РазноеИз чего вырезать прокладку на карбюратор: Прокладка карбюратора: разновидности и материалы для изготовления своими руками

Из чего вырезать прокладку на карбюратор: Прокладка карбюратора: разновидности и материалы для изготовления своими руками

Содержание

Прокладка карбюратора: разновидности и материалы для изготовления своими руками

Многочисленные прокладки и шайбы могут быть резиновыми или картонными, также для этой цели используется паронит, который применяется в тех местах, где температурный режим работы агрегата, не позволяет эксплуатировать резиновые или бумажные детали. Кроме этого, для обеспечения герметизации узлов работающих в особо жёстких условиях применяется текстолитовая прокладка.

Устройством, в котором используются все виды перечисленных материалов является карбюратор, и, несмотря на то, что для приготовления рабочей смеси в современных автомобилях эта деталь больше не используется, гаражному мастеру может понадобиться информация о том, как поменять или изготовить самостоятельно прокладку для этой детали.

Виды прокладок применяемых в карбюраторе

В карбюраторе используются следующие виды прокладок:

  • Прокладка между карбюратором и впускным коллектором. В большинстве моделей двигателей данная деталь изготавливается из паронита. Эта деталь устанавливается непосредственно на плоскость коллектора;
  • Теплоизоляционная прокладка. Эта деталь также устанавливается под карбюратор. Прокладка термоизоляционная, как правило, текстолитовая, поэтому отлично справляется со своей функцией;
  • Прокладка карбюратора нижняя. Эту деталь устанавливают между теплоизолирующей прокладкой и фланцем карбюратора. Нижняя прокладка карбюратора изготавливается из металлотекстолитового материала. Данная прокладка отлично предотвращает образование негерметичных участков в нижней части крепления карбюратора;
  • Прокладка верхняя. Эта деталь устанавливается между карбюратором и патрубком воздушного фильтра. Она изготавливается из плотной резины, поэтому обеспечивает герметичное соединение, предотвращая подсос неочищенного воздуха;
  • Прокладка крышки карбюратора. Изготавливается из плотного картона и служит для надёжной герметизации двух половинок карбюратора типа «Солекс». Прокладка карбюратора Солекс наиболее часто становится причиной неисправности карбюратора, но данная проблема легко решается, если будет осуществлена замена старой прокладки на новую.

Замена картонной прокладки

Установка картонной прокладки не займёт много времени, но при осуществлении данной операции необходима аккуратность и осторожность, чтобы не повредить хрупкие внутренние детали карбюратора, а также исключить вероятность попадание внутрь поплавковой камеры пыли и грязи.

Наборы прокладок карбюратора можно приобрести в магазине автозапчастей или заказать в интернет-магазине. В последнем случае стоять  в очереди точно не придётся

На карбюраторы «Солекс» можно найти, продающиеся отдельно, картонные прокладки. В этом случае, стоимость ремонта будет практически незаметна для бюджета.

После того, как карбюратор будет демонтирован, откручиваются пять болтов, которыми фиксируется крышка. Затем крышка снимается, и с неё удаляется поплавок, который удерживается с помощью штифта.

Штифт следует аккуратно выбить из отверстия с помощью тонкого гвоздика и молотка.

Когда штифт будет удалён, поплавок отсоединяется от иглы и полностью удаляется. Старая прокладка теперь может быть легко удалена с верхней крышки карбюратора, а на её место установлена новая картонная деталь.

Затем собираем карбюратор и устанавливаем в обратном снятию порядке.

Закручивание болтов карбюратора, которые удерживают верхнюю крышку, необходимо делать равномерно и крест-накрест, чтобы исключить перекос и возможный в этом случае подсос воздуха в смесительную камеру карбюратора.

Как сделать прокладку самому

Прокладку карбюратора, можно изготовить самостоятельно. Такая необходимость возникает в том случае, когда не удалось отыскать оригинальную запчасть. Чтобы сделать прокладку понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Плотный картон;
  • Маникюрные ножницы;
  • Стержень от авторучки.

Для изготовления прокладки можно использовать любой плотный картон. Толщина материала должна быть около 0,8 мм. Если толщина больше, то такой картон тоже можно использовать для изготовления прокладки, но в этом случае потребуется дополнительно регулировать положение поплавка карбюратора.

Для изготовления прокладки, потребуется снять карбюратор с двигателя. Затем снимается крышка и поплавок способом описанным выше.

Старая прокладка удаляется, и поверхность крышки карбюратора зачищается от следов бензина.

Затем стержень шариковой ручки обрезается ножницами, и чернила тонким слоем наносятся на поверхность крышки карбюратора.

Следующий этап изготовления прокладки должен быть выполнен максимально аккуратно. Картон необходимо прислонить к крышке карбюратора и слегка прижать к поверхности детали, но таким образом, чтобы не произошло смещения листа в этот момент. Затем картон резко отделяется от поверхности детали с нанесёнными чернилами.

После проведения данной процедуры на картонном листе отобразится точный отпечаток горизонтальной плоскости крышки. По этому отпечатку маникюрными ножницами вырежьте прокладку для карбюратора.

Отверстия под болты крышки можно сделать с помощью стреляной гильзы подходящего диаметра. Для этой цели заготовка прокладки укладывается на деревянную доску, и к обозначенным местам под отверстия прикладывается гильза полой стороной, а со стороны капсульного гнезда наносятся точные удары молотком.

Изготовленная прокладка устанавливается обычным способом, но если толщина картона для изготовления прокладки существенно отличалась от оригинальной, то обязательно необходимо выполнить регулировку положения поплавка в камере, а также произвести настройку работы карбюратора в режиме холостого хода.

Блиц-советы и рекомендации

  1. От того, как будут установлены прокладки карбюратора, зависит экономичность работы двигателя и его динамические показатели, поэтому при возникновении проблем в работе этого устройства необходимо незамедлительно приступить к замене прокладки;
  2. Изготовить самостоятельно возможно не только изделие из картона, но, если необходима самодельная текстолитовая прокладка, то её делают из листового текстолита подходящей толщины. Обработка материала в этом случае осуществляется с помощью специальных ножниц;
  3. Резиновая прокладка для патрубка при необходимости может быть изготовлена из плотной резины подходящей толщины. Отверстия под болты в резиновой прокладке делают с помощью дрели и спиральных свёрл, но прокладку необходимо надёжно зафиксировать между двух деревянных досок;
  4. Прежде чем приобретать прокладку в магазине нужно разобрать карбюратор и посмотреть какая стоит деталь;
  5. Теплоизолирующая прокладка может быть установлена в количестве 2 штук, когда подходящей толщины детали не удаётся найти, или текстолит для самостоятельного изготовления не подходит по этому параметру. Теплоизоляция, в этом случае не нарушается, и агрегат можно использовать в обычном режиме нагрузок.

Заменить прокладку карбюратора или изготовить её из картона не составит большого труда, но следует очень ответственно отнестись к подбору материала, а также к точности изготовления этой детали. После замены изделия, карбюратор устанавливается на двигатель и производится тестовый запуск двигателя, в результате которого будет ясно насколько правильно были выполнены все ремонтные операции.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Из чего сделать прокладку для карбюратора своими руками

Многие автолюбители сталкиваются с необходимостью замены прокладок, которых в автомобиле множество и которые по тем или иным причинам приходят в негодность. Карбюратор важнейший элемент, снабжающий двигатель топливом в нужном количестве, что обеспечивает бесперебойную работу мотора, а из-за прохудившейся прокладки подача топлива нарушается.

Движок начинает сбоить, чихать, а то и совсем глохнет. Система подачи топлива должна быть очень герметичной. Если герметичность нарушается, в смесь засасывается много лишнего воздуха, что и нарушает качество работы мотора. И прокладка карбюратора бывает частой причиной неудовлетворительной герметичности, что требует её замены.

Заняться ремонтом можно самостоятельно, а из чего сделать прокладку для карбюратора в домашних условиях и в какой последовательности, будет рассказано ниже.

Содержание статьи

Необходимые материалы

Вот из чего можно сделать прокладку для карбюратора:

  1. Паронит.
  2. Бензостойкая резина.
  3. Металоасбест.
  4. Картон.

Вот основной перечень материалов, подходящих для изготовления прокладки.

К сожалению, не всегда эти материалы оказываются под рукой автолюбителя, но картон доступен всем и в больших количествах. Он должен быть плотным и иметь толщину около 0,8-1 мм. Это самый распространённый материал у автолюбителей, которые решили приобрести навыки автомеханика. Да и не всегда удаётся выполнить требуемую работу с первого раза, работа достаточно тонкая, можно испортить не одну заготовку, напрасно изводя дорогостоящие и дефицитные материалы, а картон всегда под рукой и по качеству, сделанные из него прокладки, очень даже неплохие.

Этапы работы

Для начала снимаем карбюратор. Разбираем его и удаляем старую прокладку. В процессе всей работы требуется соблюдать предельную осторожность, чтобы не нанести вреда деталям, находящимся внутри карбюратора и исключить попадание пыли и различного мусора. Поверхности соприкосновения нужно тщательно очистить. Чтобы вырезать новую, старую прокладку в качестве шаблона использовать не рекомендуется. Будут неточности. Теперь проанализируем альтернативные варианты материалов.

Прокладка из картона

Прокладка из картона

Чтобы вырезать прокладку в точности по контуру, нужное место следует обмазать тонким слоем, например, солидолом, чернилами и т.д. Затем прикладываем картонный лист к карбюратору таким образом, чтобы не произошло ни малейшего смещения обоих деталей. Вот и готово, остаётся только вырезать. Вырезать деталь удобнее всего маникюрными ножницами, их найти тоже не проблема. Пробить нужные отверстия можно при помощи специально подобранной трубки, края которой затачиваются, чтобы не порвать изготовляемую деталь. Заготовку ложим на любой деревянный предмет с ровной поверхностью, ставим в нужное место трубку и ударяем по ней молотком как можно резче. Не помешает смазать готовую прокладку герметиком, но совсем немного, а то излишки герметика выдавит после сборки внутрь поплавковой камеры.

Надо учитывать толщину новой детали и если она толще оригинала, следует отрегулировать положение поплавка и перенастроить карбюратор на холостом ходу. Ничего сложного в самостоятельной замене прокладки нет и финансовых вложений тоже. Картону уделилось особое внимание, теперь вкратце из чего можно вырезать прокладку на карбюратор ещё.

Прокладка из паронита

Прокладка из паронита

Паронит неплохой вариант, но от бензина отрухлевает, осыпается во внутрь и забивает каналы карбюратора. Конечно, есть и бензостойкие паронит, но его не всегда и не везде можно купить.

Прокладка из металоасбеста

Прокладка для карбюратора из металоасбеста

Если он высокоплотный, получается очень качественная прокладка. Но и он довольно дефицитный, как и бензостойкая резина.

И в заключении несколько полезных советов:

  1. От правильно установленных прокладок карбюратора напрямую зависит потребление топлива, мощность двигателя. Если появились проблемы в работе, необходимо срочно заняться заменой прокладок.
  2. Собственноручно можно сделать прокладки практически из любого материала. Из текстолита в том числе. Только резать его нужны специальные ножницы.
  3. Из резины проще вырезать любой контур, но сложнее с отверстиями. Поэтому, чтобы отверстия получились такими, какими требуется, заготовку плотно зажимают между досок и высверливают дрелью сверлом нужного диаметра.
  4. Теплоизолирующую прокладку можно приготовить из тонкого текстолита и поставить их 2-3 до необходимой толщины. Отрицательно на теплоизоляцию это никак не повлияет.
  5. А если приобретать новую прокладку в магазине, сначала надо обязательно убедиться, что именно такая нужна.

Уделяя должное внимание к автомобилю, всегда удастся избежать дорогостоящих и продолжительных ремонтов. А проявив смекалку и трудолюбие, многое можно сделать своими руками.

Как вырезать прокладку из паронита своими руками

Многочисленные прокладки и шайбы могут быть резиновыми или картонными, также для этой цели используется паронит, который применяется в тех местах, где температурный режим работы агрегата, не позволяет эксплуатировать резиновые или бумажные детали. Кроме этого, для обеспечения герметизации узлов работающих в особо жёстких условиях применяется текстолитовая прокладка.

Устройством, в котором используются все виды перечисленных материалов является карбюратор, и, несмотря на то, что для приготовления рабочей смеси в современных автомобилях эта деталь больше не используется, гаражному мастеру может понадобиться информация о том, как поменять или изготовить самостоятельно прокладку для этой детали.

Виды прокладок применяемых в карбюраторе

В карбюраторе используются следующие виды прокладок:

  • Прокладка между карбюратором и впускным коллектором. В большинстве моделей двигателей данная деталь изготавливается из паронита. Эта деталь устанавливается непосредственно на плоскость коллектора;
  • Теплоизоляционная прокладка. Эта деталь также устанавливается под карбюратор. Прокладка термоизоляционная, как правило, текстолитовая, поэтому отлично справляется со своей функцией;
  • Прокладка карбюратора нижняя. Эту деталь устанавливают между теплоизолирующей прокладкой и фланцем карбюратора. Нижняя прокладка карбюратора изготавливается из металлотекстолитового материала. Данная прокладка отлично предотвращает образование негерметичных участков в нижней части крепления карбюратора;
  • Прокладка верхняя. Эта деталь устанавливается между карбюратором и патрубком воздушного фильтра. Она изготавливается из плотной резины, поэтому обеспечивает герметичное соединение, предотвращая подсос неочищенного воздуха;
  • Прокладка крышки карбюратора. Изготавливается из плотного картона и служит для надёжной герметизации двух половинок карбюратора типа «Солекс». Прокладка карбюратора Солекс наиболее часто становится причиной неисправности карбюратора, но данная проблема легко решается, если будет осуществлена замена старой прокладки на новую.

Замена картонной прокладки

Установка картонной прокладки не займёт много времени, но при осуществлении данной операции необходима аккуратность и осторожность, чтобы не повредить хрупкие внутренние детали карбюратора, а также исключить вероятность попадание внутрь поплавковой камеры пыли и грязи.

Наборы прокладок карбюратора можно приобрести в магазине автозапчастей или заказать в интернет-магазине. В последнем случае стоять в очереди точно не придётся

На карбюраторы «Солекс» можно найти, продающиеся отдельно, картонные прокладки. В этом случае, стоимость ремонта будет практически незаметна для бюджета.

После того, как карбюратор будет демонтирован, откручиваются пять болтов, которыми фиксируется крышка. Затем крышка снимается, и с неё удаляется поплавок, который удерживается с помощью штифта.

Штифт следует аккуратно выбить из отверстия с помощью тонкого гвоздика и молотка.

Когда штифт будет удалён, поплавок отсоединяется от иглы и полностью удаляется. Старая прокладка теперь может быть легко удалена с верхней крышки карбюратора, а на её место установлена новая картонная деталь.

Затем собираем карбюратор и устанавливаем в обратном снятию порядке.

Изготовленная прокладка устанавливается обычным способом, но если толщина картона для изготовления прокладки существенно отличалась от оригинальной, то обязательно необходимо выполнить регулировку положения поплавка в камере, а также произвести настройку работы карбюратора в режиме холостого хода.

Блиц-советы и рекомендации

  1. От того, как будут установлены прокладки карбюратора, зависит экономичность работы двигателя и его динамические показатели, поэтому при возникновении проблем в работе этого устройства необходимо незамедлительно приступить к замене прокладки;
  2. Изготовить самостоятельно возможно не только изделие из картона, но, если необходима самодельная текстолитовая прокладка, то её делают из листового текстолита подходящей толщины. Обработка материала в этом случае осуществляется с помощью специальных ножниц;
  3. Резиновая прокладка для патрубка при необходимости может быть изготовлена из плотной резины подходящей толщины. Отверстия под болты в резиновой прокладке делают с помощью дрели и спиральных свёрл, но прокладку необходимо надёжно зафиксировать между двух деревянных досок;
  4. Прежде чем приобретать прокладку в магазине нужно разобрать карбюратор и посмотреть какая стоит деталь;
  5. Теплоизолирующая прокладка может быть установлена в количестве 2 штук, когда подходящей толщины детали не удаётся найти, или текстолит для самостоятельного изготовления не подходит по этому параметру. Теплоизоляция, в этом случае не нарушается, и агрегат можно использовать в обычном режиме нагрузок.

Заменить прокладку карбюратора или изготовить её из картона не составит большого труда, но следует очень ответственно отнестись к подбору материала, а также к точности изготовления этой детали. После замены изделия, карбюратор устанавливается на двигатель и производится тестовый запуск двигателя, в результате которого будет ясно насколько правильно были выполнены все ремонтные операции.

Паронит является универсальным материалом для создания прокладок, которые необходимы при герметизации неподвижного оборудования.

Изделия из паронита служат отличным переходником (прокладкой) на стыках плоских труб, в насосах, в силовых агрегатах.
Также паронитовые прокладки незаменимы в трубопроводе с газообразными и жидкими агрессивными средами в широких диапазонах температур от -50°С до +450°С, находящихся под давлением в различных климатических условиях.

Паронит производят из асбеста, латекса и специализированных добавок.

Вырезание прокладок из паронита происходит следующим образом:

  1. 1. выбирается лист паронита с определённой толщиной,
  2. 2. с помощью специально оборудования из него вырезаются нужные формы (можно вырезать прокладку из паронита своми руками).

Эти соединительные элементы применяются при объединении фланцев и деталей, они вставляются между ними для вспомогательной герметизации, предотвращения протечек и для безопасного упрочнения соединений.

Классификация паронитовых прокладок

Область применения уплотнительных элементов определяется в зависимости от вида паронита (согласно ГОСТ 481-80):

ПОН-А – предназначен для парообразной, жидкой среды, а также для конструкций, транспортирующих аммиачные соединения.

ПОН-Б – возможно перемещение азотсодержащих веществ, кислорода в жидком виде, этилового спирта.

ПОН-В – паронитовые уплотнители применяются для герметизации конструкций, качающих нефтепродукты, антифриз, тосол, воздухо-топливные составы.

ПМБ-1 – выдерживают давление до 15МПа. Изделия нашли применение в системах, транспортирующих масла, нефтепродукты.

Все эти прокладки изготавливаются из листов толщиной от 0,4мм до 6мм.


Основные области применения прокладок из паронита

Прокладки фланцевых соединений

Соединительные элементы для фланцев имеют плоскую кольцевую форму с отверстием внутри (изготавливаются по ГОСТу 15180-86). Существует несколько разных видов ответных фланцев, в зависимости от размеров и назначения производятся данные изделия.

Прокладки фланцевых соединений выполняются по следующим требованиям:

ГОСТ – регламент России и СНГ.

DIN – европейская стандартизация.

ASME – стандартизация Америки.

В зависимости от завода изготовителя указывается маркировка требований к изделию.

Прокладки фланцевых соединений бывают обычные и масло-бензостойкие.

Они устанавливаются на компрессорах и трубопроводах. Их толщина от 0,4мм до 3мм.

Герметизация магистральных трубопроводов

Коммуникации в жилищно-коммунальном секторе

Соединения из паронита общего назначения используются в таких средах, как:

– разные виды нефтепродуктов с температурным диапазоном.

Такие паронитовые соединения успешно нашли своё применение в трубопроводах с небольшим и средним порогом давления.
Для этих целей берётся материал общего назначения.
Выбирать паронитовые вкладыши нужно с особой тщательностью в зависимости от условий будущей рабочей среды.
Также они используются в разных модификациях насосов, вентиляции и в отопительном комплексе.

На газопроводах среднего и высокого давления используются прокладки в соответствии с ГОСТом 481-58, толщиной от 2-3мм.

Прокладки для автомобилей и крупногабаритной техники

Существует вид паронитовых прокладок, которые разработаны для применения в двигателях внутреннего сгорания. Они используются на тракторах, легковых автомобилях, грузовиках и других видах техники, где установлен мотор и система вывода выхлопных газов.

Изделия бывают следующих типов:

прокладки водяного насоса,

соединения силовых установок в кранах и распределителях,

ГБЦ (прокладки в моторе) – производство паронитовых прокладок на высококлассном оборудовании предоставляет возможность изготовления соединительных элементов ГБЦ для двигателей.

Прокладки металлоконструкций и вентилируемых фасадов

Прокладки металлоконструкций и навесных фасадов (терморегулируемые) – это новый продукт в строительстве и в производстве.

Они применяются при монтаже навесных фасадов для того, чтобы убрать «мостики холода» и изолировать крепежные элементы от окружающей среды.

В строительстве термоизолирующие прокладки крепятся к стене или фундаменту.

Способствуют надёжной фиксации крепления и упрочнению, а также предотвращают образование конденсата на прилегающей металлической конструкции.

Такие элементы в строительстве защищают от коррозии металлические фрагменты и соответственно продлевают эксплуатационный срок.

Производство прокладок из паронита

Также вы можете купить у нас листовой паронит для прокладок.

Для заказа звоните по телефону в Москве +7 (495) 789-69-88.

Как сделать прокладку для карбюратора

Настала пора меня прокладку, из под старой уже подекать бензин начал + крышка карбюратора оказалась изогнута.
Первым делом нужно поровнять крышку, много кто просто стачивает напильником или ещё чем лишнее, но я решил поровнять, как это сделать вы можете посмотреть набрав на ютубе «рихтовка карбюратора» .
Вторым делом нужно было вырезать прокладку, вырезал из картона, не помогло. Решил вырезать из бензостойкой резины, но нигде не смог её купить, нашел паронит 0.8 мм, такая же толщина была и у прокладки. Обидно, что на работе полно паронита, но самый тонкий 2 мм) Паронит 0.8 мм довольно прочный и легко потдается ножницами, для этого лучше взять острые маникюрные ножницы ( я для этого дела даже их купил))
Вырезаем прокладку. Что бы это сделать нам нужен контур, так вот, как его получить. Не рекомендую обводить старую прокладку, будут погрешности из-за которыз плохо встанет на место. Я просто на самом карбюраторе покрасил чернилами нужный контур

сверху ложим кусок паронита и на нем прекрасно отпечатывается нужный нам контур.

Отверстия я выбивал головкой из набора, паронит нужно положить на что-то твердое.

Все встало как родное, не течёт и тд. Если есть свои руки, зачем кому-то переплачивать)

Народ, устал искать. Дайте ссылку, пожалуйста, или совет. Из чего сделать прокладку под поплавковую камеру?

хоть и офтоп, но все же: зачем делать? продаеццо и стоит копейки. или под что то раритетное?

На автокарбах бумажная стоит. У меня на 302 карбах бумажные были, потом вообще их выкинул на 62 – 68 резиновая идёт.
И вообще купи ремкомплект, фигню стоин и замениш всё что нужно

viktuk , ищи тонкую масло-бензо стойкую резину. из нее и вырезай. ИМХО легче отдать 10-20р за комплект(2шт)

листовой фторкаучук (коричневый такой) поможет делу.

Спасибо за информацию. Моя ошибка – не сказал про карбюратор – К2401. У нас не могу найти уже 2 года. Поэтому и мучаюсь.

я делал прокладки из коробки с под сокаили вина на 301 карбы.держало класно.

chain_saw , Да! Делал так. На мопедный движок правда.. Но работало. И не текло..

В старом МОТО была статья «советы мототуристам», так в ней предлагалось сделать прокладку из берёзовой коры.

ага, и дерном законопатить все щели

Герметик ни кто не пробовал.
Я сажал и всё замечательно

На свои К-68 вырезал из коробки с под стирального порошка, уже 3 года стоят и не текут

nik199 Ржу! немогу. )))))))
Давай ещё ч нить!))))))

чето я не догнал, а герметик по каким принципам отмели?

Прокладки на моем карбе оставляют желать лучшего. Почитал в сети мнения по материалам. Сделал такие выводы:
Паронит — обычный не годится, т.к. раскисает. Резина в них легко растворяется и паронит превращается в труху, забивая каналы карба. Нужен только маслобензостойкий ПМБ, ПБМ-1 или МБП-5 БЦ.
Металоасбест — Отличный материал. Но только нужен очень плотный.
Плотный картон — все рекомендуют как лучший заменитель после оригинальных прокладок. Однако он не эластичен и подойдет только для очень ровных поверхностей. А корпус старого карба 100% кривоват. Минимум на 0,1 мм. Если вам удастся выровнять поверхности и отшлифовать, то картон вполне сгодится. Иначе — паронит.

Расковыривание оригинальных прокладок привело к таким выводам: вероятнее всего они сделаны из плотного качественно металоасбеста, смешанного с черным пластиком, похожим на фторопласт.

На выходных ходил по местной барахолке. Металоасбест не нашел. Нашел вот что:
Фиброкартон 0,5 мм — ну очень плотный картон черного цвета. Самый лучший вариант. Взял лист — меньше не давали.
Электрокартон 0,3 мм — менее плотный картон светло-коричневого цвета. Взял половину погонного метра.
Фторопласт 0,5 мм — белая ФУМ-лента максимальной толщины, шириной 10 см. Для нижней прокладки — самое то. Для средних прокладок ширины не хватает. Надо минимум 12 см. Взял 2 метра. Дорого. Думаю, где-нить в быту еще пригодится.

Фторопластовая лента была испытана паяльным феном. Материал спокойно держит температуру в 150 градусов, а плавиться начинает при температуре около 230 градусов. Для карба — самое то! Легко режится маникюрными ножницами.

Так что нижнюю прокладку буду делать из двух материалов — электрокартона и фторопласта.
А вот среднюю — из фиброкартона. Только для ее изготовления нужно подобрать трубочки… чтобы пробивать ровные отверстия. Для этих целей нашел и отложил старую телескопическую антенну. Сегодня вечером ее разберу, нарежу и заточу трубки… поробую ими дырявить дырки. Авось получится!

======
Итоги:
От фиброкартона отказался в пользу паронита ПМБ
Фумлента под давлением и температурой все же течет. Единственный выход — брать фторопласт строго марки 4 (высокотемпературный, от же — Dupont «Teflon») и толщиной 2-5 мм. Надо учесть, что это приподнимает карб и смещает его крепления.

Прокладка головки блока цилиндров, другие прокладки, изготовление

При ремонте и обслуживании двигателя или какого-то другого агрегата автомобиля, бывает, что пришла в негодность та или иная прокладка. Купить новую? Бывает, негде. Одна из самых важных прокладок в автомобиле, без которой вы буквально с места не двинетесь, находится между блоком цилиндров и головкой. Какие бы то ни были протечки, прогары, свищи здесь совершенно недопустимы. Прокладка головки блока цилиндров работает в очень тяжелых условиях. Она непременно должна быть фирменной, заводского происхождения, как бы дорого ни стоила. Экономия здесь неуместна.

Прокладка головки блока цилиндров и другие прокладки двигателя, самостоятельное изготовление, какой картон подходит для изготовления прокладок.

У прокладки блока цилиндров сложная конструкция, воспроизвести которую в домашних, а тем более полевых условиях невозможно. Ее кромки, омываемые раскаленными газами в камере сгорания, обязательно должны быть окантованы металлом.

Когда делались попытки заменить заводскую прокладку самодельной, без окантовки отверстий, результат, как правило, оказывался плачевным. Неизбежная бахрома на кромках, быстро нагревшись до тысячи градусов, превращалась в устройство для калильного зажигания. Назначение окантовки — отводить тепло к массиву металла головки и блока. Другая ее функция — упрочнение кромок. Дабы исключить чисто механическое их повреждение при хранении, монтаже, а также при работе двигателя.

В некоторых случаях даже фирменная прокладка головки блока цилиндров может подвести. Во-первых, если у нее собственные дефекты, это прежде всего, повреждения уже упомянутой окантовки. Поэтому, покупая прокладку, обратите внимание на то, чтобы окантовка была ровной, без забоев, трещин, разрывов. Каждый такой дефект может стать впоследствии причиной местного перегрева, прогара прокладки, калильного зажигания и т.д.

Прокладка головки блока цилиндров.

Во-вторых, когда при сборке двигателя допускают серьезные ошибки. Например, болты, соединяющие между собой головку и блок, затягивают недостаточно или неравномерно. Иногда при эксплуатации двигателя с перегревом коробится головка блока. Так или иначе, если в каком-либо месте прокладки возможен прорыв раскаленных газов, дни (или часы) ее сочтены. Прогар неминуем.

Вот почему на двигателе, прошедшем после сборки 2-3 тысячи километров (и особенно на новом), положено проверять затяжку болтов и, при необходимости, восстанавливать ее до требуемой величины. На первых тысячах километров пробега прокладка головки блока цилиндров и резьбовые соединения могут ощутимо осаживаться.

Вопрос о прокладках закономерно возникает у каждого, кто собирается с их помощью дефорсировать двигатель. Способ, даже при всех его недостатках, у нас очень популярный. Но так пи уж необходим здесь «бутерброд» из нескольких прокладок? Оказывается, нет. Допустим, из расчета вы определили необходимую величину подъема головки 1,5 мм. Соответствующую прокладку можно изготовить из металла (например, алюминия). Главное требование — равная толщина ее по всей площади и чистая поверхность.

Теперь остается уплотнить соединение прокладки с головкой блока, и дело сделано. Здесь, кстати, вполне пригоден известный клей БФ-2. Собрав мотор, дают клею предварительно подсохнуть (3-4 часа). Затем пускают двигатель и прогревают до рабочей температуры, чтобы произошла окончательная его полимеризация. В конечном счете, это примерно то же, что нарастить к стыковочной плоскости головки требуемый слой металла. При установке, прокладку натрите с двух сторон графитовым порошком (мягким карандашом).

Другие прокладки двигателя.

С какими еще прокладками нам случается иметь депо? Довольно часто с теми, что находятся в крышке газораспределительного механизма. Простую плоскую прокладку (например, двигателя ВАЗ-2101) несложно воспроизвести, если у вас есть руки, острый нож и подходящий лист маслостойкой резины. Дополнительное требование к ней — способность нормально работать при температуре до 90-100°С.

Владельцу ВАЗ-2105 или ВАЗ-2108 трудней. Прокладка крышки здесь сложной пространственной формы, на кухне ее не сделать. Если нет возможности купить новую, улучшить работу старой можно, промазав лаз для нее подходящим герметиком. Прокладка поддона двигателя плоская, простая, ее несложно вырезать — был бы материал. А из-за чего вообще приходится менять эти прокладки?

Довольно часто их повреждает сам владелец. Например, старательно затягивая гайки крышки, добивается того, что она продавливает, ‘прокусывает» прокладку. Часто рвут прокладку поддона, когда после нескольких лет эксплуатации по какой-то причине приходится снимать ее. Бывает, она так прочно склеивается с уплотняемыми деталями, что оторвать без повреждений не удается. Кстати, чтобы в дальнейшем этого избежать, при сборке полезно смазать стыкуемые поверхности графитной смазкой.

По мере эксплуатации двигателя от контакта с горячими деталями, маслом, агрессивными газами прокладка утрачивает былую эластичность, а став жестче, уже не обеспечивает уплотнения. Прокладки между головкой блока и коллекторами (особенно выпускным), работающие в тяжелых температурных условиях, заменить самодельными весьма сложно.

Некоторые пробуют вырезать их из паронита, но все же это — временная мера. Здесь лучше подойдут мягкий алюминий, отожженные медь или латунь. Большинство других прокладок работают в более щадящих условиях при температурах ниже 100°С. Как правило, любую из них можно изготовить из подходящего картона. Какого именно?

Какой картон подходит для изготовления прокладок.

Сразу скажем, нежелателен рыхлый, податливый, сильно обжимающийся картон. Например, от коробок из-под обуви. Если изготовленная из него прокладка установлена между какими-то очень жесткими деталями, еще полбеды, лишь бы при сборке не появилось перекоса.

Гораздо хуже, если она стоит между менее жесткими деталями. Например, в карбюраторе между крышкой и корпусом. Поэтому прокладку лучше сделать из плотного картона (типа «прессшпан»). Как правило, если ее толщина специально не оговорена (тут требуется внимание), достаточно 0,3-0,5 мм.

Прокладки в карбюраторе требуют особенного внимания. Если вы решили изготовить их самостоятельно, важно помнить об условиях, в которых прокладка работает. Карбюратор очень чувствителен к засорению. Порой одной ворсинки достаточно, чтобы нарушить работу системы холостого хода или какой-то другой. Поэтому кромки отверстий в прокладке должны быть чистыми, без бахромы или ворса.

Лучше всего делать их с помощью специальных просечек, например, изготовленных из трубок. Отверстие большего диаметра можно вырезать острым ножом или с помощью циркуля-измерителя. Кончик иглы затачивают в виде миниатюрного лезвия. Особенно хорош этот способ, если вам приходится вырезать прокладку не из картона, а из листовой резины, кожи, пластика — и не только для автомобиля.

Просечка из стальной трубки.

Отверстие в прокладке можно выполнить измерителем с остро заточенной иглой.

Если прокладка для карбюратора ворсится, ее можно слегка обжечь в пламени горелки, а затем покрыть эластичным, но нерастворимым в бензине лаком. Ни в коем случае при сборке карбюратора не пытайтесь улучшить работу прокладки с помощью герметиков. Во-первых, при этом трудно избежать его попадания в каналы, жиклеры и т.д. еще при сборке.

Во-вторых, многие герметики под действием температуры «ползут» и движение этих частиц всегда происходит в одну сторону. Упрощенно — внутрь карбюратора, в каналы с высоким разрежением. После этого карбюратор может оказаться засорен настолько, что его очистка станет дороже покупки нового.

По материалам книги «Ремонт двигателей Жигулей».
Росс Твег

Похожие статьи:

  • Проверка работоспособности автомобильного аккумулятора, плотность электролита, измерение ЭДС, проверка разрядом на нагрузочную вилку-пробник.
  • Покупка нового автомобильного аккумулятора, критерии выбора, можно ли покупать аккумуляторную батарею большей емкости, чем штатная.
  • Как обнаружить дефекты автомобильного аккумулятора, режимы тестирования, приборы для ухода за автомобильным аккумулятором во время эксплуатации.
  • Дефекты от нарушения условий эксплуатации автомобильного аккумулятора, причины глубокого разряда и потери работоспособности автомобильного аккумулятора.
  • Виды производственных дефектов автомобильного аккумулятора, разрыв электрической цепи, короткое замыкание, отрывы отдельных пластин.
  • Виды дефектов стартеров, типичные дефекты стартера приводящие к отказам при пуске двигателя, стартер не включается, включается, но маховик не проворачивается, стартер не выключается.

Доработка прокладки «крышки» карбюратора Солекс и Озон

Одной из неисправностей карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон является деформация привалочной поверхности крышки карбюратора. Уплотнение соединения крышки и корпуса осуществляется посредством картонной прокладки.

При наличии деформации крышки уплотнение соединения  картонной прокладкой зачастую становится недостаточным. Лишний воздух все больше и больше начинает просачиваться во внутрь карбюратора, обедняя топливную смесь. Такие проблемы с подсосом приводят к затрудненному пуску двигателя автомобиля, неустойчивым и плохо регулируемым оборотам холостого хода, запаху бензина из выхлопной трубы глушителя и повышению расхода топлива.

Способы доработки картонной прокладки под «крышку» карбюратора

— Вырезать из более толстого картона или паронита аналогичную прокладку и установить ее вместо штатной.
— Наклеить толстую тканевую нить бензостойким клеем по контуру прокладки и вокруг отверстий
Проклейка нитью картонной прокладки под крышку карбюратора 2105, 2107 Озон

Такой же аналогичный тюнинг (доработку) можно проделать и с верхней частью («крышкой») карбюратора Солекс.

Доработка — проклейка нитью картонной прокладки под крышку карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Использовать для устранения дефекта герметик не рекомендуется, так как его частицы могут забить каналы карбюратора и привести к его полной неработоспособности.

Примечания и дополнения

— Устранить деформацию верхней части (крышки) карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон можно также посредством шлифовки ее нижней плоскости. Шлифовать лучше всего большим плоским наждаком («камнем») или широким напильником.

Еще статьи по доработке карбюраторов

— Доработка привода воздушной заслонки карбюратора Солекс

— Доработка винта «качества» карбюратора Солекс

— Уменьшение расхода топлива двигателя с карбюратором Озон

— Быстрый старт автомобиля с карбюратором Солекс

— Доработка пневмопривода второй камеры карбюратора Озон

Приключения с карбюратором SOLEX

Приключения с карбюратором SOLEX На первую страницу

Приключения с карбюратором «SOLEX»

Как — то перестала моя машина тянуть. Едешь, и вдруг машина начинает лихорадочно трястись и перестает тянуть на любых оборотах. Холостой ход нормальный. Постоишь немного, после этого долго ездеешь не зная бед. Потом все повторяется. Что было, я не знаю, так как решил полностью разобрать карбюратор и сделать полную профилактику. Был опыт работы с карбюратором на ВАЗ 21051.

1-й зтап: Поменял фильтр тонкой очистки. Разобрал карбюратор, прочистил все самым тщательным образом растворителем. На заслонке 1-й камеры и на воздушной заслонке сточил винты крепления заслонки к оси до минимума, т.к. они образуют ненужные завихрения. Вырезал прокладку из картона под карбюратор, т.к. старая порвалась. Собираю карбюратор, ну думаю, сейчас будет зверь работать. Настраиваю холостые обороты (настраиваются плохо), первый выезд. Идут сплошные провалы. Настроение упало.

2-й этап: Вновь разбираю карбюратор. Снова все прочищаю. Вижу, что заслонка первой камеры плохо прилегает к стенкам диффузора. Разбираю, нахожу оптимальное положение, при котором, все плотно закрывается без закусывания. Проверяю дно карбюратора. Выгнуто. Старый хозяин видно любил крутить гайки на горячем движке. Беру лист стекла, кладу на неё шкурку и начинаю равнять дно карбюратора. Добиваюсь ровной поверхности. Собираю. Настраиваю холостые обороты, пробный выезд. Стало лучше, но всё еще холостой ход плохо настраивается. Максимума оборотов достигает только в конце хода резьбы регулировочного винта качества. Жиклер холостого хода и каналы чистые (уверен). Решил поменять прокладку под карбюратор на заводскую. Мысли вслух: прокладка из картона сильно деформируется при затяжке и начинает уменьшать проходное отверстие холостого хода. Сразу поменял прокладку под крышку карбюратора. Холостой ход начал регулироваться нормально. Отсюда вывод: прокладки должны быть хорошие. Провалов нет, динамика на четыре балла, но былой резвости нет.

3-й этап: Выкручиваю свечу. Свеча светло-желтая. Плохо. Смесь слишком бедная, хотя уровень поплавковой камеры, я не менял. Выставил зазор между прокладкой и поплавком – 1мм. Заодно прочистил запорную иглу и надел уздечку на иглу (уздечка от классики), хотя у меня залипания иголки не было. Береженного бог бережет. После этого, двигатель начал работать как в хорошие былые времена. Только ведь хочется большего.

4-й этап: Меняю жиклеры. 1 – я камера: ТЖ – 95, ВЖ – 155. 2 – я камера: ТЖ – 100, ВЖ – 125. Распылитель ускорительного насоса от «Нивы» — 0.45 с одним носиком в первую камеру. Заслонку второй камеры закрыл до конца. Ракетой не стала, но очень хорошо. Чувствуется, что динамика стала лучше.

Насчет расхода бензина. Проводил статистику.

90 км/час – трасса – 5.8 – 6.0 литра на 100км.

120 км/час – трасса – 7.2 – 7.5 литра на 100км.

Город – езда резкая —


Комплект прокладок карбюратора — Viton GF (без прокладок чаши) Valkyrie GL1500C, GL1500CD, GL1500CT, GL1500CF

Вернуться в магазин: https://redeye.ecrater.com/

Резиновые уплотнения Viton-GF, трубки Viton-B, плюс критические небольшое оборудование и несколько специальных инструментов.

Состав комплекта
Сумка для захвата: 1 выбор для пластикового уплотнительного кольца, 1 латунная регулировочная шайба 0,002 дюйма x 3 дюйма x 0,25 дюйма
Пакет A: 6 уплотнительных колец Viton-GF для пластикового носика клапана воздушной отсечки
Сумка B: 12 ​​уплотнительных колец Viton-GF для латунной трубки
воздушного отсекающего клапана Сумка C: 6 уплотнительных колец Viton-GF, 6 пружин и 6 шайб для пилотного винта
Пакет D: 6 уплотнительных колец Viton-GF для сливного винта
Сумка E: 8 уплотнительных колец Viton-GF для топливной рампы
Сумка F: 8 уплотнительных колец Viton-GF для Air Rail
Пакеты G1, G2, G3: Детали для ремонта соединительной тяги карбюратора: 2 пружинных шайбы из делрина, 6 шайб из нержавеющей стали, 2 черные шайбы из делрина, 2 белые тефлоновые шайбы, 4 шплинта (два запасных), 2 шарикоподшипника для рычага карбюратора, комплект для снятия подшипника для этого подшипника и комплект для установки подшипника для этого подшипника.
Сумка I: 6 уплотнительных колец Viton-GF для ползунов CV (также называемых уплотнительными кольцами Jet Needle)
Сумка J: 6 пробирок Viton-B (от ниппеля воздушного отсекающего клапана до ниппеля карбюратора)
Сумка K: 6 желтых пластиковых заглушек для предотвращения попадания мусора во впускные отверстия головок во время работы
Сумка L2: 8 длинных пустотелых дюбелей из ацетала, 4 коротких дюбеля, 5-миллиметровый пробойник и кусок медной проволоки 12 AWG для снятия оригинальных дюбелей из нержавеющей стали. Инструкции находятся внутри сумки L2.
Сумка M: Carb Pry Tool с 3 шайбами ​​и инструкциями.
Сумка P: шесть прокладок из Viton-GF для воздушного рупора (скоростной пакет)
Сумка R: шесть заглушек Viton-GF для клапана отсечки воздуха
Сумка S: несколько фитингов, позволяющих тестировать воздушные клапаны и другие устройства с помощью MityVac.
Сумка T: 5 летающих пружин. Они находятся в соединении, где дроссельные заслонки карбюратора соединяются друг с другом. Они с энтузиазмом улетают, пока вы разбираете углеводы.

Фотографии доступны на сайте www.valkparts.com
Инструкции можно скачать там.

карбюратор карбюратор восстановленный карбюратор карбюратор восстановленный карбид
[! модель: Valkyrie]

Как отремонтировать карбюратор для картинга, из которого вытекает газ

Обнаружение утечки газа или топлива из карбюратора — это зрелище, которое не любит видеть ни один гонщик. Хотя негерметичный карбюратор является относительно редким явлением по сравнению с другими вещами, которые могут выйти из строя на вашем картинге, это то, что вы обязательно должны исправить немедленно. В этом руководстве я научу вас, как отремонтировать карбюратор картинга, в котором происходит утечка газа.

Вы заметите, как газ поступает во впускной коллектор или выходит из карбюратора. Существует пять распространенных причин утечки газа из карбюратора картинга, и вы можете отремонтировать ее, отремонтировать застрявший поплавок карбюратора, прочистить жиклеры, отремонтировать сломанную прокладку поплавковой чаши карбюратора или отремонтировать ослабленное или порванное соединение газопровода.

Оставление карбюратора в негерметичном состоянии может привести к дальнейшему повреждению в дороге, а также, вероятно, приведет к неустойчивой работе на холостом ходу, задержке запуска, остановке двигателя и даже к снижению расхода топлива.

Как работает карбюратор для картинга

Прежде чем мы рассмотрим потенциальные проблемы, которые могут повлиять на ваш карбюратор, и способы их устранения, важно, чтобы вы понимали, как работает карбюратор для картинга и каковы его внутренние компоненты. Если вы уже знакомы с этой темой, переходите к следующему разделу этого руководства.

Карбюратор для картинга или карбюратор — это механическое устройство, которое прикреплено к двигателю и смешивает воздух и топливо в оптимальном соотношении, прежде чем оно будет закачано в двигатель.Он забирает отфильтрованный воздух из одного клапана и топливо из другого для его смешивания.

Оптимально сконфигурированный карбюратор не только увеличит мощность двигателя, но и повысит экономию топлива. Это механическое устройство состоит из нескольких компонентов, о которых вам необходимо знать, чтобы вы знали, какие части они могут повлиять и которые необходимо очистить или заменить при ремонте.

Детали, которые вам необходимо знать

  1. Впускное отверстие для топлива (топливо в карбюратор)
  2. Воздухозаборник (воздух в карбюратор)
  3. Поплавковая чаша
  4. Сливной винт поплавковой чаши

Список возможных проблем утечки газа карбюратора

Теперь, когда вы понимаете, как работает карбюратор и какие детали являются наиболее важными, пришло время взглянуть на потенциальные проблемы утечки газа и способы их устранения.

1. Заедание поплавка карбюратора

Соответствующие детали

  1. Игла клапана поплавка
  2. Штифт поплавка
  3. Поплавок

Застрявший поплавок карбюратора — самая частая причина утечки газа из карбюратора. Хотя это в основном вызывает задержку запуска двигателя или остановку двигателя, это также может привести к утечкам топлива. Когда вы откроете карбюратор картинга и отсоедините чашу поплавка, вы увидите, что поплавок нелегко поднимается или опускается.

Если это так, значит, поплавок карбюратора застрял, и вам необходимо очистить весь карбюратор и, возможно, заменить иглу поплавкового клапана. Игла поплавкового клапана расположена наверху поплавкового клапана и позволяет поплавку перемещаться вверх и вниз. Если игла застряла, это также означает, что поплавок не сможет двигаться.

Тщательная очистка поплавка карбюратора, иглы поплавкового клапана и штифта поплавка должна позволить поплавку снова свободно двигаться. Если это не так, вам нужно будет проверить, какая из трех частей неисправна, и заменить ее соответствующим образом.

Есть несколько вещей, которые вам нужно будет проверить и сделать, чтобы исправить застрявший поплавок карбюратора. Ниже приведено пошаговое руководство для этого.

Действия по устранению застревания поплавка:

  1. Снимите карбюратор с вашего картинга
  2. Снимите поплавок с карбюратора
  3. Проверьте, не застрял ли поплавок или не заблокирован ли он
  4. Удалите штифт поплавка
  5. Снимите поплавок
  6. Снимите иглу поплавкового клапана
  7. Тщательно очистите поплавок, штифт поплавка и иглу поплавкового клапана
  8. Восстановите нижнюю часть карбюратора и проверьте механизм поплавка
  9. Соберите карбюратор

2.Засорение жиклера карбюратора

Другой распространенной проблемой, которая может вызвать утечку газа из карбюратора картинга, является засорение жиклера. Есть две струи, о которых вам нужно знать. После отсоединения карбюратора и его открытия вы сможете легко обнаружить оба жиклера.

Главный жиклер расположен внутри поплавковой чаши. Это больший из двух жиклеров, он отвечает за подачу необходимого топлива в карбюратор. Вы легко сможете определить их, поскольку они сделаны из латуни.Основные жиклеры срабатывают при активации дроссельной заслонки (диапазон 60–100%).

Другой жиклер называется пилотным и выполняет ту же функцию, но активируется на холостом ходу. Вам необходимо убедиться, что обе форсунки не забиты и не забиты. Вам нужно будет их удалить. Тщательно очистите обе латунные форсунки в ультразвуковой ванне с чистящим раствором или уксусом. Если вы обнаружите, что форсунки больше не подходят для использования, просто замените их.

Действия по устранению засорения жиклеров карбюратора:

  1. Снимите карбюратор с вашего картинга
  2. Снимите поплавок с карбюратора
  3. Снимите пилотный и главный жиклер
  4. Тщательно очистите жиклеры и удалите грязь и мусор
  5. Проверьте, не засорены ли жиклеры
  6. Снова соберите пилотный и главный жиклер жиклер
  7. Собрать карбюратор

3.Сломанная прокладка бачка поплавка карбюратора

Соответствующие детали

  1. Поплавковая чаша
  2. Прокладка плавающей чаши

Когда вы отсоедините поплавок от карбюратора, вы заметите, что между двумя компонентами заклинило прокладку или уплотнительное кольцо. Прокладка поплавковой камеры действует как герметик, предотвращающий утечку воздуха или топлива из карбюратора. На карбюраторе есть много прокладок, но наиболее распространенная прокладка, которая может сломаться, находится между поплавковой чашей и карбюратором.

Из-за износа прокладка поплавковой чаши может сломаться или потрескаться, что приведет к потере герметичности. Это означает, что газ может просачиваться по бокам. Вы сможете это заметить, если увидите, что карбюратор пропускает газ со стороны, где поплавок соединяется с карбюратором.

К сожалению, если прокладка поплавковой чаши сломана, ее уже нельзя починить. Хорошая новость заключается в том, что вы можете просто заменить его новым, так как они очень доступны по цене и легко устанавливаются.

Действия по устранению сломанной прокладки поплавковой чаши карбюратора:

  1. Снимите карбюратор с вашего картинга
  2. Снимите поплавковую чашу с карбюратора
  3. Снимите прокладку поплавковой камеры
  4. Вставьте новую прокладку поплавковой камеры
  5. Соберите карбюратор

4.

Ослабленное соединение топливопровода

Соответствующие детали

  1. Топливный фильтр
  2. Топливопровод
  3. Впускное отверстие для топлива

Первое, на что следует обратить внимание в случае утечки газа, — это топливопроводы, идущие к карбюратору. Регулярный износ может привести к ослаблению некоторых соединений на карбюраторе, и первое, что вам следует проверить, — это впускной патрубок для топлива.

Топливопровод соединен с впускным отверстием для топлива карбюратора, так как по нему топливо из топливного бака подается в карбюратор.Топливопровод соединен с входом топлива через хомут. Если зажим ослабнет, иногда можно увидеть утечку газа из топливопровода на карбюратор. Хотя может показаться, что утечка исходит из карбюратора, на самом деле это может быть из-за неплотного соединения топливопровода.

Если хомут изношен, замените его новым. Они относительно недороги и легко заменяются. Если зажим въелся в топливопровод и конец топливопровода поврежден, вы можете отрезать поврежденный кусок или полностью заменить топливопровод.

Действия по устранению неплотного соединения топливопровода

  1. Проверить соединение топливопровода
  2. Если топливопровод ослаблен, снимите зажим топливопровода
  3. Если зажим поврежден, замените его новым
  4. Если топливопровод поврежден, отрежьте или полностью замените его
  5. Снова прикрепил топливопровод к впускному отверстию на карбюраторе

5. Обрыв газопровода

Разрыв топливопровода также может привести к просачиванию топлива в карбюратор, создавая впечатление, что утечка происходит из самого карбюратора.Если вы видите, что утечка происходит из карбюратора, проверьте топливопроводы от топливного бака к топливному фильтру и топливопровод от топливного фильтра к впускному отверстию для топлива на карбюраторе.
Разрыв одной из топливопроводов будет очевиден, и вам нужно будет исправить это, просто отсоединив топливопровод и заменив его новым. Это должно быть быстрое исправление и займет у вас всего несколько минут.

Действия по устранению разрыва топливопровода

  1. Осмотрите топливопровод между топливным баком и топливным фильтром
  2. Осмотрите топливопровод между топливным фильтром и впускным отверстием для топлива
  3. Удалите поврежденный топливопровод
  4. Замените его новым топливопроводом

Как импровизировать прокладка

Старая картонная коробка дает материал для изготовления бумажной прокладки, когда замена недоступна

Одно из разочарований, связанных с поломками, заключается в том, что они, кажется, происходят в самый неподходящий момент, и быстрое получение запасных частей иногда является проблемой.Так было с этим ремонтом. Но проявление творчества может иногда привести к возобновлению работы — по крайней мере, временно — как в этом случае.

Эта небольшая снегоуборочная машина с ходовым двигателем не запускалась в праздничные выходные, когда все магазины запчастей были закрыты. После устранения проблемы карбюратор сняли и прочистили. Но прокладка коллектора была сильно изношена, и ее нельзя было повторно использовать при переустановке карбюратора.

Так как снег ждал уборки, из мусорного бака вытащили старую картонную коробку, чтобы использовать ее в качестве материала для новой прокладки.Эта импровизация в фермерском магазине может использоваться в различных сферах в качестве замены бумажных прокладок, когда замена OEM недоступна. В качестве дополнительного бонуса он требует бесплатного ремонта.

После снятия карбюратора стало ясно, что прокладка на впускном коллекторе непригодна. Поскольку замены не было, старую прокладку осторожно сняли и использовали в качестве шаблона для создания новой.

Первоначальная прокладка была тонкой, бумажной, но замены не было.Вместо этого заменитель был вырезан из тонкого картона, извлеченного из старой коробки для безалкогольных напитков на 12 упаковок. Коробка с хлопьями или что-то подобное тоже подойдет.

Исходная прокладка использовалась в качестве шаблона, а контур был нанесен на картон точно так же, как при вырезании прокладки из любого материала. С помощью ножниц и острого лезвия форма была вырезана. Для отверстий под крепежные болты использовалось сверло.

Обязательно используйте острое лезвие для получения чистых краев при резке.Если у вас остались куски материала от разреза, обрежьте их, чтобы новая картонная прокладка имела одинаковую толщину.

Не забудьте очистить обе монтажные поверхности, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Любой оставшийся материал, прилипший к поверхности от старой прокладки, был осторожно обрезан регулируемым ножом. Очиститель карбюратора был распылен, чтобы удалить любые загрязнения, и вытерт тряпкой. Обратите внимание на грязь на тряпке магазина. Он исходил от двух монтажных поверхностей ».

Будьте осторожны при вырезании замены — эта картонная прокладка точно подходит.После того, как отремонтированный карбюратор был переустановлен, снегоуборочная машина заработала отлично.

Если для такой работы используется картон, убедитесь, что он не гофрированный. Это не сработает. Этот кусок имел тонкую и прочную толщину.

У вас есть совет, которым вы можете поделиться с читателями Grainews? Если да, отправьте его Скотту Гарви по электронной почте. †

Carb Gasket [Архив] — TeamTalk


Просмотр полной версии: Carb Gasket


крейсер

18.04.2014, 11:14

Только что вытащил лодку с хранения.Приступил к установке карбюратора, который я переделал за зиму. 4160. Мой вопрос: есть прокладка, тонкая, как бумага, под алюминиевой прокладкой и две прокладки между прокладкой и карбюратором. Один имеет толщину около 0,020, а другой представляет собой очень грубую прокладку толщиной около 3/8 с пластиковыми вставками в отверстиях для болтов. Не помню, чтобы прошлой зимой вынимал такую ​​прокладку. Какие-нибудь мысли?


thatsmrmastercraft

18.04.2014, 11:44

По одной прокладке для каждой стороны проставки. Мне нравится самая толстая прокладка, которую я могу достать.Похоже, меньше вероятность утечки из него. Две прокладки — это гарантированная утечка в какой-то момент, если не сразу.


cruiser

18.04.2014, 11:59

Одна прокладка для верхней части проставки имеет толщину 3/8, а покрытие на ней настолько грубое, что я бы подумал, что, используя ее, я бы получил течь точно. Я постараюсь сделать фото.


thatsmrmastercraft

18.04.2014, 12:00

Может у вас плохая прокладка. Должно быть довольно гладко.Это было из комплекта Морского пехотинца Холли?


cruiser

18.04.2014, 12:09

Фото прокладок, как я уже сказал, я не помню, чтобы счистил более толстую из двух. Можно просто использовать тонкие прокладки.


cruiser

18.04.2014, 12:11

Да, они пришли в комплекте для восстановления Holley.


abburns

18.04.2014, 12:21

Я также восстановил свой карбюратор зимой с помощью комплекта Holley, но толстой прокладки я не получил.У меня есть только одна из прокладок с номерами, напечатанными на ней, как у вас на картинке. Насколько я понимаю, мне нужно два таких … по одному для каждой стороны металлической проставки. У меня есть прокладочная бумага felpro, поэтому я просто обведу существующую прокладку и вырежу ее, чтобы сделать вторую прокладку.


thatsmrmastercraft

18.04.2014, 12:45

У меня рядом со мной лежит комплект для ремонта морской пехоты Holley 703-47. В нем есть две хороших прокладки из волокна. Прокладки большего размера с пластиковыми вставками нет.Я не помню, чтобы раньше у меня были такие в морском комплекте, но я не всегда обращаю на них слишком много внимания, когда надеваю их.

Какой у вас комплект каталожного номера?


cruiser

18.04.2014, 13:31

Holley 703-33


thatsmrmastercraft

18.04.2014, 13:48

Я бы использовал более тонкие прокладки. Для каждого номера детали существует несколько приложений. Вы можете дать ребятам из Holley Tech и спросить у них, зачем эти три прокладки. По моему опыту, все они хорошие ребята и полны информации.270 781-9741


cruiser

18.04.2014, 14:47

Спасибо, Питер, пока я ждал ответа карбюратора, поменял шланг бревна вала. Сцепление оторвалось сразу, был совершенно удивлен. Новый сальник и опора стойки в порядке. Все снова вместе. Далее карбюратор. Еще раз спасибо, ребята.


cruiser

19.04.2014, 11:12

Поговорили с ребятами из холли, сказали, что толстая прокладка предназначена для теплоизоляции. Не использовать с алюминиевой распоркой. В каком направлении устанавливается верхняя прокладка? с отверстием на первичном (переднем) или вторичном (заднем) карбюраторе? Эти прокладки не такие, как оригинальные.Спасибо


waterlogged882

19.04.2014, 18:05

……….


Руководство по восстановлению • Muscle Car DIY

Когда вы будете готовы собрать карбюратор, все детали должны быть чистыми, без каких-либо загрязнений и остатков прокладок. Вместо того, чтобы гадать при затяжке крепежа, используйте откалиброванный динамометрический ключ на дюйм-фунт и соблюдайте все характеристики крутящего момента.


Этот технический совет взят из полной книги «КАРБЮРАТОРЫ ГОЛЛИ: КАК ВОССТАНОВИТЬ».Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/tech-tips / руководство по ремонту карбюратора Holley /


Ваше рабочее место должно быть большим и чистым.Тщательно соберите все детали перед сборкой. Это время потрачено не зря, и процесс сборки проходит более гладко, если вам не нужно тратить время на поиск деталей. Расположите детали в логическом порядке, начиная с корпуса дроссельной заслонки и основного корпуса в центре, при этом все части первичной стороны расположены на одном конце, а детали вторичной стороны — на противоположном конце. Осторожно разместите все новые прокладки и зажимы рядом с соответствующими деталями и так далее.


На чистом рабочем месте начните сборку с чистого основного корпуса и корпуса дроссельной заслонки.

Чтобы мелкие детали случайно не скатились с рабочего стола, сначала положите на него чистое полотенце. Поскольку полотенце не гладкое, как деревянный или металлический верстак, мелкие детали с меньшей вероятностью откатятся или соскользнут.

Основной корпус к опорной плите корпуса дроссельной заслонки

Переверните основной корпус на чистый рабочий стол; будьте осторожны, чтобы не повредить вентиляционные трубки или корпус дроссельной заслонки.Рекомендуется положить на верстак чистую мягкую тряпку или полотенце, чтобы не повредить верхнюю поверхность основного корпуса. Установите новую прокладку корпуса дроссельной заслонки на корпус дроссельной заслонки; совместите два небольших установочных штифта в верхней части корпуса дроссельной заслонки с соответствующими отверстиями в прокладке.

Осторожно соедините корпус дроссельной заслонки с основным корпусом; совместите установочные штифты корпуса дроссельной заслонки так, чтобы они совпали с нижней частью основного корпуса.

Установите и затяните все шесть винтов 12-24 x 3/4 дюйма и затяните от 30 до 50 дюймов на фунт крест-накрест, чтобы равномерно распределить зажимное усилие.

Основной корпус в сборе
Шаг 1: Установите прокладку основного корпуса

Установите новую прокладку корпуса дроссельной заслонки на основной корпус. Прокладка фиксируется на двух небольших установочных штифтах. Не наносите клей; установить прокладку всухую.

Шаг 2: Затяните винты основного корпуса (затяжки)

Затяните крепеж с помощью динамометрического ключа на 1/4 дюйма на дюйм-фунт. Допускается любой тип калиброванного динамометрического ключа.Это цифровая модель от Mac Tools. Вы просто прокручиваете до желаемого значения крутящего момента, которое отображается на экране, и нажимаете кнопку. Чтобы избежать деформации корпуса дроссельной заслонки, затягивайте каждый винт крепления корпуса дроссельной заслонки к основному корпусу крест-накрест, чтобы распределить зажимную нагрузку. Конечный крутящий момент составляет от 30 до 50 фунт-дюймов. Этот цифровой динамометрический ключ имеет зеленые светодиодные индикаторы, которые постепенно загораются по мере приближения к желаемому крутящему моменту; при выбранном крутящем моменте индикаторы меняют цвет на красный, а гаечный ключ издает звуковой сигнал.

Шаг 3: Затяните винты основного корпуса (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Все винты крепления корпуса дроссельной заслонки к основному корпусу должны находиться ниже заподлицо с нижней частью основания корпуса дроссельной заслонки.

Шаг 4: Установите карбюратор на рабочую стойку

Закрепив основной корпус на корпусе дроссельной заслонки, установите узел на стойку карбюратора, чтобы упростить сборку.

Узел дозирующего блока

Используя детали из комплекта для замены Holley, подходящего для данной модели, установите новые прокладки из пробковой резины в полости для отверстий под винт смеси холостого хода дозирующего блока.Во избежание разрыва прокладок не используйте острый инструмент для установки прокладок на место. Осторожно вверните винты смеси холостого хода на место и осторожно затяните их до упора, затем отверните винты примерно на 11 ⁄2 оборота. Установите силовой клапан и новую прокладку в дозирующий блок. Доступны две конструкции силового клапана и соответствующие прокладки силового клапана. Важно использовать правильную прокладку; использование неподходящей прокладки приведет к утечке топлива вокруг силового клапана. В силовых клапанах с несколькими просверленными топливными отверстиями необходимо использовать прокладку PN 8R-669.Наружный диаметр этой прокладки круглый, а внутри она также имеет серию из трех маленьких выступов.

В силовых клапанах с двумя прямоугольными оконными проемами необходимо использовать прокладку PN 8R-1597. Как внутренняя, так и внешняя сторона этой прокладки круглые и не имеют внутренних выступов. Используйте 1-дюймовый накидной гаечный ключ или специальный ключ для силового клапана, чтобы установить силовой клапан на дозирующий блок. Специальный ключ для силового клапана из алюминиевой заготовки обеспечивает достаточное зацепление головки силового клапана с четырьмя плоскими сторонами, чтобы приводить в действие головку, не соприкасаясь с поверхностью дозирующего блока.Это исключает случайные задиры или зазубрины дозирующего блока. Использование 1-дюймового накидного ключа, безусловно, допустимо, но вы должны быть осторожны, чтобы не вонзить ключ в дозирующий блок.

Шаг 1: Установите силовой клапан

Ввинтите силовой клапан в дозирующий блок с задней стороны дозирующего блока. Убедитесь, что вы устанавливаете правильный тип прокладки силового клапана в зависимости от конструкции вашего силового клапана.

Шаг 2: Установка силового клапана ПРОДОЛЖЕНИЕ (специальный инструмент)

Затяните силовой клапан от руки, затяните силовой клапан 1-дюймовым гаечным ключом или специальным ключом для силового клапана (показано).Этот инструмент правильно захватывает мелкие лыски силового клапана, но он не входит слишком глубоко и, следовательно, предотвращает повреждение поверхности дозирующего блока. После установки силового клапана используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть его с усилием от 40 до 50 дюйм-фунтов. Опять же, будьте осторожны, чтобы не вонзить торцевой ключ в дозирующий блок.

Шаг 3. Установите главные жиклеры

Установить главные жиклеры в дозатор; используйте специальную струйную отвертку вместо обычной отвертки.Водитель струи Holley надежно захватывает струю и исключает случайное проскальзывание или заусенцы в прорези привода струи. Спецификация затяжки для главных жиклеров составляет от 30 до 40 дюймов на фунт. Потому что вы не можете использовать динамометрический ключ вместе с водометом; помните об этом крутящем моменте. Плотно затяните, но не увлекайтесь.

Шаг 4. Установите вентиляционный свисток

Если ваш дозирующий блок был оборудован вентиляционным свистком, установите его сейчас. Он скользит в верхнюю полость дозирующего блока, при этом свисток направлен в сторону топливного бака.Вставьте новый штифт заклепки в верхнюю часть дозирующего блока. Стучите по нему пластиковым молотком или рукояткой отвертки, пока головка штифта не будет на одном уровне с дозирующим блоком. Штифт просто определяет местонахождение вентиляционного свистка и предотвращает это от вытеснения. Отложите собранный дозирующий блок в сторону, пока не будете готовы установить топливный бачок.

Установка ускорительного насоса

В этой процедуре вы собираетесь установить ускорительный насос на топливный бак.Требуется всего несколько частей, но это чувствительные части, поэтому для этого требуется легкое прикосновение и внимание к деталям.

Этап 1. Организация компонентов ускорительного насоса

Эти детали (по часовой стрелке слева): диафрагма ускорительного насоса, пружина диафрагмы ускорительного насоса, резиновый обратный клапан, винты корпуса и корпус ускорительного насоса.

Шаг 2: Установите обратный клапан (Важно!)

Установите новый резиновый обратный клапан из комплекта для замены.Обращайтесь с ним осторожно, чтобы не порвать. Слегка смажьте шток обратного клапана и протяните шток через отверстие в дне топливного бака (в центре полости ускорительного насоса). Осторожно потяните, пока зубец стебля не войдет во внутреннюю часть чаши.

Шаг 3: Установите обратный клапан ПРОДОЛЖЕНИЕ

С помощью ножниц или лезвия бритвы обрежьте излишек штока обратного клапана, чтобы обеспечить зазор для поплавка.

Шаг 4: Установите обратный клапан ПРОДОЛЖЕНИЕ

Здесь стебель обрезан; Избегайте чрезмерного обрезания.Зубец должен оставаться, чтобы удерживать обратный клапан на месте.

Вот установлен новый обратный клапан, если смотреть снизу топливного бака. Убедитесь, что он полностью вставлен и не деформирован.

Шаг 5: Установите диафрагменную пружину (Важно!)

При перевернутой диафрагме установите пружину диафрагмы ускорительного насоса в выемку (не показано).При установке диафрагма должна быть ориентирована так, чтобы центральная кнопка была обращена в сторону от топливного бака. Это точка контакта рычага насоса. Сторона диафрагмы с неглубокой головкой заклепки должна быть обращена в сторону выемки топливного бака.


Шаг 6: Установите диафрагму ускорительного насоса

Установите диафрагму ускорительного насоса на корпус так, чтобы она касалась пружины. Тщательно совместите резьбовые отверстия прокладки диафрагмы с резьбовыми отверстиями в топливном баке.

Шаг 7: Установите крышку ускорительного насоса

Установите крышку ускорительного насоса и рычаг в сборе, завинтите все четыре винта 8-32 вручную, а затем затяните все четыре винта с усилием 5 дюймов на фунт. Убедитесь, что рычаг сцепления захватывает рычаг ускорительного насоса.

Шаг 8: Установите кулачок ускорительного насоса

Кулачок ускорительного насоса, установленный на рычаге, регулирует скорость открытия ускорительного насоса.Крепежный винт имеет три позиции; Возможны три скорости открытия. Спецификации конкретной модели карбюратора определяют положение, рекомендованное заводом-изготовителем. Кулачок крепится одним винтом.

Шаг 9: Установите зазор рычага и рычага ускорительного насоса

Сначала отрегулируйте рычаг тяг при закрытой дроссельной заслонке, чтобы получить нулевой зазор между рычагом и рычагом ускорительного насоса. Затем полностью откройте дроссельную заслонку. В WOT убедитесь, что у вас примерно.015 дюймов дополнительного хода рычага диафрагмы ускорительного насоса. Чтобы отрегулировать ход, удерживайте нижнюю шестигранную гайку, поворачивая верхнюю шестигранную гайку, чтобы укоротить или удлинить пружину регулятора. Если вы отрегулируете дроссельную заслонку на более низкую скорость холостого хода, он сдвинет кулачок насоса дальше от рычага, что задержит выстрел ускорительного насоса. Выполните эту регулировку после установки карбюратора на двигатель.

Установка поплавка

В зависимости от типа карбюратора регулировка поплавка может производиться изнутри или снаружи.Для конструкции поплавковой чаши, которая не предусматривает внешней регулировки уровня топлива, поплавок необходимо отрегулировать путем измерения расстояния от поплавка до контрольной поверхности, обычно дна поплавковой чаши. Это должно быть сделано при снятой с карбюратора поплавковой чаше. Для конструкций с внешней регулировкой уровень поплавка можно регулировать без разборки. После снятия смотровой пробки топливного бака ослабьте стопорный винт в верхней части бачка; это позволяет регулировать уровень поплавка. Простое вращение шестигранной гайки вызывает подъем или опускание узла иглы и седла.Некоторые модели имеют прозрачное смотровое стекло, поэтому снимать смотровую пробку нет необходимости. Регулировки должны производиться при работающем двигателе.

Поплавок с центральным подвесом

Два отверстия для винтов на кронштейне поплавка совпадают с двумя резьбовыми отверстиями в верхней части чаши. Поворотный штифт кронштейна поплавка входит в две боковые канавки, расположенные ниже отверстий для винтов. Совместите отверстия для винтов и с помощью небольшой отвертки с плоским лезвием установите два крепежных винта.С центрально подвешенным латунным поплавком первоначальную регулировку можно произвести во время сборки карбюратора. Когда топливо находится в баках, отрегулируйте глубину узла иглы и седла на двигателе. Установив поплавок, иглу и седло, переверните чашу. Чтобы отрегулировать узел иглы и седла, поворачивайте регулировочную гайку иглы до тех пор, пока верхняя поверхность поплавка не станет параллельна крыше топливного бака. Помните, что вы смотрите на него вверх ногами.

Если поплавок отрегулирован изначально, вы должны увидеть два винта, которыми кронштейн поплавка крепится к чаше.Это обеспечивает зазор примерно 5/16 дюйма между верхом поплавка и крышей чаши. Это приведет вас в примерную; окончательная регулировка поплавка производится на работающем двигателе. В инструкциях Holley Renew Kit указаны рекомендуемые размеры зазоров в зависимости от конкретной модели карбюратора. Первичная регулировка с сухим поплавком может составлять 13/16, 3/8 или 11/32 дюйма. Вторичная регулировка сухого поплавка может составлять от 3/4 до 1/2 дюйма, опять же, в зависимости от модели карбюратора. В комплект для замены входит удобная линейка, позволяющая точно измерить глубину поплавка.

Удерживая гайку, используйте большую отвертку с плоским лезвием, чтобы ослабить стопорный винт. Цель состоит в том, чтобы отрегулировать уровень поплавка до точки, при которой уровень топлива в бачке только начинает вытекать из нижней части смотрового отверстия. Раскачивайте двигатель или автомобиль из стороны в сторону, чтобы выливать топливо вперед и назад в резервуар. Это дает отправную точку. Запустите двигатель и отрегулируйте иглу до тех пор, пока уровень топлива не окажется на дне смотрового отверстия, едва капая. Заглушите двигатель.Удерживая регулировочную гайку неподвижно, затяните стопорный винт.

Установка поплавка топлива
Шаг 1. Проверьте поплавок

При установке латунного поплавка с центральным подвесом убедитесь, что шарнирный штифт отцентрирован; равное количество штифта должно быть обнажено с каждой стороны.

Шаг 2: Установите кронштейн поплавка топливного бака

Присоедините центрально подвешенный кронштейн поплавка через два резьбовых отверстия внутри чаши.Поворотный штифт поплавка находится внутри пазов, которые расположены посередине выемки в кронштейне поплавка.

Вставьте кронштейн поплавка в выемку так, чтобы штифт шарнира вошел в выемки. Закрепите кронштейн двумя винтами 6-32 x 1/2 дюйма и затяните с усилием от 5 до 7 дюймов на фунт.

Шаг 3. Проверьте движение поплавка топлива

Проверить свободное вертикальное перемещение поплавка с центральной подвеской; он должен легко двигаться.При перевернутом топливном баке верхняя поверхность поплавка должна быть параллельна крыше топливного бака, и вы должны легко видеть винты кронштейна поплавка. Сначала отрегулируйте глубину узла иглы и седла так, чтобы зазор между поплавком и крышей чаши составлял около 5/16 дюйма.

Шаг 4: Установите узел иглы и седла

Перед установкой узла иглы и седла слегка смажьте резьбу и уплотнительное кольцо резиновой смазкой, например вазелином.Это помогает защитить уплотнительное кольцо от повреждений. Осторожно вставьте узел иглы и седла в резьбовое отверстие в верхней части топливного бака. Верхняя резьба на латунном корпусе клапана должна легко зацепляться вручную.

Шаг 5: Навинтите регулировочную гайку на клапан

Установите новую прокладку между топливным баком и регулировочной гайкой, а затем накрутите регулировочную гайку на клапан вручную.

Шаг 6: Установите прокладку на стопорный винт

Установите новую прокладку на стопорный винт и вручную ввинтите стопорный винт в латунный клапан.

Шаг 7: Отрегулируйте поплавок топлива

Используйте накидной гаечный ключ на 5/8 дюйма на регулировочной гайке поплавка с внешней регулировкой, чтобы удерживать гайку в неподвижном состоянии и предотвратить ее вращение. Удерживая регулировочную гайку гаечным ключом, ослабьте стопорный винт, а затем поверните гайку, чтобы поднять или опустить уровень поплавка. Поворот регулировочной гайки по часовой стрелке снижает уровень поплавка, а поворот гайки против часовой стрелки поднимает уровень поплавка.Перед регулировкой снимите смотровую пробку со стороны топливного бака. Подложите тряпку под топливный бак, чтобы уловить топливо, которое может вылиться из смотрового отверстия. На работающем двигателе выполните окончательную регулировку поплавка, сняв смотровые пробки топливного бака.

Поплавок боковой подвески

При установке поплавка, подвешенного сбоку, без внешней регулировки, осторожно согните монтажный язычок для окончательной регулировки поплавка. Из-за ограниченного доступа после установки перед установкой топливного бака необходимо выполнить регулировку поплавка.Перевернув топливный бак, отрегулируйте его так, чтобы верх поплавка был параллелен крыше топливного бака. Обратитесь к набору Holley Renew Kit для получения конкретных размеров для номера детали вашего карбюратора.

Если дежа перевернута, боковые поплавки можно отрегулировать на определенное расстояние между верхом поплавка и крышей дежи. Первичный поплавок можно отрегулировать для достижения зазора 7/64 дюйма между носком поплавка (наиболее удаленная от точки поворота часть поплавка) и крышей чаши.В качестве калибра можно использовать сверло диаметром 7/64 дюйма.

Установка дозирующего блока

Вспомогательный поплавок может быть отрегулирован для обеспечения зазора 13/64 дюйма между пяткой поплавка (область поплавка, ближайшая к точке поворота) и крышей чаши. В качестве калибра можно использовать сверло диаметром 13/64 дюйма.

Установите прокладку переднего дозирующего блока и топливного бака на дозирующий блок. Снова установите прокладку на установочные штифты на дозирующем блоке.Дозирующая пластина вторичной стороны на 4160 устанавливается независимо от основного корпуса с помощью винтов с головкой муфты 8-32 x 1/2 дюйма, затянутых с усилием от 12 до 18 дюймов на фунт. Крепится к основному корпусу отдельно; он не удерживается вторичным топливным баком.

Шаг 1. Осмотрите установочные штифты (критическая проверка)

Установочные штифты на задней стороне дозирующего блока находятся близко к сторонам блока. Два маленьких установочных штифта на дозирующем блоке входят в два маленьких отверстия под штифт на лицевой стороне основного корпуса.

Шаг 2: Проверка установочных штифтов ПРОДОЛЖЕНИЕ

Установочные штифты на основном корпусе находятся в середине отливки. При сборке карбюратора поместите установочные штифты дозирующего блока в эти отверстия в основной отливке.

Шаг 3: Установите иглу для смешивания воздуха в дозирующий блок

Обязательно установите новую пробково-резиновую прокладку в отверстие для подачи смеси на дозирующем блоке.Слегка смажьте винт смеси и вручную начните зацепление резьбы. Будьте осторожны, чтобы избежать перекрестной нарезки резьбы. Продолжайте осторожно затягивать винт для смеси с помощью небольшой отвертки с плоским лезвием до упора, а затем отверните его примерно на 11 ⁄2 оборота.

Шаг 4: Установите прокладку на дозирующий блок

Поместите новую прокладку между дозирующим блоком и основным корпусом на заднюю сторону дозирующего блока и совместите прокладку с двумя маленькими установочными штифтами на дозирующем блоке.

Шаг 5: Установите прокладку на дозирующий блок (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Установите новую переднюю прокладку на лицевую сторону дозирующего блока, совместив девять отверстий в прокладке с девятью установочными штифтами на передней части блока. Установите дозирующий блок на основной корпус; убедитесь, что задняя прокладка остается на блоке. Не наносите клей на любую прокладку.

Чтобы упростить его совмещение с основным корпусом и избежать смещения прокладок, удерживайте блок с ответной декой в ​​вертикальном (вертикальном) положении.Удерживайте дозирующий блок на месте, чтобы он случайно не упал с основного корпуса. Дозирующий блок не прикручивается к основному корпусу. Он зажат между основным корпусом и топливным баком с помощью четырех винтов топливного бака.

Установка топливного бака

Установите новую нейлоновую прокладку на каждый винт топливного бака. Расположив дозирующий блок на основном корпусе, поместите топливный бачок на дозирующий блок, одновременно поднимая дроссельную тягу ускорительного насоса (чтобы рычаг ускорительного насоса соприкасался с нижней стороной рычага дроссельной заслонки).Вставьте четыре винта 12-24 топливного бака и затяните вручную, чтобы зафиксировать резьбу.

Когда все четыре винта войдут в зацепление с внутренней резьбой в основном корпусе, прижмите топливный бачок к дозирующему блоку и затяните четыре винта бачка; затяните с усилием от 25 до 30 дюймов на фунт, используя крест-накрест. При регулировке контакта рычага ускорительного насоса отрегулируйте длину подпружиненного регулировочного болта до тех пор, пока не будет нулевой зазор между регулируемым рычажным механизмом пружинного контакта и рычагом насоса при закрытой дроссельной заслонке.

Затем переместите тягу дроссельной заслонки в положение WOT. В WOT используйте щуп, чтобы убедиться, что у вас есть зазор около 0,015 дюйма для дополнительного хода рычага диафрагмы.

Углеводы с внешней трубкой перекачки топлива

Некоторые карбюраторные двигатели, такие как серия 4160 (номер по каталогу 1850), имеют внешнюю перекачивающую трубку, которая соединяет передний топливный бак с задним топливным баком. Резиновое уплотнение на каждом конце передаточной трубки герметично соединяет трубку с топливным баком.

Установите новые резиновые уплотнения на первичный и вторичный порты топливного бака.Слегка смажьте каждый конец передаточной трубки вазелином. Вставьте трубку перекачки топлива в уже установленную емкость для топлива.

Установить противоположный топливный бак; зацепите свободный конец трубки подачи топлива. Задвиньте топливный бак на место, позволяя топливной трубке войти в резиновое уплотнение. Когда он полностью установлен, выступы на каждом конце трубки должны прилегать к резиновому уплотнению.

Установка напорного патрубка

При установке напорного патрубка имейте в виду, что маленький штифт обратного клапана акселератора должен быть сначала опущен в колодец форсунки и что для этого используются две небольшие прокладки.Чрезвычайно полезно использовать кровоостанавливающий зажим при работе с небольшими компонентами, такими как установка штифта и прокладок. Нанесите каплю смазки, такой как вазелин, на нижнюю прокладку, чтобы она удерживалась на месте. При размещении напорного патрубка убедитесь, что выемка входит в зацепление с направляющим выступом, прежде чем пытаться затянуть крепежный винт патрубка.

Шаг 1: Установите штифт обратного клапана ускорителя

Перед установкой напорного патрубка не забудьте установить штифт обратного клапана акселератора.Вставьте штифт в выпускной канал острым концом вниз. Этот штифт вставляется во вторичную сторону.

Чтобы упростить обращение с очень маленьким штифтом обратного клапана акселератора и его установку на первичной стороне карбюратора, который оборудован дроссельной заслонкой, полезно закрепить штифт кровоостанавливающим зажимом, поскольку доступ к нему довольно плотный. Вставьте кончик штифта в выпускной канал и затем осторожно отпустите зажим кровоостанавливающего зажима, чтобы штифт встал на место.

Шаг 2: Установите нагнетательную форсунку

Перед установкой напорного патрубка убедитесь, что патрубок и его крепежный винт чистые.Всегда используйте новую нижнюю прокладку и новую верхнюю металлическую шайбу. Когда винт затягивается, металлическая шайба принимает вогнутую форму, герметизируя соединение с потайной головкой между головкой винта и верхней частью напорного патрубка.

Нанесите тонкий слой смазки, такой как вазелин, на нижнюю прокладку напорного патрубка и поместите прокладку на дно патрубка. Это упрощает установку и помогает предотвратить скольжение прокладки. Установите верхнюю металлическую шайбу на винт, а затем установите винт; затяните его с усилием от 30 до 50 дюймов на фунт.Убедитесь, что центральная выемка на корпусе напорного сопла входит в небольшой карман на основном корпусе

.

Установка дросселя

Механизм воздушной заслонки включает пластину, которая закрывается на первичной стороне, чтобы создать более сильный вакуумный сигнал, ограничивающий воздух и позволяющий более богатой топливной смеси способствовать запуску холодного двигателя.Дроссельная заслонка остается закрытой или почти закрытой для увеличения распыления топлива, пока двигатель не прогреется. Эта воздушная заслонка с вакуумным усилителем также имеет резиновую диафрагму, которая немного открывает воздушную заслонку, так как при запуске двигателя в двигателе возникает разрежение; это помогает предотвратить состояние чрезмерного обогащения. Дроссельная заслонка работает в тандеме с кулачком быстрого холостого хода, который увеличивает частоту вращения двигателя во время периода прогрева. Большинство углеводов Holley с дросселем используют механический или электрический дроссель. Механический дроссель управляется напрямую водителем через кабель.Электрический дроссель снабжен термостатической пружиной внутри корпуса; тщательная регулировка обеспечивает надежный запуск холодного двигателя.

Установка ручного дросселя
Шаг 1: Установите корпус дроссельной заслонки

Перед установкой корпуса воздушной заслонки поверните подпружиненный рычаг воздушной заслонки так, чтобы малый рычаг упирался в штифт привода (показан). Когда вы устанавливаете корпус в основной корпус, отверстие в длинном рычаге должно входить в шток дроссельной заслонки.

Прикрепите винты корпуса воздушной заслонки к основному корпусу, убедившись, что шток заслонки входит в зацепление с рычагом. Затяните винты с усилием 6 дюймов на фунт.


Шаг 2: Установите шплинт на шток воздушной заслонки

Шток воздушной заслонки выступает за подпружиненный рычаг кожуха воздушной заслонки. В отверстие на конце стержня необходимо установить шплинт.

Рекомендуется использовать гемостат для установки зажима для шпильки, потому что, вероятно, нет достаточного доступа для ваших пальцев.

Установите шпильку на шток воздушной заслонки.

Установка электрического дросселя
Шаг 1: Установите узел электрического дросселя

Сдвигайте электрический дроссель до тех пор, пока шток дроссельной заслонки не будет захвачен кулачком быстрого холостого хода.Затем вам нужно прикрепить стержень к руке.

Вакуумный порт находится в задней части корпуса электрического дросселя. Обязательно установите новую прокладку из пробки и резины.

Установите новую прокладку между корпусом электрического дросселя и крышкой.

Шаг 2: Установите узел электрического дросселя (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Убедитесь, что проушина на витой пружине входит в зацепление с выступом рычага в корпусе воздушной заслонки при установке крышки электрической заслонки.

Установите пружинную шайбу на крышку воздушной заслонки и слегка затяните три крепежных винта в крышке.

Шаг 3. Отрегулируйте узел дроссельной заслонки

Сначала отрегулируйте указатель крышки воздушной заслонки по центральной отметке на корпусе воздушной заслонки. Регулировку воздушной заслонки можно точно настроить на двигателе.

Установка вторичного вакуума

Вакуумная вторичная система содержит вакуумный корпус с резиновой диафрагмой и пружиной.При сборке важно соблюдать осторожность, чтобы не допустить деформации диафрагмы, что приведет к немедленной утечке вакуума и неработающему вторичному срабатыванию. Сборка немного проще, если при установке пружины, диафрагмы и крышки корпуса удерживать корпус в перевернутом положении.

Шаг 1: Установите вакуумную вторичную диафрагму

Может быть трудно избежать утечки вакуума при установке вторичной диафрагмы в ее корпус. Старайтесь не устанавливать диафрагму, пока резина имеет форму «тюльпан»; трудно правильно установить резину.

Придавите резине правильную форму с плоской поверхностью прокладки в месте соприкосновения с корпусом. Это помогает расплющить резину.

Обратите внимание на маленькое вакуумное отверстие вверху справа. Захваченное отверстие в прокладке должно совпадать с этим отверстием.

Шаг 2: Установите прокладку ускорительного насоса

Вставьте диафрагму в колпачок, удерживая колпачок, пружину и диафрагму в перевернутом положении на плоской поверхности (при этом резина остается плоской).Удерживая крышку и диафрагму, наденьте корпус на шток и на резину, совместив резьбовые выемки прокладки с резьбовыми отверстиями в крышке и корпусе. Это немного сложно, но наберитесь терпения; ты получишь это.

Шаг 3: Установите прокладку в вакуумный порт

Закрепив крышку четырьмя винтами, осмотрите ее периметр, чтобы убедиться, что прокладка не выдвинулась. Если все в порядке, вы можете выполнить вакуумную проверку. Обязательно установите новую прокладку из пробки и резины в вакуумный порт.

Шаг 4: Шток седла во вторичном вакуумном узле (Важно!)

Удерживая палец над вакуумным отверстием, вставьте шток в корпус до полной фиксации; отпустите шток, продолжая закрывать вакуумный порт. Если шток свободно падает, у вас есть утечка вакуума, и диафрагму необходимо переставить.

Шаг 5: Установите вторичный вакуумный узел

Установите вторичный вакуумный узел на основной корпус с помощью трех винтов.

Шаг 6: Установите вторичный вакуумный стержень на поворотный рычаг

Наденьте петлю вакуумного стержня на шарнирный рычаг.

Шаг 7: Установите C-образный зажим на поворотный рычаг

Установите крошечный C-образный зажим, чтобы закрепить нижнюю часть стержня управления; использование кровоостанавливающего зажима может немного облегчить эту задачу. Зажим очень маленький, поэтому держите его над чистой рабочей поверхностью на случай, если вы его уроните.Убедитесь, что С-образный зажим полностью вошел в паз.



Установка дроссельной заслонки

Ниже приводится обзор процедуры установки дроссельной заслонки.

Шаг 1: Совместив отверстия для винтов дроссельной заслонки с валом, установите винты. Добавьте по капле Loctite 290 на каждую резьбу винта.Затяните оба винта, а затем отверните их на пол-оборота. Слегка откройте и закройте дроссельную заслонку. Сделайте это как минимум шесть раз, чтобы пластина вошла в отверстие дроссельной заслонки.

Шаг 2: Затяните винты. Откройте и снова закройте, чтобы проверить привязку. Если есть какое-либо заедание, повторите шаг 1. Если заедания нет, повторите со следующим отверстием дроссельной заслонки.

Шаг 3: После установки новых дроссельных заслонок откройте дроссельную заслонку до упора и отпустите. Сделайте это как можно быстрее хотя бы 10 раз.Будьте абсолютно уверены в отсутствии привязки. При необходимости повторите все шаги.

Установка вторичной измерительной пластины

Вторичная дозирующая пластина (используется на вторичной стороне 4160 карбюраторов) имеет просверленные ограничения, а не дозирующий блок со сменными жиклерами. Holley предлагает широкий выбор дозирующих пластин для настройки карбюраторов 4160.

Вторичные дозирующие пластины Holley крепятся к основному корпусу шестью винтами с плоской головкой 8-32 x 1/2 дюйма, которые имеют привод с муфтой головки; используйте отвертку с головкой сцепления 5/32 дюйма.В крайнем случае вы можете использовать небольшую отвертку с плоским лезвием подходящего размера, но это не рекомендуется. Биты для головок сцепления легко доступны и дешевы (примерно 1,50 доллара США за штуку).

Лучшим выбором является полнофункциональный привод сцепления, такой как версия NAPA Auto Parts (номер по каталогу M-135). Винты с головкой сцепления используются, потому что стиль привода положительный и не подвержен отслаиванию, если вы используете инструмент с головкой сцепления.

Вы можете заменить винты с головкой муфты на крестообразные.Если да, убедитесь, что вы используете размер 8-32 x 1/2 дюйма в дизайне с плоским верхом (поверхность с плоской головкой и зенковка под головкой). Я предпочитаю использовать стиль, который использует Холли, но некоторые дозирующие пластины Demon крепятся винтами с крестообразным шлицем, так что любой из них работает. Наборы новых винтов с головкой муфты вместе с прокладками пластины и чаши доступны в виде набора, если вы разрушите или потеряете какой-либо из оригинальных винтов.

Установка карбюратора к впуску

Шпильки крепления карбюратора имеют резьбу 5 / 16-18 для зацепления впускного коллектора.Большинство шпилек карбюратора на вторичном рынке имеют резьбу 5 / 16-18 в нижней части и 5 / 16-24 верхней резьбы для зацепления с гайкой. Карбоновые шпильки следует вручную плотно прижать к впускному коллектору. Затяните гайки только с усилием от 60 до 80 дюймов на фунт. Не затягивайте шпильки коллектора слишком сильно. Хотя у вас может возникнуть соблазн затянуть шпильки «двойной гайкой», чтобы затянуть их на впускном коллекторе, избегайте этого. Чрезмерная затяжка шпилек на коллекторе может привести к небольшому смещению. Применяйте крутящий момент только к гайкам, которые входят в зацепление со шпильками; не затягивайте шпильки с усилием от 60 до 80 фунт-дюймов.

После того, как гайки затянуты в соответствии со спецификацией, шпильки зафиксированы. Это частая ошибка новичков. Никогда не затягивайте шпильки слишком сильно.

Написано Майком Мавригианом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *