Регулятор напряжения для Nissan Terrano
Регулятор напряжения нового образца РН 849.3702 ; TRT 5 — 01
Падение напряжения не должно превышать 1,6 В. У меня диоды оказалить диаметром 12,8мм, так что я заканчивал сверлом на 12,5мм; потом с помощью нехитрой оправки у меня регулятор напряжения nissan terrano были втулочка от старого диодного моста и большая гайка впрессовываем на тисках.
Все генераторы, применяемые на Nissan, переменного тока с трёхфазной обмоткой статора и встроенным выпрямительным блоком…
Автотовары Реклама Дизайн и разработка сайта По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Теперь предстояло прозвонить все входы-выходы, и подключить регулятор напряжения через штантый разьем. Можно немного постучать по валу со стороны шкива — передний подшипник прикручен, он не съедет.
Теперь смотрим схему подключения — схему эл.
Пришлось потом лаком замазывать. Все, разобрали, и у нас получилось две части — передняя часть, с ротором и со шкивом в сборе, и задняя часть вместе с обмоткой. Здесь я бы посоветовал отвлечься от электрики и проверить механику — проверяем оба подшипника на выработку. Если решили поменять — нужно зажать ротор в тиски, взять могучий ключ лучше газовый и открутить гайку крепления шкива. Да, сальник тоже желательно проверить и поменять. Мой генератор, скорее всего, сгорел от того, что после выработки подшипника, вал начал бить, сальник пошел в разнос, масло стало подтекать внутрь — дальше не знаю что, но два диода у меня сгорели.
Итак, вернемся к электрике.
Авторизация
Отпаиваем обмотку и прозваниваем. Как я уже сказал, у меня сгорели два диода из трех на одной из пластин. Дополнительные диоды оказались целыми. После ковыряния интернета и совещаний, решаем — высверливаем старые, вместо них впрессовываем из диодного моста для ГАЗели. К сожалению или к счастью во время «примерок» японские живые диоды отломались ну хлипкие они очень , пришлось менять их на обеих пластинах.
Информация
Наверное, даже хорошо, что пришлось заменить все диоды — какой-то электрик говорил, что это есть правильно, когда они все одинаковые. Вот как это выглядит, до: Увеличить картинку Не забудьте, что на разных пластинах диоды выгледят одинаково, но имеют разную полярность, не перепутайте! ГАЗелевские диоды можно вытащить двумя пасатижами — аллюминиевые пластины очень мягкие и легко рвутся.
Высверлить отверстия тоже несложно — очищаем от старого кристалла, керним по центру, и сверлим — сначала маленьким сверлом, потом побольше. У меня диоды оказалить диаметром 12,8мм, так что я заканчивал сверлом на 12,5мм; потом с помощью нехитрой оправки у меня эта были втулочка от старого диодного моста и большая гайка впрессовываем на тисках.
Обратите внимание, что новые диоды немного толще старых, и толщину между пластинами нужно будет увеличить я, опять же, выточил нужной толщины из изоляции из старого ГАЗелевского моста. Вот как это выглядит после: Увеличить картинку Увеличить картинку На этой стадии, я заменил оба подшипника, набив смазкой Хадо ну нравится мне Хадо, и все тут: Сальник пришлось ставить чуть меньше родного плотно намотал изоленту — до необходимого диаметра, и посадили на герметик.
Токосъемные кольца проверил и очистил, остальные детали тоже осмотрел. Все, припаял обмотки, собрал все, прозвонил — вроде все ОК, можно и на машину ставить. Старые болты крепления моста к корпусу оказались коротковаты, взял подобные, но подлинее — от разобранного ГАЗелевского моста: Да, вот где-то видел совет — чтобы щетки не поломать при сборке — их нужно втолкнуть внутрь и зафиксировать чем-нибудь я брал зубочистку через вот это отверстие: Увеличить картинку Поставил все на машину, подключил все, кроме аккумулятора я уже говорил, как приятно зимой на ветру чинить машину?
Прозвонили опять — нормально, не коротит.
Теперь простая проверка — откидываем одну клемму и смотрим, что машина не глохнет. Должен дополнить, что эта проверка ничего не говорит — так я уже «проверял» в самом начале пути, когда искал неисправность.
Видно, дизель не очень привиредрив: Обязательно нужно проверить выдаваемое напряжение! Так вот, на холостых тестер показал 7 вольт. ОК, тяну троссик акселератора — благо рядом, тестер показывает 10, 12, 14 ага! Это на 4х тыщах оборотов Хорошо, что у меня магнитолла выдернута была, и ничего не работало из электрики Очень и очень плохо — сгорел регулятор напряжения, в простонародии — «шоколадка». Имеем еще две задачи — найти схему подключения и саму «шоколадку». Увеличить картинку Увеличить картинку Со схемой было немного сложнее — во-первых, мне нужна была схема с «дополнительными диодами»; во-вторых, мне обязательно нужно было задействовать штатную лампу зарядки — для правильной работы автосигнализации.
Вот внутренняя схема и схема подключения генератора: Увеличить картинку Увеличить картинку Как видно, схемы практически идентичны. Когда генератор еще не работает, не выдает напряжение, то подмагничивание на ротор поступает через резистор R1, включенный параллельно лампе зарядки H; оно подается на регулятор напряжение РН и на нижнюю щетку ротора Щ.
Когда генератор уже работает, напряжение на подмагничивание снимается с «дополнительных» диодов, поступает на РН, который регулирует напряжение на роторе, для того, чтобы выдаваемое напряжение а оно будет равно напряжению с «дополнительных» диодов было равно 14 Вольт.
В то же время, «плюс» подается на второй вывод лампы зарядки, из-за отсутствия разности потенциалов — она гаснет. Автосигнализация моя, по крайней мере «видит», что двигатель работает, если напряжение между лампой зарядки и генератором равно Вольт.
Запутанно, знаю, зато все объясняет: Теперь смотрим схему подключения — схему эл. Как мы видим, все так же, «минус» на корпус, плюс выходит с выхода В и с выхода S по белым проводам W.
Напряжение подмагничивания подается на вход L, с него же идет выход на лампу зарядки. Хотел бы обратить внимание, что лампа включена параллельно резистору, основное напряжение на подмагничивание ротора идет именно через этот резистор; поэтому, даже если лампа зарядки перегорит, генератор будет работать.
Проверка реле-регулятора генератора BOSH c переменн
Генератор Ниссан – неисправности и их устранение
Смотреть контакты >>
Генератор Ниссан – устройство, вырабатывающее электрический ток для питания автомобильных приборов и подзарядки аккумуляторов. И хотя японская техника славится своей надежностью и безотказностью, тем не менее, и она может выйти из строя и начать работать с перебоями. Например, генератор – он работает постоянно с высокой нагрузкой, во время движения обороты его ротора достигают более десяти тысяч в минуту (кстати, обороты самого двигателя при этом раза в три меньше), что в большинстве случаев и провоцирует неисправности. Как правило, после 150-170 тысяч пробега генератор выходит из строя, так что нужно либо отдавать его в ремонт, либо устанавливать новый. С заменой справятся в любом автосервисе, тут же можно и купить генератор, а вот что касается ремонта, то здесь нужно обращаться только к надежным специалистам, у которых помимо опыта работы имеется современное диагностическое и ремонтное оборудование. Лучше всего, конечно, сразу отправляться в фирменный сервисный центр Ниссан.
Обычно при возникновении неполадок генератор Ниссан прекращает вырабатывать электрический ток. Вот несколько наиболее распространенных причин его неработоспособности:
- Поломка регулятора напряжения.
- Повреждения в цепи генератор-аккумулятор.
- Возможные повреждения обмотки возбуждения.
- «Залипание» щеток.
- Ротор при вращении задевает за обмотку статора.
- Пробуксовка ремня.
Но бывает и такое, что вроде бы генераторы для автомобилей Ниссан ток и вырабатывают, но его недостаточно для подзарядки аккумулятора и работы бортовой системы. В данной ситуации причины следующие:
- Плохой контакт между минусовым выходом генератора и минусом регулятора напряжения.
- Оборвана какая-то фаза в статорной обмотке или замыкание между витками.
- Происходит замыкание на «массу» цепи возбуждения, вследствие чего срабатывает защитное реле регулятора напряжения.
- Плохой контакт между щетками и валом ротора.
Самая неприятная поломка, которую очень трудно обнаружить, это замыкание между витками обмотки. В данном случае
Конечно, при желании и при наличии свободного времени можно заняться поисками неисправностей в генераторе Ниссан и их устранением самостоятельно. Возможно даже, что получится найти неисправность. Но ведь это только часть дела, ее еще нужно качественно устранить. А для этого обязательно потребуются специальные инструменты, диагностическое оборудование, запчасти, наконец. Ведь очень важно выявить не только саму поломку, еще важнее обнаружить причину, по которой она произошла, чтобы исключить ее повторение в дальнейшем. Ведь это может быть как брак самого генератора, так и какая-либо внешняя причина. Поэтому лучше не рисковать и не экспериментировать, потому что в лучшем случае все равно придется обращаться в автосервис для ремонта, а в худшем – менять генератор. Ну а у специалистов есть все необходимое для качественного обслуживания – опыт, диагностическое оборудование, инструменты и нужные запчасти.
Если появились первые признаки неисправности генератора, то первое, что нужно сделать, это выполнить диагностику. Проводится она на специальном стенде, оснащенном необходимыми измерительными устройствами. Бывает такое, что устранение неполадок в работе сводится к простому подтягиванию приводного ремня. Но и в более сложных случаях специалисты сделают все возможное, чтобы восстановить
Nissan Maxima QX | Проверка регулятора напряжения
Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701
| а – выпуска с 1996 г.; б – выпуска до 1996 г.; 1 – аккумуляторная батарея; 2 – вывод “масса” регулятора напряжения; 3 – регулятор напряжения; 4 – вывод “Ш” регулятора; 5 – вывод “В” регулятора; 6 – контрольная лампа; 7 – вывод “Б” регулятора напряжения |
Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222
| 1 – аккумуляторная батарея; 2 – регулятор напряжения; 3 – контрольная лампа |
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||
|
Проверка снятого регулятора
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||
|
Nissan Primera | Проверка регулятора напряжения
| а – выпуска с 1996 г.; б – выпуска до 1996 г.; 1 – аккумуляторная батарея; 2 – вывод “масса” регулятора напряжения; 3 – регулятор напряжения; 4 – вывод “Ш” регулятора; 5 – вывод “В” регулятора; 6 – контрольная лампа; 7 – вывод “Б” регулятора напряжения |
Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222
2 – регулятор напряжения; 3 – контрольная лампа |
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||
|
Проверка снятого регулятора
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||
|
Nissan Terrano II | Проверка генератора
На работающем двигателе доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин-1 и включаем максимальное количество потребителей (дальний свет фар, элемент обогрева заднего стекла, электровентилятор отопителя и др.). Замеряем напряжение между выводом «30» генератора 37,3701 (выводом «+» генератора 58.3701) и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5-14,6 В. Если напряжение не укладывается в эти пределы, могут быть неисправны регулятор напряжения, щеточный узел, окислены контактные кольца обмотки возбуждения или одна из обмоток генератора замкнута на «массу».
Снятый регулятор напряжения генератора 58.3701 можно проверить, подключив лампу (1—3 Вт, 12В) между выводами «Ш» и «В», а металлическое основание регулятора — к «минусу источника питания постоянного тока. При подаче на выводы «Б» и «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены. Для проверки регулятора напряжения генератора 37.3701 подсоединяем лампу (1-3 Вт, 12 В) к щеткам. К «массовому» контакту регулятора подсоединяем «минус» источника питания (постоянного тока). При подаче на вывод «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены.
Схема проверки регулятора напряжения генератора 58.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.
Схема проверки регулятора напряжения генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса-регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 — вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа.
Проверка других узлов на генераторах 58.3701 и 37.3701 осуществляется практически аналогично (описана на примере генератора 37.3701).
Проверить исправность вентилей выпрямительного блока можно на автомобиле, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи, генератора и вывода регулятора напряжения. Подсоединяем «плюс» аккумуляторной батареи через лампу (1-3 Вт, 12 В) к выводу «30» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то в обоих блоках вентилей («положительном» и «отрицательном») — короткое замыкание.
Для проверки замыкания в блоке «положительных» вентилей «плюс» батареи через ту же лампу подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора или одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, то один или несколько вентилей пробиты.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соединяем с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» — с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько вентилей или обмотки замыкают на корпус генератора. Для проверки обмоток на замыкание снимаем генератор с автомобиля (см. «Снятие и разборка генератора 58.3701» и «Снятие и разборка генератора 37.3701» ) и отсоединяем обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока. Исправность обмоток проверяем лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, подключая его вместо контрольной лампы и аккумуляторной батареи, как описано выше. Замыкание дополнительных вентилей генератора 37.3701 проверяем, подключая «плюс» батареи через лампу к выводу «61» генератора, а «минус» — к одной из фазных обмоток статора. Если пампа горит, один или несколько дополнительных вентилей пробиты. Неисправность каждого вентиля можно проверить лампой или омметром по отдельности (на снятом выпрямительном блоке). При выходе из строя одного или нескольких вентилей выпрямительный блок лучше заменить в сборе.