РазноеКак ставить коренные вкладыши: Как правильно ставить коренные вкладыши

Как ставить коренные вкладыши: Как правильно ставить коренные вкладыши

Содержание

Как правильно ставить коренные вкладыши

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится обтяжка болтов головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о моменте затяжки ГБЦ, о последовательности затяжки, а также о различных нюансах во время выполнения данной операции.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем.

В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, когда и почему нужно растачивать коленвал. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое шлифовка коленвала двигателя, для чего необходима данная процедура и как она выполняется.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

  1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата.
    Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
  2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если же речь идет о сборке, при которой используются бывшие в употреблении запчасти, тогда наличие выработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемой нормы. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней планки рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.


Как правильно ставить вкладыши на ваз 2106

Продолжаем делать капитальный ремонт двигателя шестерки. Запчасти куплены, блок и коленвал расточен. Остался вроде пустяк, взять и самому дома собрать двигатель, сэкономив деньги на мотористе.

Но, очень много пришлось мне переделывать движков после самоделкиных, и бестолковых мотористов.

Поэтому постараюсь в этой статье объяснить как правильно собрать двигатель, учитывая всякие мелочи, так как, не учитывая эти мелочи, движок долго работать не будет.

Сборку двигателя начинаю с установки коленвала, здесь и надо учесть очень много мелочей.

При сборки двигателя, можно его хорошо помыть, а можно и не мыть, но главное, чтобы внутри двигателя все было чисто, а я зажрался и с наружи принципиально движок не мою, и все это знают. Единственно советую после ремонта двигателя заехать на мойку и там помыть двигатель сверху, если есть желание.

А с другой стороны, мне нравится тот момент, когда приходит хозяин забирать машину после ремонта, открывает капот и видит чумазый двигатель, кривит лицо, но после того как его заводит, расплывается в довольной улыбке.

Перед установкой коленвала, надо установить коренные вкладыши в постель блока двигателя, обязательно тряпкой протрите начисто постели вкладышей перед установкой вкладышей. Чтобы не одой соринки не было между вкладышем и постелью. На фото показано как правильно надо поставить вкладыши в блок дигателя.

Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ.

После установки вкладышей, обязательно смажьте их маслом.

Фото. Установленные упорные полукольца (полумесяцы)

И перед самой установкой коленвала, установите в блок упорные полукольца (полумесяцы), чтобы они не падали смажьте их с маслом. Аккуратно поставьте коленвал на вкладыши и смотрите, чтобы не упали полумесяцы.

Обычно ставлю полумесяцы с латунным напылением, но если у Вас один полумесяц с латунным напылением, а другой с алюминиевым, то со стороны маховика ставьте с латунным напылением.

Фото. Проверка продольного хода коленвала.

После установки коленвала, обязательно проверти продольный ход коленвала. Обычно добиваюсь чтобы продольный ход коленвала был по нулям, или максимум одну десятую миллиметра. Проверить продольный ход коленвала можно вставляя отвертку между щечками коленвала с разных сторон. Если не учесть продольный ход коленвала, и ход будет большой то выпадут полумесяцы, коленвал будет продольно болтаться в двигателе, при нажатии на сцепление упираться в блок двигателя и грызть метал в блоке. Так как я ремонтом занимаюсь давно, то у меня целая куча рабочих и новых полумесяцев, также продаются специальные ремонтные полумесяцы, они толще стандартных. Поэтому мне легко подобрать полумесяцы чтобы не было продольного хода коленвала. Если после установки стандартных полумесяцев, в коленвале есть продольное перемещение, купите ремонтные полумесяцы, но часто бывает что на ремонтные полумесяцы не садится коленвал, тогда попробуйте поставить один рабочий полумесяц а другой ремонтный, или на точильном камне аккуратно сточите лишний метал с ремонтного полумесяца.

Фото. Проверка коленвала на зажатость.

После того как полумесяцы подобраны, вставьте вкладыши в подушки, и наживите их на коленвале, но сразу сильно не затягивайте, вставьте ключ на коленвал и начинайте затягивать по одной подушки, и после затяжки очередной подушки пробуйте прокрутить коленвал. Подробности проверки и подгонки вкладышей найдете на странице Ремонт коленвала.

Фото. Шатун с поршнем приготовлены к выбиванию пальца.

Холодный способ запрессовки пальца в шатун ВАЗ. Видео

Коленвал установили, теперь надо выбить старые поршни и установить на шатуны новые ремонтные поршни. Пальцы с поршней хорошо выбивать на пне, заранее в пне просверлите отверстие, или выбейте стамеской, в это отверстие и будет выбиваться поршневой палец. Выбивать палец желательно специальным бородком, или кругляком желательно диаметром 21мм, и тяжелым молотком. Выбиваются поршневые пальцы на холодную, нагревать их не надо.

Фото. Подготовка поршней к установки на шатуны.

Теперь надо установить новые поршни на шатуны, можно ставить поршни как есть без доработки, но советую не полениться и доработать поршни. Первое, снять фаску на юбке на точиле или напильником как показано на фото, второе, просверлить отверстие в юбке поршня с двух сторон как показано на фото.

Движки с доработанными поршнями намного резвей, и экономичней, так как через отверстие поступает масло между юбкой поршня и цилиндра, и уменьшают трение. Также доработанные поршни не сильно страдают при случайном перегреве двигателя. Отверстие в юбке поршня раньше сверлил 6мм, сейчас 14мм, так с отверстием 14мм движок получается еще шустрей.

Фото. Поршень с шатуном, стрелкой 1 показан перед поршня (буква П), стрелкой 2 показаны замки вкладышей.

На фото показано как должен правильно стоять поршень на шатуне. Забивать палец в шатун можно на горячею, но здесь не надо сильно нагревать шатун, хватает его нагреть даже в воде до кипятка. Также при нагретом шатуне надо очень быстро забить поршневой палец, так как если чуть замешкаетесь, палец сразу возьмет на себя нагрев шатуна и будет забиваться тяжело. Я забиваю на холодную, также на пне, но под поршень в районе поршневого пальца подкладываю кусок деревянного бруска, смазываю палец и отверстие шатуна маслом, также тяжелым молотком забиваю палец в шатун. После того как забили палец обязательно проверти, чтобы палец стоял ровно по центру, и не коем случае не выходил из поршня.

Фото. Установка поршневых колец.

Дальше устанавливаем поршневые кольца на поршень, делаю это так, большими пальцами разжимаю кольцо а указательными держу, прежде чем устанавливать новые поршневые кольца потренируйтесь на старых, чтобы не сломать новые. Обязательно посмотрите как надо устанавливать поршневые кольца, обычно на упаковке есть указания. Но если нет то надпись на кольце TOP говорит что это верх кольца, маслосъемное кольцо самое широкое (но немецкое масло съемное кольцо состоит и трех частей) второе кольцо чугунное, и самое первое с верху хормированое.

Фото. Установка поршня в блок двигателя.

После того как одели на поршень поршневые кольца, вставляйте вкладыш в постель шатуна, и смазывайте маслом поршень с кольцами и вкладыш. Опускайте шатун с поршнем в цилиндр, перед поршня должен быть направлен в перед двигателя. Теперь возьмите оправку для обжима колец, можно пользоваться заводской, но я пользуюсь самодельной, сделанной из пружины заводного механизма мотоцикла «Восход», и вставляю по одному кольцу в цилиндр, стуча по поршню ладошкой. Так как я легкими ударами ладони забиваю по одному поршневому кольцу в цилиндр, то уверен на сто процентов, что все кольца целые, и нет случайно сломанных.

Фото. Шатун одетый на коленвал.

Как поршень с кольцами вставили в цилиндр, толкайте его в низ чтобы вкладыш уперся в коленвал, вставьте вкладыш в подушку шатуна, смажьте его маслом и закручивайте, после крутаните коленвал и проверти на зажатость и прослабленость. Так поочередно вставьте все поршни. Все поршни вставлены, можно сказать, что основная работа сделана.

Фото. Затяжка звездочки на промежуточном валу.

Теперь можно поменять промежуточный вал (в народе его называют «Поросенок»). Для этого надо открутить бензонасос, и снять его вместе с эбонитовой направляющей, и открутить два болта что держат ограничитель поросенка, и вытянуть промежуточный вал на себя. Здесь тоже не все просто, обычно меняю вкладыши промежуточного вала, но после их замены нужен специальный рейбер, которым растачивают вкладыши под размер поросенка. Но такого рейбера у Вас скорей всего нет. Но также заметил, что вкладыши изнашиваются очень мало, а в основном изнашивается сам поросенок, поэтому, просто замените старый поросенок на новый, и все будет хорошо. Но если вкладыши поросенка совсем изношены и новый поросенок в них очень сильно болтается, примерно больше 0,5 миллиметра, то меняйте вкладыши и ищите или покупайте специальный рейбер.

Фото. Промежуточный вал (поросенок) радом вкладыши поросенка, большой вкладыш лежит так, как надо его вставлять в блок двигателя, при установки этого вкладыша обязательно надо совместить отверстие в блоке с отверстием во вкладыше. Заметил, вкладыш с алюминиевой наплавкой внутри меньше изнашивается, чем вкладыш с латунной наплавкой.

После установки нового поросенка, ставьте шпонку на коленвал и набивайте звездочку, одевайте цепь, и закручивайте звездочку на промежуточный вал.

Коленчатый вал снимаем для его замены или замены вкладышей.

Снятие

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

3. Снимаем с блока цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

4. Снимаем крышку привода распределительного вала с уплотнительной прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — замена»).

5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоединяем от коленчатого вала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.

Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Отвернув два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В проточках задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталеалюминиевое, а заднее Б — металлокерамическое. Кольца можно вынуть, нажав на их торцы тонкой отверткой.

11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем поочередно крышки и вынимаем коленчатый вал из картера. Все вкладыши крышек (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке выполнены две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленчатого вала из блока цилиндров и крышек.

Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала

Примечание: При наличии любых трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

13. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметры шеек коленчатого вала

Номинальный размер (мм)

Шатунные шейки

47,814

47,564

47,314

47,064

46,814

47,834

47,584

47,334

47,084

46,834

Коренные шейки

50,775

50,525

50,275

50,025

49,775

50,795

50,545

50,295

50,045

49,795

Установка

1. Промываем коленчатый вал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100. Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.

2. Устанавливаем в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), заменяем упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смазываем шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и устанавливаем вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Н·м. Проверяем свободное вращение вала.

6. Устанавливаем на коленчатый вал шатуны с вкладышами и крышками. Затягиваем гайки креплений моментом 43,4-53,5 Н·м.

8. Устанавливаем на блок цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

12. На карбюраторном двигателе проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).

Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.

Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.

Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:

  • слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
  • слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
  • недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.

Подбор вкладышей коленвала

Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.

На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.

Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.

Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками

Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе. Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка. Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:

  • снять капот и аккумуляторную батарею;
  • слить масло и охлаждающую жидкость;
  • освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
  • далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
  • уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
  • после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
  • для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.

Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.

Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?

Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.


Ремонтные (уменьшенные) размеры (мм)

Как ставить вкладыши на коленвал. Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? Несколько советов


Хочу рассказать вам, дорогие детишечки, как я менял вкладыши. Поскольку двигатель был уже в сборе после капиталки, подключен на 100%, вытаскивать его снова, что бы поменять вкладыши у меня уже небыло не сил, не терпения, не желания(Не спрашивайте у меня, почему я решил поменять вкладыши после капиталки)) Поэтому менял прямо так- из ямы.
Шатунные поменять проблем вообще не составило, думаю, рассказывать не стоит.
А вот коренные… Нижние поменять можно без проблем, снял щеку, поменял, поставил. Верхние, как правило, зажаты между коленвалом и блоком, и достать их оттуда не так просто.
Я поступил хитро -_-
Итак, в коленвале, практически под все коренные вкладыши(кроме центрального) есть отверстие для подачи масла, даже два отверстия. Отверстия эти не маленькие, и при желании можно подобрать под него болтик, который войдет в дырочку, а шляпка останется- нам такой и понадобится. Только шляпку предварительно нужно сточить на наждаке до толщины вкладыша(к этому моменту у вас в руках уже будет нижний коренной вкладыш, так что примерять можно на месте ).
После чего вставляем болтик в коленвал со стороны, противоположной замку верхнего вкладыша. Затем берем ключик(в моем случае на 22 ), и начинаем проворачивать коленвал против часовой стрелки(опять же таки, может у кого и по часовой ) — болтик упирается во вкладыш, и при проворачивании коленвала вытолкнет его наружу.
После этого проворачиваем коленвал в противоположную сторону на полоборота, не вытаскивая болтик. Берем новый вкладыш, смазываем его маслом , ставим так же, как ставится нижний, только задом наперед(когда он сделает полукруг и станет вверху, замок будет на своем месте ). Желательно зацепить край вкладыша, который будем заводить первым, под блок- это не сложно. Начинаем проворачивать коленвал по часовой стрелке. Болтик, который мы вставили в коленвал, упирается во вкладыш, и заталкивает его внутрь.
Обязательно смажьте вкладыш с обеих сторон, что бы он легче заходил, обязательно убедитесь, что он начал заходить под блок, иначе вы его погнете. Убедитесь, что он заходит ровно, не переусердствуйте с ключем на 22, иначе можно повредить замок вкладыша, и все вокруг него. Когда вкладыш выглядывает примерно на 1 см, вытащите болтик, и лучше затолкните вкладыш руками(к этому времени руками он пойдет легко, на крайняк, отверткой через тряпочку подтолкните).
У меня на все про все ушел примерно час времени.
Вот такой лайфхак, может кто знал о нем уже, а из тех, кто не знал, может кому пригодится)
До новых встреч в сети и на дороге, и свободной вам встречки при обгоне! 😉

Вам понадобится

  • — набор гаечных ключей для разборки двигателя;
  • — штангенциркуль;
  • — калибровочная пластиковая проволока.

Инструкция

Сначала необходимо демонтировать двигатель и установить его в положение, удобное для дальнейшей разборки. Далее нужно снять поддон, масляный насос и открутить коренные, шатунные крышки, закрывающие вкладыши, по сути, являющиеся подшипниками скольжения. В этом процессе желательно участие специалиста, который с помощью штангенциркуля определит, какая шейка коленчатого вала стала «виновницей» неправильной работы двигателя.

На следующем этапе необходима расточка коленвала до ближайшего размера. Приобретать вкладыши необходимо лишь после того, как шлифовка шеек уже произведена, — слесарь-моторист сообщит вам необходимый размер вкладышей. Вкладыши продаются в комплекте, предназначенном для шатунных или коренных шеек.


Вкладыши устанавливаются на новый или на прошедший шлифовку коленчатый вал. Для двигателей, выпущенных на ВАЗе, существует 4 ремонтных размера вкладышей с шагом в 0,25 мм: 0,25 мм, 0,5 мм, 0,75 мм, 1,0 мм. Для моторов, выпускаемых на ГАЗе и АЗЛК (плюс Ижевский завод), есть еще 5-й, 6-й размер расточки коленвала: 1,25 мм и 1,5 мм; размер вкладыша указывается на его поверхности.

Расточенный коленчатый вал необходимо продуть сжатым воздухом, чтобы удалить оставшуюся после обработки детали стружку. При установке вкладышей последние необходимо смазать моторным маслом. Элементы кривошипно-шатунного механизма монтируются «замок к замку». Если у вас отсутствует опыт ремонта двигателя, то работы лучше поручить специалисту.

Обратите внимание

При расточке коленчатого вала необязательно будет соблюдаться последовательность: при большом износе шеек коленвала возможна их шлифовка через размер. Вкладыши продаются в комплекте, предназначенном для шатунных или коренных шеек. Коленчатый вал является одной из наиболее дорогих деталей двигателя; поэтому своевременная расточка и шлифовка шеек значительно продлевает срок службы мотора в целом.

Полезный совет

Определение необходимости замены вкладышей производится с помощью специальной калиброванной пластмассовой проволоки, которая устанавливается на коренной или шатунной шейке коленвала. Далее ставится крышка с вкладышем и затягивается с усилием примерно 51 Н/м (понадобится динамометрический ключ). Зазор можно определить по уровню сплющевания проволоки.

Источники:

  • Балансировка коленчатого вала

Ключевым параметром любого двигателя внутреннего сгорания является его рабочий объем, измеряемый в литрах. Указанная величина оказывает непосредственное влияние на развиваемую мотором мощность. И чем мощнее двигатель , тем динамичнее автомобиль и выше комфорт управления им.

Вам понадобится

  • — станок для расточки блоков цилиндров,
  • — новая поршневая группа.

Инструкция

Растачивать новый двигатель не имеет никакого смысла, за исключением тех автомобилей, которые готовятся к участиям в спортивных соревнованиях. Во всех остальных случаях блок цилиндров растачивается в ходе капитального ремонта силового агрегата.

Всвязи с тем, что расточка блока цилиндров производится на специальном промышленном оборудовании, в ходе предварительной подготовки к данному процессу, двигатель демонтируется из моторного отсека машины.

После выполнения данного условия мотор полностью разбирается, и затем выполняется дефектовка всех деталей, из которых он был еще совсем недавно собран.

«Оголенный» блок цилиндров двигателя доставляется вспомогательным транспортом в мастерскую к специалисту по расточке указанных деталей. Мастер, после исследования и выполнения необходимых замеров внутренних поверхностей цилиндров вашего блока, выдаст рекомендации по приобретению ремонтной поршневой группы определенного размера, которая после покупки доставляется к нему, в цех.

После расточки блока цилиндров осуществляется сборка мотора, после которой капитальный ремонт двигателя считается законченным, и в результате проведенного ремонта силовой агрегат наделяется увеличенным литражом и приобретает повышенную мощность.

Видео по теме

Балансировка коленчатого вала выполняется на специальном динамическом стенде, который позволяет с большой точностью определить места и массу компенсаторов дисбаланса. Компенсация выполняется с помощью снятия или наварки металла.

Правильная балансировка автомобильного коленвала не только повышает длительность его жизненного цикла, но и снижает потери мощности, уменьшает шум в салоне и способствует снижению износа элементов кузова и трансмиссии. Балансировке подвергаются как находящиеся в эксплуатации коленчатые валы, так и новые, имеющие дефекты сборки и изготовления.

Условия балансировки

Для устранения дисбаланса коленчатого вала необходима его проверка на динамическом стенде. Данное оборудование входит в состав оснащения всех крупных станций технического обслуживания и позволяет производить балансировку коленвалов различной конструкции.

Коленчатый вал необходимо балансировать вместе с маховиком, так как они работают на двигателе в составе единого ротора. Вал крепится к цапфам балансировочного станка, имеющим цанговые или трехкулачковые патроны для закрепления балансируемого узла.

Порядок балансировки

Закрепленный в станке коленвал с маховиком приводятся во вращение, частота которого соответствует рабочим оборотам. Дисбаланс определяется с помощью лазерного датчика, который может перемещаться вдоль длины коленвала.

Балансировочная характеристика записывается и обрабатывается с помощью специализированного программного обеспечения, установленного на компьютере, который входит в состав оборудования балансировочного стенда.

По результатам определения дисбаланса, выполненного на динамическом балансировочном стенде, определяются места установки балансировочных грузов либо точки съема металла. Также указывается масса компенсаторов.

В условиях гаражной автомастерской можно выполнить статическую балансировку коленчатого вала в сборе с маховиком. Для этого нужно установить коленвал на 2 призмы, после чего методом подбора добавлять балансировочный груз, пока ротор не перестанет проворачиваться под действием собственного веса. В качестве временного груза при тестировании можно использовать пластилин.

И статическая, и динамическая балансировка коленвала предполагают последующее устранение дисбаланса. Данные мероприятия могут осуществляться двумя методами – путем наварки дополнительного металла либо высверливания отверстий в определенных местах. Для снятия металла в конструкции коленвала предусмотрены специальные балансировочные пояски, поэтому наличие отверстий не ослабляет деталь ниже допустимого уровня.

Видео по теме

Чем занять малыша? Этот вопрос встает достаточно регулярно. Даже любимые игрушки порой приедаются. Со вкладышами маленький ребенок может возиться довольно долго, к тому же подобное занятие приносит немалую пользу. Малыш учится сравнивать предметы по форме и размеру, одновременно развивая мелкую моторику. Сделать вкладыши можно и самим.

Вам понадобится

  • — плитки ПХВ разного цвета или фанера;
  • — острый нож;
  • — шило;
  • — лобзик;
  • — масляные краски;
  • — лак;
  • — наждачная бумага;
  • — чертежные принадлежности;
  • — картинки с изображением фигурок животных, птиц, рыбок, цветов.

Инструкция

Вкладыш представляет собой пластину с прорезями , в которые вставляются фигурки. Начните с самых элементарных геометрических фигур. Лучше всего такую игру делать из самой обыкновенной плитки ПХВ, она довольно легко режется обычным острым канцелярским ножом. Существуют и специальные ножи для линолеума, такой можно купить в любом строительном магазине. Выберите плитки двух цветов. В одной вы сделаете прорези. Другая послужит материалом для фигурок.

С помощью циркуля начертите на второй плитке окружности. Они должны быть разного размера. Чтобы легче было их вырезать, проделайте в нескольких местах отверстия шилом или сверлом. Вырежьте окружности. Постарайтесь, чтобы они получились ровными. Аккуратно обработайте шкуркой края, чтобы не осталось зазубрин. Конечно, во время игры с игрушками, сделанными из подобного материала, ребенок не рискует посадить занозу. Но любая игра должна выглядеть красиво.

Разложите кружочки на плитку, предназначенную для поля. Обведите их. Это легче всего сделать шариковой ручкой. Сделайте прорезь для каждого кружочка, а затем обработайте срезы шкуркой. Точно таким же способом можно сделать вкладыши с квадратиками и другими геометрическими фигурами. Вместо плитки можно использовать фанеру, но тогда вам понадобится лобзик. Все детали фанерной игры лучше всего покрасить в яркие цвета или покрыть лаком.

Фигурки могут быть любыми. Например, подберите картинки с силуэтами животных. Желательно, чтобы они были примерно одного размера. Их можно найти в интернете, масштабировать в любом графическом редакторе, распечатать и перевести на плитку или фанеру. Постарайтесь выбрать фигурки с минимальным количеством мелких деталей, их будет легче вырезать.

Видео по теме

Полезный совет

Материал для таких игр можно использовать самый разный. Например, пенофол и другие мягкие пеноматериалы. Подойдет и жесткий картон, но игру нужно будет покрыть сначала водоэмульсиной краской, затем гуашью и лаком.

Вкладыш оформляется, если в трудовой книжке полностью заполнены все разделы о работе или награждениях. Форма вкладыша является унифицированной и утвержденной Правительством РФ за № 225. Непосредственное оформление данного документа производится в соответствии с правилами ведения трудовых книжек, пунктом № 38.

Вам понадобится

  • -вкладыш
  • -паспорт сотрудника
  • -документ об образовании или повышение квалификации

Инструкция

При оформлении вкладыша на титульном листе трудовой книжки следует поставить печать и указать, что сотруднику выдан вкладыш, проставить его серию и номер. Каждый новый вкладыш нужно оформлять отдельной печатью. Вкладыш действителен только с трудовой книжкой, на которой проставлена печать и стоят сведения о его выдаче.

Перед тем как заполнить вкладыш в трудовую книжку , необходимо получить от сотрудника документы, на основании которых будет заполнен вкладыш. Нельзя его заполнять по сведениям указанным на титульном листе трудовой книжки, так как личные данные могли измениться. Сотрудник должен представить паспорт, диплом или документ о повышение квалификации. На основании представленных документов заполняется титульный лист у вкладыша.

Вкладыш следует подшить под обложку трудовой книжки. Одному сотруднику могут быть оформлено столько вкладышей, сколько потребуется за его трудовую деятельность. Обо всех вкладышах, которые выданы, следует проставить информацию на титульном листе трудовой книжки в виде печати и указания номера и серии выданных вкладышей.

Вкладыш в трудовую книжку не является самостоятельным документом при приеме на работу . Его следует предъявлять непосредственно с трудовой книжкой, на титульном листе которой указаны сведения о выдаче вкладыша.

Исправление неверных записей, произведенных во вкладыше, нужно производить в соответствии с правилами, которые указывают на исправление неверных записей в трудовой книжке. Под неправильной записью необходимо указать, что она неверна, поставить печать организации и подпись уполномоченного лица. Под следующим порядковым номером произвести верную запись.

Обратите внимание

Правила оформления и заполнения. Как правильно заполнять трудовую книжку? Все записи в трудовой книжке производятся без сокращений и имеют свой порядковый номер в пределах соответствующего раздела. 2 графа – дата записи арабскими цифрами (она должна соответствовать дате приема, перевода, увольнения и дате составления соответствующего документа (приказ, распоряжение и т.д.), а не тому дню, когда вы заполняете трудовую книжку).

Полезный совет

Как оформить трудовую книжку. Форма трудовой книжки и правила ее ведения (далее — правила) утверждены постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках». А инструкция по заполнению трудовых книжек содержится в постановлении Минтруда России от 10.10.2003 № 69 (далее — инструкция). В случае если в трудовой книжке заполнены все страницы одного из разделов, в нее вшивается вкладыш. Оформлять и вести его нужно в том же порядке, что и трудовую книжку.

Для подтверждения того, что ребенок является гражданином России, родители должны были получить вкладыш о гражданстве. Без этого документа не разрешался выезд за границу, и дети не вписывались в загранпаспорт к родителям.

Вам понадобится

  • — Копии паспортов родителей;
  • — копия свидетельства о рождении ребенка;
  • — выписка из домовой книги.

Инструкция

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1325 от 14.11.2002 года, каждому ребенку , не достигшему возраста 14 лет, положено было выдавать вкладыш о гражданстве в дополнение к свидетельству о рождении. Вкладыш удостоверял личность ребенка как гражданина России, что позволяло родителям беспрепятственно вывозить малыша заграницу. Вкладыш выдавался по письменному заявлению от родителей. Также для получения этого документа необходимо было представить в районные органы миграционной службы следующие документы: выписку из домовой книги, свидетельство о рождении ребенка и его копию, копии паспортов родителей. Вкладыш выдавали буквально в течение 2-3 дней.

Однако о необходимости иметь такой вкладыш на ребенка знали далеко не все родители. И зачастую случались ситуации, когда поездка зарубеж срывалась из-за того, что на ребенка не оформили вкладыш о гражданстве. Поэтому в феврале 2007 было принято соответствующее Постановление Правительства РФ об отмене выдачи вкладыш ей и замене их на штамп о гражданстве. Печать эту ставят там же, в миграционной службе, на обратной стороне свидетельства о рождении.

Согласно Приказа ФМС РФ № 68 от 19 марта 2008, родителям ребенка , появившегося на свет в Российской Федерации и являющегося гражданином России по факту , работники миграционной службы обязаны удостоверить этот факт по первому же требованию. Удостоверяют сотрудники ФМС России именно проставлением такого штампа. Получить отметку о гражданстве ребенка можно либо по месту жительства родителей, либо по месту рождения ребенка , либо по месту фактического

Вкладыши коленвала коренные и шатунные являются важнейшими деталями любого двигателя, несмотря на свои небольшие размеры. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будет подробно описано об этих деталях, о их установке, зазорах, стуках, о том, когда их следует менять и многое другое.

Вообще долговечность подшипников скольжения, именуемых вкладышами, как коренных, так и шатунных, очень сильно зависит от состояния и зазоров между вкладышами и сопрягаемыми с ними деталями, а именно коренных и шатунных шеек коленчатого вала. О правильных (допустимых) рабочих зазорах вкладышей и шеек коленвала мы поговорим чуть позже, а сначала рассмотрим что из себя представляют такие детали, как вкладыши коренные и шатунные и какую роль они играют.

Не для кого не секрет, что двигатель внутреннего сгорания работает от горения топлива в камерах сгорания и расширения появляющихся в процессе горения газов, которые под высоким давлением толкают двигателя, а те в свою очередь с большой силой толкают .

Ну а шатуны своими нижними отверстиями (нижними головками) упираются и толкают с огромной силой шейки коленчатого вала, имеющего форму кривошипа и коленчатый вал при этом преобразует возвратно-поступательное движение поршней и шатунов во вращательное движение маховик, который через трансмиссию передает вращение на ведущие колёса автомобиля (мотоцикла и т.д). Нетрудно догадаться, что при этом между отверстиями в нижних головках шатунов и шейками коленвала возникают огромные нагрузки и трение.

И именно вкладыши коренные и шатунные, являющиеся подшипниками скольжения шатунов и шеек, установлены между отверстиями в головках шатунов и шейками коленвала и они обязаны снизить трение и выдержать огромные нагрузки между шатуном и шейкой коленчатого вала.

Чтобы снизить трение, (кроме подачи моторного масла под давлением с помощью ) вкладыши современных двигателей имеют антифрикционное покрытие и к тому же изготовлены из пластичных сплавов (чаще алюминиевых), чтобы противостоять большим нагрузкам и при этом не разрушиться.

К тому же пластичный и антифрикционный материал вкладышей не позволяет быстро износиться шейкам коленчатого вала. Вкладыши постепенно изнашиваясь сами, не дают быстро износиться шейкам коленчатого вала, ведь вкладыши мягче самих поверхностей шеек. Конечно же при работе двигателя на поверхностях шеек коленвала не даёт образоваться задирам, прихватам (или вообще разрушиться) создаваемая системой смазки масляная плёнка, но и сам качественный материал вкладышей тоже имеет огромное значение.

Вкладыши бывают коренными и шатунными.


Коренные вкладыши
— место их установки в блоке мотора в специальных местах (постелях), и места установки и трения их с коренными шейками коленвала на чтырёхцилиндровых двигателях имеются в пяти местах (опорах) в нижней части блока двигателя.

Коренные вкладыши коленвала как правило имеют канавки и отверстия для лучшего подвода смазки (см. фото) и по сути они являются опорами для коленчатого вала при укладке его в блок двигателя ну и разумеется являются опорами и подшипниками скольжения коленвала при вращении коленвала в блоке мотора.

И конечно же коренные вкладыши являются подшипниками скольжения для коренных шеек коленчатого вала. Вообще на коренных вкладышах держится и вращается весь коленчатый вал двигателя и от этого вполне понятна важность этих деталей и их технического состояния.

Шатунные вкладыши место их расположения понятно из названия и конечно же устанавливаются они в нижние головки шатунов, а шатуны в свою очередь крепятся через шатунные вкладыши на шатунных шейках коленвала.


Шатунные вкладыши как правило имеют более простое устройство и являются опорами и подшипниками скольжения для нижних головок шатунов и шатунных шеек коленвала. Через шатунные вкладыши передаются большие нагрузки от шатунов (их нижних головок) на шатунные шейки коленчатого вала. И естественно важность этих деталей вполне понятна.

Разумеется после определённого пробега двигателя, даже при самом качественном и исправной системе смазки, как коренные так и шатунные вкладыши постепенно изнашиваются и их следует менять (о замене чуть позже). Об износе вкладышей как правило водителя оповещают стуки и потеря .

Стуки шатунных и коренных изношенных вкладышей отличаются по звуку и опытный водитель или механик легко может определить какой из вкладышей застучал.

Стук коренных вкладышей обычно металлический, глухого тона. Легко обнаруживается когда мотор работает на холостых оборотах при резкой подаче газа (резком увеличении оборотов коленвала). И частота стуков увеличивается при повышении оборотов коленвала.

Стук шатунных вкладышей резче стука коренных и он так же хорошо прослушивается на холостых оборотах двигателя при резкой подаче газа и резком увеличении оборотов коленвала. А вкладыши какого шатуна изношены и стучат, легко определить отключая по очереди или (если при отключении какого то цилиндра стук пропадёт, значит именно в этом цилиндре и изношены шатунные вкладыши).

Что касается падения давления масла, то это происходит не только от износа вкладышей, но и по другим причинам, например от , или от , ну или от износа сопряжения .

Поэтому прежде чем менять вкладыши, сначала следует убедиться в точной причине падения давления, возможно причиной падения давления масла являются не вкладыши коренные и шатунные (особенно если они работают без шумов и стуков).

Замена вкладышей коленвала ремонтными.

Как было сказано выше, с ростом общего пробега двигателя, вкладыши постепенно изнашиваются, зазоры между ними и шейками коленвала увеличиваются, появляются шумы (стуки), давление масла падает и требуется замена изношенных вкладышей на новые. Кроме вкладышей постепенно изнашиваются и шейки коленвала, при этом требуется шлифовка коленвала и требуются уже ремонтные вкладыши, которые имеют бóльшую на 0,25 мм толщину.

Обо всём этом (а также о замерах и подборе ремонтных вкладышей, шлифовке шеек и другие нюансы) я уже очень подробно написал в статье «Шлифовка коленвала» . Но и в этой статье следует описать основные важные моменты, касающиеся вкладышей коленвала, как коренных, так и шатунных.

Для начала следует сказать, что ремонтные вкладыши для большинства автомобилей и мотоциклов выпускают с увеличенной на 0,25 мм толщиной (0,25; 0,5; 0,75; и 1 мм) и это позволяет для большинства двигателей сделать четыре ремонта. Однако в некоторых случаях, например когда после халатной эксплуатации двигателя появляются прихваты, задиры, глубокие царапины на шейках коленвала, после устранения этих дефектов с помощью шлифовки шеек, иногда приходиться перескакивать через ремонтный размер.

То есть после более глубокой шлифовки шеек коленвала (чтобы избавиться от дефектов на шейках) приходится устанавливать ремонтные вкладыши которые толще не на о,25 мм, а уже на 0,5 мм.

Или бывает наоборот, что при небольшом пробеге мотора и профилактическом ремонте двигателя (например замене ) кто то решает заменить и вкладыши, и при нормальном состоянии шеек коленвала, вкладыши заменяют не ремонтными, а всего лишь новыми стандартного размера.

Все эти нюансы и какого размера вкладыши коленвала установить, следует определить замерами шеек кленвала и замерами рабочего зазора между вкладышами и шейками коленвала. Вообще рабочий зазор (который имеет определённые допустимые значения, которых следует придерживаться) и является главной отправной точкой при решении, что делать с двигателем (точнее с коленвалом и вкладышами) при ремонте.

Поэтому после разборки двигателя, первым делом следует осмотреть шейки коленвала и произвести их замеры, а также замеры рабочего зазора между вкладышами и шейками коленвала. Но сначала, при осмотре шеек, убеждаемся в отсутствии на них царапин, рисок, следов прихватов.

Далее следует с помощью микрометра замерить диаметр шеек в двух диаметрально противоположных плоскостях, чтобы выявить овальность шейки и если имеется овальность превышающая допуск, то необходимо обязательно устранить её с помощью шлифовки шеек (о допусках овальности шеек я напишу чуть ниже).


Овальность коренных шеек коленвала можно легко выявить не только с помощью микрометра, но и с помощью , при этом уложив коленвал на две призмы (см. фото) и прокручивая его рукой.

Вообще две призмы и индикатор часового типа позволяют полностью проверить коленвал на биение, допуски которого показаны на рисунке слева и которое не должны превышать:

  • коренных шеек и посадочной поверхности коленвала под ведущую шестерню масляного насоса — не более 0,03 мм.
  • посадочная поверхность на коленвале под маховик — не более 0,4 мм.
  • посадочная поверхность коленвала под шкивы и поверхности трения кромок — не более 0,05 мм.

Все вышеописанные допуски поаказны на рисунке 1.


Ещё (как было сказано выше) необходимо с помощью микрометра измерить диаметры шеек коленвала, как коренных, так и шатунных. И если при замерах выяснится, что износ шеек более чем 0,03 мм (стандартный размер новых шеек ищите в мануале вашего двигателя), а также если на шейках имеются задиры, риски, царапины, то шейки обязательно следует шлифовать до ближайшего ремонтного размера.

Также замеряем микрометром шейки в диаметрально противоположных местах и если при замерах выяснится, что овальность шеек превышает допуск в 0,03 мм, то необходимо избавиться от овальности шеек с помощью их шлифовки до ближайшего ремонтного размера.

Овальность и конусность шатунных и коренных шеек коленвала после их шлифовки не должна превышать 0,005 мм. А смещение осей шатунных шеек от плоскости, проходящей через оси шатунных и коренных шеек, после шлифовки должно быть в пределах ±0,35 мм. — имейте это в виду, забирая свой коленчатый вал из шлифовальной мастерской.

Для проверки выше описанных допусков на грамотную шлифовку, опять же устанавливаем коленчатый вал крайними коренными шейками на две призмы и выставляем коленвал так, чтобы ось шатунной шейки первого цилиндра была в горизонтальной плоскости, проходящей через оси коренных шеек. После этого индикатором часового типа проверяем смещение в вертикальном направлении шатунных шеек второго, третьего и четвёртого цилиндров относительно шатунной шейки первого цилиндра двигателя.


Основные размеры для ремонтной шлифовки коленвала ВАЗ 2108-09

После шлифовки шеек коленчатого вала до ближайшего ремонтного размера, можно устанавливать новые ремонтные вкладыши коленвала. Для большинства двигателей изготавливают сталеалюминиевые тонкостенные вкладыши. И как правило верхние вкладыши (для отечественных переднеприводных вазовских машин) первой, второй четвёртой и пятой опор имеют канавку на внутренней поверхности, а нижние вкладыши не имеют канавок. А верхние и нижние вкладыши третьей опоры не имеют канавки. Ну и все шатунные вкладыши (как верхние, так и нижние) не имеют канавок.

Следует помнить , что на вкладышах коленвала нельзя производить никаких подгоночных работ. А если ваши бэушные вкладыши имеют задиры, риски, или отслоения антифрикционного слоя, то разумеется такие вкладыши следует заменить новыми.

Рабочий зазор между вкладышами и шейками коленвала можно проверить расчётом после промерки деталей микрометром. Но гораздо легче проверить зазор с помощью специально предназначенной для этого пластиковой калиброванной проволоки (наподобие рыболовной лески).

Купив проволоку и сняв крышки подшипников скольжения, перед проверкой тщательно очищаем рабочие поверхности вкладышей и шеек коленвала и укладываем кусочек проволоки между проверяемой шейкой и вкладышем. Далее устанавливаем шатун с крышкой или крышку коренного подшипника скольжения (зависит от того, зазор какой шейки вы проверяете) и затем остаётся затянуть гайки илиболты крепления крышек подшипников.

Гайки шатунных болтов следует затянуть с моментом 51 Н м (5,2 кгс м). Ну а болты крышек коренных подшипников следует затянуть с моментом 80,4Н м (8,2кгс м). Это данные требуемого момента затяжки для вазовских переднеприводных машин, а для двигателей иномарок и других машин следует уточнить данные в мануале конкретного (вашего) двигателя.


После затяжки вышеописанным моментом, крышка опять снимается, сплющенная проволока изымается и с помощью специальной шкалы, показанной на фото 3 слева (шкала имеется в комплекте с проволокой) проверяется рабочий зазор между вкладышем и шейкой коленвала.

