Как поменять распредвал самостоятельно?
Когда стучит двигатель – ничем хорошим для автовладельца это не может обернуться. Ведь самая главная и трудная проблема заключается в том, чтобы точно определить, что именно является причиной стука. Зачастую причина скрывается в неисправности распределительного вала, который в целом поддается ремонту. Однако, нередко его состояние доходит до того предела, когда уже без замены этой детали просто невозможно обойтись. Именно о таких случаях мы и поговорим сегодня. Но основное внимание уделим тому, как правильно осуществляется замена распредвала без помощи специалистов.
1. Выясняем, когда нужна замена распредвала автомобильного двигателя?
Что же собой представляет распределительный вал автомобильного двигателя? Данная деталь имеет довольно незамысловатую конструкцию и выполняет в автомобильном механизме весьма ответственную роль: благодаря движениям распределительного вала осуществляется своевременное открытие клапана, через который в камеру сгорания двигателя поступает воздушно-топливная смесь, а также клапан для возврата отработки.
Распределительный вал, а вернее, его разрезная шестерня, обязательно соединяется с коленвалом двигателя. Осуществляется данное соединение посредством ремня ГРМ или же специальной цепи. Размещается данная деталь на специальном помосте, который правильно называть постелью распределительного вала. Находится она в верхней части головки блока цилиндров автомобильного двигателя.
В связи с серьезностью задачи, которая возлагается на данную деталь, очень важно, чтобы распределительный вал всегда оставался в исправном состоянии. Если же замечается хотя бы незначительная неисправность – автовладельцу необходимо немедленно разобраться в ее причинах и приступить к ее устранению. К несчастью, распределительный вал не всегда подлежит ремонту, зачастую эту деталь приходится полностью заменять новой. Наиболее частыми ситуациями, когда в этом возникает острая потребность, являются следующие:
1. В системе смазки автомобильного двигателя резко упало давление. Подобная ситуация может возникать только тогда, когда шейки распределительного вала износились буквально до критического состояния. Также невозможно избежать замены этой детали, если износились гнезда, в которых находятся ее подшипники (гнезда расположены в теле головки блока цилиндров двигателя). В последнем случае придется менять не только распредвал, но и головку блока цилиндров.
2. Наличие зазоров в приводе клапанов двигателя, что вызывает очень громкий лязг при работе двигателя (особенно если он запускается на холостом ходу или же «с мороза»). Причиной этого, скорее всего, является износ кулачков распредвала. Зачастую к возникновению подобной неисправности приводит использование низкокачественного моторного масла, а также нерабочее состояние масляного фильтра.
Однако вызывать необходимость в замене распределительного вала могут и менее значительные причины. К примеру, не обойтись без замены, если на шейках данной детали появились глубокие царапины и задиры, которые не поддаются шлифовке. В таком случае, обязательно необходимо устранить причину, по которой распредвал так сильно износился.
Случается и такое, когда в результате диагностики обнаруживается прогиб распределительного вала. Возникает он только вследствие очень сильных ударов, чаще всего из-за аварий.
Кроме прогиба в результате внешних ударов или же просто из-за интенсивной эксплуатации двигателя (когда очень сильно соударяются поршни и клапаны), на распределительном вале могут появляться трещины. В такой ситуации восстановить распредвал также не является возможным, его нужно менять.
Хотя замена распредвала и возможна в домашних условиях, все же это дело нельзя назвать легким. По этой причине необходимо очень внимательно относиться к данной детали и обеспечивать все необходимые условия для того, чтобы она не изнашивалась и не выходила из строя. Чаще всего это происходит по причине использования некачественного моторного масла, которое содержит в себе посторонние примеси. Отсутствия в системе масла нельзя допускать ни в коем случае.
К слову, когда вы осуществляете замену моторного масла в системе, обязательно обращайте внимание на сальник распределительного вала. Если его установить неправильно, или он дал течь – распредвал тоже может прийти в непригодность.
2. Инструменты для замены распределительного вала в домашних условиях.
В качестве примера мы вам расскажем о процессе ремонта распределительного вала, установленного на автомобильный двигатель модели SOHC (4G18). Данная модель является наиболее сложной, поскольку распредвал, а вернее его поршни, устанавливаются непосредственно в тело головки блока цилиндров, и, в связи с этим, замена этой детали будет предусматривать манипуляции с двигателем.
Такой распределительный вал воздействует на клапаны автомобильного двигателя посредством коромысел. Они устанавливаются на осях и крепятся при помощи болтов к верхней плоскости головки блока цилиндров автомобильного двигателя. Для того чтобы снять и осуществить замену такого распределительного вала, вам потребуются следующие инструменты:
1. Гаечные ключи на 10 и на 12.
2. Отвертка.
3. Специальный инструмент или самодельное приспособление, которое позволит сжать пружины клапанов.
4. Микрометр.
5. Инерционный съемник, предназначенный для работы с маслосъемными колпачками.
Ну и, конечно же, вам понадобится новый распределительный вал, который вы установите вместо изношенного. Очень важно подбирать абсолютно идентичную деталь, поскольку распредвал нельзя дотачивать или обтачивать для того, чтобы подогнать его под необходимые разъемы. Можно даже снять с автомобиля старый распредвал и отправиться с ним в автомагазин, чтобы вам подобрали нужный вариант.
3. Как происходит замена распредвала своими руками: описание процесса.
На выполнение данных работ необходимо отвести достаточно много свободного времени, так как все этапы необходимо выполнять неспешно и очень аккуратно. Не забывайте, что, по сути, вы будете иметь дело с автомобильным двигателем, который можно очень легко повредить. А это, по понятным причинам, крайне нежелательно. Итак, приступаем к работе:
1. Снимаем с автомобиля воздушный фильтр, чтобы он не мешал нам.
2. Демонтируем крышку с головки блока цилиндров двигателя. Делать это нужно максимально аккуратно, пытаясь не повредить ни одну деталь.
3. Снимаем коромысла распределительного вала вместе с обеими осями. Демонтаж коромысел осуществляется одновременно со снятием плунжеров гидрокомпенсатора. В связи с этим, в процессе работы нельзя ни в коем случае переворачивать и менять положение коромысла, поскольку это может привести к вытеканию масла. Правда, если в замене коромысел острой необходимости нет, их можно и не снимать. Их вполне можно оставить на своем месте, что позволит пропустить такой этап как подсоединение каждого ролика к соответствующему кулачку на новом распредвале.
4. Отключаем колодку жгута проводов от датчика фазы. Чтобы это выполнить, необходимо нажать на соответствующий фиксатор, закрепленный пружиной.
5. Используя гаечный ключ, снимите три болта, при помощи которых датчик фазы закрепляется к головке блоков цилиндров. Не стоит забывать о том, что к одному болту обязательно должен быть подключен провод с показателем «минус» (то есть «масса»). Очень важно при обратной установке распредвала правильно его подключить.
6. Снимите корпус датчика с головки блока цилиндров. Для этого вам, скорее всего, понадобится отвертка, поскольку данные детали довольно плотно соединяются друг с другом даже без болтов. Зачастую производители крепят его при помощи герметика, никакой прокладки под ним нет.
7. Снимите кронштейн крепления воздушного фильтра автомобильного двигателя, поскольку именно он будут препятствовать выполнению всех дальнейших работ. Для этого вам нужно будет всего лишь открутить три болта, при помощи которых он крепится.
8. Перед тем как снять сам кронштейн, не забудьте достать из его отверстия держатель жгута проводов.
9. После этого можно переходить к распредвалу – очень аккуратно снимаем его зубчатый шкив.
10. Достаем нужную нам деталь из постели, которая находится над головкой блока цилиндров двигателя. Опять же, действовать необходимо максимально аккуратно, поскольку существует большой риск того, что острые края детали могут повредить рабочие поверхности подшипников.
11. Экран датчика фазы можно снять со старого распределительного вала и использовать при установке нового. Зачастую он остается пригодным даже после полного износа детали. Для того чтобы его снять, понадобится всего лишь открутить крепежные болты. Зачастую экран располагается на выпускном распредвале.
12. После того, как распределительный вал будет снят, внимательно осмотрите его на предмет износа и наличие реальной необходимости в его замене. У исправной детали не должно быть следов износа и вмятин:
— на резьбе, благодаря которой крепится экран датчика фазы;
— на резьбе, благодаря которой крепится зубчатый шкив распредвала;
— на опорном кулачке;
— на опорных шейках.
Следует отметить, что если на указанных деталях были обнаружены царапины и заусеницы, их не рекомендуется шлифовать. Особенно актуально это для кулачков распределительного вала. Если будут изменены их размеры, собьются фазы газораспределения двигателя автомобиля.
13. При помощи микрометра необходимо измерить высоту профиля кулачка распредвала. Данный показатель предполагает замер расстояния между вершиной и затылочной частью кулачка. После этого их необходимо сверить с таблицей минимально допустимых размеров. Если показатели не соответствуют допустимой норме – замена неизбежна.
14. Одновременно с заменой распределительного вала рекомендуется заменить и коромысла клапанов.
15. Если после демонтажа старого распределительного вала было установлено, что требуется его замена, можно сразу же приступать к установке новой детали. Все действия выполняются в обратном порядке описанным выше.
16. После установки самого распределительного вала необходимо обратно установить и все остальные демонтированные в процессе работы детали. При установке датчика фазы с его корпуса и с поверхности головки блока цилиндров необходимо удалить все остатки герметика. При обратной установке датчика необходимо нанести новый слой герметика. В связи с использованием герметика не рекомендуется запускать двигатель сразу же после установки нового распредвала. Связано это с химическими и физическими свойствами данного вещества: ему требуется время для осуществления процесса полимеризации.
17. После установки нового распредвала необходимо отрегулировать силу натяжения ремня его привода. Регулировке подлежит и ремень привода генератора, привода насоса, который отвечает за работу гидроусилителя рулевого механизма, водяного насоса и компрессора автомобильного кондиционера. Если все в норме – ждем несколько часов и пробуем запустить двигатель с новым распределительным валом. Внимательно прислушиваемся к его работе.
На этом замена распредвала считается завершенной. Однако не стоит забывать, что если не исключить все негативные факторы, которые привели к износу предыдущего распредвала, в скором времени и новую деталь может ждать та же участь. По этой причине, в первую очередь, необходимо позаботиться об исправности всего автомобиля в целом, и только после этого осуществлять установку нового распределительного вала.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Замена распредвала ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ
Замена распредвала может пригодиться в двух случаях — либо он изношен и его нужно заменить новым, либо штатный распределительный вал меняют на спортивный (тюнинговый — с более высоким профилем кулачков). В данной статье мы разглядим, как заменить собственными руками распределительный вал на другой, новый либо спортивный и что для этого пригодится.
Замена штатного распредвала новым
Какой бы жёсткой (цементированной) не была бы поверхность кулачков и шеек распредвала, и каким бы качественным не было бы моторное масло, но по окончании достаточно продолжительной эксплуатации двигателя, трущиеся подробности распределительного вала, такие как шейки и кулачки — см. фото слева, всё равняется неспешно изнашиваются и двигатель начинает весьма не хорошо трудиться (пример нехорошей работы мотора с изношенным распредвалом, продемонстрирован в видеоролике под данной статьёй) и вал приходится заменять новым.
Но при жажде возможно мало доработать новый распределительный вал, и его ресурс увеличится практически в два раза. Как это сделать, рекомендую почитать вот в данной статье.
Дабы заменить изношенный распредвал, потребуется новый распредвал и некий комплект инструмента: комплект гаечных рожковых ключей, накидных головок и динамометрический ключ.
Конечно же на данный момент имеется компании, каковые восстанавливают износ распредвалов напылением, но они имеется не везде и исходя из этого многие новый распредвал, вместо изношенного. Что и будет обрисовано ниже.
Для начала снимаем кожух ремня (либо цепи ГРМ) и поставив коробку передач автомобили на нейтральную передачу, прокручиваем коленвал двигателя (ключом за болт шкива коленвала) по часовой стрелке, пока метка на шкиве (звёздочке) распредвала не сойдётся с меткой на внутреннем кожухе ремня (рекомендую уточнить в мануале вашего двигателя, где находятся метки на вашем моторе). Шкив коненвала также установится по метке на блоке двигателя . Это указывает, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ и это выставление по меткам окажет помощь новичкам избежать неприятностей при сборке.
Другими словами по окончании замены распредвала, на него необходимо будет надеть шкив и после этого прокрутив распредвал и выставив его по меткам, лишь затем необходимо будет надевать ремень. И без того, дабы произвести замену распредвала, необходимо осуществить следующее:
Снимаем клапанную крышку
Ослабляем натяжитель ремня, а вдруг цепь, то снимаем натяжитель. Снимаем ремень с шкива распредвала (в случае если цепь, то снимаем звёздочку вместе с цепью и привязываем проволокой, дабы цепь не соскочила с зубьев). Снимаем шкив распределительного вала, окрутив удерживающий его болт (применяем съёмник). Дабы открутить болт, ставим машину на первую передачу и используем накидную головку (в большинстве случаев на 17 мм).
Не забываем, что на многих автомобилях, перед откручиванием болта шкива, необходимо отогнуть посредством отвёртки фиксирующую гайку шайбу. Откручиваем на пол оборота болты корпусов постелей распредвала: сперва болты крайних постелей (подшипников скольжения), после этого средних. Всецело откручиваем болты постелей распредвала и снимаем верхние крышки постелей, укладывая их вместе с болтами на картон (картон с отверстиями для болтов), на котором заблаговременно помечены болтов и номера постелей — это принципиально важно и это окажет помощь собрать всё как было до разборки.
Извлекаем распределительный вал из корпусов постелей (подшипников скольжения). Перед установкой нового распредвала, рекомендую установить новые вкладыши распредвала (если они съёмные). Но на многих иномарках вкладыши не применяют, поскольку корпус постелей сам есть подшипником скольжения.
Установив новый распредвал, рекомендую замерить зазор между шейками распредвала и подшипниками скольжения и после этого сверить его с допустимыми зазорами, обрисованными в мануале как раз вашего двигателя.
Дабы замерить зазор, необходимо засунуть между шейкой вала и корпусом подшипника (либо вкладышем если он имеется) особую пластиковую калибровочную проволоку (типа рыбацкой лески) — она не редкость в продаже, а после этого сжать постели распредвала посредством динамометрического ключа, с требуемым в мануале моментом.
Потом откручиваются болты постелей, и сплющенная проволока извлекается и замеряется микрометром — это и будет зазор между шейкой распредвала и подшипником скольжения. И данный зазор потом сверяется с допустимыми зазорами, обрисованными в мануале как раз вашего мотора.
В случае если зазоры будут больше допустимых значений, то необходимо будет либо заменить распредвал на подробность с шейками чуть большего диаметра (бывают такие ремонтные валы) либо установить новые корпуса подшипников (либо вкладыши, в случае если само собой разумеется они имеется на вашей машине). Лучше само собой разумеется заменить постели (подшипники скольжения) новыми, поскольку изнашиваются они неравномерно (в виде овала).
В итоге, в случае если по окончании установки нового распредвала, вы добьётесь нужных зазоров между его подшипниками и шейками скольжения, то отремонтированный вами узел будет такой же как и на новом автомобиле и с давлением масла будет всё в порядке (это же касается и вкладышей коленвала).
Кстати, сальник распредвала также нужно заменить новым, подробнее об этом вот тут.
Всё планирует в обратной последовательности. Болты постелей затягиваются неспешно, в четыре приёма, в соответствии с рисунку слева. Очевидно используем при затяжке динамометрический ключ и затягиваем болты с требуемым моментом, что указан в мануале вашего двигателя (на некоторых автомобилях момент затяжки отличается, исходя из этого изучите мануал как раз вашего двигателя).
По окончании замены распредвала новым (и его подшипников, в случае если это нужно), направляться надеть на распредвал шкив, на шкив ремень и после этого верно натянуть его (посредством чего верно натягивается ремень ГРМ, рекомендую почитать вот тут) и в обязательном порядке направляться отрегулировать зазоры клапанов.
Кстати, на более свежих моторах, у которых имеется два распределительных вала, всё делается подобно, лишь подробностей вдвое больше.
Замена распредвала на спортивный
Многие автомобилисты, пробуя поднять мощность собственного мотора, вместе с другими комплексными мероприятиями по тюнингу двигателя, берут и устанавливают распредвал с более высоким и острым профилем кулачков (острые кулачки прекрасно видны на фото слева).
Клапана от этого поднимаются чуть выше, зазор между сёдлами и тарелками клапанов делается больше, время, при котором клапан будет в открытом состоянии возрастает, продувка улучшается, мотор начинает «дышать» полнее и мощность возрастает.
К тому же по окончании замены штатного распредвала спортивным, как бы отодвигается граница стука пальцев при резком разгоне (на средних и малых оборотах двигателя).
Но тут имеется последовательность некоторых нюансов.
Во первых для некоторых автомобилей, на данный момент возможно купить кроме того три вида распредвалов, любой из которых имеет различную высоту кулачков: малую, среднюю и самую высокую высоту (различие по высоте кулачков всего в несколько мм, в противном случае и меньше).
К тому же к спортивному распредвалу направляться приобрести так именуемую разрезную шестерню либо шкив (см. фото слева), у которой отверстия её крепления не круглые, а круглые. И именно поэтому возможно «играться» с фазами, другими словами выбирать регулировками (сдвигом фаз) шестерни самый приемлемый вариант для различных распредвалов.
Низовой распредвал. Распредвал с самой малой высотой кулачков (так называемый низовой, у него практически такие же кулачки, как у штатного вала, но чуть выше) вычислен для самого спокойного перемещения, другими словами для поездок по городу.
Низовым таковой распредвал назван вследствие того что двигатель автомобиля не требуется будет всегда раскручивать до высоких оборотов, и мощность мотора будет повышена кроме того на низких оборотах, да и рычагом переключения возможно будет трудиться реже, чем с распредвалами с более высоким профилем кулачков.
Другими словами к примеру при понижении скорости автомобиля, необходимо быстро ускориться, и наряду с этим не требуется будет переходить на пониженную передачу, поскольку мощность мотора на низах с низовым распредвалом достаточная для уверенного разгона.
К тому же у низового направляться отсутствует (либо очень небольшая) территория перекрытия клапанов.
Средний распредвал. Распредвал с средней высотой профиля кулачков — это так называемый универсальный распредвал, что подходит и для спокойного темпа перемещения и для не через чур спортивного.
Мотор с таким распредвалом самый эластичный по оборотам.
Верховой распредвал. Ну и распредвал с самым высоким (острым) профилем кулачков, вычислен для гонок на треке и с ним мощность мотора будет самой большой.
Фазы газораспределения расширятся и покажется территория перекрытия клапанов.
Но мотор необходимо будет прекрасно раскручивать, поскольку пик мощности будет на самых высоких оборотах. По окончании установки для того чтобы распредвала, нагрузки на детали двигателя возрастут, исходя из этого необходимо будет прекрасно отюнинговать двигатель, заменив подшипники на самые качественные, установить кованые поршни , облегчённые прямоточный глушитель и шатуны. И это далеко не всё.
Клапана начнут раскрываться ощутимо больше, и вероятна их встреча с поршнями.
Исходя из этого и поршни устанавливают с большей глубиной углублений под клапана, а вдруг приобрести такие нет возможности, а толщина донышек достаточно толстая, то в поршнях необходимо будет фрезернуть углубления под клапана чуть глубже, другими словами ровно на столько мм глубже, на какое количество больше стали открываться клапана с тюнинговым распредвалом.
И еще — трудиться рычагом коробки передач будет необходимо чаще, но на громадных оборотах мощность будет поболее, чем с другими валами. Но на средних оборотах и на низах, с таким распредвалом мощность будет недостаточной.
Будет проявляться так называемый провал на низах, поскольку фаза газораспределения станет более широкой и на низких оборотах горючая смесь будет выталкиваться назад в впускной тракт. Но на высоких оборотах, как я уже сказал, мощность будет ощутимо больше, чем с другими распредвалами (с более низким профилем кулачков).
Такие распредвалы помимо этого, что добавят провалов на низах двигателю, ещё и мотор начнёт работать не устойчиво на холостых оборотах. К тому же постоянное раскручивание мотора до высоких оборотов, снизит ресурс двигателя (особенно не усиленного дорогими и более качественными подробностями).
Спортивные верховые распредвалы в большинстве случаев устанавливают для гонок, либо для рекордов скорости (скоростных заездов), а для автомобили, вычисленной для ежедневных поездок, лучше сделать замену распредвала на средний вариант (другими словами универсальный распредвал с средней высотой профиля кулачков).
Очевидно любой шофер выбирает для себя необходимый распредвал в зависимости от того, где и в каких условиях будет потом эксплуатироваться автомобиль. И замена распредвала на необходимый вариант, будет конечно же одним из видов полной (комплексной) доводки двигателя, поскольку лишь так возможно заметно расширить мощность любого мотора, удач всем.
Источник: Авторемонт
Вконтакте
Одноклассники
Мой мир
Распредвал двигателя — ремонт и замена своими руками
Распределительный вал в двигателе играет далеко не последнюю роль. В его работу входит распределение открытие и закрытие клапанов в определенные промежутки времени, чтобы обеспечить четкую и синхронную работу поршневой группы, клапанного механизма и системы зажигания. Постараемся разобраться, как производится ремонт и замена распредвала при обнаружении неисправностей.
Диагностика неисправностей распредвала
Ремонт распределительного вала можно производить самостоятельно, за исключением определенных случаев, когда может понадобиться применение специального оборудования. Неисправности распредвала являются серьезными и очень сильно влияют на мощность двигателя.
Оценка состояния распредвала производится только при снятии головки блока цилиндров. Алгоритм действий, примерно, такой же, как и при замене прокладки ГБЦ.
Внешний осмотр сводится к проверке сальников распредвала. Они должны быть в исправном состоянии, то есть, на них не должно быть каких либо дефектов: трещин, заусенцев и отверстий. Кроме того, проверке также подлежат постель и сам распределительный вал.
Распространенные проблемы распредвала и способы их устранения
1. Мелкие дефекты на шейках опоры в виде царапин и задир.
Возможные причины возникновения:
— Низкий уровень масла или его некачественный состав. Другой причиной может быть слишком малое давление масла.
— Перегрев двигателя может вызвать разжижжение масло. В итоге, оно теряет свои смазывающие свойства, и распределительный вал быстрее изнашивается.
— Естественный износ. Появляется после значительного пробега двигателя.
Все это устраняется либо шлифовкой шеек и установкой новых вкладышей более толстого размера. Все клапана и каналы зачищаются и промываются, масляный насос, и система охлаждения при необходимости тоже ремонтируются.
2. Износ кулачков рабочей части распределительного вала.
Имеет все те же причины, но может быть вызван, также и при неправильном зазоре клапанов, различных дефектах толкателей и не корректной установкой фаз газораспределения.
В обязательном порядке происходит шлифовка и подгонка всех изношенных частей, их регулировка и проверка систем охлаждения и смазки.
3. Прогиб и прочие изменения формы.
Причины прогиба, чаще всего, заключаются в естественном износе распределительного вала и игнорировании любых неисправностей всего механизма. Диагностика выполняется при помощи специального теста и в случае отклонения, составляющего более 0,05 миллиметров, распредвал подлежит только замене. Замене распредвал может подлежать и в случае появлении трещин.
Как видно, все причины, по которым распределительный вал приходит в негодность, зависят от водителя. Масло, охлаждающую жидкость, прокладки и уплотнители, а также все системы работоспособности двигателя.
Видео — Как установить распредвал ВАЗ
Как выполняется замена распределительного вала двигателя?
Чтобы заменить распределительный вал, необходимо снять головку блока цилиндров. В первую очередь, сливают моторное масло и охлаждающую жидкость, с головки блока снимают крышку и все компоненты, которые мешают демонтажу. После этого, снимается крышка газораспределительного механизма и ремень ГРМ.
В двигателях классической компоновки необходимо снять цепь, которая приводит в движение газораспределительный механизм. Цепь используется вместо ремня ГРМ и имеет свои особенности демонтажа.
Как только ГБЦ будет освобождена от остальных механизмов, открутите болты крепления и снимите головку. После этого можно демонтировать распределительный вал и устанавливать на его место новый узел.
Как только монтаж нового распредвала будет завершен, проведите сборку узлов в обратной последовательности. Не забудьте провести регулировку клапанного зазора, угла опережения зажигания, залить масло и охлаждающую жидкость.
На этом ремонт и замена распредвала завершена. Как видите, данную процедуру можно произвести самостоятельно при наличии специальных инструментов и первоначальных навыков пользования ими. Однако, если вы не уверены в собственных силах, рекомендуется поручить эту работу сотрудникам в сфере обслуживания автомобилей. Удачи на дорогах!
🚘 Замена распредвала на ВАЗ 2106
Надеюсь тема будет полезна, распредвал выходит из строя не так и часто, а то и вообще редко, заводской распредвал может проехать пару капитальных ремонтов.
Замена распредвала на ВАЗ 2106 своими руками
Для начала немного теории, точнее показаний, которые свидетельствуют о неисправности распредвала, износа его шеек и постели. Определить стучит ли распредвал или что-то другое в двигателе не особо и легко, но возможно. Обычно распредвал стучит глухо и сильно, частота стуку изменяется вместе с оборотами двигателя. Можно послушать двигатель через клапанную крышку посредством деревянной палки, медицинского стетоскопа. Но зачастую, если вы не опытный моторист, отличить стук распредвала от стука раскрученного клапана не так и легко. Поэтому самым верным способом диагностики распредвала является его снятие с двигателя, мойка, осмотр. Таким образом получается:
- Неисправный распредвал стучит глухо, как будто удары молотком
- При изношенном распредвале невозможно отрегулировать зазоры в клапанах, так как при проворачивании коленвала распредвал занимает все время разные положения
- Самым надежным способом диагностики неисправности распредвала, является снятие его с автомобиля, промывание в бензине и непосредственно диагностика: необходимо держа распредвал левой рукой ударять по постели правой, если слышны хотя бы наименьшие стуки, то распредвал изношен. Только следите, чтобы распредвал не перемещался в постели, так как от ударов об ограничитель, распредвал издаст тихий стук.
- Распредвал влияет на давление в системе смазки, чем больше зазоры между постелью и валом — тем ниже давление, соответственно хуже смазка других частей.
Также хочу посоветовать, какими бы ни хорошими были рокера (рычаги клапанов) их также необходимо заменять, потому что неравномерность выработки приведет к быстрому износу распредвала. Также я рекомендую вам обратить внимание на состояние башмака натяжителя, его можно увидеть при снятом распредвале, так как заменить его достаточно трудоемкий процесс. Процесс замены распредвала подразумевает и регулировку тепловых зазоров клапанов, так что имейте ввиду. Ну что же, начнем.
Как заменить распредвал на ВАЗ 2106 своими руками?
Замену необходимо начинать со снятию кастрюли с воздушным фильтром, отсоединению троса подсоса, привода газовой заслонки. После этого рекомендую вам очистить клапанную крышку от пыли и грязи, чтобы минимизировать попадание песка внутрь двигателя.
Еще собрано)))
Откручиваем каструлю
После снятия всего, что написано выше, можно приступать к снятию клапанной крышки, для этого достаточно открутить гайки на «10» по периметру.
Кстати, при каждом снятии клапанной крышки рекомендую заменять прокладку (не только я, а и завод). Постарайтесь поискать резино-корковую прокладку, она значительно лучше чем резиновая сдерживает масло.
После того, как снимете крышку вы увидите распредвал, у нас он очень закопчен, видно масло использовалось не самое дорогое,. меняли также не часто.
Двигатель ВАЗ 2106 без клапанной крышки
Сейчас необходимо ослабить крепление звезды распредвала с помощью ключа на «17», чтобы двигатель не проворачивался можно вставить большую отвертку между звездой и моторной цепью. Теперь довольно ответственный момент, необходимо совместить метки на коленвале и звезде распредвала. В идеале, метка на шкиве коленвала должна остановится напротив длинной рыски, а метка на звезде распредвала напротив выступа на постели распредвала.
Совмещение меток на коленчатом вале ВАЗ 2106
Совмещение метки на звезде распредвала на ВАЗ 2106
После того как вы совместили метки, необходимо снять натяжитель цепи, для этого достаточно открутить две гайки на «10».
Снимаем натяжитель моторной цепи
Далее можно снять звезду распредвала, она посажена на направляющий штифт. Откручиваем болт крепления звездочки, легким ударом ключа сбиваем звездочку. Теперь, чтобы звезда не проскочила можно связать ее и цепь вместе.
Спасибо за подписку!
Связал цепь и звездочку
Далее осталось только снять распредвал, отвинтив гайки на «13» которые его крепят. Кстати, если вывернулась шпилька вместе с гайкой, то ее можно легко вернуть назад, для этого достаточно иметь шпильковыворачиватель или накрутить две гайки на шпильку и зажать их в разные стороны, затем за верхнюю гайку закручиваем шпильку в головку.
Снятый распредвал
Ну а дальше достаточно проверить распредвал, как я писал выше, если необходимо заменить его, рокера. Собираем все в обратном порядке. Забыл сказать, что новый распредвал необходимо правильно зажать, для этого существует карта:
Карта затяжки распредвала ВАЗ 2106
Устанавливаем распредвал в обратном порядке, важно проследить совмещение меток. После того как установите распредвал на место, необходимо произвести регулировку натяжения моторной цепи, также отрегулировать клапана.