Как проверить подшипник ступицы переднего колеса ваз 2110: Как проверить ступичный подшипник переднего колеса: признаки неисправности — всё о ремонте лада

Если честно, то подшипник это очень прочная часть ступицы. И чтобы его «убить» нужно постараться! Скорее всего, у вас выйдут из строя всевозможные стойки, резиновые втулки и прочие навесные части, но если «постараться» можно вывести из строя и этот элемент.

1) Большой пробег. Как бы банально не звучало, но большой пробег автомобиля изнашивает все узлы, и подшипник тут не исключение. Это основная причина неисправности, остальные вторичны. Примерно через 70 – 120 000 километров, у различных производителей по-разному. Вы услышите характерный хруст. Говорит о том, что эту деталь нужно менять.

2) Потеря герметичности. Подшипник имеет немного смазки, которая закрыта специальными кожухами из резины или пластмассы. Если они разрушаются, то смазка выходит и износ становится намного больше. Уже через пару тысяч километров можно услышать характерный гул, что говорит о неисправности.

3) Неаккуратная езда. Если будете постоянно влетать в ямы на больших скоростях, это также немного износит этот узел. Хотя как я уже писал выше, быстрее выйдут из строя другие элементы подвески.

4) Неправильная запрессовка. Это вторичная причина, при ремонте могут неправильно запрессовать новый подшипник, например — наискосок. Таким образом, при движении он будет стоять не правильно, что его достаточно быстро износит, примерно через пару – тройку тысяч километров опять нужно будет менять.

5) Если слишком сильно затянули. Такое бывало особенно на наших отечественных авто, подшипник перетягивали при замене, таким образом, он нагревался больше обычного, что также способствует снижению ресурса и последующей поломки. Так что нужно учитывать силу закручивания, обычно она указывается в инструкции.

Это все основные причины, однако как вы видите две последние это «кривые руки» автосервиса. Так что меняем только на проверенных станциях, которые дают гарантию на работы. Иногда выгоднее посмотреть на официальные станции.

Вот тут самое интересное — как определить неисправность, есть несколько сто процентных методов.

1) «Сухой» хруст. Когда ступичный подшипник выходит из строя, то появляется звук как бы хруста при движении. Это перекатываются сферические элементы. Они разбили обойму в которой находились и теперь расположены не равномерно. Этот звук вы не с чем не перепутаете, поверьте, в салоне этот звук прекрасно слышится. Это самый первый симптом – как появился такой звук сразу же едем на СТО.

2) Вибрация. Если подшипник уже хорошо изношен, то должна появиться вибрация, как в руль так и в кузов. Это говорит о том, что сферические элементы уже хорошо износили обойму подшипника, еще немного и возможно наступит «клин». Срочно меняем.

3) Машину тянет в сторону. Также возможно, часть с неисправным элементом не работает нормально – если можно так выразится, она немного стопорится, а поэтому автомобиль будет тянуть в ту или иную сторону, как при неправильном сход-развале.

Многие автолюбители катаются с неисправными ступичными подшипниками, да еще и разгоняются под 100 и выше километров в час – ребята это очень опасно, запомните это связующий элемент колеса, который отвечает за его вращение. Если он разбит, то в любой момент его может заклинить. А это резкая остановка одного из передних колес. Теперь представьте если у вас скорость 100 км/ч – вы на такой скорости просто вылетите на обочину это в лучшем случае, но можете вылететь и на «встречку», а тут и до аварии недалеко. Бывали случаи когда машины переворачивались. Так что ребята подшипник ступицы – это очень опасно, если не хотите менять так ездите с небольшими скоростями, до 40 км/ч, иначе может закончится все очень плачевно.

В общем помимо хруста, который вы постоянно будете слышать при движении. Можно определить по признакам самому буквально около дома.

1) Выставляем машину на ровную, желательно асфальтированную площадку.

2) Нужно проверить люфт по вертикальной оси. Для этого берем колесо в верхней точке и пытаемся изо всех сил его раскачать. Если вы слышите щелчки и есть люфт, то это однозначно «ступичный».

3) Для полной уверенности, можно поднять колесо на домкрате и вращать его. Если слышен хруст – неисправность.

4) Есть еще один метод (работает только на переднем приводе), но его желательно делать на подъемнике. Нужно поднять автомобиль, завести, включить передачу и разогнать колеса, затем глушим мотор и слушаем. Та сторона, которая будет шуметь, хрустеть и вибрировать – неисправна.

Сейчас небольшая видео версия статьи

Что хочется сказать – меняйте подшипник правильно, самому сделать это достаточно сложно. Нужны как минимум пару съемников, а также знание подвески автомобиля. Не зря многие автопроизводители меняют полностью ступицу колеса.

При замене важно:

1) Запрессовывать подшипник можно только специальными ровными обоймами (идеально использовать корпус от старого). Не допускается запрессовка «телами качения».

2) Не допускать запрессовку острыми инструментами, которые могут повредить уплотнительное кольцо, что затем приведет к утечке смазки.

3) При запрессовки нужно держать правильный зазор и плоскость, не допускаются перекосы. Неправильный зазор – перекос приведет к быстрому выходу из строя.

НА этом все, в заключении хочется сказать, что я сам пару раз менял ступичный подшипник. В гаражных условиях, да еще если у вас нет навыков сделать это очень сложно (можно загубить новый), поэтому лучше не пожалейте денег отдайте на проверенную станцию. Сэкономите и нервы и деньги и силы.

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(52 голосов, средний: 4,63 из 5)

Проверка ступицы. Как проверить подшипник ступицы колеса

Проверка подшипника ступицы — занятие несложное, однако требующее определенных знаний и навыков от автовладельца. Диагностику состояния подшипника можно выполнить в гаражных условиях и даже просто в дороге. Другое дело, что гул, исходящий от ступичного узла, не всегда может сигнализировать о том, что вышел из строя именно ступичный подшипник.

Содержание:

Почему гудит ступица

Причин, по которым возникает гул или стук в районе ступичного подшипника на самом деле несколько. Так, неприятные скрипящие звуки могут быть признаком частичного выхода из строя рулевой тяги, наконечника, шаровой опоры, изношенных сайлентблоков, а также непосредственно от ступичного подшипника. И именно подшипник чаще всего и становится причиной возникновения гула.

В качестве ступичного подшипника используют закрытый тип подшипников. Это связано с тем, что при движении авто нельзя допустить попадание в корпус подшипника песка, грязи, пыли и других абразивных элементов. В общем, существует шесть основных причин, по которым возможно возникновение ситуации, когда ступичный подшипник частично выходит из строя и начинает скрипеть.

1. Значительный пробег. Это естественная причина, из-за которой внутренняя поверхность корпуса подшипника изнашивается, в ней канавки для шариков в нем расширяются и подшипник начинает стучать. Обычно это происходит после 100 тысячах километров пробега (зависит от конкретного автомобиля, марки подшипника, характера езды на машине).
2. Потеря герметичности. Корпус подшипника закрытого типа имеет резиновые и/или пластмассовые вставки-кожухи, которые закрывают шарики подшипника от внешней среды. Дело в том, что внутри подшипника имеется небольшое количество смазки, обеспечивающей его нормальную работу. Соответственно, при повреждении таких вставок смазка вытекает, и подшипник начинает работать «на сухую», а соответственно, происходит резкий износ.
3. Неаккуратная езда. Если автомобиль часто на высокой скорости влетает в ямы, выбоины, наезжает на кочки, то все это разбивает не только подвеску, но и саму ступицу.
4. Неправильная запрессовка. Это довольно редкая причина, однако если при прошлом ремонте установку подшипника делал неопытный (или неквалифицированный) человек, то вполне возможно что подшипник был установлен наискосок. В таких условиях узел будет работать всего несколько тысяч километров пробега.
5. Неправильный момент затяжки ступичной гайки. В технической документации к автомобилю всегда четко указывается, с каким крутящим моментом необходимо затягивать гайку ступицы а иногда как закручивать чтобы отрегулировать ступицу. Если значение момента превысить, то он начнет перегреваться во время езды, что естественным образом снизит его ресурс.
6. Езда по лужам (воде). Это достаточно интересный случай, который заключается в том, что при езде всякий, даже исправный подшипник, разогревается, и это нормально. Но при заезде в холодную воду воздух внутри него сжимается и он через не очень плотные резиновые уплотнения сам засасывает влагу внутрь корпуса подшипника. Особенно это актуально, если резинки уже старые или просто трухлые. Причем сам хруст обычно появляется не сразу, а может появиться через один-два дня, когда непосредственно в подшипнике образуется пусть и малая, но коррозия.

Кроме перечисленных выше, существует еще ряд менее распространенных причин того, что подшипник ступицы начинает хрустеть при движении:

• Заводской брак. Эта причина актуальная для недорогих подшипников китайского или российского производства. Выражаться это может по-разному. Например, неточное соблюдение размеров и допусков, некачественная герметизация (уплотнителя), мало специальной смазки.
• Неправильный вылет колесных дисков. Это естественным образом приводит к увеличению нагрузки на ступичный подшипник, что сокращает срок его эксплуатации и может привести к появлению хруста в нем.
• Частая эксплуатация перегруженной машины. Даже если автомобиль ездит по хорошим дорогам, то значительно и/или часто перегружать его нельзя. Это аналогично приводит к увеличению нагрузки на подшипники с указанными выше последствиями.
• Слишком большой радиус покрышки. Особенно это актуально для джипов и коммерческого транспорта. Если диаметр покрышки будет большим, то при боковом ускорении на подшипник будет действовать дополнительная разрушающая сила. В частности, на передние ступицы.
• Неисправные амортизаторы. Когда элементы подвески автомобиля не справляются должным образом со своими задачами, то при езде по плохим дорогам на подшипники ступицы возрастает нагрузка в вертикальной плоскости, что снижает их общий ресурс. Поэтому нужно следить, чтобы подвеска машины работала в штатном режиме. Особенно, если машина часто эксплуатируется по плохим дорогам и/или часто значительно нагружают.
• Неисправности в тормозной системе. Зачастую при этом температура тормозной жидкости и/или температура тормозного диска (барабана) будет высокой, и тепловая энергия будет передаваться на ступичный подшипник. А перегрев снижает его ресурс.
• Неправильное развал/схождение колес. Если колеса установлены под неправильными углами, то на подшипники будет неверно распределены усилия нагрузки. Соответственно, на одной из сторон подшипник будет испытывать перегрузку.

Признаки поломки подшипника ступицы

Поводом к тому, чтобы выполнить проверку ступичного подшипника автомобиля может быть один или несколько из перечисленных ниже признаков:

• Появление гула (похоже на «сухой» хруст) из колеса. Как правило, гул возникает при превышении машиной определенной скорости (обычно это значение составляет около 60…70 км/ч). Гул усиливается при вхождении машины в повороты, особенно на большой скорости.
• Зачастую вместе с гулом возникает и вибрация не только на руле, а всей машины (вследствие биения подшипника), которая ощущается при езде, особенно по гладкой дороге.
• Перегрев колесного диска во время продолжительного движения автомобиля. В некоторых случаях перегревается тормозной суппорт вплоть до того, что может закипеть тормозная жидкость.
• Подклинивание колеса. Для водителя это выражается таким образом, что при езде по прямой машину как бы «тянет» в сторону. Вызвано это тем, что проблемный подшипник немного затормаживает связанное с ним колесо. Симптомы похожи на те, которые возникают при неправильно настроенном развале-схождении. Такое поведение уже очень опасно, так как если заклинит ступичный подшипник, то он может разбить ШРУС, и на скорости диском разрежет покрышку!

Как проверить подшипник ступицы

Существует четыре основных метода, с помощью которых любой автовладелец может проверить состояние ступицы.

Проверка плоскостей

Видео как проверить подшипник ступицы

Это наиболее простой метод, и с его помощью можно проверить подшипник ступицы прямо возле гаража или подъезда. Так, для этого надо загнать машину на ровную асфальтированную (бетонированную) площадку. Далее берем рукой за проблемное колесо в его верхней точке и изо всех сил пытаемся раскачать его движениями от себя и на себя. Если при этом имеют место металлические щелчки — значит подшипнику пришел конец, и его нужно менять!

Когда явных щелчков при выполнении подобной операции не слышно, но подозрения остались — нужно поддомкратить машину со стороны исследуемого колеса. После этого нужно вручную придать колесу вращательные движения (если это приводное колесо, то нужно предварительно снять машину с передачи). Если в процессе вращения имеется посторонний шум, подшипник гудит или хрустит — это дополнительное подтверждение того, что ступица вышла из строя. При неисправном подшипнике в процессе вращения складывается впечатление, что колесо как бы не надежно сидит на своем месте.

Также при поддомкрачивании можно расшатать колесо не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной и в диагональной. Это даст больше информации. В процессе раскачивания соблюдайте осторожность, чтобы машина не упала с домкрата! Так, нужно взять рукой за верхнюю и нижнюю точку колеса и попытаться раскачать его. Если люфт есть — он будет ощутим.

Описанный метод подходит для диагностики как передних, так и задних подшипников ступицы.

Проверка ступицы на биение

Косвенным признаком деформированных ступиц будет биение в педаль при торможении. Это может быть вызвано как биением тормозного диска, так и биением ступицы. А в некоторых случаях тормозной диск под воздействием температуры сам деформируется вслед за ступицей. Отклонения от вертикальной плоскости даже на 0,2 мм уже вызывает вибрации и биение на скорости.

Максимально допустимый показатель биения не должен превышать отметку 0,1 мм, а в некоторых случаях такое значение может быть и меньше — от 0,05 мм до 0,07 мм.

На СТО биение ступицы проверяют манометром часового типа. Такой манометр прислоняется к плоскости ступицы и показывает точное значение биения. В гаражных условиях, когда нет такого устройства, — пользуются отверткой (позволяет сделать вывод бьет ступица или сам диск).

Алгоритм проверки ступицы на биение своими руками будет следующим:

1. Снимает нужное колесо.
2. Берем головку с воротком, с их помощью будем вращать колесо за ступичную гайку.
3. Берем плоскую отвертку, опираем ее на скобу суппорта и подводим жалом к рабочей поверхности вращающегося тормозного диска (ближе к его краю). Необходимо удерживать так неподвижно в процессе вращения.
4. Если тормозной диск имеет биение, то отвертка будет оставлять на его поверхности царапины. И не по всей окружности, а только на дуге, которая выпирает в горизонтальной плоскости.
5. Каждый диск нужно проверить с обеих сторон.
6. Если на диске было найдено «кривое» место, то необходимо отсоединить его от ступицы, развернуть на 180 градусов и вновь установить на ступицу. При этом надежно закрепив с помощью монтажных болтов.
7. Далее повторяем процедуру по поиску выпуклостей на испытуемом диске.
8. В случае, если вновь образованная дуга-царапина располагается поверх уже начерченной — значит, кривой тормозной диск.
9. В случае же, когда в результате эксперимента было образовано две дуги, расположенные на диске противоположно друг другу (на 180 градусов) — значит кривая ступица.

Проверка на подъемнике

Данный метод лучше всего подходит для переднеприводных автомобилей, так как у них конструкция передних ступичных подшипников сложнее, чем у заднеприводных. Однако его также можно использовать и для диагностики задне- и полноприводных машин.

Чтобы проверить подшипники ступиц колес, машину необходимо загнать на подъемник, запустить двигатель, включить передачу и разогнать колеса. После этого заглушить двигатель и слушать, как работают подшипники в процессе остановки колес. Если какой-либо из подшипников неисправен, то явно будет слышно по хрусту и вибрации на конкретном колесе.

Как проверить ступицу на домкрате (передняя и задняя)

Гудит или нет, ступичный подшипник, можно проверить и на домкрате. Причем работать желательно в закрытом гараже или в боксе, поскольку так звуки будут ощущаются гораздо лучше, чем на улице. Машину поддомкрачиваем поочередно под рычаг одного из колес. Когда не знаете ступица какого колеса шумит, то рекомендуется начать с задних колес, а потом спереди. Делать это нужно последовательно с колесами одной оси. Порядок действий такой:

Как проверить ступичный подшипник на домкрате

1. Вывесить проверяемое колесо на домкрате.
2. Задние колеса крутим вручную (на переднем приводе) и слушаем.
3. Для проверки передних колес нужно выжать сцепление (для механической коробки передач), запустить двигатель, включить 5-ю передачу и плавно отпустить сцепление.
4. При этом вывешенное колесо будет вращаться со скоростью, соответствующей приблизительно 30…40 км/ч.
5. Если подшипник ступицы поврежден — то это будет прекрасно слышно на слух для человека, стоящего в непосредственной близости к нему.
6. После разгона можно установить нейтральную передачу и заглушить двигатель с тем, чтобы дать колесу самостоятельно остановиться. Это исключит дополнительный шум двигателя.

В процессе проверки соблюдайте осторожность! Ставьте машину на ручной тормоз и желательно на противооткатные упоры!

Обратите внимание, что долго в таком режиме машину оставлять нельзя, процедура проверки должна занимать считанные минуты! В полноприводной машине нужно обязательно отключить привод второй оси. Если такой возможности нет — то проверять нужно только на подъемнике, вывешивая всю машину целиком.

Как проверить в движении (проверка передней ступицы)

Косвенно диагностировать выход из строя ступичного подшипника можно и в пути. Для этого нужно найти ровную, желательно асфальтированную, площадку. И на ней поездить на машине со скоростью 40…50 км/ч, входя при этом в повороты.

Суть проверки заключается в том, что при повороте влево центр тяжести машины смещается вправо, и соответственно, на правый ступичный подшипник приходится дополнительная нагрузка. При этом он начинает издавать дополнительную шум. При выходе из поворота этот гул пропадает. Аналогично при правом повороте должен шелестеть (если неисправен) левый ступичный подшипник.

При езде по прямой гладкой дороге частично вышедший из строя ступичный подшипник начинает шуметь при наборе машиной определенной скорости (обычно звук начинает ощущаться на скорости около 60 км/ч). И по мере разгона гул возрастает. Однако если имеют место такие звуки, то желательно сильно не разгоняться. Во-первых, это небезопасно, а во-вторых, это приводит к еще большему износу подшипника.

Особенно четко гул слышен при езде по гладкому асфальту. Это обусловлено тем, что при езде по крупнозернистому асфальту шум от езды сам по себе достаточно ощутимый, поэтому он попросту приглушает гул подшипника. А вот при езде по хорошему покрытию звук ощущается «во всей красе».

Температура колесного диска

Это весьма косвенный признак, однако на него тоже можно обратить внимание. Так, изношенный ступичный подшипник в процессе своей работы (вращения) сильно греется. Излучаемое им тепло передается на прилегающие к нему металлические детали, в том числе, на колесный диск. Поэтому в процессе езды, не нажимая на педаль тормоза (чтобы не нагреть тормозной диск) необходимо остановиться просто накатом. Если диск будет теплый — это косвенный признак вышедшего из строя ступичного подшипника. Однако тут нужно учитывать, что покрышки в процессе езды также греются, поэтому этот метод лучше выполнять в умеренную по температуре погоду (весной или осенью).

Что будет если не менять подшипник когда он гудит

При появлении неприятного подозрительного гула при наборе определенной скорости и/или вхождении в повороты необходимо как можно скорее выполнить проверку ступицы. Использование машины с поломанным ступичным подшипником не только вредно для машины, но и опасно!

Что будет если заклинит ступичный подшипник. Наглядно

Так, если вовремя не поменять вышедший из строя подшипник ступицы, то это может грозить (или одновременно несколькими) аварийными ситуациями:

• Дополнительная нагрузка (вибрация) на ходовую часть машины ее рулевое управление. Это приводит к снижению ресурса их отдельных частей и узлов.
• Снижается тяга двигателя, его КПД, что может привести в том числе к увеличению расхода топлива.
• Из-за перегрева тормозного узла может закипеть тормозная жидкость. Это приведет к частичному и даже полному выходу системы торможения из строя!
• При повороте колесо может попросту «лечь», что приведет к потере контроля над автомобилем. На скорости это может быть фатальным!
• При критическом износе подшипник может заклинить, что приведет к остановке колеса. И если такая ситуация произойдет в движении — это может стать причиной значительного ДТП!

Если по каким-либо причинам на данный момент у вас нет возможности срочно поменять подшипник ступицы — то когда ступица загудит можно ездить на небольших скоростях, приблизительно до 40…50 км/ч, причем проехать не более 1000 км. Быстрее разгоняться и дольше кататься крайне не рекомендуется!

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как проверить ступичный подшипник — три способа

Когда во время движения помимо шума от покрышек появляется дополнительный шум высокого тона, то это признак того, что «проснулся» один из ступичных подшипников и требуется его замена.

Однако при ремонте часто возникает такой спорный вопрос – какой из подшипников гудит, правый или левый? Для того, чтобы определить неисправный подшипник ступицы самостоятельно, не обращаясь в автосервис, существует несколько способов.

Способ N1

Необходимо либо поднять автомобиль, если он установлен на подъемнике, либо поднимать каждое колесо домкратом, при работе на площадке.

Далее под задние колеса ставятся противооткатные башмаки (при проверке на земле), заводится двигатель, включается 4 передача и ведущие колеса разгоняются до 70-80 км/ч, либо одной из ведущих колес при работе с домкратом. Затем выжать сцепление и выключить передачу, перейдя на нейтралку. При неисправной ступице появится отчетливо слышный гул от подшипника, что «подскажет» о его неисправности.