Для большинства двигателей с объёмом не более 1,5 литра номинальный расчётный рабочий зазор должен быть в пределах 0,02 — 0,07 мм для шатунных шеек, и 0,026 — 0,073 мм для коренных шеек коленвала. Однако эти данные советую уточнить в мануале конкретного (вашего) двигателя.

Если зазор меньше предельно допустимого 0,1 мм для шатунных и 0,15 мм для коренных шеек, то можно снова использовать эти вкладыши. Если же замеренный с помощью проволоки рабочий зазор больше предельно допустимого, то вкладыши на этих шейках можно установить стандартные новые. Однако если зазор больше предельно допустимого, то советую промерить на износ шейки, возможно их пора шлифовать. Вообще шейки по любому сперва следует проверить на износ и овальность.

Если же шейки коленвала изношены (допуски были описаны выше) то их следует шлифовать до ближайшего ремонтного размера и вкладыши соответственно устанавливаются новые ремонтные, увеличенной толщины.

Разумеется перед снятием шатунов и крышек (как шатунных, так и коренных), вы пометили где какая деталь стояла и теперь остаётся установить все детали на свои места, но уже с новыми вкладышами (старые изношенные вкладыши разумеется вытащены).

Следует помнить, что шатуны на автомобильных заводах обрабатываются вместе с зажатой крвшкой и поэтому нельзя менять местами крышки и шатуны, а также не рекомендуется менять и крышки коренных подшипников (они тоже обрабатываются совместно с блоком). Поэтому перед разборкой помечаем все детали маркером или чертилкой и при сборке устанавливаем строго на свои места.

вкладыши коленвала — места установки замка

Ещё следует обратить внимание, что в посадочных местах имеются выемки — так называемые замки (они указаны жёлтыми стрелками на фото слева). Эти выемки служат для укладки замков вкладышей и позволяют не ошибиться при сборке и также не допускают проворота вкладышей.

При установке все шейки коленвала и новые вкладыши смазываем новым моторным маслом и устанавливаем на свои места. Ну и останется затянуть все крышки подшипников с требуемым моментом, с помощью и можно устанавливать на место другие детали двигателя (о разборке и сборке двигателя я уже писал, например ).

Ну а замену вкладышей наглядно можно посмотреть в видеоролике ниже, на примере автомобиля Форд Транзит.

Надеюсь эта статья о вкладышах коленвала будет полезна начинающим водителям и ремонтникам, а если кому то что-то непонятно, то задавайте вопросы в комментариях, успехов всем.

Пришлось всё-таки заказать другие коренные и шатунные вкладыши. Штудировал каталог Kolbenschmidt. Те вкладыши, что я купил ранее, ставятся на другие двигатели (и АБТ нет в их списке). Что ж, учимся на своих ошибках — нельзя слепо доверять сайту, который выдаёт запчасть как аналог по введённому оригинальному номеру. Пробиваем предлагаемую запчасть только по каталогу производителя!
Конечно, ничего страшного не произошло, но, согласитесь, 2000 тоже на дороге не валяются)

Правильные коренные вкладыши для двигателя ABT — Kolbenschmidt 87 581 600 (VAG 026 198 491 )
К ним ещё нужны упорные полукольца Kolbenschmidt 78 635 600 (VAG 026 198 421 )

Вкладыши коренные

Купленные ранее шатунные вкладыши, как оказалось, тоже не подходят — мало того, что они без отверстия для канала смазки поршневого пальца, так ещё и шире на 1мм, чем подходящие по каталогу Kolbenschmidt. Также, у них шире замок, соответственно, даже в шатун они попросту не встанут.

Правильные шатунные вкладыши для двигателя ABT — Kolbenschmidt 87 200 600 (VAG 026 198 501 )


Шатунные вкладыши на двигатель ABT

Когда-то (ещё до покраски) блок отмывался кёрхером и средством «Profoam 1000», но потом долго стоял, соответственно, туда могла налететь пыль и грязь. Договорился с товарищем, который работает в автосервисе, отвёз к нему блок и коленвал. Всё тщательно продули сжатым воздухом — все каналы, каждую дырочку. Но перед сборкой я ещё дополнительно промыл масляные каналы в блоке и коленвале уайт-спиритом под напором из шприца. Промыл и гильзы.

Очистил и обезжирил постели

Обезжирил постели

Установил вкладыши. Смазал синтетическим трансмиссионным маслом .


Вкладыши установлены и смазаны

Вот так ставятся упорные полукольца на 3-ю постель (счёт всегда ведётся от ремня грм)


Упорные полукольца

Уложил коленвал. Пока крутить его не стоит, т.к. упорные полукольца будут крутиться с коленвалом (их фиксируют верхние полукольца)



Вкладыш на 4-м бугеле

Смазал вкладыши. Установил все бугеля (они пронумерованы). Ставятся замком к замку постели. Кончики болтов и поверхность, по которой крутится шляпка болта (на бугеле) смазал маслом.
Бугеля на свои места сразу не садятся. Травников подбивал их медной чушкой, я же вкрутил болты и, стараясь, чтобы бугель не перекашивало, аккуратно подтягивал то один, то другой.
Болты на каждом бугеле затягиваются равномерно, с моментом 65Нм. После затяжки каждого бугеля проверяем, что коленвал вращается.


Бугеля затянуты

Так вращается коленвал с затянутыми бугелями

Поршни я приобрёл новые (поршнекомплект Mahle 034 99 00 ), это поршни для двигателя ABK последних годов выпуска. Укорочена юбка, короче поршневой палец. К тому же, у поршня ABK меньше выемка на днище — более высокая степень сжатия. Для газа это плюс.
Фото для сравнения:


Поршни АБТ и АБК

Установка поршней.

Сначала снял с шатунов старые поршни. Стопорные кольца поршневого пальца снимаются с помощью тонкой отвёртки. Палец выбивается довольно легко подходящей оправкой, диаметром чуть меньше пальца (подошла втулка от какого-то сайлентблока с 80-ки.


Шатуны отмыл, установил новые поршни. Стрелка на днище поршня и приливы на шатуне должны быть с одной стороны. Смазанный поршневой палец вставляется в поршень и шатун от руки (вот это точность изготовления!), стопорные кольца устанавливаются на место с помощью тонкой отвёртки.


Шатуны и поршни готовы к установке

Так же, как и с коренными вкладышами, посадочные места вкладышей в шатуне обезжириваются, а уже сама рабочая поверхность вкладыша смазывается маслом. Замки колец разводятся на 120º друг от друга, причём замок верхнего компрессионного кольца должен лежать в плоскости оси коленвала (по ваг инструкции)
Гильзу смазываем маслом!

Используя приспособление, вставил поршни.

Установка коленчатого вала — ЭнергоТехСтрой, Челябинск

Коленвал и вкладыши Т-170

Установите поршни с шатунами в гильзы блока. Снимите с блока крышки коренных подшипников. Промойте и протрите насухо льняной салфеткой вкладыши коренных подшипников коленчатого вала и постели — гнезда под них в блоке и крышках. Затеем установите вкладыши в постели блока и крышек так, чтобы выступ-усик на наружной поверхности вкладыша вошел в паз постели в блоке и крышке.

Рис. 89. Схема установки коренных вкладышей в блок цилиндров

1,2 — верхний и нижний вкладыши переднего подшипника; 3,4 — верхний и нижний вкладыши промежуточного подшипника; 5, 6 — верхний и нижний вкладыши заднего подшипника; 7, 8 — верхний и нижний задние вкладыши заднего подшипника; 9 — полукольца упорные; 4 — передняя плоскость блока

Верхние вкладыши, имеющие канавки и отверстия, устанавливайте в гнезда блока, а нижние вкладыши (без канавки) устанавливайте в гнезда крышек (рис. 89).

Перед установкой узких вкладышей уплотнения пятого коренного подшипника смажьте наружные поверхности половинок и постели под них в блоке и крышках лаком «Герметик» для уплотнения этого сопряжения. Узкие вкладыши уплотнения с маркировкой (ВЕРХ устанавливайте в блок, с маркировкой НИЗ — в крышку коренного подшипника.

Протрите льняной салфеткой упорные полукольца средней опоры коленчатого вала. Покройте плоскости верхних полуколец, прилегающих к блоку, смазкой ПВК и установите их в кольцевые выточки средней опоры блока. Установите нижние упорные полукольца на штифты в выточки крышки третьего коренного подшипника.

Протрите и смажьте моторным маслом рабочую поверхность шеек и уложите приспособлением (см. рис. 86) коленчатый вал в сборе с шестернями на вкладыши блока так, чтобы впадина с меткой С шестерни коленчатого вала вошла в зуб с меткой С шестерни распределительного вала.

Смажьте моторным маслом поверхность вкладышей крышек коренных подшипников и установите крышки на первую, вторую, третью и четвертую коренные шейки коленчатого вала легкими ударами медного молотка. При этом перекашивание крышек в пазах блока не допускается. Устанавливайте крышки в блок по меткам, выбитым на опорах под вкладыши в блоке и на площадке под гайку в крышках соответственно номеру подшипника в блоке. Метки должны быть обращены в одну сторону в крышке и блоке. Не переворачивайте и не распаровывайте крышки при установке в блок.

Рис. 90. Укладка нити уплотнения

Перед установкой крышки пятого коренного подшипника смажьте тонким слоем лака «Герметик» 2 (рис. 90) плоскость блока под крышку против узкого вкладыша уплотнения и уложите на это место нитку шелка швейного крученого № 13 в два ряда на расстоянии 3…4 мм от задней плоскости А блока. После этого смажьте моторным маслом вкладыш пятого коренного подшипника и установите крышку с вкладышем на коренную шейку коленчатого вала.

Рис. 91. Схема затяжки гаек крепления коренных подшипников коленчатого вала

Наверните гайки 8 (см. рис. 87) на шпильки коренных подшипников до легкого упора и затяните в два приема, как показано на рис. 91. Момент затяжки гаек 370…420 Н.м (37…42 кгс.м).

Не отворачивайте гайки до совпадения ее прорези с отверстием в шпильке. Подтягивайте гайку до совпадения ближайшей прорези гайки с отверстием под шплинт в шпильке. Шплинтуйте гайки шплинтами.

Для правильной установки средней крышки с упорными полукольцами 5 (см. рис. 87) и обеспечения нормального продольного люфта коленчатого вала 0,04…0,59 мм после посадки средней крышки до упора в плоскость блока переместите ломиком вал до отказа в сторону его носка, затем сдвиньте вал до упора в обратном направлении и после этого затяните гайки крепления средней крышки.

Продольный люфт коленчатого вала проверяйте индикатором или щупом при смещении вала до отказа в одну сторону. Щуп вставляйте в зазор между упорными полукольцами и буртом шейки коленчатого вала. После проверки осевого люфта присоедините шатуны. Момент затяжки гаек шатунных болтов 170…210 Н.м (17…21 кгс.м). После затяжки гаек шатунных болтов и крышек коренных подшипников коленчатый вал должен плавно проворачиваться от усилия руки, приложенного к рычагу с плечом 500 мм и закрепленного на фланце вала.

Установка коренных вкладышей ваз 21213

Рег.: 08.03.2006
Сообщений: 2992
Откуда: Арзамас
Возраст: 50
Авто: ВАЗ 2121(k) 1990г.

есть книги где указанны размеры есть вклядыши на которых эти размеры написаны (в + с шагом 0.25 мм) вот и выбирай что тебе надо.
при условии что все крышки коренные от этого блока и на своих местах и коленвал не кривой и не имеет элипса на шейках и тоже самое и к шатунам.
правильно собраный блок проварачивается руками если нет то собирать дальше нет смысла пара шейка шатун имеет зазор.

также существует мнение что 3 ремонтный размер последний и не желательный (хотя есть и 4)

Рег.: 24.04.2009
Сообщений: 19
Откуда: Москва
Возраст: 31
Авто: ВАЗ 21213, 2000г.в.

Рег.: 12.04.2006
Тем / Сообщений: 14 / 3092
Откуда: г. Новокуйбышевск Самарской обл.
Возраст: 42
Авто: ВАЗ 2131 2007г, Шкокодил 1998г, ГАЗ 32210

Рег.: 22.05.2005
Тем / Сообщений: 6 / 448
Откуда: Иркутск
Возраст: 35
Авто: Тупо крузак 80й 4.2 турбодизель

Рег.: 08.03.2006
Сообщений: 2992
Откуда: Арзамас
Возраст: 50
Авто: ВАЗ 2121(k) 1990г.

Рег.: 06.07.2010
Сообщений: 203
Откуда: samara
Возраст: 35
Авто: 2121.1989 -была. 21214м.2015

поменял вкладыши коленвала (двиг 2121), а потом в мануале прочел
что на средней шейке вкладыши шире остальных (несмотря на все колен вал крутится легко). ЛЮДИ подскажите чем грозит что на какойто каренной шейке вкладиши шире а на средней уже, можно ли двигун заводить или опять разбирать все? и почему он крутиться легко при этом и не клинит.

П.С. верхний вкладыш средней коренной шейки не менял, оставил старый, т.к. двигун с машины не снимал и работал снизу из ямы со снятым картером вкладыши вынал болтиком вставленным в отверстия коленвала а в средней шейки отверстий нет поэтому верхний оставил старый . бабла нема на автосервис так как приходится мицубиси 95 кормить.

Инструменты:

  • Динамометрический ключ
  • Молоток
  • Приспособление для установки поршней в цилиндры
  • Торцовый вороток
  • Удлинитель для торцового воротка
  • Головка для торцового воротка на 10
  • Головка для торцового воротка на 13
  • Головка для торцового воротка на 14
  • Головка для торцового воротка на 17
  • Головка для торцового воротка на 19
  • Головка для торцового воротка на 21
  • Головка для торцового воротка на 22
  • Головка для торцового воротка на 36
  • Отвёртка плоская
  • Монтажная лопатка
  • Щуп микрометрический
  • Шабер
  • Кисточка для масла

Детали и расходники:

  • Набор прокладок двс
  • Сальники передней и задней крышки двс
  • Коренные и шатунные вкладыши
  • Поршни
  • Поршневые пальцы
  • Стопорные кольца
  • Поршневые кольца
  • Упорные полукольца
  • Моторное масло
  • Чистая тряпка

1. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна. Усилием руки протолкните смазанный моторным маслом палец в отверстия поршня и шатуна. Вставьте в проточки бобышек поршня стопорные кольца и дополнительно смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.

2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.

Предупреждение:
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

Примечание:
Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой (показана стрелкой) вниз во вторую канавку.

Если на кольце нанесена метка «Верх» или «TOP», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).

3. Сориентируйте кольца. Установите кольца на остальные поршни.

Примечание:
Кольца сориентируйте следующим образом: замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30-45° к оси поршневого пальца; замок нижнего компрессионного кольца – под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца; замок маслосъемного кольца – 90° к оси замка верхнего поршневого кольца.

Полезный совет:
После расточки блока, края кромки цилиндра острые. Перед дальнейшей сборкой обязательно, притупите заостренные кромки на плоскости блока цилиндров шабером.

Это позволит не сломать поршневые кольца при установке поршней в цилиндр. Протрите чистой тряпкой цилиндры от мелкой стружки.

4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками).

Примечание:
Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками, а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как вкладыши в крышках коренных подшипников).

5. Смажьте вкладыши моторным маслом.

6. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

7. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши.

8. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.

9. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.

10. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом.

Примечание:
Устанавливаем крышки коренных подшипников с вкладышами в соответствии с метками, нанесенными на наружной поверхности крышек (счет ведется со стороны привода распределительного вала). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

11. Установите заднее (металлокерамическое, желтого цвета) и переднее (сталеалюминиевое) упорные полукольца задней опоры коленчатого вала.

Примечание:
Упорные полукольца устанавливайте выемками.

. к опорным поверхностям коленчатого вала.

12. Установите крышку заднего коренного подшипника и болты крышек, затяните их динамометрическим ключом моментом в несколько приёмов 68,31-84,38(6,97-8,61)Н м (кгс-м), прокручивая коленвал.

13. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленчатого вала, переместив монтажной лопаткой коленчатый вал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06-0,26 мм. Максимально допустимый зазор -0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм.

14. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

15. Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

16. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

17. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

18. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

Примечание:
При установке поршней в цилиндры стрелка на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.

19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.

Примечание:
При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

22. Наверните гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.

23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом 43,32-53,51 (4,42-5,46)Н м (кгс-м).

24. Установите держатель заднего сальника коленчатого вала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов.

Полезный совет:
Заднюю крышку с сальником не так просто одеть, будет мешать кромка сальника. Нужно приложить крышку сальником на коленвал, и завернуть аккуратно кромку, проводя по окружности, плоской маленькой отвёрткой, потихоньку прижимая крышку, пока она не ляжет на своё место.

25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крепления моментом.

26. Установите детали и узлы в последовательности, соответствующей перечислению: звездочку на коленчатый вал, маслоотделитель, шестерню привода масляного насоса, валик привода масляного насоса, масляный насос (заменив прокладку), масляный картер (заменив прокладку и не затягивая окончательно болты его крепления), головку блока (заменив прокладку). Затяните болты крепления головки в четыре приема в определенной последовательности.
Предварительное затягивание 33,3-41,16 (3,4-4,2)Н м (кгс-м)
Окончательное затягивание 96-118,4 (9,8-12,1)Н м (кгс-м)

27. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась напротив метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров. Закрепите корпус, затягивая гайки в определенной последовательности моментом.

28. Установите башмак натяжителя цепи. Поверните коленчатый вал так, чтобы совместить метку на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь на звездочку, не меняя положения коленчатого вала.

29. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса и, натянув ведущую ветвь, установите звездочку на валик, не затягивая окончательно болт ее крепления. Прикрепите к цепи проволоку и поднимите цепь в полости привода вверх (или зацепите сверху крючком и поднимите).

30. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала, натяните ведущую ветвь и установите звездочку на вал, обеспечив совпадение метки на звездочке и прилива на корпусе подшипников и не затягивая окончательно болт ее крепления.

31. Установите натяжитель цепи (если его снимали при разборке головки блока цилиндров). Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи. Проверьте одновременное совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников.

32. Если метки не совпадают, повторите установку цепи. Если метки совпадают, окончательно затяните болты звездочек и отогните края стопорных шайб болтов звездочек. Установите крышку головки блока, заменив прокладку.

33. Установите крышку цепи привода распределительного вала с передним сальником коленчатого вала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если оправки нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника, временно установив на хвостовик коленчатого вала шкивы) и затяните болты и гайки крепления крышки.

Примечание:
Болты, одновременно крепящие кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления, затягивайте после установки насоса.

34. Окончательно затяните болты крепления масляного картера. Установите шкивы коленчатого вала.

35. Установите остальные детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Полезный совет:
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу:
1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.

Как установить подшипники в колеса скутера — Прочтите руководство

В этом руководстве вы узнаете, как без использования какого-либо специального инструмента устанавливать и снимать подшипники в колесах с металлическим сердечником, которые в основном используются для скутеров.

Если вы пробовали устанавливать подшипники в колеса для коньков, вы, вероятно, тоже испытали, что это довольно простой процесс. Подшипники просто вдавливаются пальцами и легко снимаются с помощью обычного инструмента для катания на коньках. Причина, по которой это может быть так просто, заключается в том, что колеса для коньков часто оснащены пластиковым сердечником.Однако в случае колес для самокатов то же самое не применяется. Колеса скутера имеют металлический сердечник, что затрудняет установку подшипников в колесо, поскольку металл совсем не прогибается.

Таким образом, когда вы собираетесь установить или снять подшипники в колесах самоката с металлическим сердечником, вам потребуются некоторые инструменты. Можно приобрести специальные инструменты, но это не дешевое решение, поэтому мы покажем вам способ сделать это без использования каких-либо специальных инструментов.Однако мы всегда рекомендуем использовать профессиональные инструменты хорошего качества. В противном случае вы можете повредить подшипники в процессе.

Как установить подшипники в колеса с металлическим сердечником

Используемых инструментов:

  • Болт осевой с винтом
  • 5 дополнительных или старых подшипников
  • Ключ шестигранный

Как установить подшипники:

  1. Равномерно вдавите подшипники в сердечник колеса с помощью осевого болта и 5 дополнительных / старых подшипников.Таким образом, повреждение подшипников минимально.
  2. Если подшипники входят очень плотно, используйте металлические шайбы (мин. Диаметр 22 мм) с обеих сторон подшипников. Шайбы лучше распределяют давление и снижают риск повреждения подшипников.

Как снять подшипники с колес с металлическим сердечником

Используемый инструмент:

Как снять подшипники:

  1. Сначала установите проставку (расположенную между подшипниками) посередине, чтобы ось не могла пройти.
  2. Используйте молоток и ударьте по оси (которая должна располагаться из стороны в сторону), чтобы выдавить подшипники с другой стороны.

Примечание: Если у вас есть самоцентрирующаяся втулка, существует риск повредить подшипники при их снятии.

В нашем видео мы используем прокладку без фланца (не самоцентрирующуюся). Это облегчает снятие подшипника и сводит к минимуму его повреждение.

Если вы используете самоцентрирующуюся проставку, вы должны использовать отвертку и постучать по внутреннему кольцу подшипника со всех сторон, чтобы вынуть его.Это то, что легко может разрушить подшипники.


Прочтите наше руководство «Покупка подшипников», чтобы узнать все, что вам нужно знать о подшипниках.

Советы по установке подшипников ступицы колеса

После того, как вы перешли от колес с пластиковым сердечником к колесам с металлическим сердечником, вы, вероятно, знаете, насколько неприятной может быть установка подшипников. На самом деле установка подшипников не так уж и сложна, но сделать это правильно, не повредив и не деформировав их до такой степени, что они не будут работать должным образом, может быть трудным.Часто вам придется вбивать подшипники в колеса, потому что производители колес не имеют наилучших производственных допусков. Как только вы начнете по-настоящему стучать по подшипникам, вы, скорее всего, повредите или деформируете их.

После пары лет установки подшипников, вот несколько советов, которые я узнал, чтобы помочь уменьшить головную боль, связанную с этим процессом. Вам придется часто делать это для вашего ребенка и его друзей, поэтому вам лучше научиться делать это раньше, чем позже.

Молния со смазкой

В дополнение к использованию консистентной смазки для уплотнения подшипников головной гарнитуры, мне также нравится использовать немного смазки, чтобы уменьшить трение между подшипниками и металлическими сердечниками колес во время установки.Просто окуните палец в смазку и нанесите тонкий слой на внутреннюю часть сердечника колеса, где будет соприкасаться внешнее кольцо подшипника. Это не займет много времени, так что не переусердствуйте.

Я использую ту же смазку для скутеров, что и на своих мотоциклах: Bel Ray Waterproof Grease. Он отлично работает, и вы можете найти его довольно дешево в Интернете или в местном магазине мотоциклов менее чем за 10 долларов.

Горячие и холодные

Один трюк, которому меня научил Кори Киер из NW Scoot, использует физику тепла и холода, чтобы дать себе немного места для маневра при установке подшипников.Поместите подшипники в морозильную камеру не менее чем на 30 минут. А пока опустите колеса в самую горячую воду, которую только сможете найти. Возможно, вам придется вскипятить воду, хотя вы не хотите наливать их, пока вода действительно кипит, иначе вы рискуете расплавить уретан. Я использую кран instahot на нашей раковине, и он работает хорошо. Примерно через 10 минут я сливаю воду и добавляю еще горячей воды из-под крана Instahot.

После 30 минут нагрева и охлаждения выдерните колеса и подшипники и быстро соберите их, прежде чем они вернутся к комнатной температуре.Теория, лежащая в основе этого, заключается в том, что тепло лишь немного расширяет колеса, а холод немного сжимает подшипники. Это огромная разница, если таковая имеется, и у меня были смешанные результаты с этой техникой, но попробовать стоит. Мне нравится комбинировать эту технику со смазкой, но нужно действовать быстро, пока разница температур не исчезнет.

Капитан пещерный человек

Если вы все еще не можете усадить подшипники в колеса, теперь вам придется прибегнуть к какой-то физической силе, чтобы выполнить задание.Я пробовал использовать стержень с полной резьбой с шайбами ​​и гайками от Home Depot, чтобы вдавить подшипники в колеса, но это тоже дало мне неоднозначные результаты, часто нарушая всю резьбу или слегка заклинивая подшипники.

Когда вы прибегаете к молотку, вы должны делать это правильно. Во-первых, убедитесь, что вы поддерживаете колесо на твердой, твердой, устойчивой и ровной поверхности. Вы можете либо положить подшипник на поверхность и забить колесо молотком, либо забить подшипник в колесо.В любом случае вам понадобится тяжелый резиновый молоток, и вам понадобится что-то, чтобы оказывать равномерное давление на все части подшипника или колеса, в какую бы вы ни ударили.

Чаще всего я кладу колесо на дно и ударяю по подшипнику, используя головку из моего набора торцевых ключей, диаметр которой примерно равен диаметру подшипника. Поместите закрытый конец гнезда напротив подшипника так, чтобы как можно больше металла контактировало с подшипником, который предназначен для вертикального (снаружи внутрь) давления, а не для бокового (из стороны в сторону) давления.

Делай правильно

Должен быть способ сделать это лучше, верно? После нескольких неприятных моментов я уверен, что вы готовы купить любой инструмент, который подходит для работы. Что ж, оказывается, для этой работы есть подходящий инструмент.

Колеса

Phoenix — это фантастика, и я настоятельно рекомендую их, так как они поставляются с предварительно загруженными подшипниками и проставками. Несколько месяцев назад я увидел видео (см. Ниже), показывающее, как они устанавливают подшипники в свои колеса. Оказывается, у них есть какой-то пресс с наконечником, который точно подходит к подшипнику.Когда вы устанавливаете тысячи подшипников, это имеет смысл, но для вас и меня есть «достаточно хороший» инструмент, который можно купить менее чем за 30 долларов! Вы можете забрать 1/2 тонный пресс для беседок в Harbour Freight за 27,99 долларов, когда он будет в продаже, и вы часто можете найти купон на 20% скидку в их объявлениях. Примерно через год установки подшипников вы будете более чем готовы потратить 30 долларов на инструмент, чтобы ускорить процесс и упростить его.

http://youtu.be/fezXBkJEoyU

Не забывайте

Некоторые подшипники имеют внутреннюю и внешнюю стороны.То есть одна сторона защищена больше, чем другая. Это касается подшипников Bones Reds, поэтому я всегда проверяю, чтобы красный экран был обращен наружу от внутренней части колеса.

Говоря о Bones Reds, я предпочитаю их. Это наиболее часто встречающиеся подшипники в скейт-магазинах по всему городу, они по разумной цене (если вы заплатите более 16 долларов за коробку из 8, вас сорвут), и они работают так же хорошо, как и более дорогие подшипники. пробовала. Некоторые люди попытаются сказать вам, что керамические / титановые подшипники за 80 долларов — это лучший вариант.Я считаю, что вам лучше купить Bones Reds за 16 долларов, достать 4 колеса из коробки, а затем заменять их каждый раз, когда вы меняете колеса. Подшипники получают достаточно повреждений от грязи, установки и снятия, поэтому я не думаю, что стоит покупать дорогие подшипники и пытаться использовать их повторно.

Перед установкой подшипников убедитесь, что у вас есть проставки подшипников. Это очень важная часть обеспечения правильной работы ваших подшипников. Они действуют как внутренняя опора между подшипниками, так что боковое давление затягиваемой оси противодействует и нейтрализуется выдавливанием проставки подшипника.Имейте в виду, что для некоторых колес, таких как колеса Eagle, требуются проставки определенного типа. За свои деньги мне нравятся проставки для тяжелых условий эксплуатации от Inward Scooters, хотя их стандартные проставки подшипников тоже работают хорошо.

Наконец, не забудьте нанести пару капель крема Bones Speed ​​Cream на подшипники, чтобы убедиться, что они должным образом смазаны. Это гарантирует, что вы получите максимальную производительность от ваших подшипников, если вы правильно их установили.

Если у вас есть какие-либо советы или рекомендации по установке подшипников, которыми вы хотели бы поделиться, я бы хотел их услышать.Пожалуйста, оставьте комментарий ниже.

Спасибо и удачи!


Обновление 22 июля 2011 г .:

Я только что наткнулся на это видео Ника Дарджера из Scooter Zone, показывающее метод установки подшипников с использованием оси и старых подшипников. Это будет отличный метод, когда вы в парке или на соревновании. Этот метод очень похож на то, что я упоминал выше об использовании стержня с резьбой, пары шайб и нескольких болтов.

Кроме того, в конце видео показан тот же оправочный пресс, который у меня есть, и то, как они используют его для установки подшипников.

Колеса для самокатов 24 мм x 110 мм Пара самокатов 110 мм для детей Колеса для самокатов Honeycore Колеса для сотовых самокатов Гарантия 90 дней Запчасти для скутеров Подшипники на колесах для самокатов Установленные компоненты и детали Скутеры и оборудование agtcorp.com

: 110-миллиметровые колеса Honeycore ROOT INDUSTRIES — черный уретан (пара) (черный / красный). ⚖ ЛЕГКИЙ И ПРОЧНЫЙ. Колеса для скутеров ALL Root Industries pro СУПЕР легкие, но при этом прочные и сохраняют гладкий привлекательный дизайн.Эти легкие колеса для самоката значительно упрощают выполнение трюков и обеспечивают более стабильное управление самокатом. Долговечность каждой детали самоката для фристайла Root Industries является свидетельством многолетней напряженной работы и испытаний, проведенных некоторыми из ТОП-райдеров самоката для фристайла под контролем компании, которая всегда находится в ПОИСКАХ СОВЕРШЕНСТВА.






Колеса для скутера 24 мм x 110 мм Пара самокатов 110 мм для детей Колеса для самокатов Honeycore Колеса для сотовых самокатов Гарантия 90 дней Детали для скутеров Установлены подшипники колес для самокатов Pro

Народ тамашии Бандай Кикан-Тайдзан 1/2000 ЕД.N.C.F.D-1 Два корабля набор фигурку BAN22569. Арки и квадратные блоки с H-блоками Магнитная палка N Stack 100 штук HiStack Магнитные строительные блоки, Рубины Стражи Галактики Костюм малыша Грута 2T-3T Коричневый, Фигурки жизненного цикла 24PCS, Фигурки насекомых Жизненный цикл бабочки-монарха, медоносной пчелы, божьей коровки, Молящиеся богомолы, стрекозы, кузнечики сафариологические фигурки жуков Наборы игрушек Образовательный школьный проект для детей. Форсаж: Судьба неистового DieCast Hotwheels 61 Chevy Impala, красный 6/6, комплект из двух листов для строительных машин Boy Zone, 100% хлопок.Центральные украшения для вечеринки на пенсии Женщины Розовое золото Центральные элементы для вечеринки на пенсии Палки с блестками Настольные украшения Украшения для вечеринки Реквизит для фотобудки Набор из 24. Украшения для вечеринки в День Святого Патрика, украшения для дома, золотой блестящий баннер Let’s Get Shamrocked, Funko Mystery Mini Офисный футляр из 12 фигурок в слепых коробках и Дисплейная коробка. Открытый батутный водный спринклер для детей 26,2 футов / 8 м. INMUA Батутный спринклер Летние водные забавы Садовые игрушки Спринклерный шланг, Sunny Toys 34175 Плюшевый белый медведь. Комплект одеял Twin Size 5pc для детей Dinosaur Blue Green White New Linen Plus.Delaman Миниатюрный цветочный горшок Крошечный миниатюрный цветочный горшок из глины Украшение кукольного домика Миниатюрные аксессуары для украшения растений. Disney Big Hero 6 Baymax Premium Quality Party Favor Многоразовые маленькие подарочные пакеты с лакомствами 12 12 пакетов. DIAMOND SELECT TOYS Caddyshack Виниловая фигурка суслика, Girlie Girl Originals, наволочка из 100% хлопка, волосы русалки. Вертолетная площадка Гарольда Фишер-Прайс Томас и его друзья TrackMaster.


Убийцы подшипников: предотвращение основных причин повреждения подшипников

Основными причинами повреждения и преждевременного окончания срока службы подшипников верхнего подшипника являются недостаточная смазка, загрязнение, перегрузка, а также неправильное обращение и установка.Они влияют на цилиндрические, сферические, игольчатые, конические и шариковые подшипники. Когда они наносят удар, они вынуждают компании платить за ремонт и замену как подшипников, так и соседних компонентов, которые повреждаются, таких как корпуса и валы. Убийцы подшипников также снижают эффективность работы завода, увеличивают время простоя и, в худшем случае, травмируют рабочих.

Вот как инженеры могут отслеживать и предотвращать появление этих четырех убийц подшипников.

Недостаточная смазка

Недостаточная смазка — главный убийца подшипников.Его можно разбить на восемь основных категорий: переполнение, недолив, неправильная спецификация, смешивание или несовместимость, неправильная смазка и интервалы, испорченная смазка или масло, загрязнение водой и загрязнение твердыми частицами.

OEM-производители и поставщики подшипников обычно указывают правильное количество смазочного материала, тип, марку, систему подачи, цикл пополнения, вязкость и присадки для подшипников. Они также могут помочь выбрать смазочные материалы для подшипников с учетом истории, нагрузки, скорости, уплотнения, условий эксплуатации и ожидаемого срока службы.

Производители и дистрибьюторы должны также дать подробные рекомендации по хранению, сроку годности, доставке, фильтрации и другим мерам предосторожности. И если какие-либо условия меняются, даже если они кажутся незначительными, следует проконсультироваться с поставщиком смазочного материала.

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df27718f6d5f267ee27f82b» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Machinedesign Com Sites Machinedesign com Загрузка файлов 2014 02 021314 Sm Timken 1 «data-embed-src =» https: // base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2014/02/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_2014_02_021314_SM_Timken_1.png?auto=format&fit=format&fit=max&w=1440} Заголовок подшипника = «заделка данных» из-за перегрева .

Смешивание различных марок и марок консистентных смазок или масел может привести к катастрофическим последствиям. Смазочные материалы должны быть совместимыми, чтобы должным образом функционировать с течением времени. Из-за значительных химических различий в загустителях, базовых маслах, присадках и других ингредиентах некоторые смазочные материалы никогда не следует смешивать с другие.

Перед заменой смазочного материала уточните совместимость с поставщиками смазочного материала. В некоторых случаях может потребоваться специальное тестирование. Перед резким переходом на новую смазку или присадку дайте время, чтобы удалить всю старую смазку из системы. Это хорошее время для проверки линий, разъемов, распределителей, насосов и уплотнений и принятия необходимых корректирующих действий.

После того, как смазка выбрана и нанесена, всегда проверяйте ее и подшипники на наличие признаков неисправности. Контролируйте температуру подшипников постоянно или хотя бы периодически.Если подшипники работают при температуре более 180 ° F, срок службы масла, вероятно, резко сократится, даже с ингибиторами окисления.

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df27718f6d5f267ee27f82d» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Machinedesign Com Sites Machinedesign com Загрузка файлов 2014 02 021314 Sm Timken 2 «data-embed-src =» https://base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2014/02/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_2014_02_021314_SM.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}% Крупные частицы, заклинившие в мягком материале клетки, образовали канавку.

Высокие рабочие температуры могут быть вызваны высокими температурами окружающей среды или технологического процесса, а также тяжелыми условиями эксплуатации условия, которые увеличивают трение при качении. И наоборот, низкие температуры окружающей среды также вызывают проблемы со смазочными материалами, сгущая их и заставляя их течь неправильно. Допустимый диапазон температур уточняйте у поставщиков подшипников.

Повреждение подшипника из-за плохой смазки обычно происходит в следующие четыре этапа:

Изменение цвета или потемнение подшипника из-за контакта металл-металл , что приводит к повышению температуры.Обесцвечивание беговых дорожек и роликов является обычным явлением. В легких случаях обесцвечивание происходит из-за того, что смазка окрашивает поверхности подшипников. В тяжелых случаях тепло обесцвечивает сам металл.

Любые зазубрины или отслаивание указывает на серьезные проблемы со смазкой и требует немедленного внимания. Ищите следы, врезанные в металл или отслаивающийся металл.

Локальные задиры возникают из-за горячих точек , разрыва смазочной пленки и прямого контакта между компонентами.В конических роликоподшипниках это может проявляться в виде задиров на большом конце ролика и направляющем выступе колец.

Высокий локальный нагрев или кумулятивный износ может настолько изменить геометрию подшипника или установленный зазор, что подшипник заблокируется , что приведет к перекосу роликов, разрушению сепаратора, передаче металла, потере крутящего момента или мощности и полному заклиниванию подшипника .

Если подшипники имеют какой-либо из этих признаков, проконсультируйтесь с техническим специалистом или инженером для диагностики и устранения проблемы.В большинстве случаев подшипники необходимо отремонтировать перед повторным использованием.

Загрязнение

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df27718f6d5f267ee27f82f» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Machinedesign Com Sites Machinedesign com. Загрузка файлов 2014 02 021314 Sm Timken 3 «data-embed-src =» https://base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2014/02/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_2014_02_021314_Media = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}% Внутреннее кольцо цилиндрического подшипника подвержено травлению и коррозии.

Загрязнение посторонними частицами также создает проблемы для подшипников. Даже небольшое количество пыли, грязи или мусора может нарушить масляную пленку, повредив поверхность подшипника. Вода особенно вредна для смазки. Даже 1% воды в консистентной смазке или масле может значительно сократить срок службы подшипников.

Надлежащие уплотнения имеют решающее значение для защиты от загрязнения. Производитель подшипника может сказать вам, что представляет собой надлежащее соответствие между уплотнениями и областью применения. Им необходимо знать характеристики оборудования, требования к сборке, смазку, ориентацию вала и другие факторы окружающей среды.Тип уплотнения, используемые материалы и способ монтажа также имеют решающее значение.

H Вот несколько общих рекомендаций по выбору и обслуживанию уплотнений:

• Используйте уплотнения, подходящие для условий окружающей среды и эксплуатации.

• Установите внешние экраны или процедуры, чтобы избежать скопления мусора на уплотнениях и вокруг них.

• Регулярно проверяйте радиальные манжетные уплотнения на гибкость, твердость, растрескивание и контакт с валом.

• Поищите утечки и как можно скорее замените поврежденные уплотнения.

• Избегайте удаления избыточной смазки через манжетные уплотнения. Они могут потерять контакт и эффективность.

• Будьте осторожны при использовании распылителей воды, пара или сжатого воздуха для периодической внешней очистки. Многие вращающиеся уплотнения не выдерживают воздействия пара или брызг под высоким давлением. Уплотнения легко повредить, а загрязняющие вещества попадут в чистое оборудование.

• При разборке крупногабаритного оборудования избегайте подъема с помощью цепей, тросов или грязных строп, которые могут порезать уплотнительные поверхности.

Если трущиеся поверхности изношены, обработайте их заново и отшлифуйте до исходных характеристик отделки и диаметра.

Кроме того, уменьшите загрязнение, следуя этим трем передовым методам:

1. После снятия подшипников для осмотра промойте и просушите их. Затем, прежде чем поместить их на хранение, смажьте их маслом или другим консервантом и заверните в защитную бумагу.

2. Регулярно собирайте и проверяйте образцы масла или смазки. В идеале они должны иметь одинаковые свойства. Если они содержат твердые частицы, определите их источник и предотвратите дальнейшее загрязнение.

3. Не полагайтесь только на фильтры для предотвращения загрязнения. В суровых условиях, где к фильтрам предъявляются повышенные требования, техническим специалистам необходимо запланировать регулярный осмотр и замену фильтров.

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df27718f6d5f267ee27f831» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Machinedesign Com Sites Machinedesign com Загрузка файлов 2014 02 021314 Sm Timken 4 «data-embed-src =» https: // base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2014/02/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_2014_02_021314_SM_Timken_4.png?auto=format&fit=max&w=1440} Внутренний колпачок «подшипник» внутреннее колпачок «данные-вставка-данные шарика экстремальное усталостное растрескивание, которое привело к разрушению.

Песок, мелкий металл в результате шлифования или механической обработки, мелкий металл или карбиды из шестерен могут изнашивать или притираться к телам качения и дорожкам качения. Абразивный износ также влияет на другие элементы машины и ускоряет износ уплотнения, снижая производительность.Некоторые причины, по которым накапливаются мелкие частицы, включают неправильную очистку корпусов и деталей, а также неэффективную фильтрацию или неправильное обслуживание фильтра.

Твердые частицы, проходящие через подшипники, могут задеть и повредить тела качения и дорожки качения. Из-за синяков металл приподнимается вокруг вмятин, что ведет к возникновению поверхностных напряжений, вызывая преждевременное выкрашивание и сокращая срок службы подшипников. Металлическая стружка или крупные частицы грязи, оставшиеся после обработки из-за неправильной очистки, могут вызвать раннее усталостное повреждение.Внутренний мусор может происходить из-за изношенных шестерен, шлицев, уплотнений, сцеплений, тормозов и шарниров, а также из-за неправильно очищенных корпусов и поврежденных или расколотых компонентов.

Твердые частицы, такие как стружка и металлические фрагменты, также могут заклинивать в более мягком материале сепаратора и образовывать канавки в телах качения. Так называемое «нарезание канавок» приводит к неправильной геометрии контакта качения и сокращению срока службы подшипников.

Влага и загрязнение водой приводят к травлению или коррозии подшипников.Поверхность дорожек качения и качения делает их восприимчивыми к коррозии, если они не защищены должным образом. Травление часто вызывается скоплением конденсата в подшипнике из-за перепадов температуры
или неправильное хранение. Оборудование, простаивающее длительное время, также подвержено коррозии, которая может быстро привести к серьезному растрескиванию.

Перегруз

Подшипники с перегрузкой — это подшипники, работающие за пределами номинальных расчетных пределов нагрузки, скорости или температуры.Чем больше перегрузка, тем больше сокращается срок службы подшипников. Это также может привести к поломке компонентов подшипника.

Хотя перегрузки могут возникать в результате неправильной эксплуатации, они также могут возникать из-за несоответствия между подшипником и приложением. К предупреждающим признакам перегрузки относятся шум и вибрация, повышение температуры, металлическая стружка в смазке и фильтрах, а также снижение производительности. Еще один признак перегрузки — это усталостное растрескивание — точечная коррозия или отслаивание подшипниковых материалов. Выкрашивание в первую очередь сказывается на дорожках качения подшипника и телах качения.Другие показания включают:

  • Роликовый перелом.
  • Пилинг.
  • Разрушение подкорпуса наружного кольца.
  • Жесткие линии или пластическая деформация на краях контактов ролика и дорожек качения без зубцов. Эти линии кажутся черными, и их можно нащупать ногтем или острым инструментом.
  • Деформация металла в поднутрениях дорожек качения с оребрением.
% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df27718f6d5f267ee27f833» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = »Com Sites Machinedesign Machinedesign com Загрузка файлов 2014 02 021314 Sm Timken 6 «data-embed-src =» https: // base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2014/02/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_2014_02_021314_SM_Timken_6.png?auto=format&fit=max&w=1440} Внутренний роликовый подшипник A-spherical caption «data-embed имеет сломанное небольшое ребро из-за неправильных инструментов для установки.

Перегруженные подшипники необходимо отремонтировать или заменить, иначе вы рискуете получить дальнейшее повреждение и более серьезные последствия.

Неправильное обращение и установка

Технические специалисты должны использовать надлежащие методы и инструменты при работе с подшипниками и их установке, поскольку малейшие вмятины или зазубрины могут снизить производительность и надежность.

Многие случаи преждевременного повреждения подшипников связаны с неправильным хранением. Поэтому, пока подшипники не будут готовы к установке, их следует хранить в антикоррозионной упаковке. Если по какой-либо причине подшипник необходимо вынуть из оригинальной упаковки, нанесите консерванты и убедитесь, что детали снова завернуты.

Во время установки технические специалисты должны использовать чистые инструменты в чистой среде и не стирать консервант с подшипника.

Избегайте повреждения компонентов подшипников, особенно сепараторов.Обычно они изготавливаются из мягкой стали, бронзы или латуни и могут быть легко повреждены при неправильном обращении или установке.

Ведение записей также важно. Задокументируйте все техническое обслуживание, указав дату, модель и серийный номер оборудования, узел подшипника и серийный номер (если применимо), а также производителя. Включите комментарии относительно ремонта корпуса или вала и других замененных компонентов. Эти записи могут быть важны при установлении тенденций в работе подшипников, определении интервалов обслуживания и планировании будущего обслуживания.Записи также составляют основу для поиска неисправностей в оборудовании и анализа повреждений подшипников.

При снятии наружных колец с корпусов или ступиц колес неаккуратное обращение может оставить заусенцы или выступы на седлах наружных колец. Если инструмент протыкает гнездо корпуса, вокруг выемки остаются приподнятые участки. Если эти выступы не поцарапать или не отшлифовать до повторной установки внешнего кольца, они пройдут через внешнее кольцо и вызовут соответствующие выступы на внутреннем диаметре внешнего кольца.Это увеличивает контактное напряжение качения и может сократить усталостный ресурс, вызвать выкрашивание или, в экстремальных условиях, разрушение компонентов. Непосредственные следы зазубрин и глубоких зазубрин могут включать шероховатость, вибрацию и шум в подшипнике.

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df27718f6d5f267ee27f835» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Machinedesign Com Sites Machinedesign com Загрузка файлов 2014 02 021314 Sm Timken 5 «data-embed-src =» https: // base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2014/02/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_2014_02_021314_SM_Timken_5.png?auto=format&fit=max&w=1440_data_fit=max&w=1440} роликовый подшипник с перегрузкой «цилиндрический роликовый» цилиндрический вкладыш «данные-вставки

Повреждения в результате неправильного обращения, установки или снятия включают вмятины на наружных кольцах, сломанные ребра внутреннего кольца, сломанные ребра на внешнем кольце, зазубрины, расположенные между роликами, а также вмятины или углубления на дорожках качения (бринеллинг). будь серьезен.Поврежденные компоненты следует заменить или отремонтировать после выявления основной причины.

Правильная центровка во время установки важна, потому что статически смещенный подшипник будет иметь меньший срок службы. Насколько короче зависит от степени перекоса. При чрезмерном перекосе нагрузки не распределяются по телам качения и дорожкам качения. Вместо этого нагрузка сосредоточена только на некоторых роликах или шарах и дорожках качения, что может привести к усталости. Прилегающие поверхности, седла и заплечики, а также соответствующие галтели и поднутрения имеют размер, обеспечивающий поддержку и передачу сил, и должны находиться в пределах, указанных производителем.

Настройка подшипника включает задание свободного и установленного радиального внутреннего зазора (RIC), осевого люфта и, в некоторых случаях, предварительного осевого натяга. Неправильный зазор может увеличить крутящий момент, напряжение, повреждение клетки и перегрев.

Крупномасштабные повреждения подшипников сегодня менее распространены благодаря улучшениям в конструкции, обучению и обучению OEM-производителей и пользователей. Тем не менее, не менее актуальна необходимость понимания основных причин повреждения подшипников и способов их предотвращения. Позаботьтесь о достаточной смазке, защитите от загрязнения, избегайте перегрузки, а также правильно обращайтесь и устанавливайте подшипники.Тем самым вы защищаете эти важные компоненты от повреждений, увеличиваете производительность, продлеваете срок службы и экономите время и деньги.

Ресурсы: The Timken Co.

Как управлять горячими подшипниками на вашем предприятии

После осмотра оборудования техник по обслуживанию обнаружил, что некоторые подшипники «нагреваются». Эти подшипники добавлены к списку действий.

Может быть составлен заказ на замену подшипников, или кто-то может заливать охлаждающую воду в корпуса подшипников.Даже если фактические температуры подшипников известны, часто никто не понимает, какие действия требуются при каких температурах.

Измерение температуры подшипников

Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо ответить на вопрос, насколько нагрет подшипник. Горячий на ощупь может быть всего 130 градусов по Фаренгейту, поскольку 120 градусов по Фаренгейту — это обычно пороговая температура, при которой вы все еще можете держать руку на поверхности. Хотя могут быть серые зоны для определения соответствующих действий при определенных температурах, некоторые руководящие принципы могут обеспечить согласованность и помочь персоналу предприятия принимать более правильные решения.

Первым делом следует определить фактическую температуру контролируемых подшипников. Имейте в виду, что измеренные температуры — это только температура кожи корпуса подшипников.

Фактическая температура подшипников будет на 15-25 градусов выше. При измерении температуры обратите внимание на состояние и тип поверхности. Также убедитесь, что коэффициент излучения измерительного устройства соответствует измеряемой поверхности. Большинство темных поверхностей из углеродистой стали будут иметь коэффициент излучения около 0.95, в то время как блестящая нержавеющая сталь или алюминий будут иметь гораздо более низкую настройку. Ниже показан типичный снимок с инфракрасной камеры.

Накопление технологического процесса на корпусах подшипников может привести к более низким измеренным температурам, когда фактические температуры подшипников намного выше. Налет изолирует подшипник и не позволит ему рассеивать тепло, что, в свою очередь, приведет к еще большему нагреву подшипника.

Температурные проверки следует проводить в одних и тех же местах оборудования и подшипников.При измерении в разных местах можно ожидать изменений температуры подшипников из-за зон нагрузки, температуры окружающей среды, уровней смазки и т. Д. Согласованность также важна, когда измерения проводят разные люди.


Инфракрасное изображение корпуса подшипника

Температурный режим подшипников

Большинство прецизионного установленного и смазанного оборудования будет работать при температуре ниже 180 градусов по Фаренгейту. Температура подшипника ниже 180 градусов по Фаренгейту обычно считается приемлемой (см. Таблицу ниже).Конечно, работа в этом «хорошем» диапазоне может иметь и другие последствия. Более высокая рабочая температура приведет к более быстрому ухудшению качества смазки подшипников.

При температуре более 150 градусов по Фаренгейту срок службы смазки может быть сокращен на 50 процентов на каждые дополнительные 18 градусов по Фаренгейту. Более высокая рабочая температура также означает более низкую рабочую вязкость смазочного материала, что может снизить общую надежность оборудования. На приведенной ниже диаграмме показано, как максимальная температура для конкретного смазочного материала (индекс вязкости) и типа подшипника может ограничивать максимальные рабочие температуры.


График температурных условий подшипников

Условия осторожности

В условиях предосторожности температура подшипников может составлять от 180 до 200 градусов F. Хотя это немного выше желаемого, это может быть типичная рабочая температура для некоторого оборудования. Следовательно, важно иметь историю рабочих температур для оборудования в этом диапазоне, чтобы определить, является ли температура нормальной.

Для коробок передач пределы температуры поддона не превышают 200 градусов по Фаренгейту, как это определено Американской ассоциацией производителей шестерен (AGMA). Для этой рабочей температуры обычно используется подшипник с зазором C3. Продолжайте регулярный мониторинг и следите за любыми значительными изменениями температуры.

Другой фактор, который так же важен, как и абсолютная температура подшипника, — это изменение температуры, которое указывает на изменение состояния. Изменение температуры более чем на 50 градусов по Фаренгейту вызывает беспокойство независимо от того, в каком диапазоне условий находится абсолютная температура.В связи с этим типом изменений должны потребоваться усиленный мониторинг и расследование.

Небольшие изменения температуры обычно не вызывают особого беспокойства. Повышение температуры недавно смазанного подшипника на 25-30 градусов по Фаренгейту может быть нормальным явлением. Скорость и нагрузки машины, а также условия окружающей среды (зима / лето) также будут влиять на абсолютные температуры.

Другие факторы, которые могут вызвать более высокие температуры, включают повышенное трение подшипника (плохая смазка, высокая нагрузка, высокая скорость и т. Д.), чрезмерная смазка (избыточное давление консистентной смазки), высокий уровень масла (слив масла) и несоосность.

