Как проверить герметичность системы охлаждения – Тест герметиков для радиатора автомобиля — рейтинг 6 лучших герметиков для системы охлаждения двигателя — журнал За рулем — Cheholshop.ru

Содержание

Диагностирование системы охлаждения двигателя: основные приемы и рекомендации

Система охлаждения двигателя предназначена для того, чтобы силовой агрегат работал в строго определенном температурном диапазоне. Другими словами, не допускается как перегрев, так и слишком интенсивное охлаждение мотора, которое не позволяет ДВС выйти на рабочую температуру.

Далее мы поговорим о том, как проводится диагностика системы охлаждения двигателя, а также чему следует уделить внимание, если двигатель не выходит на рабочую температуру (остается холодным) или перегревается, возникли утечки охлаждающей жидкости (ОЖ) и т.д.

Читайте в этой статье

Диагностика системы охлаждения двигателя

Не трудно догадаться, что основной задачей охлаждающей системы становится сначала обеспечение скорейшего выхода на рабочие температуры, после чего реализуется дальнейшее поддержание этой температуры и эффективный отвод избытков тепла в атмосферу.

При этом не допускается, чтобы мотор оставался слишком холодным, так как непрогретый до рабочих температур двигатель под нагрузками изнашивается быстрее, а сильно перегретый ДВС может заклинить.

Становится понятно, что поддержание строго определенной рабочей температуры двигателя необходимо для того, чтобы зазоры между деталями после нагрева были оптимальными, горючее в цилиндрах сгорало полноценно, снижалась токсичность выхлопных газов и т.д. Температура охлаждающей жидкости в норме должна быть в диапазоне около 85-90 ºС.

Система охлаждения на современных автомобилях является решением комбинированного типа, то есть двигатель охлаждается как за счет жидкостного, так и за счет воздушного охлаждения. С учетом того, что данная система включает в себя целый ряд составных элементов, а также в замкнутом контуре циркулирует специальная охлаждающая жидкость (тосол или антифриз), в процессе эксплуатации ТС нередко возникают неисправности.

На практике в рамках диагностики необходимо проверять всю систему, а не только отдельные элементы на предмет различных дефектов или износа. Еще важно учитывать, что современные авто зачастую имеют весьма ограниченное пространство под капотом.

Это значит, что шланги системы охлаждения могут иметь изгибы, несколько мест соединений, отличаются по размерам и форме. Хотя срок службы шлангов достаточно большой, со временем изнашиваются даже изделия высокого качества.

Итак, вернемся к диагностике. Прежде всего, необходимо проверить уровень и состояние охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Рекомендуется, чтобы уровень был между метками «мин» и «макс» на прогретом ДВС. На холодном двигателе вполне допускается снижение уровня до отметки «минимум», так как после нагрева мотора уровень повысится в результате расширения горячей ОЖ.

Важно помнить, недолив антифриза приводит к тому, что двигатель может начать перегреваться, в то время как высокий уровень нередко становится причиной выдавливания ОЖ через крышку расширительного бачка.

Также помутнение ОЖ, наличие примесей и т.д. обычно указывает на то, что антифриз или тосол нужно менять. Как правило, охлаждающие жидкости рассчитаны на 2-3 года службы, затем происходит потеря полезных свойств.

Идем далее. Если заметно, что уровень охлаждающей жидкости даже после того, как был приведен в норму, все равно достаточно быстро понижается, следует проверять систему охлаждения на герметичность. Все соединения нужно осмотреть. Как правило, антифриз подтекает из:

расширительного бачка;
резиновых шлангов;
патрубков или помпы;
термостата;
радиатора;

Бачок имеет свойство растрескиваться, в негодность часто приходит его крышка. Также течи в местах соединения возникают в том случае, если ослабевают стяжные хомуты. Радиатор охлаждения также может быть поврежден механическим путем, в нем возникают трещины и т.д. Часто ОЖ подтекает из-под корпуса термостата, течи можно обнаружить и в области установки водяного насоса системы охлаждения.

В любом случае, на заглушенном ДВС герметичность системы охлаждения определяют путем подачи воздуха в систему. Также вместо крышки радиатора ставится приспособление, через которое воздух нагнетается до 100 кПа. Снижение давления укажет на разгерметизацию.

После обнаружения места утечки (в зависимости от проблемного элемента) меняются соответствующие патрубки, ремонтируется радиатор, заменяется помпа, расширительный бачок или его крышка, термостат или корпус термостата и т.д.

Теперь давайте представим, что система герметична, состояние ОЖ нормальное, антифриз не уходит, однако тепловой режим работы ДВС все равно нарушен. В подобной ситуации мотор может как перегреваться, так и не выходить на рабочую температуру.

Обычно такие проблемы связаны с термостатом. Его быструю проверку можно выполнить прямо на машине без снятия. Сначала холодный ДВС запускают, затем следует дать мотору поработать на ХХ. Если термостат в норме, нижний бачок радиатора также начнет нагреваться по мере прогрева силовой установки. Это говорит о том, что при нагреве охлаждающей жидкости до 80–85 ºС термостат срабатывает.

Однако не следует забывать, что термостат может работать, но со сбоями. Речь идет о подклинивании устройства. Например, после прогрева ОЖ до заданной температуры термостат открывается, чтобы пропустить жидкость из малого круга в большой. При этом открытие происходит не полностью. В результате патрубки большого круга нагреваются, однако двигатель все равно склонен к перегреву, так как ОЖ не может циркулировать по большому кругу в полном объеме.

Проблемы возникают и в том случае, если термостат не закрывается при остывании ОЖ. Это проявляется долгим прогревом ДВС, двигатель прогревается, но только частично или же мотор все время остается холодным. Данные признаки говорят о том, что термостат все время открыт, охлаждающая жидкость постоянно циркулирует по большому кругу через радиатор.

Как в первом, так и во втором случае термостат нужно или сразу менять, или же помещать устройство в горячую жидкость, после чего замерять температуру его открытия и определять работоспособность элемента.

Кстати, если термостат все же оказывается исправным, тогда проблема перегрева или недогрева мотора может крыться в неполадках вентилятора системы охлаждения или датчика температуры (вентилятор радиатора может как не включаться, так и работать постоянно, срабатывание может происходить несвоевременно и т.д.).

Отдельного внимания при диагностике системы охлаждения заслуживает водяной насос (помпа) и состояние указанного элемента. На проблемы с помпой обычно указывают такие симптомы:

Быстрое повышение температуры холодного двигателя после запуска;

Появление посторонних шумов во время работы ДВС в области помпы;
Заметное осевое и радиальное биение вала помпы при проворачивании;
Появление течи через сальник водяного насоса.

Как правило, шумная работа помпы говорит о том, что подшипник водяного насоса пришел в негодность. Быстрый нагрев мотора является признаком того, что если других причин не обнаружено, помпа может не работать (нет циркуляции ОЖ). Нарушения работы могут быть связаны как с приводом помпы, так и с разрушением ее крыльчатки.

Течи в области установки водяного насоса укажут на то, что уплотнитель или сальник вышел из строя. Так или иначе, специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние привода водяного насоса. Также лучше сразу менять помпу на новую в том случае, если с водяным насосом системы охлаждения возникли какие-либо проблемы.

Полезные советы

Обратите внимание, не всегда снижение уровня антифриза или тосола указывает на проблемы именно с системой охлаждения. Охлаждающая жидкость может уходить прямо в цилиндры в том случае, если имеется повреждение прокладки ГБЦ, в головке или в блоке возникли трещины и т.д.

В подобной ситуации двигатель часто дымит белым дымом, так как ОЖ в виде пара выходит через выпуск. В этом случае головку или блок необходимо снимать, в рамках диагностики производится опрессовка головки блока. Затем принимается решение о ремонте ГБЦ или замене элемента. Также антифриз или тосол может течь в том случае, если проблемы возникли с заглушками блока двигателя. Течи через заглушки укажут на необходимость замены заглушек двигателя.

Еще следует добавить, что с наступлением холодного времени года очень важно не только наличие ОЖ, залитой строго по уровню, но и плотность антифриза. Помните, если в процессе эксплуатации приходилось доливать дистиллированную воду, плотность раствора понижается. Простыми словами, при понижении температуры жидкость может замерзнуть. Результатом замерзания часто становятся как повреждения элементов системы охлаждения, так и самого ДВС.

Плотность ОЖ измеряется ареометром, при необходимости концентрацию антифриза следует повысить путем доливки концентрата. При этом смешивать антифризы и тосолы разных марок настоятельно не рекомендуется.

Также важно помнить, что концентрат ОЖ является сильнейшим ядом! Не допускайте попадания вещества на кожу, в глаза, не принимайте внутрь!

Еще раз отметим, что тосолы или антифризы на основе этиленгликоля имеют в своем составе пакет активных присадок, которые препятствуют образованию коррозии, обладают антиокислительными и противовспенивающими свойствами. Однако со временем присадки срабатываются и перестают работать.

В результате разрушается крыльчатка помпы, радиатор «разъедает» изнутри, ржавеют каналы в БЦ и ГБЦ. Также продукты распада ОЖ в совокупности с общим загрязнением могут закупорить каналы системы, нарушить работу термостата и т.д. По этой причине работа системы охлаждения ухудшается, значительно сокращается ресурс ее составных элементов. В отдельных случаях коррозия разрушает каналы рубашки охлаждения двигателя, тосол или антифриз попадает в цилиндры или в систему смазки.

Чтобы не допустить возможных последствий и избежать целого ряда проблем, охлаждающую жидкость нужно менять один раз в 2 года. Особенно это справедливо, если речь идет о ТОСОЛе. Замену желательно производить с промывкой системы охлаждения. Также сегодня существуют антифризы нового поколения типа G12+, которые рассчитаны на 3-4 года службы.

Если возникли сомнения в эффективности работы системы, а также под подозрением термостат и т.д., при первичной диагностике измерить температуру шлангов и патрубков позволяет инфракрасный термометр. Для быстрой проверки достаточно включить печку в салоне, затем замеряется температура подводящего и отводящего шлангов отопителя. Температура должна быть практически на одинаковой отметке. Если заметны явные отклонения, это может указывать на необходимость ремонта.

Напоследок отметим, что шланги при размещении в подкапотном пространстве следует обязательно проверять на отсутствие перегиба. Прежде всего, например, после замены патрубков, следует убедиться, что шланг не перегибается. Также важно, чтобы шланг не касался горячих поверхностей, не задевал за движущиеся элементы или острые кромки.

Перегибы ухудшают циркуляцию ОЖ, что под нагрузкой может стать причиной перегревов. Что касается механический повреждений, движущиеся детали могут перетереть шланг, острые края вызывают порезы, контакт с нагретыми поверхностями становится причиной ускоренного растрескивания патрубков. Результат — утечка охлаждающей жидкости, которая может стать причиной перегрева ДВС.

Диагностирование и ТО системы охлаждения двигателя

Содержание страницы

1. Неисправности системы охлаждения

Необходимость ремонта системы охлаждения возникает в случае постоянного перегрева или переохлаждения охлаждающей жидкости (ОЖ), снижения уровня ОЖ в системе в результате утечки, возникновения электролиза в ОЖ и др.

Перегрев ОЖ вызывает детонацию двигателя, которая резко увеличивает износ цилиндров и поршневых колец, приводит к прогоранию поршней и снижению долговечности подшипников скольжения (вкладышей). Нарушение процесса сгорания топливновоздушной смеси при перегреве, увеличение сил трения приводят к возрастанию расхода топлива и снижению мощности двигателя. Понижение температуры ОЖ в рубашке охлаждения двигателя повышает износ деталей ЦПГ вследствие смывания со стенок цилиндров масла топливом. Происходит разжижение масла топливом, попадающим в масляный картер, более интенсивное образование смоляных и лакообразных отложений на поршнях и поршневых кольцах.

Понижение температуры ОЖ на каждые 10 °С от номинального значения уменьшает мощность двигателя на 1,5 % и увеличивает расход топлива на 2 %.

Перегрев двигателя может быть вызван: недостатком ОЖ в системе охлаждения из-за ее утечки или выкипания, засорением системы, обрывом или пробуксовкой ремня привода вентилятора, отказом в работе электро- либо гидромуфты вентилятора, заклиниванием термостата в закрытом состоянии или жалюзи в закрытом положении, неправильной установкой угла опережения зажигания.

Переохлаждение двигателя возможно при заклинивании термостата в открытом состоянии или отсутствии самого термостата, неисправности гидро- или электропривода вентилятора.

Одной из неисправностей современных систем охлаждения с радиатором, изготовленным из алюминия, и температурным датчиком включения вентилятора (термовключателем), находящимся под напряжением, является возникновение электролиза.

Электролиз — это реакция разложения раствора химических веществ при прохождении через них электрического тока. Характерные признаки протекания электролиза: засорение трубок радиатора, наличие белого налета возле его негерметичных мест и отложений зеленоватого цвета возле термовключателя. В случае появления таких симптомов необходимо тщательно проверить соединения электрических приборов системы охлаждения.

Для радиаторов, изготовленных из алюминия, не рекомендуется использовать в качестве ОЖ воду, так как при этом происходит коррозия трубок.

Подтекание ОЖ может быть вызвано негерметичностью соединений шлангов системы охлаждения со штуцерами и патрубками, неплотностью соединений фланцев патрубков, негерметичностью сливных пробок и краника отопителя, повреждением шлангов, трещинами в бачках и сердцевине радиатора, износом самоподжимного сальникового уплотнения жидкостного насоса.

2. Диагностирование системы охлаждения двигателя

Общее диагностирование технического состояния системы охлаждения заключается в определении ее герметичности и теплового баланса.

Заключение о герметичности системы делают, визуально убедившись в отсутствии утечки ОЖ при работающем и неработающем двигателе, а также по скорости убывания жидкости из расширительного бачка в процессе эксплуатации автомобиля.

О тепловом балансе системы судят по времени прогрева двигателя и поддержанию его номинальной рабочей температуры при нормальной нагрузке. Проверку производят с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости.

Работа системы охлаждения считается удовлетворительной, если температура двигателя удерживается в пределах 85…95 °С при движении нагруженного автомобиля со скоростью около 90 км/ч.

Проверить общее состояние системы охлаждения и найти конкретные места утечки ОЖ можно при подаче воздуха под небольшим давлением в систему охлаждения.

Для проверки герметичности системы охлаждения можно использовать воздушную сеть (рис. 1, а), а в случае ее отсутствия, воздушный насос (рис. 1, б), которые подсоединяют к пробке расширительного бачка или радиатора.

С помощью редуктора или насоса поднимают давление до величины давления открытия пробки расширительного бачка (0,09…0,13 МПа) в течение 2 мин. Следят за показанием манометра: давление должно быть стабильным, в противном случае визуально определяют утечки ОЖ или проверяют охладители отдельных составных частей двигателя (системы рециркуляции, радиатор охлаждения масла и т.д).

Причиной быстрого убывания ОЖ в системе может быть неправильная работа клапана пробки расширительного бачка и ее недостаточная герметичность. При появлении этой неисправности необходимо проверить состояние клапана пробки и давление его открытия (значение давления указано в технических характеристиках данного двигателя).

Рис. 1. Проверка герметичности системы охлаждения с использованием воздушной сети (а) и воздушного насоса (б): 1 — пневморедуктор; 2 — манометр; 3 — герметизирующая насадка; 4 — радиатор; 5 — насос; 6 — пробка расширительного бачка

Работоспособность радиатора определяют по разности температур ОЖ в его верхней и нижней части, которая должна быть в пределах 8…12 °С. Уменьшение разности температур указывает на наличие накипи в трубках радиатора или на его загрязнение.

При проверке термостата его снимают с двигателя и помещают в емкость с жидкостью, имеющей температуру окружающего воздуха. Можно использовать обычную воду, но, учитывая, что температура ОЖ в современных двигателях может превышать 100 °С, желательно применять технический глицерин, температура кипения которого выше. В случае же использования воды можно установить только начало открытия клапана. Жидкость постепенно нагревают; при температуре 70…80 °С (в зависимости от модели двигателя) должно начаться открытие клапана термостата. За температуру начала открытия принимается та, при которой ход клапана, расположенного со стороны входного патрубка радиатора, составляет 0,1 мм. Для более точного определения величины хода можно использовать индикатор часового типа на кронштейне. Дальнейшее повышение температуры до 90…110 °С (в зависимости от модели двигателя) должно привести к полному открытию клапана (6…8 мм). Если после проведения вышеописанной проверки установлено, что термостат не удовлетворяет указанным условиям, его заменяют новым, так как ремонту он не подлежит.

При появлении утечки ОЖ из радиатора, если найти место утечки не представляется возможным, радиатор проверяют на герметичность. Существуют два способа проверки: непосредственно на автомобиле и при снятом радиаторе.

При проверке на автомобиле радиатор заполняют водой, все патрубки закрывают заглушками, оставив один открытым (через него в радиатор подают воздух под давлением примерно 0,1 МПа). По месту появления воды и определяют место утечки.

Однако из-за сложности доступа к радиатору удобнее проверять его, сняв с автомобиля. После снятия закрывают заливную горловину и все патрубки радиатора, оставив один открытым, через него подают в радиатор воздух под давлением примерно 0,1 МПа. Радиатор помещают в ванну с водой и наблюдают за появлением пузырьков воздуха, которые и укажут точное место утечки.

Жидкостный насос проверяют на отсутствие утечек через нижнее контрольное отверстие. Если при работе насос издает шум, проверяют также его осевой люфт. При появлении утечки ОЖ из жидкостного насоса, шума при работе и увеличенного осевого люфта насоса, его снимают с двигателя, разбирают, проверяют и при необходимости ремонтируют или заменяют насос.

Проверку электрических элементов системы охлаждения проводят с помощью сканеров и тестеров.

3. ТО системы охлаждения

В настоящее время систему охлаждения заполняют специальными незамерзающими жидкостями (антифризами), которые представляют смесь этиленгликоля и воды (плотность раствора 1067…1085 кг/м3) с добавлением антипенных и антикоррозионных присадок. Возможно использование и воды, но при этом на внутренних поверхностях элементов системы охлаждения образуются отложения солей кальция, магния и других металлов, содержащихся в воде.

Накипь имеет низкую теплопроводность и затрудняет теплообмен между водой и элементами системы охлаждения, уменьшает сечение трубок радиатора, ухудшает циркуляцию воды. Например, слой накипи толщиной более 1 мм способствует увеличению расхода топлива до 20…25 %, масла — до 25…30 %, снижению мощности двигателя до 10…20 %. Для уменьшения слоя накипи в систему охлаждения заливают умягченную воду с малым содержанием солей, получаемую электромагнитной обработкой воды (воду многократно прокачивают через силовое магнитное поле в направлении, перпендикулярном к силовым линиям). В результате вода приобретает новые свойства: содержащиеся в ней соли не образуют накипи и выпадают в виде шлама. Кроме того, она способствует растворению ранее образовавшейся накипи, превращая ее в легко смываемый порошок. Умягчать воду можно также: кипячением; добавлением соды, извести, нашатырного спирта; очисткой от солей пропусканием воды через минеральные, глауконитные или натрий-катионовые фильтры.

Если накипь все же есть, то ее удаляют, используя специальные вещества, которые подразделяются на щелочные и кислотные.

Основа щелочных составов — каустическая или кальцинированная сода (1 кг соды и 0,15 кг керосина на 10 л воды). Щелочные составы заливают в систему на 5…10 ч, затем на 15…20 мин запускают двигатель и сливают раствор. После этого целесообразно провести промывку системы охлаждения водой, так как щелочные растворы вызывают коррозию цветных металлов (алюминиевых сплавов головки цилиндров, латунных элементов радиатора и мест их спайки).

В качестве кислотных составов используют 5…10%-ный водный раствор соляной кислоты с добавлением 3…4 г/л утропина для предохранения черных металлов от коррозии. Шлам смывают водой, пропуская ее в направлении, обратном циркуляции охлаждающей жидкости.

После ремонта или замены элементов системы охлаждения, а также через каждые 60 тыс. км пробега, через три года или согласно предписаниям предприятия — производителя автомобиля ОЖ следует заменить. Необходимость замены обусловлена тем, что антикоррозионные компоненты, содержащиеся в системе, в процессе ее заполнения осаждаются на новых или отремонтированных и очищенных деталях с образованием стойкого антикоррозионного слоя.

Замена ОЖ должна производиться на непрогретом двигателе или подогретой жидкостью на прогретом двигателе во избежание его повреждения из-за резкого охлаждения металлических деталей: регулятор отопления в салоне устанавливают на максимальную степень нагрева, чтобы ОЖ заполнила радиатор отопителя, снимают крышку с расширительного бачка и открывают краники бачка радиатора и блока цилиндров (при их наличии).

Во многих современных автомобилях имеются специальные пробки для удаления воздуха из системы охлаждения; пробок может быть несколько или одна, расположенная обычно у корпуса термостата. Перед заполнением системы пробки отворачивают медленно непрерывной струей и заполняют систему жидкостью до тех пор, пока она не начнет вытекать через пробки. Затем пробки или краники затягивают, а жидкость доливают до отметки «MAX» расширительного бачка или, при его отсутствии, до нижней части горловины радиатора. Если уровень жидкости в расширительном бачке перестал понижаться, следует энергично 2–3 раза сжать нижний шланг радиатора.

После заполнения системы двигатель запускают, прогревают до рабочей температуры и дают поработать в течение 3…5 мин, периодически меняя частоту вращения коленчатого вала от минимальной до 3000 об/мин. Останавливают двигатель и при необходимости доливают охлаждающую жидкость.

В настоящее время для замены ОЖ применяются специальные установки (рис. 2). С помощью такой установки можно производить:

замену ОЖ без завоздушивания системы;
проверку системы охлаждения двигателя на герметичность;
проверку работоспособности клапана избыточного давления на крышке радиатора или расширительного бачка;
проверку работоспособности термостата автомобиля;
проверку реальной температуры жидкости в системе охлаждения двигателя;
проверку температурных датчиков;
контроль давления в системе охлаждения двигателя;
проверку напряжения аккумулятора и генератора автомобиля.

установка для замены охлаждающей жидкости

Рис. 2. Общий вид установки для замены охлаждающей жидкости

Установку подключают к системе охлаждения автомобиля в верхний патрубок радиатора охлаждения. Замена ОЖ происходит на прогретом и заглушенном двигателе при подаче под давлением (0,3 МПа) новой охлаждающей жидкости.

Вышеописанная установка может применяться и для замены ОЖ в системе охлаждения автоматической коробки передач (АКП).

3.1. Основные работы, выполняемые при ТО системы охлаждения

Во время проведения ТО системы охлаждения выполняются работы, описанные ниже. ЕО. Проверить: действие системы отопления и обогрева стекол (в холодное время года), системы вентиляции; уровень ОЖ в системе охлаждения.

ТО‑1. Проверить осмотром герметичность системы охлаждения двигателя (в том числе пускового подогревателя), а также крепление на двигателе оборудования и приборов.

ТО‑2. Дополнительно к работам ТО-1 проверить: осмотром герметичность системы отопления и пускового подогревателя; состояние и действие привода жалюзи (шторки) радиатора, термостата, сливных кранов; крепление радиатора, его облицовки, жалюзи, капота, вентилятора, жидкостного насоса.

СО (сезонное обслуживание). Проверить состояние и действие кранов системы охлаждения и сливных устройств.

Проверка герметичности системы охлаждения двигателя

ИСПЫТАНИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

С помощью ручного устройства для проверки герметичности можно быстро и просто испытать систему охлаждения под давлением. Для этого с горловины радиатора снимается гермопробка (двигатель должен быть холодным!) и вместо нее к радиатору присоединяется устройство для проверки герметичности. С помощью ручного насоса в системе охлаждения создается избыточное давление (рис. 7.25).

ВНИМАНИЕ

Не повышайте давление в системе охлаждения выше установленного производителем автомобиля. Большинство систем охлаждения рассчитано на избыточное давление не выше 14 фунтов на кв.дюйм (100 кПа). Превышение этой границы может привести к выходу из строя водяного насоса, радиатора, теплообменника отопителя салона и шлангов.

Рис. 7.25. Проверка системы охлаждения под давлением — с помощью устройства для проверки герметичности, оснащенного ручным насосом (а). Обратите внимание на утечку через повреждение в шланге радиатора охлаждения. Вот откуда появился запах «горячего антифриза», который почувствовал владелец этого минифургона (б)

Если в системе охлаждения отсутствуют утечки, давление в ней должно держаться, не снижаясь. Если давление падает, ищите следы утечек в системе охлаждения. Проверьте:

• Шланги теплообменника отопителя салона.

• Теплообменник отопителя салона.

• Головку блока цилиндров.

• Пробки технологических отверстий в стенках блока цилиндров и головки блока цилиндров.

При обнаружении утечки или подозрении в том, что она существует, необходимо обязательно проверить систему охлаждения под давлением. Устройство проверки герметичности можно использовать также для проверки гермопробки радиатора. Для этого оно соединяется с гермопробкой через переходник. Если гермопробка не держит давления, она подлежит замене.

ВЫЯВЛЕНИЕ УТЕЧЕК МЕТОДОМ КАПИЛЛЯРНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ

Одним из самых эффективных методов выявления утечек является метод капиллярной дефектоскопии с использованием флуоресцентного красителя, добавляемого в охлаждающую жидкость. После добавки красителя в охлаждающую жидкость прогрейте двигатель на ходу, чтобы он нагрелся до нормальной рабочей температуры. Осмотрите все участки системы охлаждения под ультрафиолетовым освещением. Любая утечка, если таковые есть, легко обнаруживается, поскольку краситель, добавленный в охлаждающую жидкость, в ультрафиолетовых лучах светится ярко-зеленым светом.

к сожалению, мало кто понимает важность герметичности системы охлаждения. Её задача — держать такой температурный режим, при котором мотор выходит на максимальный КПД и минимально изнашивается. И эта оптимальная температура близка к 100 градусам. В системе присутствует избыточное давление, благодаря которому температура закипания повышена. А когда герметичность нарушена, мотор работает всё время на грани закипания. Это чревато куда более дорогими (в устранении ) последствиями. Например, образованием паровоздушных пробок, мешающих циркуляции, локальным перегревам, деформацией головки блока

Так что если вы обнаруживаете, что уровень в расширительном бачке регулярно понижается, не стоит откладывать поиск места утечки до тех пор, пока польётся ручьём. Диагностика системы охлаждения очень проста: необходимо создать избыточное давление и смотреть, откуда потечёт. Но делать это нужно на хорошо остывшем моторе.

Для этой процедуры можно использовать обычный насос (ручной или ножной — не важно)

-снимаем патрубок, подводящий ОХ к расширительному бачку, на его место надеваем шланг с насоса, а патрубок затыкаем болтом подходящего диаметра

и создаём порядка 1,5 Кг/см

при бОльшем давлении, кстати, должен сработать клапан в пробке.

-ищем, откуда потечёт

до начала диагностики

во время диагностики

— если же не наблюдается очевидных мест утечек, в первую очередь следует проверить пол в салоне, не прохудился ли радиатор отопителя

затем посмотрите на обратную сторону блока, с подъёмника или ямы

ну а последнее место — камера сгорания. Выкрутите свечи и загляните туда, подсвечивая себе, например, светодиодом на проводах.

удачи на дорогах!

67 комментариев на «диагностика системы охлаждение, поиск утечек»

«ну а последнее место – камера сгорания».
Яков, извините за необразованность, и что , какие выводы если в камеру льёт?

снимать головку, а там видно будет

Спасибо Яков, отличный способ, недавно испытал. Правдо вместо насоса — компрессором и подкачным пистолетом для шин накачивал потихоньку. Пробка пшикала при 1.5 атм, т.е. исправная. Ну а течи отлично выявились, с некоторых мест прям ручьем текло, хотя во время езды совсем чуть-чуть потело (т.е. наверное при езде не набирало нужного давления). Но другое дело, что некоторые патрубки пришлось сейчас «до усрачки» затягивать, видимо старость резины, ржавчина делают свое дело. Особенно это не нравится, когда патрубки на печке, а там пластиковые вывода, как бы не хрустнули от усилия хомута.Видимо лучше искать широкие хомуты, либо два малых, чтоб не приходилось так сильно тянуть.

ручной насос тем и хорош, что им случайно не создать избыточного давления:-)

Ручной насос хорош, но в продаже почти все насосы китай, и манометры в них хреновые, показывают значения «от балды»)))

Здравствуйте. а если использовать ручной насос куда вмонтировать манометр?

смотря что за манометр:-)
можно в трубку от насоса к бачку

Яков здравствуйте,ответьте на мое мыло, причина в следующем,зимой уходит антифриз, капает по задней стенке двигателя, за всю зиму доливаю примерно литр, откуда капает найти не могу,нужно снимать коллектор и искать,так не увидеть,летом антифриз не уходит вообще, проблема возникает только зимой в сильные морозы после -10 примерно… не подскажите откуда может капать ? есть подозрения на прокладку головы(
С низу сколько не смотрел все не мог понять откуда, да и с верху особо не подлезть….

понимать бы ещё, о каком моторе идёт речь:-)
а вообще на большинстве моторов, устанавливаемых на Г2/Г3 и В3/В4 с карбюратором или моновпрыском, слабым местом является резиновое уплотнение между впускным коллектором и головкой блока. Течёт по задней стенке блока, снизу всё равно не видно.

Машина WV Passat b6 двигатель 2 литра 150 лошадей BVY

увы, не глядя ничего не смогу предположить:-(

golf 2; 1.6 ;Выбило заглушку блока цилиндров(под коллектором),не знаете как лучше её устанавливать,как запрессовывать?снимать ли коллектор?

я правильно понимаю, что заглушка именно в блоке?
Если я правильно понимаю, о чём идёт речь, то менять её достаточно просто, головку снимать нет нужды. Запрессовывать тоже просто: подобрать оправку по диаметру, например, головку из набора инструментов, и забивать молотком. К сожалению описать сложнее, чем сделать:-)

щели не останутся после забивания молотком? для уточнения о чем идет речь,отверстий с заглушками там 3.(оттуда льет антифриз сейчас,т.к. выбило одну)
так вот там не особо размахнешься….

я понимаю, о чём идёт речь, доводилось сталкиваться. Для организации пространства можно открутить привод. Сама заглушка имеет конусную форму, поэтому щелей оставаться не должно, а для равномерности как раз важно правильно подобрать оправку

Добрый день, подскажите, а чем черевата низка температура для дизельного мотора? Двигатель — AVF. С текущим термостатом температура 78 градсов. Заменил на новый оригинал — на холостых 96, по трассе — 108. Вернул обратно старый…

устройство двигателя внутреннего сгорания таково, что его максимальный КПД возможен только при рабочей температуре. И при ней же происходит минимальный износ. Недогрев двигателя — это меньшая компрессия, бОльший прорыв газов из камеры сгорания в картер, ухудшение свойств масла, повышенный износ и т.д. Если Вы ставили действительно оригинальный термостат, я бы скорее заподозрил искажения показаний датчиком температуры, чем его (термостата) некорректную работу

Яков, здравствуйте. Позвольте задать Вам вопрос. Я езжу на Г2, двигатель MH. В системе охлаждения очень плохая циркуляция. На ХХ струи из обратки в бачок нет, появляется она только при 4000 об./мин, но уж очень хиленькая. Помпа установлена новая Hepu, также заменен термостат (такая ситуация имела место и со старой помпой). Кстати, в процессе прокачки системы струя из обратки моментами была очень интенсивной, но после того как весь воздух вышел, возникла вышеописанная картина. Отопитель при этом отапливает солидно — собственно, для охлаждения двигателя постоянно приходится «топить печку».
Вот собственно вопрос: как такое вообще возможно.

моторы типа МН «славятся» тем, что их сложно прогреть и даже вывести хотя бы оптимальную рабочую температуру. Ввиду малого размера в подкапотном пространстве хорошая продуваемость и теплоотвод.
Будь проблема с циркуляцией, мотор всё время бы кипел.

Вот что меня больше всего и беспокоит, что температура, судя по указателю, выше рабочей: примерно 110 по Цельсию. Я просто боюсь ездить с выключенным отопителем.

а вентилятор на радиаторе включается и выключается?

Включается он, к сожалению, с кнопки. Включаю его при температуре

90 и оставляю до конца поездки (печка так же). Кстати говоря, патрубки малого круга на ощупь значительно горячее патрубков у радиатора.

ну, я не умею ставить диагноз по интернету, слишком много вариантов возможно, извините

Что ж, все равно спасибо…

дальнейшие поиски неисправности, мне кажется, нужно разбить на два направления:
1) определение реальной температуры двигателя. Показания приборка — не гарантия точности. Будь включение вентилятора штатное, по его поведению можно было делать выводы. Ну и из-за колхоза придётся думать как-то по другому
2)если действительно мотор закипает, проверять циркуляцию, продуваемость отводящего патрубка, наличие газов в рубашке охлаждения

Так я и мыслил. Мотор реально перегревается, тестер показывал температуру 105+/-5. Газов нет. Циркуляция действительно не к черту, но отводящий патрубок легко продувается и помпа исправна. Чудес не бывает, но тут действительно какое-то чудо..

а термостат присутствует? Не удалён, случайно, в ходе борьбы с перегревом?:-)

Нет, что Вы) Установлен на днях Wahler на 84 градуса. Открывается и закрывается как положено, даже со стрелкой на приборке все согласуется.

Здравствуйте Яков!
Помогите советом если возможно .
Вытек антифриз ,и мне кажется через расширительный бачок (за кожухом сзади )
Возможно ли это и в чем может быть причина?
Ещё мне сказали что может быть избыточное давление,газы попадают ,два месяца назад я менял прокладку гбц .
vw golf3 ADZ1.8

Добрый день. Позади расширительного бачка отверстие, через которое стравливается избыточное давление. Причин для этого явления может быть несколько. От мелких, типа забитого тонкого шланга между верхним фланцем и расширительным бачком, до кривой плоскости головки блока. Точнее скажет только диагностика

Здравствуйте Яков.Разобрался я с утечкой антифриза ,причина как говорится и ломаного гроша не стоит.отошел предохранитель вентилятора радиатора.
Респект за сайт ,Спасибо за помощь.

Здравствуйте Яков. Есть проблема. Машина Audi 80 B3, 1.6, Pierburg 2EE. НЕ открылся термостат, в связи с чем (как мне кажется) начало выдавливать антифриз на приёмную трубу, наверно, из впускного коллектора . Видел струйку стекающего антифриза на трубу чуть выше лямбда-зонда , только не было видно откуда (соответственно дым, запах). 2 года назад была аналогичная ситуация, но тогда «прорвало» заглушку на ГБЦ за роликом ГРМ-а. Она была заменена вместе с одной из трех заглушек на впускном коллекторе (та всё время была мокрая и при первом касании порвалась), а так же прокладка ВК и резинка. Так вот, сейчас оставшиеся 2 заглушки на ВК — сухие, патрубки тоже. Откуда еще может давить антифриз? Есть там ещё какие-нибудь «тонкие» места?

давление, оно само по себе коварное, и ищет места, где тоньше:-) Например, шланги рвутся чаще, чем вылетают заглушки. Но возраст автомобиля количество таких мест увеличивает. Не вижу смысла гадать, нужно сделать опрессовку на холодную, и установить точное место

Спасибо. Оказалась, что одна из оставшихся двух заглушек на впускном коллекторе «дала течь». Стенка у неё была тоньше ржавой железной банки, и при первом касании отверткой была пробита. Благо прошлый опыт не прошел даром и ещё 2 года назад были приобретены необходимый заглушки в нужном количестве. Теперь машина снова на ходу. Еще раз спасибо.

да, и мне эти заглушки всё чаще приходится менять:-(

Здравствуйте! Весь вечер посвятил изучению Вашего сайта и нашел множество очень полезной информации (например, про закладные гайки в Гольф2 и способы их замены) Спасибо, за то, что не просто владеете информацией, полученной, наверняка годами опыта, но еще и делитесь этой информацией!

Собственно, может найдете минуту времени и по моему вопросу-проблеме.
Чуть выше был диалог по поводу перегревающегося Гольф2 с движком 1,3MH.
У меня такой же двигатель, но проблема диаметрально противоположная) Очень, очень долго греется двигатель. То есть, до рабочей температуры (она у меня когда стрелка в центре приборной шкалы) проходит примерно полчаса и больше.
Сильнее всего напрягает тот факт, что скоро зима, но я точно и уверенно помню, что прошлые годы при утреннем запуске проходило буквально 7-10 минут, после чего из печки уже дул достаточно теплый воздух, размораживая стекла. С ужасом думаю, что теперь мне наверно около часа придется прогревать машину.

Понятно, что как бы первая причина обычно термостат. Но я сменил уже ТРИ термостата. Безрезультатно. (не считая того, что так как термостаты были на разные темп-ры открытия (84,87,92) то и рабочая температура держалась в этих пределах.
Но проблема то осталась… Местные специалисты посоветовали заменить радиатор и помпу. Но как то вроде слабо вяжется с моей неисправностью (не могла же помпа сама по себе начать быстрее качать ОЖ)))
Может быть есть еще что то, так сказать, нечто из скрытных особенностей и причин такого поведения этого MH. ?

сколько раз сталкивался с этими моторами, всегда удивляли своей «прохладностью». И мне ни разу не удавалось сделать их горячее какими-то особыми методами. Зачастую упирался в том, что термостат — исправен, но мотор даже до температуры его открытия не прогревается:-(

Ну да, о их «прохладности» уже начитался. Хотя, у меня и сейчас он после прогрева открывает термостат, а позже включается вентилятор радиатора. То есть, стандартные режимы. Но вот ВРЕМЯ ДО этого прогрева… Всё бы ничего, если бы не тот факт, что еще в позапрошлом году ситуация была очень даже нормальная.

Что ж, буду копать и копать. Дальше и глубже))
И, конечно, большое спасибо за ответ.

К сожалению именно этот вопрос для меня до сих пор — загадка:-(

Здравствуйте Яков. Хочу у вас спросить совета. У меня машина Гольф3 АЕЕ, 95год. Прошлую зиму ездил без проблем, температура на панели в норме в салоне тепло,даже печку на полную редко включал.В этом году при движении температура стала падать до 70. Когда стоишь прогревается до 90 и печь дует горячим воздухом, если включить вентилятор печки на 4 скорость, то дует теплым, близким к комнатной температуре, но не горячим, а вентилятор радиатора включается. Перед прошлой зимой поменял резиновые кольца под датчиками тем-ры, из под них чуть капало, перед этой зимой в морозы тоже начало подкапывать(подкапывают только на холодную когда машина стоит). В чем может быть причина? Уровень ОЖ в норме. Может ли воздух попадать через них и создавать проблему?

моторы ABD/ABU/AEE — самые сложно прогреваемые моторы. В том плане, что даже при исправной системе сам мотор не нагревает охлаждающую жидкость достаточно, что бы протопить и салон, и держать оптимальную температуру. Но если у Вас есть заметные изменения по сравнению с тем, как было раньше (при таких же погодных условиях), то вероятнее всего проблема с термостатом, он или раньше открываться стал, или не полностью закрывается.

А может ли быть причина в датчике тем-ры? Один владелец пассата мне сказал что была у него такая же проблема, менял термостат но не помогло, причина оказалась в датчике.

неисправный датчик будет не корректно показывать температуру. Но речь то о том, что показания меняются в жесткой зависимости от режима движения.

здрасьте, Яков у меня проблема — венто 92г 1.8 ААМ. двиг греется до 70 градусов, вентилятор охлаждения радиатора включается, но в салоне печка не греет, при 1-2 скорости она подувает слегка теплом, а на 3-4 холодом. заслонки целые. термостат исправен, вахлер .

во-первых, при 70° ни термостат не откроется, ни вентилятор на радиаторе включиться не должен:-) Так что скорее всего ДТЖ подвирает.
во-вторых, причиной холода в салоне может быть как забитый радиатор отопителя, так и пострадавшие уплотнения заслонок, которые распределют потоки воздуха

ну заслонки же целые, а вот радиатор печки пожалуй почищу

на заслонках есть поролон, он, бывает, в труху превращается:-)

поролон новый! поменял антифриз, и помпу, проблема осталась((( думаю может кока-колой промыть систему?)

70градусов — это проблема приборки — недопоказывает она, поменял на новую, 90градусов есть стоит как вкопаная.

значит проблема именно с радиатором отопителя

Обсуждали выше тему по поводу термостата, сегодня до него добрался и оказалось что он не просто залип,а вообще развалился. Поставил новый. Но к сожалению проблема осталась, по трассе выдувает до 70 и ниже.При покупке нового термостата сказали дома проверить его в кипятке. Я проверил, шток из него вылез, а должен ли он самостоятельно задвинуться или же когда он в сборе с корпусом его пружина задвигает по мере остывания?дома я его сам задвигал пальцем когда он остывал то плавно под усилием я его вернул в исходное положение.Может я чего неправильно собрал? Там кроме термостата и фланца (крышка с резиновым кольцом) есть еще какие-то детали?

не надо слушать подобных советчиков. Термостат той конструкции, что ставится на АЕЕ, подразумевает обязательную ответную часть, в крышке термостата. Та в перемычке небольшое углубление, в него и должен упираться шток. Не уверен, что если он вылез просто так, термостат и дальше будет работать корректно.

По поводу недогрева Aee: я тоже столкнулся с этой проблемой (у меня гольф3, 1,6 aee). Когда менял второй по счету термостат из-за остывания двигателя при движении, обратил внимание, что сам термостат внутри корпуса термостата(оригинального) не прижимается плотно к крышке выпуска антифриза на радиатор, т.е. болтается внутри и пропускает антифриз на большой круг. Можно банально проверить во время прогрева двигателя- верхний толстый патрубок должен оставться холодным, в то время, как нижний будет нагреваться. Победил эту ситуацию, заказав термостат вместе с крышкой-фланцем (гейц Th24787K1) Удачи!

Яков, день добрый! Подскажите, кроме оригинала, термостаты каких фирм можно устанавливать и при этом не скрещивать пальцы:)?

Привет Яков, у меня гольф 3 мотор ABU, недавно поменял прокладка головкы, поменял термостат, но все равно трубы растягиваются, собирают газы, и иногда датчик показивает 95 градусов температура воды, поменял даже крышку расширительного бачка, но все равно одно и тоже проблема, на холодном времям антифриз капает от трубы, которое из термостата идет до помпа, скажите пожалуйста что мне делать, извините если хорошо не обьяснил

а в каком состоянии поверхность головки блока и самого блока? Шлифовку проводили, или хотя бы замеры?

да все сделали, поменяли клапаны, протилька тоже сделали, замерыли, все 13

для начала устраните утечку. Система должна быть герметичной.

я залил жидкую штучку, Гера называется, и очень мало течет, два три капли, а когда начинает мотор работать вообще не течет, но шланги раздуваются, открою крышку и все нормально, успокоивается

вот это напрасно:-( Герметики не могут работать выборочно, а затыкают всё подряд.
Проверьте, как свободно продувается тонкий шланг возвратки на расширительный бачок.

а может ли датчик показать что температура воды больше 110? когда водил до 20 км она не поднимался от 90, останавился пять минут завожу и показывает 110, отключаю потом снова завожу и все показывает 90

ну, тут два варианта я вижу: или датчик врёт, или реальная проблема с системой охлаждения.
Один из показателей исправной работы — вентилятор радиатора. Если он включается, а главное — выключается, значит терморегулирование происходит.

короче сделали все, но газы из шлангах не отпускается, советуй пожалуйста, можно ли очень маленькую дырочку сделать на крышке? поможет это?

нет, таких советов от меня Вы не получите:-)
Я могу только посоветовать обратиться к другим специалистам. Одна голова хорошо, две лучше.
Но смотреть надо машину глазами и руками, гадание по интернету — удел шарлатанов:-)

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости зашкаливает, мотор «закипает», чувствуется запах антифриза, подошел срок его замены, под моторным отсеком следы жидкости, белый налет под капотом.

Возможная причина: система охлаждения негерметична.

Инструменты: набор ключей (накидных, торцевых или рожковых), плоская и крестообразная отвертки, ветошь.

Примечание. Во время проверки придется запускать двигатель – иначе некоторые виды подтеканий обнаружить невозможно. Помните, что горячая жидкость в системе находится под давлением, поэтому категорически запрещается открывать пробку радиатора или расширительного бачка до ее остывания. Несоблюдение данного правила чревато серьезными ожогами (жидкость может «выстрелить» из-под пробки).

При осмотре особое внимание уделяйте соединениям. В случае сомнений демонтируйте элемент, тщательно его проверьте или замените.

1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

2. Проверьте радиатор, особое внимание уделяя местам соединения со шлангами (при необходимости подтяните хомуты на этих соединениях). Радиатор можно запаять, но если отверстие слишком большое – его придется заменить.

Исправный радиатор без признаков подтекания

3. Внимательно осмотрите по всей длине шланги, по которым циркулирует охлаждающая жидкость.

4. Проверьте состояние хомутов, которыми шланги крепятся к элементам системы охлаждения. Они должны быть затянуты плотно, но не слишком сильно, иначе шланг будет передавлен, что может привести к трещине, разрыву или проколу.

5. Осмотрите поверхности соединений на наличие следов подтекания. При обнаружении таковых замените соответствующий элемент или прокладку.

6. Если вы подозреваете, что жидкость подтекает в области моторного отсека, заведите холодный двигатель и откройте капот. Металлические элементы и детали в холодном состоянии сжимаются, соответственно крепления резиновых патрубков и шлангов ослабляются. Поэтому до тех пор, пока мотор не прогреется до рабочей температуры, подтекания будут более заметными.

7. Патрубки подлежат желательной замене даже в том случае, если они не подтекают, а лишь имеют трещины, надрывы, прочие механические повреждения.

Патрубок системы охлаждения

Примечание. Если вы обнаружили утечку, но не можете определить ее происхождение или тип жидкости, расстелите под моторным отсеком кусок бумаги или ветоши и подождите 15 – 20 минут: за это время на него накапает определенное количество жидкости. Этот нехитрый прием позволит найти место подтекания, а также идентифицировать жидкость по цвету или иным характерным признакам (вязкость, текучесть, запах и другое). Помните, что некоторые подтекания можно обнаружить только при работающем двигателе.

8. Если утечка обусловлена ослаблением хомутов или иных креплений, подтяните их с помощью соответствующего инструмента (ключа либо отвертки).

Примечание. Подтекания в системе охлаждения приводят к перегреву двигателя, что может в короткий срок вывести его из строя. Деформируется головка блока цилиндров, в ней могут появиться трещины, оплавляются поршни, прогорают клапаны, проворачиваются вкладыши коленвала, в самых сложных случаях оставшийся без разрушившегося поршня шатун может пробить стенку блока цилиндров («кулак дружбы»).

Как проверить герметичность системы охлаждения в VW Jetta

Система охлаждения VW Jetta является неотъемлемой частью общей эксплуатации автомобиля. Если вы едете на Jetta, когда в ней течет охлаждающая жидкость, это может привести к повреждению двигателя, иногда непоправимого. Вот почему периодическая проверка на наличие утечек в системе охлаждения является обязательной. Это профилактическое обслуживание не требует никаких механических навыков, только внимание к деталям.

Шаг 1

Посмотрите на поверхность, где вы обычно паркуете VW Jetta на наличие признаков утечки. Это самый простой способ проверить наличие утечек, и если вы сделаете это привычкой, это станет почти второй натурой. Это требует только быстрого взгляда, когда вы покидаете дорогу или гараж.

Шаг 2

Откройте капот и осмотрите шланги, которые соединяют радиатор с двигателем, а двигатель — с сердечником отопителя. Ищите любые выпуклости, трещины или трещины в шлангах, а также любые заметные признаки утечки охлаждающей жидкости. Эти признаки приходят в виде коррозии, обесцвечивания и капающей охлаждающей жидкости. Тем не менее, возможны утечки или проколы, которые возникают только при воздействии давления или тепла на шланги.

Шаг 3

Используйте фонарик, чтобы проверить радиатор на возможные утечки. Обязательно осматривайте радиатор под любым возможным углом, чтобы убедиться в отсутствии утечек, поскольку радиатор изготовлен из пластика и алюминия в VW Jetta.

Шаг 4

Проверьте водяной насос и уплотнение вала на наличие утечек. Водяной насос находится за вентилятором двигателя и подключается непосредственно к двигателю. Уплотнение вала — это то, что уплотняет соединение между водяным насосом и двигателем. Проверьте, есть ли какая-либо коррозия или обесцвечивание, чтобы подтвердить источник утечки.

Шаг 5

Заполните радиатор, чтобы начать опрессовку системы охлаждения на герметичность. Сначала поверните крышку радиатора на один полный оборот, отойдите назад, подождите минуту, а затем полностью снимите крышку. Затем заполните радиатор с точностью до дюйма от перелива.

Шаг 6

Включите двигатель VW Jetta и переключите обогреватель на высокую настройку. Позвольте VW Jetta работать так примерно 15 минут. Заглушите двигатель и проверьте автозапчасти из предыдущих шагов на наличие утечек.

Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости понижается. Если это так, но все еще нет видимых признаков утечки, проблема может быть внутренней. В этом случае вам следует обратиться к специалисту по системе охлаждения VW Jetta для дальнейшей диагностики.

подсказки

При работе с радиатором и вокруг него надевайте перчатки и рубашку с длинными рукавами, чтобы защитить кожу от повреждения охлаждающей жидкостью.
Если водяной насос протекает, единственное действие — заменить его.

Предупреждения

Будьте предельно осторожны при работе с охлаждающей жидкостью двигателя, так как она очень токсична для людей и домашних животных.
Никогда не открывайте горячий или даже теплый радиатор, так как он может извергнуть и извергнуть горящую охлаждающую жидкость по всему окружающему.

Предметы, которые вам понадобятся

Фонарик
охлаждающая жидкость
перчатки
Рубашка с длинным рукавом

Поиск и устранение неисправностей системы охлаждения

Проверка герметичности системы охлаждения

В некоторых случаях негерметичность радиатора может быть обнаружена простым добавлением воды в радиатор. Для ускорения обнаружения утечки рекомендуется очистить поверхности радиатора от грязи.

1. Удалите грязь и насекомых, забившихся в решетку сердцевины радиатора, воспользовавшись обыкновенным шлангом без насадки. Излишний напор воды может повредить пластины радиатора.

2. Потрите блок трубок кистью с мягкой щетиной, используя чистую горячую воду или горячую воду с небольшой добавкой моющего реагента.

Проверка герметичности системы охлаждения на автомобиле Алюминиево-пластмассовый радиатор можно проверить с помощью насоса и манометра. На холодном двигателе, снимите пробку с расширительного бачка, подсоедините манометр и создайте нормальное рабочее давление, не превышающее 138 кПа.

Следите за поведением стрелки манометра, которая может свидетельствовать о наличии утечек. Осмотрите радиатор и другие детали системы охлаждения на предмет утечки охлаждающей жидкости. При необходимости отремонтируйте шланги и их соединения. Проверьте также герметичность пробки расширительного бачка.

При обнаружении утечек в радиаторе пометьте область, откуда вытекает охлаждающая жидкость, чтобы это место можно было легко найти после снятия радиатора с автомобиля.

Проверка герметичности радиатора со снятием с автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При обслуживании радиатора не используйте емкости для выпаривания или емкости, которые использовались при обслуживании медных или латунных радиаторов. Флюс, кислота или каустическая сода, остающиеся в таких емкостях, могут вступить в реакцию с алюминием и привести к выходу радиатора из строя. При обслуживании алюминиево-пластмассовых радиаторов настоятельно рекомендуется иметь отдельную испытательную емкость с чистой водой.

Рис. 4.2. Алюминиевый радиатор с патрубками теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости: 1 – резиновая испытательная пробка; 2 – патрубки теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости

1. Вставьте испытательные соединительные детали или резиновые испытательные крышки во входной и выходной патрубки. Изолируйте патрубки теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости для его защиты и предотвращения вытекания жидкости (рис. 4.2).

2. Подсоедините прибор для создания давления и постепенно повышайте давление до достижения 138 кПа, но не превышайте давление 138 кПа. Следите за манометром, чтобы обнаружить уменьшение давления. Для обнаружения небольших утечек поливайте отремонтированный участок водой и следите за появлением пузырьков (в этом случае очень помогает добавление в воду слабого раствора моющего средства). Если в наличии имеется большая ванна с водой, радиатор можно погрузить в эту ванну и провести испытание на наличие появления пузырьков.

Утечки, подлежащие ремонту

На алюминиево-пластмассовом радиаторе можно устранить два типа утечек: утечки через уплотнительную прокладку и утечки в блоке трубок сердцевины радиатора. Утечки в пластмассовых бачках ремонту не подлежат. Утечки в блоке трубок могут быть в самой трубке или в соединении между трубкой и коллектором. Утечки прокладки могут быть между пластмассовыми бачками и коллекторами или в соединениях между патрубками теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости и бачками. Некоторые виды утечек могут быть отремонтированы без снятия радиатора с автомобиля, однако обычно лучше снять радиатор для проведения ремонта.

Устранение утечек в прокладке бачка

Рис. 4.3. Использование плоскогубцев (1) для загибания лепестков

Утечку через прокладку бачка легко принять за утечку самого бачка или коллектора. Если течь происходит в прокладке в месте соединения с коллектором, загните лепестки с помощью плоскогубцев с фиксатором (рис. 4.3). Если это не помогает устранить утечку, снимите радиатор для дальнейшего осмотра.

Рис. 4.4. Установка инструмента (а) и направление отжатия (b) для отгибания лепестка

1. С помощью отвертки J33419–1 разогните лепестки, за исключением лепестков, расположенных под впускным и выпускным патрубками и под заливными горловинами. Для отгибания лепестка вставьте инструмент под лепесток и с усилием потяните в сторону бачка (рис. 4.4). Разогните лепестки ровно настолько, чтобы можно было снять бачки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте осторожность, чтобы не разгибать лепестки слишком сильно, т.к. это может привести к поломке лепестка. Если на одной стороне коллектора сломаны более трех лепестков или два соседних лепестка, блок трубок необходимо заменить.

2. Приподнимите бачок и извлеките его из-под неразжатых лепестков. Для снятия прокладки постучите по бачку рукой. Плоскогубцами разожмите оставшиеся лепестки.

3. Снимите и выбросьте прокладку.

4. Очистите коллектор и канавку под прокладку от грязи и остатков старой прокладки.

5. Очистите уплотняющее ребро пластмассового бачка.

6. Осмотрите поверхность контакта коллектора с прокладкой и уплотняющим ребром бачка на наличие следов утечек. Очистите или отремонтируйте поверхности, удалив грязь, заусенцы и неровности.

7. Если бачок оборудован теплообменником охлаждения трансмиссионной жидкости, снимите его и установите на новый бачок.

8. Окуните новую прокладку в охлаждающую жидкость или смочите ее поверхности жидкостью и установите ее на поверхности коллектора. Охлаждающая жидкость поможет удержать прокладку на месте.

Рис. 4.5. Установка бачка на блок трубок и места загибания 4 лепестков

9. Установите бачок и прокладку на коллектор. Закрепите их вместе, согнув четыре лепестка, как показано на рис. 4.5.

Рис. 4.6. Последовательность загибания лепестков крепления бачка радиатора

10. В последовательности, приведенной на рис. 4.6, загните остальные лепестки вокруг коллектора, используя для этого плоскогубцы или специальный инструмент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подожмите лепестки в той же последовательности, которая используется для затягивания болтов крепления головки цилиндров – от центра к краям.

11. Замените блок трубок, если с одной из сторон сломаны более трех лепестков или два соседних лепестка.

12. Если снимался, установите кран слива охлаждающей жидкости.

13. Проверьте герметичность радиатора.

Замена прокладки теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости

Для замены теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости необходимо снять приемный бачок, однако замена прокладок может быть произведена без снятия бачка.

1. Снимите радиатор и положите его на ровную поверхность.

2. Отверните нижнюю гайку крепления теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости и ослабьте верхнюю гайку.

Рис. 4.7. Использование маленького крючка (1) для извлечения прокладки (2) теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости

3. Вдавите патрубок охладителя в отверстие и с помощью небольшого крючка извлеките прокладку (рис. 4.7).

4. Воздухом осушите все привалочные поверхности на бачке и теплообменнике охлаждения трансмиссионной жидкости.

5. Установите новую сухую прокладку. Убедитесь, что она правильно установилась в приливе отверстия.

6. Через входное или выходное отверстие бачка протолкните патрубок теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости в отверстие.

7. Наверните гайку, не затягивая ее окончательно.

8. Аналогичным образом замените вторую прокладку.

9. Наверните гайку и затяните обе гайки теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости моментом 20 Н•м. Не превышайте усилие, чтобы не повредить прокладку.

10. Проверьте герметичность радиатора.

Замена теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости

1. Снимите приемный бачок.

2. Отверните гайки крепления патрубков теплообменника.

3. Извлеките теплообменник и его прокладки из бачка.

4. Снимите старые резиновые прокладки и выбросьте их. Очистите и осушите уплотнительные поверхности.

5. Оденьте новые резиновые прокладки на новый теплообменник и установите его в отверстие бачка. Выполняйте эту операцию очень аккуратно, чтобы не сдвинуть прокладки и не установить их с перекосом. Прокладки при установке должны быть сухими и чистыми, без грязи и масла.

6. Наверните и аккуратно затяните гайки на патрубках.

7. Затягивайте гайки моментом 20 Н•м, так как превышение момента затяжки может привести к повреждению резиновых прокладок.

8. Установите бачок на место.

9. Проверьте герметичность радиатора.

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, нажмите на педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не останавливайте сразу двигатель! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется «тепловым ударом».

1. Остановите двигатель. .

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на состояние резиновых шлангов системы охлаждения двигателя, а также на состояние радиатора и термостата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно отворачивайте пробку.

3. Загляните под панель приборов — нет ли под ней следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

Если обнаружились течи охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

4. Если течи охлаждающей жидкости нет, проверьте целость предохранителя №5 (20 А). Он защищает цепь питания электровентилятора системы охлаждения и расположен в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве. Если после замены предохранителя электродвигатель начал работать, можно продолжать движение.

5. Если электродвигатель не работает и после замены предохранителя, для проверки возьмите два дополнительных провода и подайте питание на электродвигатель непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

Если электродвигатель начал работать, неисправна электропроводка или реле включения вентилятора системы охлаждения, расположенного с правой стороны консоли панели приборов под накладкой. Если нет — также неисправна электропроводка или сам электродвигатель. Реле и электродвигатель неремонтопригодны, замените их в сборе (см. раздел 9 «Электрооборудование»).

6. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру нижнего шланга, соединяющего двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см²). Температура кипения воды повышается до 120 °С, а тосола — до 130 °С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см²)], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов.

Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. Если есть сомнения, замените пробку. Очевидно, что, если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с «тепловым ударом», вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Раз в год промывайте ячейки радиатора водяной струей высокого давления (на специальной мойке), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

диагностика системы охлаждение, поиск утечек

Для этой процедуры можно использовать обычный насос (ручной или ножной — не важно)

и создаём порядка 1,5 Кг/см

при бОльшем давлении, кстати, должен сработать клапан в пробке.

-ищем, откуда потечёт

до начала диагностики

во время диагностики

затем посмотрите на обратную сторону блока, с подъёмника или ямы

удачи на дорогах!