Замена форсунок змз 406 – Проверка и замена форсунок ЗМЗ-406

Проверка и замена форсунок ЗМЗ-406

1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен.

2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

3. Снять ресивер.

4. Ослабить хомуты и отсоединить шланг 1 подачи топлива от топливопровода 3 двигателя.

Отсоединить шланг 4 слива топлива от редукционного клапана.

Отсоединить колодки с проводами от разъемов 5 четырех форсунок.

5. Вынуть форсунку из топливопровода двигателя. Форсунка  фиксируется в отверстии топливопровода только с помощью уплотнительного кольца. 

Отвернуть два болта 2 крепления и снять аккуратно топливопровод 3 двигателя, выведя форсунки из отверстий во впускной трубе.

Форсунки фиксируются в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.

6. Установить новую форсунку в обратном порядке.
Проверка форсунок

1. для проверки герметичности клапана форсунки нужно опустить распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подать сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (~3 кгс/см

2).

Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.

2. для проверки исправности обмотки электромагнита форсунки подать на разъем форсунки постоянный ток напряжением 12 В.

При этом должен быть отчетливо слышен характерный щелчок, что указывает на открытие клапана форсунки. Если этого не происходит, то форсунка неисправна и подлежит замене.

Эту проверку можно проводить, не снимая форсунку с автомобиля.

3. Сопротивление обмотки электромагнита форсунки можно проверить омметром, подключив его к контактам разъема форсунки.

Сопротивление должно быть в пределах 15,5—16 Ом. Если величина сопротивления не попадает в указанные пределы, форсунку заменить.

autoruk.ru

Замена форсунки двигателя ЗМЗ 405

Сбрасываем давление топлива в системе питания.

Выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Отсоединяем разъем регулятора добавочного воздуха.

Снимаем шланг подвода воздуха и отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от корпуса дроссельной заслонки.

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Ослабляем хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» к первой шпильке впускного коллектора

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.

Затем, отвернув ключом «на 13» остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.

Ослабив хомут, снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу

Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки.

Извлекаем форсунку из коллектора.

Устанавливаем форсунку в обратном порядке.

avtomechanic.ru

Ремонт ГАЗ Волга (31105) : Проверка и замена форсунок

1. Руководства по ремонту
2. Волга 31105 2004-2009
3. Проверка и замена форсунок

Признаками неисправности форсунок могут быть:

– затрудненный пуск двигателя;

– неустойчивая работа двигателя;

– двигатель глохнет на холостом ходу;

– пониженная или повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

– повышенный расход топлива;

– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;

– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если при снятии топливопровода двигателя какая-нибудь форсунка осталась во впускной трубе двигателя, замените ее уплотнительные кольца.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Загрязненные форсунки можно промыть в специализированной мастерской на специальном стенде.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», отвертка.

2. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

3. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги вентиляции картера…	4. …и продувки маслоотделителя.

5. Выньте оболочку троса привода дроссельной заслонки из зажима на катушке зажигания и отведите трос в сторону.	6. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги подачи…

7. …и слива топлива.	8. Ослабьте хомут и отсоедините шланг слива топлива от регулятора давления.

9. Отсоедините от форсунок колодки моторного жгута.	10. Выверните два болта крепления…

11. …и снимите аккуратно топливопровод двигателя, выведя форсунки из отверстий во впускной трубе.

ПРИМЕЧАНИЕ Форсунки зафиксированы в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.

12. Для проверки подачи форсунок подсоедините к топливопроводу двигателя и регулятору давления отсоединенные при снятии шланги. Прикрепите (например, проводом) форсунки к топливопроводу и опустите распылители форсунок в емкости для сбора топлива.

ПРИМЕЧАНИЕ Для сбора топлива удобно использовать пластиковые бутылки из-под минеральной воды.