Если это переднеприводный автомобиль, то таким образом можно проверить ступицы передних колес, если же заднеприводный, то подшипники ступиц заднего моста.

Способ N2

Колеса поочередно проверяются на наличие люфта. Каждое из колес поднимается на домкрате (не забываем за башмаки) и колесо необходимо покачать в вертикальной и горизонтальной плоскости и затем прокрутить.

При неисправной ступице будет ощущаться люфт, тем больше, чем сильнее разбит подшипник, а при прокручивании колеса появится шум, иногда с явным перекатыванием шариков.

Однако люфт колеса может быть вызван и неисправностью элементов подвески или рулевого управления. Для точности проверки необходим помощник. Он должен нажать на педаль тормоза, и в этом положении еще раз проверить люфт колесного подшипника, качая колесо в вертикальной плоскости. Если люфт остался, то его причина в неисправности подвески, когда же он исчез, то это признак износа подшипника ступицы.

Если подшипник исправен, то никакого люфта нет вообще.

Способ N3

Определение изношенного подшипника при выполнении поворотов. При выполнении поворота кузов автомобиля начинает крениться, например, при левом повороте происходит крен машины в правую сторону. При этом основная часть нагрузки падает на правое колесо, разгружая при этом левое.

Если при скорости порядка 15 км/ч выполнить резкий поворот руля влево и посторонний шум исчезнет, стало быть шум исходил от неисправного подшипника левой ступицы. Аналогично можно проверить и подшипник правой стороны.

Основные признаки неисправности колесного подшипника:

• Вибрация на руле

• Гул при движении

• Люфт колеса при проверке

Чем чреват износ подшипника колесной ступицы

Если продолжать эксплуатировать автомобиль с гудящим подшипником, то это приведет к его интенсивному износу с появлением громкого хруста и треска. Развалившийся подшипник приведет к заклиниванию колесной ступицы и как следствие могут пострадать рычаг подвески, шаровая опора и плюс деформация приводного вала.

Если подобное произойдет на скорости, то последствия могут быть самые непредсказуемые. Поэтому уделяйте внимание состоянию колесных ступиц, проверку которых можно приурочить к очередному ТО автомобиля.

Ступичный подшипник: 4 простых способа проверить пока не поздно

Многие в курсе, что есть некие подшипники в районе колёс называемые ступичными, и периодически они изнашиваются. Но на этом представления о сабже заканчиваются. Не беда! Сегодня подробно поговорим о том, что это такое и главное — как определить необходимость замены. И для начала, чуть-чуть теории.

Если без заумных определений, то ступичный подшипник — это подшипник, на котором вращается колесо. Конечно, все мы снимали колёса (ну или хотя бы присутствовали при этом таинстве) и видели, что на самОм колёсном диске никаких подшипников нет, да и на том с чего снимали, их также не видать. Правильно. Потому что подшипник сей стоит между неподвижной осью вращения и тем, к чему прикручивается колесо. Деталь, выполняющая роль неподвижной оси называется кулакили цапфа.

Небольшое пояснение: понятие «ось» в данном случае применяется именно как геометрическая ось вращения, а не как форма детали. Например, в поворотных кулаках переднеприводных машина эта ось является полой, и внутри неё проходит приводной вал. См. картинки ниже.

В свою очередь, деталь к которой непосредственно крепится колёсный диск, называется ступицей. Таким образом, если чуть-чуть напрячь голову и представить всё вышенаписанное, то выходит следующая картина: на неподвижную ось надевается подшипник (или вставляется в неё, в случае наличия привода), а на подшипник надевается ступица, к которой и прикручивается колесо. Такая вот нехитрая матрёшка. Теперь о неисправностях и самостоятельной диагностике.

Так как сегодняшний герой не отличается высокой сложностью, то и симптоматика неисправности будет вполне однозначная.

Шумы. Те, кто когда-нибудь слышал как шумят/гудят сухие или изношенные подшипники, поймут о чём речь. Тем же, кто не знает, тоже отчаиваться не стоит. Если есть сомнения в исправности какого-либо ступичного, просто вывесите два колеса одной оси, поставьте коробку на нейтраль и покрутите оба. Уверен, шумящий ступичный вы определите сразу. Главное, не перепутать шум подшипника с трением колодок о тормозной диск, чтобы не поменять в испуге все четыре. 🙂

Симптом №2

Раз уж вывесили ось с подозреваемым колесом, пошатайте его во все стороны. Сильно изношенный подшипник даст однозначно определяемый от руки люфт. Опять же — не перепутайте люфт подшипника с люфтом рулевых наконечников (если у вас устали и они). При недостатке опыта лучше позвать друга: один шатает колесо во всех направлениях, другой смотрит на него с внутренней стороны. Уверен, вдвоём вы легко сможете определить: шатается ли колесо относительно цапфы (тогда это ступичный), или же вся цапфа в сборе люфтит относительно рулевой тяги — тогда нужно менять наконечники.

Симптом №3

Ощутимый нагрев. Очень часто ступичный подшипник начинает подклинивать, вследствие чего нагреваться. После поездки дотроньтесь рукой до колёсного (не тормозного! 🙂 ) диска и сравните температуру на колесе попавшим под сомнения со вторым колесом этой оси. Если ступичный клинит — то температура будет заметно выше. И термометры для определения разницы вам не понадобятся, однозначно. Но опять же, мы берем ситуацию, когда уверены в исправности тормозных механизмов: перегрев может давать и закисший тормозной суппорт.

Симптом №4

И наконец, увод вбок при движении. Если ступичный уже отходит в лучший мир и сильно заедает при вращении, это скажется на прямолинейности движения. Тащить автомобиль будет в сторону колеса с неисправным подшипником. К слову, как и в варианте «3», это всегда связано с параллельным нагревом детали и может быть вызвано также подклиниванием суппорта, или механизма ручного тормоза, если речь про задние колёса. Поэтому, последние два пункта актуальны только при заведомо-исправной тормозной системе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как проверить подшипник ступицы переднего колеса

Увеличенный зазор в подшипниках ВАЗ приводит к люфту руля. Постепенно рулевой механизм выходит из строя, ухудшается управляемость автомобиля.

Причины некорректной работы

Ресурс передней ступицы

Замена разбитой детали

Может случиться, что гайка шарнира заклинила и ее трудно сорвать. Тогда надо ее просверлить с боковой стороны до резьбы. После с помощью зубила раскрыть гайку и открутить.

Разбитый подшипник ступицы

Ошибка ABS

Биение руля

1. Нарушение балансировки.
2. Деформация диска или покрышки.
3. Искривление ступицы.
4. Слабое давление в колесах.
5. Биение из-за ослабленных болтов крепления.
6. Изношенность подвески.

Не забудь сохранить статью!

Как разобрать ступицу на ваз. Ступица переднего колеса – проблемы и их устранение. Причины поломки ступицы: почему нагревается

Ступица переднего колеса — это узел ходовой части автомобиля, который выполняет несколько функций. Водителю нужно знать не только, как заменить лампочку ближнего света, но также как устранить неполадки в подобной ступице. Если данная деталь выйдет из строя, транспортное средство не сможет передвигаться.

Чтобы предотвратить это, водитель обязательно должен проводить регулярную проверку состояния ступиц, организовывать техническое обслуживание авто, а также своевременно обращаться в специальный сервис для устранения даже самых незначительных поломок детали. Чтобы самостоятельно проверить работу ступицы, необходимо знать особенности устройства и функциональное назначение элемента.

Чтобы понять, что такое ступица, стоит разобраться с её основным функциональным назначением. Для этого совершенно не обязательно иметь специальные познания в общем устройстве транспортных средств.

Ступица представляет собой особую деталь, которая обеспечивает возможность вращения колеса. Для этого оно должно быть максимально надёжно закреплено на полуоси. На ступицу прикручивается диск, а в конструкции её самой есть пара вращающихся подшипников. Функций у данного конструкционного элемента существует достаточно много. Вот самые основные из них.

1. Основная задача ступицы – подвижное и одновременно надёжное соединение диска колеса на оси поворотного кулака.
2. Обеспечение качественного торможения и надежности всей тормозной системы в целом. Причина в том, что тормозной диск также закреплён на ступице.
3. В переднеприводных автомобилях ступица передаёт колесам вращательное движение по направлению от полуоси. Для этой цели предназначено специальное внутреннее отверстие со шлицами внутри, куда в процессе передвижения входит один конец полуоси. Это позволяет автомобилю свободно перемещаться по трассе.

Современный автомобиль имеет целую систему электронных датчиков, позволяющих в постоянном режиме получать огромное количество информации и обеспечивать максимально безопасное движение машины. Ступица переднего колеса в этом сложном процессе играет не последнюю роль.

Устройство ступицы переднего колеса необходимо знать для обнаружения и устранения возможных неисправностей. При относительно сложном функциональном назначении, элемент отличается достаточно простым внутренним устройством. Среди основных частей данного узла можно отметить:

• тело ступицы;
• подшипники;
• колёсные шпильки;
• специальные датчики.

Корпус ступицы представляет собой прочную литую деталь, выполненную из специального сплава и прошедшую обработку токарными инструментами.

Данный элемент необходимо рассматривать в качестве единого комплекса, имеющего подшипники и шпильки. У основной массы производителей данные элементы идут только в комплекте, они неотделимы друг от друга.

Подобная монолитность в состоянии обеспечить максимальный уровень надежности и безопасности всей ходовой части транспортного средства.

Признаки наличия неисправностей в ступице

Выявить те или иные неисправности в работе ходовой системы транспортного средства, водитель сможет, опираясь на такие характерные признаки, как:

• неравномерное стирание установленных протекторов покрышек;
• значительное раскачивание кузова при осуществлении стандартного торможения или поворота;
• часто повторяющееся отклонение автомобиля от прямолинейного направления;
• сжатие и протекание амортизаторов;
• высокий уровень производимой вибрации;
• появление разных посторонних звуков, которые постоянно сопровождают перемещение машины.

Несмотря на четкую слышимость посторонних звуков, водитель на слух не сможет определить, в какой части элемента возникла проблема.

При обнаружении подозрительного звука нужно сразу поднять транспортное средство на домкрат и попытаться вручную прокрутить передние колёса.

При выполнении данной манипуляции стоит внимательно изучить внешний вид колёс. Одним из распространенных проявлений поломки ступицы является повышенная изнашиваемость резины. Вызвано это сильной, отдающей в руль вибрацией, с одновременным нагреванием тормозного диска, что происходит по причине неправильно вращающегося подшипника.

Нагрев диска можно прочувствовать посредством простого прикладывания к нему руки после пройденных 8 — 10 км. Если ступица неисправна, температура данного элемента превышает 70 градусов.

Схожими признаками может характеризоваться такое явление, как выход из строя подшипников ступицы.

Чтобы определить, с какой стороны сломалась ступица, не обязательно останавливать и приподнимать автомобиль. Достаточно будет обратить внимание на степень производимого гула в процессе поворота руля. При поворачивании вправо, гул будет усиливаться в левом колесе, при повороте налево, звук будет исходить с правой стороны.

Оснований для выхода ступицы из строя существует достаточно много. Среди самых основных причин поломки можно отметить следующие распространенные факторы:

1. Износ отдельных элементов системы.
2. Погрешности в регулировке развал-схождения.
3. Неправильное крепление амортизаторов.
4. Сильные долговременные нагрузки на передние колёса.

Поскольку поломок может быть несколько, определить точную причину будет достаточно сложно. Тем не менее, не заметить её просто невозможно. Все без исключения неисправности очень ощутимы. Нельзя оставить без внимания появившийся постоянный шум или гул, степень интенсивности которого меняется в прямой зависимости от скоростного режима или от силы производимого торможения.

При возникновении перечисленных проблем, нужно срочно провести ремонт ступицы переднего колеса. В зависимости от сложности ситуации, проведение ремонтных работ может касаться простой регулировки крепления подшипников, болтов или гаек. В иных случаях может потребоваться полная замена ступицы, когда без помощи профессионалов не обойтись.

Самостоятельно провести ремонтные работы можно только при наличии определённых знаний и специальных инструментов. Ниже можно изучить инструкцию проведения ремонтных работ. Рассказано, как провести проверку крепления, как заменить специальный поворотный колпак.

Ремонт и замена ступицы

При осуществлении такого процесса, как замена ступицы переднего колеса, особое внимание уделяется подготовительным работам.

В первую очередь потребуется подготовить необходимые для этого инструменты. В массе случаев достаточно обычного набора специальных гаечных ключей с головками. Одновременно с ним нужно подготовить следующие инструменты.

1. Съёмник стопорных колец.
2. Специальный чашечный съёмник.
3. Тиски.
4. Отвёртки.
5. Домкрат.
6. Зубило.
7. Молотки.

В качестве дополнения к домкрату стоит подготовить специальные приспособления для фиксации автомобиля в устойчивом положении. Это могут быть все возможные бруски и подпорки. Также потребуется приобрести новые детали, если осуществляется замена. Купить нужно весь комплект ступицы или подшипники, всё зависит от степени их изношенности.

Подготовка машины

После проведения подготовительных работ, сбора всех необходимых инструментов и материалов, можно приступать к замене вышедших из строя элементов.

Необходимо «поддомкратить» автомобиль в нужную сторону, в зависимости от того, с какой стороны будет осуществляться замена. Для обеспечения дополнительной страховки рекомендуется установить специальные подпорки, например, поместить под задние колёса автомобильные антипокатные опоры.

Далее на КПП выставляется первая передача, если это механика, осуществляется постановка авто «на ручник». При помощи специального ключа откручиваются колёсные болты и ступичная гайка подшипника. Если диски у машины легкосплавные, колесо придется снять, далее нажать на тормоз и полностью выкрутить гайку ступицы.

Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда гайка ступицы очень сильно затянута и снять её ключом не получается. В этом случае можно использовать метод просверливания одной стороны гайки, которая заклинила. Это позволит рассверлить край детали до самой резьбы. Потом останется раскрыть деталь при помощи тупого зубила и легко и просто открутить её.

После выполнения подобных мероприятий, потребуется снять переднее колесо и посредством отвертки устранить защитный колпак (читайте подробнее о ). Далее с тормозного диска снимается суппорт и убирается в сторону. Для этой цели барабан вместе со стойкой нужно повернуть на себя и выкрутить крепежи. После этого снимаются рулевые, шаровые опоры и наконечники.

Перед началом подобных работ детали стоит обработать специальным веществом, предназначенным для удаления ржавчины. Это серьёзно облегчит операцию, связанную с откручиванием болтов и гаек.

Чтобы снять тормозной диск, потребуется отвинтить два встроенных в ступицу болта и потом тоже проделать с гайкой, расположенной по центру. Сделать это можно при помощи ключа или зубила, всё зависит от того, насколько крепко прикручена деталь. Как только стойка полностью откручена, можно достать ступицу и приступить к ремонтным работам.

Три варианта ремонтных работ

В большинстве случаев выходит из строя один из подшипников ступицы, потому основные ремонтные работы будут базироваться на его замене. Здесь может быть три основных пути и варианта действия:

1. Первый метод строится на замене детали с применением съёмника, но поворотный кулак при этом не снимается.
2. Второй вариант потребует его демонтажа, после чего подшипник будет меняться на установленном верстаке.
3. Третий способ подразумевает снятие всей стойки. Замена подшипника производится с применением тисков.

Каждый из вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Положительной стороной использования первого варианта является отсутствие необходимости снимать болт регулировки такой системы, как развал схождения. При этом весь рабочий процесс будет не очень удобным, особенно если не будет подъёмника и специальной ямы. По этой причине выбить ступицу и полностью запрессовать подшипник будет довольно сложно.

Намного легче и проще будет провести замену по второму методу. Но здесь есть риск нарушить регулировку развала транспортного средства. В данном случае перед откручиванием болтов поворотного кулака, потребуется отметить его первоначальное положение в стойке и одновременно с этим обратить внимание на положение болта, выполняющего регулировочную функцию. Это поможет избежать ошибок и погрешностей при обратной сборке.

Второй вариант замены идеально подойдет тем, кто занимается не только сменой подшипника, но также всех элементов ходовой – рулевых наконечников, шаровых опор и сайлентблоков.

Самым сложным вариантом замены является третий способ. Здесь чтобы убрать стойку, потребуется полностью распрессовать рулевой наконечник и открутить крепление верхней опоры. После этого можно будет произвести замену вышедшего из строя элемента.

В процессе осуществления замены нужно обратить внимание на извлечение/выбивание ступицы и её деталей. Осуществлять данные мероприятия нужно очень аккуратно. Это позволит избежать каких-либо повреждений гнезда и общего устройства механизма. Если деталь не получается достать руками, работу можно выполнить на специальном прессовочном станке. При этом нужно постараться оставить целым установленное штопорное кольцо, которое не всегда находится в комплекте с новой ступицей.

В процессе демонтажа подшипника не стоит рассчитывать на то, что он останется целым. Данные элементы практически всегда разрушаются. Это нужно принимать во внимание.

Заключение

После установки новой детали всю конструкцию нужно собрать, следуя инструкции, указанной выше, но в обратном порядке. После проведенных работ нужно обязательно посетить рядом расположенное СТО. Профессионалы должны сделать развал-схождение колёс автомобиля, потому что после снятия тяги руля, если она проводилась, предыдущие настройки обязательно сбиваются.

(7 оценок, среднее: 4,71 из 5)

Безусловно, от технического состояния деталей ходовки автомобиля зависит не только комфортное управление, но безопасность водителя, пассажиров и других участников движения. Наиболее важным элементом в конструкции ходовой части любого автомобиля, является ступица переднего колеса. Этот узел выполняет достаточно большой набор функций. В случае её поломки автомобиль передвигаться не может.

Каждый автолюбитель обязан регулярно проверять состояние ступиц, проводить техническое обслуживание, своевременно обращаться в сервис для устранения даже самых незначительных отклонений от нормы. Соответственно для того, чтобы контролировать, нужно знать, что контролировать. Собственно, это и есть ответ на недоумённый вопрос многих современных автовладельцев: а зачем мне нужно знать устройство ступиц колёс?

Для чего служат ступицы передних колёс?

Не требуется специальных познаний в устройстве автомобилей, чтобы понять, что назначение любой ступицы – это обеспечение возможности вращаться колесу при условии надёжного закрепления на оси (полуоси). На ступицу прикручивают диск колеса, а сама она имеет подшипник (или пару подшипников) благодаря которому оно вращается.

Функции ступиц передних колёс:

• Итак, основная задача, которую обязаны выполнять ступицы передних колес, – это надёжное подвижное соединение и полуоси поворотного кулака.
• Обеспечение возможности торможения – вторая функция детали. Безопасное управление автомобилем возможно лишь при наличии надёжной тормозной системы. или барабан также закреплён на ступице переднего колеса.
• Ступица передняя – наиболее важный элемент для переднеприводных автомобилей, так как через него передаётся вращательное движение колесу от полуоси (шарниры равных угловых скоростей). Для этого внутреннее отверстие имеет шлицы, в которые входит конец полуоси. Таким образом, третья задача ступицы – обеспечение возможности автомобилю двигаться, если привод приходится на передние колёса.

Современное авто – это целая система электронных датчиков, которые позволяют непрерывно получать множество информации, и обеспечивают безопасное вождение и движение авто. Свою роль в этом процессе выполняют и ступицы. В частности, в них устанавливают датчики, обеспечивающие работу антиблокировочной, антипробуксовочный и некоторых других систем.

Как устроена ступица переднего колеса?

Как ни странно, но при столь насыщенном функционале ступица имеет достаточно простое устройство. Основные части узла таковы:

• тело ступицы;
• колёсные шпильки;
• датчики.

Тело ступиц представляет собой монолитную деталь из прочного сплава, прошедшую токарную обработку. Ступицу следует рассматривать как единый комплекс со шпильками и подшипниками, так как зачастую, как правило, у основной массы производителей, они неотделимы друг от друга и меняются только в комплекте. Таким способом производители обеспечивают максимальную безопасность и надёжность этого узла ходовой системы автомобиля.

Поломки ступицы и методы их устранения

Определить неисправность ступицы переднего колеса достаточно просто. Единственная часть, которая подвержена активному износу – это подшипник. Подвесив на домкрате колесо, необходимо двумя руками подёргать его в разных плоскостях. Появление люфта указывает на необходимость ремонта.

Если ступица имеет пару конусных подшипников, как, к примеру, на классических ВАЗовский авто, то можно попробовать отрегулировать люфт с помощью ступичной гайки. В таких ступицах при максимальном износе подшипники просто заменяются новыми. Машины зарубежного производства и отечественные новинки могут иметь ступицы с подшипниками, которые не извлекаются. В таком случае меняется весь ступичный узел в сборе.

К задней ступице ВАЗ-2108 крепится колесо при помощи четырёх болтов. Здесь же находится тормозной барабан, при помощи которого происходит остановка автомобиля. Сама по себе ступица выходит из строя очень редко, обычно ее меняют при разрушении внутренней поверхности либо резьбы, на которую вкручиваются болты крепления колеса.

Намного чаще снимают ступицу для замены подшипника. Это самый уязвимый элемент конструкции. Езда со сломанным подшипником не принесет много удовольствия, так как появятся посторонняя вибрация, шум, который усиливается при наборе скорости и вхождении в повороты.

Как проверить подшипник ступицы

При поломке подшипника задней ступицы ВАЗ-2108 вы услышите характерный вой, доносящийся со стороны багажника. Постарайтесь прислушаться, с какой конкретно стороны доносится звук. Это позволит вам сократить время на поиск неисправного подшипника. Чтобы сделать диагностику, необходимо приподнять колесо, после чего вращать его руками.

Если подшипник исправен, то никаких шумов не будет. Колесо вращаться должно без заеданий. А вот если подшипник неисправен, то появится сильный шум, а также металлический звук, будто шарики внутри подшипника перекатываются. Чем сильнее шум, тем больше износ у подшипника ступицы. Желательно проводить замену сразу на обеих сторонах, это позволит улучшить эффективность ремонта.

Какие потребуются инструменты

До того чтобы произвести замену подшипника задней ступицы ВАЗ-2108, вам потребуется наличие такого инструмента:

1. Головка на «30» и вороток, а также отрезок трубы. Можно использовать даже накидной ключ, но он должен быть сильно изогнут, чтобы проще установить в отверстие ступицы на гайку.
2. Кернер или тонкое зубило. Желательно произвести заточку зубила заранее. Этот инструмент необходим, чтобы выпрямить замятый край на гайке.
3. Желательно иметь трехлапый и двухлапый съемники. Первый необходим для того, чтобы демонтировать ступицу колеса, а второй для снятия внутренней обоймы подшипника.
4. Щипцы для извлечения и установки стопорных колец.
5. Желательно иметь под рукой съемник для извлечения и установки подшипника в ступицу.
6. Также вам потребуются любого типа ключи на «12», «13», «14».
7. Никак не обойтись без молотка и деревянных проставок.

Обязательно приобретите хороший подшипник, желательно также купить гайку. Старую использовать не рекомендуется. Можно приобрести заднюю ступицу ВАЗ-2108 в сборе, это существенно облегчит проведение ремонта, но сильно ударит по кошельку.

Технические характеристики подшипников

Каталожный номер изделия — 256706, у него такие характеристики:

1. Диаметр внутренней обоймы — 30 мм.
2. Диаметр внешней обоймы — 60 мм.
3. Масса — 400 гр.
4. Ширина подшипника — 37 мм.
5. Внутри находится 28 шариков диаметром 9,525 мм.
6. Динамическая грузоподъемность не менее 30,1 кН.
7. Статическая грузоподъемность 25,9 кН.
8. Подшипник работает нормально при 6500 об./мин.

Всего четыре производителя этих изделий в России:

1. ОАО «СПЗ» (г. Саратов). Производит наиболее качественные и долговечные подшипники. Стоимость довольно низкая.
2. ГПЗ-23 (г. Вологда). Выпускает очень хорошие элементы, которые немногим уступают саратовским (обозначаются аббревиатурой VBF).
3. Самарский СПЗ-4. Не отличается качеством изделий, зато стоимость очень низкая.
4. ГПЗ-20 в г. Курске. Занимался завод выпуском качественных изделий, в настоящее время можно найти на прилавках только экземпляры прошлых годов выпуска.

Подготовка к ремонту

Все работы необходимо осуществлять на смотровой яме либо же эстакаде. Но если таких удобств у вас нет, придётся вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы она оказалась над землей. Порядок проведения подготовительных работ:

1. Установите автомобиль на ровной площадке.
2. Под передними колесами поставьте упоры.
3. Включите первую скорость.
4. Отпустите гайку, которой затягивается привод ручного тормоза (необязательно).

После этого необходимо ослабить болты крепления заднего колеса, на котором производится ремонт. Также желательно раскернить гайку на ступице, после чего сорвать её при помощи ключа на «30». После этого можно вывесить сторону автомобиля, чтобы производить дальнейший ремонт.

Снятие ступицы

Чтобы снять ступицу заднего колеса ВАЗ-2108, вам потребуется выполнить несколько простых манипуляций:

1. Полностью выкрутить болты крепления колеса.
2. Снять колесо.
3. Выкрутить гайку, которая находится на ступице.
4. При помощи ключа на «12» выкрутить шпильки, которыми крепится тормозной барабан к ступице колеса.
5. Поместите эти шпильки в соседние отверстия и равномерно закручивайте их. Так у вас получится сместить со своего места тормозной барабан. Если это не поможет, необходимо при помощи молотка и деревянной проставки аккуратно сбить барабан со своего места.
6. Используйте длинные болты, их нужно вкручивать в два противоположных отверстия на ступице. Необходимо закручивать их до тех пор, пока ступица не начнет сходить со своего места. Можно для этой цели использовать и съемник с тремя лапами. Крайняя мера — это установка обратной стороной колеса и дергание его руками.
7. Иногда внутренняя обойма подшипника остаётся на оси. Ее необходимо снять. Для этого сначала при помощи зубила нужно немного сдвинуть на оси это кольцо, после чего установить съемник с двумя лапами. Обязательно после демонтажа убедитесь, что на оси нет повреждений. В противном случае зачистите металл при помощи мелкого напильника.

На этом демонтаж ступицы окончен, она у вас в руках, и можно проводить замену подшипника. Размеры задней ступицы ВАЗ-2108 такие же, как и у аналогичных моделей, которые выпускались под названием «Самара» и «Самара-2».

Как снять подшипник

Самое интересное впереди — нужно извлечь из ступицы подшипник. Для этого выполните следующие действия:

1. При помощи клещей необходимо извлечь стопорные кольца. Если такого инструмента у вас нет, то можно использовать тонкую отвертку или шило.
2. Желательно для извлечения подшипника применять специальный съемник. Он устанавливается на элемент по всей площади, равномерно при затяжке гайки происходит выдавливание подшипника. Но если нет такого инструмента, можно использовать внешнюю обойму от старого подшипника. Нанося равномерно удары, извлекаете элемент из посадочного места.

Размеры подшипника задней ступицы ВАЗ-2108 немного меньше, нежели у автомобилей классической серии. Но это не означает, что они очень слабые. Если монтаж подшипника произведен правильно, то прослужит он долгое время.

Установка нового подшипника

Прежде чем устанавливать новый элемент, необходимо осмотреть всю внутреннюю поверхность. На ней не должно быть задиров и повреждений. Чтобы установка происходила немного легче, можно новый подшипник поместить на несколько часов в морозильную камеру, а ступицу прогреть. Но обратите внимание на то, что нельзя нагревать до очень высокой температуры.

В противном случае при установке нового подшипника произойдёт расплавление его сальников, что существенно сократит ресурс элемента. Запрессовку подшипника нужно производить с помощью съемника либо же воспользоваться обоймой от старого элемента. Обязательно зафиксируйте положение подшипника с помощью стопорных колец, убедитесь, что они попали в свои пазы.

Окончательная сборка

Для сборки выполните такие действия:

1. Установите ступицу на оси.
2. Наденьте шайбу и закрутите гайку от руки.
3. Установите тормозной барабан и закрутите шпильки.
4. Поставьте колесо и опустите автомобиль.
5. Произведите затяжку всех резьбовых соединений.
6. Накерните гайку на ступице.

Сборка всего узла происходит в обратном порядке. Ступичную гайку необходимо затягивать с моментом около 200 Н*м.

Подшипник ступицы — основной элемент колеса. Именно он позволяет колесу вращаться. На него приходятся очень высокие нагрузки и как любая деталь он выходит из строя. Это «живучий» элемент автомобиля но и он имеет ресурс.

Признаки неисправности подшипника передней ступицы Ваз 2109

• Звук похожий на хруст при прямолинейном движении. Его будет слышно как на улице так и в салоне.
• Вибрация на руль. Этот признак появляется когда подшипник сильно изношен. Очень большая вероятнасть клина колеса, что может привести к аварии.
• Авто тянет в сторону. Подшипник какбы затармашивает колесо
• Если появился люфт при раскачке колеса руками. Так же будут слышны щелчки.

Замена подшипника передней ступицы Ваз 2109 2110, при этих симптомах неизбежна.

Видео по замене подшипника передней ступицы

1. Снимите колпак ступицы.

2. Зубилом расправьте вмятый бортик гайки подшипника в двух местах.

3. Затяните ручной тормоз, включите 1-ю передачу и подставьте под колеса упоры.

4. Головкой или накидным изогнутым ключом «на 30» ослабьте гайку подшипника. Она затянута очень сильно, поэтому головка или ключ должны быть прочными, чтобы не погнуться или переломиться. Используйте длинный рычаг для ослабления гайки (кусок трубы).

5. Ослабьте болты колеса.

6. Поднимите передние колеса, в этом случае стабилизатор поперечной устойчивости не будет мешать ремонту. Так же возможно и поднять лишь колесо, на котором будет производиться ремонт. В этом случае, для отжатия элементов подвески, используйте монтировку. Поставьте под автомобиль страховочную опору рядом с домкратам (пенек или что то подобное). При ремонте будут прилагаться порой немалые усилия и если домкрат сорвется, опора удержит автомобиль.

7. Снимите колесо, направляющую тормозных колодок с суппортом и тормозной диск.

8. Подвяжите направляющую тормозных колодок вместе с суппортом, чтобы они не повисли на тормозном шланге и не повредили его.
9. Отверните окончательно гайку подшипника и снимите шайбу.

10. Вставьте в два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске болты длиной примерно 135мм и с резьбой М12 x1,25мм. Подойдут болты крепления, головки которые стоят на «классике» (2106, 2107 и т.д.)
11. Верните эти болты в отверстия ступицы (друг напротив друга) на всю ее толщину
12. Резко водя тормозной диск по болтам, как по направляющим, ударяйте им по головкам болтов и тем самым вы снимите ступицу.

13. Отверните болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (Замена шаровой) и выводите ШРУС (гранату) из отверстия подшипника.

14. Щипцами снимите стопорное кольцо.

15. Съемником выпрессуйте подшипник в чашку, которая находиться снаружи поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу изнутри кулака.

Съемник с подшипником

16. Если нет съемника, то можно со ступицы снять обойму подшипника (см с п. 17) (хотя это тоже не так просто, а без съемника, но уже другого вида, еще сложнее) и вставив ее в отверстие, где находится подшипник, узкой частью бить через что-то металлическое.

17. Как правило, после выпрессовке ступицы, на ней обычно остается кольцо подшипника (обойма). Чтобы его снять, понадобиться съемник. Если его нет, то подденьте отверткой и снимите грязезащитное кольцо…

18…зубилом сдвиньте кольцо подшипника.

19. Когда снимите кольцо, то задиры от зубила зачистите надфилем.

20. Установите грязезащитное кольцо и заверните его на ступице.

21. Очистите, смажьте внутреннюю поверхность поворотного кулака.
22. Съемником запрессуйте новый подшипник в поворотный кулак. При этом большая шайба съемника должна опираться изнутри на поворотный кулак так, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а на новый подшипник при запрессовке можно нажимать через старый подшипник, который будет передавать усилие лишь через наружное кольцо.

Поставьте стопорное кольцо.
23. Съемником запрессуйте ступицу в подшипник, предварительно смажьте отверстие маслом или WD-40. Сейчас шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.

Если нет съемника, то забейте немного ступицу и выведите конец ШРУСа так, чтобы можно было наживить гайку ступицы. Вращая гайку вы будете притягивать ШРУСом ступицу, как съемником. Придерживайте подшипник с внутренней стороны поворотного кулака.

Затяните гайку ступицы до конца только когда колесо будет уже на земле. Не забудьте загнуть буртик на гайку. Замена подшипника передней ступицы Ваз 2109 2110 окончена

Если при движении автомобиля в районе колеса слышится неприятный шум, который может исчезать при вхождении в резкий поворот, то это говорит о неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2110.

Это довольно частая неисправность, она встречается на каждой четвертой машине с большим пробегом. Исправить ситуацию несложно, надо лишь располагать гаражным помещением с ямой и подробной инструкцией к работе.

Инструмент и запчасти

Дело в том, что подшипник ступицы ВАЗ 2110 представляет собой небольшую деталь, и для того, чтобы работать с ней, необходимо достаточное освещение и некоторое удобство. Поэтому автомобиль, приготовленный к ремонту, следует загнать на смотровую яму и создать достаточный доступ света на ремонтный узел.

Прежде, чем спускаться в яму, необходимо приготовить все инструменты и материалы. Нужно также отметить, что провести замену передних подшипников ступицы гораздо труднее, чем проделать ту же работу с задними компонентами.

Поэтому начинать работу надо именно с переднего узла.

Следует привести перечень необходимых инструментов:

• Специальный съемник, чтобы осуществить съем подшипника;
• Так называемая оправка, то есть срез трубы нужного размера. Это устройство применяется для того, чтобы выбивать ступицы;
• Головка на 30, оснащенная качественным воротком;
• Ключи накидного типа 19-го и 17-го размера.

Помимо этого нужно приобрести новые подходящие подшипники, которые понадобятся для замены. Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипниковые детали российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам. Разница в цене на эти изделия небольшая, поэтому не стоит экспериментировать.

Этапы работы

Начинается работа с того, что автомобиль устанавливается в комфортное положение и на первую передачу. Для того чтобы он не покатился лучше установить под колеса специальные противооткатные упоры.

Теперь можно спускаться в смотровую яму и приступать к действиям, которые проводятся в следующем порядке:

1. С помощью ключа следует открутить болты колес, в след за которыми отворачиваются ключем на 30 подшипниковые гайки со ступиц передних колес. Тут стоит заметить, что если на автомобиле ВАЗ 2110 установлены литые диски, то придется снять колеса.
   Чтобы получилось повернуть гайки передних ступиц необходимо в момент отворота нажимать на педаль тормоза, поэтому здесь нужен помощник;
2. Теперь необходимо воспользоваться отверткой и с ее помощью отжать суппорта;
3. Как только они будут отжаты, надо с помощью 17-го ключа открутить суппорта от поворотных кулаков. В результате этих манипуляций суппорт может повиснуть на тормозном шланге, чтобы этого не произошло надо аккуратно его подвязать;
4. Далее надо аккуратно выкрутить диски тормоза непосредственно из ступиц.

Кроме перечисленных видов работ может понадобиться, также, снять:

• Цапфу в сборе;
• Колпак ступицы;
• Стопорное кольцо.

После этого мастеру доступна деталь ступицы и ее можно заменить. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому следует сказать несколько слов о каждом.

Способы замены

Первый способ

• В первом случае необходимо обязательно воспользоваться съемником для снятия подшипника;
• Достаточно просто аккуратно вынуть подшипник и заменить его новым;
• После установки все действия, приведенные выше, следует провести в обратном порядке.

К основным преимуществам этого метода является тот факт, что мастеру не нужно будет трогать болт регулировки развала, который очень трудно потом поставить на место.

Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется принять очень неудобную позу для выполнения действий. Именно поэтому необходимо приготовить подъемник и забраться в смотровую яму.

Но все же очень неудобно автолюбителю в такой позе выбивать ступицы и заниматься запрессовкой подшипникового узла.

Второй способ

Состоит из следующих шагов:

• Чтобы снять подшипник вторым способом надо аккуратно провести демонтаж поворотного кулака и снять полностью ступицу;
• После этого мастеру понадобится перейти на верстак;
• Непосредственно на верстаке производится замена подшипника ступицы ВАЗ 2110;
• После этого все устанавливается обратно, так же, как было снято до этого.

Этот способ, несомненно, намного легче первого, но поскольку он затрагивает развал, то проблем с регулировкой не избежать. Прежде чем приступить к выкручиванию болтов крепления кулака от стойки, необходимо отметить мелом или маркером их положение.

Первая меточка в этом случае будет указывать на место положения регулировочного болта на стойке. Вторая меточка будет указывать прежнее положение кулаков.

После того, как мастер приступит к сборке, он будет ориентироваться как раз на эти метки. Конечно, большой точности будет добиться сложно и вернуть детали на их место не получится. Но при аккуратной работе погрешности в установке можно свести к минимуму.

Следует провести некоторые этапы работы:

• Мастер ставит метки;
• Выбивает болты кулака;
• Выкручивает крепежные болты из нижней шаровой опоры;
• Подшипник должен быть выбит из ступицы;
• Стопорные кольца демонтируются;
• С помощью тисков подшипники расспресовываются.

Перед проведением обратного монтажа пространство в кулаках надо качественно и обильно смазать.

Этот метод часто применяют в случае ремонта не только одного подшипникового компонента, но и всей ходовой части. В результате этого способа можно будет спокойно заменить также и шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевых наконечников.

Третий способ

Проводится в следующем порядке:

• В этом случае потребуется снять всю стойку полностью;
• После того, как все компоненты будут сняты, мастеру потребуются специальные тиски;
• На тисках произойдет замена подшипника ступицы и все детали будут установлены обратно.

Этот метод является наиболее сложным и трудным, потому что в нем мастеру потребуется демонтировать всю стойку. Кроме того, необходимо будет распрессовать рулевой наконечник, а еще нужно открутить крепежные гайки, они фиксируют к кузовному основанию верхнюю опору.

Непосредственно снятие этого узла ВАЗ 2110 производят только после того, как вся стойка будет демонтирована с автомобиля. А этот процесс занимает много времени.

Нюансы

В процессе обратного сбора всего узла надо действовать следующим образом:

• Запрессовать подшипники;
• Поставить стопорные кольца;
• Собрать кулаки;
• Монтировать на них новые подшипниковые компоненты;
• Монтировать узел на ступицы;
• С помощью оправки надо забить ступицы до упора.

Можно для запрессовывания подшипниковых деталей применять съемник или пресс. Но ни в коем случае не следует пользоваться молотком, так как в этом случае неизбежно произойдет растрескивание компонента.Усилия надо направлять на наружные кольца.

Надо отметить и тот факт, что в ступицы устанавливаются шариковые двухрядные подшипники, которым не требуются смазочные и регулировочные мероприятия.

В следствие отсутствия такого ухода подшипники ВАЗ 2110 при снятии из ступицы непременно разрушатся, поэтому прибегать к этой мере следует только для полной замены.

Работа со съемником

Если все-таки нет желания портить подшипник, то можно его заменить не выбивая из ступицы. Для того чтобы его оттуда извлечь можно воспользоваться специальным съемником. Снятие с помощью этого устройства гораздо легче.

Для этого надо аккуратно ввести лапки съемника в проточки на ступице и извлечь кольцо. Иногда для этого требуются некоторые усилия, кольцо надо поддеть отверткой и снять. С помощью устройства снимается деталь и зачищаются зазубрины на компоненте.

Далее с помощью съемника можно также и запрессовать новую часть в поворотный кулак. Этот инструмент позволяет качественно запрессовать ступицу. Работа с инструментом такого плана значительно облегчает весь процесс, и мастеру понадобится меньше времени на все снятие и установку. Но для действий с агрегатом требуется некоторый навык и большая аккуратность.

Как видно из этой статьи, даже такая несложная ремонтная работа, как замена подшипника ступицы, может иметь множество нюансов.

Как узнать, нужны ли мне новые ступичные подшипники?

Представьте, что вы едете по автостраде, когда внезапно ломаются левое переднее колесо и колесо, из-за чего ваш неконтролируемый автомобиль буксует через несколько полос движения со скоростью 65 миль в час. Это реальность, это может произойти, если вы не заметите признаков износа ступичных подшипников и необходимости немедленного ремонта. Это не преувеличение.

Подшипники колес являются важными компонентами тормозной системы, рулевого управления и подвески автомобиля.Цельный узел ступицы, расположенный между ведущей осью и тормозным диском или барабанами, включает ступицу, ступичные подшипники, датчик скорости вращения колеса ABS и монтажный фланец.

Это компонент, который позволяет колесу вращаться.

Сами подшипники плотно упакованы в заполненное консистентной смазкой, водонепроницаемое, герметичное металлическое кольцо. Этот корпус, называемый обоймой, расположен внутри ступицы, и каждое колесо имеет по одному. Колесные подшипники несут титаническую ответственность: они рассчитаны на то, чтобы выдерживать весь вес автомобиля.

Подшипники ступиц теоретически рассчитаны на срок службы автомобиля. Нет графика технического обслуживания для замены ступичных подшипников и постоянного источника смазки. Однако они могут быть повреждены. Они особенно уязвимы, если вы на большой скорости налетите на выбоину, высокий бордюр или лежачий полицейский.

Если вода, грязь, дорожная соль или песок пройдут через уплотнение и коснутся подшипников, это приведет к загрязнению смазки, что приведет к преждевременному износу подшипников и, в конечном итоге, к поломке.Кроме того, игнорирование изношенных ступичных подшипников может привести к повреждению шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) или автоматической коробки передач. Внешний ШРУС соединяет карданный вал с колесами, а внутренний ШРУС — с трансмиссией. Обратитесь за советом к авторитетному специалисту по обслуживанию.

Другое дело, если вы планируете кастомизировать свой автомобиль, будьте осторожны с тем, что вы делаете. Оригинальные подшипники вашего автомобиля рассчитаны на определенные нагрузки.Эти большие и широкие шины выглядят круто, как и шины с более низкими стенками протектора, но они создают более высокие нагрузки на колесные подшипники, что может привести к ускоренному износу. Когда дело касается замены, придерживайтесь спецификаций автопроизводителя.

Наконец, стоимость замены одной ступицы переднего колеса в сборе сильно варьируется. Среди переменных — марка и модель транспортного средства, оплата труда в гараже и стоимость запчастей.Средняя цена на открытом воздухе без налогов составляет около 350 долларов; однако люксовые бренды дороже ремонтировать. Если подшипники выходят из строя на одном колесе, нет необходимости заменять подшипники на другом колесе той же оси. Не позволяйте никому уговаривать вас заниматься ненужной работой. Получите смету на замену ступичного подшипника на вашу марку и модель автомобиля.

Наиболее легко идентифицируемый и наиболее частый симптом неисправности ступичных подшипников — это слышимый признак.Но это может сбивать с толку. Например, источник гудящего шума может быть связан с другими проблемами, такими как шины и ШРУС.

Типичные звуки изношенных ступичных подшипников — визг и / или рычание. Звук усиливается по мере увеличения скорости автомобиля. Постарайтесь точно определить место появления шума, потому что он определит местоположение изношенных ступичных подшипников.

Если вы слышите щелкающий звук, который усиливается по мере ускорения автомобиля, возможно, проблема связана со ступицей в сборе.

Техники могут проверить колебание колес, поставив автомобиль на подъемник и вручную проверив движение колес. Обычно невозможно трясти колесо и утомлять. Однако, если он сдвинется, узел ступицы требует немедленного внимания. Шина / колесо могут буквально оторваться от автомобиля в любой момент и на любой скорости, если проблема не будет устранена.

Может загораться сигнальная лампа антиблокировочной системы.Если кольцо, шина и колесо качаются, датчик скорости колеса больше не работает должным образом, и АБС может работать спорадически или не работать вообще. Обратитесь к профессионалу за ремонтом.

Если одна шина изнашивается быстрее других, это может быть признаком износа ступичных подшипников. Однако это также может быть признаком того, что шина накачана ненадлежащим образом (слишком высокое или недостаточное давление воздуха), шины неправильно выровнены или автомобиль поврежден или изношен компоненты подвески.

Изношенные подшипники могут привести к смещению автомобиля влево или вправо при включении тормозов. Направление движения транспортного средства указывает на то, где находятся изношенные подшипники, слева или справа от транспортного средства. Однако это также может быть признаком неисправности тормозного ротора или тормозного суппорта.

Плохие ступичные подшипники могут вызвать вибрацию рулевого колеса. Интенсивность увеличивается по мере увеличения скорости автомобиля и поворота влево или вправо.Тем не менее, вибрация может быть связана с шиной, которая не имеет круглой формы (на шине может быть плоское пятно) или больше не сбалансирована. Другая причина — повреждение или износ деталей подвески.

Если имеется чрезмерный люфт в рулевом управлении, что означает, что рулевое управление кажется менее отзывчивым, менее точным, чем обычно, проблема может быть вызвана изношенными подшипниками. Интенсивность увеличивается с увеличением скорости автомобиля. Кроме того, это может быть признаком того, что автомобилю требуется регулировка углов установки колес.Если у вас есть какие-либо из вышеперечисленных знаков, посетите дилерский центр или автомастерскую.

Когда будете готовы, используйте Синюю книгу Келли, чтобы найти ремонтную мастерскую, которая отремонтирует ваши ступичные подшипники.

Проблемы со ступицей переднего колеса и их решения. Ступица переднего колеса

Ступица переднего колеса — это шасси, которое выполняет несколько функций. Водителю необходимо знать не только, как заменить лампу ближнего света, но и как устранить неисправность такой ступицы. Если эта деталь выйдет из строя, автомобиль не сможет двигаться.

Чтобы этого не произошло, водитель должен регулярно проверять состояние ступиц, организовывать техническое обслуживание автомобиля и своевременно обращаться в специальную службу для устранения даже малейших повреждений детали. Чтобы самостоятельно проверить работу хаба, нужно знать особенности устройства и функциональное назначение элемента.

Чтобы понять, что такое хаб, стоит разобраться в его основном функциональном назначении. Для этого совершенно не обязательно иметь специальные знания в области общей конструкции транспортных средств.

Ступица — это особая деталь, которая позволяет колесу вращаться. Для этого его необходимо максимально надежно закрепить на полуосье. На ступицу навинчивается диск, а в самой его конструкции присутствует пара вращающихся подшипников. Этот структурный элемент выполняет множество функций. Вот самые простые.

1. Основная задача ступицы — подвижное и одновременно надежное соединение колесного диска с управляемой осью.
2. Обеспечение качественного торможения и надежности всей тормозной системы в целом.Причина в том, что тормозной диск тоже прикреплен к ступице.
3. В автомобилях с передним приводом ступица передает вращательное движение колесам от полуоси. Для этого есть специальное внутреннее отверстие с прорезями внутри, куда при движении входит один конец полуоси. Это позволяет машине свободно перемещаться по трассе.

Современный автомобиль имеет целую систему электронных датчиков, которые позволяют постоянно получать огромное количество информации и обеспечивать максимально безопасное движение автомобиля.Ступица переднего колеса играет важную роль в этом сложном процессе.

Конструкция ступицы переднего колеса должна быть известна для обнаружения и устранения возможных неисправностей. Обладая относительно сложным функциональным назначением, элемент имеет довольно простую внутреннюю структуру. Среди основных частей этого узла:

• корпус ступицы;
• подшипники;
• шпильки колесные;
• специальные датчики.

Корпус ступицы — это прочная литая деталь из специального сплава, обработанная токарными инструментами.

Этот элемент следует рассматривать как единый комплекс с подшипниками и шпильками. У большинства производителей эти элементы есть только в комплекте, они неотделимы друг от друга.

Такая солидность способна обеспечить максимальный уровень надежности и безопасности всего шасси автомобиля.

Признаки неисправности ступицы

Водитель сможет определить неисправности в работе ходовой системы автомобиля, опираясь на такие характерные признаки, как:

• неравномерный износ установленных протекторов шин;
• значительный раскачивание кузова при стандартном торможении или повороте;
• часто повторяющееся отклонение автомобиля от прямолинейного движения;
• обжатие и негерметичность амортизаторов;
• высокий уровень вибрации;
• появление различных посторонних звуков, постоянно сопровождающих движение машины.

Несмотря на четкую слышимость посторонних звуков, водитель не сможет на слух определить, в какой части элемента возникла проблема.

При обнаружении подозрительного звука нужно сразу поднять автомобиль на домкрате и попробовать вручную прокрутить передние колеса.

При выполнении данной манипуляции следует внимательно изучить внешний вид колес. Одно из самых частых проявлений поломки ступицы — повышенный износ резины.Это вызвано сильной вибрацией, исходящей от рулевого колеса, при нагревании тормозного диска из-за неправильно вращающегося подшипника.

Нагрев диска можно почувствовать, просто положив на него руку после прогулки 8-10 км. Если ступица неисправна, температура этого элемента превышает 70 градусов.

Аналогичные признаки можно охарактеризовать таким явлением, как выход из строя ступичных подшипников.

Нет необходимости останавливать и поднимать автомобиль, чтобы определить, с какой стороны сломана ступица.Достаточно будет обратить внимание на степень шума, возникающего при повороте рулевого колеса. При повороте вправо гул будет усиливаться в левом колесе, при повороте влево звук будет идти с правой стороны.

Причин выхода из строя хаба много. Среди важнейших причин поломки можно отметить следующие общие факторы:

1. Износ отдельных элементов системы.
2. Ошибки регулировки углов установки колес.
3. Неправильная установка амортизаторов.
4. Сильные длительные нагрузки на передние колеса.

Поскольку поломок может быть несколько, определить точную причину будет сложно. Тем не менее, не заметить это просто невозможно. Все без исключения неисправности очень ощутимы. Невозможно игнорировать возникающий постоянный шум или гул, степень интенсивности которых изменяется прямо пропорционально ограничению скорости или силе производимого торможения.

При возникновении этих проблем необходимо срочно отремонтировать ступицу переднего колеса.В зависимости от сложности ситуации ремонтные работы могут предполагать простую регулировку крепления подшипников, болтов или гаек. В остальных случаях может потребоваться полная замена хаба, когда без помощи профессионалов не обойтись.

Самостоятельно провести ремонтные работы можно только при наличии определенных знаний и специального инструмента. Ниже вы можете ознакомиться с инструкцией по проведению ремонтных работ. В нем рассказывается, как проверить крепление, как заменить специальный поворотный колпачок.

Ремонт и замена ступицы

При проведении такого процесса, как замена ступицы переднего колеса, особое внимание уделяется подготовительным работам.

Прежде всего, нужно подготовить для этого необходимые инструменты. В большинстве случаев достаточно обычного набора специальных ключей с головками. При этом нужно подготовить следующие инструменты.

1. Съемник стопорных колец.
2. Специальный съемник стаканов.
3. Тиски.
4. Отвертки.
5. Джек.
6. Долото.
7. Молотки.

В качестве дополнения к домкрату стоит подготовить специальные приспособления для фиксации автомобиля в устойчивом положении. Это могут быть всевозможные штанги и опоры. Вам также необходимо будет приобрести новые детали, если будет произведена замена. Нужно покупать целый комплект ступиц или подшипников, все зависит от степени их износа.

Подготовка станка

Проведя подготовительные работы, собрав все необходимые инструменты и материалы, можно приступать к замене вышедших из строя элементов.

Необходимо «поддомкрачивать» машину в нужном направлении, в зависимости от того, какая сторона будет заменена. Для дополнительной страховки рекомендуется установить специальные опоры, например, подложить под задние колеса стабилизаторы поперечной устойчивости.

Далее на КПП выставляется первая передача, если это механик, то машину ставят «на ручник». Специальным ключом откручиваются колесные болты и гайка ступицы подшипника. Если на машине легкосплавные диски, колесо придется снять, затем нажать на тормоз и полностью открутить гайку ступицы.

Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда гайка ступицы сильно затянута и снять ее гаечным ключом невозможно. В этом случае можно использовать метод просверливания одной стороны заклинившей гайки. Это просверлит край детали вплоть до резьбы. Затем остается открыть деталь тупым зубилом и открутить легко и просто.

После проведения таких мероприятий необходимо будет снять переднее колесо и с помощью отвертки снять защитный колпачок (подробнее о).Далее суппорт снимается с тормозного диска и убирается в сторону. Для этого барабан вместе со стойкой нужно повернуть на себя и открутить крепеж. После этого снимаются рулевые, шаровые опоры и наконечники.

Перед началом таких работ следует обработать детали специальным веществом, предназначенным для удаления ржавчины. Это значительно облегчит операцию, связанную с откручиванием болтов и гаек.

Чтобы снять тормозной диск, вам нужно будет открутить два болта, встроенных в ступицу, а затем также сделать это с гайкой, расположенной в центре.Сделать это можно ключом или стамеской, все зависит от того, насколько туго прикручена деталь. Как только стойка будет полностью откручена, можно вынимать ступицу и приступать к ремонтным работам.

Три варианта ремонта

В большинстве случаев выходит из строя один из подшипников ступицы, поэтому основные ремонтные работы будут заключаться в его замене. Основных способов и вариантов действия может быть три:

1. Первый способ основан на замене детали с помощью съемника, но поворотный кулак не снимается.
2. Второй вариант потребует его демонтажа, после чего подшипник будет заменен на установленном верстаке.
3. Третий метод предполагает удаление всей стойки. Подшипник заменен на тиски.

У каждого из вариантов есть свои положительные и отрицательные стороны.

Положительным моментом использования первого варианта является отсутствие необходимости снимать регулировочный болт такой системы, как развал схождения. При этом весь рабочий процесс будет не очень удобным, особенно если нет лифта и специальной ямы.По этой причине выбить ступицу и полностью запрессовать подшипник будет довольно сложно.

Провести замену по второму способу будет намного проще и проще. Но здесь есть риск нарушить регулировку развала транспортного средства. В этом случае перед тем, как откручивать болты поворотного кулака, нужно будет отметить его исходное положение в стойке и при этом обратить внимание на положение болта, выполняющего регулировочную функцию.Это поможет избежать ошибок и ошибок при повторной сборке.

Второй вариант замены идеален для тех, кто занимается заменой не только подшипника, но и всех элементов ходовой части — рулевых наконечников, шаровых опор и сайлентблоков.

Самый сложный вариант замены — третий способ. Здесь для того, чтобы снять стойку, потребуется полностью разжать рулевую часть и открутить крепление верхней опоры. После этого появится возможность заменить вышедший из строя элемент.

В процессе замены нужно обратить внимание на снятие / выбивание ступицы и ее деталей. Эти действия нужно выполнять очень осторожно. Это предотвратит повреждение розетки и всего механизма. Если к детали не дотянуться руками, работу можно выполнить на специальном прессовом станке. В этом случае нужно постараться оставить нетронутым установленный штопор, который не всегда входит в комплект новой ступицы.

При демонтаже подшипника не полагайтесь, что он останется целым.Эти элементы почти всегда разрушаются. Это необходимо учитывать.

Заключение

После установки новой детали необходимо собрать всю конструкцию, следуя приведенным выше инструкциям, но в обратном порядке. После проделанных работ обязательно нужно посетить ближайшую СТО. Регулировку углов установки колес автомобиля должны производить профессионалы, ведь после снятия тяги рулевого колеса, если она проводилась, предыдущие настройки обязательно сбиваются.

( 7 оценок, среднее: 4,71 из 5)

Если при движении автомобиля в районе колеса слышен неприятный шум, который может исчезнуть при входе в крутой поворот, то это свидетельствует о неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2110.

Это довольно частая неисправность, встречается на каждой четвертой машине с большим пробегом. Исправить ситуацию несложно, достаточно иметь гаражное помещение с ямой и подробной инструкцией по работе.

Инструменты и запчасти

Дело в том, что ступичный подшипник ВАЗ 2110 — это небольшая деталь, и для работы с ней необходимо достаточное освещение и некоторое удобство. Поэтому подготовленный к ремонту автомобиль следует загнать в смотровую яму и обеспечить достаточный доступ света к ремонтному агрегату.

Перед тем, как спуститься в яму, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Также следует отметить, что заменить подшипники передней ступицы намного сложнее, чем проделать ту же работу с задними компонентами.

Следовательно, начинать работу надо с лицевого узла.

Должен быть предоставлен список необходимых инструментов:

• Специальный съемник для снятия подшипника;
• Так называемая оправка, то есть отрез трубы нужного размера.Это приспособление используется для выбивания ступицы;
• Головка на 30, снабжена качественной ручкой;
• Гаечные ключи размером 19 и 17.

Дополнительно необходимо приобрести новые подходящие подшипники, которые понадобятся для замены. Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипниковые детали российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам. Разница в цене на эти товары небольшая, поэтому не экспериментируйте.

Этапы работы

Работа начинается с установки автомобиля в удобное положение и включения первой передачи.Чтобы он не катился, лучше установить под колеса специальные колодки.

Теперь можно спуститься на смотровую яму и приступить к действиям, которые выполняются в следующем порядке:

1. Гаечным ключом откручивают болты крепления колес, после чего откручиваются гайки подшипников ступиц передних колес. гаечным ключом на 30. Здесь стоит отметить, что если на автомобиль ВАЗ 2110 установлены литые диски, то снимать диски придется.
   Чтобы повернуть гайки передних ступиц, нужно нажать на педаль тормоза в момент отворота, поэтому здесь нужен помощник;
2. Теперь вам нужно использовать отвертку и с ее помощью сжать суппорт;
3. Как только они будут отжаты, необходимо открутить суппорты от поворотных кулаков при помощи 17-го ключа.В результате этих манипуляций суппорт может зависнуть на тормозном шланге, чтобы этого не произошло, его нужно тщательно подвязать;
4. Далее нужно аккуратно открутить тормозные диски прямо со ступиц.

Кроме перечисленных видов работ, может также потребоваться снятие:

• Цапфа в сборе;
• Колпак ступицы;
• Стопорное кольцо.

После этого мастер получает доступ к ступичной части и может быть заменен. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому следует сказать несколько слов о каждом.

Способы замены

Первый способ

• В первом случае для снятия подшипника обязательно использовать съемник;
• Достаточно аккуратно снять подшипник и заменить его на новый;
• После установки все вышеперечисленные действия необходимо выполнить в обратном порядке.

Основным преимуществом этого метода является то, что техническому специалисту не нужно прикасаться к болту регулировки развала колес, который потом очень сложно установить на место.

Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется принимать очень неудобную позу для выполнения действий. Поэтому необходимо подготовить подъемник и залезть в смотровую яму.

Но все же автомобилисту очень неудобно выбивать ступицы в таком положении и входить в запрессовку подшипникового узла.

Второй способ

Состоит из следующих этапов:

• Для снятия подшипника вторым способом необходимо осторожно демонтировать поворотный кулак и полностью снять ступицу;
• После этого мастеру нужно будет перейти к верстаку;
• Непосредственно на верстаке производится замена ступичного подшипника ВАЗ 2110;
• После этого все устанавливается обратно, так же, как и раньше удалялось.

Этот метод, несомненно, намного проще, чем первый, но, поскольку он включает в себя развал, проблем с регулировкой не избежать. Прежде чем приступить к откручиванию болтов крепления кулака к стойке, необходимо пометить их положение мелом или маркером.

Первая отметка в этом случае будет указывать на положение регулировочного болта на стойке. Вторая отметка укажет на предыдущее положение кулаков.

После того, как мастер приступит к сборке, он сосредоточится именно на этих отметках.Конечно, добиться большой точности будет сложно и вернуть детали на место не получится. Но при аккуратной работе ошибки при установке можно свести к минимуму.

Необходимо выполнить несколько этапов работы:

• Мастер ставит оценки;
• Выбивает кулачковые болты;
• Откручивает болты крепления нижней шаровой опоры;
• Подшипник необходимо выбить из ступицы;
• Стопорные кольца демонтированы;
• С помощью тисков разгоняют подшипники.

Перед повторной сборкой пространство в кулаках необходимо тщательно и обильно смазать.

Этот метод часто используется при ремонте не только одного элемента подшипника, но и всей ходовой части. В результате такого метода можно будет легко заменить шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники.

Третий способ

Выполняется в следующем порядке:

• В этом случае потребуется полностью снять стойку;
• После того, как все компоненты будут сняты, мастеру потребуются специальные тиски;
• На тисках подшипник ступицы будет заменен и все детали будут установлены обратно.

Этот способ является наиболее сложным и трудным, поскольку он требует, чтобы технический специалист демонтировал всю стойку. Кроме того, необходимо будет разжать рулевой наконечник, а также открутить гайки крепления, они фиксируют верхнюю опору к основанию кузова.

Непосредственно снятие данного агрегата ВАЗ 2110 осуществляется только после демонтажа всей стойки с автомобиля. И этот процесс занимает много времени.

Нюансы

В процессе сбора всего агрегата обратно действовать следующим образом:

• Запрессовать подшипники;
• Установить стопорные кольца;
• Собрать кулаки;
• Установите на них новые детали подшипников;
• Установите узел на ступицы;
• С помощью оправки необходимо забить ступицы до упора.

Для опрессовки деталей подшипника можно использовать съемник или пресс. Но ни в коем случае нельзя использовать молоток, так как в этом случае неизбежно произойдет растрескивание детали. Усилия следует направить на наружные кольца.

Следует отметить, что в ступицах установлены двухрядные шариковые подшипники, не требующие мер по смазке и регулировке.

Из-за отсутствия такого ухода подшипники ВАЗ 2110 обязательно разрушатся при снятии со ступицы, поэтому к этой мере следует прибегать только для полной замены.

Работа со съемником

Если все-таки нет желания повредить подшипник, то можно заменить его, не выбивая из ступицы. Для того, чтобы удалить его оттуда, можно воспользоваться специальным съемником. Удаление с помощью этого устройства намного проще.

Для этого осторожно вставьте лапки съемника в пазы на ступице и снимите кольцо. Иногда для этого требуется некоторое усилие, кольцо необходимо поддеть отверткой и снять. Устройство удаляет деталь и удаляет зазубрины на детали.

Далее при помощи съемника можно также запрессовать новую деталь в поворотный кулак. Этот инструмент позволяет правильно запрессовать ступицу. Работа с инструментом такого плана значительно облегчает весь процесс, и мастеру потребуется меньше времени на все удаление и установку. Но работа с агрегатом требует некоторого мастерства и большой осторожности.

Как видно из этой статьи, даже такая несложная ремонтная работа, как замена ступичного подшипника, может иметь множество нюансов.

Замена ступицы ВАЗ 2106 достаточно редкая, так как деталь служит долго, не менее 150 тыс. Км.Основная причина операции замены — износ посадочных мест подшипников, в результате чего обоймы последних начинают прокручиваться. Неисправность определять только при снятии ступицы и снятии колец подшипников. Если они прокручиваются на своих местах, то после удаления смазки на внутренней поверхности будут видны четкие следы.

Признаком износа подшипников ступицы является гул и вибрация одного из передних колес. Чтобы точно определить источник гудящего звука, автомобиль поднимают домкратом и вручную вращают колесо в разные стороны.Если при этом слышен звон, то подшипники необходимо заменить. Срок службы этих деталей в среднем 40-50 тыс. Км. Разобрать данный агрегат на автомобиле ВАЗ 2106, снять старые детали и установить новые — задача несложная и доступна каждому автомобилисту.

Подготовка и разборка сборки

Подшипник качения передний — роликовый, конического типа, состоящий из двух частей: внешней и внутренней. Продукция хорошего качества продается в комплекте с нужным количеством смазки и двумя зажимными гайками.Гайки различаются резьбой, на одной она левая, на другом — правая, первая будет соответствовать оси правой оси, вторая — левой.

Производитель не знает, какое из колес будет заменено, поэтому комплектует изделие обеими гайками. Дополнительно необходимо приобрести сальник, который стоит сзади ступицы и не дает вытекать смазке. Можно работать на ровной поверхности, зафиксировав машину ручным тормозом, чтобы она не скатывалась.

Перед подъемом автомобиля домкратом необходимо вытащить металлический пыльник, закрывающий гайку ступицы, и ослабить ее гаечным ключом на 27 мм. Затем откручиваются колесные болты, автомобиль поднимается домкратом и снимается колесо. Следующим шагом снимаем суппорт тормоза, который крепится к цапфе 2 болтами, их нужно открутить, сняли деталь и отодвинули в сторону.

Теперь можно полностью открутить гайку, вытащить шайбу и вручную снять ступицу с оси цапфы.После этого нужно удалить старую смазку со всех деталей, в ней есть металлическая стружка.

Установка и регулировка новых деталей

Внутренности наружного подшипника сняты, старая смазка удалена из открытого отверстия. Чтобы достать внутренности второй части, вам потребуется вытащить сальник, поддев его монтажным шпателем или мощной плоской отверткой. Рекомендуется промыть внутреннюю поверхность ступицы вместе с оставшимися в ней фиксаторами бензином или дизельным топливом.Последовательность дальнейшей работы.

1. Поставив ступицу на 2 деревянные доски, прикрепите перфоратор или другой металлический стержень с заостренным концом к держателю изнутри. Слегка ударив молотком, выбейте деталь. При этом выключатель необходимо перемещать так, чтобы зажим выходил равномерно. Переверните ступицу и проделайте ту же операцию с другой стороны.
2. Теперь вам нужно изучить состояние поверхности посадочных мест ступицы. Если вы видите следы проворачивания фиксатора, стоит подумать о его замене.Есть возможность несколько продлить «жизнь» хаба, для этого используют старый, старомодный метод. На поверхности посадочных мест следует сделать небольшие насечки с помощью стержня или стамески. После нажатия на зажимы они плотно сядут на эти неровности и некоторое время не будут поворачиваться.

Схема ступицы:
1. Обойма для внешнего кольца с роликами и внутренним кольцом 2. Наружное кольцо внешнего подшипника 3. Ступица 4. Наружное кольцо внутреннего подшипника 5. Обойма для внутреннего подшипника с роликами и внутренним кольцом 6.Манжета манжета

1. Покройте новые зажимы тонким слоем густой смазки, затем вставьте один из них в отверстие без деформации. Положите сверху старую деталь такого же размера и легкими ударами молотка вдавите фиксатор в седло. Повторите операцию с другой стороны ступицы.
2. После тщательной смазки роликов вставьте подшипник в запрессованное кольцо. Начать нужно изнутри хаба. Затем установите сальник таким же образом, как описано в пункте 3.Тщательно смажьте и установите второй подшипник, смажьте обе детали большим количеством смазки. Протрите обе рабочие поверхности тормозного диска от смазки и наденьте ступицу на ось шарнира. Затяните гайку крепления, слегка затяните гаечным ключом.

Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности, после ее завершения передняя ступица ВАЗ 2106 затягивается гайкой с небольшим усилием. Проверить правильность регулировки можно, дернув подвешенное колесо руками за его верх и низ.

В этом случае должен ощущаться небольшой люфт, подшипник не следует затягивать «туго». После затяжки гайку необходимо закрутить острой частью молотка, поместив ее на сторону гайки, противоположную пазу в оси цапфы. Ударяя по нему вторым молотком, создается углубление, не позволяющее гайке вращаться самостоятельно.

При замене подшипников или всей ступицы все внутренние поверхности должны быть заполнены густой смазкой, которая идет в комплекте, ее следует использовать полностью.

Конечно, от технического состояния ходовых частей автомобиля зависит не только комфортное управление, но и безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Самым важным элементом шасси любого транспортного средства является ступица переднего колеса. Этот узел выполняет довольно большой набор функций. Если он сломается, машина не сможет двинуться с места.

Каждый автомобилист обязан регулярно проверять состояние ступиц, проводить техническое обслуживание и оперативно обращаться в сервисную службу для устранения даже самых незначительных отклонений от нормы.Соответственно, чтобы контролировать, нужно знать, что контролировать. Собственно, это ответ на недоуменный вопрос многих современных автовладельцев: зачем мне знать устройство ступиц колес?

Для чего нужны ступицы передних колес?

Никаких специальных знаний в устройстве автомобилей не требуется, чтобы понять, что цель любой ступицы — обеспечить возможность вращения колеса при условии, что оно надежно закреплено на оси (полуоси). На ступицу навинчивается колесный диск, а на нем есть подшипник (или пара подшипников), за счет которого он вращается.

Функции ступицы переднего колеса:

• Итак, основная задача, которую должны выполнять ступицы передних колес — это надежный подвижный шарнир полуосей поворотного кулака.
• Обеспечение тормозной способности — вторая функция детали. Безопасное вождение возможно только с надежной тормозной системой. или барабан также прикреплен к ступице переднего колеса.
• Передняя ступица — важнейший элемент для переднеприводных автомобилей, так как через нее вращательное движение передается на колесо от полуоси (шарниры равных угловых скоростей).Для этого во внутреннем отверстии есть прорези, в которые входит конец полуоси. Таким образом, третья задача ступицы — дать машине возможность двигаться, если привод находится на передних колесах.

Современный автомобиль — это целая система электронных датчиков, которые позволяют непрерывно получать много информации и обеспечивать безопасное вождение и движение автомобиля. Хабы также играют роль в этом процессе. В частности, в них устанавливаются датчики, обеспечивающие работу антиблокировочной, антипробуксовочной и некоторых других систем.

Как устроена ступица переднего колеса?

Как ни странно, но с таким богатым функционалом хаб имеет довольно простое устройство. Основные части узла следующие:

корпус ступицы
• ;
• шпильки колесные;
• датчиков.

Корпус ступиц представляет собой прочную деталь из прочного сплава, прошедшего токарную обработку. Ступицу следует рассматривать как единый комплекс со шпильками и подшипниками, так как часто, как правило, у основной массы производителей они неотделимы друг от друга и меняются только в комплекте.Таким образом производители обеспечивают максимальную безопасность и надежность данного узла шасси автомобиля.

Поломка ступицы и методы ее устранения

Определить проблему ступицы переднего колеса несложно. Единственная деталь, которая подвержена активному износу, — это подшипник. Подвесив колесо на домкрате, нужно тянуть его двумя руками в разных плоскостях. Любой люфт говорит о необходимости ремонта.

Если ступица имеет пару конических подшипников, как, например, на классическом автомобиле ВАЗ, то можно попробовать отрегулировать люфт с помощью гайки ступицы.В таких ступицах при максимальном износе просто заменяют подшипники на новые. Машины иностранного производства и отечественные новинки могут иметь ступицы с несъемными подшипниками. В этом случае заменяется весь узел ступицы.

Главное, на что должен обратить внимание водитель, — это безопасность на дороге, и это касается не только соблюдения правил дорожного движения. Техническое состояние автомобиля играет важную роль в предотвращении возможных аварий, поэтому любому автовладельцу так важно вовремя заметить и устранить возникающие неисправности.В первую очередь это утверждение касается деталей шасси, в которое входят ступицы передних и задних колес. Тему правильной работы последнего мы уже обсуждали чуть ранее, а сегодня поговорим об устранении проблем в передней ступице.

1. Причины поломки ступицы: почему нагревается?

Опытный водитель сможет определить неисправности ходовой части автомобиля по характерным признакам, таким как:

Неравномерный износ протекторов шин;

Чрезмерное раскачивание кузова при поворотах или торможении; частое отклонение станка от прямолинейного движения;

Негерметичность и сжатие амортизаторов; повышенный уровень вибрации; появление посторонних звуков, сопровождающих движение транспортного средства.

Причинами таких явлений обычно являются сильный износ отдельных частей системы, неправильная установка амортизаторов, серьезные ошибки в регулировке развала-схождения. Также у переднеприводных автомобилей наиболее уязвимым местом является ступица переднего колеса, большие нагрузки на которую влияют на ее рабочее состояние и производительность.

Отказ этой детали — довольно частая проблема, особенно с учетом качества дорожного покрытия в нашей стране. Он фиксирует колесо, которое за счет вращения гранаты заставляет двигаться саму ступицу.Также помимо колесного диска к нему крепятся шаровые опоры и тормозной диск. Учитывая специфику конструкции хаба, сразу определить, что именно с ним не так, невозможно, так как причин поломок может быть несколько. Однако не заметить проблему очень сложно, так как все неисправности вполне ощутимы. Так, например, первым признаком выхода из строя этой детали является появление в процессе движения неприятного звука (гула), интенсивность которого может варьироваться в зависимости от скорости движения и тормозного усилия.Но даже опытный водитель не всегда сможет понять, с какой стороны автомобиля возникла проблема, поэтому для полной диагностики лучше поднять машину на домкрате и вручную повернуть оба колеса.

Достаточно частым проявлением неисправности ступицы переднего колеса также является повышенный износ резины, вызывающий сильную вибрацию, отдающуюся на рулевое колесо (на скорости 80-120 км / ч), и нагрев тормозного диска, что вызывает перегрузка из-за неправильно вращающегося подшипника.Вы можете почувствовать нагрев диска, просто положив на него руку. Если проехав 8-10 км. (без интенсивного торможения) ступица нагрелась настолько, что к ней невозможно прикоснуться (более 70 градусов), тогда проблема может скрываться в слишком тугом подшипнике, в этом случае лучше не сжимать, чем сжимать . Однако есть и другие факторы, способствующие возникновению этой проблемы. Иногда к такому же результату приводит повреждение части подшипника или недостаточная смазка.

Для того, чтобы приблизительно определить вышедший из строя подшипник, необязательно останавливать машину, достаточно обратить внимание на интенсивность гула при повороте руля: при повороте вправо сила «гула» в левом колесе увеличится, а при повороте влево — в правом.

Ремонт ступицы переднего колеса своими руками

Итак, после диагностики проблемы и точного определения ее причины (ступица окончательно вышла из строя) логично было бы принять решение о начале ремонта. Проведение ремонтных работ в этом случае включает в себя регулировку крепления подшипника или, чаще, его полную замену. Для реализации задуманного можно обратиться за помощью к сотрудникам СТО, где заодно проведут полную оценку состояния шасси.Но бывают случаи, когда СТО находится очень далеко, и нужно сразу решать проблему, что же тогда делать? Ответ очевиден: самостоятельно провести ремонтные действия, что вполне возможно в домашних условиях.

Прежде всего стоит подготовить инструменты, необходимые для этой процедуры. В большинстве случаев будет достаточно обычного набора, включающего различные ключи с головками, съемник стопорных колец, тиски, съемник чашки, отвертки, молотки, стамеску, а также домкрат, без которого невозможно поднять нужную сторону. машины (конечно, если где-то в гараже не завалялся электроподъемник).Помимо домкрата рекомендуется снабдить кузов дополнительной опорой в виде деревянных брусков или других опор, которые используются для большей безопасности (на случай, если машина внезапно спрыгнет). Кроме того, необходимо приобретать новые запасные части: ступицу в сборе или только ее подшипник, что зависит от степени износа и мощности нагрева. Другими словами: мы меняем самую проблемную часть.

Наличие подходящей запчасти в автомагазине, в первую очередь, зависит от марки автомобиля.Естественно, что владельцам ВАЗа подобрать подходящую запчасть намного проще, чем автомобилистам, в гараже которых стоит иномарка последней модели. Правда, мне кажется, что последние вообще не беспокоятся о замене ступицы переднего колеса, но сейчас это не важно. В общем, чем проще машина, тем больше у вас шансов быстро приобрести замену вышедшей из строя ступице. Однако если его все же на складе не оказалось, то, как всегда, на помощь приходит Интернет, и проблем с доставкой быть не должно (особенно в крупные города).Заменяйте нагретый подшипник ступицы осторожно и тщательно, так как это серьезно повлияет на последующую работу шасси автомобиля. Сейчас мы расскажем, как правильно провести эту процедуру.

Как произвести замену или ремонт подробно

После проведения подготовительных работ и оснащения всем необходимым можно приступать непосредственно к замене вышедшей из строя детали. Для начала, бортик, необходимый для работы, «приподнят», а в целях дополнительной страховки устанавливаются подпорки (под задние колеса можно поставить стабилизаторы поперечной устойчивости).Затем на коробке передач следует выставить первую передачу и поставить машину «на ручник». Теперь гаечным ключом можно ослабить колесные болты и открутить гайку ступицы подшипника (если колеса легкосплавные, колесо придется сразу снимать, потом попросить кого-нибудь нажать на «тормоз» и потом открутить ступицу. орех).

Иногда бывает, что гайка на граните слишком туго затянута и ее невозможно оторвать гаечным ключом … Для решения этой проблемы можно воспользоваться одним проверенным способом откручивания таких деталей.Его суть заключается в просверливании боковой части заклинившей гайки. Делается это таким образом, чтобы можно было высверлить его край до самой резьбы, после чего деталь вскрывается тупым зубилом и с легкостью откручивается.

После выполнения описанных процедур необходимо снять переднее колесо и с помощью широкой отвертки снять защитный колпачок ступицы. Далее суппорт снимается с тормозного диска: барабан вместе со стойкой поворачивается на себя и откручиваются крепежные болты, после чего, чтобы суппорт не мешал, его отводят в сторону или подвязывают.На следующем этапе снимаются шаровые опоры и рулевые наконечники, но перед запуском их следует обработать средством для удаления ржавчины — это значительно облегчит процесс откручивания.

Для снятия тормозного диска достаточно открутить два болта, вкрученных в ступицу, а после них проделать то же самое с центральной гайкой. Во-первых, вы можете попробовать выполнить это действие ключом, а если прокрутить не получается, то придется использовать стамеску, тем более что конструкция гайки, как будто она для этого создана: в ней есть паз что позволяет вставить его.На последующих этапах откручивается стойка и вынимается ступица, после чего можно переходить к ее ремонту.

В подавляющем большинстве случаев выходит из строя подшипник, а значит, ремонт будет производиться в соответствии с процедурой его замены. Исходя из этого, дальнейшая работа может идти по одному из трех путей. Первый способ предполагает замену детали при помощи съемника, а поворотный кулак с автомобиля не снимается; второй, напротив, требует его демонтажа, после чего подшипник меняют уже на верстаке (используются тиски и съемник), а при третьем способе полностью снимают подставку и заменяют подшипник с помощью порок.Каждый из описанных вариантов имеет свои достоинства и недостатки.

Так, например, преимущество первого способа замены ступичного подшипника в том, что не нужно прикасаться к болту регулировки развала колес, но при этом рабочий процесс будет не таким удобным, особенно при отсутствии подъемное или смотровое отверстие, так как выбить ступицу и запрессовать подшипник будет крайне проблематично. Заменить подшипник ступицы переднего колеса вторым способом намного проще и удобнее, но есть риск нарушения регулировки развала колес.Поэтому перед тем, как откручивать болты поворотного кулака, обратите внимание на его положение относительно рейки, а также положение регулировочного болта. При повторной сборке такие отметки помогут добиться минимальной погрешности. Этот способ будет особенно полезен тем, кто меняет не только подшипник, но и занимается остальным ремонтом ходовой части: заменой шаровых опор, рулевых наконечников, сайлентблоков и т. Д.

Самый трудоемкий способ ремонта замену подшипника можно назвать третьим способом, ведь для снятия стойки нужно прижать рулевой наконечник и открутить крепление верхней опоры, и только после этого на снятой стойке можно будет заменить деталь.

Еще один момент, на который следует обратить внимание при демонтаже старого ступичного подшипника, — это его извлечение (выбивание). Такие действия стоит проводить предельно осторожно, чтобы не повредить розетку и устройство механизма. Если вручную достать не удалось, то следует попробовать выполнить работу на прессовом станке, но опять же постарайтесь не повредить кольцо штопора, ведь не всегда в комплекте идет новая запчасть.

Примечание! При демонтаже передний подшипник ступицы окончательно разваливается, поэтому не стоит даже пытаться сохранить его неповрежденным, но что касается аналогичной части задней ступицы, ее гораздо проще снять и она служит намного дольше.

После установки новой детали соберите все в обратном порядке и вы можете отправиться на ближайшую станцию ​​техобслуживания, где ее сотрудники произведут регулировку углов установки колес вашего автомобиля, так как после снятия рулевой тяги (если она проводилась), предыдущие настройки точно были потеряны.

Подпишитесь на наши ленты в Facebook, ВКонтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Было ли это полезно?

auto.today

Ступица колеса — это все.

Ступица колеса автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства, несомненно, является одной из важных частей, задачей которой является фиксация колес, возможность их вращения вокруг своей оси, и в целом ступица является частью, которая соединяет колесо с подвеской и со всем автомобилем. В этой статье, рассчитанной больше на новичков, будет подробно описано все, что связано со ступицей, а также будут даны ссылки на другие полезные статьи, в которых также описывается ступица колеса, ее ремонт или обслуживание.

Ступица колеса — назначение.

Проще говоря, ступица колеса — это подшипниковый узел, который соединяет колесо с деталями рулевого управления и подвески автомобиля или мотоцикла.

Ступица колеса предназначена для:

• крепления колеса колесными болтами (или шпильками и гайками).
• крепление тормозного диска (или барабана).
• запрессовка ступичного подшипника.
• крепление колеса к управляемой оси (через ступицу).
• вращение колеса.
• крепление датчика АБС, либо импульсный перфорированный диск (на некоторых автомобилях — он показан на фото ниже).
• Помимо некоторых важных задач, описанных выше, для которых предназначена ступица колеса, следует отметить еще одну не менее важную — это передача огромного крутящего момента от механизма трансмиссии на ведущие колеса и, таким образом, вращение колеса для передвижения автомобиля.

Передача большого крутящего момента на автомобилях осуществляется через полуоси на ступицу и колесо (колеса), а на мотоцикле — через звездочку или задний мост, которые, как и полуоси автомобилей, прикреплены к ступице. ведущего колеса (через шлицы или болты).

А теперь подробнее о устройстве и назначении деталей ступицы колеса.

Ступица колеса (как видно на фото выше и ниже) представляет собой цилиндрическую деталь с плоской внешней поверхностью из стали, в которой просверлено несколько отверстий.

Ступица колеса изготовлена ​​из прочной легированной стали и сама по себе является довольно прочной деталью, которая практически не ломается в течение многих лет. Конечно, если машина не попала в аварию и не испытала сильного удара в районе колеса.

Ступица колеса с перфорированным диском для импульсного датчика ABS

При нормальных условиях эксплуатации без аварий, ступица подлежит замене только в том случае, если посадочное место подшипника ступицы колеса ослаблено и внешнее кольцо подшипника вращается.

Но и здесь не стоит торопиться и не стоит отправлять ступицу в металлолом, так как отверстие в ступице восстановить вполне возможно, а как это сделать подробно читайте здесь. Если хаб сильно поврежден, например, после аварии, то как его заменить я подробно написал в этой статье.

Также не спешите производить замену, если изношены резьбовые отверстия колесных болтов или шпилек. Ведь резьбу всегда можно восстановить, если нарезать ее еще на одну цифру, и хотя придется покупать набор болтов (или шпилек) чуть большего диаметра, это будет намного дешевле, чем покупка новой ступицы. Кроме того, лучше покупать потайные специальные болты (подробнее о них здесь).

Ну а после восстановления резьбы отверстия под болты в колесном диске придется немного расточить.Но такой ремонт прибавит прочности, ведь чем больше диаметр болтов или шпилек (и больше диаметр их резьбы), тем крепче будет крепление вашего колеса.

Как видно из фото, рисунков и фотографий ступица колеса автомобиля имеет внешнюю идеально ровную плоскость, в которой имеются резьбовые отверстия (4, 6, ну или 8 на больших автомобилях, а на грузовиках есть может больше). Резьбовые отверстия предназначены для ввинчивания шпилек или болтов, которые прижимают диск колеса к внешней плоскости ступицы и удерживают колесо.

— устройство ступицы и сопрягаемых с ней деталей автомобиля: 1 пыльник, 2 — двухрядный не обслуживаемый подшипник, 3 — сама ступица колеса, 4 — шайба, 5 — гайка, 6 — кольцо, 7 — крышка. , 8 кольцо стопорное подшипник, 9 — поворотный кулак с осью.

Также на внешней плоскости ступицы, как правило, прижимаются два направляющих штифта, что значительно облегчает установку колеса, и облегчает установку колеса в центре там внешней части ступицы. представляет собой кольцевой конический выступ, служащий для плотной посадки центрального отверстия в колесном диске.

Также стоит отметить, что внутреннее отверстие в центре ступицы является посадочным местом для запрессовки ступичного подшипника (ступичного подшипника), что является основой успешного вращения колеса. Нерегулируемые роликоподшипники закрытого типа устанавливаются на более современные автомобили и мотоциклы, а конические роликоподшипники — на старые машины (подробнее о ступичных подшипниках и их замене см. Здесь).

Но переделать ступицу под более современные необслуживаемые двухрядные подшипники (вместо конических регулируемых однорядных подшипников) вполне возможно, и как это сделать, я подробно писал в этой статье.

Устройство ступицы колеса с диском и барабаном

Как видно из рисунка слева, ступица для дискового тормоза мало чем отличается от ступицы для тормозного барабана, а не от тормозного диска.

Также в центре ступицы колеса имеется шлицевое отверстие, в которое вставляется полуось шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) на ведущих колесах переднеприводных автомобилей. А также шлицевое отверстие (для более длинного полуоси) расположено в ступице заднего колеса заднеприводных автомобилей — их ось соединяет задний мост с ведущими задними колесами, опять же через шлицевое отверстие в ступицах задних колес.

Разница между ступицей колеса автомобиля и ступицей мотоцикла в том, что ступица автомобиля соединяется с ободом через диск колеса, а на мотоцикле ступица соединяется с ободом через спицы мотоцикла. Хотя на более современных мотоциклах (с литыми колесами) классические спицы на колесах отсутствуют и колесо мало чем отличается от колеса легкового автомобиля, ну только более легким весом и креплением для ведомой звездочки (для мотоцикла цепь).

Ну, ступица мотоцикла, конечно, легче, особенно ступица, разработанная для классических спицевых колес мотоциклов.На многих современных мотоциклах (даже со спицами, например, на Yamaha Drag Star) ступицы изготовлены из легких сплавов и имеют очень малый вес, но достаточную прочность. А на мотоциклах с карданным приводом в ступице (как и в ступице автомобиля) в центральном отверстии также имеются шлицы для соединения с ведущим шлицевым валом, выходящим из задней оси.

Ступицы колес для спортивных автомобилей.

В прошлые годы в конструкции ступиц колес для спорткаров и мотоциклов сначала использовалась сталь, затем магниевые сплавы, которые не обладали лучшей прочностью и жесткостью, а чуть позже стали применять обработанный титан, ну или более дорогие литий-алюминиевые сплавы.Тем не менее, по прочности на первое место выходит титан, хотя он тяжелее алюминиевых сплавов.

Система быстрого снятия колеса для автомобилей Формулы 1

В отличие от обычных автомобилей, некоторые спортивные автомобили (включая автомобили Формулы 1) вращают ось в подшипнике, изготовленном из титана или прочной легированной стали. К оси прикреплен шлицевой конус, к которому дополнительно крепится тормозной диск из углеродного волокна. А через шлицевой конус тормозное усилие передается на ось.

На конце оси нарезана специальная резьба для навинчивания одной гайки колеса. Ну а привод колеса передается через специальные прочные штифты, которые прикреплены к оси и которые при быстрой установке колеса (на пит-стопе) входят в отверстия в колесе, специально предназначенные для штифтов. На некоторых машинах штифты, наоборот, крепятся к самому колесному диску и при установке колеса штифты входят в предназначенные для них отверстия во фланце оси.

Такая система позволяет сменить колесо на пит-стопе чуть более чем за две секунды, а описанная выше конструкция не позволяет механикам допускать даже малейшие ошибки и тратить время зря.В этом случае автомобильное колесо должно сразу же сесть на ось, а гайка центрального колеса должна мгновенно затянуться.

ступица колеса

Сама резьба гайки достаточно мощная и имеет диаметр до 75 мм, а современные колесные гайки имеют не шестигранную, а многоугольную форму шестерни (см. Фото слева) и при затяжке гайки после быстрой При смене колеса эти зубья легко вставляются в специальные пазы в головке мощного гайковерта. показано на фото справа.

Также в системе крепления колес для спортивных автомобилей и мотоциклов предусмотрены специальные предохранительные устройства, предотвращающие соскальзывание колеса с оси в случае резкого откручивания колесной гайки во время гонки. Но предохранительные устройства не всегда срабатывают, и их конструкция постоянно совершенствуется.

Вроде все, что касается ступицы колеса, и я надеюсь, что эта статья будет полезна новичкам, удачи всем.

suvorov-castom.ru

Что такое автомобильный хаб?

Когда мы говорим о машине, первая функция, о которой мы думаем, — это, конечно, движение.Мощность мотора, безупречная работа коробки передач, точное и отзывчивое рулевое колесо автомобиля не имеют значения, если вы не можете превратить все это во вращение колес. Они постоянно контактируют с дорожным покрытием, преодолевают сопротивление трения под тяжестью автомобиля. Конечно, они должны быть надежно и надежно закреплены.

Важная деталь

Трансмиссия «забирает» мощность от мотора и передает ее на ведущие колеса через валы.Если вы когда-либо меняли колесо (а это, скорее всего, так), вы, вероятно, видели, что оно не прикручено непосредственно к валу или оси. Говоря о ступице, мы можем просто сослаться на ваш опыт: это та часть, к которой вы прикручиваете колесо. Ступица колеса крепится к валу второй частью, скрытой от глаз. Однако конструкция ступицы переднего колеса немного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Ступица в автомобиле не должна просто дублировать вращение вала.В противном случае производители не усложнили бы конструкцию, а просто изменили бы ее форму. Он установлен на корпусе вала и прикреплен к его вращающейся части, передавая свое вращение на колеса с помощью шарикоподшипников. Это позволяет снять часть нагрузки с колеса во время торможения и ускорения.

Ступица колеса постоянно находится под нагрузкой, температурный режим ее работы непостоянен, а импульс редко распределяется равномерно. Неудивительно, что такие популярные сегодня в автомобильной промышленности материалы, как алюминий и углерод, по-прежнему отвергаются инженерами.Они могут обладать любыми чудесными свойствами, но пока они не смогут работать в таких условиях, они не будут конкурентами чугуну и стали.

Как сломать чугун

Конечно, у любого, кто впервые увидит ступицу колеса, возникнет аналогичный вопрос. Но, как мы уже говорили выше, устройство его вовсе не так просто, как кажется на первый взгляд. Самая частая причина выхода из строя ступицы автомобиля — чрезмерная старательность при смене колес. Слишком сильно затянутый болт обламывается, и уже в движении слышно гудение подшипника.Значит, хаб придется менять. Если учесть, что к ступице помимо колеса прикреплен еще и тормозной диск, то с этим звуком нужно сразу ехать в гараж. Как правило, сломанная ступица не является критичной проблемой, но все равно не следует тянуть. Ступица заднего колеса в этом плане мало чем отличается от переднего.

Кроме того, возможна поломка ступицы (большой привет российским дорогам) даже при быстрой езде по неровностям. Особенно вредно для этой детали ездить по таким поверхностям с перегрузкой и без снижения скорости.Из более экзотических случаев можно выделить занос и в целом агрессивное вождение с быстрым разгоном и резким торможением с высоких скоростей. Причиной также может быть дисбаланс. Например, когда вы попадаете в грязь, ступица оказывается в зоне повышенного риска.

Заключение

В автомобиле, который должен быть безопасным в движении, в этом отношении есть много важных деталей. За каждым из них нужно своевременно следить, заменять или ремонтировать. Ступица колеса является ярким примером таких деталей. Ее работа может быть не такой заметной, но ее роль трудно переоценить.Многое зависит от его правильного обслуживания, поэтому нужно прислушиваться, не шумит ли подшипник на поворотах и ​​в движении.

Помните, что чем осторожнее и разумнее вы водите, тем в большей безопасности. Даже небольшая неровность не оставит вашу машину без последствий, а регулярная езда по плохим дорогам на большой скорости, в оптимистичном результате, заставит заняться дорогостоящим ремонтом. Чтобы этого не произошло, будьте осторожны и внимательны за рулем.

CarExtra.ru

Автомобильное устройство

Обод служит для крепления пневматической шины.По профилю обод может быть глубоким неразборным (рис.1), который используется на легковых автомобилях, и плоским, разборным (рис.2), который устанавливается на большинство среднетоннажных грузовиков (например, марок ЗиЛ, ГАЗ и др.) …

Для облегчения монтажа и демонтажа шины в средней части глубокого обода делается выемка Б. По обеим сторонам обода имеются конические посадочные фланцы, на которые крепятся борта шины. Наклон посадочных фланцев примерно 5˚ обеспечивает плотное прилегание шины к ободу.

Обод бескамерной шины должен иметь на посадочных фланцах специальные кольцевые выступы 4 (рис. 1) тороидальной формы («пенька»), предотвращающие самопроизвольное скольжение бортов шины (саморазрушение) в случае критическая ситуация при движении.

Среди разборных колесных дисков наиболее распространен обод с коническим посадочным фланцем (рис. 2). Этот обод отличается сравнительной легкостью монтажа и демонтажа грузовых шин, которые имеют большие массы, габариты и жесткость.Бортовое кольцо 1 имеет конический посадочный фланец, который прижимается к борту шины. Между ободом и бортовым кольцом установлено пружинное распорное кольцо 2, фиксирующее последнее.

Шины широкопрофильные, арочные, с регулируемым давлением, имеют разборные обода с проставочными кольцами. Дистанционное кольцо устанавливается в центре плоского обода и обеспечивает надежный зажим борта шины между ним и фланцами обода, что предотвращает проворачивание шины на ободе при понижении давления в нем.

Ступица колеса

Ступица конструктивно интегрирована с осью транспортного средства, но традиционно считается элементом колеса. Он служит для крепления колеса на балке моста и обеспечения его вращения. Ступица устанавливается на ось с помощью конических роликовых или шариковых подшипников (на некоторых легковых автомобилях). К нему также прикреплены тормозные барабаны и фланцы полуосей ведущих мостов грузовых автомобилей.

Ступица переднего колеса, показанная на рисунке 3, установлена ​​в поворотный кулак 10 на двух конических роликовых подшипниках 1.Наружные кольца (сепараторы) подшипников запрессовываются в ступицу, а внутренние устанавливаются в цапфу 5. Регулировочная гайка 3 через шайбу 4 обеспечивает стандартный зазор в подшипниках. Подшипники смазываются при сборке, а для защиты от пыли и грязи изнутри в ступицу запрессована уплотнительная манжета, а снаружи установлен защитный колпачок 2.

Ступица переднего колеса легкового автомобиля с передним приводом установлена ​​в поворотный кулак на двухрядном шарикоподшипнике закрытого типа.Подшипник фиксируется в поворотном кулаке стопорными кольцами. Ступица соединена внутренними шлицами с хвостовиком корпуса внешнего шарнира привода передних колес и крепится к нему гайкой, закрывающейся пластиковой заглушкой.

Тормозной диск крепится к ступице с помощью направляющих пальцев. Штифты центрируют колесо относительно ступицы, которая прикреплена к нему с помощью сферических болтов. Тормозной диск крепится к ступице такими же болтами.

Ступицы задних колес в заднеприводных автомобилях обычно отсутствуют.Его заменяет фланец полуоси, который установлен на подшипниках в балке моста.

Колесный разъем обычно имеет форму диска. Такие колеса называют дисковыми. Кованый стальной диск 1 (рис. 1) для увеличения жесткости выполнен криволинейным с углублениями В или отверстиями В. Вырезы и отверстия делают колесо легче и улучшают охлаждение тормозов. Отверстия А для крепления колеса имеют сферические фаски. Крепление осуществляется шаровидными болтами или шаровидными гайками.

Бездисковые колеса имеют соединитель, изготовленный вместе со ступицей.Их можно разрезать в продольной и поперечной плоскостях. Бездисковое колесо (рис. 4) с соединителем в поперечной плоскости состоит из трех секторов 1, которые соединены в единое кольцо с помощью специальных надрезов (скосов), выполненных на концах секторов 1. При установке колесо секторы устанавливаются в определенной последовательности в лежащую шину, а затем вместе с шиной прикрепляются к ступице 2 специальными зажимами 3, шпильками 4 и гайками 5. Такие колеса устанавливаются на грузовые автомобили и автобусы.

По технологии изготовления колеса автомобилей могут быть обыкновенными стальными сварными (из катаного обода и штампованного диска), литыми и коваными.

Литые колеса изготавливают из алюминиево-кремниевого сплава путем точения литых поверхностей и просверливания в них отверстий. Основное преимущество литых колес — их небольшой вес. Малая масса колеса положительно сказывается на плавности хода автомобиля и упрощает обслуживание. Кроме того, использование литых колес позволяет более эффективно охлаждать колесные тормоза.
Недостатками литых колес являются чрезмерно толстые стенки, возможность появления скрытых пор и полостей, недостаточная прочность при ударных нагрузках и сложность восстановления после повреждений.

Колеса кованые изготавливаются методом ковки с последующей обработкой. Во время ковки (или штамповки) из заготовки выковывается поковка, которая затем обрабатывается на токарном станке. Технология сложная и дорогая, но кованые диски прочнее и легче литых. Например, кованое колесо диаметром 13 дюймов весит примерно 4 штуки.5 кг, а литое колесо того же размера весит почти 6 кг. При этом толщина стенок кованого колеса составляет 3 мм, а литого — 5,5 мм. Важным преимуществом кованых колес является их высокая устойчивость к ударным нагрузкам.

Основные размеры обода колеса: посадочный диаметр под покрышку и ширина. Например, обычное дисковое колесо для автомобиля ВАЗ-2109 обозначается как 114J-330 (в миллиметрах) или 4 1 / 2J-13 (в дюймах). Первые числа обозначают ширину обода, буква J обозначает форму профиля обода, а последние числа обозначают установочный диаметр колеса.

Легкосплавные литые или кованые диски обычно имеют обозначение в дюймах. Например, колесо автомобиля ВАЗ-2110 имеет обозначение 5 1 / 2J13h3, где дополнительная маркировка Н2 означает наличие «конопли» на ободе определенного профиля.

Поскольку колеса и шины изготавливаются со значительными допусками, узел колеса может иметь значительный дисбаланс (дисбаланс), приводящий к осевому и радиальному биению при вращении колеса. В результате увеличивается вибрация, снижается срок службы шин, амортизаторов, рулевого управления, снижается комфорт езды и т. Д.Для устранения дисбаланса колеса балансируют на специальных балансировочных стендах, фиксируя балансировочные грузы в определенных местах. Это особенно актуально для автомобилей, движущихся с высокими скоростями, поскольку инерционные нагрузки дисбаланса возрастают в квадратичной зависимости от скорости вращения колес.

Кузова

кат.ру

Ступица переднего колеса автомобиля ВАЗ 2110

Если в процессе эксплуатации автомобиля выявляются проблемы с ходовой частью, это повод принять срочные меры по устранению неисправности. неисправность.Поломка подвески может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до аварии. В этом смысле передняя ступица — очень важный элемент в автомобиле, требующий особого внимания.

Какие стойки лучше на ВАЗ 2110 поставить? Как поменять стойки на ВАЗ 2110?

В статье подскажут, какие стойки лучше установить на ВАЗ-2110. Но больше внимания будет уделено тому, как заменить эти элементы. На автомобилях десятого семейства, как и на всех переднеприводных, применялись телескопические стойки с амортизаторами.На них устанавливаются пружины, которые сглаживают колебания при движении по неровной поверхности.

Основная информация

Если вы знакомы с устройством автомобиля, то должны знать, какую роль играют стойки подвески. Стоит отметить, что это самые важные элементы в конструкции всей подвески. Если брать в качестве примера автомобили с передним приводом, то они устанавливаются на подвеске типа Макферсон. Комфортная езда во многом зависит от состояния амортизаторов.В статье расскажут не только какие стойки лучше у ВАЗ-2110, но и об их технических характеристиках. Независимо от цены автомобиля, амортизаторы в нем должны быть в идеальном состоянии. Это обеспечивает более плавное прохождение поворотов и большее удобство при движении по неровной поверхности. О том, что происходит с автомобилем при выходе из строя одной или всех стоек, поговорим немного ниже.

Функции амортизационных стоек

Всего существует две основные функции, которые выполняют амортизационные стойки.Во-первых, они обеспечивают максимальное и, что самое главное, постоянное сцепление поверхности шин с дорожным покрытием. Во-вторых, с помощью амортизационных стоек амортизируются все удары, которые испытывает подвеска. В результате значительно снижается нагрузка на организм. А вы знаете, что при движении происходит многократное движение всех элементов подвески. В этом случае в амортизаторах энергия колебаний передается теплу. К сожалению, тепловая нагрузка на них постоянная.Поэтому эти элементы всегда должны быть в чистом виде. А на пыльнике не допускается даже наличие мелких повреждений (трещин, порезов и др.). В конструкции используется опора несущей стойки ВАЗ-2110. Он используется для перемещения всего корпуса амортизатора.

Разновидности амортизационных стоек

Передние стойки в машине, если присмотреться, гораздо важнее задних. Они установлены на передней оси, которая принимает на себя большую часть нагрузки при движении. Зато опора передней стойки ВАЗ-2110 позволяет колесам вращаться в нужную сторону.С помощью стоек, обеспечивающих нормальную работу всей конструкции проезда. И только благодаря им движение машины, как и маневрирование, происходит плавно, без заеданий и других проблем. На заднем мосту также стоят амортизационные стойки ВАЗ 2110 (отзывы о стоковых моделях разные, но в целом положительные), они так и называются. Основная задача этих элементов — не допустить опускания всего кузова автомобиля при погрузке, если багажник сильно загружен, или когда максимальное количество пассажиров находится на заднем сиденье.

Есть также регулируемые стойки. Они устанавливаются на заднюю или переднюю ось (или на обе оси). С их помощью можно регулировать дорожный просвет, жесткость подвески. Поэтому, установив систему такого типа, вы сможете самостоятельно настроить все необходимые характеристики. По всем этим причинам вы будете знать, какие стойки поставить на ВАЗ-2110. Если вас интересует возможность изменения клиренса (а вы не стеснены средствами), установите адаптивную подвеску.

Симптомы

Но прежде чем решить, какие стойки на ВАЗ-2110 лучше подходят, стоит узнать об их поломке. Когда происходит повреждение амортизатора, появляется много признаков. Но есть неисправности, которые случаются чаще всего. Отдельно стоит обсудить симптомы повреждения. Например, по стуку руля можно судить, что произошла поломка подвески. При этом будет сильная вибрация автомобиля при движении по неровной дороге.Также не исключено, что автомобиль сильно уведет в сторону. Однако это происходит при очень сильном износе элементов подвески. Если двигаться по кривой, то траекторию предсказать невозможно. Из-за сильного износа подвески машина движется куда хочет, а не туда, куда вы ее пытаетесь отправить. Также появляется странный звук (опоры стоек ВАЗ-2110 часто оказываются неисправными), и тормозной путь становится намного больше, чем был раньше. Кроме того, о выходе из строя амортизационной стойки можно судить по наличию следов масла на ее внешней стороне.

Что будет, если вовремя не заменить элементы подвески?

Если вы еще не определились, какие стойки лучше ставить на ВАЗ-2110, а старые пришли в негодность, обязательно проверьте, сколько лет пробыли все детали конструкции. Ресурс всех элементов разный. Например, упорный подшипник иногда служит дольше, чем стойка или ботинок. А если стойка вдруг пришла в негодность, сразу увеличится нагрузка на этот подшипник.Также протектор и колодки шин будут изнашиваться неравномерно. Следствие этого — ухудшение управляемости машины. Об увеличении тормозного пути говорилось ранее. Это не добавляет безопасности при движении.

Диагностика повреждений

Определиться, какие стойки лучше у ВАЗ-2110, несложно, достаточно иметь личный опыт (или спросить у знакомых), а также уметь отличить качественную деталь от подделки. Даже самый дешевый, но качественный стеллаж прослужит долго.Конечно, вы можете самостоятельно проверить работу амортизаторов, пружин, подшипников. Но лучше всего эту процедуру проводят на специальных стендах. Точность будет намного выше. Но если не хотите тратить деньги, попробуйте повернуть бортик машины так, чтобы шток амортизатора круто заходил внутрь картриджа. После этого вся подвеска должна совершить всего одно движение — вернуться в исходное состояние. Если он продолжает двигаться, это явно указывает на то, что амортизаторы не работают.Конечно, все вышеперечисленные симптомы обязательно проявятся. А если возникнут проблемы, пора определиться, какие стойки лучше установить на ВАЗ-2110, чтобы эксплуатация была максимально эффективной.

Подготовка к ремонту

Никогда не забывайте о безопасности. При работе с подвеской старайтесь полностью обесточить бортовую сеть, если меняете стойки на ВАЗ-2110. Что лучше — решать только вам. Но большинство автолюбителей предпочитают сток. Также обязательное условие — установить машину максимально плавно, чтобы она не могла двигаться самостоятельно.Под задние колеса обязательно укладывать противооткатные упоры (башмаки). Также желательно выжать рычаг ручного тормоза, чтобы машина была максимально неподвижной. После этого можно установить домкрат под ремонтируемый борт автомобиля. Поднимая корпус, обязательно устанавливайте его на надежную опору. Перед подъемом ослабьте несколько колесных болтов. Полностью закручивайте их только после того, как колесо поднимется над землей. Дальнейшая работа пойдет намного быстрее, если предварительно обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой.Не забывайте, что в этом месте машины постоянно скапливается влага и грязь. Поэтому на болтах и ​​гайках много ржавчины, которая не даст нормально их открутить, да и снять стойку на ВАЗ-2110 не получится. Какую жидкость лучше использовать? Либо тормозной (но он малоэффективный), либо WD-40.

Порядок демонтажа участка

А теперь подробнее о том, как поменять стойки на ВАЗ-2110. Для начала нужно отключить все элементы, которые могут мешать.Сначала обязательно снимите штифт с пальца на конце рулевой тяги. После этого гаечным ключом на 19 откручиваем гайку. Тогда вам понадобится съемник. Учтите, что иногда удалить кончик пальца без него бывает довольно сложно. А если его нещадно бить молотком, можно нить порвать. Во-вторых, необходимо открутить две гайки. Те, которые крепят корпус стойки к хабу. Запомните местоположение:

1. Эксцентриковая шайба находится вверху.
2. Болт без эксцентриковой шайбы внизу.

Повторное использование этих болтов разрешено, но только при установке новых гаек. У них есть пластиковая вставка на резьбе, которая позволяет фиксировать.

В-третьих, убрать тормозной шланг в сторону, чтобы случайно не повредить его. После всех этих процедур необходимо открутить три гайки в моторном отсеке. С их помощью крепежи стоек ВАЗ-2110 крепятся к кузову автомобиля. Теперь можно снять всю стойку в сборе. Если необходимо демонтировать пружину, это делается съемником.Устанавливается на витки пружины, после чего ключом на 17 откручивает гайку от штока амортизатора.

Заключение

Старайтесь проводить ремонт как можно эффективнее. От того, насколько качественно сделана подвеска, зависит не только ваш комфорт, но и безопасность. А лучшая стойка на ВАЗ-2110 — стоковая. Соотношение цена / качество очень хорошее. После замены амортизационных стоек крайне важно отрегулировать углы установки передних колес. Вы можете сделать это самостоятельно, но точность будет очень низкой.Поэтому лучше воспользоваться услугами СТО. Учтите, что при установке новых стоек углы будут сломаны. А это отразится на износе протектора, качестве торможения и, в конечном итоге, на эффективности управления.

Как поставить пружину на выжимной ваз 2110. Подшипник выжимного сцепления

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются со свистом в сцеплении вызвано выжимным подшипником узла. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей.разных производителей, конструкция рукоятки которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного выключателя на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но это нужно решать.

Что нужно знать

Подшипник выжимной — это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он вызывает проблемы и неприятности.

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его.Но так продолжаться долго не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой не обойтись.

Сцепление используется для воздействия на пластинчатую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, так что не запутайтесь, если вы это услышите. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Это выключает сцепление.

Неисправность ракеля может привести к разным последствиям:

• Вилка сцепления будет повреждена;
• Нарушается целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь быстро принять меры.

Является ли шум признаком необходимости замены?

Не совсем.Если появляется шум, это не значит, что вам следует немедленно заменить элемент. Но затягивать с ремонтом категорически не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на которые у вас будет время, пока последствия не станут катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — шлифовка.Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с такой ситуацией, некогда. Замены нужно производить быстро.

Кстати, ремонтировать нет смысла. Выжимные подшипники не подлежат ремонту, поэтому замена — единственное решение.

Снятие подшипника

Чтобы снять это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных действий.

• Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
• Разберите коробку передач с помощью соответствующих инструментов.
• Выдавите специальные защелки из выжимного подшипника.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Сожмите фиксирующие лапки, чтобы снять пружинный зажим.
• После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос сцепления;
• Коробка воздушный фильтр вместе с датчиком расхода воздуха;
• Болты крепления верхнего редуктора;
• Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка новой позиции

Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.

1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что пришедший на замену старый подшипник действительно исправен. Проверить легко. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны.Если при вращении нет задиров и люфта нет, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставьте новую деталь в втулку. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону муфты.
3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
4. Перед тем, как надеть новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить.
5. Зафиксируйте сцепление и подшипник шплинтом.
6. Установить коробку передач и другие демонтированные детали на свои законные места.
7. Весь процесс ремонта завершается регулировкой сцепления.

Заменить выжимной подшипник самостоятельно не очень сложно. Основная проблема — разборка коробки передач. Все остальные события сложно назвать сложными. Однако от вас требуются точность, последовательность и осторожность.

Не игнорируйте самые полезные вещи, которые можно использовать только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции СТО будет непомерно высока.

Сцепление действует как связующее звено между трансмиссией и двигателем в автомобиле. Этот элемент двигателя внутреннего сгорания принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходным материалам, так как оно часто изнашивается и требует немедленной замены.Повлиять на износ сцепления невозможно, ну, если только вам не удастся переключить передачи без его участия, хотя в этом случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям двигателя.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

• Если сцепление начинает «вести», то есть при снижении мощности двигателя.
• Если сцепление включено не полностью, то есть «проскальзывает».
• Если при включении слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. Д.
• При несанкционированном выключении сцепления.
• В случае вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях, не снимая коробку и не сливая масло.

Для работы понадобятся: Домкрат

1. ;
2. Смотровая яма или подъемник;
3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
4. Крепление или ламповый усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1.«Сорвите» болты с левого колеса, затем домкратом переднюю часть автомобиля и поставьте на «эстакаду».

2. Снимите колесо и открутите два нижних болта крепления.

Видео по замене сцепления ВАЗ 2110 своими руками:

Как правило, замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 проводится при его выходе из строя. В этом случае сразу нарушается нормальное функционирование сцепления, оно просто перестает расцепляться.
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не получится, в такой ситуации спасает только замена на новую деталь.

Процесс замены

Для комфортного и качественного автомобиля нужно ставить его на смотровую яму или эстакаду. Первое, что нужно сделать, это убрать КПП.

Примечание! Для выполнения действий по замене выжимного подшипника необходимо обзавестись стандартным набором инструментов.

Инструкции по снятию поврежденных деталей

После подготовительных работ можно смело приступать к ремонту:

• После снятия КПП нужно отогнуть хомуты заменяемой детали и снять ее с направляющих вала КПП.
• Когда четыре ножки выдавлены, держатель пружины снимается.
• Подшипник теперь можно легко снять с муфты. На этом снятие подшипника завершено.
  Далее приступаем к установке новой детали.

Перед установкой нового элемента его необходимо тщательно проверить. Он должен свободно вращаться без щелчка.
Купленный подшипник устанавливается на сцепление, выступающие части направлены в сторону от сцепления.

Выжимной подшипник желательно закрепить держателем. Устанавливается на направляющий вал, но предварительно вал тонким слоем смазывается любой консистентной смазкой.
Отличным вариантом будет трансмиссия.Далее элемент фиксируется стопорной пружиной.
В частых случаях замена выжимного подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду. Это связано с тем, что при таком стиле езды детали сцепления изнашиваются быстрее.
Конкретным признаком проблемы со сцеплением является то, что машина буксует на относительно высоких оборотах, другими словами — при разгоне.
Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринять никаких действий, продолжая водить такую ​​машину, то когда-нибудь она просто не двинется с места из-за разлета этих накладок.
Если есть подозрение на такую ​​проблему, придется садиться в сцепление. Скорее всего, вам потребуется его настроить или заменить раб.
А если вы слышите шум прямо из самого сцепления, то скорее всего проблема в выжимном подшипнике.

Примечание! Если необходимо заменить изношенную деталь, необходимо полностью разобрать узел сцепления. Конечно, лучше всего работать на подъемнике, но домкратом можно обойтись.

Процедура снятия сцепления

Итак:

• Минус убран с аккума.
• Отсоединен разъем лампы заднего хода.
• Карданный вал отсоединен.

• Болты с рабочим цилиндром сцепления сняты.
• Картер отсоединен от блока цилиндров.
• Поперечный рельс задней опоры двигателя демонтирован с кузова.
• Снимается, при этом откручиваются гайки крепления опоры.
• Коробка передач установлена ​​в последнее положение рычага переключения передач.
• Коробка с одной стороны не будет поддерживаться, поэтому ее необходимо будет поддерживать.
• Снимите шесть болтов, которыми корзина сцепления крепится к маховику.
• Теперь у вас есть полный доступ для проверки и замены выжимного подшипника.
• Сборка производится в обратном порядке.

• Ведомый диск центрируется на маховике.
• При сборке протрите все детали материалом, смоченным в бензине. Это необходимо сделать для удаления масла и грязи, попавших на поверхность.В худшем случае сцепление проскочит.

Примечание! Поскольку новый диск больше старого, сцепление будет работать, поэтому обязательно отрегулируйте его.

Нюансы замены выжимного подшипника

Для выключения сцепления требуется выжимной подшипник. Если он сломается, вы не сможете переключить передачу, да и вообще вряд ли удастся сдвинуться с места.
Каждый автомобилист должен знать, какую роль играет выжимной подшипник, его функции и по какому принципу он работает.Так или иначе, эта деталь ломается, это вопрос времени.
Неисправность можно распознать по слышимым характерным шумам, пискам, свистам и т. Д.

Примечание! Если своевременно не заменить выжимной подшипник, он в любом случае заклинит, и дальнейшая работа станка станет невозможной.

Для замены выжимного подшипника необязательно обращаться в СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Быстросъемный выжимной подшипник

Итак:

• Сначала рекомендуется загнать машину в яму для осмотра. Коробка передач снимается с помощью стандартного набора инструментов.
• Фиксаторы выдавлены из подшипника.
• Необходимая запчасть снимается с вала коробки передач.
• Ножки выдавлены, и держатель пружины удален.
• Подшипник теперь можно легко снять с муфты.

По окончании вышеуказанных действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка купленного выжимного подшипника

Как правило, после демонтажа старую деталь заменяют. Перед тем как закрепить купленный выжимной подшипник, его следует тщательно проверить.
Он должен свободно вращаться, не должно быть заеданий или щелчков.
Итак:

• Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте таким образом, чтобы его выступающие части были направлены в сторону муфты.
• Далее с помощью держателя нужно закрепить подшипник.

• Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
• Деталь фиксируется пружинным зажимом.
• КПП установлен на место.

На этом процесс фиксации нового элемента закончен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник прослужит не так долго, как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы легко можно сделать самостоятельно, в любом случае цена на него будет намного дешевле ремонта на СТО.Подробную инструкцию можно посмотреть в видео.
Кроме того, рекомендуется использовать фотографии и картинки в качестве наглядного пособия.

Сцепление ВАЗ — достаточно надежный механизм и почти 50 лет проверено на наших дорогах. Инженеры Fiat приложили немало усилий для доводки конструкции, но они даже представить не могли, что практически такой же механизм будет успешно применяться почти полвека спустя на переднеприводном автомобиле.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только скорректирована прижимная сила, соответствующая крутящему моменту двигателя.

Схема сцепления.

Тем не менее, у каждой муфты есть свой срок. Ресурс агрегата сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем от производителя комплекта. Кстати, менять узел сцепления из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника совсем не обязательно, это дорого.

А вот замена любого элемента механизма, а также всего сцепления в целом, обойдется на СТО минимум 3-5 тысяч рублей, не считая стоимости материалов.Поэтому ремонт имеет смысл сделать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Признаки неисправности

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо узнать его состояние по знакам:

1. Пробуксовка сцепления. Это означает, что при изменении частоты вращения двигателя часть крутящего момента теряется при проскальзывании муфты ведомого диска — скорость увеличивается, но отсутствует тяга.Вариантов может быть несколько — либо изношены фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушен свободный ход педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
2. Муфта ведущая. Сцепление не выключается, когда педаль полностью выжата. То есть часть крутящего момента все равно передается на КПП, ведущий и ведомый диски не открываются. В этом случае поможет либо регулировка такого же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
3. Сцепление вибрирует. Мы наблюдаем вибрацию в области коробки передач на определенных скоростях или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления, скорее всего вышла из строя корзина.
4. Сцепление шумное. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач. Скорее всего, вышел из строя либо весь узел сцепления, либо корзина или выжимной подшипник. Комплект необходимо заменить.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и труд которых обойдется нам в кругленькую сумму. .Сами мы можем заменить сцепление в сборе за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия коробки передач

Как правило, у десятков сцепление, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, осуществляется без снятия коробки передач.

Полная разборка коробки передач необходима в случаях, когда у нас возникают проблемы с переключением передач или с коробкой передач. Разбирая коробку полностью, работа увеличивается почти вдвое, придется слить масло, снять полуоси и провести много других работ.Поэтому, если нас не беспокоит КПП, мы не будем его снимать.

Условия

Менять сцепление удобнее всего на подъемнике, смотровой яме или эстакаде. В поле можно справиться, но это, конечно, неудобно и требует много времени.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которых не удастся установить ведомый диск. Эта оправка повторяет форму входного вала коробки передач и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Работаем в следующей последовательности:

1. Отсоедините отрицательную клемму АКБ, снимите колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.

   Снимаем «минус» АКБ и разъем с датчика массового расхода воздуха.

2. Снимите узел воздушного фильтра.
3. Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт крепления стартера.

   Отверните верхний болт стартера.

4. Снимаем трос сцепления с вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после него — правый.
6. Отверните гайку стартера.

   Откручиваем болт 1 крепления стартера.

7. Снимите левое переднее колесо и поднимите автомобиль домкратом.
8. Снимите защиту двигателя.
9. Откручиваем натяжку, два болта шаровой опоры и нижнего рычага. Снимаем все это с машины.

   Снимаем натяжку вместе с рычагом.

10. Отсоедините разъем фонарей заднего хода от коробки передач.
11. Откручиваем нижнюю гайку крепления КПП возле правого ШРУСа.
12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (пластина треугольная).

    Откручиваем болты реактивной тяги.

13. Размечаем расположение механизма привода управления коробкой передач.
14. Откручиваем гайку на хомуте и вынимаем тягу управления из коробки.

    Снимаем тягу управляющего привода.

15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.

    Подставляем колодку, чтобы двигатель не оборвал шланги отопителя салона.

16. Осторожно отсоедините картер коробки передач от блока цилиндров. Желательно вынести его на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка все равно будет висеть на дисках.

    Забираем ящик и ставим на пол.

17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Меняем подшипник (1) однозначно, пружины (2) и накладки (3) изношены — диск под замену, поверхность корзины (4) переживет еще один диск.

Особенности модели

Параллельно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по ситуации.Если необходимо заменить весь узел сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект . … Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо затянуть болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик. Таким образом, мы поддерживаем соосность первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно затягивать болты крепления корзины сцепления.Сборка осуществляется в обратном порядке.

Новая корзина и диск сцепления.

Удачи всем в работе и надежного хвата!

Выжимной подшипник ВАЗ 2114 — это элемент сцепления, который находится в сцеплении. Собранный механизм сцепления предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который выводит ведомый фланец из зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передается на трансмиссию.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 — это ремонт, который отличается сложностью процесса демонтажа агрегата, так как для замены детали сначала снимается коробка передач.Учтите, что без снятия коробки передач (КП) также можно поменять подшипник, но возрастает сложность ремонта и риск неправильной замены.

Сцепление с выжимным подшипником (ВП) — механизм, непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность данного агрегата недопустима. Если вы слышите гул или шум во время работы сцепления, вам необходимо заменить подшипник, а иногда и узел сцепления.

Подробная инструкция сопровождается 50 фотографиями с несколькими видеороликами.В первую очередь статья ориентирована на то, чтобы помочь вам правильно и правильно снять блок скорости, проверить состояние пневмопривода с муфтой, при необходимости заменить детали.

Признаки неисправности и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как подшипник шумит и гудит)

Прямая диагностика заключается в проверке работоспособности и наличия следующих признаков поломки. Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114, при обнаружении которой потребуется его замена:

1. При нажатии на педаль сцепления слышен шум, гул или стук (возникают перекаты, внутренние колебания из-за повреждения гусениц телами качения, деформации сепаратора или самого сцепления).
2. Свист при включении сцепления дает понять, что количества или качества смазки недостаточно;
3. Не переключается скорость или тугая педаль (возникает при выходе из строя сцепления, а также при поломке проушины выжимного подшипника).
4. Посмотрите видео пример того, как выжимной подшипник ВАЗ 2114 шумит и гудит, а также как выполняется проверка. Также можно услышать шум подшипника после разборки трансмиссии после снятия ВП.

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки

Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднен именно при снятии блока КПП, поэтому сначала изучите устройство, чтобы разобраться в тонкостях демонтажа.

Прокрутите необходимые инструменты для замены: — Два домкрата и опоры; — Набор гаечных ключей с трещоткой; — монтировка; — минусовая отвертка; — Емкость для слива масла.

Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — разборка коробки передач

Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую передачу, отпустите ручной тормоз. Если возможно, обратитесь за помощью к партнеру. Ниже представлена ​​подробная технология демонтажа, согласно схемам, представленным выше.

1. Откройте капот, открутите крепеж воздушного фильтра, отсоедините провод и снимите узел (см. Фото). После этого отключаем клеммы АКБ, для надежности демонтируем АКБ.

1. Теперь получаем доступ к болтам верхнего крепления трансмиссии. Откручиваем длинный болт — сзади, короткий — спереди.

1. Переходим к стартеру. Откручиваем два верхних штифта, затем снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из коробки передач, гайку откручиваем, чтобы ослабить натяжение.

1. Спускаемся к колесам, закручиваем болты, снимаем ходовую. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, снимаем ведущий мост с двух сторон.Используйте трубку, чтобы удлинить гаечный ключ.

1. Снимаем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.

1. Найдите удлинитель рычага подвески (3.4 на схеме), открутите заднюю гайку нижними болтами.

1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шарнира с обеих сторон (поз. 17). Затем снимаем рычаг (7) вместе с натяжкой (4).

1. Коробка передач отключена наполовину, теперь откручиваем маслосливную пробку.

1. После слива масла снимите приводы колес. Сначала вытаскиваем из ступиц «гранаты» ШРУСа, затем вынимаем шлицевую сторону вала из коробки с помощью крепления.

1. Отсоедините задний вывод на боковой стороне коробки. Находим три болта крепления КПП к двигателю и закручиваем их.

1. Чтобы снять стартер, открутите два болта снизу.

1. Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем коромысло. Рядом находится клемма датчика скорости, отключаем (см. Фото).

1. Откручиваем стопорную гайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), затем откручиваем два фиксатора задней подушки длинной ручкой (9).

1. Осталось открутить два болта крепления КПП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
2. Демонтируем агрегат, держим корпус одной рукой, а другой монтировкой сдвигаем.После снятия сборки приступайте к замене выжимного подшипника.

Самостоятельно меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114

После снятия коробки передач важно осмотреть диски, корзину сцепления, а также оценить состояние картера коробки передач изнутри. Удалите грязь, излишки отработанного масла, убедитесь, что ушко у выжимного подшипника не сломано, затем приступайте к замене сцепления. Ниже представлена ​​схема компоновки сцепления.

Принцип работы детали следующий: при нажатии педали сцепления приложенное усилие передается на вилку (4) через трос (3), который перемещает отжим по направляющей втулке ввода вал (1), затем корпус шарикового подшипника передает усилие на прижимную пластину (корзину) (6), после чего ведомый диск отключается, затем блок отключается от двигателя для изменения скорости.

1. Направляющая втулка, показанная на фото, фиксирует и направляет муфту во время ее работы. Для демонтажа старой детали найдите края пружины сцепления, приподнимите их отверткой, снимите ВП сцепления с ВАЗ 2114, замена которого требуется.

1. Смазкой для ШРУС наносим шлицы втулки, также смазываем новый подшипник и посадочные поверхности.

1. На направляющий вал надеваем новую ВП, затем скрепляем деталь пружиной.Проверьте ход сцепления, переместив вилку. Выкрутите элемент руками и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
2. На этом замена сцепления ВП, устанавливаем коробку передач на место в обратной последовательности.

Выбор выжимного подшипника сцепления на ВАЗ 2114: цена, габариты, характеристики, список производителей

Конструкция ракеля представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом закрытого типа, который запрессован на муфту свободного хода.Есть два типа таких изделий: гидравлические и механические, разница между ними только в способе перемещения ВП (гидравлический или механический (трос с тягой)). Механическая версия устанавливается на ВАЗ 2114 без доработок. Ниже приводится информация и размеры подшипника ширины 6-520806, который является основным компонентом элемента выключения сцепления.

Серийные номера (артикулы): — Муфта выключения сцепления в сборе — 2110-1601180; — Подшипник упорный — 2109-1601182. Маркировка: — по ГОСТ — 6-520806EC23; — согласно ISO — 520806K1Y.P6R21.31Q6 / L20.

Размеры выжимного подшипника 6-520806EC23

Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить

Главный совет при выборе запчастей для ответственных целей — не спрашивайте менеджеров в торговых точках «Какую лучше покупать?» Ведь в итоге продавцы навяжут вам те запчасти, которые есть в продаже, несмотря на качество и цены.Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей со списком производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и выбора ВП.

Рекомендуемые производители выжимных подшипников ВАЗ 2110-2115

1. Средний срок службы до замены продукта составляет 800 000 циклов выключения. 2. Рекомендации по продлению срока службы выжимного подшипника: — Избегайте длительного удержания педали; — Педаль желательно отпускать медленно, а нажимать быстро, не останавливаясь между крайними положениями; — Не допускать попадания влаги и грязи в трансмиссию; — Тщательно смажьте деталь в процессе замены (см. Видео ниже).3. После замены нанесите графитовую смазку на резьбу болтов при сборке. 4. Приобретайте автозапчасти в ранее проверенных торговых точках, проверяйте дилерские документы и сертификаты качества продукции. 5. На видео показан пример выполнения ремонта без смотровой ямы, а также без снятия коробки передач.

1. Что нужно знать
2. Является ли шум признаком необходимости замены?
3. Установка новой

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются со свистом в сцеплении вызвано выжимным подшипником узла.Причем это проблема не только «десятков», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного выключателя на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но это нужно решать.

Что нужно знать

Подшипник выжимной — это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он вызывает проблемы и неприятности.

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его.Но так продолжаться долго не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой не обойтись.

Сцепление используется для воздействия на пластинчатую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, так что не запутайтесь, если вы это услышите. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Это выключает сцепление.

Неисправность ракеля может привести к разным последствиям:

• Вилка сцепления будет повреждена;
• Нарушается целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь быстро принять меры.

Является ли шум признаком необходимости замены?

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает.В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с такой ситуацией, некогда. Замены нужно производить быстро.

Кстати, ремонтировать нет смысла. Выжимные подшипники не подлежат ремонту, поэтому замена — единственное решение.

Снятие подшипника

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

• Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
• Разберите коробку передач с помощью соответствующих инструментов.
• Выдавите специальные защелки из выжимного подшипника.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Сожмите фиксирующие лапки, чтобы снять пружинный зажим.
• После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос сцепления;
• Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
• Болты крепления верхнего редуктора;
• Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка новой

Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.

1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что пришедший на замену старый подшипник действительно исправен. Проверить легко. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны.Если при вращении нет задиров и люфта нет, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставьте новую деталь в втулку. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону муфты.
3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
4. Перед тем, как надеть новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить.
5. Зафиксируйте сцепление и подшипник шплинтом.
6. Установить коробку передач и другие демонтированные детали на свои законные места.
7. Весь процесс ремонта завершается регулировкой сцепления.

Не игнорируйте самые полезные вещи, которые можно использовать только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные трудности заключаются в том, что необходимо дополнительно демонтировать еще несколько узлов и наиболее трудоемким является процесс снятия коробки передач. Словом, для замены небольшого подшипника нужно разобрать почти пол машины.

Все работы лучше проводить на эстакаде.

Демонтируемых агрегатов и запчастей:

• аккумуляторная батарея;
• воздухоочистительный элемент вместе с коробкой и датчиком расхода воздуха;
• трос сцепления;
• Коробка передач.

Признаки выхода подшипников из строя

Основной признак неисправности подшипника на ВАЗ 2110 — легкий стук при выжимании сцепления. Если такой звук возникает летом, это почти 100% гарантия, что вам придется его заменить. Если зимой, то это может быть простое изменение размеров чашки подшипника из-за понижения температуры. Металл, из которого изготовлен выжимной подшипник, отличается высочайшей прочностью, в результате этого, даже если за пару дней произойдет стук, пару дней можно ничего не делать, но смотреть, не станет ли он прочнее.

Инструкции по замене

Если вы все же уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то вам нужно приступить к работе, не откладывая надолго, предварительно закупив такой же новый подшипник и другие комплектующие, которые понадобятся при работе.

Инструменты

Этапы

Чтобы добраться до выжимного подшипника, потребуется частично или полностью снять несколько довольно крупных деталей автомобиля.

Подготовительные работы

Открутите левую гайку и ослабьте правую, фиксирующую ступицу. После ослабления крепления колес автомобиль поднимаем на подъемнике или домкратом до тех пор, пока передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, паркуйте машину только на очень прочных опорах.

1. Демонтируем колеса.
2. Снимите защиту двигателя.
3. Ослабляем крепление на тягу привода КПП (предварительно отметив предыдущее место установки, чтобы упростить регулировку рычага КПП при сборке).
4. Отсоедините тяги переключения передач от коробки передач.
5. Отключаем реактивную тягу.
6. Демонтируем стартер.
7. Демонтируйте рычаг подвески и шаровую опору, расположенные слева.
8. Снимите крышку на картере сцепления.
9. Выключите измеритель скорости.
10. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, просто ослабляем на нем гайку ступицы.
11. Вывешиваем мотор (предварительно подложив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки.Откручиваем крепления опор, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Снимаем коробку с мотора и снимаем.

Как снять датчик абс.

Датчики антиблокировочной тормозной системы (АБС) расположены на поворотных кулаках передних колес или ступичных узлах передних и задних колес. Узнать об установке датчиков АБС можно с помощью заводской инструкции. Поднимите переднюю часть автомобиля домкратом.Установите машину на опоры. Снимите соответствующее переднее колесо, чтобы открыть доступ к деталям.

Инструкции

1

Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата. Установите машину на опоры. Снимите соответствующее переднее колесо, чтобы открыть доступ к деталям.

2

Если датчики установлены на поворотных кулаках, отверните болты крепления датчика к поворотному кулаку. Осторожно снимите датчик с поворотного кулака в месте крепления.Через свободное отверстие высвободите кабель датчика и отсоедините штекерный разъем. Очистите монтажное отверстие датчика и датчик от грязи. Аналогичным образом снимаются датчики АБС на задних колесах.

3

Чтобы снять ротор датчика АБС, снимите суппорт соответствующего тормозного механизма и привяжите его к механизмам подвески, не отключая гидропривод. После снятия датчика АБС отметьте тормозной диск относительно ступицы и снимите этот диск. Ослабьте гайку ступицы.Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости. Освободите шаровой шарнир от ступицы в сборе, ослабив гайку его крепления.

4

Выбейте пружинный штифт внутреннего ШРУСа и снимите приводной вал в сборе. Отсоедините рулевую тягу от ступицы и освободите шаровые шарниры. Замечая расположение головки болта, откручиваем болты крепления ступицы к подвеске. Снимите узел ступицы. Снимите ступицу со ступицы в сборе, выдавив ее. Снимите ротор датчика АБС, открутив его болты крепления к фланцу ступицы.Датчики АБС на роторах на задних колесах снимаются аналогично.

5

Установите датчик в обратном порядке. Если ротор был снят, при сборке ступицы замените пружинный штифт внутреннего ШРУСа и гайку ступицы. Проверяйте моменты затяжки всех соединений в соответствии с рекомендациями производителя. Отрегулируйте воздушный зазор между датчиком и его ротором. После сборки проверьте исправность и работу АБС.

6

Чтобы отрегулировать воздушный зазор между датчиком и его ротором, измерьте зазор между датчиком ABS и каждым из 44 зубцов его ротора.Сравните результаты измерений с требованиями спецификаций. Если зазора недостаточно, отрегулируйте его с помощью специального инструмента. Если зазор слишком велик, замените ротор или датчик АБС.

Совет 2: Как снять шаровую опору

Если со стороны переднего колеса во время езды слышен стук, знайте: шариковые подшипники просят на замену, хотя бы верхние. Нижние не стучат, но их тоже стоит заменить. Как удалить мяч?

Инструкция

1

Требуется снять колесо.Колеса надо открутить для удобства. При работе с колесом справа — до упора вправо, с левым колесом — влево.

2

Для страховки поставьте «козу» под машину. Чтобы разгрузить шасси под нижний рычаг, можно поставить деревянную балку. Используя домкрат, опустите на него машину.

3

Отвинтите гайки автомобильным ключом. Они удерживают пальцы шаровых опор. Требуется убедиться, что высота домкрата оптимальна для прохода ключа между конструкцией пружины.

4

Когда гайка откручена, постучите пальцем. Ударьте молотком не по пальцу, а по области чуть ниже. После нескольких движений палец шарового шарнира вылезет наружу.

5

Открутить шаровой нижний опору Т.е. гайка, которая держит палец. Выбейте нижний шар молотком в области чуть ниже пальца. После ее выхода закрутите гайку.

6

Диагностируйте шариковые подшипники, не снимая их с рычага.Можно приступать к откручиванию шаровых рычагов. Используйте два ключа — обычный и храповой. Шаровая опора снимается.

Совет 3: Как снять переднюю ступицу

Причиной снятия передней ступицы автомобиля, как правило, становится износ ее подшипников, о чем свидетельствует появление постороннего шума, исходящего от колеса автомобиля. во время вождения. Чтобы быть уверенным в правильности своих подозрений о надвигающемся отказе подшипников, необходимо определить, в какой ступице (правой или левой) произошла неисправность.

Вам понадобится

• — домкрат,
• — ключ на колеса,
• — ключ ступичный.

Инструкция

1

На предварительном этапе подготовки к предстоящему ремонту автомобиль устанавливается на ровной площадке. Рычаг переключения передач переведен в нейтральное положение, рычаг стояночного тормоза максимально поднимается, а под задние колеса устанавливаются противооткатные упоры.

2

После этого оба передних колеса, которые проверяются вручную для обнаружения шума подшипников, поднимаются в ряд с помощью домкрата.

3

Определяя, в какой ступице возникла неисправность, автомобиль опускается на домкрат, при этом четыре болта его крепления отпускаются на колесо, а гайка крепления подшипников указанного узла откручивается на два-три оборота. .

4

Затем машина снова поднимается на домкрат, и соответствующая сторона устанавливается на жесткую опору.

5

Далее колесо снимается с машины, после чего откручиваются болты крепления переднего суппорта тормоза.

6

После высвобождения указанного тормозного механизма из крепления его снимают в сторону, чтобы не мешало дальнейшему ремонту, а затем гайку крепления подшипника на шкворне (или шарнирах) ослаблен.

7

На завершающем этапе демонтажа передней ступицы ее снимают (если повезет) руками или универсальным съемником.

8

После замены изношенных подшипников все последующие этапы сборки выполняются в обратном порядке.

Совет 4: Как снять датчик ABS

Антиблокировочная тормозная система (ABS) — это система, она предотвращает резкую блокировку колес при торможении. Это помогает при резком торможении не потерять контроль над автомобилем и предотвратить пробуксовку. На сегодняшний день АБС — это сложная электронная система, которая включает в себя противоскользящую систему и электронную систему контроля устойчивости. Датчики АБС находятся на колесах автомобиля и при проверке исправности системы их необходимо удалить.

Инструкция

1

Чтобы снять датчик АБС с передних колес, в первую очередь отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи, что обеспечит вашу безопасность. Если колеса снабжены колпаками, то снимите их, для «литья» никаких промежуточных действий не требуется. После этого обязательно поставьте машину на ручной тормоз и ослабьте болты.

2

Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкратов и закрепите на подставках или воспользуйтесь подъемником.Осторожно снимаем передние колеса. Найдите электрический разъем датчика, который обычно находится под колесной аркой в ​​кронштейне крепления. Вытащите его, а затем отверткой отсоедините сам разъем.

3

Отверните болт, с помощью которого датчик ABS крепится к кронштейну, и снимите датчик. Проведите его осмотр, осмотр или замену. Проверьте состояние уплотнительного кольца и, при необходимости, замените его. Установка производится в обратном порядке.

4

Снятие датчика с задних колес производится Аналогично, разница только в месте крепления датчика — скорее всего он соединен с продольным рычагом задней подвески или с кронштейном. После установки проверьте исправность по контрольной лампе на панели приборов — она ​​должна погаснуть сразу после запуска двигателя.

Совет 5: Как поставить абс

ABS — антиблокировочная тормозная система, позволяющая вести машину с резким торможением даже на скользкой дороге.Он состоит из трех компонентов: датчиков на колесах, фиксирующих скорость, электронного блока, обрабатывающего информацию, и модулятора, который изменяет давление в тормозной системе, предотвращая касание колесами земли.

Инструкции

1

Установите гидравлический модулятор и блок электронного управления ABS. Установите АБС на гидромодулятор. Сначала установите уплотнительный элемент, установите систему и затяните болты, которыми блок управления будет крепиться к гидромодулятору.Следите за тем, чтобы электронный блок управления не деформировался во время установки. Затем подключите проводку.

2

Установите модулятор с АБС на опорный кронштейн и установите их в моторный отсек. Вверху модулятора есть специальный разъем, на котором много контактов — подключайте.

3

Подсоедините тормозные трубки к главному цилиндру и модулятору. Возьмите гаечный ключ с разрезной головкой. Так вы предотвратите округление орехов.

4

Надеть крышку цилиндра главного тормозного бачка, предварительно налив туда жидкость.Обратите внимание, что тормозная жидкость — это очень сильное химическое соединение, которое при воздействии на окрашенные поверхности разъедает их. Затем прикрепите держатель тормозной трубки. Установите опорный кронштейн и реле, его монтажный блок, накинув на него три крепежные гайки. Поместите жгуты проводов в кронштейн. Закрепите крышку монтажного блока, вставив ее в опорный кронштейн.

5

Подсоедините оба многополюсных разъема к монтажному кронштейну реле. Присоедините аккумулятор.Учтите, что модулятор не рекомендуется поворачивать при установке. возможна большая потеря жидкости.

6

Удалить воздух из тормозной системы. Проведите поток в очках. Сначала нажмите ножной тормоз, когда двигатель не работает. Затем, доливая тормозную жидкость до необходимого уровня, прокачивайте до полного удаления воздуха из системы.

7

Интегрируйте датчики колеса в виде катушек с магнитными сердечниками в ступицу колеса.

Совет 6: Как снять ступицу с шкворня на ВАЗ 2109

Снятие ступицы колеса необходимо для замены вышедшего из строя подшипника и требует определенных слесарных навыков и специального инструмента.Подшипник не требует регулировки при установке, а монтажные работы можно проводить самостоятельно.

Инструменты и оборудование

Порядок выполнения работ

При снятии ступицы подшипник разрушается, поэтому выталкивайте ступицу только для замены подшипника.

Если нет специальной оправки, можно выпрессовать ступицу с помощью старых колец из подшипника.

Как определить, какая ступица колеса издает шум

Одно из ваших колес издает странный звук, например скрежет, стук, грохот или щелчок? Ваше рулевое колесо вибрирует и / или не болтается?

Если вы ответили «да» на оба вопроса, вероятно, у одного из ваших колес неисправная или неисправная ступица в сборе. В большинстве случаев подшипник ступицы колеса изношен до такой степени, что перестает работать, что приводит к расшатыванию колеса (также называемому люфтом).Если вовремя не обнаружить и не устранить проблему, это может привести к неравномерному износу шин и / или падению колеса во время движения.

Одна из многих высококачественных ступичных узлов от GMB.

Как диагностировать неисправную ступицу колеса

Чтобы исправить неисправный узел ступицы колеса, необходимо выяснить, какую из них необходимо заменить. Многие люди задаются вопросом, можно ли понять это, слушая. Ответ — нет, по крайней мере, достоверно.

Лучший способ определить неисправное колесо — это выйти из машины, снять колеса и проверить каждое на предмет люфта стандартным методом:

1. Поднимите машину.
2. Снимите колпак ступицы колеса, шину, тормозной суппорт и ротор, чтобы добраться до подшипника ступицы колеса.
3. Осторожно покачайте узел ступицы, держа одну руку вверху, а другой — внизу. Если он качается в сторону автомобиля или от него (не влево или вправо), значит, он болтается и его необходимо заменить. Если он совсем не качается, переходите к следующему колесу.
4. Как только вы обнаружите неисправный узел ступицы колеса, проверьте рулевые тяги, шаровые шарниры, стойки, компоненты шасси и компоненты подвески, чтобы убедиться, что все в рабочем состоянии, потому что есть вероятность, что их тоже нужно заменить.

Нужна замена ступицы колеса в сборе?

Ступица колеса — настолько важная деталь, что вы не можете позволить себе экономить на качестве. Ступицы OEM и послепродажные OEM-сборки GMB разработаны специально для вашего автомобиля. При покупке послепродажной сборки ступицы колеса рекомендуется принять во внимание следующие факторы, которые ставят ступицу колеса в сборе над всеми остальными:

• Сталь высокопрочная
• Датчики типа OE
• Подшипники ступицы с предварительным натягом
• Валковая ступица
• Трехкромочное уплотнение премиум-класса

Наши ступицы в сборе предназначены для предотвращения преждевременного выхода из строя подшипников и обеспечения оптимальной производительности на протяжении всего оставшегося срока службы вашего автомобиля.

Мы будем рады услышать ваши отзывы! Напишите на [email protected], чтобы поделиться своими мыслями!

Снятие и установка переднеприводной Нивы Шевроле. Снятие и установка переднего привода Шевроле Нива

Вам понадобятся: ключи «13», «17», «27», ключ для колесных гаек.

1. Отсоедините передний карданный вал от шестерни передней оси (см. «Снятие и установка карданной передачи»).

2. Вывешиваем автомобиль и снимаем передние колеса.

3. Отсоедините амортизаторы от нижних рычагов передней подвески.

Приводы передних колес Шевроле Нива

Особенности конструкции

Рис. 5.9. Передний привод:

корпус петли;

Зажим

;

фиксатор крепления крышки;

Вал привода колеса

;

защитный чехол чехла;

защитный чехол;

упорное кольцо обоймы;

Сепаратор

;

2. зажим внешнего шарнира;

   стопорное кольцо;

   корпус наружного шарнира;

   зажим обсадной трубы

Крутящий момент на передние колеса передается от редуктора переднего моста через правый и левый приводы.Оба привода идентичны по конструкции. Каждый привод состоит из вала 4 (рис. 5.9) и двух шарниров равных угловых скоростей, установленных на его шлицевых концах.

Корпус внутреннего шарнира 1 соединен с ведущей шестерней редуктора переднего моста. Корпус 13 внешнего шарнира соединен со ступицей переднего колеса. Держатель 11 соединен с корпусом 13 посредством шариков 10, которые расположены в пазах корпуса и держателя.

Обойма установлена ​​на шлицах вала 4, упирается в кольцо 7 и фиксируется на валу стопорным кольцом 12.В сжатом состоянии это кольцо свободно проходит через шлицевое соединение обоймы 11, что позволяет как соединять, так и разъединять шарнир и вал.

Корпус внутреннего шарнира 1 отличается от корпуса внешнего шарнира 13 тем, что он имеет прямые канавки.

Шарниры привода очень прочные, их расчетный ресурс практически равен сроку службы автомобиля. Однако в процессе эксплуатации их меняют или ремонтируют довольно часто. Такая работа довольно дорогая и трудоемкая.Чтобы сэкономить деньги, регулярно проверяйте состояние защитных кожухов петель и немедленно заменяйте их, если есть какие-либо повреждения. Если вода или пыль попадут в петлю через поврежденный чехол, она выйдет из строя через несколько сотен километров. Герметичный стык изнашивается очень медленно.

Снятие и установка передних приводов

Вам понадобятся: ключи «13», «17», «27», ключ для колесных гаек.

1. Отсоедините передний карданный вал от редуктора переднего моста (см. «Снятие и установка карданной передачи»).

2. Вывешиваем автомобиль и снимаем передние колеса.

3. Отсоедините амортизаторы от нижних рычагов передней подвески (см. «Замена амортизатора передней подвески»).

4. Отверните три гайки крепления корпусов подшипников внутреннего шарнира правого и левого приводов.

5. Выверните болт крепления правой крышки подшипника редуктора переднего моста к поперечине передней подвески.

6. Отверните четыре гайки крепления скоб подвески редуктора переднего моста.

7. Отверните гайку и снимите болт крепления левой крышки подшипника редуктора переднего моста к поперечине передней подвески.

8. Поднимите редуктор переднего моста и зафиксируйте его в этом положении любым возможным способом.

9. Снимите колпак ступицы переднего колеса и отверните гайку ступицы.

10. Снимите гайку и центрирующую втулку.

11. Сожмите пружину подвески, подняв домкрат нижним рычагом. Открутите три гайки и снимите болты шарнира с рычага.

12. Отведите поворотный кулак в сторону.

13. Отсоедините выхлопную трубу от выпускного коллектора и нейтрализатора выхлопных газов и подведите ее к двигателю (эта операция не требуется для снятия левого привода).

14. Вытяните шестерню назад и

15. Снимите правый привод.

16. Аналогичным образом снимаем левый привод.

17. Установите приводы и все снятые детали в порядке, обратном снятию. При затяжке гаек ступицы колеса отрегулируйте зазор в подшипниках (см. «Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса»).

Разборка и сборка передних приводов

Если вы слышите стук в переднем приводе при повороте автомобиля, проверьте шарниры равных угловых скоростей.Если ощущается люфт при раскачивании приводного вала вручную или порвании пылезащитных колпачков, такой шарнир необходимо заменить. Разбирать петлю не имеет смысла. Эта работа отнимает много времени, и при порванном покрытии грязь, попавшая в шарнир, уже сделала его части непригодными. Детали петли не подлежат замене по отдельности, поэтому наиболее оптимальной является замена узла петли, а также его грязезащитного покрытия. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира, так как он менее подвержен воздействию воды и дорожной грязи.Следы смазки на петле говорят о том, что крышка порвана.

Вам понадобятся: отвертка, плоскогубцы, молоток.

1. С помощью отвертки и плоскогубцев снимите большой и

2. Маленькие фиксаторы внутренней крышки петли.

3. Наденьте пыльник на вал.

4. Выбейте шарнир с вала молотком и деревянной распоркой, ударяя по концу клетки.

Вам понадобятся: ключи «13», «17», «27», ключ для колесных гаек.

1. Отсоедините передний карданный вал от редуктора переднего моста (см. «Снятие и установка карданной передачи»).

2. Вывешиваем автомобиль и снимаем передние колеса.

3. Отсоедините амортизаторы от нижних рычагов передней подвески.