомобиля «дряхлый» или гнилой установите растяжки в салоне.
  4. Теперь нужно срезать наружную часть порога, для этого используйте болгарку или пилочку по металлу, как вариант подойдет зубило.
  5. Удалив наружную часть, приступайте к удалению усилителя порога (широкая металлическая пластина с круглыми отверстиями по всему периметру).

6. В моем случае внутри порога не оказалось усилителя, скорее всего он был удален предыдущим владельцем моего автомобиля.

  1. Когда все гнилые части порога удалены осталось убрать их остатки, которые остались на швах.
  2. После этого нужно как следует зачистить поверхность для последующих сварочных работ.
  3. Примерьте новый усилитель порога, если есть необходимость подрежьте его.

  1. Отверстия просверленные для сварки хорошо видны на фото.
  2. Приварите усилитель порога на место, используя отверстия в самом усилителе. Сделать такие отверстия можно при помощи сверла 4-6 мм, примерно через каждые 5 -7 см.
  3. Для удобства можно воспользоваться струбцинами (зажимами), с их помощью можно быстро и крепко закрепить усилитель. Перед тем как установить усилитель и начать сварочные работы, нужно тщательно подготовить поверхность кузова и все прочие неровности, которые могут помешать хорошему соединению.

 13. Еще раз проверьте правильность установки порога. Когда решите, что он стоит на своем месте начинайте сваривание усилителя порога.  Лично я использовал метод параллельной сварки, то есть одновременно прихватывать и низ и верх, начиная от центральной стойки. Когда усилитель приварен, необходимо зачистить следы сварки. У вас должна получиться идеально гладкая и ровная поверхность. Помните, что усилитель порога должен быть приварен к: средней стойке, передней и т. д.

14. Когда усилитель приварен нужно примерить наружную часть порога. Здесь также все? что лишнее — отрезаем или подгибаем.

15. Теперь подготовьте наружную часть порога к установке. Ваша задача — как можно тщательнее удалить с поверхности транспортировочный грунт, краску, и т. д.

16. Используя саморезы, нужно закрепить наружную часть порога. После этого нужно навесить двери и «прикинуть» все ли сходится. Обратите внимание на зазор, он должен быть ровным и везде одинаковым. Также уделите особое внимание зазору между порогом и дверью, ничего выступать или выпирать не должно.

17. Сваривание производится от средней стойки. Нужно не спеша двигаться в обе стороны, то есть проваривать низ и верх, уходя в сторону переднего крыла, а также низ и верх в сторону заднего крыла. Следует помнить, что наружную часть порога также нужно заваривать к средней передней стойке. Обратите особое внимание на эти два места, т. к. они формируют жесткость кузова ВАЗ 2101.

Когда все установлено и приварено приступайте к зачистке поверхности, затем все нужно прогрунтовать и покрасить.

Как говорится, на этом у меня все! Замена порогов ВАЗ 2101 завершена, при необходимости данную работу можно повторить в другом месте, которое нуждается в ремонте.

Читайте также:

Смотрите также видео как заменить пороги ВАЗ 2106 своими руками:

&nbsp

Ремонт порогов своими руками



Резкие перепады температур и высокая влажность в холодную пору года неблагоприятно сказываются на состоянии лакокрасочного покрытия кузова, в результате чего образуются очаги коррозии. Автомобильные пороги наряду с днищем – наиболее подверженный этим факторам элемент кузова, и рано или поздно они начинают ржаветь. Особенно уязвимы пороги отечественных авто.

Кроме того, на них постоянно воздействуют вибрационные нагрузки, изгибающий и крутящий моменты, что приводит к нарушению их первоначальной геометрии. Часто бывают и вмятины, в том числе из-за неправильного установленного домкрата и дорожно-транспортных происшествий.

И тогда возникает проблема: как отремонтировать пороги автомобиля и можно ли это сделать самому, в гаражных условиях? Ответ лежит на поверхности – если вы обладаете хотя бы начальными слесарными навыками, ремонт или замену порога своими руками провести не составит труда.

Какими бывают пороги авто?

Автомобильные пороги бывают двух типов: съемные и несъемные. Наиболее часто встречаются несъемные пороги, приваренные к основанию кузова. Они составляют единое целое с днищем, с их помощью формируется нижний каркас кузова авто, придавая ему необходимую жесткость.

Съемные пороги служат для защиты от выбросов из-под колес и несильных ударов. Они устанавливаются непосредственно в салоне автомобиля, а к основанию кузова прикрепляются винтами.

В большинстве современных автомобилей устанавливаются съемные металлические или пластиковые пороги. Для их ремонта не нужен специальный инструмент или сварочный аппарат, ведь они легко снимаются и могут быть выправлены или заменены в удобном месте. Для многих автолюбителей актуально, как отремонтировать пороги без сварки, поскольку далеко не в каждом гараже есть полуавтомат. И для съемных порогов он не нужен.

Если же автомобилю больше 10 лет – почти наверняка в нем установлены пороги несъемного типа. Для них ремонт – достаточно сложная задача, поэтому процесс ремонта и замены порогов автомобиля своими руками опишем очень подробно, приведем видео и фото, демонстрирующие последовательность выполняемых работ.

Инструмент для ремонта и замены порогов своими руками

Для выполнения работ нам могут понадобиться:
  • верстак;
  • набор отверток;
  • рихтовочный инструмент: молотки, поддержки, правки, крюки;
  • сварочный аппарат;
  • пневмозубило;
  • угловая шлифмашинка (болгарка).

Ремонт и замена съемных порогов своими руками

Перед тем, как отремонтировать съемные пороги автомобиля, необходимо их снять. Крепятся они с помощью саморезов, которые нужно вывинтить отверткой. Если пороги нуждаются в рихтовке, ее необходимо провести на верстаке или другой жесткой ровной поверхности. Чтобы удачно убрать деформацию, стоит использовать специальный инструмент для правки и рихтовки.

После рихтовки необходимо установить пороги на авто. Монтаж для каждой модели авто имеет свои особенности, поэтому советуем найти в Сети видео, как установить пластиковые пороги на Кайрон, Туарег и другие авто. Установка порогов на Гранту и другие отечественные автомобили имеет свои особенности, о которых будет сказано ниже.

Ремонт гнилых порогов своими руками проводить нецелесообразно, в этом случае проводится полная замена порогов, как это показано на фото. И если для съемных порогов все достаточно просто – достаточно купить новую деталь и привинтить ее, то для несъемных порогов все намного сложнее. Особенно часто замена порогов требуется на устаревших моделях отечественных авто: ГАЗ 3110, Москвич 2141, Газель, ВАЗ 2101-2107. Причем заменять их придется вместе со стойками.

Не имеет смысла ремонтировать и пластиковые пороги, поскольку они не поддаются правке или рихтовке. Они быстрее изнашиваются, но в то же время не подвержены коррозии. Как правильно установить пластиковые пороги? С помощью саморезов, для хорошего прилегания достаточно чтобы отверстия под саморезы были на расстоянии не более 4-5 см. После того, как удалось установить накладки на пороги, нужно провести их антикоррозийную обработку. Советуем посмотреть видео установки накладок на пороги, чтобы корректно проделать работу.

Ремонт и замена несъемных порогов самостоятельно

Ремонт несъемных порогов проводится иначе. Вначале придется освободить пространство вокруг порога, потребуется демонтаж дверей, сидений и покрытия пола. Дальнейшие действия зависят от характера дефекта.

При незначительных деформациях порога проводится выправка вмятины снаружи с помощью споттера. Также к поверхности порога в месте изъяна можно приварить какое-либо приспособление (например стальной пруток), и затем мускульным усилием производится вытяжка. Также можно использовать лебедку. После удаления вмятины пруток необходимо срезать болгаркой и зачистить место сварки.

Также удалить вмятины можно, если в порога просверлить отверстие , через которое нужно ввести крюк и выпрямить вмятину. После удаления неровности отверстие нужно заварить и зашлифовать место сварки.

Для устранения больших вмятин с заломами металла в теле порога вырезается прямоугольное окно, куда вводится специальная наковаленка, позволяющая поддерживать металл при исправлении вмятины. Может использоваться как классический способ рихтовки, так и вытяжка или выравнивание гидравлическим инструментом.

После проведения рихтовки вырезанное окошко заваривается металлом подходящей геометрии.

Также можно сделать поперечные прорези в пороге с разъединением точек сварки. Металл необходимо отогнуть, и через полученное отверстие ввести наковальню, после чего можно производить выправку. После окончания работ прорезь заваривается.

В случае, если порог немного проржавел в нескольких местах, делать полную замену порогов нецелесообразно. Лучше зачистить места от коррозии, после чего точечной сваркой приварить поверх них заплатки.

Если участок порога подвергся действию коррозии или имеет сильно деформированные места, придется заменить его. Перед тем, как заменить пороги, дефектный участок старого порога срезается болгаркой. Затем на его место приваривается либо новый порог, либо подходящая по геометрии и размерам конструкция. Ее вполне можно сделать самому.

Полная замена порогов ВАЗ своими руками

Данная технология по замене порогов подходит для большинства автомобилей семейства Волжского автомобильного завода. Как сделать самостоятельную замену порогов для Оки, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2121 Нива, смотрите на видео.

Вначале необходимо демонтировать мешающие элементы кузова. Затем нужно снять старый порог. Чтобы сделать это аккуратно, сперва нужно вырезать пороги под передней дверью, потом под задней, и в конце внимать порог посередине, возле стойки. Если стойка не повреждена, тогда места сварки нужно аккуратно высверлить и затем отделить порог. Спереди и сзади рекомендуется оставить по 5-6 см тела старого порога, чтобы новый было к чему состыковать при сварке.

Места, где находился снятый порог, необходимо тщательно зачистить от ржавчины.

Перед тем, как заменить пороги на Ниве, Оке или другом ВАЗе, новый порог необходимо подогнать по размеру. Спереди он должен ложиться встык с выступающим телом старого порога, а сзади – ложиться поверх оставшейся части. В районе стойки необходимо сделать вырез, чтобы старые элементы порога не мешали хорошей стыковке элементов. После этого можно начинать сварку.

Если у отечественного автомобиля повреждена стойка, производить ее замену стоит вместе с заменой порога своими руками. Советуем посмотреть видео, как сделать замену порога на ВАЗ 2109 или 2110. Перед тем, как заменить пороги вместе со стойкой, необходимо демонтировать старые элементы. Для этого в районе крыши сваркой или болгаркой вырезается лонжерон средней стойки и старые элементы демонтируются.

Места установки новых стоек и порогов тщательно зачищаются от остатков металла, оставшихся после резки. Далее необходимо выровнять поверхность лонжерона и подогнать под посадочное место новую часть лонжерона. Замена лонжеронов на Ниве или на ВАЗ 2019 не имеет существенных различий. Если с ремонтом лонжеронов автомобиля своими руками вы раньше не сталкивались, посмотрите видео, как это делается.

Затем новые элементы монтируются на свои места, крепятся и завариваются. Пороги и стойки готовы к шпаклевке. Затем поверхность грунтуется и красится. После того, как краска высохнет, необходимо установить двери и произвести подгонку зазоров.

Антикоррозионная обработка порогов

Самостоятельный ремонт автомобильных порогов должен заканчиваться обработкой внутренней и наружной поверхности порога антикором для предотвращения развития ржавчины. Для этого лучше всего использоваться составы на базе битума. Такая защита называется антигравийной. Она представляет собой резиноподобное покрытие, которое не только надежно защищает пороги от коррозии, но и препятствует ударному воздействию на пороги гравия, отскакивающего от дороги при езде.

Некоторые автопроизводители защищают внутреннюю поверхность порогов от коррозии обычной монтажной пеной. В заводских условиях это можно сделать качественно, а вот заниматься этим самому не рекомендуется. Поскольку пена заполнит полностью внутренне пространство порогов, доступ туда воздуха будет затруднен. В этом случае внутри порогов может скапливаться вода, которая не будет успевать высыхать, что наоборот приведет к порче порогов и развитию очагов коррозии.

Замена порогов ВАЗ/УАЗ в Самаре. Цена/стоимость, фото, отзывы

 

Замена порогов ВАЗ/УАЗ

Всем хорошо известно — первое в автомобиле, что начинает покрываться слоем коррозии — это пороги. Причина этого явления — время, даже, если с завода пороги покрыты слоем хрома или защитной краской, все равно пороги дают о себе знать раньше всего остального, поскольку они чаще всего оказываются в контакте с ногами, влагой и грязью.

Сложности, связанные с порогами

Условно, специалисты нашего сервиса различают следующие проблемы, которые возникают у порогов автомобилей марки ВАЗ и УАЗ:

  • наличие вмятин — особенно это актуально для относительно новых авто;
  • ржавчина и слой коррозии;
  • нарушение основных прочностных характеристик.

Множество автолюбителей предпочитает ремонтировать пороги самостоятельно либо обращаются за помощью к знакомым, которые не имеют достаточной квалификации. В результате новый порог не достаточно ровно или прочно держится на крепежах, а отремонтированный порог может содержать не очень эстетичные сварные швы и портить общий вид авто. Из факторов, которые крайне негативно влияют на пороги вашего автомобиля, следует отметить следующие:

  • ржавчина и коррозия из-за влияния атмосферы, грязи, дорожной химии или просто в силу возраста авто;
  • крайне низкое качество состава металлического сплава, из которого выполнен порог;
  • дорожно-транспортные происшествия, которые привели к деформации и разрушению порогов;
  • постоянная вибрация двигателя и колес;
  • столкновение с низкими барьерами и препятствиями.

Наши преимущества

Проводя замену порога автомобиля марки ВАЗ или УАЗ на старые крепежи или выполняя ремонт порогов, необходимо помнить о квалификации сварщика. Если вы желаете заменить порог качественно или провести недорогие, но высококвалифицированные услуги по ремонту порога вашего ВАЗ или УАЗ, обращайтесь к нам. Звоните и вы удивитесь тому, насколько доступными могут быть услуги профессиональных автомехаников. Замена или ремонт порога начинается с тщательного осмотра повреждений и дальнейшими консультациями касательно ремонта порога или его замены. Сварочные работы проводятся на самом высоком уровне, мы оставляем зачищенные, отполированные и эстетически незаметные сварные швы, после которых ваш автомобиль будет выглядеть как новый.

Почему стоит обратиться к нам?

Замена порога автомобилей ВАЗ и УАЗ — одна из тех услуг, которую оказывают наши мастера почти каждый день. Огромный опыт, знания всех «подводных камней», возникающих в процессе ремонта — плюс в качественном и недорогом ремонте порог вашего авто. В случае если порог полностью прогнил, мы быстро и на высшем уровне готовы предложить вам замену порога, либо его усилителя. Звоните, мы позаботимся о вашем автомобиле.

Как заменить пороги в автомобиле ВАЗ 2110

Пороги — это наиболее уязвимое место в автомобиле. Коррозия их считает своеобразным «деликатесом». На десятке, которой едва стукнуло 8-9 лет, можно наблюдать жуткие ржавые следы, которые зачастую переходят в сквозные дыры. Причем они могут быть даже не заметны под слоем краски, порог попросту гниет изнутри.

Заменяйте пороги на ВАЗ-2110 в случае, если они потеряли свой первозданный вид и не могут обеспечить выполнение всех функций, возложенных на него. Печально, но именно на эту часть кузова приходится большая часть воды и химикатов с дорог. Поэтому пороги гниют в первую очередь. И как бы ни стремились вы остановить коррозию, сделать это вряд ли получится. Если началось гниение, то это не предотвратить никакими антикоррозийными обработками. Перед началом ремонта приготовьте автомобиль, отключите аккумуляторную батарею и снимите ее, ведь будет проводиться сварка.

Продолжайте подготовку, для этого нужно полностью разобрать ремонтируемую сторону машины. Придется извлечь коврики, демонтировать всю шумоизоляцию и ремни безопасности, сиденья, обе двери (в случае замены обоих порогов снимите все). Также избавьтесь от пластиковых декоративных панелей, локера, заднего колеса и переднего крыла. Иными словами, перед вами должен быть голый металл, никакого пластика и других горючих материалов, мешающих проведению работы.

Заклейте изнутри все стекла, чтобы при работе с болгаркой пыль не осела на них. Также не лишним окажется укрыть и весь остальной салон автомобиля. Возьмите в руки болгарку и начинайте зачистку. Всю гниль, которая находится на дне машины, необходимо срезать. Часть низа соединителя идет под нож и весь порог автомобиля. Если верхняя часть соединителя имеет плачевное состояние, то его также необходимо срезать. К финальной стадии подготовительных работ относится зачистка металла карщеткой.

Возьмите сварочный автомат и, заранее отрегулировав силу тока, приварите соединитель. На новый порог необходимо приварить усилитель, после чего обильно смазать все внутренности специальной мастикой, которая защитит от коррозии. После этого только можно произвести сварку с соединителем. Все сварочные швы в обязательном порядке зачистите затирочным диском.

Приварите порог к кузову, делайте это как можно аккуратнее, чтобы шов оказался равномерным и крепким. По мере необходимости можно провести укладку заплаток. Только следите, чтобы толщина ее была такой же, как и у металла, из которого выполнен порог. В конце все швы опять зачищаются, а металлические части обильно смазываются мастикой. Со стороны салона необходимо произвести сначала укладку мастики, затем полиэтилена, после опять мастики, а только затем нужно стелить шумоизоляцию и ковролин. Снаружи новый порог обязательно покрыть несколькими слоями грунтовки и по желанию покрасить в нужный цвет.

Меняем пороги на ВАЗ 2110 своими руками

Замена порогов на ВАЗ 2110 — еще одна процедура, с которой однажды придется столкнуться каждому автовладельцу. Сделать это можно в автосервисе, а можно сделать самостоятельно, посмотрев видеоинструкцию. О том, как заменить пороги своими руками, мы расскажем в этой статье.

Почему и когда нужно менять пороги на ВАЗ 2110

Все просто: со временем они ржавеют и разрушаются.Дно и пороги на ВАЗ 2110 подвержены коррозии. Даже если машина новая, через 8-10 лет пороги на ней проржавят ржавчиной. Причины очевидны: именно эта часть автомобиля наиболее подвержена воздействию влаги и других агрессивных факторов окружающей среды, например, реагентов, которыми обсыпают дороги льдом. Не исключено механическое повреждение: удары, царапины сначала приводят к вмятинам и сколам краски на порогах, а потом появляется ржавчина. В этих случаях необходимость их изменения становится очевидной.

Инструменты и материалы

Перед тем, как менять пороги, следует запастись некоторыми важными инструментами и материалами.

  1. 3 диска для болгарки.
  2. 1 чистящий диск.
  3. 1 щетка для шлифовальной машины из твердого металла.
  4. Комплект новых порогов, усилителей и разъемов для автомобиля ВАЗ 2110.
  5. Фрагмент днища от ВАЗ 2110 размером 50Х50 см (для вырезания лоскутков).
  6. Упаковка автомобильной мастики.
  7. 2 кисти для рисования, средние.
  8. Банка грунтовки.
  9. Емкость для растворителя.
  10. Набор торцевых и рожковых ключей.
  11. Болгарский.
  12. Электродрель.
  13. Сварочный аппарат (220 В).

Как заменить своими руками (пошагово с фото)

  1. Автомобиль установлен на эстакаде.
  2. Осуществлен визуальный осмотр днища и порогов. Выявлены области максимальной коррозии, а также места, которые еще можно восстановить путем правки, грунтовки и покраски.Необходимо помнить: чем больше площадь поврежденных участков, тем больше материала и усилий потребуется для их ремонта. Ржавый порог ВАЗ 2110
  3. После обнаружения места повреждения порогов с автомобиля снимаются передняя и задняя двери.
  4. Как только двери снимаются, снимается алюминиевый порог (находится под уплотнителями дверей). Также снимается нижняя часть уплотнителей дверей, коврики в салон следует снять или поднять как можно выше, чтобы они не мешали дальнейшей работе.
  5. Обозначены линии разреза старых порогов. По этим линиям просверливается ряд отверстий диаметром не менее 4 мм, расположенных на расстоянии 5-8 см друг от друга.
  6. Ржавые пороги срезаны болгаркой. Болгарка должна проходить точно по линиям с просверленными ранее отверстиями (это значительно облегчает процесс резки). Как правило, первым делом срезают пороги передних дверей, затем — пороги задних дверей, а затем удаляют участок в районе средней стойки кабины.
    Пороги с ВАЗ 2110 срезаны болгаркой
  7. При отрезании внешней панели порога обязательно оставить участки металла на передних и задних крыльях. Длина этих секций не менее 5 см, именно к ним позже будет привариваться новая панель. Вы также должны оставить небольшой кусок металла под средней стойкой.
    Кусок металла остался под средней стойкой ВАЗ 2110
  8. Снят усилитель порогов.
  9. Освободившееся пространство тщательно очищаем от грязи и ржавчины металлической щеткой, установленной на болгарку.Если где-то остались небольшие заржавевшие участки, их вырезают. Особенно тщательно следует очищать места, где будет проводиться сварка.
  10. Новый разъем приваривается к усилению подрамника, обычно внахлест. Нижний край усилителя и разъема совмещен.
    Новый разъем приварен к подрамнику
  11. Внешняя панель максимально соответствует разъему. При необходимости углубления в нем следует расширить для наиболее точной фиксации панели на месте.
    Наружная панель порога установлена ​​
  12. Окончательно смонтированная панель фиксируется зажимами.
  13. После этого следует приварить разъем к днищу.
    Низ ВАЗ 2110 с приварным новым разъемом
  14. Затем, не ослабляя хомутов, следует приварить верхнюю часть порога.
    Порог цельносварной ВАЗ 2110
  15. Все швы, оставшиеся после сварки, необходимо тщательно очистить, зашпаклевать, проверить на герметичность, загрунтовать и покрасить.

Видео: как заменить самому

Важные моменты

  • Все работы по замене порогов следует производить на машине на ровной поверхности, без перекосов.
  • Перед тем, как приварить верхнюю кромку новых порогов, обязательно стоит попробовать самостоятельно повесить двери на машину. Нередки случаи, когда двери после сварки либо с трудом закрываются, либо не закрываются вообще. И это может произойти из-за одного небольшого перекоса порогов, который не всегда можно заметить невооруженным глазом.
  • Никогда не стоит экономить на антикоррозийной обработке порогов. Если его не провести, то через несколько лет вся проделанная работа пойдет насмарку.
  • Пороги от ржавчины и грязи лучше всего очистить растворителем. При работе с ним нужно соблюдать правила безопасности: использовать перчатки, носить защитные очки (это особенно важно, если вам приходится обрабатывать днище автомобиля, стоя под эстакадой — капли растворителя легко могут попасть вам в глаза), и сам растворитель наносить только малярной кистью.
  • Перед приваркой порогов в металлических профилях, к которым будет крепиться порог, обязательно просверлить ряд отверстий диаметром не менее 3 мм.Это значительно облегчит процесс точечной сварки, а порог удержит гребень.

Главное при замене порогов — аккуратность и внимание. Очень важно вырезать весь ржавый и поврежденный металл как на днище, так и на порогах. Если останется хотя бы один небольшой участок ржавчины, разрушение конструкции начнется снова. И, конечно же, при замене порогов требуется антикоррозийная обработка.

Замена порогов на ВАЗ 2110 и 2112.Когда пришло время

Довольно часто возникает необходимость замены порогов на ВАЗ 2110 и 2112. Этот элемент кузова сильно подвержен коррозии, поэтому нет ничего удивительного в регулярности этой работы. Качество оборудования у этой модели не очень высокое. Также большое количество реагентов, которые активно взаимодействуют с металлом и вызывают его коррозионные повреждения, негативно влияют на его состояние. Многие владельцы «десятки» предпочитают производить замену самостоятельно, что позволяет существенно сэкономить при обслуживании автомобиля.Тем более, что у вас не должно возникнуть трудностей с этой работой.


Инструменты


Замена порогов на ВАЗ 2110 и 2112 на , требует довольно внимательного подхода к себе. Для успешного ремонта нужно правильно выбрать инструменты. Для этого вам потребуются:
  • Диск шлифовальный — 3 шт .;
  • Корсет для болгарки. Выбирая, убедитесь, что он хорошо гофрирован и достаточно жесткий;
  • Диск зачистной — 2 шт.;
  • Мастика;
  • 2 щетки;
  • Грунтовка;
  • Разбавитель 646.
Вам обязательно понадобятся сварочный аппарат (полуавтомат), болгарка и дрель. Не забудьте запастись классическим автомобильным набором инструментов.

Детали … Конечно, нужны пороги. Кроме них потребуется приобрести от ВАЗ 2108 одну из боковин днища, это железо пойдет на заплатки. Также вам может понадобиться ремонтный комплект переднего крыла.


Подготовка


Автомобиль необходимо должным образом подготовить к ремонту.Обязательно отсоедините аккумулятор. Снимите рундук со стороны ремонта. Демонтировать правое крыло. Для дополнительного удобства двери можно снять. Но это необязательно. Убираются сиденья, коврики, пластиковые накладки. Если есть звукоизоляция, то ее тоже лучше удалить.

Вырезан старый порог. Обратите внимание на состояние утюга около порога. Отрезать все гнилые кусочки до «здорового» металла. Края оставшегося металла зачищаем щеткой до чистого железа.В этом случае обязательно закройте стекло в машине картоном. Окалина может серьезно повредить их.

Ремонт


Выполнив все предварительные действия, можно переходить к основным работам. Помните, что сварка пожароопасна, приготовьте несколько ведер воды. Все это делается в следующем порядке:
  • Очищаем место сварки болгаркой. Привариваем коннектор;
  • К порогу приварен усилитель.После этого необходимо промазать получившуюся конструкцию мастикой;
  • Новый порог приварен к разъему;
  • С помощью кельмы тщательно зачищаем поверхность швов;
  • На пороге есть специальный изгиб. Так прикатил к разъему. Это сделает порог более прочным;
  • На все оставшиеся дырочки накладываем заплатки. Их следует аккуратно приварить к корпусу. Дно от ВАЗ 2108 отлично подходит для лоскутков, нарезано на нужные части;
  • Опять все очищено и покрыто мастикой;
  • Далее нужно прогрунтовать место ремонта.Раскрасьте это.
Все остальные части, снятые в процессе подготовки, устанавливаются обратно. При необходимости проводят ремонтные работы с другой стороны.


Лечение


Чтобы продлить жизнь частям тела, их нужно своевременно лечить. Учтите, что образование ржавчины не остановит ее. Поэтому проделайте все необходимые действия заранее, не дожидаясь, пока тело «зацветет». Опытные автолюбители проводят эту процедуру после каждой зимы.Это значительно снижает стоимость кузовного ремонта.

Обычно весь процесс выглядит так:

  • Осмотрите днище автомобиля. Все участки с поврежденным защитным покрытием очищаются. Сначала снимите краску и антикоррозийную защиту. Затем до блеска зачищаются наждачной бумагой;
  • Обработаны антикоррозийным составом. Производитель рекомендует использовать для этого «». Но многие автомобилисты успешно заменяют его «пушечным жиром». Это вещество отлично противостоит всем возникающим на дороге трудностям.

Как поменять уплотнители дверей ВАЗ 2110

Резиновые уплотнители дверей ВАЗ 2110 часто деформируются и оседают, это приводит к образованию более рыхлых и ровных зазоров. Устранить лишний шум и осадки в салоне можно только путем замены этих элементов.

Уплотнители дверей ВАЗ 2110

При разработке отечественных автомобилей не уделяли должного внимания их комфорту, часто в салоне слышны посторонние звуки и при выпадении осадков возникла влага. Замена уплотнителей дверей на ВАЗ 2110 и немного улучшение лучших показателей шумоизоляции.
Серийные резинотехнические изделия, предназначенные для герметизации салона, как правило, не отличаются высоким качеством. Проблема возникает не только с уплотнителями двух дверок собственно дверей, но и с опущенными боковыми стеклами.
Это связано с плохим качеством полимерных материалов и резины, из которых эти элементы выполнены. Возможны ошибки при их установке на конвейер, а также деформации при длительной и интенсивной эксплуатации.
Работа по восстановлению герметичности салона проста и не потребует много времени даже с неподготовленным сотрудником.

Немного информации о строении кузова в целом и дверях автомобиля ВАЗ 2110

В отличие от предыдущих моделей Волжского автозавода, десятки не торчат над дверцами стока. Это делает автомобиль более привлекательным и современным, но при этом вызывает ряд проблем, связанных с необходимостью повышения эффективности изоляции внутреннего объема салона от внешних неблагоприятных воздействий.

Выполнение комплекса мероприятий по восстановлению герметичности дверей

Как показывает практика эксплуатации машин серии «Тенате», бывшие в употреблении резиновые элементы не слишком надежны и требуют дополнительной доработки.Официальное обследование при ремонте предусматривает замену этих деталей при деформации и разрушении. Чаще всего такие явления наблюдаются внизу порога.
Для выполнения работ потребуются следующие запасные части, инструменты и принадлежности:

  • уплотнение трехкамерное с фиксирующей вставкой из стальной полосы,
  • одноразовые поршни для крепления элементов,
  • трубка силиконовая или полиуретановая диаметром 8 мм,
  • отвертка с плоскими и фигурными пазами,
  • фигурная самоклеющаяся профильная прокладка.

Приобрести все необходимое можно в любом магазине автозапчастей, на данный момент есть возможность выбирать продукцию разных фирм. Пломбы в основном продаются на фундаменте или в готовых наборах.
Перед тем, как отправиться в магазин, измерьте длину передней и задней дверей автомобиля и купите необходимое количество.

Подготовка к работам по пломбировке салона

Передняя и задняя двери ВАЗ 2110 имеют схожую конструкцию мест соприкосновения с проемами и для унификации уплотнений на них нанесены одинаковые уплотнительные резиновые профили. Перед началом ремонтных работ следует подготовить все необходимые материалы и аксессуары. .
Порядок выполнения подготовительных операций следующий:

  • Очищаем дверной проем от загрязнений, особенно в его нижней части, это можно сделать водой с моющим средством или просушить жесткой полимерной щеткой.
  • Отверткой с плоским жалом снимите пластиковую облицовочную панель с порога, при этом действовать осторожно, чтобы случайно не сломать кончик крепежа.
  • Демонтируем старую пломбу, просто сняв ее с просроченного места с помощью селекционных средств.
  • Мы повторно запускаем операцию по устранению загрязнений и мусора, который неизменно высыпается в скрытые полости при интенсивной эксплуатации машины.
  • Заклеен фигурный боковой уплотнительный элемент, потомок по возможности снимать аккуратно, не повреждая лакокрасочный слой.
  • Обезжиривание просроченного пространства выполняется с помощью специальных растворителей, не повреждающих покрытия.

Рабочие поверхности подготовлены, и можно приступать к основным операциям по установке пломбы. Это довольно простые действия, однако они требуют определенного навыка.
Если нет уверенности в своих силах, вы можете поручить их профессиональным мастерам. Вы можете посмотреть видео и попробовать самостоятельно выполнить показанную работу.

Установка уплотнительных элементов

Прежде всего, необходимо произвести несколько несложных действий по доработке штатной пломбы.Как уже было сказано, заводские детали имеют небольшой ресурс и быстро деформируются. Введение в полость дополнительной амортизируемой детали.
Последовательность работ такая:

  • Рулеткой отмеряем длину посадочного места и с небольшим запасом срезаем необходимое количество пломбы.
  • Вставьте полимерную трубку по всей длине без натяжения и также отрежьте излишки. Этот элемент придаст большей эластичности конструкции.
  • Пломба начинает изнашиваться по краю от начальной точки, которая должна находиться в 25-35 см от низа порога.Монтаж можно вести как по часовой стрелке, так и в обратном направлении.
  • Профиль фигурки можно закрепить деревянным или резиновым молотком до упора. Пройдя по кругу, мы увидим, что часть герметика оказывается ненужной.
  • Срезать ненужные остатки таким образом, чтобы стык оставался без зазора и одновременно приводил к деформации соседних участков.
  • Устанавливаем Поршень и монтируем пластиковую накладку на место.
  • Второй контур приклеивается по краю двери. Выполняем это действие со всей возможной точностью, чтобы не было отслоений или нарушений формы.

Установка окончена и если она сделана правильно, то при закрытии дверей отмечается изменение характера звука, он становится более глухим. Кроме того, исчезает металлический стук в замках и аэродинамические шумы при движении на высоких скоростях.

Совет: Как показывает практика, запчасти Вазпри таких доработок обеспечивают надежную герметизацию салона.

Замена уплотнительных элементов стеклянной рамы

Полимерные элементы внешние под воздействием влаги, солнечного излучения и пыли постепенно разрушаются и требуют замены. Поэтапная инструкция по замене уплотнений следующая:

  • демонтаж старых элементов отверткой, стараясь не повредить покрытия,
  • Устранение загрязнений под старой обшивкой и протереть сиденья ветошью,
  • устанавливаем новые пломбы на места, при этом стараемся не бить и прилагаем большие усилия.

Закончив все работы над одной дверью и переходя к следующей, если вы считаете, что их конструкция похожа, то других особенностей в них нет. Так последовательно удаляем естественную вентиляцию салона автомобиля. Фотографии с пошаговыми операциями позволяют быстро выполнять все действия и получать хорошие результаты.

Дополнительные шумоизоляционные работы в салоне ВАЗ 2110

Как показывает статистика, большинство российских водителей не устраивает повышенный уровень шума в машине.Это вызвано использованием твердых полимерных материалов низкого качества и недостаточно надежных элементов крепления.
Поэтому переборка салона даже нового автомобиля является наиболее востребованным сервисом на многих СТО. Все работы можно выполнить своими руками, если внимательно изучить руководство по выполнению всего необходимого цикла.
Качественно изолировать корпус от посторонних шумов можно только в результате полной разборки. . Панели снимают, в местах их сопряжения приклеивают полимерные или губчатые вставки, которые предотвратят возникновение стука или других звуков.
Стоимость материалов и работ относительно невысока, соответственно итоговая стоимость работ будет приемлемой.

Усовершенствованная таким образом машина становится более комфортной и удобной в эксплуатации, как в условиях города, так и на трассе. Качественная замена уплотнителя дверей ВАЗ 2110 устраняет аэродинамический шум и поступление влаги при атмосферных осадках в салон автомобиля.

замена троса сцепления самостоятельно

Тяга в автомобиле играет очень важную роль.Этот узел на время разъединяет двигатель и коробку передач. После включения передачи эти механизмы снова включаются. На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления. 2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя. А сегодня мы рассмотрим, как производится замена троса сцепления ВАЗ-2110 с дворником и без него.

Устройство

На современных автомобилях вилка сцепления имеет гидравлический привод. Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. На ВАЗ-2110 эта вилка перемещается механически с помощью троса (как и у акселератора).



Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:
  • Оболочка кабеля.
  • Монтажные скобы.
  • Нижний конец оболочки кабеля.
  • Регулировочная гайка.
  • Защитная крышка кабеля.
  • Верхний наконечник корпуса.
  • Упорная пластина.
  • Герметик.

Весь механизм управляется педалью сцепления. Он подвешен на отдельном кронштейне. Нажимая на нее, водитель перемещает вилку сцепления.Это, в свою очередь, отсоединяет коробку от маховика двигателя с помощью корзины и фрикционного диска. После включения нужной передачи педаль перемещается вверх под действием возвратной пружины. Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Крутящий момент передается на коробку, а затем на ведущие колеса. Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому с проблемой замены кабеля часто не сталкиваются владельцы. Однако если он сломается, вы сразу это заметите. Коробки передач нормально не включаются.



Почему это происходит?

В целом кабель очень надежный элемент, и сломать его сложно.Как правило, такая поломка происходит из-за большой нагрузки на деталь (или машина проехала более 300 тысяч километров).



Основной признак неисправности — вышедшая из строя педаль сцепления. Также обратите внимание, что этот симптом наблюдается при поломке вилки включения сцепления. Его ресурс на порядок меньше. Но в любом случае без сцепления можно самостоятельно загнать в сервис. Для этого автомобиль заводится на первой передаче и начинает движение вместе с запуском двигателя.Переход на следующую скорость осуществляется с помощью газовой перебазировки. По прибытии на место ремонта избегайте крупных перекрестков. В противном случае вы заглохнете «на передаче».

Инструменты

Для выполнения этой операции нам понадобится минимальный набор инструментов. Среди них нужно подготовить ключи «8», «17» и «19». Еще нам понадобится отвертка Phillips. Замена троса сцепления ВАЗ-2110 своими руками может производиться двумя способами:

  1. С снятием дворника и накладки.
  2. Без вывода.

Рассмотрим оба варианта подробнее.



Номер метода 1

Этот метод занимает немного больше времени. Однако демонтаж таких элементов, как дворник и оборка (это декоративная панель, которая находится под «руками» дворников) значительно облегчит процесс замены троса. Итак, с чего начать работу? Сначала нужно демонтировать ключом дворник, а потом пластиковую накладку под ним.



Так что освободим трос сцепления 2110-го ВАЗа от вилки.Сдвигаем крышку с наконечника троса и откручиваем гайку, с помощью которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии. Второй ключ («19») удерживает наконечник от поворота. Вытаскиваем деталь из креплений. Кронштейн наконечника снимается со шпилек. Далее откручиваем винт держателя защитной крышки. Последний немного прогибается в сторону. Итак, мы можем добраться до кончика троса сцепления. С помощью отвертки снимите фиксирующую скобу. Снимаем кончик. Далее идем в салон.


Здесь нам нужно открутить болт, которым тросик крепится к педали. Разобрать втулку и осмотреть ее техническое состояние. При необходимости замените. Не забываем о смазке. На автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления не обходится без его предварительной обработки «Литолом». Собирать в обратном порядке.

Способ № 2

Теперь рассмотрим, как заменить трос сцепления на автомобиле ВАЗ-2110 без снятия дворника и декоративной накладки.Сначала подбираем ключ на «19» и откручиваем крепления троса. Выньте наконечник из вилки сцепления.



Затем переходим в салон и откручиваем гайку крепления элемента к педали ключом на «8». Слегка приподнимите последний и подденьте зажим, затем отсоедините кронштейн. Далее можно полностью вынуть трос из салона. Также установлен новый элемент из салона. Запихиваем в моторный отсек и закрепляем на месте. Собирать в обратном порядке.

Регулировка

Независимо от того, как проводилась замена троса сцепления на ВАЗ-2110, после проделанной работы элемент необходимо отрегулировать. Весь смысл операции — установить свободный ход педали.



Расстояние между полом салона и верхним положением рычага сцепления должно быть 12,5-13 сантиметров. Расстояние можно измерить стандартной рулеткой. Визуально он должен находиться на одном уровне с педалью акселератора и тормоза.Для регулировки зазора ослабьте гайку на кронштейне коробки передач гаечным ключом. Метод выбора устанавливает нормальное расстояние между педалями от пола. При настройке важно не торопиться. В противном случае всю процедуру придется проводить заново. Когда зазор составит 12,5 сантиметра, окончательно затяните гайки и проверьте работу сцепления. Лучше сделать небольшой тест-драйв. Через один-два километра вы поймете, насколько хорошо отрегулировано сцепление. Если педаль сильно поднимается или опускается, снова отрегулируйте ее положение с помощью тех же гаек.

Вывод

Итак, мы выяснили, как производится замена троса сцепления на автомобиле ВАЗ-2110 со снятием дворника и без него. Как видите, эту процедуру можно проводить самостоятельно. А если такая поломка случилась в дороге, вы всегда можете добраться до места ремонта самостоятельно. Купить трос сцепления можно в любом автомагазине. Цена этого предмета около 360 рублей.

причины и способы устранения

Как известно, при неисправности каких-либо световых приборов эксплуатация автомобиля запрещена.И здесь есть два варианта: пойти в ближайший СТО и заплатить там много денег или попробовать устранить неисправность самостоятельно. В этой статье мы разберем причины «зависания» лампы заднего хода на ВАЗ 2110 и попробуем устранить проблему самостоятельно.

Где находится датчик заднего хода ВАЗ 2110

Одной из основных причин выхода из строя фонарей заднего хода является датчик, отвечающий за их включение. В народе ее часто называют «лягушкой». Он расположен с левой стороны коробки передач, если посмотреть на машину.Если у вас есть смотровая яма, вы ее ВАЗ не побьете, и вы ее легко найдете.

Расположение датчика на ВАЗ 2110

При желании его видно на вазе сверху, из моторного отсека, но для этого необходимо снять воздухоочиститель.

Устройство и принцип работы

Что это за датчик на ВАЗ 2110? По сути, это обычный выключатель, который вкручивается в специальное отверстие в коробке передач. При этом в самой коробке получается переключатель рабочей поверхности, а снаружи — нормально разомкнутые контакты.При включении задней передачи специально предусмотренный шток давит на рабочую часть датчика, и он срабатывает — контакты замыкаются.

Контакты, в свою очередь, кормят по лампам заднего хода. Единственное отличие этого датчика от обычного выключателя — это особая конструкция. Он герметичен и выдерживает довольно большие механические нагрузки и температуры. Он крепится к коробке передач с помощью резьбы и превращается в гаечный ключ.


Датчик внешнего вида на ВАЗ 2110

Диагностика потревожила

Как я уже говорил выше, при поломке датчика заднего хода фонари могут не гореть.Но есть и другие неисправности, вызывающие такой же эффект, и они не менее часты по поломке датчика. Их список:

  • перебил фонарь заднего хода;
  • Обрыв провода питания фонарей;
  • окислились контакты колодок;
    • ,
  • вышли из строя предохранители;
  • Масса на борту фонарей отсутствует.

А теперь поработаем как неисправность, а начнем с причин, по которым диагностировать проще всего. Но перед тем как начать, немного отвлечемся и взглянем на электрическую схему световых приборов ВАЗ 2110.Она пригодится.


Электросхема автомобильных световых приборов ВАЗ 2110

В данной схеме нас интересуют следующие позиции:

  • 4 — Замок зажигания;
  • 2 — монтажный блок;
  • 10 — Датчик (выключатель) заднего хода;
  • 13 — фонари заднего хода.

Как это работает? Включаешь розжиг вазы, а аккумулятор или генератор запитывается от монтажного блока (колодка ш3, контакт 16). В этом блоке нас интересует предохранитель F19, через который включаются фонари заднего хода.Пройдя предохранитель, напряжение покидает монтажный блок через контакт 17 колодок Ш5. Далее он входит в датчик заднего хода и поедает через него обе лампы (зеленый провод). Второй контакт фонарей подключен к кузову автомобиля ВАЗ, который представляет собой минусовой провод. Как видите, схема очень простая, но знать ее необходимо. Теперь вы можете приступить к устранению неполадок.

Датчик заднего хода

Для его проверки достаточно смотровой ямы и обычных зажимов или отрезка провода.Если ямок нет, то как я уже сказал выше, все можно делать сверху, через капот. Правда, для этого придется снять воздухоочиститель.


На ВАЗ 2110 к датчику заднего хода (отмечен стрелкой) можно добраться через моторный отсек

Найдите датчик заднего хода, напомним, в ВАЗ 2110 он находится с левой стороны коробки отбора мощности, если вы стоите вдоль машины. Вставьте из него разъем (колодку) с двумя проводами. Для этого достаточно потянуть за корпус разъемов.


Снятие проводов с датчика заднего хода на ВАЗ 2110

В некоторых случаях, чтобы добраться до датчика заднего хода, необходимо снять защитный кожух с днища, закрывающий коробку передач.

Теперь ваша задача замкнуть контакты на блоке, который я только что вытащил (загляните в него и посмотрите эти контакты). Сделать это можно при помощи шкафа или отрезка зачищенной проволоки. Загорелись задние фонари? Итак, датчик неисправен, и можно приступать к замене, которую я описал в последнем разделе (пошаговая инструкция по замене датчика на ВАЗ 2110).Если фонари не горят, то продолжим поиски.

Предохранитель

Итак, нас интересует предохранитель F19, расположенный в монтажном блоке. Сам монтажный блок на ВАЗ 2110 находится под рулевой колонкой слева.


Расположение узла крепления на ВАЗ 2110

Снимите колодку и найдите предохранитель F19. Если предохранители на вашем монтажном блоке не маркированы или отмечены пиктограммами с низким уровнем касания, то сосредоточьтесь на фотографии, которую я цитирую ниже.


Нумерация предохранителей в монтажном блоке ВАЗ 2110

Выньте F19 из держателя и посмотрите на свет: если предохранитель засорился, это видно невооруженным глазом.


Отчетливо видна размытая перемычка — сгорел предохранитель

Если на глаз все в порядке, не поленитесь прозвонить тестером, чтобы через неделю поисков неисправности во всех возможных местах Тогда больно не было за бесполезное потраченное время. Итак, предохранитель цел? Вы можете перейти к следующему пункту. Если он сгорел, то потеря на нем.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ в таких случаях просто чувствовали себя вместо сгоревших исправными и, как правило, получали повторные ожоги. Если у вас много лишних предохранителей номиналом 10 А, то можно поэкспериментировать.Но лучше подумать, почему это произошло.

Перегоревший предохранитель является причиной неисправности только в одном случае: он неисправен. Тогда простая замена сгоревшего на новый пройдет успешно, и все заработает. Но может быть (и чаще всего так бывает), что перегоревший предохранитель не причина, а следствие неисправности. Произошла перегрузка текущей цепочки, на которую она реагирует, и устройство, сохраняющее эту цепочку, сгорело. Почему возможны перегрузки на ВАЗ 2110? Причин немного:

  1. В фонарях заднего хода ВАЗ 2110 установлены лампы большей, чем предусмотрено конструкцией ваза, мощности.
  2. Произошло замыкание цепи питания фонаря заднего хода (см. Электрическую схему выше) на кузове автомобиля.

Если известно, что в фонарях заднего хода на вашей вазе установлены более мощные лампы (часто это делают для облегчения парковки в темноте), то вполне возможно, хотя не обязательно, что проблема именно в этом. Если вы очень слабо разбираетесь в электрике, то, конечно, поинтересуйтесь, почему предохранитель сгорел не сразу после установки мощных ламп, а, скажем, через месяц.Здесь нет ничего странного. Обычно номинал предохранителя выбирается на 20-30% выше номинального тока.

Поставив несколько более мощных ламп, вы увеличили потребляемый ток, но не настолько, чтобы выйти за этот порог. Взрыватель «держался», но работал на пределе своих возможностей. Малейший скачок напряжения в бортовой сети (Скажем, плохой контакт на выводе АКБ) — и терпение предохранителя закончилось, он сгорел. И мгновенно он выйдет из строя, только если установить очень мощные лампы.

Если вы знаете, что на вашей вазе в задних фонарях стоят более мощные лампы, можно попробовать рискнуть и поставить новый предохранитель того же номинала, что стоял. Все, что грозит такому эксперименту, — это потеря предохранителя.

Если эксперимент удастся, то просто заменили экспериментальный предохранитель на другой с номиналом на 50% выше штатного. В этом случае можно считать, что проблема решена.

Если сразу сгорела новая, значит проблема в коротком замыкании.Это могло произойти при питании проводов и замыкании их на теле. Мы будем искать это одновременное исключение с помощью тестера в режиме измерения сопротивления.

Тестер в режиме измерения сопротивления

Прежде всего выключите зажигание и снимите плюсовую клемму с вазового аккумулятора. Выключите трансмиссию, поставив рычаг переключения нейтральной передачи. Подключите один щуп тестера к контакту 17 контактных площадок монтажного блока Ш5, а второй — к контакту с кузовом автомобиля. Накладки можно найти на стороне монтажного блока напротив предохранителей.Все они, как и их терминалы, отмечены.


Колодки в ВАЗ 2110 расположены на задней стороне монтажного блока.

Если прибор показал «0» (низкое сопротивление), то проблема в проводе, соединяющем монтажный блок вазона с датчиком заднего хода. Изучите эту проволоку (она может быть в жгуте, но имеет свою расцветку) по всей длине, найдите замыкание и устраните его.

Если прибор показывает «Бесконечность», то с цепочкой к датчику реверса все в порядке, идите дальше.Включите заднюю трансмиссию и повторите измерение. Теперь сопротивление цепи должно упасть (подключенные к ней лампы заднего хода), но все же у штатных ламп для ВАЗ 2110 оно не должно быть ниже 2-3 Ом. Если сопротивление ниже, ищите замыкание в проводах от датчика заднего хода к фонарям (зеленый провод на электрической схеме, показанной выше).

Если сопротивление не измерить (прибор показывает «бесконечность»), то проблема либо в лампах, либо в плохом контакте контактных площадок, либо в обрыве проводов питания.Установите новый предохранитель взамен перегоревшего и переходите к следующему пункту диагностики.

Все ли в порядке сопротивления (несколько Ом)? Можно установить новый предохранитель взамен перегоревшего с таким же номиналом и доделать его — проблема была в неисправном устройстве.

Загорелась лампочка

В ВАЗ 2110 фонарей заднего хода две, а значит и две лампы. Вряд ли сгорели сразу двое, и уже не перегорело что-либо из осветительного оборудования, но такое бывает. Возьмите чек лампы.Для этого, увы, придется немного обыграть свой ВАЗ, ведь добраться до фонарей заднего хода можно, только разобрав блоки задних фонарей.

Откройте багажник и при необходимости освободите его. Снимаем накладку и откручиваем пластиковую защитную крышку. Осталось снять заднюю панель, и вы получите доступ к фонарям и плате управления.


Открытые блоки ламп на ВАЗ 2110: Доступ к лампам и блокам питания открыт

Поставить тестер на охрану и прозвонить лампы фонарей заднего хода.Если они неисправны, замените, и, скорее всего, вопрос можно будет закрыть. Если лампы хорошие, то проблема в другом. Лампу устанавливаем на место, но вазовые фары пока не собираем: возможно, по ним еще нужно лазить.

Контакты в колодках

Следующая возможная причина Неисправности: окислились контакты в одной из колодок, питающих фонари заднего хода. Всего таких колодок 5 5, я их отмечал синими стрелками.


Колодки, отвечающие за работу фонарей заднего хода в ВАЗ 2110

Каждую из этих колодок следует отключить, осмотреть и при необходимости почистить.При этом слегка подергивайтесь включенными в них проводами, — любой из них запросто может оказаться напротив и висеть на одной изоляции, создавая впечатление хорошего. Все равно не работает? Остался последний вариант: обрыв фонаря заднего хода провода заднего хода.

Обрыв беспроводных проводов

Провода, которые могли порваться (выдернуть, сжечь и т. Д.), Всего три:

  1. От монтажного блока (пин 17 подушечки рубашки) до датчика заднего хода.
  2. От датчика заднего хода до каждого из фонарей.
  3. От фонарей на кузове автомобиля ВАЗ (отсутствует «масса» на борту фонаря)

Снова выключить зажигание, скинуть клемму с АКБ и, вооружившись куском длинного провода и тестером, ноня их всех. Того, у кого нет прозвища, конечно, надо посетить, чтобы найти место поломки. Если поврежденный провод восстановлению не подлежит, то как вариант можно натянуть на такой же жгут, а старый отключить и просто оставить на его месте.

Для этих целей используют специальный автомобильный провод с усиленной износостойкой изоляцией и сечением не менее 1,5 квадратных метров. мм.


ПГВА автомобильный провод 1.5 отлично подходит для фонарей ваз

Как заменить датчик реверса в ВАЗе — пошаговая инструкция

Если вы читали этот раздел, то похоже ваш датчик, а точнее переключатель реверса сработал вне. Если вы уже купили новый, то можете продолжать.Это простая работа для всех, кто умеет держать гаечный ключ одной рукой. Для замены выключателя потребуется:

  1. Новый датчик с новым уплотнительным кольцом (входит в комплект).
  2. Малая вместимость.
  3. Гаечный ключ.

Вызвать ВАЗ на эстакаде или смотровой яме и поставить на ручной тормоз, переведя ручку переключения передач в нейтральное положение. Снимите кожух, закрывающий коробку передач, если она есть. Находим датчик заднего хода и отключаем от него разъем с проводами.


Отключение датчика заднего хода в ВАЗ 2110

Поставьте под датчик пустую емкость — при замене датчика в нее будет слито трансмиссионное масло. Подготовьте новый датчик и проверьте наличие на нем нового уплотнительного кольца.


В комплекте с датчиком к ВАЗ 2110 должно идти уплотнительное кольцо

Важно! Кольцо уплотнительное одноразовое, пользоваться нельзя. Если в комплекте с датчиком кольца, оказалось, что на нашем уровне частной торговли и при вашем возможном невнимании, вероятно, придется покупать его отдельно.

Возьмите гаечный ключ, отзовите старый датчик и быстро очистите новый. Чем быстрее вы это сделаете, тем меньше трансмиссионного масла Пора вылить из коробки. Затянуть новый датчик ключом с усилием, но без фанатизма.


Замена датчика заднего хода на ВАЗ 2110

Установить разъем с выводами на новый датчик и поставить на место защитный кожух. Обязательно проверьте уровень трансмиссионного масла в коробке (не путать с мотором в картере!) И при необходимости.

Важно! Не используйте то масло, которое вытекло при замене! Складываясь по грязной внешней поверхности КПП, он пришел в негодность!

Осталось запустить двигатель ваза и включить заднюю передачу, задние фонари должны гореть.

Если вы внимательно прочитаете эту статью, то уверен, вы обязательно найдете и устраните причину «залипания» фонарей заднего хода на ВАЗ 2110 самостоятельно и без лишних затрат на услуги сервисного специалиста.

Датчик заднего хода ВАЗ 2110 — это механизм фонаря заднего хода, информирующий сигнальным белым цветом о намерении (или уже совершенных действиях) водителя и автомобиля двигаться назад.

Где датчик заднего хода ВАЗ 2110?

Этот датчик расположен слева под коробкой передач. В его поиске вы не ошибетесь, ведь это единственный элемент в КПП с подвешенными проводами.

Устройство и принцип действия.

Принцип работы датчика довольно прост: при включении задней трансмиссии на фонарик поступает напряжение, из-за чего он загорается. Это происходит из-за особого шарика переключателя, который при включении реверсивной передачи выходит из штока и замыкает контакты. В момент выключения «задние» контакты под действием возвратной пружины размыкаются, и все возвращается в исходное положение.

Часто приходится слышать (или даже видеть на дороге), что сигнал не работает, свет не горит при движении задним ходом.Такая неисправность по большому счету не повлияет на ход автомобиля по дороге, но вполне может вызвать дискомфорт при вождении или даже создать аварийную ситуацию на дороге. Причиной такого несоблюдения нормального состояния автомобиля может выступить ряд вариантов, выяснить единственный правильный из которых следует по смотровой яме или эстакаде. К наиболее распространенным по праву можно отнести следующие.

Проверка неисправностей датчиков и диагностика.

1. Перегорела лампочка.

Решение вопроса: замена лампочки на новую.Для этого придется демонтировать обивку, расположенную за фонарем, затем выключить внешние световые приборы, открыть багажник и отсоединить жгут проводов. После этого снимаем панель, сжимая боковые замки, откручиваем лампу, надавливая на нее. Затем поставьте новую лампочку и верните все на исходные места.

2. Контакты окислились, предохранители вышли из строя, «массы» на плате нет.

Устранение проблемы: Почистить контакты, при необходимости заменить нерабочие провода и вышли из строя предохранители.Для этого достаточно снять фару.

3. Обломались провода.

Решение вопроса: проверка целостности проводов и их замена по необходимости.

4. Неисправен датчик заднего вида.

Решение вопроса: Диагностика и замена датчика при необходимости.

Как проверить датчик заднего хода ВАЗ 2110?

Для диагностики данной проблемы вам потребуются: мультиметр, изоляция, молоток и зубило, Картер для слива масла, нож, Пассатия, ключи на «22» и «24», головка на «22» увеличена.Теперь о самом чеке:

  • Отсоедините и снимите провода, подключите тестер, выставив на нем функцию «транск» или сопротивления.
  • Включаем заднюю передачу, затем зажигание, не забываем следить за показателями сопротивления на тестере. Если прибор показывает «0», значит все в порядке. Остальные значения предполагают необходимость замены устройства. Аналогичные действия проделайте с лампочками метки, если не включена передача заднего хода.

Если вы определили, что замена датчика реверса вам необходима, следуйте инструкциям ниже.

Замена датчика заднего хода ВАЗ 2110: Пошаговая инструкция.

  1. Снимите защиту на «двигателе» при ее наличии, поставив какую-то емкость под место расположения датчика, чтобы избежать «утечки» масла в никуда.
  2. Отсоединен провод, прикрепленный к деталям. Для этого нужно лечь под машину.

  1. Утерян неисправный датчик Ключ на «21».


Если проблема связана с испорченным предохранителем, также необходимо будет найти его в специальном блоке под колесом автомобиля, после чего его аккуратно вынимают из сломанного элемента и устанавливают новый.

Более сложная задача — заменить датчик, который перестал реагировать на переключение передач и обеспечить включение света. Для выполнения этой операции потребуется:

  • загнать машину на вылет и поставить на ручник;
  • снимаем защитную крышку;
  • заменить любую тару на трансмиссионное масло;
  • снимите датчик и отключите его от электросети;
  • установка хорошая запчасть. После этого необходимо проверить уровень масла и залить его, если смазки в КПП не хватает;
  • последний этап — сборка узла выполняется в обратном порядке.

Безопасность эксплуатации автомобиля напрямую зависит от работы фонарей заднего хода. Поэтому необходимо выявить описанные выше неисправности и оперативно устранить их самостоятельно или с привлечением опытных специалистов автосервиса.

Любой автомобиль общественного пользования имеет заднюю трансмиссию. Он позволяет передвигаться на машине сзади. Чтобы другие участники дороги узнали о ваших намерениях, должны сработать соответствующие сигналы на задней оптике — Фары заднего хода.

Именно в этом случае срабатывает датчик заднего хода на ВАЗ 2110. Он передает информацию, включает фонари, тем самым водители вокруг видят, что вы собираетесь забирать обратно. Из соображений безопасности невероятно важно наличие работоспособного датчика реверса.

Принцип действия

Работает этот регулятор больше, чем просто:

  • Вы переключаете ручку КПП в положение заднего хода;
  • Одновременно с включением заднего хода вилка включения прижимается к датчику;
  • Цепи проводов для массы;
  • Включается свет, сигнализирующий о начале движения машины задним ходом.

Признаки неисправностей

Про неработающий датчик заднего хода, конечно, очень легко убедиться — при включении задней передачи фонари не зажигаются.

В такой ситуации есть только три варианта развития события:

  1. Лампочка перегорела, потому что сам элемент может быть целым.
  2. Перестал работать предохранитель питания. Это не редкость, он просто выгорает.
  3. Сам датчик не работает.Это случается не так уж и часто, но проверить его состояние придется.

Причина в датчике?

Действительно, как определить, что именно он вышел из строя, а предохранитель или лампочку не поборол? Все достаточно просто.

  1. Придется снять предохранитель, проверить его на целостность. Для автомобиля ВАЗ 2110 установка предохранителя под номером 19, номинальный ток которого 7,5А. Он находится в монтажном блоке, а монтажный блок находится под панелью приборов.
  2. Проверить состояние лампы. Если с ним все нормально, то вариант остается один — сломался датчик заднего хода.

Где он и как это проверить

Чтобы приступить к замене датчика заднего хода на автомобиле ВАЗ 2110, сначала следует его найти.

Но в самом деле, где он? В поисках этого предмета нет ничего сложного.

  1. Вам понадобится рюкзак или яма. В любом случае, ты должен быть под машиной.
  2. Теперь посмотрите в сторону задних колес машины и поднимите глаза на коробку передач.Слева от него находится желаемый датчик.
  3. Можно ли его перепутать с другими устройствами? Едва. Только для этого пункта предусмотрен вкладыш от редуктора. Поэтому других подобных устройств рядом вы точно не найдете.

Приступаем к проверке. Нам нужно убедиться, что датчик вышел из строя, и что его замена действительно даст результат.

Проверить следующие манипуляции:

  • Отключить терминал от счетчика;
  • Подключите мультиметр к разъемам и включите его в режим измерения сопротивления;
  • Включить коробку передач в режим задних скоростей;
  • Достаем двигатель;
  • Посмотрите, что дает устройство;
  • Если прибор показывает сопротивление равное 0 Ом, плюс звучит сцена, значит все нормально, датчик исправен;
  • Плохо, если на счетчике отображается бесконечность.Это говорит о том, что датчик отработал свой и нуждается в срочной замене.

Замена

Стоит ли поторопиться с включением датчика заднего хода? И как. Ведь это устройство обеспечивает безопасность движения на дороге. Если другие автомобилисты не узнают о ваших намерениях вернуть в аренду, то аварий и столкновений не избежать. Думать нужно не только о себе, но и о других.

Процедура замены датчика заднего хода на машине ВАЗ 2110 ничего сложного не предусматривает.Даже автовладелец сможет с этим справиться без особого опыта и навыков.

Следуйте пошаговой инструкции Вы сможете быстро и качественно поменять счетчик и продолжить передвижение на совсем хилой машине.

  1. Очистите прибор от скопившейся грязи, ведь при разборке весь этот мусор может попасть в масло вашей коробки передач. Ничего хорошего из этого не получится, потому что подумайте о безопасности КПП.
  2. Автомобиль поставлен на яму или подъезд.Опять же, вам нужен доступ к низу.
  3. Снять защиту картера. Делается это путем откручивания нескольких креплений.
  4. Возьмите небольшую емкость, в которую будет наливаться смазка. Дело в том, что при демонтаже датчика им заливается небольшое количество масла. Вряд ли вы хотите, чтобы он был на полу, у вас под ногами.
  5. Отключаем проводку от датчика заднего хода.
  6. Уберите счетчик с места приземления.
  7. Убери гнездышко до нового агрегата. Хороший стоял на моем новом месте.
  8. Поставить приобретенный качественный датчик реверса на место старого, который обслуживал свой.
  9. Следите за необходимым количеством масла. Вы только посмотрите, сколько смазочной жидкости потекло, и столько же слейте обратно. Хотя уровень масла тоже может быть ниже в результате эксплуатации. Проведите соответствующие измерения, которые позволят определить недостающее количество трансмиссионной смазки.
  10. Верните все провода на место. Если возникают проблемы с поиском соединений, при отключении проводов пометьте их.Хотя запутаться там на самом деле сложно.
  11. Проверить работоспособность нового датчика заднего хода.

Если все манипуляции были выполнены правильно, вы убедились в сохранности предохранителя и лампочки, то процедура несложная. Заменив датчик заднего хода, КПП можно вернуть на прежний уровень.

При внимательном подходе даже на новый раз этот ремонт займет максимум 30 минут. Вам не придется тратить много времени, а тем более вы сможете обойтись с минимальными финансовыми затратами по сравнению с обращением в автосервис.

Будем надеяться, что датчик теперь будет работать долго и качественно, а ваши маневры на дороге всегда будут безопасными и понятными для окружающих участников дорожного движения. Плюс ко всему желаю таких же автомобилистов и пешеходов вокруг вас.

Здравствуйте друзья, рад видеть вас на сайте ремонта авто своими руками. Датчик заднего хода ВАЗ 2110 срабатывает при включении скорости заднего хода и подает напряжение на лампочку (лампу), сигнализирующую о движении назад.

Датчик заднего хода ВАЗ 2110

Как работает датчик? После перевода ручки в соответствующее положение включается задняя скорость. При этом вилка включения прижимает датчик и замыкает один из его проводов на массу. Итог — загорается лампа заднего хода.

Признаки и неисправности датчика заднего хода

Включаешь задний редуктор, но фонари заднего фонаря не работают. Тут есть три варианта, отработала лампочка заднего хода, перегорел предохранитель или вышел из строя сам датчик.Но как проверить датчик реверса и убедиться, что он неисправен?

Сделайте несколько простых шагов:

1. Снимите предохранитель и проверьте его целостность. В ВАЗ 2110 он имеет цифру 19 (номинальный ток — 7,5 А). Сам монтажный блок находится под панелью приборов.

2. Убедитесь в целостности лампы. Если к нему тоже нет претензий, можно сразу переходить к проверке сенсора.

Расположение и точность проверки датчика

Многие начинающие автолюбители не знают, где расположен датчик заднего хода.На самом деле здесь все просто. Необходимо загнать машину по эстакаде (яме) и спуститься к ней.

С левой стороны КПП (если смотреть в сторону задних колес автомобиля) будет установлен датчик.

Его очень сложно спутать с каким-либо другим узлом, потому что для проводов подходит только этот элемент КПП. Теперь идем прямо к проверке.

Последовательность действий следующая:

  • Возврат терминала с датчика;
  • подключить мультиметр к разъемам и поставить тумблер для измерения сопротивления;
  • перевести ручку КПП в положение тыла скорости;
  • включить зажигание;
  • см. Показания мультиметра.

Если табло показывает сопротивление 0 Ом и звенит «подделка», то все в норме. В том случае, когда мультиметр показывает бесконечность, требуется замена датчика заднего хода waz 2110.

Нюансы замена датчика заднего хода ВАЗ 2110

Теперь рассмотрим как поменять датчик заднего хода. Здесь все просто:

Внимание! Перед тем как его окружить датчиком, очистите его от грязи и пыли, чтобы в трансмиссионном масле не было ничего, что могло бы превратить его в отходы.

  • Машина уже установлена ​​на приямке (эстакаде). Так что уходи.
  • Снять защиту картера.
  • Ищите небольшую емкость (она понадобится для масла). Как правило, при откручивании датчика наливается небольшой объем смазочной жидкости.
  • Снимаем провода с узла.
  • Вылез из датчика, дождаться слива масла.
  • Установить новое устройство.
  • Затяните масло до требуемого уровня.
  • Верните провода на место.
  • Проверить работу устройства.

    • Вот и все. За 10-15 минут вы проверили, заменили датчик реверса и сэкономили. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

    Установка парктроника на ваз своими руками. Установка парктроника своими руками Какие парктроники установить на ВАЗ 2110

    Думаю, нет необходимости объяснять практичность наличия в машине парктроника.Особенно, если машина эксплуатируется в мегаполисе. А если еще на машине стоит спойлер …

    Парктроник

    был выбран по следующим критериям: наличие 4-х датчиков и дисплея, отражающего расстояние до объекта, невысокая цена. Был выбран стояночный радар Falcon BPS-4i.

    По подключению вопросов не вызывает так как есть инструкция … Подключаем парктроник к плюсовому проводу, идущему на фонари заднего хода.

    Снятие бампера подробно описано в Руководстве по эксплуатации и ремонту ВАЗ 2110-11-12. Проблема возникла только при выборе места для установки датчиков. Согласно рекомендациям производителя, расстояние между датчиками должно быть порядка 30-33 см, а высота установки не должна быть ниже 30 см от дороги — в противном случае возможны ложные срабатывания. Поэтому выемка в юбке бампера была исключена из возможных мест установки. Единственное место, подходящее для установки, — выемка под номером.Но при таком расположении парктроника необходимо установить небольшие проставки, чтобы обеспечить перпендикулярность дорожному покрытию. Провода от датчиков прокладываем через штатное отверстие вместе с проводами для подсветки номерного знака. Блок управления можно прикрепить к ребру жесткости правой панели, поддерживающей полку багажного отделения. Пропускаем кабель дисплея с правой стороны под обшивкой потолка. А сам дисплей парктроника закреплен саморезом на панели, закрывающей крепление зеркала заднего вида.

    В процессе эксплуатации были выявлены некоторые особенности, как приятные, так и не очень:
    + информация о расстоянии до объекта, как звуковая, так и визуальная индикация, отображается достаточно точно;
    + при парковке датчики даже различают решетки ограждения набережной;
    — вместо заявленного производителем расстояния 1,5 метра до объекта звуковой сигнал начинает работать только на расстоянии 1 метр;
    — при низких температурах (ниже -15С) парктроник немного притормаживает, т.е.е. работает с определенной задержкой.

    Для многих водителей парктроник уже стал неотъемлемой частью автомобиля, так как значительно упрощает парковку. Причина тому — огромное количество машин и отсутствие парковочных мест, а если они есть, то добраться будет непросто. Для этого и нужны парктроники. Датчики сканируют заднюю и переднюю часть автомобиля, заранее предупреждая о приближающихся объектах. На многие современные автомобили иностранного производства парктроники устанавливают с завода, но в российском автопроме о таком нововведении даже не задумываются.Все надо делать самому. В этой статье будет подробно описан процесс установки парктроника на автомобиль.
    Итак, приступим. Для начала нужно выбрать набор датчиков, который будет более-менее соответствовать стандарту. Обычно продавцы в магазинах автозапчастей не пытаются подсунуть вам чушь, так как во многих случаях сами не знают, что лучше. Комплект парктроника лучше выбирать по их количеству, минимальное количество датчиков 2. Для более детального сканирования местности и сканирования мертвых зон лучше всего приобрести комплект датчиков, список которых включает 4 датчика.

    Главное при установке парктроника — определить правильное расположение датчиков на бампере. Если все сделать не так, то датчиков будет мало, но обманывают насчет приближающихся предметов. Таким образом, система уведомит вас о расстоянии до объекта либо очень рано, либо слишком поздно, либо может вообще не обнаруживать объекты.
    При выборе парктроника учитывайте их устойчивость к температуре, к приходу машины на автомойку и т. Д. Если учитывать эти параметры, то зимой с морозами вы не пострадаете.Есть несколько типов парктроников, например, датчики Multitronics PT-3TC, имеют возможность работать с некоторыми бортовыми компьютерами TC 750, VC731, RC-700 и многими другими компьютерами от Multitronics. Если у вас есть желание покрасить парктроник в цвет автомобиля, то вы можете покрасить их обычной краской, на работу датчиков это никак не отразится. Цены на парктроник разные, от тысячи рублей в зависимости от их качества и марки. Что-то я заговорил, приступим к операции по установке парктроника.Начиная. Чтобы установить датчики, нам нужно просверлить в бампере четыре отверстия, по диаметру и высоте равных месту на бампере. Для удобства бампер можно снять, но можно и без него, так как всем комфортно по-разному. С помощью сантиметра отметьте соответствующее расстояние между датчиками и просверлите отверстия в желаемом месте.

    Теперь можно установить парктроник. В моем случае я снял бампер и только потом начал сверлить. Для сверления в комплекте парктроника есть специальная коронка, которая имеет точный размер датчиков.Устанавливаем датчики и настраиваем их так, чтобы они находились в одной плоскости. Теперь нужно протянуть провода. Решил проложить проводку через багажник. С помощью дрели проделываем отверстие в корпусе и проталкиваем туда провода. Протягиваем провода в багажник. Теперь в правом заднем углу багажника мы прикрепляем сенсорную панель управления и запитываем эту панель от плюсового провода, фары заднего хода, поэтому он будет работать только при включенной передаче заднего хода. Теперь все готово, проверяем все в действии и радуемся.

    Парктроник — очень полезная вещь для любого водителя, особенно новичка. Это устройство позволяет удобно и быстро припарковаться в самых сложных ситуациях. Благодаря такой системе водитель точно знает, какая часть его машины осталась позади на пути к препятствию. Если цель находится близко, система начинает издавать звуковые сигналы определенной частоты, также могут загореться лампы. А если выбрана более профессиональная система, то в салоне на ЖК-дисплее даже можно увидеть расстояние до препятствия в цифрах.

    В данной статье пойдет речь о том, как установить парктроник на ВАЗ 2114 своими руками.


    Материалы и инструмент для изготовления:
    — комплект парктроника;
    — бампер;
    — провода;
    — паяльник с припоем;
    — саморезы;
    — рулетка;
    — сверло с фрезой 22 мм;
    — отвертка и другие инструменты.


    Процесс установки парктроников:

    Шаг первый. Подготовка бампера
    Первым делом автор снимает бампер и дает его покрасить.После шлифовки, грунтовки и покраски бампера в него устанавливаются необходимые датчики.

    Помимо прочего, не забудьте установить все крепежи на окрашенный бампер, если они были сняты перед покраской. Для этого нужно затянуть четыре винта и четыре болта на 10.




    Шаг второй. Маркировка на бампере
    На втором этапе необходимо нанести маркировку на бампер. Необходимо заранее точно определить места, где будет установлен парктроник.Два датчика установлены по краям, еще два по центру. Если датчики просто разместить по центру, система просто не увидит препятствие, если оно находится на краю бампера.

    Теперь можно приступать к сверлению бампера и установке датчиков. Всего нужно четыре отверстия, пятое просверлено для других целей, автор планирует установить туда камеру.
    После установки датчиков можно устанавливать бампер на автомобиль.


    Шаг третий.Выполняем проводку
    Для проведения проводки в салон потребуется открутить задние фонари. В этом случае два провода пройдут справа и два слева. Как видно на фото, фары крепятся четырьмя болтами.

    Для крепления блока парктроника использовались винтики. Установка установлена ​​на акустической полке. На завершающем этапе вся проводка скрывается под обивкой.


    Для того, чтобы монитор парктроника включился только после включения заднего хода, плюс должен подаваться от заднего фонаря.Для этого нужно прозвонить ламповый блок и найти там плюс, который включается только при включении заднего хода. Провод на ВАЗ 2114 зеленый. Что касается минуса, то он взят из массы; для этого провод можно закрепить гайкой крепления фонаря.

    Далее нужно протянуть провода от блока парктроника к монитору, который находится в салоне. Автор протянул провода под ковролином, пороги при этом открутили. Где крепить монитор, видно на фото.

    Вот и все, после сборки системы можно приступать к тестированию. По словам автора, системе не хватает небольшой реакции, поэтому для любителей быстро ехать задом система не позволит вовремя определить расстояние до препятствия. Если паркуетесь медленно, то все работает без проблем. Когда до цели остается примерно 20-30 см, система начинает «пищать и краснеть». Однако ориентироваться можно как по дисплею, так и по звуковым сигналам. При необходимости такие же датчики можно установить в передней части автомобиля.

    Парктроник — устройство, призванное облегчить процесс парковки начинающему автомобилисту. Установить парктроник можно в многочисленных автосалонах или сделать самому. Рассмотрим последний вариант, когда нет ни желания, ни возможности обращаться в автосервис.

    Для начала нужно определиться с выбором устройства. На сегодняшний день в магазинах представлено огромное количество различных моделей и модификаций. По большому счету, различий среди этого множества мало.Основные отличия монитора — это внешний вид, да и характеристики самих датчиков ничем не отличаются. На бамперы автомобиля можно установить разное количество датчиков. Обычно автолюбители устанавливают по 4 на каждый бампер, а некоторые автолюбители ставят только на задний. Датчики парковки на тонированных автомобилях особенно актуальны, когда в условиях ограниченной видимости приходится возвращаться в темноту.

    Процесс установки

    Вымойте автомобиль непосредственно перед установкой парктроника.Далее необходимо определить места, наиболее подходящие для установки датчиков. Например, в джипе крепление запасного колеса, которое можно разместить на задней двери, является крайней размерной точкой.

    Следующим этапом является демонтаж автомобильного бампера. В процессе демонтажа будьте осторожны, чтобы не перепутать крепления переднего и заднего бампера. После этого нужно сделать разметку и просверлить отверстия под парктроник (рис. 1). Но снимать бампер не обязательно — вот так можно просверлить отверстия, только тогда потребуется немного сноровки и терпения, чтобы провести провода в салон автомобиля.


    Рисунок: 1: разметить места на бампере для датчиков

    При разметке места для датчиков важно соблюдать предельную осторожность: лишние просверленные отверстия устранить будет невозможно. Чтобы в будущем лучше ориентироваться при парковке, датчики парковки расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.

    Следующим этапом является прокладка проводов (рис. 2) и подключение датчиков устройства к электрической цепи автомобиля. Перед подключением датчиков и парктроника необходимо отключить электрическую цепь автомобиля.Необходимо очень аккуратно прокладывать провода от датчиков к парктронику. Датчики заднего бампера можно подключить к источнику питания фонарей заднего хода. Таким образом, парктроник сработает только при включении задней передачи. Это удобно — опять же в машине не будет писка, когда, например, в пробке кто-то подъезжает вплотную сзади.


    Рисунок: 2: прокладка проводов от датчиков

    Затем устанавливается плата (рис. 3) и подключаются все датчики.Расположение парктроника должно быть максимально благоприятным для водителя: он должен видеть показания табло, не меняя положения головы.


    Рисунок: 3: дисплей парковочного радара

    Вот и все! Вся процедура занимает 2-3 часа — это не так долго, но в то же время познавательно. А ниже предлагаем посмотреть весь процесс на видео.

