классификация дефектов, диагностика, восстановительные работы, капитальный ремонт, самостоятельный ремонт
Для ремонта дизельного двигателя требуется использовать современное оборудование. Чтобы уменьшить риск поломки деталей при разборке двигателя и ускорить весь процесс, используют автоматические системы. Стоимость работы напрямую зависит от цены расходных материалов.
Когда нужен ремонт
Опытные автослесари по цвету выхлопного газа могут определить неисправность в работе агрегата. Основные признаки некорректной работы двигателя:
- чёрный, сизый или белый цвет выхлопного газа с пульсацией;
- увеличился расход горючего и масла;
- снизилась мощность мотора, не достигается предусмотренная максимальная скорость;
- неравномерная работа дизеля на холостом ходу;
- стук или шум в выхлопной трубе;
- падает давление при подаче масла;
- начали отличаться данные по допустимым пределам давления по инструкции к мотору.
Наличие хоть одного из перечисленных симптомов говорит о том, что необходимо срочно провести диагностику и устранить причину, которая мешает правильной работе механизма.
Основные причины капитального ремонта:
- Профилактика.
- Неисправность радиатора охлаждения.
- Поломка генератора, подающего топливо.
- Обрыв ремней и цепей ГРМ, возможная поломка клапанного механизма.
- Вышел из строя стартер.
- Соскакивание резиновых ремней, замена сальников коленвала.
- Нерабочий водяной насос (помпа).
- Замена опоры двигателя
- Перебои в работе цилиндров, замер компрессии в двигателе.
- Неработающий дополнительный электрический насос для топливной системы.
- Неисправный датчик кислорода.
- Сломанный термостат.
У дизеля низкий расход топлива, но по сравнению с бензиновым, он имеет сложную конструкцию, и поэтому агрегату требуются более качественные запчасти и расходные материалы.
Классификация дефектов
Плохо или совсем не заводится дизельный двигатель:
- Изношены элементы ТНВД.
- Неверно выставлен угол впрыска.
- Изношены распылители на форсунках.
- Снижено давление при подаче топлива.
- Воздушная пробка в топливной системе.
- Проблема с регулятором топлива.
- Вышел из строя топливный насос.
- Не работают свечи накаливания.
Снизилась мощность двигателя, увеличилось время разгона с места:
- Износился регулятор давления.
- Неправильно отрегулирован топливный насос.
- Неправильный угол для опережения впрыска.
- Износ распылителей у форсунок.
- Засорились фильтры в системе питания.
- Неполадки с подкачивающим насосом.
- Попадание воздуха в топливные магистрали.
Увеличился расход топлива, появление солярки в масле, выхлоп серого, чёрного или белого цвета:
- Проблема с углом впрыска.
- У насоса высокого давления износились плунжерные пары.
- Засорились форсунки и распылители.
- Загрязнились топливный или воздушный фильтр.
- Проблемы в системе топливоподачи.
- Некорректная работа регулятора для впрыска топлива.
- Пробита прокладка ГБЦ.
- Вышел из строя клапанный механизм ГРМ.
- Низкая компрессия по цилиндрам.
- Засор сливного топливо привода.
Большинство неполадок дизеля связано с топливной системой.
Диагностика топливной системы дизельных движков
Невозможно провести ремонт без полной диагностики дизельного двигателя, без точного определения неисправности. На длительность работы двигателя сильно влияет топливоподающая аппаратура, поэтому так важна ежегодная диагностика элементов и узлов топливной системы.
Компьютерная диагностика позволяет провести доскональную проверку топливной системы. В первую очередь анализируют работу форсунок, сканируют показатели температуры, производят замер параметров вакуумных устройств.
Показания анализируются, и программа выводит данные об обнаруженных ошибках в неправильной работе узлов и систем.
Восстановительные работы
При длительной эксплуатации двигателя происходит естественный износ комплектующих. Восстановительные работы бывают разной сложности, наиболее часто встречаются такие неполадки:
- поломка или неправильная регулировка важных топливных узлов;
- естественная или механическая поломка составляющих турбокомпрессора;
- рециркуляция;
- износ деталей ГРМ, КШМ, систем охлаждения, смазки или выпуска.
Помимо этого производят профилактические операции по замене цепей ГРМ, ремней и роликов.
Благодаря инструментальной или электронной диагностике, можно определить, какой ремонт необходим движку: частичный или капитальный вариант.
Проведение капитального ремонта
Капитальный, профилактический ремонт дизельных двигателей – это восстановление всех параметров ДВС, необходим после пробега в 200 тыс. км. Процесс поэтапных операций:
- демонтаж агрегата, разборка и чистка узлов и всех составляющих элементов;
- обследование деталей на предмет повреждения или износа;
- анализ коленвала;
- проведение ремонта блока цилиндров и его головки;
- сборка агрегата;
- холодная обкатка с заливкой масла и охлаждающей жидкости;
- финишная регулировка выброса токсичных газов на холостом ходу.
Для продления работы дизельного двигателя необходимо следить за качеством масла. Своевременно менять топливный, воздушный и масляный фильтр. Грамотно регулировать ДВС.
Самостоятельный ремонт
Капитальный ремонт производят на снятом дизельном моторе, чтобы был свободный доступ к узлам и агрегатам. Перед началом работ по демонтажу необходимо слить всю жидкость.
В следующем шаге отсоединяют: топливный шланг, приводы, педали, КПП. Снимают агрегат с креплений, откручивают все фильтры, очищают от всех загрязнений и разбирают на составляющие. Снимают и тестируют топливную систему, перебирают ГБЦ. Для выявления дефектов необходим измерительный инструмент:
- нутромер;
- измерительный щуп;
- микромер.
Ими определяют степень износа и деформации деталей. Проверяют наличие трещин и задиров на шейках коленвала. Измеряют диаметр шеек, исследуют все трущиеся поверхности и сопоставляют данные с заводскими характеристиками.
Детали и узлы, не подлежащие восстановлению, заменяют на новые. К элементам ТНВД требуется подход на профессиональном уровне. Регулировка и работа с насосом высокого давления происходит на специальных стендах.
Похожие статьи
Ремонт дизеля своими руками AutoRemka
Некоторая часть автовладельцев является обладателем дизельной иномарки или были ими ранее. Безусловно, у дизеля есть свои положительные и отрицательные стороны и одним из наиболее негативных вопросов считается ремонт двигателя.
Давайте смоделируем следующую ситуацию, существует автомобиль, у которого дизельный двигатель, пускай будет где-то 1990 года выпуска. Он служит вам уже долгое время, и внезапно мотор перегревается, и больше не работает. После такого двигатель внутреннего сгорания требуется капитальный ремонт. Логично если у владельца автомобиля возникнет вопрос, а стоит ли машина потраченных денег на серьезное восстановление двигателя? Ведь мы знаем, что ремонт обойдется достаточно дорого.
Не нужно переживать и волноваться, ведь все поправимо. Давайте разберем все по частям.
Во- первых, необходимо установит, почему же произошла поломка, то есть обнаружить ее причину. Скорее всего, это могло случиться из-за перегорания предохранителя вентилятора. Если наши предположения ошибочны, то приступим к работе.
Итак, переходим к ремонтным работам. Для этого вам пригодится динамометричный ключ, он предназначен, для затягивания гаек, болтов и прочих деталей, так чтобы сохранить целостность резьбы, так как это может усложнить процесс ремонта. Рекомендуется иметь под рукой набор хороших ключей и инструкцию по использованию вашего авто.
Как ремонтировать дизель (порядок действий)
При наличии всего выше указанного можем приступать к ремонту. Для начала, сливаем остужающую жидкость и масло с мотора. Вам пригодится помощник, так как ремонтировать двигатель одному достаточно тяжело.
Когда вы уже подготовили автомобиль, освободите его от топливной системы, клапанов, ремней и т.п. Отдельные болты и гайки могут быть скрыты, поэтому разбирать необходимо очень внимательно. Помните, что все детали должны сниматься относительно легко, открутите головку от блока цилиндров. Однако случается, что она может прилипнуть на прокладке. Если при снятии возникнут трудности, это значит, что вы где-то не заметили и пропустили гайку.
Если у вас имеется смотровая яма, это в значительной мере облегчит вам трудовую деятельность. Далее необходимо сделать следующие: залезть под авто, убрать поддон, открутить шатуны и протолкнуть их таким образом, чтобы была возможность легко извлечь сверху, совместно с поршнем.
После проделанной работы вы можете оценить степень вашего ущерба. При наличии на поршнях глубоких царапин вам нужно будет снять и отвезти на расточку блок цилиндров. Однако если имеются небольшие царапины, можно сохранить без изменений, поставив кольца и вкладыши такого же размера и заменить прокладку. Дальше, вам пригодится герметик, для поддона и оправка, для вставки поршня. Если имеется фирменная, то никаких проблем не возникнет, если ее нет, возможно сделать самостоятельно.
После чего, собираем двигатель в противоположном порядке, опираясь на руководство по эксплуатации автомобиля. Рекомендуем придерживаться советов по затяжке болтов.
Ремонт дизельных двигателей легковых автомобилей своими руками: особенности | Avtomasta.ru
Силовые установки, работающие на тяжелом топливе, существенно отличаются от своих бензиновых собратьев. В них имеются принципиально иные узлы, а «совпадающие» работают с повышенными нагрузками по сравнению с «бензиками». Поэтому автолюбители, привыкшие к самостоятельному обслуживанию и ремонту бензиновых автомобилей, при обслуживании дизелей сталкиваются с определенными трудностями.
Сегодня мы расскажем, в чем особенности ремонта дизельных двигателей легковых автомобилей, как проводят ремонт дизеля своими руками.
По материалам сайта Skrutit-speedometr.ru – специалисты компании помогут вам скрутить пробег на авто в Москве и Московской области без следов вмешательства.
Ремонт дизельного двигателя своими руками
Моторы, работающие на солярке, не имеют высоковольтной части системы зажигания. Топливо воспламеняется самостоятельно, от сжатия в камерах цилиндров. Это несомненный плюс: не придется возиться с электрикой, производя ремонт дизельного двигателя своими руками.
Еще одно преимущество дизельных двигателей – более высокая надежность механической части. Повышенные вибрации и жесткая работа мотора вынуждают производителей закладывать больший запас прочности.
Но главное достоинство дизеля – простота конструкции. Его можно разобрать до винтика (а затем собрать) своими руками, не имея профильного образования. Поэтому владельцы подобных автомобилей часто не тратятся на сервисные станции (особенно в послегарантийный период), и проводят обслуживание самостоятельно.
Есть и обратная сторона медали. У дизельного двигателя сложная и капризная система подачи топлива. Именно эта часть мотора нуждается в ремонте чаще всего. Низкое качество топлива приводит к засорению топливопровода, насос высокого давления (одна из самых дорогих деталей) быстро изнашивается. Для продления срока эксплуатации рекомендуется установка дополнительных топливных фильтров и сепараторов (отделителей воды).
Ремонт дизельных двигателей легковых автомобилей – особенности конструкции
На тяжелой технике можно не считаться с размерами мотора, чем и пользуются изготовители коммерческих машин. Производители легковых авто вынуждены экономить на толщине металла, размещать узлы более компактно, чтобы максимально снизить вес и размер мотора. В связи с этим, отремонтировать дизельную легковушку сложнее.
Кроме того, малые объемы камер сгорания и жесткие экологические требования вынуждают повышать эффективность за счет установки турбин. Эти узлы практически невозможно отремонтировать в домашних условиях, поэтому при поломке предстоит замена.
Еще одна деталь, которую нельзя отремонтировать самостоятельно – это топливная форсунка. Несмотря на дополнительные фильтры и заправку на проверенных АЗС, форсунки высокого давления часто выходят из строя раньше срока. Причина проста – засорение. Даже промывка на специализированных стендах часто не дает нужного эффекта.
Техническое обслуживание и ремонт дизельных двигателей
Чтобы эксплуатация подобных моторов не доставляла проблем (нивелирующих бонусы в виде низкого расхода топлива), техническое обслуживание следует проводить качественно и вовремя. Даже если вам кажется, что расходник или деталь «еще походит», ее все равно следует менять при наступлении регламентного срока. Дизель не прощает экономии на спичках, если не выполнить регламентные работы по инструкции (особенно это касается самостоятельного обслуживания), мотор может остановиться в ответственный момент, например – в дальней дороге.
Особенность конструкции дизеля – маленькие камеры сгорания. При попадании вместе с топливом воды может произойти гидроудар. И тогда предстоит дорогостоящий капремонт или замена дизельного двигателя. А всего лишь надо регулярно выливать воду и отстойника сепаратора.
Важно! Владельцы автомобилей с дизельными моторами должны помнить главное правило: лишнее техническое обслуживание все равно дешевле внепланового ремонта.
Ремонт дизельных двигателей своими руками
Содержание
Ремонт дизельных форсунок своими руками
Форсунка является главным сегментом топливной системы дизельного двигателя.
Для автомобилистов наверняка известны такие неблагоприятные случаи, как: увеличение расхода топлива, низкая мощность двигателя, которые в процессе эксплуатации автомобиля неизбежны.
Экономия – это то, на что обращают внимание большинство автомобилистов с дизельными двигателями. Однако, высокая стоимость современных элементов систем питания дизелей не каждому по карману.
Сдача форсунок в дизель-сервис – один из популярных методов решения проблемы. Многие автомобилисты не умеют и не хотят ремонтировать дизельные форсунки своими руками.
В этой ситуации придётся расплачиваться не маленькой суммой денег. Безусловно, такой способ будет наиболее эффективным, однако иногда транспортировать сломанную машину в сервис технического обслуживания предоставляется невозможным (например, когда неудача постигнута в дороге).
Поэтому мы расскажем, как сделать ремонт дизельных форсунок своими руками без помощи автомехаников и большой тратой денег.
Для ремонта дизельных форсунок нужно помнить, что при простой замене распылителя в форсунке, когда отвертел нужную гайку, заменил распылитель и прикрепил гайку обратно, вы напрямую подвергаетесь опасности испортить форсунок ещё больше и его качество может значительно испортиться.
Поэтому такой метод лучше не использовать. Производители отмечают, что менять форсунки оптимально в среднем каждые 100000 – 15000 км. Следует отметить, что наиболее популярными причинами неисправностей форсунок являются: изнашивание, коррозия или загрязнение.
Важно знать, что форсунка Delphi оснащена конструкциями, которые намного надёжнее и долговечнее по сравнению с форсункой Bosch.
Ремонт дизельных форсунок Bosch своими руками
На протяжении большого количества времени производители топливного оборудования Bosch не информировали о возможном ремонте форсунок, при этом лишь накапливали и создавали их сбор, ремонтировали, а затем благополучно продавали.
В результате форсунки имели высокую стоимость, при этом качество их было отличным. Потом Bosch сделал информацию о ремонте доступной для всех, таким образом, было организовано сервисное обслуживание.
Форсунка Bosch относительно легко поддаётся ремонтным работам, так вы значительно сэкономите ваши денежные расходы.
Распылители лучше менять в процессе ремонта, но бывают случаи, когда достаточна чистка с помощью ультразвука.
При ремонте дизельных форсунок Bosch необходимо пустить движение шарика и электромагнита.
Зазоры поддаются регулированию благодаря функционированию шайб. Движение шарика составляет примерно от 0,03-0,07 мм (это зависит от модели форсунки). Затем опираясь тесту плану, устанавливается ход электромагнита. Следует отметить, что без профессионального оборудования верно сделать регулировку будет намного сложнее.
Ремонт дизельных форсунок Delphi своими руками
Delphi форсунки используются среди большинства как легковых, так и грузовых автомобилей.
Сразу установим, что форсунка Delphi сложнее поддаётся починке. В этом случае менять придётся 2 основные составляющие: клапан и распылитель. а приобрести их не так просто, придётся заказывать.
Особенность состоит, в том, что вы значительно сэкономите на ремонте, поскольку средняя стоимость форсунки почти в 2 раза выше, чем её ремонт, после которого форсунка будет работать как новая.
Чаще всего, из строя выходит сам клапан, в нём находиться вертушек, передвигающийся вверх-вниз, тем самым перекрывая каналы. В большинстве случаев, на нём деформируется напыление, вертушек может стать не на своё место, в результате он не функционирует как прежде и форсунка сливает в обработку и клапан становится не исправным.
Важно знать, что Delphi оснащена конструкциями, которые надёжны и долговечны в несколько раз по сравнению с форсункой Bosch.
Подводя итоги, отметим, что, при ремонте своими руками форсунка нужно смотреть на фирму. Так, ремонт дизельных форсунок Bosch своими руками сделать намного легче и быстрее.
В то время как форсунок Delph требует временных затрат.
А также вы можете посмотреть видео чистим форсунки на дизельном двигателе Renault Logan
Ремонт дизельных двигателей своими руками
Смотрите также:
.
Этапы капитального ремонта дизельного двигателя
В отличие от ремонта бензинового мотора, капитальный ремонт дизельного двигателя значительно сложнее. Основные трудности — в последующих регулировках топливной системы и аппаратуры. Топливная система на дизельных агрегатах представляет собой подкачивающий насос, который забирает горючее из бака, а также ТНВД, задача которого – поднять давление топлива в магистралях подачи и в форсунках, участвующих в процессе непосредственного впрыска в камеры сгорания. Элементы ТНВД требуют профессионального подхода в процессе ремонта и настройки, а вся работа по регулировкам насоса высокого давления осуществляется на специальных стендах. О нюансах капремонта читайте в нашей сегодняшней статье.
Когда дизельному двигателю нужен капитальный ремонт?
Узнать о том, что в ближайшем будущем грозит капитальный ремонт дизельного двигателя, можно по определенным симптомам.
Первым делом можно взглянуть на выхлоп. Он будет черным, сизым или белым. Также в процессе эксплуатации автомобиля будет значительно повышен расход горючего и масла. Кроме этого, из шланга вентиляции картерных газов будет вылетать газ и пары с выраженной пульсацией. Цвет дыма из выхлопной трубы может быть разных цветов.Кроме того, ощутимо снижается мощность мотора – это 15% и более. Снижается максимальная скорость, увеличивается время разгона с места до 100 км в час. Можно наблюдать неравномерную работу в режиме холостого хода, перегревы. В выхлопной трубе можно слышать стуки и шумы. Иногда падает давление масла. Если наблюдаются эти симптомы, то капитального ремонта дизельного двигателя не избежать. И чем раньше начать ремонт, тем дешевле он обойдется в итоге. Ремонтные работы разделены на несколько основных этапов.
Диагностика
Перед непосредственным ремонтом необходимо провести тщательную диагностику. Нужно точно выяснить, что именно мешает нормальной работе дизельного силового агрегата. Первым делом стоит обратить максимум внимания на давление масла и конец такта сжатия. Выяснить это можно по инструкции к мотору. В ней указаны допустимые давления. Если они отличаются, это означает неминуемый ремонт.
Демонтаж
Капитальный ремонт дизельного двигателя лучше осуществлять на снятом моторе. Это даст удобный доступ ко всем агрегатам и узлам. Перед демонтажом нужно слить из двигателя все технические жидкости – масла, антифриз, а также все остальное, что в него залито.
Далее от мотора отсоединяют другие агрегаты, такие как КПП, приводы педали газа, топливный шланг. Затем освобождают мотор с креплений и откручивают фильтры.Разборка
После того, как мотор был снят, приступают к его разбору на составляющие. Для этого двигатель очищают от грязи, масла, копоти, песка и других загрязнений. Далее с мотора снимают все навесное оборудование. Это в зависимости от конструкции ГБЦ, поддон картера, топливная система. Нужно учитывать, что ГБЦ должна быть перебрана, а топливную систему необходимо протестировать и лучше всего в комплексе. В ходе разборки нужно тщательно очищать все снятые узлы.
Дефектовка
Это наиболее важный этап капитального ремонта дизельных двигателей авто. Следует выполнять его с высокой точностью. Понадобится специальное оборудование и измерительный инструмент.
Что касается последних (а это микрометры, нутромеры, измерительные щупы), они позволяют выявить степень износа, уровень деформации деталей, а также другие неисправности. На этапе дефектовки тщательно проверяют коленчатый вал. На последнем ищут задиры на шейках вала. Диаметры шеек измеряют в двух плоскостях. Также измеряют биение шеек, проверяют маховик и коленчатый вал. Проверяют наличие осевых люфтов коленчатого вала в блоке цилиндров. На этапе дефектовки также выясняют отклонения от размеров и геометрических характеристик в цилиндрах. В парах трения промеряют зазоры, а также размеры всех трущихся поверхностей. Проверяют наличие трещин и других дефектов на корпусных деталях.
После того, как имеются все данные и цифры, нужно сравнить их с номинальными размерами, установленными на заводе-производителе. Также в процессе дефектовки подбирают доступные способы восстановления узлов и деталей. В запущенных случаях принимается решение о замене их на новые. Затем составляется смета, которая обсуждается с владельцем автомобиля.Процесс ремонта
После дефектовки начинается непосредственно ремонт. В ходе капитального ремонта легковых дизельных двигателей и моторов грузовиков осуществляется восстановление плоскостей на ГБЦ и блоке цилиндров, меняются коренные и шатунные вкладыши.
Нередко блок цилиндров в связи с большим износом отправляют на гильзовку или расточку. Затем шлифуют коленчатый вал до одного из ремонтных размеров. Подбирают поршни под соответствующий ремонтный размер.
Замена поршней при капитальном ремонте дизельного двигателя нужна в большинстве случаев, потому что в основном изнашивается цилиндро-поршневая группа. Вместе с этим осуществляется переборка ГБЦ с заменой всех изношенных элементов. Нередко ГБЦ отправляется на шлифовку плоскостей. В процессе восстановления могут выполняться и другие работы. Но в основном изнашивается цилиндро-поршневая группа, коленчатый вал, маховик, коренные и шатунные вкладыши. Примерно таким образом осуществляется капитальный ремонт дизельных двигателей на «Вольво» и других автомобилях.Сборка
Перед сборкой специалисты тщательно удаляют всю грязь и жидкости. Если будут устанавливаться новые детали, их обязательно смазывают. Любые работы по сборке производят строго по заводской документации – там указаны моменты затяжки деталей и узлов.
Также в процессе сборки обязательно меняются уплотнители (прокладки на блок) и другие резинотехнические изделия.Установка двигателя
Этот процесс начинается с установки на агрегат фильтров. Затем мотор устанавливают в автомобиль, подключают все необходимые блоки. Далее в него заливаются все жидкости.
Регулировка
В ходе регулировки выполняется настройка всех его систем, количества оборотов.
Также настраивается работа топливной аппаратуры. Затем выполняется первый запуск.Обкатка
После монтажа мотора, его проверки и первого запуска стоит помнить определенные правила, ведь дизельный двигатель после капитального ремонта требует к себе особого отношения. Не рекомендуется эксплуатировать его на максимальных нагрузках. Обязателен прогрев перед началом движения. После того, как мотор проехал две тысячи километров, меняют масло и только тогда можно полностью эксплуатировать двигатель.
В заключение
Итак, мы выяснили, как производится капитальный ремонт дизельного двигателя авто. Как видите, при помощи данной операции можно подарить мотору вторую жизнь.
Ремонт дизельного двигателя своими руками
Самой главной частью Вашего автомобиля является двигатель, но и как любой агрегат он подвержен поломкам и требует ремонта. Ремонт дизельного двигателя очень не простая задача, но если воспользоваться нашими советами, то можно сделать его и своими руками. Если Вы в чем-то не уверены, то лучше всего отдать двигатель на ремонт на СТО. Для всех остальных ниже наши советы.
Прежде всего необходимо четко понимать, что как и любой технологический процесс, ремонт двигателя должен выполнять поэтапно. Это позволит выполнить работу качественно и учесть все конструктивные параметры, а так же очередность работ, дабы потом не переделывать часть работы заново.
Первый этап — диагностика двигателя.
На этом этапе Вы определяете, что именно мешает правильной работе дизельного двигателя. Основные факторы на которые стоит обратить внимание при диагностике — давление моторного масла и конца сжатия. Определить это поможет инструкция к Вашему автомобилю, в которой указаны допустимые значения давления и если они будут отличаться, то без ремонта не обойтись.
Второй этап — демонтаж двигателя.
Любой ремонт двигателя удобней и правильней делать вынув его из корпуса автомобиля. Это позволит Вам получить доступ ко всем узлам двигателя. Перед тем как начать процесс демонтажа, необходимо в обязательном порядке слить все технические жидкости из двигателя — масло, охлаждающую жидкость и так далее. Так же отсоединить от двигателя все другие узлы и агрегаты — коробку передач, трос акселератора, топливный шланг и так далее. В зависимости от конструктивных особенностей Вашего автомобиля. Освободить двигатель от креплений на корпусе, снять с него фильтры — воздушный и масляный.
Третий этап — разборка двигателя.
После выполнения предыдущих шагов можно приступить непосредственно к самой разборке двигателя. Для этого прежде всего его необходимо очистить от загрязнений — песок, грязь и так далее. Теперь снимаем с двигателя все навесное оборудование — это в зависимости от конструктивных особенностей могут быть топливная система, масляный поддон, головка блоков цилиндров. Следует учесть, что головку необходимо будет полностью разобрать, тогда как топливная система тестируется в комплексе.
Четвертый этап — очистка деталей двигателя.
Все снятые детали необходимо тщательно промыть специальной жидкостью, чтобы очистить их от копоти, масла и грязи. Выполнять данную работу необходимо вручную без использования щеток и скребков, чтобы не повредить детали.
Пятый этап — дефектовка.
Это очень важный этап и производить его стоит с максимальной точностью и использованием специальных приборов. На этом этапе мы проверяем размеры, что это значит. Необходимо измерить все детали и сравнить с документацией на предмет допустимых размеров и степени износа. Детали не прошедшие проверку необходимо заменить на новые. Очень важно на этом этапе не оставить детали близкие к износу, так как в скором времени ремонт придется повторять.
Шестой этап — механическая обработка двигателя.
Проверяем головку блока цилиндров на наличие трещин и сколов. После этого подгоняем плоскость прилегания головки к блоку цилиндров. Блок цилиндров под поршни либо растачивается, либо в него запрессовывается новая гильза и растачивается если нет возможности расточит сам блок. На поверхность цилиндров наносим царапины крест на крест для того, чтобы на ней образовывалась масляная пленка и защищала цилиндр во время работы.
Седьмой этап — сборка двигателя.
Перед сборкой необходимо тщательно удалить весь технический мусор — стружка, посторонние жидкости. Если устанавливаете новые детали — их необходимо смазать. Все работы по сборке следует производить четко в соответствии с документацией завода изготовителя, в ней указан порядок зажимки деталей и степень усилий при этом. Обязательно замените все уплотнители и сальники на новые.
Восьмой этап — устанавливаем двигатель.
Описание этого процесса это описание процесса снятия с точностью до наоборот. Устанавливаем фильтры на двигатель, фиксируем его в корпусе автомобиля, подключаем все блоки(топливные шланги, коробку передач и так далее) и затем заливаем в него все технологические жидкости.
Девятый этап — регулировка двигателя.
Производим процесс регулировки оборотов прогрева и оборотов холостого хода в соответствии с технической документацией завода изготовителя.
Десятый этап — обкатка двигателя.
После установки и проверки двигателя стоит придерживаться следующих правил — не давать сразу на двигатель максимальных нагрузок, не стоит включать «шумахера» и максимально разгонять автомобиль. Обязательно прогревайте мотор перед движением. После обкатки 2000 км обязательно надо сменить масло.
Вот такие вот нехитрые советы по ремонту дизельного двигателя. Выполняя все в точности и поэтапно Вы вполне сможете сделать ремонт своими руками. Ну а в случае затруднений прибегайте к советам профессионалов!
Ремонт ТНВД дизеля: нюансы, особенности
ТНВД в системе питания дизеля. Нарушения в работе прибора, их внешние проявления. Как можно отремонтировать насос своими силами, последовательность действий. Советы для прибегающих к помощи специализированных сервисов.
У любого дизельного двигателя рано или поздно может потребоваться ремонт топливного насоса высокого давления. Как человеческое сердце с годами начинает «барахлить», так и этот аппарат подвержен возрастным изменениям. Наряду с естественным износом деталей, сказывается и заправка некачественным топливом. Дизельные агрегаты в этом плане более чувствительны, чем бензиновые моторы.
Предлагаемая статья поможет владельцам дизельных авто при возникновении проблем с топливным насосом. В ней также приводятся советы: как отремонтировать этот узел своими руками.
Устройство прибора
Топливный насос высокого давления (ТНВД) представляет собой самостоятельный узел системы питания двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в первую очередь — дизельных. Хотя это устройство применяется и на бензиновых моторах с инжекторным впрыском, впервые оно было использовано именно на дизеле.
Главная функция его состоит в создании разницы давлений между напорной магистралью и камерой сжатия, чтобы обеспечить надежный впрыск горючего в полость цилиндра. Но этого мало.
Насос задает также последовательность подачи топлива к рабочим форсункам, то есть выполняет распределительную функцию. Помимо этого, он регулирует объем подачи в зависимости от режима движения (частоты вращения коленвала) и от некоторых других факторов: температура двигателя, включение и выключение кондиционера.
Наконец, подобно тому, как в карбюраторных моторах регулируется угол опережения зажигания, на дизельном двигателе ТНВД автоматически корректирует опережение момента впрыска.
Существуют насосы трех основных типов: рядные, с распределенным впрыском и магистральные. Устройство их рассматривается в отдельной статье. Здесь же стоит упомянуть лишь, что рядные насосы использовались до недавнего времени на грузовых дизельных автомобилях, тракторах и специализированной дорожно-транспортной технике.
Распределительные аппараты устанавливают на все легковые дизельные авто и на некоторые грузовые. Магистральные применяются в современных топливных системах Common Rail. Такие насосы лишены функции распределения топлива, эту задачу выполняет электронный блок управления двигателем (ЭБУ), который согласно программе командует рабочими форсунками.
Внешние проявления топливной недостаточности
Какие могут быть признаки неисправности топливного насоса? Как было сказано в начале статьи, основными причинами потери работоспособности ТНВД являются износ трущихся поверхностей и низкое качество топлива. Здесь можно уточнить, что под низким качеством солярки следует подразумевать и попадание в топливо воды. Ниже перечисляются внешние симптомы неблагополучной работы топливного насоса:
- Затруднен пуск двигателя — скорее всего, наступил износ плунжерной пары (или пар), и насос не развивает нужного давления. Проверяется простым способом. Нужно положить на ТНВД тряпку, полить ее холодной водой и выждать несколько минут. После чего повторить попытку. Если двигатель заведется, значит, причина действительно в износе. При охлаждении происходит уменьшение зазоров в сопряжении и повышается вязкость топлива, в результате чего насос обеспечивает необходимое давление.
- Потеря мощности. Из-за увеличившихся зазоров снижается давление впрыска, ухудшается работа всережимного регулятора оборотов.
- Перегрев двигателя. Причинами могут быть неправильная работа автомата опережения впрыска. В этом случае нельзя откладывать ремонт ТНВД «на потом».
- Растущий «аппетит» силового агрегата. Вызывается утечками топлива, износом плунжерных сопряжений, неправильным углом опережения впрыска.
- Жесткая работа мотора, которая может быть следствием чересчур раннего момента впрыска и неравномерностью подачи солярки в разные цилиндры. Правда последнее на распределительных ТНВД практически невозможно, так что, скорее всего, дело в форсунках.
- Черный выхлоп из выпускной трубы. Причина может быть в слишком позднем угле впрыска горючего.
Если есть уверенность в своих силах
При наличии перечисленных выше признаков необходимо подумать о ремонте топливного нагнетателя. Ниже рассматривается, как устранить некоторые неисправности аксиального ТНВД распределительного типа своими руками.
Следует оговориться, что прежде чем браться за эту работу, следует изучить устройство ремонтируемого агрегата, выяснить — какие могут понадобиться инструменты, потому что в некоторых случаях не обойтись без специальной оснастки, съемника, например.
Также следует приготовить фотоаппарат, чтобы фиксировать каждый этап разборки. В противном случае можно забыть — где находились те или иные детали. Для разборки необходимо приготовить подходящий стол и покрыть его чистой тканью или хотя бы листом белой бумаги. На полу не должно быть мусора, иначе случайно упавшую деталь можно и не найти.
Итак, что может самостоятельно сделать автолюбитель, не имеющий специальной квалификации?
- устранить утечку топлива из корпуса насоса;
- проверить исправность электромагнитного клапана;
- проверить плунжерный механизм подачи горючего;
- проверить автоматический регулятор частоты вращения;
- очистить фильтрующие сетки;
- проверить давление, развиваемое прибором;
- отрегулировать автомат опережения впрыска.
Разборка и устранение утечек
Ниже описывается последовательность действий при самостоятельном ремонте ТНВД. На работающем двигателе отсоединяют тягу, соединяющую педаль газа с рычагом, регулирующим подачу топлива. После чего вручную покачивают рычаг в радиальном направлении, стараясь растянуть возвратную пружину.
Если через кольцевую щель не наблюдается просачивания солярки, значит, уплотнение не изношено. В противном случае требуется восстановительный ремонт сопряжения.
Пока насос еще не снят с двигателя, убеждаются в исправности электромагнитного клапана отключения подачи топлива. Если двигатель пускается и глушится при повороте ключа — клапан исправен. Как поступать в ситуации, когда этот компонент отказывает во время движения, будет рассказано несколько ниже.
Теперь же остается переходить к разборке насоса. Перед тем как отсоединять от агрегата топливные магистрали и электроподводку, необходимо протереть его корпус и соединения смоченной в солярке ветошью, после чего вытереть насухо, чтобы исключить попадание грязи в топливную систему. Снятый насос еще раз промыть, после чего снять крышку и слить с него топливо.
В первую очередь нужно разобрать привод регулировки подачи горючего и произвести ревизию уплотнений, а также оценить степень износа сопряженных деталей. Уплотнительные кольца обязательно меняют. Для этой цели необходимо купить ремкомплект для ремонтируемого прибора.
Что касается изношенных деталей, есть два способа отреставрировать их: восстановить изношенную ось с помощью хромирования, или выточить и поставить в корпус ремонтную бронзовую втулку. Корпус перед этим придется расточить.
Ремонт плунжерного механизма
Далее следует перейти к разборке и ревизии плунжерного нагнетателя. Отсоединяют от корпуса распределительную головку насоса, после чего кладут его шкивом вниз, чтобы не высыпались внутренности. Перед тем как вынуть кулачки, приводную шестеренку и муфту центробежного регулятора, нужно проверить, не заедают ли эти детали при движении, а затем, аккуратно поддерживая их пальцами, извлечь из корпуса.
Ролики, шайбы, оси кулачковой муфты целесообразно пометить маркером, потому что все сопряженные поверхности уже притерлись друг к другу, и будет лучше, если они так и останутся после сборки. После разборки нужно внимательно осмотреть детали на предмет обнаружения сколов или выработки. Сильно изношенные элементы следует заменить новыми.
Степень износа плунжерной пары оценить можно только приблизительно. Работоспособность прецизионного сопряжения проверяется после сборки насоса путем измерения его рабочего давления. Наконец, нужно продуть сжатым воздухом все фильтрующие элементы (сетки), после чего можно собирать насос в обратной последовательности.
Сборка и регулировка оборотов
Когда агрегат будет собран, нужно залить его соляркой, проворачивая вручную приводной валик, после чего можно устанавливать на место и подсоединять топливопроводы, шланги и электропроводку системы управления.
После того как мотор будет заведен, следует убедиться в правильности работы автомата опережения впрыска горючего, в зависимости от давления в полости низконапорного лопастного насоса. На этом блоке имеется свой регулятор холостых оборотов. При необходимости регулируют этот параметр, завинчивая или вывинчивая регулировочный винт.
Перед выполнением этой процедуры рекомендуется запомнить положение винта, сосчитав количество выступающих из контргайки витков резьбы, чтобы, в крайнем случае, вернуться к исходной настройке. В мануале на двигатель указывается требуемое количество оборотов на холостом ходу двигателя. Обычно они понижаются с 1100 оборотов после запуска до 750 — после прогрева дизеля с механической коробкой, и до 850 — на двигателе с автоматом.
Проверка давления
В заключение проверяют давление в напорной магистрали, что является косвенной проверкой состояния плунжерной пары. Для этой цели понадобится манометр, рассчитанный на давление до 350 бар, соединительный шланг для подключения к насосу и переходник, включающий в себя стравливающий клапан.
В качестве измерительного прибора подойдет манометр ТАД-01А или более старый — КИ-4802. Если переходника в продаже не найдется, придется изготовить его самостоятельно.
Конечно, необходимо принимать во внимание размеры присоединительной резьбы, и куда планируется вворачивать соединительный шланг. Для измерения прибор подключают к центральному отверстию распределительного блока или к одному из напорных штуцеров.
После присоединения манометра к ТНВД проворачивают вал насоса с помощью стартера и фиксируют показание стрелочного индикатора. Если прибор показывает больше 250 атмосфер — это нормально (при работающем двигателе давление будет выше).
Аварийный ремонт электромагнитного клапана
Как было обещано выше, несколько слов о том, что делать, если откажет в пути электромагнитный клапан отключения топлива. В этом случае двигатель внезапно остановится. Правда, причин этому может быть несколько. Чтобы отбросить версию неисправности электроклапана, его необходимо исключить из работы, поскольку в нормальном режиме он всегда открыт.
Для этого нужно снять питающий провод, изолировать его от массы, после чего вывернуть клапан, удалить из него наконечник с пружиной и поставить устройство обратно. Если двигатель все равно не заведется, причина, очевидно, — в чем-то другом. Если же мотор запустится, нужно искать неисправность в клапане.
Чтобы делать это не в дороге, нужно сначала добраться до дома. Правда глушить двигатель потом придется грубо, но просто: поставить машину на ручник, включить повышенную передачу и отпустить педаль сцепления.
А затем уже приступать к ремонту. Сначала следует проверить, — не сгорела ли обмотка электромагнита. Для этого соединяют клапан с плюсом аккумулятора с помощью отрезка исправного провода, после чего пытаются завести двигатель. Если он заводится, значит, сгорела обмотка. В противном случае ищут место утечки напряжения с подводящего провода.
Обращение к специалистам
Тем же, кто не имеет желания или возможности делать ремонт ТНВД самостоятельно, следует обратиться на специализированную станцию ремонта топливной аппаратуры. Хотя существуют и дилерские центры, выполняющие обслуживание и ремонт автомобилей определенной марки, топливной аппаратурой они, как правило, не занимаются, поскольку для этого требуется дорогостоящее диагностическое оборудование.
Основным стендом для диагностики и регулировки ТНВД является Bosch EPS-815. На нем проверяются различные параметры, заданные для данного насоса производителем. Например: пусковая подача горючего, объемная подача на различных режимах, давление на выходе и некоторые другие.
При выборе сервиса следует учитывать его надежность. Для этого нужно предварительно приехать на собеседование, где поинтересоваться мнением обслуживаемых клиентов. В таких случаях обращают внимание на историю выбранного сервиса. Как правило, недобросовестные фирмы существуют в сфере услуг не более одного года.
Слабым звеном ТНВД дизельных двигателей является чувствительность их к попаданию в топливную систему воды. Особенно подвержены этому легковые иномарки, для которых вода является главным врагом. Для уменьшения этой опасности зимой нужно поддерживать максимально возможный уровень топлива в баке, чтобы свести к минимуму образование конденсата.