Слетают маслосъемные колпачки ваз 2109 – Слетели маслосъемные колпачки — перебиваем насухую ВАЗ-2107 — Cheholshop.ru

Содержание

Как поменять маслосъемные колпачки на ВАЗ 2109? Пошаговая инструкция »

Как поменять маслосъемные колпачки на ВАЗ 2109? Пошаговая инструкция

Владельцы данной модели в первую очередь вспоминают, как поменять маслосъемные колпачки на ВАЗ 2109, когда из выхлопной трубы начинает появляться едкий дымок с характерным сизоватым оттенком. Любой водитель знает, что он сигнализирует о попадании в движок некоторого количества смазки, и, в общем, слишком уж затягивать с ликвидацией этого явления не стоит.

А одной из самых вероятных причин протечки масла в неположенные места моторного узла можно считать изношенность вышеупомянутых колпачков. Они начинают пропускать его по стержням, вокруг которых образуется зазор, в камеру сгорания.

Назвать процедуру замены примитивной и элементарной можно с большой натяжкой, но владельцам ВАЗов не привыкать лечить верных железных коней своими силами. К моменту выхода из строя маслосъемных колпачков наверняка многие из хозяев уже знатно обогатили свои навыки автослесарей. Да и движок бывает изучен вполне досконально. Так что можно приступать.

Как поменять маслосъемные колпачки на ВАЗ 2109, и что потребуется для работы – подробно рассказано в нашей инструкции.

Что понадобится?

Весь инструментарий наверняка найдется в любом гараже.

Головки с трещоткой – на всякий случай, полный набор;
Молоток среднего размера;
Пруток из олова или другого мягкого металла с сечением в 8 мм;
Плоскогубцы. К ним желательно цанга, снимать колпачки, но можно обойтись только пассатижами;
. Если вы его еще не приобрели, купите обязательно – пригодится, и не раз;
Пинцет – пойдет в компанию к рассухаривателю;
Оправка – запрессовывать колпачки;

И побольше ветоши – все будет в масле, а его необходимо чем-то вытирать;
Руководство по замене маслосъемных колпачков: демонтаж;
Для начала – , только после этого можно приступать к ремонту;
С газораспределителя снимается ремень;
С распредвала убирается зубчатый шкив;
С первого крепления отсоединяется проводка, свинчиваются гайки, а следом – третий крепежный болт. Если сохранилось кольцо-уплотнитель, оно снимается, если его уже нет – не забудьте при сборке поставить купленное;
На передней крышке отвинчиваются 4 гайки, на задней – 6. Шайбы снимаются, обе крышки откладываются в сторонку;
Следующим шагом желательно снять крепежную шпонку. Но зачастую она сидит чересчур крепко, тогда корежить ее не нужно, снимайте прямо с распредвалом;

Извлекается сальник распредвала, а коленвал прокручивается так, чтоб на цилиндре, где меняются маслосъемники, поршень принял высшее положение, так называемое — мертвое;
Свинчивается свечка. В соответствующую дырку меж донышком поршня – клапанной тарелкой вводится припасенный оловянный прут;
Ставится рассухариватель, клапанная пружина хорошо прижимается, а пинцетом, заготовленным заранее, вытаскиваются «сухари»;
Теперь демонтируется верхняя клапанная тарелка, после нее – пружины;
Изношенные колпачки снимаются со втулки-направляющей. Цангой это сделать проще, с плоскогубцами придется помучиться. Если использовалась цанга, для извлечения из нее старой детали нужно резко и коротко ударить по бойку инструмента, а потом пассатижами захватить и вытащить колпачок. Если применялись плоскогубцы, после демонтажа колпачка нужно внимательно осмотреть направляющие клапанов, чтобы убедиться, что они не повреждены случайным неловким движением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

portalvaz.ru

как понять, кольца или колпачки

Достаточно часто приходится замечать, что из выхлопной трубы автомобиля появляется увеличенное дымление. Иногда ситуации доходят до того, что автомобиль буквально окутан клубами густого дыма. Вполне очевидно, что каждому автолюбителю появление чрезмерной задымленности указывает на появление определенных проблем с ДВС.

Сразу отметим, что не всегда, но часто повышенное дымление указывает на серьезные проблемы с двигателем. При этом для опытных водителей не составит труда определить причину по цвету и составу выхлопа. Однако для новичков не всегда бывает просто понять, почему дымит двигатель, а также установить причину и выявить, кольца или колпачки. Давайте разбираться.

Читайте в этой статье

Появился белый или черный дым из выхлопной трубы

Начнем с основных видов дымления для лучшего понимания проблемы. Итак, белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Более того, ошибочно полагать, что это дым. На самом деле это пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт работы мотора.

В непрогретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогрева двигателя и выхлопной системы конденсация уменьшается.

Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается пар. При температуре ниже 10 °С пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20 — 25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха. Чем она больше, тем пар гуще.

Отметим, что если пар виден в теплое время года, вполне возможно, это связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности, а также от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок, напоминая «масляный» дым. Но, в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман, пар быстро рассеивается.

Неопытному автомобилисту достаточно сложно по внешнему виду определить, что является источником дыма. На этот случай можно воспользоваться проверенным способом проверки. Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги, при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставит явных жирных следов.

Если этот простой тест подтвердил, что из выхлопной системы выходит именно пар, а не масляный дым, необходимо принять меры по устранению неисправности, способствующей проникновению охлаждающей жидкости в цилиндры.

Чаще всего жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования микротрещин в головке или блоке цилиндров. Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко выявить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости.

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверки систем, способных повлиять на их появление: термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шланги или соединения. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют.

Идем далее. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливно-воздушной смеси или об ухудшении условий сгорания топлива. Следовательно, речь идет о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.

Черный дым сопровождается большим расходом топлива, часто плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси.

Кстати, у карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах датчиков (кислорода, расхода воздуха и т.д.), а также при негерметичности форсунок. У дизелей черный дым появляется при нарушениях в работе насоса высокого давления, форсунок и при не оптимальном угле опережения впрыска.

Для проведения ускоренной диагностики необходимо также изучить состояние свечей зажигания. Черный налет сигнализирует о том, что возникла необходимость замены свечей на новые, а также может потребоваться диагностика и регулирование систем силового агрегата.

Обратите внимание, именно голубоватый дым (сизый) связан со сгоранием в цилиндрах двигателя моторного масла. Причин тут может быть много:

Повреждение маслосъемных колпачков;

Залегание колец, предназначенных для снятия остатков масла со стенок цилиндров;
Неисправность турбокомпрессора;
Используемое масло имеет низкое качество и т.д;

Теперь давайте остановимся на более подробном изучении проблемы повреждения колпачков и колец. Сазу отметим, дымление и наиболее частые причины расхода масла – колпачки, кольца.

Назначение колпачков состоит в удерживании масла во время работы клапанов. Низкое качество и неисправность данных элементов приводят к потере герметичности, смазка постоянно просачивается и скапливается в цилиндрах.

Как только водитель заводит холодный мотор после долгого простоя ТС, накопленное масло сгорит вместе с топливом в камере. В результате голубой или синий дым облаком вырывается из выхлопной трубы автомобиля.

Износ и залегание маслосъемных колец приводит к попаданию излишнего количества смазочного вещества в цилиндры двигателя и последующему сгоранию смазки. Применение метода раскоксовки колец временно решает возникшую проблему, но при этом кольца теряют упругость, залегание может возобновиться. Чтобы избежать серьезных поломок в силовом агрегате, необходимо постоянно контролировать цвет выхлопных газов.

При малом износе элементов двигателя наблюдается кратковременное появление синего дыма при работе на холодную. По мере нагрева мотора детали расширяются, в результате повышения их температуры зазоры между сопрягаемыми поверхностями элементов уменьшаются. Попадание масла в камеру сгорания прекращается, дымление исчезает.

Диагностика дымления двигателя в гаражных условиях

Итак, чтобы понять, почему мотор дымит, а также когда кольца или колпачки являются проблемой, можно использовать методы первичной диагностики. Кстати, определить, что становится причиной дымления двигателя, вполне можно самостоятельно.

Для этого не нужно иметь специальное оборудование, достаточно будет только компрессометра. Чтобы понять причины появления такой проблемы, нужно немного изучить принцип работы двигателя внутреннего сгорания и процессы внутри ДВС.

Для воспламенения горючей смеси её необходимо сжать. Сжатие в цилиндрах обеспечивает поршень, на который для уплотнения устанавливаются поршневые кольца. Между поршнем, кольцами и стенками цилиндра происходит трение. Для снижения износа трущихся деталей в их рабочую зону (на трущиеся поверхности) подается моторное масло. Износ маслосъемного кольца является виновником попадания масла в камеру сгорания.

Второй путь, по которому моторное масло может попасть в камеру сгорания, является зазор между клапаном и направляющей втулкой. Для того чтобы избежать попадания масла в камеру сгорания топлива, стержень клапана и направляющую втулку уплотняют с помощью маслосъемных колпачков (сальников клапанов).

Когда материал, из которого изготовлены сальники клапанов, теряет свою упругость, открывается доступ масла в цилиндр. Но бывает и так, что обе неисправности совпадают, моторное масло проникает в цилиндр как через изношенные кольца, так и через маслосъемные колпачки.

Методы диагностики колец и колпачков

Наблюдение за состоянием мотора. Диагностика нужна тогда, когда было замечено резкое уменьшения уровня масла без видимых протечек. Клубы дыма из двигателя при резком надавливании на педаль газа при разгоне – признак износа маслосъемных колпачков.
Несколько иначе ведёт себя мотор при износе или закоксовывании поршневых колец. В этом случае сизый дым проявляется при работе мотора под нагрузкой, при движении на подъём, при обгонах и резком наборе скорости. В зеркало заднего вида можно увидеть, как за автомобилем тянется дымный след.
Потеря мощности двигателем, трудный пуск и повышенный расход топлива-показатель износа поршневых колец. О проблемах с кольцами может указать и состояние свечей зажигания. Выкрутите свечи и внимательно их осмотрите. Если рабочая зона свечи имеет чёрный цвет, это верный признак износа поршневых колец.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как понять, что залегли поршневые кольца. Из этой статьи вы узнаете о признаках и симптомах залегания поршневых колец, а также о доступных способах устранения данной неисправности.

Еще можно также воспользоваться компрессометром. Проверку компрессии двигателя нужно проводить только на прогретом до рабочей температуры силовом агрегате. Для диагностики потребуется:

Вывернуть свечи из головки блока цилиндров, затем поставить машину на ручной тормоз, а рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение.
С усилием вставить головку компрессометра в отверстие для установки свечи зажигания.
На несколько секунд провернуть стартером коленчатый вал двигателя. Прибор покажет компрессию в этом цилиндре. При её низком значении рекомендуется произвести повторную проверку, но перед этим залить в цилиндр 20-30 грамм моторного масла. Увеличение показателя компрессии после заливки масла подтвердит предположение об износе поршневых колец.

Что в итоге

Как видно, проблема повышенного дымления двигателя может быть установлена путем проведения начальной диагностики. При этом нужно знать, как проверить маслосъемные кольца, не разбирая двигатель.

Еще добавим, что часть случаев, описанных выше, можно дальше успешно решить только ремонтом, так как никакие регулировки, смена вязкости масла и другие манипуляции не помогут.

Выяснить же причину дымления, маслосъемные колпачки или кольца, можно с помощью вышеописанных способов своим руками в условиях гаража. Напоследок отметим, что за расходом масла и дымностью мотора всегда нужно следить, своевременно проверять уровень смазки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить поршневые кольца. Из этой статьи вы узнаете о тонкостях и нюансах, которые предполагает замена поршневых колец двигателя своими руками.

Важно понимать, что наблюдение за симптомами и быстро установленная проблема позволит в дальнейшем уменьшить стоимость ремонта и избежать серьезных и быстро прогрессирующих поломок ДВС.

Все о замене маслосъемных колпачков ваз 2109

Маслосъемные колпачки являются деталями, которые предотвращают попадание масла в камеру сгорания двигателя и, в то же время, обеспечивают смазку механизма газораспределения. Неисправность колпачков может привести к тому, что смазывающие вещества начнут сгорать в камере сгорания, что неизбежно приведет к потере мощности и двигатель может просто выйти из строя. Сегодня вы узнаете, как производится замена маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2109.

Признаки неисправности

Так как данные колпачки установлены внутри мотора, то оценить их исправность визуально невозможно. Однако есть ряд признаков, которые могут указывать на их плохое состояние.

Двигатель начинает потреблять масло. Есть моторы, для которых нормой становится потребление 100 грамм на тысячу километров. Если вы доливаете литр масла каждую неделю – определенно, ваш мотор потребляет смазывающее вещество.
Расход масла будет обязательно сопровождаться дымом сизого цвета из выхлопной трубы. Увидеть это на холостых оборотах нельзя, однако если дать двигателю хорошую нагрузку, то такое явление можно будет заметить и в зеркало заднего вида.

Что вам понадобится?

Замену маслосъемных колпачков можно выполнить двумя способами. Первый выполняется со снятием ГБЦ, а второй без снятия. Мы же будем рассматривать именно второй способ, так как он намного проще и не требует разборки или снятия двигателя. Для этого вам понадобятся:

Набор инструментов. Гаечные ключи, головки, трещотки и т д.
Приспособление для рассухаривания клапанов, пруток из мягкого металла, съемник колпачков, при его отсутствии две плоские отвертки или плоскогубции. Кроме того, вам понадобится набор из новых колпачков.
Пинцет и ветошь.
Молоток.

Как поменять сальники клапанов

Чтобы поменять маслосъемные колпачки, достаточно просто выполнить следующий список действий:

Откройте капот и отключите минусовую клемму аккумулятора. Это нужно для того, чтобы избежать непреднамеренных коротких замыканий, вызванных случайным касанием тех или иных проводов.
Теперь необходимо снять высоковольтные кабели со свечей зажигания и выкрутить их. Заранее установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. Сделать это можно при помощи обычного ключа на 19 и нейтральной передачи автомобиля.
Демонтируйте ремень ГРМ и выкрутите крепление звездочки распределительного вала. Как только она будет снята, не забудьте сохранить шпонку. Лучше всего, сразу вытащить ее и положить на видное место, иначе она может доставить немало проблем в ее поисках под автомобилем.
Теперь необходимо снять клапанную крышку. Для этого достаточно открутить крепления, расположенные по периметру. Под ней вы найдете крышку распределительного вала. Открутите все ее составные части и снимите заглушку трамблера. Далее снимается распределительный вал и его сальник.
Далее снимите кулачки с клапанов и их пружины. Располагать их надо таким образом, чтобы потом вы смогли поставить их на то же место. Далее просуньте пруток с свечное отверстие таким образом, чтобы клапан не упал в цилиндр. С помощью рассухарки снимите пружины с клапана. Чтобы не потерять сухари, их можно выловить при помощи пинцета или любого другого подобного инструмента. После рассухарки пружины и тарелки снимаются, остается только втулка клапана.
Наденьте съемник на колпачок и демонтируйте его. То же самое необходимо проделать и для второго клапана. Новые колпачки можно установить при помощи специальной оправки. После этого, можно установить пружины и тарелки обратно и повернуть коленчатый вал таким образом, чтобы в верхней мертвой точки оказался второй цилиндр. Не забудьте вытащить и вовремя поставить пруток во второе свечное отверстие. Демонтаж старого и установка нового колпачка производится в такой же последовательности и для всех остальных клапанов.
После того, как все колпачки будут установлены, поставьте поршень первого цилиндра в ВМТ и начните сборку распредвала. Поставьте кулачки с пружинами и монтируйте сам вал. Установить его необходимо именно в таком положении, в каком он был снят. В противном случае, фазы газораспределения будут нарушены. Далее проведите сборку остальных частей в обратной последовательности.
Стоит еще раз напомнить, что все последующие части должны быть установлены именно в той последовательности, в которой были сняты. Корпуса подшипников нужно затягивать от середины к краям, поочередно и в несколько движений. Кроме того, после снятия распредвала, в обязательном порядке производится регулировка тепловых зазоров клапанов.
После сборки установите клемму аккумулятора и произведите пробный пуск двигателя. Если все сделано правильно, мотор должен работать ровно и без лишних звуков.

Как видите, замена колпачков – это не сложная операция и вполне по силам любому автолюбителю.

lada-na-remont.ru