Условия оповещения

В аварийном состоянии температура подшипника может составлять от 200 до 250 градусов по Фаренгейту. Эти повышенные температуры могут быть вызваны нагревом, недавно смазанным подшипником, проблемами с уровнем масла, ранними стадиями отказа подшипника и т. Д.

Обязательно проверьте условия процесса, последний цикл смазки или уровень масла. Также может потребоваться увеличить частоту отслеживания изменений температуры.Безопасная рабочая температура для пластичной смазки обычно составляет 75 процентов от точки каплепадения. Если подшипник работает в среде с нагревом через шейку, этот диапазон повышенных температур может быть нормальным для работы. Для этого также потребуется подшипник с зазором C4.

Условия тревоги

В аварийном состоянии температура подшипника может составлять от 250 до 300 градусов по Фаренгейту. Подшипники, работающие в этом температурном диапазоне, вероятно, находятся на некоторой стадии отказа. Количество оставшихся жизней может сильно варьироваться.Используйте другие технологии прогнозирования (вибрационные, инфракрасные, ультразвуковые испытания и т. Д.) И увеличивайте частоту мониторинга состояния до тех пор, пока не будут приняты корректирующие меры.

Кроме того, минимизируйте нагрузку на подшипники, ограничивая запуски / остановки и уменьшая изменения скорости процесса / нагрузки. Начните подготовку плана обслуживания (заказ материалов, определение объема работ и т. Д.) Для выполнения корректирующих действий для запланированного события или незапланированного отказа. Будьте осторожны при смазке любого подшипника в аварийном состоянии, так как смазка (особенно консистентная) может повысить рабочую температуру и даже привести к поломке.


Кривая вязкости и температуры смазочного материала (Ссылка SKF)

Условия остановки

В условиях отключения / останова оборудования температура подшипников может превышать 300 градусов по Фаренгейту. Подшипники при этой температуре, вероятно, находятся на последних стадиях отказа. В зависимости от конструкции оборудования отказ может быть быстрым и катастрофическим. Время для реакции может составлять часы, а не дни.

На этом этапе подшипник отсутствует, поэтому ваши действия должны быть сосредоточены на минимизации вторичного отказа остальных компонентов (вала, корпуса и т. Д.).). Может быть рекомендовано немедленное отключение / отключение оборудования для предотвращения катастрофического отказа и дополнительных повреждений.

Целостность и геометрия подшипника могут быть серьезно нарушены в этом диапазоне температур, поскольку температура термостабилизации для многих подшипников составляет от 300 до 400 градусов по Фаренгейту. Не пытайтесь смазать подшипник в состоянии останова / отключения, поскольку это может привести к в случае немедленной неудачи.

Способы охлаждения

Если температура подшипника сильно повышена, разбрызгивание воды может привести к его взрыву.Не допускайте попадания воды на подшипник или корпус подшипника. Вода может попасть в подшипник и привести к разрыву смазочной пленки. Также может возникнуть коррозия.

Охлаждение корпуса горячего подшипника может привести к удалению зазоров подшипника при охлаждении внешнего кольца, поскольку внутреннее кольцо все еще остается горячим. Уменьшение радиального внутреннего зазора увеличивает трение подшипника и резко сокращает срок его службы. Также увеличивается вероятность катастрофического отказа. Подшипники меньшего размера имеют больший риск этого из-за их малых радиальных внутренних зазоров.

Использование вентилятора на корпусе подшипника может быть приемлемым методом охлаждения подшипника в аварийном или аварийном состоянии. Если подшипник находится в системе циркуляции масла, увеличение потока масла также может охладить подшипник. Однако слишком большой поток масла может вызвать перетекание масла и повышенное трение внутри подшипника.

Помощь эксперта

Если подшипник постоянно работает в аварийном или аварийном состоянии, вам может потребоваться проконсультироваться со специалистом, чтобы оценить риск продолжения работы и определить возможные изменения для улучшения.Эти подшипники, которые постоянно работают при повышенных температурах, имеют хроническую проблему и требуют анализа для определения первопричины.

Хотя мониторинг температуры подшипников может быть относительно простым, принимаемые в результате решения потребуют оценки обученными профессионалами, чтобы гарантировать, что будут приняты наилучшие меры для максимальной надежности оборудования.

подходит для большинства установок Root Industries Колеса турбины 110 мм 24 мм x 110 мм Колеса для скутера Pro 110 мм Пара колес для скутера Детали для скутера 90-дневная гарантия Подшипники на колесах скутера 110 мм Установленные скутеры и оборудование Велосипеды, коньки и райдеры swl13562.nl

Подходит для большинства установок Root Industries Колеса турбины 110 мм 24 мм x 110 мм Колеса для скутера Pro 110 мм Пара колес для скутера Детали для скутера Гарантия 90 дней Установленные подшипники на колеса самоката 110 мм

В то время как продукты и услуги принимают разные формы. он также упрощает работу, так как изготовлен из специальной смеси сплавов, повышающих стойкость серебра к потускнению. Легко снимается, подняв ручку. Купить Turck Rsm Rkm 46-5M Cordset, 4 полюса, вилка / розетка, прямой 5M Rsm Rkm 46-5M: кабели питания — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках.возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. подходит для большинства установок Root Industries Колеса турбины 110 мм 24 мм x 110 мм Колеса для скутера Pro 110 мм Пара колес для скутера Детали для скутера 90 дней гарантии Установлены подшипники на колеса для скутера 110 мм , Номер модели: GLZh2J6h2UBYY1236. Эта стильная сумка через плечо изготовлена ​​из плотного хлопкового полотна, и наша служба поддержки клиентов будет рада помочь вам. Каждая сковорода предназначена для 6 отдельных угощений. Подходит для большинства установок Root Industries Колеса турбины 110 мм 24 мм x 110 мм Колеса для скутера Pro Колеса для скутера пара 110 мм Колеса для скутера Детали для скутера 90-дневная гарантия Установлены подшипники на колеса самоката 110 мм .Стоя около 3 3/4 дюйма в высоту. Мы гарантируем, что стиль такой же, как показано на фотографиях,. В набор входит небольшая сумка-тоут Books с набором из 4 открыток с горшечными растениями. Подходит для большинства установок Root Industries Колеса турбины 110 мм 24 мм x 110 мм Колеса для скутера Pro 110 мм Пара колес для скутера Детали для скутера 90-дневная гарантия Установлены подшипники на колеса для скутера 110 мм полиэфирная ткань, — 164 x 100 дюймов (416 x 254 см), Уникальный всемирно известный кулон, просто произведение искусства в мире ювелирных украшений, с помощью наклеек LoveSticker за несколько простых шагов, Подходит для большинства установок Root Industries 110 мм Турбинные колеса 24 мм x 110 мм Колеса для скутера Pro 110 мм Пара колес для скутера Детали для скутера 90 дней гарантии Установлены подшипники на колеса самоката 110 мм .Металлические бусины с зеленым покрытием размером 8/0 50 грамм. Купить FENICAL Деревянный подвесной знак JUST MARRIED Подвесная доска для свадьбы: Фронтоны стены — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих критериях покупок, Ударная накладка на передний бампер Ford Expedition / F-150 для оригинальной замены (номер ссылки на детали FO1057282): Автомобильная промышленность. Эластичный ремень безопасности: он изготовлен из прочного нейлонового ремня для защиты собаки, который эластичен и регулируется для автомобиля. Подходит для большинства настроек Root Industries 110 мм Колеса турбины 24 мм x 110 мм Колеса для скутера Pro 110 мм Пара колес для скутера Детали для скутера 90 дней гарантии 110 мм Установлены подшипники колес скутера , унисекс Хеллоуин костюм Косплей Волк перчатки Необычные платья Костюм Аксессуары Ужас Страшный косплей Реквизит Маскарад Товары для вечеринок Руки Когти Латексные перчатки.Полироль для хрома в фиксированных душевых лейках.

Что на самом деле стоит за нанесением текущего ущерба?

Сообщалось о случаях повреждения подшипников приводами переменного тока из-за подшипниковых токов. Некоторые из этих случаев правдивы, но большинство из них возникли из-за того, что никто не потрудился выяснить истинную причину повреждения подшипника.

Еще один интересный факт заключается в том, что повреждение подшипников, вызванное током, возникло раньше, чем приводы переменного тока, и также регулярно наблюдается на насосах, работающих от сети.В этих случаях это в основном связано с различиями в межфазных напряжениях, управляющих циркулирующим током через подшипники двигателя.

Если вы посмотрите на приводы мощностью до 90 кВт / 100 л.с., то токи в подшипниках редко являются причиной повреждения подшипников. Во многих случаях подшипники были проанализированы производителем подшипников после того, как заказчик предъявил претензию о повреждении из-за несоосности. Когда вы видите рифленое повреждение подшипника (, рис. 1 ), наиболее вероятной причиной является ток.Но если подшипник не выровнен, гусеница не будет такой «чистой».

Рис. 1: «Рифленое» повреждение подшипника

Если гусеница смещена от центра, и особенно если рисунок выглядит немного наклонным, то более вероятно, что настоящая основная причина проблемы — смещение подшипника. Это заставляет подшипник проталкиваться через изолирующую масляную пленку.

Также важно отметить, что если подшипник не является самосмазывающимся, недостаточная смазка также приведет к уменьшению толщины пленки.Это делает подшипник более подверженным текущим повреждениям. Это одна из причин, почему повреждения более распространены на более крупных двигателях, поскольку их чаще всего смазывают на месте.

Найдите и устраните основную причину

Сказав это, подшипниковые токи не являются фиктивным явлением; они настоящие. Использование приводов переменного тока увеличивает риск повреждения подшипников. По этой причине некоторые производители двигателей рекомендуют использовать изолированные подшипники, которые должны прерывать прохождение тока через подшипник.Однако есть несколько задокументированных случаев повреждения подшипников даже на изолированных подшипниках, так что это не надежное решение. Как и в случае со многими другими проблемами, всегда лучше устранить первопричину, чем пытаться добавить пластырь. В этом случае изолированные подшипники действительно не оптимальное решение.

Кольца заземления вала также продаются для управления циркулирующими токами в двигателе и обеспечения того, чтобы ток не проходил через подшипник и шел прямо на землю, предотвращая таким образом повреждение подшипника.Они устанавливаются вокруг вала и привинчиваются к корпусу статора ( см. Рисунок 2 ).

Рисунок 2: Кольца заземления вала

Хотя это широко применяемое решение, это опять же не более чем пластырь; хотя это лучше, чем изолированные подшипники. Это увеличивает стоимость установки, не имея дело с синфазными напряжениями, которые являются реальной основной причиной.

Лучшее решение — полностью исключить источник.Но из-за внутренней природы привода переменного тока он создает более высокий потенциал для подшипниковых токов. Однако работа насосов и вентиляторов с регулируемой скоростью обеспечивает самый высокий потенциал экономии энергии, и отказ от приводов уже по этой причине является очень плохим выбором, поскольку нет другого способа восстановить экономию энергии, достигнутую с помощью переменной скорости.

Устранение синфазных токов

Принимая во внимание, что приводы переменного тока столь же необходимы в современных установках, как сетевые предохранители, мы должны сосредоточить внимание на воздействии приводов, повреждающих подшипник.Основная причина подшипниковых токов — это синфазные токи, протекающие от привода переменного тока к двигателю. Таким образом, их устранение и обеспечение выравнивания электрического потенциала в установке поможет значительно снизить риск повреждения подшипников током.

На рынке представлены фильтры синфазного сигнала

, которые помогают предотвратить эти циркулирующие токи и защитить подшипники. Правильный выбор фильтра позволяет снизить уровни настолько, что риск повреждения подшипников будет крайне ограничен.При использовании этих фильтров стоимость изолированных подшипников и изоляционных колец может быть снижена. Стоимость фильтров — это не просто добавление стоимости, а замена менее эффективных решений.

Конструкция этих фильтров очень похожа на простой кольцевой сердечник ( см. Рисунок 3 ).

Рисунок 3: Фильтры синфазных помех

Вы просто протягиваете фазы двигателя, а не землю, через сердечник ( см. Рис. 4 ) и производите установку, как обычно.Это также делает их идеальными для модернизации. Если у вас возникли проблемы с повреждением подшипника и вы подозреваете, что в нем есть токи, установка одного из этих фильтров может быть быстрым и простым решением. Тем не менее, вы должны тщательно оценить, есть ли какие-либо проблемы со стыковкой между двигателем и насосом, так как найти первопричину всегда лучше, чем принимать лекарство и надеяться, что оно предназначено для правильного заболевания!

Рисунок 4: Жилы HF-CM

В большинстве случаев производитель подшипника может помочь с анализом и предоставить подробную информацию о первопричине повреждения.Если на самом деле причина электрическая и установлен привод, я бы порекомендовал привлечь производителя привода переменного тока, чтобы выяснить, есть ли проблемы с установкой, способствующие возникновению проблемы, перед применением фильтров. Это гарантирует, что в первую очередь будут решены другие проблемы, от которых фильтры не защищают.

Используйте раздел комментариев ниже, чтобы сообщить нам о любых проблемах, с которыми вы столкнулись.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *