РазноеКак поменять выжимной подшипник: Признаки неисправности выжимного подшипника и его замена

Как поменять выжимной подшипник: Признаки неисправности выжимного подшипника и его замена

Содержание

Замена выжимного подшипника ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Каждому автомобилю периодически необходима замена выжимного подшипника. От его состояния зависит не только комфортность, но и безопасность передвижения на автомобиле. Прочитав статью, вы узнаете, как работает подшипник, что за функции выполняет, какие признаки скажут о его неисправности и как заменить его.

Роль выжимного подшипника

Четкое переключение передач на механике возможно лишь в том случае, когда первичный вал коробки передач (КПП) отключен от двигателя. Этот принцип верен для любых машин с механической трансмиссией. Диск сцепления находится в постоянном соприкосновении с маховиком, благодаря тому, что корзина прижимает диск к его поверхности. Чтобы отключить первичный вал КПП от двигателя, необходимо надавить выжимной вилкой на корзину, заставив ее отжать лепестки и освободить диск. Для этого и необходим выжимной подшипник (ВП), который передает усилие от вилки на вращающуюся корзину сцепления. При нажатии на педаль сцепления, тросовый или гидравлический привод активирует вилку КПП. В свою очередь вилка, с помощью подшипника давит на корзину и отсоединяет трансмиссию от двигателя. Такое устройство применяют на тех сцеплениях, где стоит один диск. Сцепление, где установлен больше, чем один диск, корзина работает несколько иначе. Корзина освобождает первый диск, затем пружины отводят второй диск от поверхности маховика. На всех автомобилях с механической КПП он стоит в колоколе (корпусе) сцепления, на конце вилки, которая соединяет корзину и привод сцепления.

Как определить состояние ВП

Основные признаки неисправности детали – посторонние звуки (подшипник шумит или свистит) при полностью выжатой педали сцепления и работающем двигателе. Чтобы проверить подшипник, выжимайте сцепление на разных оборотах. Эту операцию желательно выполнять вдвоем, если деталь шумит, это лучше слышно не из кабины, а со стороны капота. Если он шумит только в небольшом диапазоне оборотов, то скорее всего проблема в какой-то плохо закрученной гайке. Если же деталь шумит на любых оборотах мотора, то это говорит о неисправности подшипника, потому его необходимо заменить. Услышав эти признаки во время движения по трассе, не пугайтесь. От неисправности до заклинивания он проработает не меньше 10 тысяч километров. Ведь шумит подшипник из-за износа роликов и вызванной этим вибрации, а принцип его работы таков, что от шума до разрушения очень далеко.

Инструменты для замены подшипника

Для работы вам понадобятся:

  • яма, эстакада, подъемник или домкрат, две подпорки и противооткатные башмаки;
  • набор накидных и рожковых ключей;
  • подставка для поддержки коробки.

Если вы чините переднеприводный автомобиль, то вам понадобятся:

  • ключ для гайки ступицы;
  • новая гайка ступицы;
  • зубило;
  • молоток.

Замена ВП

Закатите машину на эстакаду, яму или подъемник. Если это невозможно, то поднимите домкратом переднюю левую сторону и подставьте подпорку. Затем поднимите переднюю правую сторону и поставьте подпорку.

Не работайте под автомобилем без напарника. Если что-то пойдет не так, он сможет поднять машину и вытащить вас, или хотя бы позвать помощь. Обязательно снимите клемму с аккумулятора.

Если вы ремонтируете переднеприводную машину, то сначала ослабьте гайки передних колес и ступиц.

Подняв машину, снимите КПП. На заднеприводных машинах для этого необходимо открутить 4-6 гаек и болтов, которые соединяют фланцы карданного вала и вторичного вала КПП. После этого отодвиньте вал в сторону, чтобы он не мешал демонтажу коробки. Помните, коробка весит 10 и более килограмм, а в комплекте с раздаточной коробкой ее вес может доходить до 50 килограмм. Если у вас мостовой внедорожник, то перед снятием КПП открутите болты и гайки, которые соединяют фланец раздатки и переднего вала. Если у вас внедорожник с независимой передней подвеской, то сначала отсоедините задний вал, затем поступайте так же, как с переднеприводными автомобилями.

Приводной вал

Если у вас переднеприводный автомобиль, то замена выжимного подшипника должна происходить следующим образом. Снимите передние колеса, открутите гайки ступиц, снимите с вала ШРУС толстые металлические шайбы. Затем открутите гайку рулевого пальца и гайки/болты шаровой опоры. С помощью съемника вытащите рулевой палец из стойки. Отожмите ступицу вниз, снимите стойку с вала ШРУС и отведите в сторону.

После этого на передне — и заднеприводных автомобилях подставьте опору под КПП. На мощных внедорожниках, если возможно, необходимо поддерживать КПП из салона. Отсоедините гидравлический или тросовый привод сцепления и открутите все гайки, которые крепят колокол к двигателю. Потяните коробку, чтобы вытащить первичный вал из двигателя. Положите коробку на стол.

Отожмите фиксатор ВП и снимите его с первичного вала. Установку нового ВП необходимо проводить в обратном порядке.

Замена выжимного подшипника

Не забудьте смазать шлицы первичного вала густой смазкой (Литол или его аналоги). На переднеприводных автомобилях установите новые гайки ступиц и после затяжки с необходимым моментом закерните их с помощью зубила и молотка. После установки валов, обязательно проверьте, все ли гайки вы затянули, везде ли поставили гроверные шайбы.

Самостоятельный ремонт – это не сложно

Теперь вы знаете основные признаки неисправности этого узла и принцип его работы, понимаете, что делать, если он шумит и можете самостоятельно заменить его. Это поможет вам поддерживать свой автомобиль в исправном состоянии. Технология ремонта применима для всех машин, где установлен тросовый или гидравлический привод сцепления.

Источник

Как поменять выжимной подшипник | Главный механик

Экономическая ситуация, стоимость запчастей, внедрение нового оборудования и его обязательная сертификация – все это влияет на стоимость услуг авторемонта. Сэкономить в этой ситуации можно – нужно только заняться самостоятельным ремонтом наиболее типичных поломок автомобиля.

Устройство и принцип действия выжимного подшипника

Как поменять выжимной подшипникКак поменять выжимной подшипникОдна из таких неприятных ситуаций – выход из строя выжимного подшипника. От его работы зависит качество сцепления автомобиля и его функционирование. Выжимной подшипник передает момент силы на ведущий диск. Усилие необходимо для включения и выключения системы сцепления автомобиля. Поэтому проблемы в работе подшипника сказываются на качестве вождения.

Типичная ситуация – отсутствие сцепления при переключении передач, автомобиль заводится не сразу, с пробуксовкой. Хорошо, если такие вещи не приводят к созданию аварийной ситуации. К счастью упорный механизм сцепления система «капризная». Неполадки в ее работе сразу заметны по характерному звуку при вождении. В этом случае требуется немедленный ремонт выжимного подшипника.

Работа роликового подшипника обеспечивается жесткостью электромеханических тяг. Упорное усилие гидравлического подшипника формирует гидравлическая система. Чем жестче подшипник, тем дольше срок его эксплуатации. Как видно, в силу принципа работы системы сцепления и устройства подшипника возможные проблемы связаны с эксплуатационным износом детали. В этом случае ремонт осуществляется заменой старого выжимного подшипника.

Если знать, как поменять выжимной подшипник самостоятельно, то нет необходимости посещать дорогостоящие сервисные центры и автомастерские. Заменить выжимной подшипник, как и поменять опорный подшипник, самостоятельно может каждый.

Как поменять выжимной подшипник: этапы и порядок работ

Заменить выжимной подшипник, как и поменять подвесной подшипник не составляет технической сложности. Процесс замены выжимного подшипника затрудняется необходимостью проведения дополнительных операций. Для того, чтобы установить новый выжимной подшипник нужно демонтировать коробку передач. В этом случае без подготовительных работ не обойтись.

Операция трудоемкая, поэтому чтобы не повредить коробку передач понадобится дополнительная пара рабочих рук, подручный инструмент, домкрат. Хорошо если есть гаражная яма или эстакада. Все работы проводятся в три этапа:

  • подготовительные работы;
  • демонтаж коробки передач;
  • замена выжимного подшипника.

Для проведения всей ремонтной операции необходимы следующие инструменты:

  • Домкрат для установки автомобиля в рабочее положение.
  • Кирпичи для фиксации авто в ремонтном положении.
  • Держатель сцепления.
  • Новый выжимной подшипник.
  • Гаечные ключи. Лучше сразу удостовериться, что в комплекте есть ключ – восьмерка. Он понадобится для демонтажа брызговика двигателя.
  • Отвертка для демонтажа выжимного подшипника.
  • Резервуар для слива трансмиссионной жидкости при демонтаже старого выжимного подшипника. Для этих целей подойдет любая техническая емкость.

После того, как набор инструментов подготовлен, остается расположить авто на эстакаде. Подготовительные работы – это самый трудоемкий этап всего процесса, без которого не обойтись. Последовательность операций в этом случае следующая:

  1. Отключаем клеммы аккумуляторной батареи под капотом автомобиля.
  2. Далее отсоединяем аккумулятор: для этого отключаем провод массы от картера сцепления.
  3. На этом этапе понадобится ключ – восьмерка для демонтажа брызговика электродвигателя. Брызговик жестко крепится саморезами к боковым крыльям. С помощью ключа восьмерки откручиваем крепления самого брызговика и боковых элементов. Производим снятие брызговика с помощью отвертки.
  4. Следующее действие – отключение привода и датчика реверсивного хода. В этом случае будет отсутствовать тяга для срабатывания коробки переключения и реверсного хода. Для этого понадобится ослабить крепление хомута. В качестве элемента крепежа используется болт. С помощью ключа на тринадцать ослабляем болт и, пользуясь отверткой, отсоединяем хомут от КПП.
  5. Подготовительные работы для демонтажа коробки переключения передач закончены. Необходимо зафиксировать автомобиль с помощью кирпичей и домкрата в ремонтном положении. Для этого используем домкрат, кирпичи, упоры. Ослабляем крепежные винты колес, работаем домкратом и фиксируем с помощью кирпичей автомобиль в ремонтном положении. Далее полностью демонтируем колеса.

На этом подготовительные работы закончены. Можно приступать к непосредственному демонтажу коробки передач.

Демонтаж коробки передач

Демонтаж коробки передач не требует профессиональных навыков и специальных умений, необходимо точно соблюдать порядок действий.

Снятие выжимного подшипникаСнятие выжимного подшипника

  1. Снимаем крышку картера на сцеплении. Предварительно нужно отсоединить рычаг подвески. Для этого при помощи ключа на семнадцать откручиваем крепежные элементы поворотного кулака и шаровой опоры. После этого демонтируем винт крепления растяжки к рычагу.
  2. Далее демонтируем крепежи опор силового агрегата и самой коробки переключения передач. Для этих целей в силовой установке применяются винты, а коробка передач крепится с помощью болтов.
  3. Аналогично снимаем нижнюю крышку картера сцепления.
  4. Можно приступать к самому ответственному фронту работ – демонтаж опор агрегата и самой коробки передач. Операции следует проводить внимательно и осторожно. Желательно прибегнуть к дополнительной помощи, чтобы не повредить коробку передач.
  5. Ставим под двигатель автомобиля кирпичи и с помощью ключа на семнадцать начинаем демонтировать элементы крепления опоры агрегата к кузову машины. Устанавливаем домкрат под коробку передач и отсоединяем сцепление от двигателя. Для этого необходим ключ на девятнадцать, с помощью которого откручиваем винт крепления картера и блока цилиндров.
  6. Отводим коробку передач от мотора до выхода первичного вала. Демонтаж коробки переключения передач окончен. Теперь можно приступать к установке нового выжимного подшипника.

Установка выжимного подшипника

Сняв коробку передач, нам необходимо знать последовательность дальнейших действий, как поменять выжимной подшипник.

Установка выжимного подшипникаУстановка выжимного подшипника

  1. Вначале необходимо оценить состояние старой детали. Если на ней замечены следы эксплуатационного износа, значит, вы верно определили причину ненормальной работы коробки передач. Неисправная деталь, если ее прокрутить, будет издавать характерный неприятный хруст. Если причины неисправности определены верно, можно приступать к установке нового подшипника.
  2. Для этого с помощью отвертки разводим концы фиксатора муфты. Разъединяем держатели прижимного кольца – «лепестки пружины». Демонтируем выжимной подшипник с муфты выключения сцепления.
  3. Далее осуществляем проверку правильности крепления и установки. В нормальном рабочем состоянии выжимной подшипник должен вращаться вокруг своей оси свободно без характерных звуков. Выступающая часть подшипника должна быть расположена в сторону муфты. Используем машинное масло в качестве элемента смазки вала и устанавливаем подшипник на валу.
  4. Если установка осуществлена верно, переходим к креплению с помощью держателя прижимного кольца. Выполняем всю последовательность действий в обратном порядке.

Замена подшипника окончена.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

 Внимание покупателей подшипников

Установка выжимного подшипникаУстановка выжимного подшипника

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению  подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:

     +7(499)403 39 91  

   

  Доставка подшипников  по РФ  и зарубежью.

  Каталог подшипников на сайте themechanic.ru

 

 

Blank - Date Template - 1Blank - Date Template - 1

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Blank - Date Template - 1Blank - Date Template - 1

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Blank - Date Template - 1Blank - Date Template - 1

Как заменить выжимной подшипник на ВАЗ 2107

Выжимной подшипник можно охарактеризовать. Как самое «слабое звено» в конструкции сцепления. Он обеспечивает возможность включения/отключения механизма передачи вращения.

Отличительной особенностью является возможность установки выжимного подшипника как модели 2101, так и изделия, устанавливаемого на ВАЗ 2121. Последний имеет повышенный ресурс и рассчитан на восприятие более существенных нагрузок. Но его установка требует параллельной замены корзины.

Причины поломки подшипника и варианты предварительной диагностики

На исправность подшипника влияет значительное число внешних факторов, среди которых следует отметить дорожные условия, стиль вождения, своевременное проведение ТО.

Внешними проявлениями неисправности являются:

  • Пробуксовка сцепления при высоких оборотах двигателя;
  • При исправном тросике педаль сцепления начинает проваливаться;
  • При движении (в процессе выжимания педали) слышен скрежет;
  • Практически невозможно включение первой передачи, поэтому движение приходится начинать со второй и выше;
  • При движении автомобиля возникают посторонние шумы, исчезающие в момент выжимания сцепления (нажатия на педаль).

Поменять неисправный подшипник можно на станции техобслуживания, либо сделать это самостоятельно (при наличии необходимых навыков).

Заменяем подшипник своими силами

Для выполнения работ потребуется новый выжимной подшипник (ВПС), широкая штыковая отвёртка, комплект ключей, домкрат, смазка (оптимальный выбор, «Литол-24»).

Алгоритм работ по замене следующий.

  1. Первоначально обеспечивается доступ к подшипнику. Для этого придётся снять коробку КПП.

Обращаем внимание на то, что полный демонтаж выполнять необязательно. Её можно просто отодвинуть на нужное расстояние от сцепления. Отсоединяем от коробки карданный вал (трёхболтовое крепление).

  1. После удаления крепёжных болтов, КПП (вместе с картером сцепления) отсоединяется от блока цилиндров.

Затем от корпуса автомобиля откручивается поперечный элемент опоры двигателя. Далее снимается агрегат. В результате выполнения всех данных манипуляций вы получаете коробку, висящую на трубе глушителя (с одной стороны), а с другой, опирающуюся на предварительно поставленные опоры (можно использовать кирпичи или домкрат).

  1. Демонтаж коробки позволяет добраться до корзины. Откручивается 6-ть болтов, которыми последняя крепится к маховику. После этого её можно отвести в сторону отвёрткой (контролируйте, чтобы маховик оставался в одном и том же положении).
  2. Появилась возможность работы с подшипником, закреплённым пружинами к вилке. Их следует развести отвёрткой.
  3. Затем установленный выжимной подшипник следует потянут на себя (по ведомому валу). Это требуется для последующего снятия элемента.
  4. После демонтажа неисправного ВПС, концы стопорного кольца, поджимающего подшипник к вилке коробки, рекомендуется разжать.

После того, как стопорное кольцо снято, следует проверить его фактическое состояние. При наличии повреждений. Его требуется поменять вместе с подшипником. Если состояние удовлетворительное. То возможно его повторное применение.

  1. Установка нового подшипника производится в обратной последовательности.

Перед установкой нового изделия необходимо очистить шлицевую часть вала первичного, и повторно смазать его. Это позволит в дальнейшем исключить вероятность появления неисправности на ней. (деталь, в процессе работы, смазывается недостаточно, что увеличивает трение и снижает сроки эксплуатации деталей).  

Правильно поставленный подшипник двигает вилку, если нажимать на него рукой.

Как заменить выжимной подшипник на ВАЗ 2107

Выжимной подшипник можно охарактеризовать. Как самое «слабое звено» в конструкции сцепления. Он обеспечивает возможность включения/отключения механизма передачи вращения.

Отличительной особенностью является возможность установки выжимного подшипника как модели 2101, так и изделия, устанавливаемого на ВАЗ 2121. Последний имеет повышенный ресурс и рассчитан на восприятие более существенных нагрузок. Но его установка требует параллельной замены корзины.

Причины поломки подшипника и варианты предварительной диагностики

На исправность подшипника влияет значительное число внешних факторов, среди которых следует отметить дорожные условия, стиль вождения, своевременное проведение ТО.

Внешними проявлениями неисправности являются:

  • Пробуксовка сцепления при высоких оборотах двигателя;
  • При исправном тросике педаль сцепления начинает проваливаться;
  • При движении (в процессе выжимания педали) слышен скрежет;
  • Практически невозможно включение первой передачи, поэтому движение приходится начинать со второй и выше;
  • При движении автомобиля возникают посторонние шумы, исчезающие в момент выжимания сцепления (нажатия на педаль).

Поменять неисправный подшипник можно на станции техобслуживания, либо сделать это самостоятельно (при наличии необходимых навыков).

Заменяем подшипник своими силами

Для выполнения работ потребуется новый выжимной подшипник (ВПС), широкая штыковая отвёртка, комплект ключей, домкрат, смазка (оптимальный выбор, «Литол-24»).

Алгоритм работ по замене следующий.

  1. Первоначально обеспечивается доступ к подшипнику. Для этого придётся снять коробку КПП.

Обращаем внимание на то, что полный демонтаж выполнять необязательно. Её можно просто отодвинуть на нужное расстояние от сцепления. Отсоединяем от коробки карданный вал (трёхболтовое крепление).

  1. После удаления крепёжных болтов, КПП (вместе с картером сцепления) отсоединяется от блока цилиндров.

Затем от корпуса автомобиля откручивается поперечный элемент опоры двигателя. Далее снимается агрегат. В результате выполнения всех данных манипуляций вы получаете коробку, висящую на трубе глушителя (с одной стороны), а с другой, опирающуюся на предварительно поставленные опоры (можно использовать кирпичи или домкрат).

  1. Демонтаж коробки позволяет добраться до корзины. Откручивается 6-ть болтов, которыми последняя крепится к маховику. После этого её можно отвести в сторону отвёрткой (контролируйте, чтобы маховик оставался в одном и том же положении).
  2. Появилась возможность работы с подшипником, закреплённым пружинами к вилке. Их следует развести отвёрткой.
  3. Затем установленный выжимной подшипник следует потянут на себя (по ведомому валу). Это требуется для последующего снятия элемента.
  4. После демонтажа неисправного ВПС, концы стопорного кольца, поджимающего подшипник к вилке коробки, рекомендуется разжать.

После того, как стопорное кольцо снято, следует проверить его фактическое состояние. При наличии повреждений. Его требуется поменять вместе с подшипником. Если состояние удовлетворительное. То возможно его повторное применение.

  1. Установка нового подшипника производится в обратной последовательности.

Перед установкой нового изделия необходимо очистить шлицевую часть вала первичного, и повторно смазать его. Это позволит в дальнейшем исключить вероятность появления неисправности на ней. (деталь, в процессе работы, смазывается недостаточно, что увеличивает трение и снижает сроки эксплуатации деталей).  

Правильно поставленный подшипник двигает вилку, если нажимать на него рукой.

4 Признаки плохого выкидного подшипника (и стоимость замены в 2020 г.)

Обновлено

Если у вашего автомобиля механическая коробка передач (редкость в наши дни), вы должны иметь возможность управлять педаль сцепления в дополнение к педали тормоза и газа.

Ищете хорошее онлайн руководство по ремонту? Нажмите здесь, чтобы увидеть 5 самых популярных вариантов.

Блок сцепления (состоящий из нажимного диска, диска сцепления, маховика и выжимного подшипника) соединяет колеса с двигателем автомобиля.Педаль сцепления дает вам возможность временно отсоединить колеса от двигателя, что необходимо при переключении передач.

Выжимной подшипник, который иногда называют «выжимным подшипником сцепления», является простым, но важным компонентом, который используется только при нажатии педали сцепления. Если у вас плохой выжимной подшипник, это повлияет на переключение передач и может привести к выходу из строя других компонентов сцепления и коробки передач.

Принцип работы выкидного подшипника

symptoms of bad clutch release bearing symptoms of bad clutch release bearing

Короче говоря, выжимной подшипник является компонентом сцепления, которое временно отключает двигатель автомобиля от коробки передач во время переключения передач.Когда вы нажимаете педаль сцепления ногой, подшипник выключения сцепления приближается к маховику.

Это приводит к толканию освобождающих пальцев нажимной пластины. Как только это происходит, пальцы нажимной пластины нажимают на силу ее пружины. Это вызывает разрыв между двигателем и колесами и позволяет переключаться на другую передачу.

Когда педаль сцепления отпущена, выжимной подшипник возвращается в исходное положение, где мощность от двигателя автомобиля снова передается через трансмиссию на ведущие колеса автомобиля.

Распространенные признаки плохого выкидного подшипника

Все компоненты системы сцепления и трансмиссии важны для безопасности и функциональности автомобиля. Если ваш выкидной подшипник не может выполнять свою работу должным образом, вы заметите некоторые признаки того, что он начинает выходить из строя или полностью выходит из строя.

Подшипник может выйти из строя после нескольких лет износа или, возможно, даже из-за повреждения в результате несчастного случая. В любом случае вам необходимо заменить выжимной подшипник сцепления, как только вы заметите, что у него возникли проблемы.

Ниже приведены 4 основных признака плохого подшипника выключения сцепления.

# 1 — странные шумы

clutch pedal vibrations clutch pedal vibrations

Наиболее распространенный признак плохого выкидного подшипника — это когда вы слышите различные шумы при нажатии педали сцепления. Ролики внутри подшипника имеют жесткие допуски и должны находиться близко друг к другу.

Но если между роликами слишком много места, то будут слышны разные типы шумов. Это могут быть звуки грохота, скрежета, визга, рычания или завихрения.

Это просто из-за износа роликов в подшипнике и потери небольших количеств материала. Шум будет звучать так, как будто он исходит из зоны передачи.

Звук будет наиболее заметен при полностью нажатой педали сцепления и исчезнет, ​​когда вы уберете ногу с педали.

# 2 — Колебания педали сцепления

clutch pedal vibrations clutch pedal vibrations

При нажатии на педаль сцепления она должна плавно двигаться вниз. Но если вы начинаете чувствовать вибрации, исходящие от педали, то очень вероятно, что ваш подшипник выключения сцепления неисправен или вышел из строя.

Более конкретно, вибрации являются результатом того, что выжимной подшипник не может правильно совмещаться с нажимной пластиной. Ваша нога будет чувствовать пульсации, как это происходит.

Вибрационная педаль похожа на ту, которую чувствовала бы педаль тормоза, если бы дисковые тормоза или тормозные колодки были изношены неравномерно.

# 3 — Проблемы переключения передач

manual transmission hard to shift manual transmission hard to shift

Переключения передач должны быть плавными без особого сопротивления. Если вы заметили, что начинаете испытывать трудности с переключением или даже шлифованием зубчатых колес, возможно, вышедший из строя подшипник вышел из строя.

Проблема в том, что ваше сцепление не полностью включено. Это не должно быть первым симптомом, который вы испытываете от этой проблемы.

Сначала вы должны услышать эти странные звуки. Если вы продолжите разрешать эту проблему, то можете ожидать, что последуют проблемы с переключением передач.

# 4 — Слишком жесткое сцепление

clutch pedal stiff clutch pedal stiff

Как и большинство компонентов трансмиссионной системы, выжимной подшипник сцепления изготовлен со специальными смазывающими свойствами, обеспечивающими его плавную работу в течение длительного времени.К сожалению, смазочные свойства будут ухудшаться по мере износа самого подшипника.

Чем больше изношен подшипник, тем труднее будет нажимать на педаль сцепления. Скоро он достигнет точки, когда вы не сможете отключить сцепление. Тогда вы вообще не сможете управлять своим автомобилем, поскольку не сможете переключать передачи.

Расходы на замену выкидного подшипника

throwout bearing replacement cost throwout bearing replacement cost

Поскольку это простой элемент, сам выкидной подшипник относительно недорог.Проблема заключается в количестве труда, которое требуется, чтобы добраться до него, поскольку вся передача должна быть удалена.

Из-за этого обычно рекомендуется также заменить сцепление (и иногда маховик), находясь там.

Подшипник выкидной обойдется вам в любом месте от 30 до 100 долларов. Цена нового сцепления может сильно различаться в зависимости от автомобиля, но большинство стоит где-то в диапазоне от 300 до 800 долларов. Новый маховик (при необходимости) обойдется вам еще на 50–200 долларов.

Как уже упоминалось, затраты на рабочую силу при замене выкидного подшипника — это то, на что вы потратите больше всего денег.Вашему механику понадобится от 4 до 6 часов, чтобы заменить выкидной подшипник и сцепление, поэтому при средней стоимости труда в 85 долларов США в час вам понадобится примерно 340-510 долларов США только на оплату труда.

В общем, общая стоимость замены только вашего выкидного подшипника составит от 370 до 610 долларов. Но вы, вероятно, захотите заменить свое сцепление в то же время, так что общая стоимость замены будет больше в пределах от 670 до 1410 долларов.

Как заменить выкидной подшипник

от Nathaniel Miller

Выжимной подшипник представляет собой небольшой подшипник, который помогает разъединить муфту. Подшипник позволяет муфте плавно работать в коробке передач и имеет важное значение для правильной работы муфты. Когда и если вы меняете сцепление, также поменяйте выжимной подшипник. Замена выбрасывающего подшипника проста и может быть выполнена любым самодельным механиком.

Шаг 1

Подъезжайте на колесных рампах и устанавливайте парковочный обрыв.Поднимите заднюю часть автомобиля с помощью полового домкрата и установите его на подставки.

Шаг 2

Отсоедините кабели аккумулятора от аккумулятора. Пометьте концы вилки приводного вала для повторной установки и ослабьте болты приводного вала. Снимите приводной вал и положите в сторону.

Шаг 3

Слегка ослабьте болты коробки передач и поместите домкрат дна бочки с деревянным блоком под масляный поддон двигателя и поддержите двигатель.

Шаг 4

Поместите домкрат коробки передач под коробку передач и закрепите на нем удерживающие ремни.Открутите и снимите болты, которые крепят кожух муфты сцепления к картеру двигателя.

Шаг 5

Начните опускать домкрат, чтобы сбросить давление на входном валу, и сдвиньте коробку передач назад для снятия. Не допускайте, чтобы вес трансмиссии лежал на входном валу, когда он зацеплен с шлицами пластины сцепления.

Шаг 6

Убедитесь, что ни один из металлических пальцев со снятой коробкой передач на прижимной пластине не деформирован и не согнут.

Шаг 7

Немного ослабляйте монтажные болты по диагонали, чтобы не деформировать нажимную пластину. Если маховик начинает вращаться, отвертка может быть вставлена ​​в отверстие стартера и вставлена ​​в зубья маховика, чтобы ограничить движение.

Шаг 8

Снимите оставшиеся болты, пока прижимная пластина поддерживается. Теперь вы можете снять нажимной диск и диск сцепления. Очистите все сопрягаемые поверхности и опорную зону; убедитесь, что вся грязь, масло и мусор были удалены.

Шаг 9

Осмотрите прижимную пластину на предмет каких-либо надрезов, канавок и сколов. Кроме того, проверьте маховик на наличие канавок заклепок, деформаций или выбоин. Поверхности должны быть гладкими. Убедитесь, что все зубы на маховике также находятся в хорошем состоянии.

Шаг 10

На этом этапе осмотрите выжимной подшипник и замените его, если он изношен. Проверьте направляющий подшипник на износ и при необходимости замените. Нанесите тонкий слой смазки на основе молибдена на входной вал коробки передач, удалив излишки.При наличии каких-либо признаков износа или деформации эти детали следует заменить при установке.

Шаг 11

Снимите резиновый пыльник / крышку с рычага извлечения на кожухе колокола.

Шаг 12

Освободите и отсоедините узел пружинного фиксатора в сборе с шаровой опорой в корпусе колпака. Снимите рычаг извлечения вместе с выжимным подшипником сцепления (выжимным подшипником) и ступицей в сборе. Осмотрите рычаг извлечения на наличие трещин или повреждений. Возможно, потребуется снять подшипник со ступицы с помощью съемника с двумя или тремя зажимами.

Установите новый подшипник на место, убедившись, что он оказывает давление только на центр кольца подшипника. Повторная сборка является обратной разборкой. Нанесите высокотемпературную смазку на выемку ступицы выжимного подшипника вместе с точками поворота рычага извлечения.

Предупреждение
  • При переустановке рычага извлечения на выжимной подшипник убедитесь, что узел фиксатора пружины выжимного подшипника зацеплен за концы рычага снятия.
Вещи, которые вам понадобятся
  • Набор торцевых головок
  • Отвертки
  • Ключи торцевые
  • Обезжириватель двигателя
  • Нож или скребок для шпаклевки
  • Регулируемые плоскогубцы и плоскогубцы для игл
  • Пандусы для колес
  • Стойки домкраты
  • 2 пол-джек
Еще статьи
.
Stick Shift 101 — Руководство по сцеплению с механической коробкой передач

Итак, у вас есть автомобиль с тремя педалями под рулем. В то время как автомобили с ручным переключением стали почти устаревшими, многие редукторы предпочитают грести в ряд, а не просто «позволить этому случиться» в этой волшебной сляпной коробке, называемой автоматической коробкой передач. Есть несколько вещей, которые доставляют больше удовольствия, чем падение сцепления и нажатие на педаль газа, поскольку шины преодолеваются крутящим моментом и быстро превращаются в шоу с кипящим дымом.

Все это действие включения-выключения сцепления влияет на поверхности сцепления, в конечном итоге их изнашивая. Если вы позволите ему зайти слишком далеко, маховик будет съеден заклепками, которые крепят фрикционные диски сцепления к самому диску. Владеть автомобилем с ручным переключением очень весело, однако вы должны знать о некоторых ключевых моментах, которые будут поддерживать веселье и не оставят вас в затруднительном положении на вершине холма в надежде, что экстренный тормоз удерживает.

Анатомия клатча

Стандартное базовое однодисковое сцепление — это то, что типичный автомобиль с ручным переключением почти всегда будет иметь с завода.Они долговечны, хорошо чувствуют педали и отлично работают при низких и средних характеристиках. Сцепление с механической коробкой передач предназначено для передачи мощности от двигателя к коробке передач, а также для разрыва этого звена при необходимости. Это звучит не так много, но, учитывая огромную выходную мощность некоторых автомобилей, удерживать это соединение без проскальзывания — тяжелая работа. Существует два основных типа сцеплений — дисковая втулка и цельная втулка.

Пружины в центре помогают уменьшить вибрацию сцепления.

У большинства уличных сцеплений есть подпружиненный центр. Серия из шести-восьми пружин используется для поглощения небольшого количества удара от вращающегося маховика, когда он захватывает неподвижное сцепление. Это уменьшает вибрацию и шум от сцепления. Есть также ряд ограничительных штифтов, представьте их как отбойники, которые являются максимальными пределами вращения для соединения втулки с диском. Если ваши ступичные пружины слишком легкие, вы будете отскакивать от ограничительных штифтов, что приведет к вибрации. В дисках сцепления часто используется другое пружинное устройство — пружина Marcel.Это тонкие пружинные шайбы, которые находятся между диском и муфтой, обращенной к себе. Марсельская пружина также уменьшает болтовню. Твердые центры более ориентированы на расу, где болтовня и плавное переключение не проблема. Твердые сцепления ступицы долго не живут на улице из-за вибрационной усталости на сплайнах.

Плиты давления

Если муфта выполняет тяжелую работу, нажимной диск является механизмом, который освобождает и зацепляет диск. Существует три типа прижимных пластин — конструкция с диафрагмой, Long и Borg & Beck.Каждый из них имеет свои преимущества в своих полезных областях.

Типичная прижимная пластина представляет собой конструкцию с диафрагмой, подобную этой.

Мембранные плиты

являются наиболее распространенными в уличных применениях. Это то, о чем вы думаете, когда кто-то говорит «нажимная пластина»; Диафрагма представляет собой серию длинных пружинных стержней, которые разветвляются вокруг выжимного подшипника. Они эффективны для уличных и высокопроизводительных уличных применений, потому что они имеют превосходное давление пружины, равномерно нагружают диск сцепления по всему диаметру, а пружины имеют точку разрушения.Это означает, что давление сцепления значительно уменьшится в точке, в которой пружины находятся над центром. Когда вы застряли на светофоре, ваше бедро поблагодарит вас.

Внутри прижимной пластины находится обработанный диск. Когда педаль сцепления отпущена, диск закрывается на диске сцепления, зажимая его между нажимным диском и маховиком.

Длинный стиль чаще встречается в строго гоночных автомобилях. В длинном стиле используются три узких пальца, которые соединяют выжимной подшипник с группой из девяти пружин вокруг нажимной пластины.Чтобы освободить сцепление, 9 пружин должны быть сжаты. Этот дизайн очень популярен для драг-рейсинга для быстрой смены. Длинный стиль очень настраивается с помощью пружин, высоты стойки и центробежного веса. Центробежные грузы добавляют дополнительную силу сцеплению, поскольку двигатель вращается быстрее.

Borg & Beck — версия стиля Long, в которой для сжатия пружин при выпуске диска используются три пальца. В стиле Borg & Beck используются ролики, которые вращаются по мере того, как обороты двигателя увеличивают давление на диск.

Материя материалов

Фрикционный материал так же важен, как и остальная часть конструкции. Существует четыре типа фрикционных материалов, используемых в сцеплениях, но около миллиона различных марок для них всех. Четыре типа материалов: органический, керамический, углерод / кевлар и металлик. Как обсуждалось ранее, чем выше коэффициент трения, тем больше материал захватывается за счет износа. Есть несколько других факторов при выборе фрикционного материала.

Органические материалы состоят из металлических волокон, вплетенных в органическое волокно, которое раньше было асбестом, но в наши дни наиболее распространенными материалами являются стекловолокно, углеродное волокно, латунная проволока и несколько запатентованных связующих, которые держат все это вместе.Связующие смолы являются основной проблемой органических муфт. Как и тормозные колодки, перегрев приведет к их остеклению. Тот запах опаливания волос в носу, который вы получаете, когда жарите сцепление (или тормозные колодки), — это жжение смолы. Когда он остывает, на обеих поверхностях остается тонкий слой скользкой кристаллизованной смолы. Хотя органические сцепления чувствительны к перегреву, они очень подходят для большинства уличных автомобилей. Органические материалы являются самыми мягкими из всех фрикционных материалов, что означает низкую вибрацию, плавное сцепление и хорошую удерживающую способность.

Кевларовые диски являются хорошей альтернативой органическим сцеплениям на уличных / раздвижных автомобилях. Волокна из кевлара, изготовленные аналогично органике, сплетены и спрессованы с помощью смолы. Они сложнее, чем органика, поэтому они больше болтают. Одна из проблем этих типов муфт заключается в том, что, хотя они обладают отличной термостойкостью в муфте, они также сохраняют тепло. Это означает, что маховик будет нагреваться и оставаться горячим. Как только вы перегреете кевларовую муфту, они быстро не восстановятся. Эти материалы отлично подходят для уличных / стриптиз-приложений, которые не видят большого количества остановок.

Керамические муфты

очень хорошо поглощают тепло и отводят его от сопрягаемых поверхностей нажимного диска и маховика. Они обладают лучшей удерживающей способностью по сравнению с органическими материалами. Керамические материалы страдают от долговечности и болтовни. Твердость материалов заставляет их болтать намного больше, чем органика с их резким взаимодействием. Это также изнашивает сопрягаемые поверхности быстрее, чем органика. Керамика изнашивается быстрее, чем келвар / карбоновые муфты, но имеет более высокую термостойкость.Стоп-н-гоу трафик может быть проблемой для керамических сцеплений.

Металлические муфты изготовлены из спеченного железа, а иногда и бронзы, что является чрезвычайно твердым. Процесс спекания нагревает частицы до раскаленного докрасна, а затем сжимает их вместе, оставляя грубый блок. Они не совсем расплавлены, просто нагреты до такой степени, что они слипаются. Нет смолы для перегрева и глазури. Эти плохие парни много болтают, но они также обладают самой высокой силой удержания. Они не дружелюбны к улицам, так как помолвка очень резкая.Это означает, что они быстро изнашивают сопрягаемые поверхности. Они способны обрабатывать более 750 лошадиных сил в системе с одним диском.

Гибридные сцепления используют один тип материала с одной стороны и другой материал с другой. Это позволяет производителю сцепления смешивать характеристики обоих материалов. Это обеспечивает более длительный срок службы маховика, более плавное сцепление, но лучше удерживает прижимную пластину.

Признаки плохого сцепления

Когда ваше сцепление выходит из строя, есть несколько явных признаков надвигающейся гибели.

Когда сцепление выходит из строя, оно может распасться на части, или оно может быть просто изношено до заклепок. Это сцепление перегрелось и развалилось. Фото Стив Баур.

Скольжение

По мере износа фрикционных дисков остается меньше материала для захвата маховика и нажимной пластины. Как только материал изнашивается достаточно, двигатель включается немного выше, чем обычно, когда сцепление включено (педаль отпущена). Это потому, что не хватает трения, чтобы держать его крепко.Кроме того, вы можете заметить, что сцепление расцепляется быстрее, чем обычно, так как вам не нужно нажимать педаль до упора. Ускорение автомобиля также будет медленнее. Это самая распространенная проблема износа сцепления. Скользящая муфта также пахнет горящей муфтой, что безошибочно.

Если вы не обращаете внимания, ваш маховик может сгореть, как этот. Фото Стив Баур.

Придерживающаяся муфта

Если сцепление не отключается при нажатии на педаль, это может быть вызвано несколькими проблемами.Существует три типа сцепления сцепления — гидравлическое, тросовое и тяговое. Тяговое соединение — это прочная механическая связь между системой сцепления и педалью. Если этот тип сцепления застрял, это всегда проблема с нажимным диском или выжимным подшипником и потребует замены. Это может случиться и с другими типами.

В кабельных соединениях используется кабель между педалью и системой сцепления для управления выкидным подшипником. Кабели могут сломаться, повиснуть или выйти из-под регулировки.Некоторые из них являются саморегулирующимися, но другие требуют периодической регулировки для поддержания надлежащей функции сцепления.

Стандартный выжимной подшипник используется в системах толкателя и троса. Их следует заменять каждый раз при замене сцепления.

В большинстве современных сцеплений используются гидравлические системы, в которых педаль приводит в действие главный цилиндр (аналогично главному тормозному цилиндру) на брандмауэре, который управляет выжимным гидравлическим подшипником внутри системы сцепления в корпусе коробки передач.Если в главном цилиндре кончается жидкость, в нем пузырьки воздуха или он испортился, работать муфту будет сложно. Кроме того, выжимной подшипник также может выходить наружу.

Гидравлические выжимные подшипники

служат гораздо дольше, чем обычные, но требуют специальной настройки.

Hard Clutch

Еще одна проблема, которая возникает, это жесткое сцепление, когда педаль жесткая и не отключает сцепление. Обычно это происходит из-за плохой прижимной пластины и требует замены.Другие возможности в этом сценарии — заклинившая связь или плохой главный цилиндр.

Ремонт сцепления

Исправление плохого сцепления обычно включает в себя три основных компонента

  • диск сцепления и нажимной диск
  • Маховик
  • Подшипник выкидной

Часто все три сильно заменяются, но в большинстве случаев можно заменить пакет сцепления (нажимной диск и диск сцепления) вместе с выкидным подшипником. Подшипник является быстроизнашивающимся элементом, и, если он не был недавно заменен сам по себе, заменить его следует всякий раз, когда устанавливается новый диск сцепления, если только это не гидравлический подшипник, в котором его можно использовать повторно.

Пакет сцепления должен быть заменен как комплект, с новым диском и новой нажимной пластиной. На прижимной пластине используются пружины для включения / выключения сцепления, которые со временем утомляются и изнашиваются, как и диск сцепления. Это расходный материал. В большинстве случаев диск сцепления заказывается с соответствующей прижимной пластиной в комплекте, так что не тратьте время на повторное использование старой прижимной пластины.

Маховик, однако, менять не нужно. Если поверхность маховика чистая, на ней нет канавок, обесцвечивания или выбоин, ее можно использовать повторно как есть.Если поверхность имеет какие-либо дефекты, ее необходимо проверить. Снимите маховик, отнесите его в местный магазин NAPA и проверьте, можно ли его повернуть. Так же, как тормозной диск, маховик сделан очень толстым, чтобы его можно было снять, когда сцепление в конечном итоге выйдет из строя, что сэкономит вам затраты на замену. Маховик можно обработать для устранения дефекта, вызванного изношенной муфтой, в большинстве случаев, но не всегда. Глубокие выбоины, трещины и серьезные тепловые повреждения потребуют полной замены.Вы должны всегда проверять свой маховик независимо от того, как он выглядит. Маховики могут деформироваться, и, хотя вы их не увидите, вы почувствуете это, когда войдет новая муфта.

Гидравлические выжимные подшипники необходимо регулировать, чтобы установить правильную глубину, чтобы они функционировали должным образом.

С муфтой и нажимной пластиной, установленной и выровненной с пилотным инструментом сцепления, измеряется расстояние между кожухом втулки и мембраной нажимной пластины.

Затем снимается пакет сцепления и измеряется расстояние от подшипника до поверхности уплотнения коробки передач.Эти два измерения используются для определения правильной глубины согласно спецификациям производителя.

Опасности изменения сцепления

Главная опасность, с которой вы столкнетесь при смене сцепления, — это что-то, разбивающее ваше лицо или тело. Если у вас нет доступа к лифту, вы будете работать под автомобилем (на стойках домкрата, , а не шлакоблоков !!), трансмиссия должна быть снята, двигатель должен быть поддержан, чтобы он не отрывался от своих креплений. Это приравнивается к большому количеству тяжелых предметов, ожидающих удара лицом в затылок, поэтому будьте осторожны.Вам понадобится помощник, который поможет снять коробку передач, здесь также поможет половая розетка.

Помимо опасного характера работы под автомобилем, необходимо отрегулировать гидравлические сцепления. Есть специальные инструменты, которые помогут вам сделать это, или вы можете сделать это сложным способом с помощью набора суппортов. Обязательно следуйте спецификациям, предоставленным производителем. Если вы настроили неправильно, все должно вернуться, чтобы исправить это.

Инструменты

Все машины разные, поэтому для некоторых может потребоваться специальный инструмент, которого нет в списке, но это основной список того, что вам нужно для изменения сцепления.

Этаж Джек

Джек Стендс (шлакоблоки не в счет)

Набор стандартных или метрических разъемов (в зависимости от производителя автомобиля)

Множество удлиненных трещоток для достижения верхних болтов

Трансмиссионное масло (оно может вылиться из коробки передач во время снятия, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для точных требований к жидкости)

Пилотный инструмент для подшипника сцепления

Это единственный специализированный инструмент, который вам нужен для большинства сцеплений, пилотный инструмент.Это зависит от марки и модели вашего автомобиля. Не волнуйтесь, это всего лишь несколько долларов, и многие комплекты сцепления поставляются с тем, что вам нужно.

В автомобилях с передним приводом необходимо снять шарнирные соединения, что может потребовать разборки передней подвески, а также некоторых специальных инструментов.

Время для кровати

Постельное белье — процесс, требующий терпения. Если вы используете сцепление для гонок, скорее всего, у вас нет 500 миль, чтобы поставить 1200 смен на сцепление, но для уличного автомобиля это то, что нужно сцеплению для правильного сидения.Это означает, что нужно ехать осторожно в течение первых 200 миль (это пробег по городу, а не по шоссе), а затем умеренное в течение следующих 200-300.

Когда в сомнении…

Обратитесь за помощью к профессионалу. Замена сцепления на вашем собственном автомобиле — это долгий проект, который может привести к поломке вашего автомобиля в течение нескольких дней. Если у вас нет опыта, и автомобиль имеет передний привод, то лучше взять его с местным поставщиком NAPA AutoCare. С заднеприводными автомобилями легче работать, но работа требует большого поднятия тяжестей и маневрирования под автомобилем, что приведет к переломам в суставах и боли в горле от крика: «Почему бы вам просто не вернуться, как вы пришли? вне!!!!»

Муфты являются предметом износа, они предназначены для износа.Ожидание полного выключения сцепления — отличный способ убедиться, что работа будет стоить значительно дороже, чем если вы обратите внимание на предупреждающие знаки. Слушайте, чувствуйте и следите за признаками плохого сцепления. Ваш кошелек и машина будут вам благодарны.

Проверьте все детали трансмиссии , доступные на NAPA Online, или обратитесь в одно из 17 000 наших мест NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о лучшем сцеплении трансмиссии для вашего автомобиля, поговорите с опытным экспертом в вашем местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Статьи по теме

Изменить букву диска | Microsoft Docs

  • 2 минуты, чтобы прочитать

В этой статье

Относится к: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Если вам не нравится буква диска, назначенная диску, или если у вас есть диск, у которого еще нет буквы диска, вы можете использовать Управление дисками, чтобы изменить его. Чтобы вместо этого смонтировать диск в пустой папке, чтобы он выглядел как просто другая папка, см. Раздел Монтирование диска в папке.

Важно

Если вы измените букву диска, на котором установлены Windows или приложения, у приложений могут возникнуть проблемы с запуском или обнаружением этого диска.По этой причине мы рекомендуем не изменять букву диска, на котором установлены Windows или приложения.

Вот как можно изменить букву диска:

  1. Открыть Управление дисками с правами администратора. Для этого нажмите и удерживайте (или щелкните правой кнопкой мыши) кнопку «Пуск», а затем выберите Управление дисками .

  2. В разделе «Управление дисками» выберите и удерживайте (или щелкните правой кнопкой мыши) том, для которого вы хотите изменить или добавить букву диска, а затем выберите Изменить букву диска и пути .

    Совет

    Если вы не видите опцию Изменить букву диска и пути или она неактивна, возможно, том не готов получить букву диска, что может быть в случае, если диск не выделен и его необходимо инициализировать , Или, возможно, к нему нет доступа, как в случае системных разделов EFI и разделов восстановления. Если вы подтвердили, что у вас есть отформатированный том с буквой диска, к которому у вас есть доступ, и вы все равно не можете его изменить, к сожалению, эта тема, вероятно, не поможет, поэтому мы рекомендуем обратиться в корпорацию Майкрософт или к производителю вашего ПК больше помощи

  3. Чтобы изменить букву диска, выберите Изменить . Чтобы добавить букву диска, если она еще не указана, выберите Добавить .

  4. Выберите новую букву диска, выберите OK , а затем выберите Да , когда появится запрос о том, что программы, основанные на букве диска, могут работать неправильно.

,
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.