13. Подсоедините к форсункам колодки моторного жгута и проверьте распыление топлива форсунками. Для этого включите стартер. Форсунки должны распылять топливо правильным конусом. У каждой форсунки должно быть четыре струи, и количество топлива, подаваемое через форсунки, во всех четырех емкостях должно быть одинаковым (проверьте с помощью мерной емкости). Если какая-либо форсунка не соответствует данным условиям, ее необходимо заменить.

14. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если из распылителя какой-либо форсунки заметно подтекание топлива, значит, форсунка не герметична, и ее необходимо заменить.

15. Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, подается ли на нее питание. Для этого отсоедините от нее колодку с проводами, подсоедините аккумуляторную батарею к контактам форсунки напрямую и включите зажигание. Если в этом случае форсунка распыляет топливо, значит, есть неисправность в электрической цепи форсунки.

17. Выньте форсунку из топливопровода двигателя. Форсунка зафиксирована в отверстии топливопровода только с помощью уплотнительного кольца.	18. Для проверки герметичности клапана форсунки опустите распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подайте сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (0,03 кгс/см2). Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит, клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.

19. Для проверки исправности обмотки электромагнита форсунки подайте на разъем форсунки постоянный ток напряжением 12 В. При этом должен быть отчетливо слышен характерный щелчок, что указывает на открытие клапана форсунки. Если этого не происходит, то форсунка неисправна и подлежит замене. Эту проверку можно проводить, не снимая форсунку с автомобиля.

20. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами (предварительно отсоединив провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи) и подсоедините к контактам форсунки омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. В противном случае замените форсунку.

21. Установите новую форсунку в порядке, обратном снятию.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

Содержание. ГАЗ-31105 «Волга»

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
Особенности конструкции Паспортные данные автомобиля Ключи автомобиля

Раздел 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Правила техники безопасности и рекомендации Проверка автомобиля перед выездом Обкатка автомобиля Инструменты и принадлежности Пользование домкратом Буксировка автомобиля

Раздел 3. НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ
Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Перебои в работе двигателя Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса

Раздел 4. ДВИГАТЕЛЬ
Полезные советы Снятие и установка брызговика двигателя Замена масла и фильтрующего элемента масляного фильтра Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов Замена опор силового агрегата Снятие и установка двигателя Замена уплотнений двигателя Ремонт привода газораспределительного механизма Снятие и разборка гидронатяжителей цепей Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей Снятие, ремонт и установка распределительных валов Снятие и установка головки блока цилиндров Ремонт головки блока цилиндров Снятие, ремонт и установка промежуточного вала Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы Снятие, ремонт и установка коленчатого вала Дефектовка и ремонт блока цилиндров Система смазки Система охлаждения Система питания Система выпуска отработавших газов

Раздел 5. ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Коробка передач Карданная передача Задний мост

Раздел 6. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 7. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Проверка технического состояния рулевого управления Регулировка зазора в рулевом механизме Рулевая колонка Механизм рулевого управления без гидроусилителя Рулевая трапеция Механизм рулевого управления с гидроусилителем

Раздел 8. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка и регулировка тормозной системы Прокачка гидропривода тормозной системы Снятие и установка педали тормоза Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель Регулятор давления Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 9. ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЕ
Аккумуляторная батарея Предохранители и реле Генератор Стартер Система управления двигателем Освещение и световая сигнализация Замена выключателей Звуковой сигнал Стеклоочиститель Омыватель ветрового окна Снятие и установка комбинации приборов

Раздел 10. КУЗОВ
Полезный совет Замена буферов Снятие и установка облицовки радиатора Капот Снятие и установка переднего крыла Передняя дверь Задняя дверь Крышка багажника Снятие и установка наружного зеркала заднего вида Снятие и установка панели приборов Снятие и установка центральной консоли Сиденья Снятие и установка навесного оборудования салона Отопитель Замена ветрового и заднего стекол Снятие и установка ремней безопасности Снятие и установка задней полки Уход за кузовом Антикоррозионная защита кузова

Раздел 11. УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ
Проверка автомобиля перед выездом Мойка автомобиля

Раздел 12. ПОКУПКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Моторное масло Трансмиссионные масла Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость

Раздел 13. ПОЕЗДКА НА СТО
Полезные советы

Раздел 14. ЗИМНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

Приложения
Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 2. Заправочные объемы Приложение 3. Лампы Приложение 4. Подшипники качения Приложение 5. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений Приложение 6. Горючесмазочные материалы, эксплуатационные жидкости, автопрепараты Приложение 7. Перечень сертифицированных моторных масел Приложение 8. Манжеты Приложение 9. Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего моста и крестовин карданного вала Приложение 10. Зарубежные аналоги горючесмазочных материалов и эксплуотационных жидкостей Приложение 11. Топливо

Схемы электрооборудования
Условные обозначения к электросхемам ВАЗ 31105

Табличные данные
Таблица 12.2 Отечественные и зарубежные масла, рекомендованные для автомобилей для автомобилей ГАЗ Таблица 12.3 Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего моста и крестовин карданного вала Таблица 12.4 Пластичные смазки Таблица 12.5 Охлаждающая жидкость Таблица 12.6 Тормозная жидкость Таблица 14.1 Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита Таблица 14.2 Плотность электролита при 25 °С, г/см3 Таблица 14.3 Характеристики зимних масел Таблица 14.4 Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE) Таблица 14.5 Соответствие классов вязкости моторных масел по классификациям SAE и России Таблица 1.1 Технические характеристики автомобиля Таблица 4.1 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей головки блока цилиндров двигателя мод. ЗМЗ-40621 Таблица 4.2 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ-40621 Таблица 4.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. 402 Таблица 4.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно-поршневой группы двигателя мод. 40621 Таблица 4.5 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя мод. 40621 Таблица 4.6 Размерные группы цилиндров и поршней двигателя ЗМЗ-40621 Таблица 5.1 Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей сцепления Таблица 5.2 Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей коробки передач Таблица 5.3 Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей карданной передачи Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей заднего моста Таблица 5.5 Тип и размер регулировочных колец ведущей шестерни главной передачи Таблица 9.1 Цепи, защищаемые плавкими предохранителями Таблица 9.2 Цвет корпуса предохранителей Таблица 9.3 Коды неисправностей системы управления двигателем ЗМЗ-4062 Таблица 10.1 Антикоррозионные составы для обработки кузова Таблица 11.1 Примерный комплект средств для ухода за автомобилем Таблица 12.1 Температурный диапазон применения моторных масел (классификация по SAE)

automend.ru

Проверка и замена форсунок ГАЗ-3110

Страница 1 из 2

Форсунки двигателя снимаем для проверки или для замены

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания.

Сбрасываем давление топлива в топливной системе, если двигатель был только что остановлен.

Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора

Снимаем ресивер, как описано в статье — Замена редукционного клапана ГАЗ-3110

Затем ослабить хомуты и отсоединить шланг 1 подачи топлива от топливопровода 3 двигателя.

Отсоединить шланг 4 слива топлива от редукционного клапана.

Отсоединить колодки с проводами от разъемов 5 четырех форсунок.

Проверка форсунки без снятия ее с двигателя

Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем минусовую клемму аккумуляторной батареи.

Шилом или тонкой отверткой, отщелкнув пружинный зажим колодки

Отсоединяем разъем от форсунки.

Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление обмотки

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15–16 Ом между центральным и боковым штырями разъема

Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунке.

Снятие форсунки

Сбрасываем давление топлива в системе питания.

Выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Отсоединяем разъем регулятора холостого хода.

Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка (см. Замена редукционного клапана ГАЗ-3110).

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой ослабляем хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Отверткой ослабляем хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой ослабляем хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.

Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» к первой шпильке впускного коллектора.

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора. Затем, отвернув ключом на 13 остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер

autoruk.ru

Проверка работоспособности форсунки ЗМЗ-406

 Четыре топливные форсунки установлены во впускных трубопроводах цилиндров.

Форсунки открываются по сигналу блока управления, впрыскивая топливо в соответствии с рабочими циклами двигателя.

Длительность управляющего импульса, поданного на обмотку форсунки, задает количество поступающего в цилиндр топлива и зависит от режима работы двигателя.

В режиме пуска и при неисправности датчика положения распределительного вала форсунки работают попарно (1 и 4 или 2 и 3), впрыскивая бензин попеременно через каждый полуоборот коленчатого вала.

Электромагнитная форсунка (02801505606 или ZMZ DEKA  IA9Z61) — электромеханический клапан, работающий по принципу электромагнита.

При поступлении напряжения на обмотку форсунки создается электромагнитное поле, которое втягивает сердечник вместе с иглой запорного устройства и пропускает топливо к распылительным отверстиям.

Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.

Проверка форсунки

Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Шилом или тонкой отверткой, отщелкиваем пружинный зажим колодки.

Отсоединяем разъем от форсунки.

Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление ее обмотки.

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15-16 Ом между центральным и боковым штырями разъема.

Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунки.

При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.

Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).

Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см².

У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель.

Подсоединяем провода «массы», которые были сняты со шпилек впускного коллектора во время снятия форсунок.

Затянув гайки, ключом на 13 затягиваем контакт с массой.

Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут.

Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.

Убедившись, что зажигание выключено, подсоединяем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание.

Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи

Форсунка должна выдать конический факел тонко распыленного топлива.

Если форсунка не сработала, поменяйте полярность проводов.

Сбрасываем давление в топливопроводе, подав на форсунку напряжение. Бензин сливаем в подходящую емкость.

Неисправную форсунку заменяем.

avtomechanic.ru

Система питания.Снятие форсунки | AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Сбрасываем давление топлива в системе питания (см. Сброс давления бензина в системе питания).
Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи.
Отсоединяем разъем регулятора холостого хода (см. Регулятор добавочного воздуха).
Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка (см. Снятие корпуса дроссельной заслонки).

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.

Ключом “на 13” отворачиваем гайку крепления наконечника провода “массы” к первой шпильке впускного коллектора.

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора. Затем, отвернув ключом “на 13” остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.

Отверткой ослабив хомут,…

…снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Отверткой ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Отверткой ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Ключом “на 10” отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу.

Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки.

Извлекаем форсунку из коллектора.

Устанавливаем форсунку в обратном порядке. 

www.autofizik.ru

Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и замена

За последние десятилетия топливные системы бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) претерпели большие изменения. Уже не производят карбюраторные топливные узлы. Им на смену пришли форсунки (распылители, инжекторы), в том числе с непосредственным впрыском топлива внутрь камеры сгорания, как у дизелей. Их применение позволило увеличить мощность моторов, оптимизировать расход горючего.

Содержание статьи

Форсунки к двигателям, устанавливаемым на ГАЗели

Популярный автомобиль ГАЗель различных модификаций колесит по российским дорогам с начала 90-х годов прошлого столетия. За это время он претерпел много изменений. Под его капотом трудятся несколько бензиновых двигателей ЗМЗ (Заволжского моторного завода) — 402, 406 и 405. Самым успешным из них оказался инжекторный 405 модели, мощностью 152 л. с. Кроме того, используются дизельные агрегаты — российский лицензионный ГАЗ 560, а также Cummins 2,8 ICF, 120 лошадиных сил, китайской сборки, спроектированный в США. Камминз устанавливают на модификации ГАЗелей «Бизнес» и «Некст» с 2010 года. Неотъемлемой частью инжекторных и дизельных моторов являются топливные распылители.

Детали, из которых состоит бензиновая форсунка

Форсунки распыляют топливную смесь внутри камер сгорания, под высоким давлением. Так обеспечивается полное сгорание смеси. Сопло электромагнитного инжектора, распыляющее горючее, открывается и запирается запорной иглой. Запирающий элемент управляется электромагнитным полем, создаваемым обмоткой электромагнита. Если на неё подать напряжение, под действием поля игла подымается вверх и освобождает сопло, преодолевая усилие нажимной пружины. На входе подачи топлива установлен дополнительный фильтр.

Видео: как работает электромагнитная форсунка

Форсунки к мотору ЗМЗ 405

Сначала инжекторные ДВС комплектовались отечественными распылителями, производства ГАЗ. Но от них были вынуждены отказаться, так как эти инжекторы быстро выходили из строя. Их заменили импортными, производства немецких компаний Bosch, Siemens или аналогами — например, ZMZ Deka.

Форсунки ZMZ Deka применяют к движкам ЗМЗ 405

Распределением впрыска управляет электронный блок (ЭБУ), чередующий импульсы на обмотки инжекторных электромагнитов. Будучи интеллектуальным устройством, управляющий блок постоянно отслеживает и усовершенствует эффективность работы топливной системы. Подача топлива в каждый цилиндр синхронизируется коленчатым валом двигателя. Во время запуска движка горючее подаётся асинхронно, то есть независимо от положения коленвала. Инжекторы неприхотливы к качеству бензина — так же, как и 405-я модель мотора.

Форсунки для двигателей Cummins 2.8 ICF

Дизельные моторы «Камминз» не любят некачественное дизтопливо отечественного производства. Поэтому на них рекомендуют устанавливать только импортные оригинальные форсунки. Хотя цена на них высока, распылители от немецких производителей способны надёжно работать на протяжении 100—120 тыс. км проезда. Чтобы они раньше времени не выходили из строя, нужно устанавливать в топливную систему только оригинальные фильтры, рекомендованные производителем.

Так выглядит инжектор для дизельного двигателя

Представленный распылитель является устройством закрытого типа. Его устройство похоже на схему электромагнитной бензиновой форсунки. Применяются также инжекторы открытого типа. У них распылительное отверстие не закрывается запорной иглой. Такие устройства менее надёжны и служат не так долго. Закрывающиеся распылители проходят четыре стадии рабочего процесса:

• игла закрывает сопло инжектора, дизтопливо не подаётся;
• иголка приподымается, солярка начинает впрыскиваться внутрь камеры сгорания;
• сопло открыто полностью, топливо распыляется максимально;
• фаза закрытия — игла опускается, закрывая сопло, подача дизтоплива прекращается.

Последние модификации двигателей «Камминз» снабжены топливной системой Common Rail. Для неё используются пьезоэлектрические распылители. Их скорость срабатывания в несколько раз выше, чем у электромагнитных инжекторов. Благодаря этому подача дизтоплива лучше дозируется, исключается его перерасход. Управляет подачей солярки пьезоэлемент, способный изменять свои размеры под воздействием электрического импульса. Пьезокристалл управляет клапаном, регулирующим подачу топлива к соплу форсунки.

Основные неисправности и диагностика форсунок на ГАЗелях

Если при эксплуатации транспортного средства использовалось качественное горючее, заливаемое на одних и тех же заправках — двигатели и форсунки будут служить долго. Можно проехать без проблем десятки тысяч километров, регулярно меняя оригинальные топливные фильтры (через 10–15 тыс. км) и очищая от шлаков инжекторы. Если же внутри топливной системы случается неисправность, у неё есть определённые симптомы:

• запуск холодного мотора происходит с трудом или он не запускается;
• на холостых оборотах движок работает неустойчиво и глохнет;
• слышны хлопки из системы выпуска отработавших газов;
• движок «троит», один из цилиндров не функционирует;
• падает мощность и динамика разгона двигателя;
• наблюдаются провалы в работе мотора;
• резко повышается расход топлива;
• из выхлопной трубы идёт чёрный дым.

Наиболее подвержены неисправностям инжекторы. Несмотря на то что горючее проходит через сетчатый фильтр, а затем через два фильтра тонкой очистки, со временем распылители загрязняются. Очистка производится самостоятельно или в сервисе. Кроме того, у форсунок есть срок службы, на протяжении которого детали изнашиваются. Если промывка и очистка форсунок не приносят результатов — их лучше заменить новыми.

Как определить неисправную форсунку дизеля

На силовых установках Cummins 2,8 ICF определить неисправный инжектор можно самостоятельно. Для этого нужно выяснить, какой из распылителей отправляет в систему обратного слива больше всего дизтоплива:

1. С помощью шлицевой отвёртки вынимаются фиксаторы с системы обратного слива, она снимается.
   Вынимаются фиксаторы, снимается обратный слив с инжекторов
2. В верхние отверстия инжекторов вставляются корпуса от медицинских шприцев. Затем запускается движок.
   В верхние отверстия распылителей вставляются шприцы
3. Сломанные распылители быстрее начнут наполнять шприцы.

Видео: диагностика неисправных форсунок в моторах Cummins

Просматривая видеоролик, можно увидеть, что исправны 1 и 4 инжекторы. Форсунки 2 и 3 придётся заменить.

Диагностика форсунок бензинового мотора

Неработающий инжектор бензинового движка (ЗМЗ 406, 405) можно определить, не извлекая его из посадочного места. Для этого нужно выполнить несколько несложных операций:

1. При помощи тонкой шлицевой отвёртки отсоединяется пружинный зажим топливной колодки на головке блока цилиндров (ГБЦ).
   Топливная колодка отсоединяется от форсунок
2. Сигнальные разъёмы отсоединяются от гнёзд форсунок.
   Разъёмы вынимаются из гнёзд инжекторов
3. К выводам сигнальных гнёзд распылителей подключается омметр, измеряется сопротивление обмоток.
   Щупы тестера подсоединяются к штырям гнезда управления для измерния сопротивления обмотки инжектора
4. Между центральным и боковым штырями должно быть сопротивление от 15 до 16 Ом.
   Управляющая электромагнитная обмотка должна иметь сопротивление 15–16 Ом
5. Если вместо нужного сопротивления — большое значение (обрыв) или его величина очень низкая (короткое замыкание), форсунка неисправна и подлежит замене.

Как снять форсунки на ГАЗелях с ЗМЗ 405 и Камминз

После того как определили, что неисправен один или несколько распылителей, лучше всего их заменить новыми или отремонтировать. Исходя из низкого качества бензина и солярки, распылители редко служат дольше 100 тыс. км пробега на дизелях. На бензиновых — до 80 тыс. км. Процедура замены не отличается сложностью. Это может сделать даже начинающий автомобилист.

Демонтаж форсунок из инжекторных моторов ЗМЗ 405

Прежде всего следует подготовить необходимые для работы инструменты:

• тонкую шлицевую отвёртку;
• рожковые ключи на «10» и «13»;
• небольшую пустую ёмкость для слива бензина;
• шило.

Действия выполняются в определённом порядке:

1. Автомобиль устанавливается на ровном месте.
2. В топливной магистрали сбрасывается давление. Для этого следует обесточить бензонасос, чтобы он не функционировал. Заводится движок и работает до тех пор, пока не сгорит всё оставшееся топливо. Мотор должен заглохнуть.
3. От аккумулятора отсоединяется «минусовой» провод.
4. От дроссельного патрубка отсоединятся подводящий воздуховод и трос, управляющий приводом воздушной заслонки.
5. Ослабляется хомут и отсоединяется отводящий нижний шланг с регулятора холостого хода.
   Отвёрткой ослабляется хомут шланга
6. Снимается рукав, вентилирующий картер.
   Ослабляется крепёж и снимается шланг картерной вентиляции
7. Отсоединяется трубка вакуумного усилителя тормозной системы.
   Ослабляется хомут и отключается шланг вакуумного усилителя
8. Ослабляется хомут и снимается шланг регулятора давления горючего.
   Откручивается крепёж, снимается шланг регулятора давления топлива
9. Ключом на «13» отворачиваются все гайки со шпилек впускного коллектора. Снимаются провода «минуса», после них — впускной коллектор.
   Снимаются все гайки и наконечники проводов «массы»
10. От штуцера рампы отсоединяется бензошланг подачи бензина.
    От рампы отключается топливный шланг
11. С патрубка системы холостого хода снимается шланг вентиляции картера.
    Снимается шланг, вентилирующий картер
12. От регулятора давления горючего отсоединяется сливной бензошланг.
    С устройства, регулирующего давление, снимается шланг
13. Откручиваются винты крепления, снимается топливная рампа.
    Откручиваются крепёжные винты и снимается рампа
14. Пружинная защёлка колодки поддевается шилом, разъём кабеля управления вынимается из гнезда инжектора.
    Разъём управляющего кабеля вынимается из гнезда распылителя
15. Форсунка извлекается из коллектора.
    Инжектор вынимается из гнезда коллектора

Установка нового распылителя и сборка производится в обратном порядке.

Как извлечь форсунки из дизельных двигателей Cummins

Провести на движке «Камминз» демонтаж форсунок очень просто. Владелец авто сможет снять инжекторы, даже если этого не делал раньше. Достаточно иметь:

• гаечные ключи на «17» и «13»;
• тонкую шлицевую отвёртку.

Сначала нужно тщательно очистить от пыли и грязи ниши, в которых установлены инжекторы. Лучше всего это делать сжатым воздухом, подаваемым из компрессора.

Затем выполнить несколько несложных действий:

1. Шлицевой отвёрткой демонтируются фиксаторы, которые держат шланг обратного слива дизтоплива.
2. Снимаются электрические разъёмы инжекторов, для этого нужно нажать на их фиксаторы.
3. Ключом на «13» удерживаются фиксирующие гайки штуцеров, одновременно ключом на «17» откручиваются гайки топливных трубок.
   Места расположения фиксаторов и гаек, которые нужно открутить и снять
4. Ослабляются фиксирующие гайки топливных трубок на рампе, трубки отводятся в сторону.
5. Болты фиксаторов форсунок откручиваются ключом на «13» и аккуратно вынимаются из гнёзд, чтобы не повредить их резиновые манжеты.
   Чтобы отвести в сторону топливные трубки, нужно ослабить гайки, крепящие их к рампе
6. Инжекторы аккуратно вынимаются из своих гнёзд, чтобы не испортить резиновые уплотнители, расположенные в нижней части форсунок. Для этого нужно слегка стронуть их с места и поворачивать руками, с небольшими усилиями раскачивая в разных направлениях.
   Инжекторы аккуратно извлекаются из своих гнёзд

Установка распылителей производится в обратном порядке. Если повреждены уплотнители (манжеты) фиксирующих болтов и форсунок, их следует заменить новыми.

Видео: демонтаж инжекторов из движка «Камминз»

Самостоятельный ремонт форсунок ГАЗель

Новые инжекторы к бензиновым и дизельным силовым агрегатам стоят недёшево. Поэтому вместо приобретения новых распылителей топлива можно их отремонтировать. Диагностика, чистка и замена износившихся запчастей неисправного инжектора будет стоить гораздо меньше, чем приобретение новой оригинальной форсунки. Инжекторы подлежат ремонту, если:

• ресурс использования распылителя меньше, чем тот, на который он рассчитан;
• корпус инжектора не деформирован и не повреждён — отсутствуют трещины и сколы;
• на распылительном отверстии нет видимых повреждений.

Чистка, продувка и промывка распылителей

На протяжении эксплуатационного срока топливные форсунки следует чистить и промывать. Периодичность этой операции — каждые 30 тыс. км пробега. После 100 тыс. км промывка уже не поможет, инжекторы придётся менять. Чистку можно проводить как в сервисных центрах, так и самостоятельно. Наилучший способ избавиться от грязи и нагара — подвергнуть распылитель воздействию ультразвукового излучения. Кроме такого метода, на СТО чистят форсунки на специальных стендах, подвергая их корпуса и сопла промывке. И также выпускаются присадки к топливу, очищающие топливную систему, в том числе и распылители.

Самый практичный способ чистки, который можно провести даже в полевых условиях — самостоятельная промывка специальными жидкими составами. Для такой чистки можно использовать баллончик со средством для промывки карбюраторов. Наружный нагар убирается с помощью ткани, смоченной тем же составом. Можно аккуратно удалить иголкой твёрдые частички нагара вокруг сопла. Лучший эффект получается, если предварительно замочить все форсунки в жидкости для очистки инжектора.

Форсунка очищается как снаружи, так и внутри

Есть несколько методов очистки, с использованием подручных инструментов. Один из наиболее удобных, который применяют к дизельным распылителям, потребует наличие таких деталей, как:

• ножной насос с манометром;
• аккумулятор и два разноцветных провода;
• жидкость для очистки карбюратора или инжектора.

Процесс промывки несложен и потребует всего несколько повторяющихся действий:

1. С насоса снимается шланг и подсоединяется к топливному штуцеру инжектора.
2. В свободный конец шланга заливается карбюраторный или инжекторный очиститель.
3. Шланг аккуратно подсоединяется к насосу, чтобы не пролить жидкость.
4. Насосом создаётся давление, которое воздействует на очистительный состав.
5. К аккумулятору подключаются провода.
6. К управляющим клеммам гнезда форсунки кратковременно подключаются провода с напряжением, открывая и закрывая распыляющее сопло.

Важно не перепутать полярность проводов. На управляющем гнезде обычно есть обозначение, где находятся клеммы «плюс» и «минус». Инжектор промывается до тех пор, пока сопло не станет хорошо распылять жидкость.

Видео: самостоятельная очистка бензиновой форсунки

Замена резиновых уплотнителей и колец

В нижней части корпуса распылителя расположено посадочное место для резинового уплотнителя. Немного выше распылительного отверстия располагается медная уплотнительная шайба. Резиновая прокладка обеспечивает устойчивое положение распылителя относительно блока цилиндров двигателя. Как только она теряет свою эластичность, появляется характерный стук, который часто слышен у дизелей с большим пробегом. Поэтому новые манжеты устанавливают, как только меняют или ремонтируют форсунки.

Уплотнительные манжеты меняются при каждом извлечении форсунок из двигателя

Для извлечения отработавших и установки новых резинок достаточно шлицевой отвёртки средних размеров.

В это отверстие устанавливается резиновый уплотнитель

Медные уплотнительные шайбы изолируют распыляющее отверстие инжектора, расположенное в камере сгорания. Они идут в комплекте с новыми форсунками. Заменить эти шайбы на извлечённом распылителе очень просто.

Новые форсунки комплектуются медными уплотнительными прокладками

Форсунки — важнейшая деталь топливной системы автомобиля. От их правильного функционирования зависит устойчивая работа двигателя. Если вовремя чистить инжекторы от грязи, нагара и менять топливные фильтры — распылители будут служить долго. Их ресурс может достигать и даже превышать 100 тысяч километров пробега, при соответствующем уходе и использовании качественного горючего.

Занимаюсь копирайтингом уже 6 лет, последние 4 года выбрал для себя это направление работы как основное. Безупречно владею русским языком, английский знаю на среднем уровне. За это время написаны тысячи текстов на самые различные темы. (1 голос, среднее: 5 из 5)

auto-gl.ru