Ваз 2108 замена карбюратора на инжектор – Замена карбюратора на инжектор ВАЗ 21083

Замена карбюратора на инжектор ВАЗ 21083

Большинство автомобилистов мечтают иметь инжекторный автомобиль, но далеко не все могут себе его позволить. Но ведь вовсе необязательно покупать инжектор ВАЗ, практически любой карбюраторный автомобиль можно собственными силами переделать на инжекторный, то есть произвести замену карбюратора на инжектор.

Замена карбюратора на инжектор ВАЗ 21083,1999 года выпуска.

Для начала нужно определиться с системой впрыска и подобрать запасные части, для автомобиля ВАЗ – лучше всего подойдет система впрыска без нейтрализатора и датчика кислорода на базе «Bosch» M 1 .5 .4, данная система соответствует Российским требованиям по токсичности R-83.

Затем нужно приобрести запасные части, имеющие длительный период использования: ресивер, топливную магистраль, впускной коллектор, бензобак, корпус воздушного фильтра и т. д.

Лучше всего приобрести комплект автозапчастей состоящих из навесных агрегатов головки блока цилиндра (ресивер, дроссельный патрубок, коллектор, крепления, топливная рампа с форсунками прокладки).

Перед началом работы рекомендуется промыть моторный отсек автомобиля, и разобрать старую систему.

В новый бензобак установите электробензонасос, проверьте совпадение стрелок на корпусе бензонасоса и бака, а так же поплавок регулирующий уровень подачи топлива он должен легко перемещаться. После установки бензонасоса покройте бак антикоррозийной мастикой «Кордон».

Приступаем к сборке инжектора ВАЗ.

Для начала нужно просверлить два отверстия в блоке цилиндра: первое отверстие – 16 мм под датчик детонации, второе – 20 мм для крепления болта кронштейна модуля зажигания.

Сверлить отверстия нужно осторожно, чтобы не просверлить блок насквозь. Не забудьте осмотреть блок, возможно, эти отверстия уже имеются.

Устанавливаем датчик детонации, закручивая его до упора, меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости, на новый, с предварительно установленным датчиком температуры. В радиаторе на датчик температуры устанавливаем заглушку.

Меняем термостат, лучше всего подойдет термостат 21082, в него уже установлен отводящий патрубок.

Для подключения расширительного бака нам понадобится тройник системы охлаждения, используемой в ВАЗ 2110, – этот тройник имеет два напрессованных шлага, для нашей цели нужен только один, поэтому лишний отрезаем и защищаем отвод, также нужно укоротить шланг печки.

На следующем этапе – сливаем масло, снимаем зубчатый шкив, ремень ГРМ, поддон, меняем маслонасос – на маслонасос с болтом для крепления датчика положения КВ; меняем на демпфирующий с зубчатым венцом заводской шкив генератора. Данная замена просто необходима, так как на старый шкив нет возможности установить клиновый ремень, поставить новый генератор.

Рекомендую установить новый генератор, модернизация старого (замена шкива на генераторе) не даст желаемого эффекта.

Далее разбираем систему зажигания и питания.

Для начала снимаем аккумулятор, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, трамблер, воздушный фильтр с корпусом, трос газа (в инжекторе он длиннее!), карбюратор с коллектором, подкапотную проводку системы зажигания, трос управления воздушной заслонкой, катушку, блок управления ЭПХХ, коммутатор, топливные трубки, шланг вакуумного усилителя (заменяем на более длинный от моделей ВАЗ), бензобак. Так же разбираем панель приборов.

Для работы нам понадобиться изготовить жгут из двух проводов: первый отключаемый в 12В с клеммой замка зажигания на 15, вход тахометра. Проводим отдельный провод для лампы «CHECK ENGINE». Если планируется установка маршрутного компьютера, добавляете еще два провода для подачи сигнала спидометра и расхода топлива.

Устанавливаем восьмиконтакный разъем именуемый «МАМА» с одной стороны и с другой стороны четырехконтакный именуемый «ПАПА». В салон из моторного отсека проталкиваем жгут зажигания, прикрепляем его заводским крепежом, затем подключаем к нашему жгуту. Два жгута системы впрыска (синий с черн. полосой и синий) подсоединяем к монтажному блоку.

Отключаем вентилятор, используемый в карбюраторной версии для этого на месте реле устанавливаем перемычку или просто замыкаем провода. Р

tuningtaza.ru

Замена Карбюраторного Двигателя На Инжекторный Ваз 2109 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Смена карбюратора на инжектор ВАЗ 21083

Большая часть автомобилистов грезят иметь инжекторный автомобиль, однако не многие бывают вариации для себя его позволить. Увы ведь совсем необязательно брать инжектор ВАЗ, фактически хоть какой карбюраторный автомобиль можно своими силами переработать на инжекторный, другими словами произвести смену карбюратора на инжектор.

Замена карбюратора на инжектор ВАЗ 21083,1999 года выпуска.

Сначала необходимо обусловиться с системой впрыска и подобрать запчасти, для автомобиля ВАЗ – значительно надежнее подойдет система впрыска без нейтрализатора и датчика кислорода на базе «Bosch» M 1.5.4, данная система соответствует Русским требованиям по токсичности R-83.

Потом необходимо приобрести запчасти, имеющие долгий период использования: ресивер, топливную магистраль, впускной коллектор, бензобак, корпус воздушного фильтра и т. д.

Желательно приобрести набор автозапчастей состоящих из подвесных агрегатов головки блока цилиндра (ресивер, дроссельный патрубок, коллектор, крепления, топливная рампа с форсунками прокладки).

Читайте так же

До работы рекомендуется помыть моторный отдел автомобиля, и разобрать старенькую систему.

В новый бензобак установите электробензонасос, проверьте совпадение стрелок на корпусе бензонасоса и бака, ну и дополнительно поплавок регулирующий уровень подачи горючего он должен просто передвигаться. После установки бензонасоса покройте бак противокоррозийной мастикой «Кордон».

Приступаем к сборке инжектора ВАЗ.

Первым делом необходимо просверлить два отверстия в блоке цилиндра: 1-ое отверстие – 16 мм под датчик детонации, 2-ое – 20 мм для крепления болта кронштейна модуля зажигания.

Сверлить отверстия необходимо осторожно, чтоб не просверлить блок насквозь. Не стоит забывать оглядеть блок, может быть, эти отверстия уже имеются.

Устанавливаем датчик детонации, закручивая его по полной программе, меняем патрубок отвода тосола, на новый, с за ранее установленным датчиком температуры. В радиаторе на датчик температуры устанавливаем заглушку.

Меняем термостат, желательно подойдет термостат 21082, туда уже установлен отводящий патрубок.

Для подключения расширительного бака нам пригодится тройник радиаторов, применяемой в ВАЗ 2110, – Такой тройник имеет два напрессованных шлага, для нашей цели нужен только один, потому излишний отрезаем и защищаем отвод, также необходимо укоротить шланг печки.

Читайте так же

ВАЗ 2108.09.099 переход с карбюратора на инжектор. 1 часть

Данном видео я расскажу о топливной системе.

ВАЗ 2108.09.099 переход с карбюратора на инжектор. 2 часть

В этой части речь будет идти о движке.

Далее – сливаем масло, снимаем зубчатый шкив, ремень ГРМ, поддон, меняем маслонасос – на маслонасос с болтом для крепления датчика положения КВ; меняем на демпфирующий с зубчатым венцом заводской шкив генератора. Данная смена обязательно нужна, потому что на старенькый шкив нет способности установить клиновый ремень, поставить новый генератор.

Рекомендую установить новый генератор, модернизация старенького (смена шкива на генераторе) не даст хотимого эффекта.

Далее разбираем систему зажигания и питания.

Прежде всего снимаем аккумулятор, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, трамблер, воздушный фильтр с корпусом, трос газа (в инжекторе он длиннее!), карбюратор с коллектором, подкапотную проводку комплекса бухгалтерских программ зажигания, трос управления воздушной заслонкой, катушку, блок управления ЭПХХ, коммутатор, топливные трубки, шланг вакуумного усилителя (заменяем на длительный от моделей ВАЗ), бензобак. Так же разбираем панель устройств.

Читайте так же

На работе нам пригодиться сделать жгут из 2-ух проводов: 1-ый отключаемый в 12В с клеммой замка зажигания на 15, вход тахометра. Проводим очень провод для лампы «CHECK ENGINE». Если планируется установка маршрутного компьютера, добавляете еще два провода для подачи сигнала спидометра и расхода горючего.

Устанавливаем восьмиконтакный разъем называемый «МАМА» что и одновременно с этим четырехконтакный называемый «ПАПА». В салон из моторного отдела проталкиваем жгут зажигания, прикрепляем его заводским крепежом, потом подключаем к нашему жгуту. Два жгута позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) впрыска (голубий с черн. полосой и голубий) подсоединяем к монтажному блоку.

Отключаем вентилятор, применяемый в карбюраторной версии для этой цели у вас дома реле устанавливаем перемычку как еще его называют просто замыкаем провода. Реле, контроллер и предохранители крепим в предусмотренных местах. Если есть желание конечно установить блокировку центрального замка (иммобилизатор) методом подключения к жгуту, глазок иммобилизатора выводим на лицевую панель. Бензонасос необходимо соединить проводами с указателем датчика горючего, родной жгут датчика уровня горючего удаляем, а новый прокладывается по полу кузова, сверху прикрываем звукоизоляцией.

На голову блока с правой стороны устанавливаем заглушку, к какой занимается крепим провода «массы» жгут впрыска.

Устанавливаем коллектор, ресивер, топливную рейку с форсунками, дроссельный патрубок, производим смену троса газ.

Потом проводим топливную магистраль, повышенное внимание следует направить на прокладку обратки под управляющим механизмом. По дну кузова прокладывается топливная магистраль и крепится фиксаторами. Прикручиваем топливные шланги, фиксируем топливный фильтр. Топливный фильтр прикрепляем на кронштейн к днищу кузова, заблаговременно приваренными болтами.

Устанавливаем бензобак, прикрепляем хомутами и подсоединяем топливную магистраль. До того как опустить форсунки в гнезда, необходимо их проверить на подтекание, для этой цели создаем давление в системе, оставляем на пару недель, если нашему клиенту остается в норме прикрепляем раму к коллектору, устанавливаем модуль зажигания, датчики, высоковольтные провода. Накрепко фиксируем нашему клиенту остается провода при помощи хомутов. Устанавливаем шланг патрубка, воздушный фильтр, подключаем вентиляцию и обогрев.

И, вот фактически и все остальные, финишные деяния подключаем ДСТ-2, сбрасываем ошибки, на холостом ходу проводим регулировку состава консистенции.

Читайте так же

autotexnika.ru

Переход на инжектор ВАЗ 2108

Задача: перейти с карбюраторной подачи топлива ВАЗ 2108 на инжектор

0:123

 

1:634

собрал новый блок

1:673

 

2:1184

3:1689

на месте

3:1708

4:2213

подробнее о процессе ниже.

4:51

5:556

накинул перебранную голову

5:610

6:1115

вот такой набор

6:1147

7:1652

нулевый мозг

7:1679

8:2184

на счет топливной системы: не стал заморачиваться с баком и трубками, поставил выносной насос Волга 110л\ч

8:194

9:699

переделал штуцер чтоб подходил к вазовским трубкам

9:797

10:1302

подачу топлива пустил через 8мм шланг а обратку по подводящей трубке

10:1431

11:1936

проводку пустил через дырку в ногах у пассажира

11:2027

12:504

окончательный вариант

12:549

13:1054

Результат: работает все четко, холостые ровные. Езда стала очень комфортной.

13:1197

Завелась с первого раза. Ошибок нет.

13:1266

Работы по переходу на инжектор ВАЗ 2108 выполнены.

13:1358

https://www.drive2.ru/l/38842/

13:1392

следующая статья:

замена модуля зажигания автомобили ВАЗ 21083, ВАЗ 21093

Неисправный модуль зажигания ремонту не подлежит и его необходимо заменить.

1. Отсоедините провод от клеммы

14:2253 16384

Метки: инжектор

Закрепленные

Понравившиеся

www.spike.su

Переоборудование ВАЗ 2108 и 2109 с карбюратора на инжектор » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083, 21083i, 21091, 21093, 21093i

Переоборудование карбюраторного ВАЗа в инжекторный — всё не так страшно как кажется на первый взгляд. При условии, что Вы имеете хоть базовое представление о своей машине. Здесь опишем самостоятельную переделку системы питания и список необхомимых комплектующих.

Многие автовладельцы недовольны системой питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе. А кто-то наоборот устал чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор.

Исходные данные:- обычный ВАЗ 21083 , дата рождения – декабрь 1999г.

Начнем пожалуй с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), решили остановиться на системе впрыска на базе контроллера “Bosch” M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей Российские требования по нормам токсичности R-83. Тем более, по России гуляет много версий ППЗУ “Спорт” для этого контроллера, таким образом будет достаточный простор для экспериментов.

Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения в конструкцию каких-либо изменений. Например, можно было не менять бензобак и топливную магистраль, а установить наружный электробензонасос, например от “Волги, и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок. Соответственно и средства были затрачены по максимуму. Хотя с другой стороны, не использовались запчасти фирмы “GeneralMotors” (GM), славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.

В первую очередь, приобретаем запчасти , которые практически не выходят из строя на серийных машинах: ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. Остальная мелочь – это “расходные материалы”, ими забиты все без исключения магазины и рынки.

Удачным, на мой взгляд, было приобретение в Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров (ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого.

Далее выполняем некоторые работы до разборки старой системы. Например, промываем новый бензобак, просушиваем и установливаес в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверить легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа “Кордон”.

Работу начинаем со сверления двух отверстий в блоке цилиндров: первое – под датчик детонации, второе — под крепление кронштейна модуля зажигания, и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора…

Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай). Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082. Он более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант…но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110…обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .

Следующиим этапом сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос (он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.

Экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите.

Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное – качественные, затруднительно.

Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.

Теперь выкатываем бензин, ( что бы бак стал полегче…) и разбираем родную систему питания и зажигания.

Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа (на инжекторной версии длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя (заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.

Используем восьмиконтакный разъем “МАМА” с одной стороны и четырехконтакный “ПАПА” с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.

Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.

С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .

Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова ( предусмотрены приваренные болты).

Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики , модуль зажигания , высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости почти все.

Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу.

Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.

А теперь субъективные впечатления: машина стала совсем другой, более приемистой, скоростной, субьективно кажется быстрее разгоняется до 100 км/ч.

В работе использовались книги по обслуживанию автомобилей ВАЗ и каталог запчастей издательства “Третий Рим” и “Ливр”.

Наименование детали | Каталожный номер

1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058
5 Термостат + тройник 21082
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720
8 Генератор 2112-3701010
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720
10 Полукорпус возд.фильтра верхний «Bosch» 2112-1109016
11 Полукорпус возд.фильтра нижний «Bosch» 21082-1109013
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер «Bosch» 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления топлива 2112-1160010
20 Форсунка «Bosch» ( 4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013
33 Трос газа 21082-1108054
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10
36 Бензобак 21082-1101007-10
37 Кольцо прижимное 21082-1101178
38 Электробензонасос в сборе «Bosch» 21082-1139009
39 Контроллер «Bosch» M 1.5.4 2111-1411020
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010
45 Датчик положения КВ 2112-3847010
46 Датчик расхода воздуха «Bosch» 21083-1130010-01
47 Модуль зажигания 2112-3705010
48 СО потенциометр 2112-1431120
49 Датчик скорости 2110-3843010
50 Датчик температуры 2112-3851010

2108.info