РазноеЗмз 40522 грм: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Змз 40522 грм: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Замена цепи ГРМ ЗМЗ-405 ГАЗ-31105 Волга с фото и видео

Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:

  1. Два натяжителя цепи.
  2. Два гидронатяжителя цепи.
  3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
  4. Три успокоителя цепи.
  5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
  6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Выглядит он так.

Комплект ГРМ ЗМЗ-406

А вот и сам пациент.

Газ 31105

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

ЗМЗ-406

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Верхний патрубок радиатора

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Вентиляция ГБЦ

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Катушка зажигания

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Распределительные валы

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Шкив помпы

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Натяжной ролик

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

ДВС без ремня

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Верхняя крышка ГРМ

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Генератор

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

ДПКВ

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Болт коленвала

Метки распредвалов

Метка на распредвале  впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Метка впускного распредвала

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Метка выпускного распредвала

 

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Патрубки помпы

Патрубок печки

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Помпа

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Верхний гидронатяжитель

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Механизм гидронатяжителя

Аналогично и нижнем.

Нижней гидронатяжитель

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Усилитель

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Снятый поддон

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

ДВС без нижней крышки

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Верхний успокоитель

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

Правый успокоитель

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Болты звездочек распредвалов

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Распредвалы без звездочек

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Верхний натяжитель

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Звездочка промежуточного вала

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Кольцо и звездочка коленвала

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

Съемник

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Старая и новая звездочка

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

ДВС без ничего

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Метка коленвала

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Нижняя цепь

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом.

Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Метка промежуточного вала

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Цепь с успокоителем

Ставим натяжитель.

Верхний натяжитель

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Метка выпускного распределительного вала

Метки валов

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Разрежаем гидронатяжитель

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Верхний успокоитель

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Хорошее видео показано много интересных моментов.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Грм змз 406, 405, 409. Двухрядные цепи, звезды на конусах.

Тема статьи – грм змз 406. Речь пойдет о комплекте с двухрядными цепями. Когда приезжает на замену грм стандартная машина, это одно. Когда приезжает УАЗ патриот на 33 колесах или медицинская газель с тонной аппаратуры сверху сухой массы, это другое. На вопрос, что поставить? Однорядную цепь, двухрядную или оставить чудесную зубчато-пластинчатую конструкцию? Ответ однозначный: двухрядные цепи. Но на рынке наступила патовая ситуация, когда ничего приличного нет, а машины делать надо. По этой причине был рожден комплект грм змз 406, 405, 409, который я предлагаю вашему вниманию.

Грм змз 406, ситуация

На данных двигателях своими руками я поменял несколько десятков грм и достаточно хорошо представляю себе ситуацию по своему региону (Санкт-Петербург и окрестности). То что клиенты приносили в «заводских коробочках» или с волшебными названиями двойной и десятерной ресурс, я конечно ставил, но брал с людей расписку, в которой предупреждал о том что качество мне не нравится даже визуально. Очень часто приносили комплекты фирмы «Прогресс». Но у них есть своя неувязочка. Почти каждый комплект был индивидуален. Не было одинаковых комплектов. То разные производители цепей, то не те шестерни, что были «вчера». Соответственно и качество плавает как «фиалка в проруби». Неплохие комплекты выпускает Русмаш, но они не делают регулируемых звезд. Лучшими, на мой взгляд, являются комплекты Родоса-М (Медведев И.А.), но к сожалению они плохо доступны по логистическим причинам. Сегодня есть, а потом пару месяцев может быть провал в поставке. Иногда и более. Исходя из этих причин, было принято решение собрать комплект для клиентов и сервисов, на который можно давать приличную гарантию, а главное отвечающий современным техническим требованиям. И еще попытался реализовать то, о чем просили со всей россии. В комплект должно входить ВСЁ, что может понадобиться для замены, включая манжету, прокладки, полукольца и даже дополнительно можно заказать комплект химии для монтажа. То есть, чтобы провести капитальный ремонт газораспределительного механизма и на очень долгое время об этом забыть.

Грм змз 406, мой вариант

Содержание комплекта:

  1. Немецкие цепи Метеор
  2. 4 звезды (русмаш). Звезды распредвалов на конусах моего производства.
  3. Башмаки натяжителей (Русмаш или Родос-М)
  4. Натяжители 2шт. (Русмаш)
  5. Успокоители евро-2
  6. Манжета коленвала
  7. Бронзовые полукольца распредвалов (Француз)
  8. Бронзовый упорный фланец промвала (Француз)
  9. Набор прокладок (прокладки помпы и натяжителей, 2 прокладки крышки цепей)
«Ленинградский комплект» грм для змз 406, 405, 409

В расширенном варианте набор дополняется баллоном очистителя тормозов, герметиком и фиксатором резьбы средней степени. Это все то, что мной применяется при замене грм на данных двигателях. Очень многое из данного списка я уже отдельно расписал на страницах сайта. Остановлюсь на тех моментах, которые ранее не встречались или являются достаточно важными при замене грм.

Из запчастей может понадобиться помпа и промвал. Но если помпу можно потом всегда поставить за пару-тройку часов, то замена промвала, это по новой, полная разборка грм. Поэтому если пробег двигателя приблизился к «сотке» или более, заранее разведать в каком магазине есть качественная запчасть. Не понадобиться – хорошо, понадобиться – будете знать где купить. Комплект обкатывался на «скорой помощи». Ревизия проводилась на 50 и 100 тыс км пробега. На «скорой» с быстротой обкатки в круглосуточном режиме работы, проблем нет )) Более всего меня интересовала «вытяжка цепей». Распредвалы «убежали» за данный пробег на 1-2 градуса, от первичной установки. Что находится в пределах погрешности. Меня данный результат удовлетворил.

Вопрос-ответ

  • Какую гарантию вы даете на данный комплект?

Когда данный комплект я ставлю своими руками, я даю гарантию от 3 месяцев до полугода без ограничения пробега, в зависимости от остального состояния двигателя. Конечно, когда речь идет о нашей бескрайней родине, такие гарантии были бы глупостью с моей стороны. Но надеюсь, что это отображает для клиентов примерную надежность комплекта.

  • Возможно или нет приобретение части данного комплекта?

Возможно. Например, клиент хочет переклепать мерседовские цепи, поставить другие звезды или натяжители. В таком случае цена комплекта обсчитывается индивидуально и никаких гарантий с моей стороны конечно уже быть не может.

  • Меняются или нет комплектующие в данном наборе?

Как я уже говорил выше меня лично подобный подход других производителей и раздражает и вызывает непонимание. Поэтому главные компоненты данного набора неизменны. За год продаж, по сравнению с первичным фото я изменил только натяжители цепей. Заменив в комплектах натяжители с индикатором износа, на обычные без индикатора (того же производителя). Это было связано со здравой логикой, зачем на новых «нулевых» двухрядных цепях индикатор износа? Который может понадобиться через несколько лет эксплуатации. Да и ценообразование комплекта вещь тоже немаловажная.

Статьи по теме:

 

Идентификация грм двигателей змз -406, -405, -409

Тема данной статьи — идентификация грм двигателей змз 406, 405, 409. Если Вы всерьез решили взяться за двигатель и грамотно выставить фазы распредвалов по транспортиру, с точностью до градуса, нужно выяснить, а что за ГРМ живет под клапанной крышкой. На первый взгляд все достаточно просто. В ПТС написано евро-3, значит, установлена двухрядная цепь с роликами «большого» диаметра и остроносыми звездами. ХА-ХА. В действительности все не так, как на самом деле )))  Есть такая почти народная песня Михаила Танича – Узелки. С бессмертной фразой: я его слепила из того что было. Это я клоню к тому, что заводские затейники могли поставить все что угодно.

Зачем написана данная статья и почему так интересно, что стоит под клапанной крышкой? На двигателях евро-0, евро-2 машина поедет, даже с распредвалами, выставленными по меткам «на глазок». На евро-4, особливо с ДАДом, если метки поставлены «на глаз», двигатель возможно даже не заведется. Ну и уж точно, даже если будет работать, то не будет «тяги». Необходимо выставление распредвалов с точностью до градуса по ФАКТИЧЕСКОЙ верхней мертвой точке, а не той которую завод поставил на шкиве. Подобная установка возможна только на «конусных звездах».

Какие могут быть варианты ГРМ?

