Toyota Prius. Тормозная система — прокачка или замена
Не только в некоторых автосервисах, но и владельцы “гибридов» не всегда знают и соблюдают нормы и периодичность проведения ТО (технического обслуживания) и, когда приходится заниматься тормозной системой, то чаще всего максимально «упрощают» ТО, а точнее сказать – нарушают его самым грубым способом. Вместо того, что бы, как положено, поменять тормозную жидкость и промыть контура системы – занимаются тем, что в народе принято называть «прокачка тормозной системы». | |
То есть, давайте сразу определимся: «Прокачка» тормозной системы проводится в том случае, когда была произведена замена какого-то компонента тормозной системы, например, тормозного цилиндра, и требуется восстановить работоспособность системы Замена тормозной жидкости и промывка контуров в обязательном порядке проводится при проведении очередного ТО (технического обслуживания). |
Сама процедура «прокачки» несложная:
— подготовить прозрачную ёмкость с уже налитой туда тормозной жидкостью
— одеть на штуцер прозрачную трубку и её конец опустить в эту ёмкость
— нажать на педаль тормоза
— открутить штуцер и наблюдать за течением жидкости
— как только перестанут идти пузырьки воздуха – штуцер закрутить
И так на каждом колесе.
Педаль «накачивать», как на Жигулях, не надо, система сама прокачивает жидкость.
Однако на Toyota Prius NHW 20 есть некоторые особенности:
То есть, контроль работоспособности тормозной системы происходит постоянно, вне зависимости от положения ключа зажигания в замке зажигания или действий водителя.
Так как тормозная система состоит из независимых контуров, то при неисправности какого-то контура система управления блокирует этот контур, на панели приборов высвечивается ошибка по системе ABS, а автомобиль продолжает движения без участия этого контура.
Машина ведет себя неадекватно: «твердая или мягкая педаль», «провалы при нажатии» и т.п.
При возникновении ошибки в системе ABS отключается система стабилизации движения – VSC system.
И так как водитель уже привык к тому, что система стабилизации помогает ему при возникновении заносов и он уже полностью к этому привык, возможно возникновение аварийных ситуаций
Сама система не имеет такой возможности, как «обратное включение тормозного контура», здесь уже требуется вмешательство «человека со сканером».
А по какой причине может произойти отключение тормозного контура? Ответ: «При неправильном проведении процедуры «прокачки» тормозной системы».
Особенность в том, что нельзя резко «сбрасывать» давление в тормозной системе и опускать его ниже определенной величины.
Такое часто происходит при незнании особенностей системы.
Система блокируется и восстановление её нормальной работоспособности возможно только при применении сканера.
ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ при проведении ТОПри проведении очередного ТО, водитель не должен «жалеть копеечку» и просить сделать «подешевле».
Потому что проведение Технического Обслуживания – это не просто «прокачка» тормозной системы, а полная замена тормозной жидкости и промывка контуров.
И не стоит пытаться произвести ТО самостоятельно, так как для этого обязательно должен использоваться сканер.
В Руководстве так и написано: « Попытка проведения работ в тормозной системе без использования специального диагностического устройства может привести к тому, что система будет «завоздушена», что впоследствии может способствовать созданию аварийной ситуации».
Почему «не стоит делать самостоятельно»:
-
надо знать обязательные условия при проведении таких работ, например, «где, когда и в какой момент» снимать и ставить обратно реле (рис .ниже)
-
сканер имеет такую функцию, как AIR BLEEDING, без применения которой невозможно «прокачать» систему правильно
-
надо знать, что во время проведения этих процедур, селектор выбора передач должен находиться в положении «P» кроме того, надо…
Впрочем, «А надо ли Вам это «НАДО»?
Пусть каждый занимается своим делом.
«Пожалел копеечку – будешь плохо ездить»Во время эксплуатации автомобиля происходит постоянный износ всех его деталей, устройств и технических жидкостей.
Для примера возьмем такое свойство тормозной жидкости, как «гигроскопичность». Это способность впитывать в себя воду.
В зависимости от условий эксплуатации тормозная жидкость может «впитать» в себя до 6% воды.
Что изменится в этом случае:
-
морозоустойчивость понизится (при сильных морозах «замерзнут тормоза»)
-
точка кипения снизится (при торможении тормозная жидкость сильно нагревается и, когда она дойдет до «точки кипения», в ней возникнут т.н. «паровые пробки», которые могут привести к аварийной ситуации)
Так что проводить замену тормозной жидкости рекомендуется проводить строго по правилам технического обслуживания для данного автомобиля.
Кроме того, во время эксплуатации происходит износ и тормозных колодок, и других механических частей тормозной системы.
Свойства меняются.
И если этот процесс пустить на самотёк, то впоследствии возможно создание аварийной ситуации на дороге.
Что делать?
Постараться «не жалеть копеечку», и во время проведения очередного ТО выполнить весь комплекс рекомендованных процедур, в том числе, и т.н. «переобучение» тормозной системы.
Замечено, что после такой процедуры свойства и работоспособность тормозной системы улучшаются.
Для «гибридов» такая процедура является очень важной, так как на тормозную систему «завязана» система регенерации.
Так что: «Не жалейте копеечку и ездите хорошо и счастливо».
КСТАТИ:
Обратите внимание на первое фото в начале этой статьи.
Знаете, что там неправильно и за что за рубежом выносят строгое предупреждение или лишают квалификации?
…не одеты защитные пластиковые очки…
Информация поделились в МастерскойКогут Владимира Владимировича г. Москва
8-903-629-62-11
В работе над статьей принимал участие
Гордеев Сергей Николаевич
Свердловская обл., Белоярский р-н, с. Кочневское
ул. Садовая 33 тел.: 8 902 444 23 35
Ник «FERMER»
Prius 20: замена тормозной жидкости
Prius 20: замена тормозной жидкости
версия для печатиСобрался поменять тормозную жидкость на Prius в 20-ом кузове. Возможно впервые для этой машины за ее 13 лет и впервые для меня на машинах вообще.. Посмотрел разные видосики, почитал форумы — вроде все понятно. На деле оказалось, что найденные рецепты применимы только к 30-ке и мне это вышло боком. По обрывочной информации разобрался, что к чему.
История расчитана на людей с прямыми руками минимальной соображалкой в области тех.обслуживания авто. Поэтому не буду рассказывать, как снять колеса, найти на машине нужные штуцеры или подготовить тару со шлагом 🙂
Яма не нужна, так полезть проще. Я вывешивал машину полностью, потому что у помощницы в лице моей жены не было времени торчать в гараже полдня. Т.е. я все подготовил, потом ее привлек. Но в принципе, достаточно поднять одну ось, обслужить тормоза, потом поднять другую. Поднимать только одно колесо не рекомендую, где-то видел упоминание, что из-за перекоса тормозной насос не давил на одно колесо.
Процедура в 20-ке отличается от новых моделей. Все делаем на выключенной машине, только чип-ключ воткните. Ни в какой режим ее переводить не надо.
Сначала проливаем жижу в задних тормозах, потом в передних Почему? На задние тормоза работает насос, а передние придется качать ногой. Насос быстрее прогонит старую жидкость, из общей части тормозной магистрали.
И так, помощник нажимает и удерживает педаль тормоза. Жать несильно, только чтобы насос заработал. Пока он держит, откручиваем штуцер прокачки. Градусов на 10 будет достаточно, не надо крутить больше! И не держите насос в такой работе больше 100 секунд, иначе машина перейдет в режим неисправной тормозной системы.
Как выглядит режим ошибки тормозной системы: при включенном зажигании горят индикаторы ABS и «(!)», не работает рекуперативное торможение. Сканеры диагностики типа ELM327 никаких ошибок не видят.
Как сбросить ошибку тормозной системы на 20-ом Приусе: на выключенной машине в диагностический разъем втыкаем перемычку в контакты 4 — 13, см. фото слева. Включаем зажигание (тормоз + Power). Пройдет вся диагностика, потом замигают индикаторы: ABS, «(!)» и подушка безопасности. Так же будет гореть индикатор BREAK (ручник). Реально ручник отпущен, включен только режим парковки. На дисплее появится какой-то режим, но это неважно. Ничего не переключая и не обращая внимания на мигающую гирлянду, просто жмем тормоз как минимум 10 раз. Не знаю, за сколько там секунд нужно успеть, просто делайте это энергично. Выключаем машину, убираем перемычку, включаем опять — ошибки должны быть сброшены.
Применительно к замене тормозной жидкости. Если ошибка мешает, сбрасываем. Выключаем машину, перемычку можно даже не вытаскивать, на прокачку не влияет.
Передние тормоза проливаются, как на любой машине: помощник покачал педальку, держит. Открываем штуцер на те же 5-10 грудусов, не больше. Сливаем тормозную жидкость, педаль проваливается. Закрываем штуцер, помощник отпускает и опять качает педальку.
С первого разу у меня все получилось неправильно. Моя ошибка стала следствием неверной инфы: педаль была в пол, а я крутанул штуцер заднего колеса на 90°. Насос выбросил тормозуху реактивной струей и машина перешла в режим ошибки тормозной системы. Теоретически, это не должно мешать прокачке и ошибку можно позже сбросить. Просто соблюдайте правила: несильное нажатие на педаль, небольшоой угол поворота.
На последок, замена тормозной жикости и прокачка тормозов — несколько разные вещи, но суть та же. При прокачке выгоняем воздух из системы, а не старую тормозуху.
[1oo%, EoF]Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:
waredom.ru
№ | Список работ | 10 т. км | 20 т. км | 30 т. км | 40 т. км | 50 т. км | 60 т. км | 70 т. км | 80 т. км | 90 т. км | 100 т. км |
1 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
2 | Охлаждающая жидкость двигателя, гидроусилителя руля, омывателей стёкол и фар — проверка уровня | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
3 | Узлы и агрегаты автомобиля — проверка на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
4 | Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п. | п | п | п | |||||||
5 | Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность | п | п | п | п | п | |||||
6 | Свечи зажигания | Замена каждые 100 000 км | |||||||||
7 | Аккумуляторная батарея — проверка заряда, уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
8 | Топливный фильтр | з | |||||||||
9 | Воздушный фильтр | п | з | п | з | п | |||||
10 | Крышка топливного бака, топливопроводов — проверка | п | п | п | |||||||
11 | Адсорбер паров топлива — проверка | п | п | ||||||||
12 | Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
13 | Стояночный тормоз — проверка | п | п | п | п | п | |||||
14 | Тормозная жидкость — проверка, замена | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
15 | Рулевое управление — проверка люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | |||||
16 | Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
17 | Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
18 | Проверка жидкости для гибридной трансмиссии | п | п | ||||||||
19 | Шины — проверка состояния и давления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
20 | Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
21 | Внутрисалонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
22 | Системы кондиционирования — проверка работы и уровня хладагента | п | п | п | п | п |
toyota-original.ru
Как прокачать тормоза Toyota Prius
— После любых работ, связанных с попаданием воздуха в тормозную систему, производите ее прокачку.— Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность, смойте ее немедленно.
Внимание: для прокачки тормозной системы необходимо применять диагностический тестер. (Модели с правым рулем)
1. Заполните бачок тормозной жидкостью.
Тип тормозной жидкости.. SAE J 1703 или FMVSS 116 DOT3
2. Отключите систему управления тормозной системой. Примечание: убедитесь, что при замене модулятора давления, реле №2 (электронасоса) отсоединено.
(С использованием диагностического тестера)
а) Выключите зажигание и подсоедините тестер к диагностическому разъему.
б) Пользуясь инструкцией к тестеру, отключите систему управления тормозной системой.
(Без использования диагностического тестера)
Выключите зажигание и отсоедините реле №1 и №2 (электронасоса).
3. Прокачка передних тормозов Тойота приус
Примечание: после замены главного тормозного цилиндра прокачайте передние тормоза.
а) При отжатой педали тормоза ослабьте затяжку штуцера прокачки.
Примечание: дождитесь, когда весь воздух выйдет из системы.
б) Когда в выходящей тормозной жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха, затяните штуцер.
4. Прокачайте модулятор давления. Примечание: проводите прокачку при помощи диагностического тестера.
а) Выключите зажигание и подсоедините тестер к диагностическому разъему.
б) Включите зажигание и диагностический тестер.
в) Пользуясь инструкцией к тестеру, прокачайте модулятор давления.
г) При работе электромагнитных клапанов, нажимайте на педаль тормоза в течение 1 минуты 30 раз. Система перейдет в стандартный режим.
5. Прокачайте задние тормоза.
а) Подсоедините реле №1 и №2 (электронасоса).
б) Пользуясь инструкцией к тестеру, включите систему управления тормозной системой.
в) Выключите зажигание и подсоедините тестер к диагностическому разъему.
г) Включите зажигание и диагностический тестер.
д) Пользуясь инструкцией к тестеру, установите режим прокачки задних тормозов.
е) При нажатой педали тормоза и работающих электромагнитных клапанах и электронасосе, ослабьте затяжку штуцера прокачки левого колеса.
Примечание:
— Следите за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже минимального уровня.
— Если во время прокачки загорелся индикатор «ЕСВ» или заработал зуммер, то при прокачке возникла ошибка.
ж) Когда в выходящей жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха, затяните штуцер прокачки левого колеса.
Момент затяжки…………………..8,4 Нм
з) При помощи тестера отключите систему управления тормозной системой.
и) При нажатой педали тормоза и работающих электромагнитных клапанах и электронасосе, ослабьте затяжку штуцера прокачки правого колеса.
Примечание:
— Следите за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже минимального уровня.
— Если во время прокачки загорелся индикатор «ЕСВ» или заработал зуммер, то при прокачке возникла ошибка.
к) Когда в выходящей жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха, затяните штуцер прокачки правого колеса. Момент затяжки…………………..8,4 Н м
6. Уменьшите давление в гидроаккумуляторе.
а) Выключите зажигание и подсоедините тестер к диагностическому разъему.
б) Включите тестер и 5 раз повторите следующие операции:
— Включите зажигание.
— Пользуясь инструкцией к тестеру, установите режим уменьшения давления в гидроаккумуляторе.
— Как только заработал зуммер, выключите зажигание.
7. Проверьте количество тормозной жидкости.
После разрядки гидроаккумулятора доведите уровень в бачке до отметки «МАХ».
8. Сотрите коды неисправностей.
9. Проведите калибровку электромагнитных клапанов.
(Модели с левым рулем)
1. Заполните бачок тормозной жидкостью
2. Отключите систему управления тормозной системой. Примечание: убедитесь, что при замене модулятора давления, реле №2 (электронасоса) отсоединено. (С использованием диагностического тестера)
а) Выключите зажигание и подсоедините тестер к диагностическому разъему.
б) Пользуясь инструкцией к тестеру, отключите систему управления тормозной системой.
(Без использования диагностического тестера)
Выключите зажигание и отсоедините реле №1 и №2 (электронасоса).
3. Прокачайте главный тормозной цилиндр.
Примечание: если главный тормозной цилиндр снимался или бачок оставался пустым, удалите воздух из главного тормозного цилиндра.
а) Отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра.
б) Плавно нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее.
в) Заткните выходные отверстия тормозного цилиндра пальцами и отпустите педаль тормоза.
г) Повторите операции пунктов (б) и (в) три — четыре раза.
д) Подсоедините тормозные трубки к главному тормозному цилиндру.
Момент затяжки…………………..15 Н м
4. Прокачайте тормозную систему. Примечание: прокачку системы начинайте с самой длинной тормозной магистрали.
а) Подсоедините виниловую трубку к штуцеру прокачки колесного тормозного цилиндра.
б) Нажмите на педаль тормоза несколько раз, затем, удерживая педаль в нажатом состоянии, ослабьте затяжку штуцера прокачки.
в) Когда тормозная жидкость перестанет выходить, затяните штуцер, затем отпустите педаль тормоза.
Момент затяжки………………….8,4 Н м
г) Повторяйте операции пунктов (б) и (в) до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.
д) Повторите процедуру прокачки для каждого колеса.
5. Прокачайте модулятор давления. Прокачайте модулятор давления, пользуясь инструкцией к тестеру.
6. Прокачайте блок выбора режима торможения.
Прокачайте блок выбора режима торможения, пользуясь инструкцией к тестеру.
7. Сотрите коды неисправностей.
toyoinfo.ru
Объем масел и жидкостей Toyota Prius 20-30
Для тех, кто предпочитает самостоятельно заправлять и смазывать свой автомобиль, здесь приводятся точные цифры и названия нужных жидкостей для Toyota Prius XW20-30. При замене масла или охлаждающей жидкости необходимо быть предельно внимательным, чтобы залить точно нужное количество, недостаток или переизбыток могут привести к фатальным последствиям. Автомобиль, как и любой механизм, довольно точное устройство и требует к себе соответственного отношения.
Кроме того, нужно подобрать тип масла или смазки под установленный агрегат. Все марки автомобилей сконструированы и функционируют немного по-разному, из разных материалов и по различным принципам. Например, в сильно изношенный двигатель нельзя заливать полностью синтетическое масло с низкой густотой, это ускорит амортизацию. Такое масло используют только в новых двигателях, а изношенных — по рекомендации завода-изготовителя.
Не все нужные данные можно найти в руководстве по эксплуатации. Лучше руководствоваться точной информацией, если нет желания обращаться в квалифицированный сервис, чтобы не нанести автомобилю вред необдуманными действиями. Определенные агрегаты и узлы в Тойоте Приус не смазываются, а подлежат замене целиком, но некоторых случаях лучше обратиться к специалисту.
Заправочные емкости и марки ГСМ Toyota Prius 2-3 поколения(Alpha), 2003-2015 гг. выпуска
Место заправки/смазки | Объем заправки(литров) | Наименование масла/жидкости |
Топливная система (двигатели TNS 1,5 л., 2ZR-FXE 1,8 л.) | 38-50 л. | АИ-92 АИ-95 |
Система смазки одного типа (двигатели TNS 1,5 л., 2ZR-FXE 1,8 л.)
| 3,9 л. 4.2 л.(2ZR-FXE) | Как показывает практика до 150 т. км. пробега 0W-20, а после: API SL 0W-30 API SL 5W-40(Рекомендовано для России) API SM/SL SAE0W-20 API SN SAE5W-30 API SN SAE10W-30 |
Бачок омывателя | 4,1 л. | Любой вид |
Система охлаждения ДВС Охлаждение инвертора В двух контурах | 5,5 л. 2,1 л. 7,6 л. | Toyota Super Long Coolant розового цвета антифриз |
Коробка передач, вариатор (планетарный редуктор) | Полная замена 10,5 л (только на СТО) Частичная замена 3,7 л | Toyota Genuine ATF WS ATF WS |
Тормозная система | 1 л. | DOT-4 |
Наружные и внутренние шарниры равных угловых скоростей | 120-130 гр. | Специальная смазка типа ШРУС-4 или ШРУС-4М. |
P.S.: Уважаемые автовладельцы, при наличии собственной информации по данной теме рассказать об этом в комментариях ниже или написать письмо на электронный адрес администрации сайта.
polomkiauto.ru