РазноеПро альбеа: Общие сведения об автомобиле Fiat Albea – Двигатель автомобиля Fiat Albea

Про альбеа: Общие сведения об автомобиле Fiat Albea – Двигатель автомобиля Fiat Albea

Углы установки колёс Fiat Albea

РАЗБОРНЫЕ ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ

   Через месяц после покупки своей Альки понял, что стойки у нее мертвые, вследствие чего возникла необходимость их замены но с учетом курса доллара замена стоек (только их одних) удовольствие не из дешевых. Было принято решение реанимировать родные стойки, вариант залить масло и задуть газ, как это многие предлагают был отметен сразу так стоимость восстановления почти как сама стойка, а вот качество вызывало лично у меня сомнения. Сопоставив стойку с Альбеа со стойкой от девятки пришел к выводу, что у них много общего. А именно схожи размеры габаритные размер, размеры штока, и посадочные места под опорный подшипник.  Разница в размерах посадочных диаметров стойки заключалась в следующем размер указанный на фото на стойке Альбеа 14 мм. а на стойках ВАЗ 2109 -14,4 мм,

другими словами всего то 0,2 мм  на сторону, для сравнения это примерно зазор впускных клапанов.

То есть по всей плоскости необходимо сточить всего 0,25 мм по площади указанной на рисунке.

В итоге для эксперимента был выбран самый дешёвый патрон из тех, что был. И доработан простым напильником за 10 минут так сказать на коленке, при этом в качестве калибра использовалась дистанционная втулка находящаяся под гайкой штока Фиат Албеа с внутренним диаметром 14 мм. 

Стачиваем до девятошный шток до нужных размеров. На этом доработки масляного картриджа закончились. Далее нам необходимо заготовить стакан с резьбой, который будет впоследствии приварен на стойку. Вот его размеры:

В живую этот стакан выглядит так:

Гайку для затяжки картриджей необходимо брать ту что идет в комплекте с патронами, да и собственно для контрольного размера ее необходимо отдать токарю так на всякий случай. Она удобнее во всех отношениях, родная 2109 доставляет много не удобств, но при желании можно и ее, но лучше ту, что в комплекте.

Далее берем стойку и режем ее на 4 см ниже верхнего края.

Внутренности нам более не нужны!

Зачищаем корпус стойки и надеваем на нее стакан, ставим картридж подгоняем по высоте, так чтобы й гайки оставалось 4-6 витков. Это необходимо для нормальной затяжки.

Обвариваем

Приводим в человеческий вид, т.е. попросту красим!

И можем собирать.
При этом, особое внимание следует уделить затяжке гайки, ее нужно затягивать с большим усилием, желательно зажать стойку в тисках. При этом на резьбу нужно нанести фиксатор резьбы. Хорошо затянутая гайка избавит от посторонних стуков в стойке!
Как показала практика, дешевые масляные амортизаторы выполняют свою функцию не хуже более дорогих, но в моем случае после замены пружин на новые, один картридж вышел  из строя, а именно он не выдержал нагрузки на разрыв.
После данного случая было решено приобрести картриджи КУВ каталожный номер 665 059
И как оказалось у данных картриджей дорабатывать диаметр штока под опорный подшипник

не нужно, там как раз нужный нам диаметр. Мы его просто ставим в стойку и затягиваем.

Разница в размерах указанных на чертеже как раз заключается в той дистанционной шайбе, которую можно использовать в качестве калибра. Это видно и по фото

Для установки стойки Вам понадобится специальный ключ для затяжки стоек ВАЗ 2109  вот он:

Однако внутренняя часть не понадобится, так как шток имеет проточку под шестигранник.

На выходе получились разборные масляные стойки значительно мягче по комфорту в ездовых ощущениях газомаслянных родных стоек. В качестве пыльника амортизатора и отбойника теперь можно использовать от ВАЗ 2109, хотя и родной пыльник в случае если он целый вполне можно оставить.

Стойки проверены изнурительной поездкой на море всей семьей с полной загрузкой.

Автор данного проекта: Виталий Ликин.

 

 

 

МКПП FIAT Albea

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ (МКПП)

   ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

   На автомобили Fiat Albea, собираемые в России, устанавливают пятиступенчатые механические коробки передач. Коробка передач выполнена по двухвальной схеме с пятью синхронизированными передачами вперёд, задняя передача не имеет синхронизаторов. Коробка передач, главная передача и дифференциал имеют общий картер.

 

Рис 1. Общий вид КПП.
1 — задняя крышка; 2 — картер коробки передач; 3 — рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 — выключатель лампы заднего хода; 5 — рычаг вилки выключения сцепления; 6 — вал вилки выключения сцепления; 7 — картер сцепления; 8 — датчик скорости автомобиля; 9 — рычаг переключения передач; 10 — механизм переключения передач; 11 — сапун; 12 — рычаг выбора передач

ОЕМ коды запасных частей КПП.

40004630 – сальник привода правый;
40004620 – сальник привода левый;
40004800 – сальник штока включения передач;
55203408 – датчик заднего хода.

   Масло применяемое в КПП должно соответствовать по SAE 75W-85 и соответствовать или превосходить требования спецификации API GL-4 Plus и MIL-L-2105 D LEV. Объём масла в МКПП автомобиля ФИАТ Албеа — 1,5 л.

 

 

    Сливные и заливные отверстия КПП.

   В местах указанными стрелками расположены сливные и заливные отверстия МКПП. На а/м FIAT Albea нет контрольного щупа для проверки уровня трансмиссионного масла в МКПП, заливное отверстие считается контрольным. Если коробка заправлена полностью, то масло должно сочится по резьбе заливного отверстия. В МКПП автомобиля ФИАТ Албеа входи 1,5 л масла и НЕ БОЛЕЕ!!!

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать коробку передач с автомобиля:

— повышенный (по сравнению с привычным) шум;

— самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;

— утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

 

   Замена сальника на штоке выбора передач.

   Для этого необходимо снять аккумуляторную батарею и её площадку.

Затем отключить разъём питания ламп заднего хода и тяги выбора передач. Далее снимаем сам механизм (5-6 болтов головкой на 13 с удлинителем), коробка остаётся на месте.

Так выглядит снятый механизм. На фото он весь замасленный и покрытый слоем грязи, как результат текущего сальника.

Разбирать механизм выбора передач придётся, т.к. впрессованный сальник в корпус механизма снять мешает пластина балансиров, которая приварена к штоку выбора передач. Обратно на коробку механизм ставится на обезжиренную поверхность со специальным красным герметиком для КПП (самозастывающий при нагревании, при обычной температуре как гель).

После снятия механизма удаляем стопорную шайбу и штифт (стопор) (см. фото). При выбивании штифта механизм следует обязательно расположить как на фото ниже, иначе штифт не выбьется. Он попадёт в недоступные полости чем Вас сильно озадачит, потому как к нему потом будет невозможно подобраться.

Затем вытаскиваем вал выбора передач и выпрессовываем старый сальник.

Приобретаем сальник желательно оригинальный, по размеру можно подобрать и российского производства. Но делать это не рекамендуется, потому как у оригинального сальника помимо рабочей уплотняющей кромки есть и грязевой пыльник (см. фото ниже).

Запрессовываем новый сальник в корпус селектора.

После собираем механизм селектора в обратном порядке. Особое внимание при сборке флажку, он должен находится в пазу указанным стрелкой. На фото 3 правильное положение флажка.

Правильное положение флажка.

Под площадкой АКБ на одном из болтов крепления селектора выбора передач подключён «массовый» провод. При обратной его установке рекомендуется зачистить для надёжности контакта.

 

Система охлаждения Fiat Albea

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

   Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной циркуляцией жидкости), герметичная, с расширительным бачком.
   Систему заполняют жидкостью на основе пропиленгликоля (антифризом красного цвета, фирменное название продукта Paraflu UP), не замерзающей при температуре окружающей среды до -40°С.

   Система охлаждения обеспечивает поддержание нормального теплового режима двигателя. Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывает цилиндры и камеры сгорания, а затем поступает к термостату. В зависимости от положения клапана термостата жидкость направляется из корпуса термостата в радиатор (при высокой температуре) или обратно в рубашку охлаждения двигателя (при низкой температуре). Кроме того, в систему охлаждения двигателя включен радиатор отопителя. Радиатор системы охлаждения обдувается встречным потоком воздуха и электровентилятором, автоматически включающимся при повышении температуры.
   Нормальный тепловой режим двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости, которая поддерживается автоматически термостатом в диапазоне 88-105°С.
   В систему охлаждения включён расширительный бачок, на котором, сверху расположена наливная горловина, герметично закрытая пластмассовой крышкой с двумя клапанами внутри (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при давлении 130-140 кПа (1,3-1,4 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см2) и пропускает воздух в расширительный бачок.

ОЕМ коды запасных частей системы охлаждения:

46779400 — расширительный бачок,
55202176 – термостат,
55190791 – датчик температуры,
46799364 – крышка расширительного бачка,
51774738 — патрубок радиатора (нижний),
51774737 — патрубок радиатора (верхний),
51736774  — резистор вентилятора охлаждения,
46819261 — радиатор охлаждения двигателя,
55185066 — уплотнительное резино-металлическое кольцо патрубка помпы,
55221397, 55184081 — водяная помпа.

 

ВАЖНО

   Исправность клапанов крышки очень важна для нормальной работы системы охлаждения, но часто при возникновении проблем (закипание охлаждающей жидкости и т.д.) автолюбители обращают внимание только на работу термостата, забывая проверить клапаны в крышке расширительного бачка. Не герметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии — к аварийному повышению давления в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.

   Замена антифриза: 1 раз в 2 года или каждые 60 000 км. пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, если производитель автомобиля не указывает другие сроки в Руководстве по эксплуатации.

 

Индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя 350А.1000 FIAT

   Указатель температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения. На первый взгляд он живёт своей жизнью, при прогреве двигателя ещё как-то движется, а после прогрева замирает на среднем делении. Так что же он нам показывает и почему на нём нет ни каких цифр?

Отсутствие цифр на шкале это веяние времени, и многие производители (не только FIAT) не наносят на шкалу какие-либо цифры. А объясняется это тем, что производители считают: водителю не нужно отвлекаться от управления транспортным средством на всякие мелочи. Об неисправности в системе охлаждения (перегрев) водителя оповестит аварийная сигнальная лампа.

Показания индикатора температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения расшифровать можно следующим образом, см. фото.

   Через 2 секунды после включения зажигания, индикатор отображает информацию о температуре охлаждающей жидкости двигателя.
Указанием, соответствующим  началу «опасной зоне»  красного цвета, и присущие ей светом производится  красным светодиодом, расположенным в графическом индикаторе. В начале красной зоны индикатор калиброван с высокой точностью.


Поведение стрелки указателя:

  1.  Если температура 50° С указатель помещается в первый паз / градация шкалы.
  2. Для температур между 80- 115° С (нормальной работе), указатель остается в стабильном положении на средине шкалы;
  3.  Для температур от 115-124° С (повышение) и между 120-115° С (понижение) указатель движется в линейном порядке.
  4.  Для температур 124° С (повышение), указатель остается в начале красной  зоны опасности шкалы   (124° С -130° С).
  5.  Для температур 124° С  включается индикатор макс. температуры охлаждающей жидкости двигателя в то время как указатель  выходит  на  полную шкалу.

Предупредительный световой сигнал перегрева  температуры охлаждающей жидкости двигателя

   Панель приборов получает информацию о включении / выключении предупредительного (аварийного) сигнального индикатора перегрева ОЖ через CAN-линии.
Каждый раз, когда зажигание включено ECU (Control Engine Mangement Unit/Блок управления и контроля двигателя) посылает приборной панели команду для включения сигнального индикатора для проверки линии связи или проверки индикатора аварийной сигнализации.
Если зажигание включено, и существуют условия для включения индикатора аварийной сигнализации (перегрев охлаждающей жидкости двигателя и предупредительный сигнал уже получен ранее, когда зажигание было выключено),  то NCM (Nodo Controllo Motore /Engine Control Node /Узел контроля двигателя) держит на выдаче команду на активирования включения  индикатора аварийной сигнализации и панель инструментов продолжает держать (и после запуска двигателя) во  включенном состоянии  предупреждающий индикатора аварийной сигнализации и положение указателя в конце шкалы указателя температуры.

Операционная логика указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя

Для температуры равной  Т = 50 ° C, указатель расположен на первой риске на шкале (начало шкалы).
Для температуры от 50 до  80 ° C указатель должен переместиться в линейном порядке (от нуля до центра шкалы).
Для температур в пределах от 80 до 115 °С (при нормальной работе), указатель  должен оставаться стабильно в центре шкалы.

A. Конец шкалы;
B. Начало красного сектора;
C.Центр температурной шкалы между 80° C и 115° C.

При температурах от 115 до  124° C (повышение), а также между 124 до 115°С (снижение) указатель должен переместиться в линейном порядке (между центром шкалы и началом красного сектора).
Для температуры  равной  Т = 124 ± 1° C, указатель должен находиться в начале красного сектора шкалы.
При температуре равной  Т =124°C указатель должен достичь положения, соответствующего началу красного сектора и, как только ECU (Control Engine Mangement Unit/Блок управления и контроля двигателя) посылает предупреждающий сигнал на индикатор аварийной сигнализации, указатель должен быть перемещён в  конец шкалы и должен загореться предупредительный индикатор аварийной сигнализации перегрева охлаждающей жидкости с задержкой в 5 секунд после получения информации по сети CAN.
Если сохраняется сигнал на сигнальный индикатор, поступающий от NCM (Engine Control Node /Узел контроля двигателя), указатель температуры остается в конце шкалы и сигнал предупреждения продолжает гореть постоянно.
Если ECU посылает сигнал для выключения индикатора аварийной сигнализации (когда температура опускается ниже уровня Т = 124 ± 1° C), приборная панель немедленно отключает предупредительный индикатор аварийной сигнализации перегрева охлаждающей жидкости двигателя и указатель  температуры возвращается в положение, соответствующее измеренному (фактическому) значению температуры (в соответствии с логикой работы).

   Так же индикатор температуры в а/м Fiat Albea как выяснилось является (косвенно конечно) указателем низкого заряда аккумуляторной батареи. Выражается это в следующем: после ночной стоянки, при запуске двигателя автомобиля индикатор температуры отклоняется на мах значение, загорается аварийная лампа температуры двигателя и на иформационном дисплее бортового компьютера загорается надпись «Max Temperat.» и «EBD Failure», «ABS Failure».

Лечится — путём простой зарядки аккумуляторной батареи (АКБ) от стационарного зарядного устройства. После приведения в чувства АКБ всё нормализуется и авто более не беспокоит своего владельца сигналами описанными ранее.

   Все, что следует знать об охлаждающих жидкостях (антифризах):
  Основы всех антифризов в не зависимости от цвета и присадок либо этиленгликоль или пропиленгликоль (моноэтиленгликоль). Пропиленгликоль является более современной жидкостью-основой для производства антифризов, обладает более низкой вязкостью, более лучшей теплоёмкостью и меньшим воздействием на уплотняющие материалы и металлы.
Антифризы синие и зелёные (маркировка G 11 по VW), не содержат фосфатов, нитритов и аминов, а новая последняя версия антифризов красного/фиолетового цвета G 12+ (маркировка по VW) в отличие от класса G 11 не содержит ещё и боратов, и разработана специально для современных ДВС с алюминиевыми блоками цилиндров, данный класс антифризов начал применяться с 2006г.
Поскольку оптимальные характеристики по срокам службы связанные с удлиненными интервалами замены достигаются при использовании в чистом виде, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО! смешивать между собой антифризы отличных категорий из-за отличий в их составе.
   Спецификации и допуски G 11 (цвета жидкостей: синие или зелёные): ASTM D 3306, VW/Audi/SEAT/Skoda TL774-C(G 11), MAN (324 Тур NF). Mercedes-Benz (325.0), Porsche (TL 774-C).
Спецификации и допуски G 12 (+) (цвет жидкостей: красный или фиолетовый): ASTM D 4985, VW/Audi/SEAT/SKODA TL 774-D/F (G 12+). MAN (324SNF), Mercedes-Benz (325.3), Porsche (TL 774-D).
Антифризы, окрашенные в другие цвета, могут быть как класса G 11, так и класса G 12 (необходимо смотреть технические листы или надписи на наклейках канистр).
ВНИМАНИЕ!!! Цвет антифриза не является определителем параметров качества.
   Отличия окрашивания связанны с тем, чтобы не допустить случайного смешивания отличных классов антифризов между собой. Кроме этого, некоторые производители антифризов могут окрашивать свои продукты в другие цвета.
При выборе антифриза следует руководствоваться предписаниями производителя автомобиля (спецификации/допуски), а так же опираться на соответствующие Стандарты ASTM D.
VAG AG (VolksWagen Group AG) является владельцем обозначений классов антифризов маркируемых литерой G. Использование данных маркировок в названии антифризов строго запрещено!!!

Если в основе-Этиленгликоль
цвета жидкостей: синие или зелёные (например G 11)
Если в основе Пропиленгликоль
цвета жидкостей красные/фиолетовые цвета (например G 12)
Применительно к итальянским типам
Paraflu 11 (синий, G 11) основа — этиленгликоль
Paraflu UP (красный, G 12) основа — пропиленгликоль
Цвет антифриза это не категория качества. Хотя G12 по сравнению с G11
не содержит еще и боратов, и разработана для двигателей с алюминиевыми блоками цилиндров
Отличия окрашивания связанны с тем, чтобы не допустить случайного смешивания классов G 11 и G 12 между собой.

Расскажите, как разбирать крышку расширительного бачка?

В кипяток бросишь или под горячую воду в ковшик. Потом клапан отверткой легко поддевается и извлекается. Клапан смысла не вижу разбирать. Все промыть как следует. Собирать — крышку в кипяток, потом, на горячую вставляем клапан обратно.

Как слить антифриз из системы охлаждения?

Система охлаждения автомобиля ФИАТ Албеа не имет предусмотренных штатно сливных пробок или кранов. Для того чтоб слить антифриз из системы охлаждения необходимо удалить хомут и снять нижний патрубок радиатора охлаждения. Доступ для снятия патрубка можно осуществить несколькими способами:

1. Из смотровой ямы;
2. Вынуть левую декоративную решотку ПТФ и вот Вам приемлемый доступ к хомуту и патрубку;
3. Снять АКБ и сверху открывается так же приемлимый доступ к нижнему патрубку.

Как проверить работоспособность крышки расширительного бака?

Вот проверил свою крышку при помощи автокомпрессора таким образом:

Итак течь антифриза побеждена!

Напоминаю, у моего авто течь наблюдалась из под хомутов на переходах резиновые шланги аллюминевые трубки фото

, всё это находится под капотом на моторном щите. Итак что бы победить течь необходимо:
1. Найти хомуты японские фото

Хомуты добыл на разборе, безвозмездно. Размер хомутов диаметр: 23 мм наружний и 18 мм внутренний.
2.Далее откручиваем пробку бачка расширителя сбрасываем давление из системы. Убираем лишние элементы нависающие над местом работы, в моём случае это была сирена, а также открутил и отвёл в сторону бачёк с тормозухой.

3. Снимаем хомуты с пластиковых Г-образных патрубков. Шланги от двигателя отводим в сторону чтоб не мешали.


4. Вынимаем поролон из тоннеля где расположены аллюминевые трубки, так как он мешает работе на фото 1 указан красной стрелкой.
5. Берём в руки небольшую плоскую отвёртку и ломаем штатные хомуты. И вот в наших руках Г-образные патрубки, фото.

А трубки в тоннеле фото.

На фото 3 видно торцы шлангов и запёкшиеся хахаряшки антифриза, бежали значит оба.

На фото 3 видно места прожатости шлангов с одной стороны, т.е. это говорит, что хомуты в тоннеле даже небыли обжаты, а стояли для вида. На фото хомут в целом состоянии, т. е. стянулся вместе со шлангом, второй я порвал сам.

Да ещё ко всему впендюрили косячный дырявый шланг, из него также сочился антифриз, фото.


6. Далее кряхтя и ругаясь (потому что, очень не удобно). Устанавливаем шланги и хомуты на место. Делать сию процедуру лучше с помощником. Так как зазоры маленькие и мешают патрубки кондиционера, помощник будет отводить трубки кондиционера в сторону тем самым добавит 3-4 мм заветных для установки хомутов. Владельцам базы будет проще!

Такая проблема: сегодня стоя в пробке заработал вентилятор охлаждения с сильной вибрацией. Остановился, посмотрел, может что открутилось или люфт подшипника электродвижка…нет, всё крепко держится. Несколько раз стоя проверял, таже фигня. Может подобное у кого-нибудь было? Из-за чего может быть?


Либо грязь, налипшая на вентилятор, засохла и не отлетела. Либо слетела балансировочная скоба (грузик) с крыльчатки вентилятора.

Еще пару неисправностей системы охлаждения встречающиеся на а/м Fiat Albea и появляются они в основном в холодное время года (зима).

   1. Автомобиль стоит работает на холостых оборотах, двигатель прогрет до рабочей температуры. Затем происходит резкое падение стрелки по показаниям индикатора температуры на панели приборов, загорается лампа неисправности двигателя (мясорубка, Джеки Чан, чек энджин), а так же запускается вентилятор обдува радиатора системы охлаждения. При повторном запуске ошибка двигателя гаснет (либо гаснет через какой-то небольшой промежуток времени), вентилятор охлаждения перестаёт работать, а показания температуры охлаждающей жидкости значительно отличаются (в меньшую сторону) от показаний до повторного пуска. Всё это симптомы завоздушивания системы охлаждения.

   Для восстановления нормальной работоспособности, необходимо произвести развоздушивание системы охлаждения. Процесс развоздушивания можно производить как на холодном так и на горячем двигателе. Для удаления воздуха из системы необходимо произвести следующие операции:

Остановить двигатель если запущен. Открутить крышку расширительного бачка. Далее по порядку отвернуть расположенную на шланге отопителя спускную пробку. После прекращения выхода из клапана воздуха и появления чистой жидкости без пузырьков воздуха заверните пробку.

 

Затем отвернуть спускную пробку на основном радиаторе системы охлаждения. После прекращения выхода из клапана воздуха и появления чистой жидкости без пузырьков воздуха заверните пробку.

Заворачиваем пробку расширительного бачка на место, запускаем двигатель. Всё должно работать корректно, если имеются какие-то отклонения, процедуру развоздушивания произвести ещё раз.

 

   2. Ещё одна особенность. С понижением температуры воздуха окружающей среды до +3 и ниже, при движении автомобиля на шоссе накатом на скости 60 км/час и выше, при трогании со светофора, при остановке и работе автомобиля на оборотах холостого хода, скорость вентилятора отопителя при этом включена в положение 2 и выше, регулятор температуры подачи воздуха в салон установлен на максимум. Стрелка указателя температуры двигателя на приборной панели откланяется на 1-2 деления в низ от своего рабочего деления. Всё это симптомы неисправности термостата. И неисправность эта не свидетельствует об 100% отказе термостата. По каким-то непонятным причинам порог открытия термостата сдвигается в сторону уменьшения; вместо положенных 88°С начало открытия наступает на 82°С (Возможно это связано с потерей упругости упорной пружины). Решений проблемы как оказалось есть несколько:

1. Замена термостата на новый. Но, как показала практика и новый буквально через два сезона выходит на такие же параметры работы как и родной (штатный). Т.е. начало открытия у него 82°С вместо положенных 88°С.

2. Можно провести несложную модернизацию родного термостата. Как это сделать своими руками можно скачать здесь.

 

 

Выхлопная система Fiat Albea

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

   Отработавшие газы отводятся из двигателя через катоколлектор (выпускной коллектор, объединенный с нейтрализатором), промежуточную трубу и основной глушитель.

   Рис.1 Система выпуска отработавших газов: 1 — катколлектор в сборе с приемной трубой; 2 — глушитель; 3 — сильфон; 4 — промежуточная труба.

Коды запасных частей системы отвода отработавших газов.

55199355 – прокладка выхлопного коллектора;
55194844 – прокладка приёмной трубы;
46463216 — глушитель;
(256-645) Bosal – прокладка приёмной трубы;
Fisher 120-915 – прокладка приёмной трубы;
(250-245) Bosal — хомут глушителя;
(255-093) Bosal — кронштейн (резинка) выхлопной системы.

 

За время эксплуатации автомобиля возникают такие мелкие поломки:

А это способы их решения. В любом автосервисе с толковым сварщиком «с Правильно растущими руками» Вашу проблему решат. Такое решение конечно не на долго, но до прибытия новых запасных частей или же на год другой, хватит.

Гофра глушителя

   Один из самых важных элементов выхлопной системы вашего автомобиля – это гофра. Гофра представляет эластичный узел ВС, который нужен для компенсации механических и температурных колебаний. Во время работы автомобиля двигатель образовывает колебательные движения, которые передаются по корпусу и элементам вашего автомобиля в виде вибраций. Первым делом эти колебания переходят на выхлопную систему, а после этого на другие узлы и элементы.

    Гофра глушителя помогает подавлять вибрации вашего автомобиля. Особенно необходимо установить или заменить гофры глушителя в  автомобилях, которые работают на дизельном двигателе, еще в автомобилях с очень большим пробегом, так как именно в этих машинах вибрация очень чувствуется. Эта вибрация представляет собой очень большую опасность и дискомфорт. Если вы замените гофру глушителя, то вы максимально продлите срок службы вашего автомобиля и при этом еще предотвратите искривление и возможную поломку конструкции ВС вашей машины.

Замена гофры глушителя

    Заменить гофру можно лишь при наличии качественной гофры: хорошие устойчивые физические характеристики, эластичность и предельная прочность. Хорошая гофра обладает способностью сохранять все свои свойства, даже в момент нагрева выхлопной трубы, при любой силе вибрации, которая передается двигателем. Существуют некоторые виды гофры: трехслойная, двухслойная, с двойной или одинарной оплеткой.

   Заменить гофру глушителя несложно. Однако требуются специальные знания и навыки и еще умения в работе со сварочным аппаратом. Старую гофру срезаем с помощью болгарки, а место, где сделан срез, зачищаем. Затем на это же самое место ввариваем новую, после этого место сварки закрашиваем.
Замену гофры глушителя лучше всего производить в специализированных мастерских.

 

Привод передних колёс Fiat Albea

ПРИВОДЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЁС

   ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

   Приводы передних колес состоят из наружных 1 и внутренних 13 шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных валом 8. Наружный шарнир обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов. Внутренний шарнир дополнительно к угловым обеспечивает и осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески. Валы приводов левого и правого колеса выполнены разной длины (правый длиннее), что обусловлено компоновкой моторного отсека автомобиля (главная передача смещена влево относительно продольной оси автомобиля), поэтому приводы не взаимозаменяемы. Шарниры равных угловых скоростей обоих приводов одинаковы. Для снижения вибраций в трансмиссии на валу правого привода закреплен динамический демпфер.

   Наружный шарнир типа Бирфильд состоит из корпуса 1 (рис. 1), сепаратора 18, обоймы 17 и шести шариков 3. В корпусе шарнира и в обойме предусмотрены канавки для размещения шариков. Канавки в продольной плоскости выполнены по радиусу, что обеспечивает требуемый угол поворота наружного шарнира. Шлицевый наконечник корпуса наружного шарнира установлен в ступицу переднего колеса и прикреплен к ней гайкой.

   Обойма 17 наружного шарнира установлена на шлицах вала 8 между упорным буртиком и стопорным кольцом 2.

   Внутренний шарнир типа Трипод состоит из корпуса 13 и трех роликов 12 на игольчатых подшипниках, надетых на цапфы трехшиповой ступицы 11. В корпусе шарнира выполнены пазы для роликов. Трех-шиповая ступица зафиксирована на валу стопорным кольцом 15, ролики позволяют ступице перемещаться в пазах корпуса шарнира в осевом направлении, благодаря чему привод может удлиняться или укорачиваться для компенсации взаимных перемещений подвески и силового агрегата. Шлицевый наконечник корпуса внутреннего шарнира закреплен в полуосевой шестерне дифференциала пружинным стопорным кольцом 14.

   В наружном шарнире установлены шарики одной сортировочной группы. Все детали шарнира селективно подобраны друг к другу, поэтому ремонтировать шарнир заменой отдельных деталей нельзя. В запасные части поставляют только шарнир в сборе или малый ремкомплект, включающий в себя стопорное и упорное кольца, чехол, а также хомуты крепления чехла и динамического демпфера.

   Внутренний шарнир поставляют в запасные части в виде двух рем-комплектов: большого, включающего в себя все детали шарнира, и малого, аналогичного ремкомплекту наружного шарнира.

   Для смазки наружних шарниров применяют специальную смазку с MoS2 дисульфидом молибдена (отечественный аналог — ШРУС-4). Герметизация шарниров обеспечена резиновыми чехлами 5 и 10, закрепленными на корпусах шарниров хомутами 4, 6, 9 и 16.

 

Рис. 1. Привод переднего колеса: 1 — корпус наружного шарнира; 2 — стопорное кольцо обоймы наружного шарнира; 3 — шарик наружного шарнира; 4,6, 9,16 — хомуты крепления чехла; 5 — чехол наружного шарнира; 7 — динамический демпфер; 8 — вал привода переднего колеса; 10 — чехол внутреннего шарнира; И — ступица внутреннего шарнира; 12 — ролик внутреннего шарнира; 13 — корпус внутреннего шарнира; 14 — стопорное кольцо внутреннего шарнира; 15 — стопорное кольцо ступицы внутреннего шарнира; 17 — обойма наружного шарнира; 18 — сепаратор наружного шарнира

   СОВЕТ

   Шарниры приводов очень долговечны. Однако из-за повреждения защитных чехлов их довольно часто меняют. Работа по замене приводов передних колес трудоемка, а приводы недешевы. Для того чтобы серьезно сэкономить свое время и деньги, избегайте повреждения защитных чехлов шарниров (например, в результате наезда на торчащую из земли проволоку) и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно.

   Рис. 1 Шарнир (наружний) типа VL допускает осевое перемещение обойм и является одним из самых востребованных современной автомобильной промышленностью. Шариковый подшипник скольжения.

   Рис. 2 Шарнир (внутренний) типа AAR «Tripod» (Трипод) отличается низкими потерями на трение вследствие замены скольжения качением. Внутри роликов устанавливаются игольчатые подшипники. Игольчатый подшипник качения.
Именно по этой причине производители ШРУС типа Трипод предписывают полимочевинные смазки без содержания твердых смазочных веществ, таких как дисульфид молибдена и графит, или их смеси. Смазки с MoS2 или графитом к использованию в ШРУС данного типа НЕ РЕКАМЕНДУЮТСЯ!

Пример смазки Slipkote Polyurea CV Joint Grease (NLGI класс 1,5) (США) для шарниров типа трипод.

   ОЕМ коды запасных частей приводов.

   Пыльник внешнего шруса — 303259;
   Трипод внутреннего ШРУСа — 46448513;
   Пыльник внутреннего ШРУСа — 7715294;
   Шрус внешний со стороны колеса — 46307406.

хомут внешнего пыльника шруса: большой- ø87.5, малый- ø28.5
хомут внутреннего пыльника шруса: большой- ø78.5, малый- ø28.5

На внешний ШРУС подходят хомуты от ВАЗ 2109, только выбирайте потолще и что бы второй крючок(указано стрелкой) хорошо цеплялся за прорезь, а то всякие попадались, некоторые начнешь зажимать и все крючки разгибаются. А еще рекомендую такие хомуты зажимать специальными клещами как на фото, обычными клещами П-образный замок иногда домиком складывается и хомут не держит.

 

   Вернуться на главную

 

Передние тормоза Fiat Albea

ПЕРЕДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

    Автомобиль Fiat Albea оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один (контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.

   При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

   В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. На автомобили в комплектациях «Base» и «Classic» устанавливают регулятор тормозных сил в гидроприводе тормозных механизмов задних колес. Автомобиль в комплектации «Comfort» оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS) с подсистемой распределения тормозного усилия (EBD).

   Стояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, вентилируемый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой. Подвижная скоба образована суппортом с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

 

   Тормозная жидкость должна соответствовать F.M.V.S.S. № 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J-1704, CUNA956-01.

 

ОЕМ коды запасных частей тормозной системы.

46423415 — диск тормозной;
колодки тормозные передние
Конструкционные номера
Номер: 98845078 Марка FIAT
Номер: 77362194 Марка FIAT
Номер: 77362548 Марка FIAT
Номер: 9949273 Марка FIAT
Номер: 77363992 Марка FIAT;


Передние колодки, коды.
Неоригинальные номера
Номер: 73074

Сравнительные номера
Номер: 13.0460-3982.2 Марка ATE
Номер: 181444 Марка ICER
Номер: 23705 Марка TEXTAR
Номер: 573074B Марка BENDIX
Номер: 573074J Марка JURID
Номер: 603982 Марка ATE
Номер: 693781 Марка ROULUNDS BRAKING
Номер: 858.01 Марка REMSA
Номер: FDB 1466 Марка FERODO
Номер: GDB 1482 Марка LUCAS
Номер: H 1187 Марка VAN HECK
Номер: T5162 Марка PAGID

Sangsin SP 1201 — 50/50 как повезёт

LPR 05Р763 — тормозные колодки страшно свистят

TRW-GDB 1579 — хорошие

Колодки тормозные GDB 1579 и диск тормозной DF 2686 все подходит как родное и колодки не скрипучие попались

Колодки передние «MINTEX» код 85811- они с датчиком износа. СКРИПЯТ АЖ ЖУТЬ!!!

RoadHouse 618910 — диск тормозной

Тормозные колодки английского производителя «TEXTAR«, изготавливаются на заводе «TEXTAR Germany» (Кёльн, Германия).
Для а/м FIAT Albea, оригинальный номер 2370503.
На крепежные болты нанесен синий анаэробный клей (фиксатор).
В комплект входит: 4 колодки, 4 крепежных болта и комплект пластин-сигнализаторов.

 

   Так выглядят тормозные колодки переднего тормозного механизма. Они одинаковы по форме, но оригинальные колодки имеют на тыльных сторонах противоскрипные пластины, которые отличаются друг от друга функционалом и способом крепления. Колодки с надписью «PISTON SIDE» устанавливайте в направляющие со стороны поршня рабочего цилиндра.

При толщине фрикционных накладок менее 1,5 мм тормозные колодки следует заменить.

ПОЛЕЗНО

   Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки установлены фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.
Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.

Характеристики тормозного диска переднего.

Минимальная толщина (параметр С), при которой диск выбраковывается 18,2 мм.

 

Загадочные информационные сообщения на бортовом компьютере.

   Кратковременное вспыхивание сигнальной лампы при движении (особенно на подъём) на приборной панели в виде , а также звуковой сигнал сопровождающийся надписью Min. Brak. Lig. , означает что, уровень тормозной жидкости в бачке упал до минимального. И необходимо добавить тормозной жидкости.

 

Насос ГУРа Fiat Albea

Замена сальника в насосе ГУР рулевого управления

   Не редко встречается течь рабочей жидкости насоса ГУР по валу, через сальниковое уплотнение. Течь обусловлена в основном потерей свойств сальника в результате длительной эксплуатации или некачественной сборке узла на заводе изготовителе.

    Замену сальника производим на насосе ГУР Фиат албеа.

ОЕМ код запасных частей насоса ГУР

   15277770 – сальник насоса ГУР (GENERAL MOTORS) Геометрические размеры сальника со стороны пыльника (внешняя) 33.5х19 мм, (внутренняя) 33.5х17 мм, ширина 8 мм.

   Вид сзади. Видим стопорное кольцо и отверстие, через которое будем снимать стопорное кольцо

   Разрез стопорного кольца желательно повернуть ближе к отверстию.

   Вставляем любой подходящий тонкий инструмент и лёгкими постукиваниями молотка поддеваем его.

   Край кольца подевается легко.

   Заднюю часть необходимо очистить от грязи. Переворачиваем насос и молотком стучим по шкиву, ничего страшного в этом нету. Пальцами контролируем выход задней крышки, если перекосилась, вышедший край выравниваем вдавливая ее и придерживая этот край пальцами, стучим дальше. Когда задняя крышка выйдет, переверните насос и снимите только её.

   Под крышкой как видим установлена кольцевая пружина.

   Вынимаем верхнюю крышку барабана.

   Вынимаем стопорное кольцо(желательно каким-то крючком, на фото в центре уже снято, одевать нудно и сложно). Также видим маркировку, которая указывает, что это верх деталей. В нашем случае были ромбики, но могут быть и круглые точки.

   Внутренности насоса. Большое овальное кольцо, в середине которого барабан с лопастями. При вращении барабана лопасти по инерции выходят из своих пазов, тем самым образуя зоны разряжения и нагнетания.

   Вынимаем барабан.

   Вынимаем большое кольцо. Внутреннюю поверхность кольца необходимо обследовать на предмет выработки и задиров. Если имеются глубокие задиры или выработка в виде ступеньки кольцо необходимо заменить.

   Внутри остались нижняя крышка барабана и 2-е направляющие шпильки.

   Вынимаем нижнюю крышку и 2-е шпильки.

   Вынимаем шкив с валом из корпуса.

   И вот нашему взору открылся вид на сальник.

  Выбиваем старый сальник, устанавливаем новый.

   Если под рукой имеется хороший пресс, то можно поступить следующим образом. Намного ускоряет процесс замены сальника, но в первом варианте за одно можно отследить и внутреннее состояние насоса.

При переборке насоса может возникнуть необходимость в проверке состояния клапана. Выкручиваем штуцер с боку насоса и видим подпружиненный клапан управлением потока. Проводим визуальный осмотр на предмет выработки на самом клапане и в посадочном гнезде, а так же на наличие мусора и всякого рода инородных предметов. При обратной сборке необходимо соблюсти последовательность установки деталей именно так как показано ниже на фото, при неправильной установке насос не будет работать.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.