звезды распредвалов
  • Евро-0, Евро-2. «Тупоносые звезды», маленький диаметр ролика (5.07мм). Стандарт цепи 06C-2. Цепь приводная втулочная. Нагрузка 15.8 кН. Могут быть только двухрядными. Ориентировочная установка с 96-2002г. с пластмассовыми башмаками, длины цепей 70/90.  Установка с 2002-2005, натяжение звездами, длины цепей 72/92.
  • Евро-3. «Остроносые звезды», большой диаметр ролика (6.35мм). Стандарт цепи 06B-2. Цепь приводная втулочная. Нагрузка 16.9 кН. Установка с 2005-2010 — двухрядные. С 2011-2014 – однорядные (Вредительство и саботаж. прим. автора). Длины 72/92. Натяжители, только звезды.
  • Евро-4. Зубчато-пластинчатая цепь. Установка с 2014г по 2018 год
  • Евро-4. Двигатели змз-про. С 2018 года. Двухрядная «тяжелая» втулочная цепь.

Время изготовления указано примерно, поскольку основная философия завода, что было на складе в данный момент, то и поставили.

Идентификация грм, цепи и звезд

Визуальный осмотр это хорошо и подчас он дает результат. По фото все ясно и понятно, но когда вскрываешь клапанную крышку, понять какие перед тобой звезды не представляется возможным. Поскольку производителей ГРМ у нас великое множество, а если еще прибавить братьев китайцев, то вообще завались, у каждого «свой стандарт» по шестерням. Нельзя не брать в расчет ушатанность станков, полную амортизацию оборудования, и качество материала. Поэтому очень часто «остроносые звезды» евро-3, выглядят как евро-2. Примеров множество. Самый надежный вариант, это промер ролика цепи. Инструмент обычный штангенциркуль, с точностью до 0.05мм, этой точности вполне достаточно.

Диаметр ролика цепи евро-3. Втулочно роликовая цепь

Статья рецензирована и дополнена Игорем Медведевым (Родос-М).

Двигатель ЗМЗ – 406. Механизм ГРМ ⋆ CHIPTUNER.RU

ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ – 406 МЕХАНИЗМ ГРМ

Башмак натяжителя или звезды? (все за и против)

Данный материал достаточно спорный и, как я и думал, не остался без комментариев. Комментарии от hsb (Вадим Табрин, Архангельск, лучший специалист CTTeam по ГАЗ) выделены синим цветом.   

© Владимир Севостьянов

С первых дней создания двигателя ЗМЗ-406 конструктора Заволжского моторного завода установили в газораспределительный механизм (ГРМ) башмак натяжителя из пластмассы с очень низким коэффициентом трения. Преимущества использования пластмассы очевидны. При наличии двух цепей весь механизм ГРМ и двигатель в целом работал без шума.

++ в последнее время качество пластмассы башмаков оставляет желать лучшего. Ресурс заводских пласт. башмаков составляет в среднем от 25 до 80 тыс. км.

Проблема всех владельцев автомобилей с двигателем ЗМЗ-406 была в том, что через 140–180 тыс. км приходилось снимать переднюю крышку двигателя и производить замену башмаков натяжителя, при этом одновременно менялись и сами цепи ГРМ. Если внимательно сравнить новую цепь и цепь, которая прошла 180 тыс. км, то разницы между цепями практически нет.

++ Разница есть, и существенная… В среднем, ресурс верхней цепи составляет 80–100 тыс. км. Фазы при этом способны «уплыть» на 10–15 град. по коленвалу.

Сказать одним словом, что цепи, при пробеге 180 тыс. км не «вытянулись» (не износились, правильнее сказать). Однако у всех водителей была и есть боязнь, что в любой момент могут «убежать» метки ГРМ. «Убегают» (перепрыгивают) метки, как правило, непредсказуемо. Это может и при переключении передачи, и при запуске двигателя, и при торможении перед препятствием на дороге. И вот тут начинается самое неприятное. Двигатель перестает «тянуть» или вообще не запускается. Одно радует, если это случилось не далеко от дома, а если это на трассе? Тут и напрашивается вопрос: Как перекидывает цепь? Какая из них – нижняя цепь или верхняя? Перекидывает нижняя цепь. 

++ Спорное утверждение. ИМХО, перескакивает верхняя цепь, из-за плохой работы натяжителя или вытянусти цепи. В передней крышке есть прилив, ограничивающий радиальное хождение цепи, но он очень слаб, и цепь его «сносит» на счет «раз»J и при первой же возможности (будь то оставленный на передаче в гору автомобиль, или просто торможение двигателем) верх. цепь перескочит на пром. валу…

«Убегают» метки из-за плохой работы нижнего натяжителя и от повышенной нагрузки на двигатель. Ослабевает ведомая сторона нижней цепи (т.е. получается провисание цепи) и этого хватает, чтобы перекинуть цепь на один или несколько зубов на шестерне коленчатого вала. Что бы этого не происходило, достаточно носок нижнего башмака натяжителя (металлический «пятак» куда упирается сам натяжитель) увеличить на 4мм. Тем самым мы просто отодвигаем башмак натяжителя, уменьшив провисание, и исключаем возможность «перепрыгивания» цепи.

Вы попытаетесь мне возразить, мол а как тогда пробег 20 тыс. км. и башмак изношен полностью? Основная причина быстрого износа башмака натяжителя это плохая работа самого натяжителя, или установка натяжителя в разряженном состоянии.

++ Установить натяжитель в разряженном состоянии сможет только или глупый, или очень сильный человек, особенно, когда цепь новая. Следствием установки разряженного натяжителя обычно являются повышенный износ втулок пром. вала (отсюда падение давления масла) вплоть до его заклинивания и обрыва болтов звездочек на промвалу, а так же плохой «горячий» пуск – двигатель «клинит».

Водители вместе с мотористами начали думать, как поменять башмаки натяжителя на звезды, что бы лишний раз не вскрывать переднюю крышку. И в продаже появились комплекты звезд на алюминиевых кронштейнах и стальных, на подшипниках и втулках. Про алюминиевые кронштейны и говорить нечего. Были случаи, что на первой тысяче км, носок кронштейна, куда упирается натяжитель, отламывался с вытекающими отсюда последствиями. Металлические кронштейны стояли дольше, но через короткий промежуток времени появлялся посторонний шум в передней части двигателя из-за того, что цепь начинала захватывать сам носок кронштейна. Причина, это неправильная конструкторская разработка самого кронштейна. 

++ Причиной является как раз вытянутость цепи. Диапазон очень узок, о пробеге и ресурсе я уже сказал выше.

Отсюда и повышенный шум двигателя. Сейчас появилось третье поколение звезд, да и ЗМЗ начал устанавливать на моторы звезды. Двигатель ЗМЗ-405 с первого дня на звездах. Все стало хорошо. Меньше стало моментов «перепрыгивания» цепи, шума в двигателе тоже не стало. 

++ Моментов «перепрыгивания» стало больше, равно как и снизился ресурс цепей. Цепи длиннее на 2 звена (72–92 против 70–90), соответственно, и тянутся они на бОльшую величину и раньше, чем цепи 70–90…

Но появились новые дефекты, такие как рассыпание сепаратора подшипника звездочки, а отсюда и излом верхнего болта крепления звездочки. Т.е. как и раньше при полном износе верхнего башмака натяжителя. Но добавилась новая проблема. После 60–120 тыс. км. двигатель начинает терять мощность. В результате выяснилось, что почти на всех двигателях распределительные валы «убегают» относительно меток, и при том в «позднее» зажигание, до 4 градусов больше нормы. Т.е. выпускной вал встает 24–26 градусов, а впускной 14–17 градусов. Выставить как положено не получается, приходиться сверлить шестерни распределительного вала по шаблону-кондуктору. В чем же причина? Причина проста: просто «вытянулись» цепи, а если точно, то произошел износ цепей. Но вместе с цепями происходит износ всех шестерен ГРМ, а больше всех изнашивается шестерня коленчатого вала, т.к. на нее самая большая нагрузка. Надо отметить, что износа цепей и шестерен ГРМ при установленных башмаках натяжителя не наблюдается. В чем же причина? Да все просто. При износе башмака натяжителя микрочастицы (микро-пыль) от башмака с очень низким коэффициентом трения попадают на ролики цепей, шестерни ГРМ и вместе с маслом в кривошипно-шатунный механизм, тем самым, выполняя роль присадки, для уменьшения трения. 

++ Это полный бред, другого слова подобрать не могу. Пыль от пластиковых башмаков оседает в масляных каналах ГБЦ, и мешает работе гидрокомпенсаторов.

Обратный эффект получается при установке на двигатель звездочек. При работе металла по металлу образуется металлический абразив (металлическая пыль), который увеличивает износ двигателя. В итоге: после пробега автомобиля 160–180 тыс. км. необходимо произвести замену цепей ГРМ, а в добавок ко всему и все шестерни ГРМ из-за большого износа зуба. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *