Порядок замены ремня грм – через сколько тысяч километров и как часто нужно менять, инструкция с фото и видео как правильно поменять ремешок

как снять и установить, выставив метки правильно, периодичность, сроки и прочее

Ременной привод газораспределительного механизма (ГРМ), впервые заменивший цепь на автомобиле в далёком 1956 году, связывает коленчатый и распределительный вал, обеспечивая их синхронное вращение. Учитывая, что ремень привода ГРМ выполняет столь важную функцию, нужно постоянно отслеживать его техническое состояние и вовремя менять. Операцию по замене рекомендуется поручать работникам автосервиса, хотя при желании её можно выполнить самостоятельно, предварительно изучив устройство механизма и алгоритм ведения работ.

Киковы причины и последствия обрыва ремня ГРМ

Теоретический ресурс этого резинотехнического изделия довольно велик, но не вечен. Он лежит в пределах от 50 до 150 тыс. км пробега в зависимости от марки и модели авто. В реальности указанный срок службы может значительно сократиться, а ремень — преждевременно оборваться в силу таких причин:

1. Эксплуатация машины в экстремальных условиях. Сюда относится постоянная езда по плохим либо грунтовым дорогам, перевозка груза и буксировка прицепа, а также движение на высокой скорости с раскручиванием коленчатого вала до максимальных оборотов.
2. Из-за технических неполадок — течи масла или охлаждающей жидкости, попадающей на элементы ременного привода в течение длительного времени. Это снижает его ресурс, хотя современные ремни ГРМ достаточно стойкие к химическим воздействиям масел и антифризов.
3. Нынешний либо предыдущий владелец машины пытался сэкономить и установил резинотехническое изделие низкого качества.
4. Заклинивание подшипников натяжного или паразитного ролика. Так случается, когда их не меняют в соответствии с инструкцией по эксплуатации авто.
5. Вследствие износа подшипников водяного насоса (помпы) и его остановки. При заклинивании шестерни помпы возникает резкий рывок от усилия коленвала, отчего ремень разрывается.

Примечание. В некоторых моделях автомобилей помпа не входит в состав механизма ГРМ, а приводится в действие отдельным ремнём, вращающим вал генератора.

Обратите внимание: водяной насос заклинивает далеко не сразу. Изношенный подшипник даёт о себе знать, издавая разные звуки, — от писка на первой стадии до треска при полном разрушении сепаратора. При этом вал помпы может перекоситься, появляется течь антифриза, а ремень совершает перескок на несколько зубьев.

Так выглядят загнутые клапаны, не прилегающие к сёдлам

Обрыв ременного привода на ходу во многих случаях ведёт к ремонту двигателя, а именно — замене клапанов. Это настоящая лотерея, где шансы удачного и плачевного исхода примерно равны — 50/50. Все зависит от положения клапанов в момент разрыва, ведь распределительный вал останавливается, а поршни продолжают двигаться вверх-вниз.

Если какая-то пара клапанов замерла в положении «полностью открыты», то удар поршнями по их тарелкам практически неизбежен. От ударной нагрузки штоки клапанов изгибаются и детали приходят в негодность. Тогда замена ремня превращается в ремонт двигателя со снятием головки блока цилиндров (ГБЦ). Худшее из зол — повреждение самого поршня, что можно понять уже после разборки.

Поршни после встречи с клапанами

В некоторых 8-клапанных моторах встреча с поршнями не происходит, поскольку конструкторы, предвидя такую возможность, предусматривают зазор между этими деталями. В 16-клапанных силовых агрегатах это сделать сложно из-за недостатка места, поэтому вероятность поломки довольно высока.

Признаком обрыва ремня является полная остановка двигателя прямо на ходу. При попытке запуска мотор не подаёт признаков «жизни», а стартер вращается легче и быстрее обычного. Иногда разрыв сопровождается металлическим стуком, свидетельствующим, что встреча клапанов с поршнями состоялась. Если вы услышали такой звук, то не пытайтесь заводить двигатель, пока не проверите состояние привода газораспределительного механизма, чтобы не нанести дополнительный вред.

Если он порвался: чем грозит обрыв ремня ГРМ на видео

О сроках и периодичности замены по регламенту

Точно периодичность замены ременного привода ГРМ указана в инструкции по эксплуатации, прилагающейся к каждому автомобилю. Там же указано, нужно ли одновременно с ремнём менять натяжной ролик. Как правило, он тоже меняется на новый.

Как уже говорилось, срок службы изделий зависит от марки авто и лежит в диапазоне 50—150 тыс. км. Но состояние привода ГРМ следует периодически контролировать и производить досрочную замену в таких случаях:

• на задней стороне ремня появились продольные трещины;
• края резинотехнического изделия «разлохмачены», из него торчат нитки от корда;
• при наличии поперечных трещин на внутренней стороне между зубцами;
• зубья начали отслаиваться либо заметно истёрлись, а детали механизма и стенки кожуха покрылись чёрной резиновой пылью.

Поперечные трещины — первый звоночек

Чтобы провести визуальный осмотр ременного привода и оценить его состояние, достаточно открутить и снять верхний защитный кожух (обычно сделан из пластмассы). Попутно стоит осмотреть все шестерни и стенки блока цилиндров в поисках потёков моторного масла или антифриза из помпы.

Совет. Если двигатель вдруг начал неустойчиво работать на холостом ходу и в движении, появились выстрелы в ресивере инжектора и выхлопной трубе, то сделайте внеочередной осмотр привода ГРМ. Эти неполадки возникают из-за сдвинутых фаз газораспределения, чему причиной — ослабленный ремень, перескочивший на 1—2 зуба.

Рекомендации по выбору: какая фирма лучше?

Современные ремни для газораспределительных механизмов автомобильных двигателей — изделия высокотехнологичные, а потому недешевые. Изготавливаются они на основе искусственного каучука (неопрена, полихлорпрена) с различными добавками, усиленного кордом из прочных нитей. Последние делаются из стекловолокна, нейлона и хлопка.

Чтобы правильно подобрать новый ремень, предлагается следовать таким рекомендациям:

1. Лучший способ не ошибиться с размером и формой зубьев — взять с собой в магазин старый ремень и сравнить его с предлагаемыми образцами. Совпадать должно все — длина, ширина, профиль зубцов.
2. Не пытайтесь сэкономить, выбирая более дешёвые изделия. А если ваша машина эксплуатируется в экстремальных условиях, то стоит выбрать лучший вариант — оригинал, по итогу он себя окупит.
3. Проверяйте жёсткость резинотехнического изделия. Чем оно эластичнее, тем дольше прослужит на автомобиле. Заметьте: чем дешевле ремень ГРМ, тем он жёстче (специалисты говорят – «дубовый»).
4. Внешне новое изделие не должно иметь на зубцах наплывов (маленькие заусенцы допускаются), раковин или пор. На ощупь поверхность должна быть гладкой, не шершавой.
5. По возможности сверяйте каталожный номер либо артикул, если он нанесён на тыльной стороне ремня.

Затруднительно выполнить перечисленные рекомендации, покупая деталь в интернет-магазине. Подобное приобретение вы делаете на свой страх и риск.

Поскольку рынок автозапчастей насыщен всякого рода подделками, то всегда есть вероятность нарваться на некачественное изделие. Чтобы обезопасить себя, старайтесь покупать ремень и ролик для ГРМ в торговых точках от официальных дилеров. Оригинальные запчасти продаются комплектами, запечатанными в одной упаковке.

Комплект оригинальных деталей — ремень и два ролика

Наиболее популярные производители ременных приводов — бренды Gates и Bosch. Их и подделывают чаще всего, да так, что отличить довольно сложно. Практикуется такой способ проверки: попросите показать вам несколько одинаковых изделий и сверьте номера, нанесённые на тыльной стороне. У «правильных» ремней комбинации цифр не должны повторяться. Если номера одинаковые, то перед вами наверняка поддельная продукция из Поднебесной.

Разные цифры — признак подлинности изделия

Как снять и заменить ременной привод

Главное правило, которое важно соблюдать во время замены ремня — не нарушить фазы газораспределения, что достигается совмещением меток на шестернях, маховике коленвала и корпусе двигателя. В процессе ведения работ нужно контролировать, чтобы метки не сдвинулись. Процедура делится выполняется по такой схеме:

1. Разборка узла и снятие старого ремня.
2. Визуальный осмотр деталей механизма и очистка внутренней полости от грязи.
3. Установка нового ремня с роликом, его натяжение.
4. Сборка и проверка работоспособности.

В большинстве случаев ставить новый привод можно без каких-то специальныех инструментов. Исключение — 16-клапанные моторы, где для фиксации распределительных валов рекомендуется использовать кондукторы, но в крайнем случае можно обойтись и без них. Стандартный набор инструмента такой:

• домкрат и колёсный ключ;
• ключи рожковые, накидные, головки с удлинителем;
• отвёртка, пассатижи с заострёнными концами;
• фонарик для подсветки.

Приспособление для фиксации распредвала

С некоторыми моделями машин проще работать из смотровой канавы, но обычно для замены ремня ГРМ она не требуется. Порядок ведения работ отличается для 8 и 16-клапанных двигателей, поэтому их стоит рассмотреть по отдельности. Примером послужит семейство переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Порядок работ на двигателе с 8 клапанами: пошаговая инструкция с фото

Вначале необходимо поставить машину на ровной площадке или смотровой яме и зафиксировать ручным тормозом. Затем открутить и снять переднее колесо со стороны узла ГРМ, подняв авто на домкрате. Дальнейшие действия выполнять в таком порядке:

1. Снять пластиковую крышку, закрывающую привод сверху.
2. Демонтировать элементы, закрывающие доступ к нижней крышке газораспределительного механизма, — брызговики, пыльники, защиту картера. Ослабить и убрать ремень привода генератора, снять крышку.
3. Мощной отвёрткой или монтажной лопаткой заклинить коленчатый вал, вставив её между зубьев маховика. Рожковым ключом ослабить болт, удерживающий шкив на торце коленвала. Снять шкив, а болт вкрутить обратно в отверстие.
4. Освободить коленчатый вал и вращать его ключом за болт до совмещения меток. Должны совпасть риски, нанесённые на корпусе, шестерёнках и маховике. Для верности снова заклинить коленвал.
5. Отпустить гайку натяжного ролика и снять ослабленный старый ремень. Следом демонтируйте ролик.
6. Обследовать помпу и сальники на предмет протечек и тщательно протереть от грязи полость механизма.

Совмещение меток

Совет. Как правило, болт шкива сильно затянут и ослабить его проблематично. Привлеките помощника, который включит первую передачу и нажмёт на педаль тормоза, пока вы откручиваете болт.

Ремень надевается на шестерни по направлению против часовой стрелки

Прежде чем установить новый ременной привод, поставьте натяжной ролик и наживите гайку, не затягивая её. Затем наденьте ремень на шестерни таким образом, чтобы вся слабина оказалась на стороне натяжного ролика. Будьте внимательны и не нарушайте положение меток.

Натяжка проверяется поворотом ремешка вокруг собственной оси

Следующий шаг — натяжка ремня, выполняемая с помощью ролика. В его отверстия нужно вставить пассатижи и провернуть на эксцентрической оси, после чего затянуть гайку. Ремень ГРМ считается нормально натянутым, если его невозможно вручную повернуть вокруг своей оси больше, чем на 90°. После натяжения производится обратная сборка и пробный запуск мотора.

Как меняется ремень: видео

Замена на 16-клапанном моторе

В двигателе 16V стоят 2 распредвала, открывающие кулачками свои пары клапанов. Отсюда возникает ряд отличий в процессе замены ременного привода:

• после первичной разборки нужно совмещать метки на обоих распределительных валах;
• фиксация распредвалов выполняется специальным приспособлением — кондуктором, в машинах ВАЗ он представляет собой планку с вырезами, вставляемую в прорези на торцах этих валов;
• помимо натяжного, в механизме присутствует второй ролик — паразитный (опорный), который тоже нужно менять;
• надевая ремень, надо следить за положением меток и максимально натягивать его руками, чтобы слабина оказалась со стороны подвижного ролика.

Метки на моторе 16V

Натяжка тоже производится поворотом эксцентрического ролика и фиксацией с помощью гайки. В автомобилях ВАЗ на корпусе ролика выбита метка, совмещаемая при натяжении ремня с приливом на корпусе. Добившись нужного натяжения, следует обязательно сделать 2—3 полных оборота коленчатого вала вручную, а потом повторно проверить положение меток. В целом порядок действий сохраняется таким же, как и при работе с мотором 8V.

Ролик о работе с двигателем 16V

Что ещё нужно знать о замене ремня ГРМ?

Меняя ременной привод газораспределительного механизма, надо обращать внимание на состояние всех его деталей. Если обнаружена течь масла из сальника коленчатого либо распределительного вала, то желательно воспользоваться моментом и сменить уплотнение. Проблема в том, что подобные работы не каждый может выполнить самостоятельно, поэтому течь лучше обнаружить ещё до разборки узла.

Смысл такой: сотрудники автосервиса, куда вы пригоните машину для замены сальника, всё равно снимут ремень ГРМ, иначе к нему не добраться. А раз так, то операцию по снятию и натяжению ременного привода они включат в стоимость ремонта. Вам нет смысла менять ремень своими руками, если на станции техобслуживания сделают то же самое и возьмут за это деньги.

Стенка блока в масле — пропускает сальник

То же касается водяного насоса, который явно пропускает наружу антифриз из-за разбитого подшипника. Верный признак неисправности — все пространство узла ГРМ и его детали покрыты влагой, разбрасываемой ремнём. Если вы сами не в состоянии поменять помпу, то и разбирать машину ни к чему, лучше сразу отправиться на автосервис.

Совет. Протекающую помпу надо менять незамедлительно вне зависимости от состояния ремня и других элементов ГРМ.

Нередко случается, что обрыв ремня произошёл в пути, а у владельца авто в багажнике есть запасной. Поскольку двигаться дальше своим ходом не выйдет, то поставить новую запчасть можно и в поле при таких условиях:

• обрыв не привёл к изгибанию клапанов;
• имеется необходимый инструмент;
• есть способ убрать автомобиль с дороги и поставить его на ровной площадке.

Процесс замены аналогичен описанному выше, только в 16-клапанном моторе придётся обойтись без фиксации распределительных валов. Важно внимательно выставить метки и не допускать их смещения, а после установки и натяжения ремня дважды проверить их положение перед запуском двигателя.

Совет. Не стоит при замене обрабатывать новое резинотехническое изделие какой-либо химией. Оно предназначено для установки и работы в первозданном виде, а от воздействия химических средств может начать проскальзывать.

Признаки неправильной установки привода

После установки нового ремня производится пробный запуск двигателя, чтобы определить, всё ли сделано правильно. О некорректной замене свидетельствуют следующие симптомы:

• появилась вибрация двигателя на холостых оборотах;
• при попытке нажать на газ в воздушном или выпускном тракте раздаются хлопки;
• появляется свист ремня, после которого машина может заглохнуть.

Первые 2 признака говорят о нарушении фаз газораспределения, то есть подача топлива в цилиндры и отведение отработанных газов происходит не синхронно с движением поршней. Это результат неверного совмещения меток либо установки привода со сдвигом на 1 зуб. При отклонении на 2 зуба мотор просто не заведётся. Устранять неполадку придётся тем же путём — разбирать узел ГРМ и переставлять ремень в нужное положение.

Натяжной ролик лучше менять вместе с ремнем

Свист с последующим отказом двигателя говорят о перескакивании зубцов изделия в момент запуска. Этому есть несколько причин:

1. Новый ремень не был натянут должным образом.
2. Вам попалось изделие низкого качества, неспособное нормально функционировать.
3. Вы обработали поверхности ремешка химическим средством, отчего он начал проскальзывать.

Свист, тарахтение и скрип может возникать, когда хозяин авто не поменял старый ролик, который издаёт шум и периодически заклинивает. Способы устранения данных неполадок очевидны: нужно снова разбирать механизм и все делать правильно. Поддельные запчасти, отзывами о которых пестрят автомобильные форумы, следует вернуть продавцу с требованием возврата средств или замены товара на качественный.

По причине недостатка денежных средств многие автомобилисты стараются меньше платить за обслуживание своих «железных коней». Разумная экономия — это замена ремня ГРМ своими руками без привлечения специалистов автосервиса. Экономить же на покупке новых деталей — нецелесообразно, поскольку, нарвавшись на подделку, можно заплатить дважды и потерять драгоценное время.

Замена ремня ГРМ в зависимости от механизма газораспределения

Силовая установка автомобиля представляет собой довольно сложное устройство, состоящее из механизмов и систем. Работоспособность двигателя обусловлена точным взаимодействием этих механизмов и систем между собой. Нарушение же взаимодействия приводит либо к неисправностям, причем серьезным, либо к невозможности запуска силовой установки.

За своевременную подачу топлива и отвод продуктов горения в двигателе отвечает газораспределительный механизм (ГРМ). Этот механизм производит открытые тех или иных окон, прикрытых клапанами, обеспечивая подачу топлива или отвод отработанных газов с цилиндров.

Очень важно, чтобы открытие и закрытие клапанов происходило в строго определенные моменты, иначе силовая установка не сможет полноценно работать или вообще не запустится. Для того чтобы соблюдалась точность открытия и закрытия клапанов, газораспределительный механизм приводится в действие от кривошипно-шатунного механизма.

Сам механизм газораспределения конструктивно не сложный. Имеется распределительный вал, приводимый в движение от шестерни коленчатого вала. В зависимости от конструкции мотора, этот вал посредством толкателей с коромыслами, либо же через регулировочные шайбы или гидрокомпенсаторы, воздействует на клапана и те открывают впускное и выпускное окно.

Типы приводов ГРМ

Содержание статьи

Схема газораспределительного механизма

Приводов (ГРМ) на двигателях бывает несколько, и зависят они от конструктивных особенностей самой установки и данного механизма в частности.

• Шестеренчатый привод. Использовался раньше на некоторых силовых установках автомобилей и тракторов. Надежный тип привода, но очень сложный в обслуживании. У такого механизма распределительный вал находится внизу блока цилиндров, чтобы обеспечить зацепление шестерни коленчатого вала с приводной шестерней распределительного вала. В случае повреждения данного привода ГРМ, требовалась практически полная разборка силовой установки.
• Цепной привод. Этот привод был раньше очень распространенным, но используется и сейчас, в основном на дизельных установках. Распредвал в данном случае находится в головке блока и в движение приводиться от шестерни посредством цепи. Недостатком данного привода можно отметить сложность замены цепи, поскольку она размещается внутри самого мотора, чтобы обеспечивалась постоянная смазка цепи.
• Ременной привод. Является самым популярным на бензиновых двигателях легковых авто. Привод распредвала, тоже находящегося в головке блока, осуществляется зубчатым ремнем.

Достоинства и недостатки ременного привода

Достоинств у ременного привода газораспределительного механизма достаточно, поэтому он является и распространенным.

1. Производство этих ремней хоть и сложное, но намного проще и дешевле цепи.
2.  Ремень ГРМ не нуждается в смазке, поэтому появилась возможность вынести привод на внешнюю сторону двигателя. Это сказалось на простоте его замены и проверке его состояния.
3. Шумность двигателя с применением ремня значительно снизилась за счет отсутствия взаимодействия металла о металл, как в случае с цепным приводом.

Но у ременного привода есть и недостатки. По сравнению с цепью ремень служит значительно меньше. Ослабление натяжения цепи приводит максимум к повышению шума при работе силовой установки, перескакивание на шестерни и порыв ее практически исключен, чего не скажешь о ремне.

Последствия ослабления и обрыва ремня ГРМ

Последствия от ослабления или порыва ремня очень плачевны. Если ослабленный ремень газораспределительного механизма перескочит на один зуб на шестерни, то произойдет небольшое нарушение во взаимодействии механизмов и систем. Вылиться это может в затрудненный пуск мотора, падение мощности, повышенную вибрацию. А вот если ремень перескочил на несколько зубьев или вовсе прошел обрыв ремня, то последствия могут быть серьезнее.

Надрывы ремня ГРМ, нужно задуматься о замене

К примеру, нарушение момента открытия клапана из-за перескакивания или порыва ремня приведет к тому, что при достижении поршня в ВМТ клапан будет еще открыт или останется в открытом положении (при обрыве) и произойдет их столкновение. Сила удара там достаточная, минимальным уроном будет изгиб клапана. К более серьезным последствиям от столкновения клапана с поршнем может быть разрушение поршня или изгиб шатуна. Конечно, сейчас на поршнях делают специальные проточки под клапана, чтобы в случае обрыва не происходило столкновение клапанов с поршнями, но как показывает практика, они не всегда спасают от этого.

Поэтому всегда важно следить за состоянием натяжения ремня. На разных авто периодичность проверки натяжения ремня разная, но все же данная процедура входит в комплекс обслуживающих работ. Контроль натяжения ремня – операция не сложная, достаточно снять защитный чехол ремня и проверить его на скручивание. Нормально натянутый ремень ГРМ при скручивании не должен повернуться более чем 90 градусов. Если же он проворачивается больше, нужно его подтянуть натяжными механизмами.

Замену же приводного ремня производят в среднем после пробега в 60-70 тыс. км, или же при обнаружении трещин, сколов на нем или заметны следы расслоения.

Сложность снятия ремня газораспределительного механизма зависит от типа применяемого механизма газораспределения на двигателе. Данных типов на автомобилях сейчас применяется два – с одним распредвалом (SOHC) и двумя распредвалами (DOHC).

Ещё кое-что полезное для Вас:

Замена ремня ГРМ на механизме SOHC

Сначала рассмотрим, как производится замена ремня ГРМ с механизмом SOHC на примере ВАЗ-2108. Для выполнения замены потребуется набор ключей и отверток.

Итак, первым снимается защитный чехол ремня. У этого авто он закреплен болтами, у других могут быть обычные защелки. Сняв чехол, сразу получаем доступ к ремню. Поскольку ремень привода генератора установлен поверх ремня ГРМ, его нужно с автомобиля снять.

Видео:Замена ремня ГРМ ВАЗ

Перед ослаблением ремня нужно будет выставить метки на коленвале и шестерне распределительного вала. На коленчатом валу метки находятся на маховике. За болт крепления шкива коленчатый вал проворачивается до тех пор, пока не совпадет метка на маховике с меткой, нанесенной на корпус. Затем следует проверить, совпала ли метка на шестерне распредвала со специальной выступающей меткой на двигателе. Если метки совпали можно приступать к послаблению и снятию приводного ремня.

У «восьмерки» натяжение производится направляющим роликом с эксцентриковым натяжителем. Для послабления ремня нужно ослабить фиксирующую гайку ролика и провернуть эксцентрик, тем самым убрав усилие, создаваемое им.

Для снятия ремня ГРМ с шестерни коленвала потребуется демонтаж шкива привода ГРМ. Для этого нужно будет авто поддомкратить и снять правое колесо, после чего появиться доступ к болту шкива. У некоторых шкивов имеются специальные отверстия, через которые производится фиксация колен. вала от проворачивания. Если же таких отверстий нет, зафиксировать его можно путем установки в венец маховика мощной отвертки с последующим ее упором в корпус. Зафиксировав колен. вал болт шкива откручивается и шкив снимается.

Теперь ничего не мешает снятию ремня ГРМ. На его место устанавливается новый ремень. Сначала он одевается на шестерню коленвала, затем заводиться в зацепление в водяным насосом, после одевается на шестерню распредвала. В последнюю очередь он заводится за натяжной ролик. Далее все собирается на место и ремень ГРМ натягивается натяжителем.

Перед запуском двигателя нужно сделать несколько оборотов коленчатого вала вручную. Делается это для того, чтобы проверить, что метки совпадают и после проворота вала. После этого можно двигатель запускать. Если прошел успешно и двигатель работает хорошо ничего делать не нужно. Если же он не запустился или работает с перебоями, следует еще раз проверить совпадение меток и при надобности по новой их выставить.

Особенности замены ремня ГРМ на механизме DOHC

Немного о том, как производится замена ремня ГРМ на авто с механизмом DOHC. Примером выступит Лада «Приора». Принцип замены ремня идентичен вышеописанному. Но, доступ к ремню у данного авто несколько сложнее из-за наличия нескольких защитных чехлов, которые посажены на болты.

Видео: Замена ремня ГРМ на Лада Приора своими руками

При совмещении меток важно учитывать, что распредвалов – два, и на обеих метки должны совпасть.

Помимо направляющего ролика с натяжителем у этого авто имеется еще и опорный ролик. Но даже при его наличии в последнюю очередь ремень ГРМ заводится за ролик с натяжителем.

После установки нового ремня нужно очень внимательно проследить, чтобы метки на распредвалах точно совпадали.

Обязательно при замене ремня ГРМ производится и замена всех роликов, поскольку ресурс их одинаков с ресурсом ремня. Попутно, выполняя замену ремня, нужно проверить состояние подшипников жидкостного насоса, чтобы после замены ремня выход из строя помпы не стал неприятной неожиданностью.

Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ)

Снимаем ремень привода генератора (см. Замена ремня привода генератора 9402.3701).
Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления передней крышки привода ГРМ:
	два сбоку…
	…и один в центре.
	Снимаем крышку привода ГРМ.
Снимаем переднее правое колесо и правую часть брызговика двигателя.
	Головкой «на 19» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива…
	…до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным выступом на задней крышке привода ГРМ.
	Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления,…
	…убеждаемся, что метка на маховике расположена напротив прорези шкалы крышки картера сцепления. Шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору для наглядности снят.
Снимаем датчик положения коленчатого вала (см. Снятие датчика положения коленчатого вала).
Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления.
Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.
	Снимаем шкив привода генератора.
	Накидным ключом «на 17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика.
Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.
	Снимаем ремень привода ГРМ.
	При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки.
	Под роликом установлена дистанционная шайба.
Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности.
Проверяем взаимное расположение коленчатого и распределительного валов.
	При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса.
Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала, следя за тем, чтобы передняя ветвь ремня была натянута. Специальным ключом поворачиваем натяжной ролик против часовой стрелки, натягивая ремень. При отсутствии специального ключа вставляем в отверстие ролика два винта (или стержня) диаметром 4 мм.
	Опираясь отверткой на вставленные винты, поворачиваем натяжной ролик против часовой стрелки, натягивая ремень.
Затягиваем гайку крепления натяжного ролика.
Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота до момента совмещения установочных меток. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.
Для регулирования натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от выступа задней крышки на два зуба. В этом положении валов…
	…при нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90&deg большим и указательным пальцами руки с усилием 15-20 Н (1,5-2,0 кгс)
Регулируем натяжение ремня поворотом натяжного ролика при ослабленной гайке его крепления. Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

Как выставить ремень ГРМ при замене элементов привода

Ремень ГРМ является относительно простым решением для приведения в действие газораспределительного механизма и другого оборудования по сравнению с цепью ГРМ. При этом служит указанный ремень меньше цепи, то есть нуждается в периодической замене. Большинство водителей знают, что при замене ремня ГРМ выставляют по меткам приводные шкивы, что необходимо для точной синхронизации работы двигателя и механизма газораспределения.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стучит гидрокомпенсатор. Из этой статьи вы узнаете о причинах стука гидрокоменсаторов, а также что делать водителю, если гидрокомпенсаторы начали стучать.

При этом не всем до конца известно, как правильно выставить ремень ГРМ при самостоятельной замене и почему это так важно. Сразу отметим, что если ремень ГРМ  стоит не по меткам, тогда происходит сбой фаз газораспределения. В результате двигатель может не запуститься после такой замены, будет работать неустойчиво или даже возникнет поломка ДВС. В этой статье мы поговорим о том, какие бывают симптомы неправильно выставленного ремня ГРМ, а также как выставить ремень ГРМ по меткам или без них.

Читайте в этой статье

Почему и когда нужно менять ремень газораспределительного механизма

Как известно, в основе ГРМ лежит распределительный вал, который расположен в ГБЦ и толкает впускные/выпускные клапаны. В движение распредвал приводится от коленвала посредством приводного ремня. Своевременное открытие и закрытие клапанов должно осуществляться в строго установленном порядке и в соответствии с тактами работы двигателя.

Другими словами, на такте впуска должен открываться впускной клапан, благодаря чему в цилиндры попадает воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от типа двигателя). Далее происходит сжатие смеси (поршень движется в ВМТ), в этот момент все клапаны закрыты. После поджига топливного заряда и отдачи полезной энергии поршню открывается выпускной клапан для удаления отработавших газов из цилиндра двигателя. Так осуществляется процесс газораспределения.

Становится понятно, что любые неисправности привода распредвала приведут к нарушению газообмена в цилиндрах, в результате чего работа двигателя будет нарушена. Что касается ремня ГРМ, данный элемент представляет собой резинотехническое изделие, которое со временем растягивается, растрескивается и т.д. Проскальзывание ремня приводит к тому, что клапана перестают открываться в четко заданный момент по отношению к тактам работы мотора. Более того, для многих двигателей особенно опасен обрыв ремня ГРМ. Дело в том, что если ремень оборвало, тогда механизм газораспределения останавливается, клапана попросту не успевают закрыться до момента подъема поршня, происходит удар, после которого обычно гнет клапана, возникают дефекты на самом поршне и т.д. В подобных случаях силовой агрегат необходимо ремонтировать, а сам ремонт потребует серьезных финансовых расходов.

Вполне очевидно, что с учетом данных особенностей ремень ГРМ имеет ограниченный срок службы. Указанный элемент нужно менять как по пробегу, так и по времени. В первом случае производители не рекомендуют превышать отметку в 60 тыс. пройденных километров или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше). Далее опытные водители предпочитают осуществлять последующую замену уже через 45-50 тыс. км, так как качество первого ремня, установленного на заводе, обычно лучше аналогов или даже оригинальных изделий.

Также следует учитывать и ряд факторов, которые могут существенно сократить срок службы любого ремня. Например, попадание моторного масла на ремень ГРМ в результате течей переднего сальника коленвала способно быстро привести в негодность указанный элемент привода распредвала. Проблемы с натяжным роликом, заклинивание помпы и другие неисправности являются теми причинами, по которым ремень рвется или быстро изнашивается.

Если заметны признаки износа ремня ГРМ или подходит срок его плановой замены, тогда мало просто установить новый элемент. Во время замены следует правильно выставить ремень. Для замены и выставления необходимо подготовить инструменты, также желательно обслуживать автомобиль на подъемнике или в гараже со смотровой ямой. Минимальным набором для данной операции можно считать домкрат, отвертки, ключи гаечные и накидные, торцевой ключ, желательно наличие воротка с накидной головкой и т.д.

Выставление ремня по меткам и как выставить ремень ГРМ без меток

Начнем с того, что ниже мы будем заострять внимание на общих правилах и рекомендациях касательного того, как выставить ремень ГРМ. При этом следует учесть, что на автомобилях с тюнингованными спортивными распредвалами, а также на некоторых моделях с двумя или только одним распределительным валом порядок и особенности выставления приводного ремня могут отличаться. Для получения более точной информации желательно проконсультироваться со специалистами или отдельно изучить руководство по эксплуатации конкретной модели ДВС.

Перед началом работ следует помнить, что важной задачей является то, чтобы во время замены не сбились ранее выставленные метки. Это поможет упростить процесс, так как не потребуется дальнейшая углубленная настройка.

• Итак, при установке нового ремня ГРМ ответственным шагом становится выставление такого положения поршней в двигателе, при котором в первом цилиндре поршень будет находиться в верхней мертвой точке (ВМТ). Затем производится контроль меток. Добавим, что выставить поршни в нужное положение можно одним из доступных способов. Легче всего обнаружить специальную насечку на шкиве, а также указатель-стрелку, расположенную на кожухе ремня ГРМ.  Указанную насечку и стрелку следует совместить между собой. Совмещение предполагает такое положение, когда насечка занимает вертикальное положение, а стрелка имеет направление вниз.
• Вторым способом, который дополняет первый, является обнаружение на маховике специальной метки, после чего указанная метка совмещается с «зубом». Метка находится в контрольном окошке, которое выполнено в верхней части колокола КПП.
• Третьим и самым ненадежным способом выставления поршней является выворачивание свечи зажигания в первом цилиндре, после чего в свечное отверстие вставляется подходящая отвертка или стальной стержень нужной длины. Далее стержень упирается в поршень, после чего в результате поворачивания коленвала определяется точка, в которой поршень находится в крайнем верхнем положении. Обратите внимание, подобный способ следует применять только в том случае, если выставление по меткам является невозможным по какой-либо причине.

После установки нового ремня для определения того, не произошло ли смещение меток, торцевой головкой с трещоткой коленчатый вал ДВС проворачивается пару раз. Далее следует в обязательном порядке проверять, совпали ли метки звездочки распредвала. В том случае, если метки не совпадают, тогда необходимо добиться их полного совпадения.

Представим, что метка «ушла» назад по отношению к звездочке распредвала. В этой ситуации метку совмещают с левым верхним краем прокладки клапанной крышки. Если метка подалась вперед и имеет маркировку «от», тогда указанную метку совмещают со стрелкой, расположенной за звездочкой распредвала. В случае, когда метка распредвала смещена на 180 градусов или около того, тогда коленвал прокручивается на один оборот.

Также отметим, что в процессе выставления ВМТ в первом цилиндре рекомендуется осуществить снятие крышки трамблера. Это необходимо для того, чтобы проконтролировать расположение насечки на корпусе трамблера. Насечка должна совпасть с центром бегунка. Для обнаружения насечки слегка приподнимается пластмассовый кожух, прикрывающий датчик Холла. Когда все вышеперечисленные метки совпали, это означает, что можно устанавливать новый ремень ГРМ. Добавим, что перед установкой многие также фиксируют маховик, вставляя отвертку в отверстие коробки. После этого можно ставить ремень и ролики.

Замена ремня ГРМ

1. Процесс замены ремня состоит в том, что в начале необходимо ослабить крепежные болты шкива коленвала, после чего указанный шкив снимается. Далее происходит снятие грязезащитного кожуха ремня, перед снятием которого рекомендуется зафиксировать маховик способом, указанным выше. Параллельно потребуется снять ремень генератора, шкив водяного насоса. Снятие ремня генератора происходит после ослабления болтов, крепящих шкив помпы.
2. Затем следует открутить болт ролика натяжителя ремня ГРМ и снять ролик со шпильки, на которой он закреплен. Как правило, указанный ролик меняется параллельно каждой замене ремня ГРМ. После снятия ролика ремень также можно снять.
3. Теперь становится возможным установить новый ролик натяжителя и новый ремень ГРМ. После установки ремень также следует подтягивать. Это делается автоматически при помощи натяжного ролика, иногда подтяжка осуществляется помпой. Сама сила натяжки проверяется так, чтобы между звездочкой распредвала ремень можно было перекрутить большим и указательным пальцем с небольшим усилием на 90 градусов, но не более того. Также стоит учесть, что ремень не должен быть провисшим.
4. После натяжки ремня нужно проверить совпадение меток распредвала. В том случае, если имеется незначительное отклонение, натяжной ролик ослабляется и ремень переставляют. Далее ролик снова фиксируется, после чего следует прокрутить болт коленвала на пару оборотов. Затем снова осуществляется проверка всех меток.
5. В том случае, если метки коленвала и распредвала совпали, но при этом нет совпадения меток трамблера, тогда следует ослабить болт, который фиксирует трамблер. Затем трамблер нужно провернуть до такого положения, когда центра бегунка и его метки совпадут. Это поможет избежать такой проблемы, когда, например, при замене ремня ГРМ выставили позднее зажигание, зажигание становится ранним и т.д.

Что в итоге

Применительно к ДВС с ременным приводом ГРМ следует учитывать, что проскальзывание ремня даже на один «зуб» может привести к сбоям в работе силового агрегата или его поломке. Как уже было сказано выше, при обрыве ремня существует риск загиба клапанов. Что касается дизельных двигателей, обрыва ремня ГРМ может привести в негодность распределительный вал.

Следует отметить, что если ремень был выставлен неправильно, на приборной панели после попыток запуска двигателя или во время его работы в ряде случаев загорается «чек». Также при сильном сбое меток двигатель может не заводиться. Если ремень не был выставлен, но мотор все же завелся, тогда на имеющуюся проблему могут указывать следующие признаки: агрегат сильно вибрирует после замены ремня ГРМ, появились стуки в двигателе, замедлены или отсутствуют своевременные реакции ДВС на нажатие педали газа, увеличен расход топлива, заметны следы ускоренного износа самого ремня.

Напоследок хотелось бы добавить, что во время замены ремня ГРМ его выставление по меткам является первостепенной задачей. В том случае, если вы не уверены в своих силах или возникли проблемы с идентификацией меток, тогда лучше отказаться от попыток самостоятельно выставить ремень и обратиться к опытным специалистам.

Читайте также