    Процесс установки на видео

    Сегодня мы расскажем вам о самостоятельной установке парктроника на ВАЗ 2110.Установить его может любой желающий, никаких знаний в области электротехники необязательно, главное следовать инструкции. Предлагаю посмотреть наш отчет по установке парктроника на авто своими руками.

    В данной статье описана установка парктроника Falcon BPS-4i. Необходимость в парктронике связана с плохим освещением в ночное время, когда парковка — очень полезное дело.

    Отметим, что более подробное описание того, как установить парктроник своими руками, можно найти, только установка производилась на Лада Калина.

    При выборе парктроника основными критериями были: наличие 4-х датчиков и дисплея, отражающего расстояние до объекта, а также невысокая цена. Всем этим критериям полностью отвечает парковочный радар Falcon BPS-4i.

    Подключение вопросов не вызвало, из инструкции все достаточно очевидно — подключение к плюсовому проводу, идущему к фарам заднего хода.

    Снятие бампера описано достаточно подробно.Проблема возникла при выборе места расположения датчиков. Согласно рекомендациям производителя расстояние между датчиками должно быть 30-33 см. и высота установки не менее 30 см от дороги — в противном случае возможны ложные срабатывания. Это исключает выемку в юбке бампера из возможных мест установки.

    Единственное место, подходящее для установки, — это углубление под номером (см. Фото выше). Однако такое расположение датчиков требует установки небольших прокладок для обеспечения перпендикулярности поверхности дороги.В общем, даже в этом вопросе АвтоВАЗ посадил большую «свинью». Провода от датчиков были пропущены через стандартное отверстие вместе с проводами для освещения номерного знака. Блок управления закрепился на правом ребре жесткости панели, поддерживающем багажную полку. Кабель дисплея проложен по правой стороне под обивкой потолка. Сам дисплей был прикручен к панели, закрывающей крепление зеркала заднего вида.

    По результатам работы выявлено несколько особенностей, как приятных, так и не очень:
    — информация (как звуковая, так и визуальная) о расстоянии до объекта отображается достаточно точно;
    — дальность обнаружения объекта 1.Заявленные производителем 5 метров себя не оправдали … бипер начинает работать на расстоянии 1 метра;
    — при парковке датчики даже различают решетки ограждения набережной;
    — при низких температурах (ниже -15С) парктроник срабатывает с определенной задержкой.

    Напомним, что в предыдущей новости мы смотрели это сами.

    Замена выхлопной системы ваз 2110

    Любой автомобиль ВАЗ 2110 оборудован системой отвода выхлопных газов, без нее невозможна эксплуатация транспорта.Устройство вывода представляет собой сложную сборку, состоящую из множества взаимодействующих частей.

    Он разработан для безопасного и эффективного удаления продуктов отходящих газов, их охлаждения и устранения шума. Выхлопное устройство на всех отечественных автомобилях очень похоже, но у каждого экземпляра есть нюансы.

    Состав выходного узла

    Выхлопная система автомобиля ВАЗ 2110 состоит из следующих элементов:

    • Коллектор напорного типа;
    • Лямбда-зонд;
    • Трубы приемные;
    • Нейтрализатор;
    • Два глушителя: основной и дополнительный.

    Не все детали выхлопной системы разобраны, некоторые детали, такие как каталитический нейтрализатор, а также оба глушителя, полностью заменены.

    Описание отдельных компонентов

    Для наглядности устройства такого элемента, как сливная система, необходимо дать подробное описание всех узлов:

    • Нейтрализатор. Установка предназначена для эффективной очистки, подавления количества выбросов вредных веществ в окружающую среду.При движении автомобиль выделяет такие вещества, как негорючие углеводороды, оксидные соединения азота и углерода. Работа этой системы направлена ​​на их устранение. Сама конструкция представляет собой комбинацию двух компонентов керамического типа. Поверхность этих узлов покрыта специальными катализаторами дожигания, в состав которых входят родий, палладий и платина. Эти вещества позволяют почти на 100% очищать отходящие газы, выбрасываемые в окружающую среду;
    • Лямбда-зонд.Это специальный датчик, задача которого — следить за составом и количеством топлива, поступающего в двигатель. Таким образом, лямбда-зонд контролирует работу очистителя. Если работа лямбда-зонда выполнена плохо, то весь выходной штуцер быстро придет в негодность, после чего его придется заменить;
    • Приемная труба. Предназначен для принудительного отвода отработавших газов из цилиндров силового агрегата. Труба изготовлена ​​из нержавеющей стали, а ее крепление к коллектору осуществляется с помощью специальных шпилек, которых всего четыре.Шпильки гарантируют надежное крепление двух выпускных трубок и элемента. Для того, чтобы совместить переднюю трубу и нейтрализатор, а также дополнительный глушитель, используются откидные крепления;
    • Выпускной коллектор. Деталь, отлитый из чистого чугуна. Коллектор закреплен четырьмя шпильками на передней трубе. Между коллектором и головками блока цилиндров устанавливаются армированные металлом термостойкие прокладки.
    • Глушители. Необходим для эффективного подавления скорости дымовых газов.Это необходимо для того, чтобы существенно снизить уровень шума в таком виде транспорта, как ВАЗ 2110. Распределительное устройство в этой части агрегата выполняется следующим образом: основное идет после дополнительного. Эти два компонента соединяются друг с другом с помощью хомутов, а уплотнительные кольца закрываются сверху специальным кожухом.

    Нюансы эксплуатации

    Следует отметить некоторые моменты, которые необходимо учитывать при эксплуатации системы ВАЗ 2110:

    • Ни при каких обстоятельствах нельзя заправлять автомобиль этилированным топливом, так как это может привести к повреждению.Очень чувствителен к соединениям свинца;
    • При эксплуатации автомобиля ВАЗ 2110 также необходимо следить за правильной, точной работой зажигания, так как его некачественная работа приводит к выводу нейтрализующей части из рабочего состояния. Топливо, которое не горит при пропуске искры во время зажигания, попадает в преобразователь и там сгорает. По этой причине керамическое покрытие детали быстро портится;
    • Частые сбои в работе рано или поздно приведут к полной или частичной блокировке выпускной системы, в свою очередь, к выходу из строя двигателя, и его необходимо будет отремонтировать или заменить.

    Поиск и устранение неисправностей

    Эксплуатация станка всегда связана с возникновением неисправностей в деталях и механизмах. Если какие-то детали пришли в негодность, то их нужно заменить или отремонтировать вручную.

    Для замены дополнительного глушителя в выпускном узле:

    • откручиваем два болта, которыми крепится хомут, для этого понадобится ключ на 13;
    • снимаем сам зажим;
    • снимаем кольцо;
    • отсоединить подушки дополнительной подвески;
    • снять агрегат.

    Автомобили десятого семейства ВАЗ 2110-2112 стали логическим продолжением ВАЗовского барокко — переднеприводные автомобили восьмой и девятой моделей. Они унаследовали двигатель со всем навесным оборудованием, причем на десятках из них были установлены старые карбюраторные моторы, которые позже были заменены инжекторными. При всех своих плюсах и минусах машина какое-то время была в тренде, а позже перешла в разряд утилитарного транспорта.

    На фото ВАЗ 2110 — логическое продолжение ВАЗ барокко

    Тем не менее от этого легче не стало, да и поломок не стало меньше.И людей, которые любят улучшать конструкцию старых автомобилей, не меньше. Выхлопная система чаще всего попадает в ремонт или тюнинг, так как тоже довольно часто выходит из строя. У нее нет определенного ресурса, так как качество комплектующих, из которых собирается выхлопная система, совершенно разное.

    Именно поэтому многие люди решают взять ситуацию в свои руки, ведь купить подержанную десятку — значит быть готовым ко всему. А выхлопная система может преподнести сюрпризы в самый неподходящий момент.Чтобы быть готовым вступить в битву за бесшумный выхлоп или, наоборот, настроенный благородный звук, нужно знать хотя бы матчасть. Теперь попробуем разобраться в устройстве выхлопной системы ВАЗ 2110 и узнать, чего от нее ожидать, если уже пять лет она не пахнет заводской краской.

    Видеоурок по изготовлению выхлопной системы

    Устройство выхлопной системы ВАЗ 2110

    Выхлопная система ВАЗ 2110 с карбюраторным двигателем практически ничем не отличалась от выхлопной 2108-2109 и им подобных.Большинство деталей взаимозаменяемые, в продаже их очень много. Поэтому вопросов с заменой пока нет. Карбюраторная дюжина выхлопной системы состоит из стандартного набора патрубков:

    • коллектор выпускной;
    • приемная труба, в которую вварен резонатор;
    • задний, глушитель выхлопа.

    Коллектор выпускной

    Выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров непосредственно шпильками через термостойкую армированную прокладку.Изготовлен из жаропрочного чугуна по схеме 4-2. Коллектор постоянно претерпевает переделки со стороны тюнинговых ателье, которые заменяют заводскую схему на самые разные конфигурации и крепления. Надо сказать, что замена штатной схемы и тем более замена чугуна на сталь ничего хорошего автомобилю не принесет.

    Если вы не проектируете узкопрофильный спортивный автомобиль. Причем для каждой дисциплины автоспорта выпускной коллектор настраивается отдельно и имеет некоторые нюансы в конструкции, которые 90% тюнинговых ателье даже не закрывают.Тем более, что их клиенты. В большинстве случаев во главу угла ставится внешний вид трубы, но как она там будет работать, по большому счету, все равно.

    Надо сказать, что выпускной коллектор — довольно важная деталь и изготовление его из стали, даже самой жаропрочной, — очень сомнительная мера, если машина эксплуатируется в нормальных условиях, а не только на трассе или в ралли-рейды. Температура коллектора в рабочем режиме может достигать 1000 градусов. Чугун там совсем не зря и вовсе не для того, чтобы утяжелить двигатель.Любая сталь будет довольно быстро выгорать при высоких нагрузках, поэтому перед покупкой модернизированного суперяпонского стального выпускного коллектора стоило бы задуматься о целесообразности такой замены. Большая часть десятки, слава богу, не участвует в чемпионатах мира по кольцевым гонкам, ей там просто нечего делать. Поэтому логичнее было бы соотнести довольно скромные возможности двигателя ВАЗ 2110 с уровнем и качеством тюнинга выхлопной системы.


    Далее по схеме выпуска указана передняя труба.В карбюраторных двигателях это просто патрубок, а в инжекторных в него встроена страшная деталь — каталитический нейтрализатор. Впускной патрубок на стоковой десятке крепится к выпускному коллектору через фланец, термостойкую армированную прокладку четырьмя или шестью болтами. Соединение впускной трубы и катализатора выполнено в виде гофрированного патрубка с компрессионным кольцом. Труба должна быть из жаропрочной стали определенной марки, что в большинстве случаев имеет место на конвейерных транспортных средствах.Если машине больше десяти лет, скорее всего, средняя часть уже заменена, поэтому о качестве стали, из которой она сделана, можно только догадываться.

    В идеале стальная труба должна быть окрашена термостойкой защитной краской для предотвращения неизбежной коррозии хотя бы на время. Часто на трубах, которые входят в комплекты запчастей, окраска носит скорее декоративный, чем защитный характер. Поэтому при замене многие стремятся установить трубу из нержавеющей стали. Менять ее диаметр нет смысла, а нержавеющая сталь довольно существенно продлит срок службы детали.Если с карбюраторными двигателями проще, то в более поздних двигателях с системой впрыска приходится считаться с катализатором, о чем стоит сказать несколько слов отдельно.

    Катализаторы стали устанавливать не для того, чтобы усложнять жизнь автомобилистам, а для снижения уровня вредных компонентов в выхлопных газах. Основная задача исправного катализатора — сжигать топливо, которое не выгорело при работе двигателя. По большому счету он устроен так же, как и любой глушитель резонаторного типа. Газы проходят через мелкую сетку или набор пластин, покрытых тонким слоем платиносодержащего материала.Реагируя с выхлопными газами, поверхность рабочих органов катализатора нагревается до температуры 500-600 градусов, способствуя тому, чтобы оставшееся топливо выгорало, проходя через него. Средний порог срабатывания каталитических пластин или решеток составляет 300 ° C.

    И вот тут начинается самое неинтересное. Каталитический слой устройства не может обрабатывать бесконечное количество несгоревшего топлива, доводя его до евро стандартов. Поэтому для контроля ситуации в выхлопе был установлен кислородный датчик.Лямбда-зонд измеряет количество кислорода в выхлопных газах, и если катализатор не может обработать необходимое количество газов, зонд подает сигнал на электронный блок управления. ЭБУ в свою очередь регулирует состав смеси так, чтобы количество СО на выходе соответствовало норме.


    И это исправление не всегда улучшает динамические характеристики двигателя. Точнее, мешает мотору работать правильно.Если каталитический слой полностью сгорел, лямбда-зонд кричит «охрана», и ЭБУ включает для нас лампочку «Check Engine». В этом случае полностью блестит замена катализатора, так как он является неразборным агрегатом и ремонту не подлежит. Стоит столько же, сколько и вся выхлопная система вместе.

    Типичные неисправности выхлопной системы ВАЗ 2110

    А основной низкочастотный шум убрать сложнее всего. Поэтому если говорить о борьбе с шумом и настройке выхлопной системы одновременно, то реализовать это технически практически невозможно.Максимальная запасенная мощность — прямоток, а самый комфортный звук — заводской глушитель. Все остальные варианты — компромисс.

    Прорывы, поломки и протечки системы — основные неисправности, с которыми сталкиваются владельцы ВАЗ 2110. Чаще всего причиной прогорания выхлопных труб является коррозия, слишком богатая смесь и неправильно выставленное возгорание. Дым из глушителя может указывать на то, что смесь слишком богатая и выгорает уже в выхлопной трубе, резонаторе. При этом часто срабатывает глушитель, слышны хлопки, в результате которых сгорают резонаторы и глушители.Стук по корпусу в районе резонатора или глушителя может свидетельствовать о том, что в результате механического повреждения изменилась геометрия глушителя, обрушилась резинка подвески, подушки или демпфера и труба ударилась о тело. В этом случае нужно точно установить место ударов и привести в порядок геометрию системы. Если этого добиться не удается из-за ветхости элементов, решит эту проблему только замена или капитальный ремонт.

    Для ремонта глушителей можно купить сотни видов герметиков, бинтов и термошпаклевок, которые временно изолируют поврежденные участки даже без сварки. Качество у них разное, как и цена другая, но если вопрос в том, чтобы дойти до сезона, то такой вариант реставрации имеет право на жизнь.

    В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ часто приходится сталкиваться с различными шумами, которые исходят из разных частей автомобиля и говорят о том, что какая-то деталь скоро выйдет из строя.Выхлопная система не исключение, очень характерны посторонние шумы и звуки при ее неисправности. Их результат — замена глушителя ВАЗ 2110 или других деталей, через которые выделяются продукты сгорания.

    Диагностика выхлопной системы

    Чтобы сделать вывод о необходимости замены той или иной части выхлопной системы, следует провести диагностику. Сделать это можно самостоятельно, используя смотровую яму или лифт. Начинающим автолюбителям будет полезно ознакомиться со схемой системы, чтобы знать правильное название той или иной детали и ее расположение.

    Как видно из схемы, глушитель является последним звеном в системе дымовых газов. Его главную задачу легко определить из названия: заглушить громкий звук двигателя, вырывающийся из цилиндров вместе с продуктами сгорания. Глушитель и предыдущее звено цепи — резонатор, чаще всего выходят из строя и требуют ремонта или замены.

    Появление неисправностей в выхлопной трубе характеризуется целым рядом различных звуков, от гула и рычания до неприятного дребезжания.Их объединяет одна общая черта: звуки исходят из-под днища, средней и задней части автомобиля. Стоит отметить, что не все звуки говорят о прямой неисправности, иногда достаточно осмотреть машину снизу и устранить причину шума. Рекомендации по диагностике неисправностей выхлопной системы.

      1. После установки станка в смотровую яму в обязательном порядке исключить ее качение, так как диагностику придется проводить на холостом ходу двигателя, находясь в яме.Поэтому если нет уверенности в ручнике ВАЗ 2110, то стопы лучше подставить под колеса. Запустите двигатель и спуститесь в смотровую яму.
      2. Бывает, что сразу бросаются в глаза следы перегоревшего глушителя, к тому же из дырки доносится рычание. Но отверстие не всегда находится в нижней части сборки; он может располагаться как сверху, так и по бокам, особенно в тех местах, где трубы приварены к глушителю. Необходимо внимательно осмотреть агрегат и определить место прорыва газа.
    1. Характерный для автомобилей ВАЗ отвратительный дребезжащий звук, исходящий из глушителя, говорит о том, что необходимо подготовиться к его замене. Шум производит перегоревшая перегородка, которая болтается внутри корпуса от вибрации и ударяется о стены. В этом случае прорыва дымовых газов не происходит, неисправность не фатальна, работу автомобиля можно продолжить. Но этот симптом говорит о том, что жизнь глушителя подходит к концу.
    2. Растянутые или порванные резинки выхлопной системы позволяют выхлопной трубе болтаться с большой амплитудой, ударяясь об элементы кузова автомобиля. Для этого характерны глухие удары; находясь в смотровой яме, легко определить их источник. Такую небольшую неисправность устранить несложно, нужно лишь заменить резинки.
    3. Гул с вибрацией, передаваемый на кузов автомобиля, указывает на то, что выхлопная труба находится в прямом контакте с днищем или через посторонний предмет.Это может быть результатом ударов и деформации компонентов выхлопной системы. В этом случае необходимо принять меры по распрямлению трубы так, чтобы между ней и частями корпуса оставался зазор не менее 1 см. Еще одна причина — грязь, скопившаяся между трубой и днищем после езды по мокрой грунтовой дороге. Вопрос решается простой очисткой днища от грязи.
    4. После движения по различным лесным или полевым дорогам всегда рекомендуется проверять днище автомобиля на предмет застрявших посторонних предметов, например, веток.Палочка, застрявшая между выхлопной трубой и элементом днища, очень хорошо передает гул и вибрацию от работы двигателя прямо в салон автомобиля.

    Как исправить проблему?


    Итак, место прорыва газа через глушитель обнаружено, остается только принять решение о замене или попытаться отремонтировать агрегат. Часто отверстия в корпусе небольшие, и в этом случае не всегда целесообразно покупать новый глушитель. Необходимо снять узел с автомобиля и показать его специалисту по сварке, который подскажет, можно ли его отремонтировать.

    Мастер вырежет гнилую часть тела, вытряхнет изнутри остатки сгоревших перегородок и поставит заплатку из нового металла. Свищи, возникшие в местах соединения трубы с телом, тоже нужно устранять сваркой. Единственный нюанс: такой ремонт решает проблему только временно. Такой глушитель долго не прослужит, и свою функцию он может выполнять плохо, из-за отсутствия перегородок звук прорвется.

    Если принято решение о необходимости замены глушителя, то вам необходимо выбрать и приобрести его.Новые элементы доступны в черном цвете или из нержавеющей стали, поэтому выбор невелик. Последние служат намного дольше черных, но и стоимость их выше. К тому же сварочные работы при ремонте корпуса из нержавеющей стали обойдутся дороже. При покупке нового глушителя стоит приобрести новый комплект подвесных резинок, а также графитовое уплотнительное кольцо. Устанавливается на стыке труб резонатора и глушителя.

    Если ваша машина гудит как самолет во время поездки, то, скорее всего, вы попали, либо глушитель капитальный ремонт, либо глушитель ВАЗ 2110 потребуется заменить.Остановитесь и посмотрите: если от глушителя отвалилась труба, глушитель обязательно придется менять. Причиной тому может быть либо прогоревший металл, либо заржавевшее соединение.

    Придя в автомобильный магазин или рынок, будьте осторожны при покупке глушителя. Они существуют в зависимости от модели машины 2110, 11, 12. Все они немного отличаются по размеру и точкам крепления, так что следите за покупкой.

    Замена глушителя на ВАЗ 2110 сама по себе ничего сложного, но, как и везде, есть нюансы.

    Не советую пытаться заменить глушитель без ямы. Можно, конечно, попробовать снять заднее левое колесо — там можно дотянуться до глушителя, но болты, как правило, заржавели и в таком положении оторвать их вряд ли получится.

    В итоге, прежде чем приступить к замене, вам потребуются:

    • в первую очередь новые;
    • яма или эстакада;
    • сложно обойтись без жидкости, разъедающей прилипшие соединения — WD40;
    • два ключа на «13».Желательно кепки и более аутентичные. Открутить что-то будет проблематично, поэтому без хорошего рычага не обойтись;
    • терпения.

    Процедура замены:

    1. Отвинтите две гайки, которыми хомут крепится к трубе резонатора. Снимаем хомут.

    2. Отсоединить трубы и снять уплотнительное кольцо.

    3. Поднимите глушитель и снимите его кронштейн с подушки задней подвески глушителя.

    4.Загибаем усики передней подвески глушителя, снимаем кронштейн глушителя с передней подушки безопасности и вынимаем глушитель из-под автомобиля.

    5. Ставим новый глушитель в той же последовательности, в какой снимали старый. Чтобы облегчить установку задней подушки, смажьте кронштейн мыльной водой. Надеть хомут будет легче, если вы попросите кого-нибудь подтолкнуть глушитель вперед.

    Будьте осторожны при установке нового, не забудьте поставить обратно уплотнительные кольца.

    Ремонт выхлопной системы, руководство по замене глушителя Лада 2110, этапы снятия и установки элементов выхлопной системы ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2110.

    Газовая выхлопная система Устройство и обслуживание выхлопной системы ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 ремонт двигателя выхлопная система, своими руками


    Выхлопная система

    а — без нейтрализатора
    б — с нейтрализатором
    в — схема выхлопных газов
    1 — кронштейн для крепления передней трубы
    2 — прокладка
    3 — передняя труба
    4 — подушка подвески глушителя
    5 — дополнительный глушитель
    6 — хомут для подключения патрубков глушителей
    7 — главный глушитель
    8 — задняя подушка подвески глушителя
    9 — датчик кислорода (лямбда-зонд)
    10 — трехкомпонентный нейтрализатор
    11 — корпус дополнительного глушителя
    12 — входная перфорированная труба
    13 — глухие перегородки
    14 — выходная перфорированная труба
    15 — корпус основного глушителя
    16 — левая перфорированная труба
    17 — передняя глухая перегородка
    18 — средняя глухая перегородка
    19 — задняя заглушка перегородка
    20 — задняя перфорированная труба
    21 — правая перфорированная труба

    Выхлопная система состоит из выпускного коллектора, передней трубы 3, дополнительных 5 и 7 основных глушителей.Выпускной коллектор и кронштейн крепления передней трубы 1 для 8-клапанных двигателей (2110 и 2111) взаимозаменяемы с деталями от «Самара». Выхлопная система двигателя 2112 имеет выпускной коллектор и водосточную трубу.

    На большинстве автомобилей с системами впрыска передняя труба оснащена кислородным датчиком (лямбда-зондом). В выхлопной системе этих автомобилей дополнительно установлен трехкомпонентный каталитический нейтрализатор. Глушители и нейтрализатор ВАЗ 2110 являются неразборными узлами и в случае выхода из строя подлежат замене на новые.

    Выпускной коллектор — чугун. Между ним и головкой блока цилиндров ВАЗ 2112 установлена ​​армированная металлом термостойкая прокладка. Передняя труба крепится к выпускному коллектору на четырех шпильках (у двигателя 2112 — на шести). Соединение закрывается термостойкой прокладкой. Всасывающий патрубок изготовлен из нержавеющей стали. Он крепится к силовому агрегату с помощью зажимной скобы, охватывающей оба патрубка.

    Передняя труба шарнирно соединена с фланцем трубы дополнительного глушителя или преобразователя (для моделей, где он предусмотрен).Между фланцами расположено металло-графитовое кольцо со сферической наружной поверхностью. Внутренняя поверхность фланцев также сферическая, и они стянуты подпружиненными болтами, что позволяет глушителю ВАЗ 2110 перемещаться (без потери герметичности) относительно впускного патрубка при вибрации силового агрегата относительно тело.

    Для снижения шума и лучшей теплоизоляции кузова дополнительный глушитель снабжен защитным кожухом. Для автомобилей с каталитическим нейтрализатором доступен дополнительный глушитель с укороченной передней трубкой.

    Нейтрализатор предназначен для снижения выбросов в атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов. Для этого используются два многопористых керамических блока, покрытых так называемыми катализаторами дожига: родий, палладий, платина. Проходя через поры нейтрализатора, оксид углерода превращается в малотоксичный диоксид углерода, а оксиды азота восстанавливаются в безвредный азот. Степень очистки газа в исправном нейтрализаторе достигает 90-95%.Для нормальной работы конвертера состав выхлопных газов (в частности, содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах. Эту функцию выполняет контроллер, определяющий количество подаваемого топлива в зависимости от показаний кислородного датчика (см. Раздел Система управления двигателем ВАЗ 2111).

    Нейтрализатор и кислородный датчик очень чувствительны к соединениям свинца — оба быстро «отравляются» и перестают работать, что, соответственно, приводит к увеличению токсичных выбросов.Поэтому, если ваш автомобиль оборудован нейтрализатором, категорически запрещается эксплуатировать его даже на короткое время на этилированном бензине. Также неисправная система зажигания может стать причиной выхода из строя каталитического нейтрализатора. В случае пропуска зажигания несгоревшее топливо, попадая в каталитический нейтрализатор, выгорает и спекает керамику, что может привести к полной блокировке выхлопной системы и остановке (или серьезной потере мощности) двигателя.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *