Замена амортизаторов: 403 — Доступ запрещён – Замена амортизаторов: тонкости и нюансы

Замена амортизаторов: тонкости и нюансы

Когда будем менять?

Если говорить об эксплуатационном ресурсе амортизаторов, то автопроизводители не назначают конкретных сроков их замены. Считается, что амортизаторы можно использовать, пока они сохраняют необходимые эксплуатационные качества. Производители амортизаторов рекомендуют тщательно проверять работу этого компонента, желательно в условиях автосервисной станции, не реже чем раз в год или же после пробега в 20 000 км.

Водитель может проверить состояние амортизатора самостоятельно, просто раскачав машину и наблюдая за реакцией демпфирующих элементов. При сильном нажатии на крыло кузов должен уйти вниз, а затем вернуться в исходное положение. Если же кузов начинает качаться вверх и вниз и делает так не один раз, то это свидетельствует о выходе амортизатора из строя.

Оборудованием для проверки амортизаторов оснащены практически все СТО. Но обычно эти универсальные устройства оценивают состояние амортизатора довольно приблизительно. Более точно характеристики амортизаторов определяют с помощью специальных тестеров. Полученные результаты проверки тестер автоматически сравнивает с паспортными характеристиками данной модели амортизатора, которые хранятся в памяти прибора.  

Чем опасна несвоевременная замена?

Амортизаторы редко выходят из строя неожиданно, обычно эффективность демпфирования снижается постепенно. Это усложняет своевременное выявление неисправности. Водитель просто привыкает к неправильным реакциям подвески и ходовой части. Но симптомы выхода из строя амортизаторов ясны и понятны: кузов начинает покачиваться при наезде машины на неровности дороги, а водителю приходится удерживать прямолинейное направление движения и прикладывать дополнительные усилия к рулевому колесу. К признакам износа можно отнести и появляющийся «визг» шин, а также частое включение системы ABS во время торможения. Со временем, если ничего не предпринимать, появятся подтеки масла из амортизаторов, и этот признак должен окончательно убедить водителя в необходимости замены амортизаторов.

Если все же замену амортизаторов не произвести, риск попасть в ДТП вырастает в разы. В прежние годы считалось, что при износе амортизаторов на 50% тормозной путь при движении со скоростью в 50 км/ч увеличивается на 2 м. Водитель же по своим ощущениям этот 50-процентный износ практически не ощущает.

Движение с изношенными амортизаторами особенно опасно в случае автомобиля, оснащенного системами ABS и ESP. В этом случае главной угрозой опять же является удлинение тормозного пути. ABS/ESP снижает тормозное усилие всякий раз, как только колесо теряет сцепление с дорогой. На практике это вполне может привести к тому, что машина просто не сможет притормозить перед перекрестком. Настройка электронного блока управления ESP соответствует заводским настройкам подвески. Поэтому, если амортизаторы реагируют на ухабы слабее, чем должны «отвечать» в соответствии с требованиями автопроизводителя, то реакция ESP в сложной дорожной ситуации может быть несоответствующей.

Что на что менять?

В современных автомобилях обычно применяются газомасляные или масляные амортизаторы. В обоих случаях фактор демпфирования – это масло, только в газомасляных амортизаторах масло дополнительно «поддавливается» азотом, который, в частности, предотвращает вспенивание жидкости. Некоторые эксперты считают, что газомасляные амортизаторы эффективнее подавляют колебания, но из-за большей жесткости могут снижать комфорт езды.

Необходимо принимать во внимание важный нюанс: в автомобилях, оснащенных изначально газомасляными амортизаторами, замена их на более дешевые масляные крайне нежелательна. Это связано с тем, что работа масляных амортизаторов может не согласовываться с работой пружин, и результатом станет ухудшение управляемости машины.

Сегодня все чаще встречаются машины, в конструкции которых используются подвески с возможностью изменения характеристик демпфирования или режимов работы (спортивный, комфортный и т.д.). Есть автомобили, в которых применяются системы самовыравнивания, обеспечивающие постоянную высоту дорожного просвета независимо от нагрузки. Перед покупкой такого автомобиля, в особенности подержанного, желательно навести справки о стоимости амортизаторов к нему. Цена на некоторые иногда может просто шокировать. К тому же в большинстве случаев трудно подобрать более дешевую альтернативу таким амортизаторам, и владельцы подобных машин «обречены» на необходимость приобретения оригинальных деталей. Для некоторых систем самовыравнивания подвески можно приобрести восстановленные амортизаторы, цена их, конечно, гораздо ниже, чем новых. Многие водители при поломке специальных амортизаторов решают заменить их обычными. Это вызывает как минимум необходимость замены и комплекта пружин, но во многих моделях замена оригинальных амортизаторов на обычные в принципе не допускается.

Сегодня на сайтах интернет-магазинов имеются сотни предложений о продаже новых амортизаторов по удивительно низким ценам. Как правило, это китайские изделия, даже если название компании-производителя говорит о немецком или японском происхождении, а качество таких амортизаторов не выдерживает никакой критики.

Особенности замены

Амортизаторы следует всегда менять только парами, причем важно, чтобы демпфирующие элементы, установленные на одной оси, имели максимально близкие характеристики. Эксперименты по установке на одной оси амортизаторов газомасляных, а на другой – масляных очень опасны. При такой конфигурации трудно спрогнозировать поведение автомобиля в нестандартных ситуациях.

Обычно сама технология замены амортизаторов не вызывает вопросов у специалистов сферы авторемонта. Однако необходимо помнить, что так как амортизаторы столь существенно влияют на безопасность движения, то при их замене нельзя совершать ошибок. Обязательно следует изучить все рекомендации автопроизводителя, потому что процесс замены может иметь нюансы, связанные с особенностями той или иной марки автомобиля. Но в основном все инструкции и советы по демонтажу и установке носят универсальный характер, касающийся практически всех марок авто.

Так, необходимой процедурой перед установкой новых амортизаторов является их прокачка. Это важно делать, потому что во внутреннюю часть амортизатора может попасть воздух, например, при транспортировке. Если его не удалить, то работать амортизатор будет неправильно. И наличие воздуха будет выражаться в появлении шума и стуков в амортизаторе при движении, и если водитель не предпримет оперативных мер, то выйдет из строя поршневая система амортизатора.

Технология прокачки очень проста, но удаление воздуха из классических, двухтрубных амортизаторов несколько отличается от выведения воздуха из амортизаторов других конструкций.

В первом случае в амортизатор, установленный вертикально, необходимо не спеша вдвигать шток до упора, т.е. до тех пор, пока над верхней частью стакана рабочая поверхность штока будет выступать на 2–3 см. Выдержав в таком положении шток 2–3 секунды, следует его отпустить и дождаться полного выхода. Для гарантии полного удаления воздуха нужно процедуру повторить 2–3 раза.

В настоящее время все реже встречаются двухтрубные амортизаторы. Такой амортизатор состоит из двух цилиндров, помещенных один в другой, внутри одного из которых находится масло и перемещается шток с поршнем. Набирают популярность однотрубные, комбинированные, регулируемые амортизаторы. Для их прокачки амортизатор следует перевернуть штоком вниз и вдвигать также шток без рывков до упора. Выдержав шток в крайнем нижнем положении пару секунд, следует перевернуть амортизатор, не меняя положения штока, и удерживать шток еще 5–6 секунд. Затем шток выдвигается до максимального положения вверх. Такую процедуру следует провести 2–3 раза, а затем проверить работоспособность амортизатора.

Все виды амортизаторов после прокачки проверяются одинаково: на находящийся в крайнем верхнем положении шток производят резкие, короткие нажатия, шток на них должен отреагировать плавными движениями вниз/вверх. После прокачки нужно, чтобы амортизатор находился в положении штоком вверх, вплоть до монтажа на автомобиле.

Все специалисты советуют обращать внимание на состояние резиновых пыльников. Если их нет либо они повреждены, то грязь летом, а зимой соль могут в два счета повредить поверхность поршня, а затем и вывести из строя сальники амортизатора, что автоматически означает утечку газа либо вытекание масла.

 К замене нужно подходить комплексно

Кстати, очень часто замена амортизаторов не приносит ожидаемых результатов, поскольку поврежденными оказываются такие элементы, как подушки, опорные подшипники стоек и металлорезиновые втулки. Ведь эти детали имеют такой же эксплуатационный ресурс, как и сами амортизаторы. Поэтому при замене поменять лучше комплектно и детали, работающие вместе с амортизаторами, только тогда можно с уверенностью утверждать, что подвеске возвращены исходные параметры.

Необходимо иметь в виду, что езда с изношенными амортизаторами приводит, как правило, к выходу из строя пружин, и их состояние при замене амортизаторов желательно проверить. Часто водители, даже понимая, что амортизаторы уже не выполняют в полной мере свои функции, игнорируют необходимость их замены, откладывают ее на потом, поскольку такой дефект не «обездвиживает» автомобиль. Но стоит все-таки иметь в виду, что неисправность амортизаторов так же опасна, как и не работающие нормально тормоза.

 

Порядок замены передних амортизаторов | АВТОЧАС

Удобство и комфорт во время езды на авто обеспечиваются исправной работой амортизаторов. Она является также гарантией безопасности. Неисправность подвески значительно ускоряет износ рулевого управления. В таком случае подвеска нуждается в незамедлительном ремонте и замене запчастей, которые вышли из строя.

Заменить амортизаторы самостоятельно способен любой автомобилист, имеющий кое-какой опыт самостоятельного ремонта своего авто. В этом случае удастся сэкономить на визите в СТО. Понадобятся только желание, время и умение обращаться с простыми инструментами. Что для этого необходимо знать и как выполняется замена амортизаторов самостоятельно — рассмотрим далее.

Какие инструменты нужны

• Набор гаечных ключей.
• Домкрат.
• Балонный ключ.
• Прибор для снятия пружин подвески.
• Комплект отвёрток.
• Стопоры для колёс (исключают снятие машины с домкрата).

Список неисправностей, при которых амортизаторы требуют замены:

Подтекание масла из амортизатора.

 

 

 

Следы ржавчины на опорах амортизаторов. Есть риск отрыва тарелки пружины при передвижении авто.

 

 

 

 

Ржавчина на поршневом штоке. Есть риск поломки сальника и утечки масла.

 

 

 

 

Искривление корпуса амортизатора. Вероятно блокирование поршня или замедление движения его.

 

 

Стук во время поворотов — говорит о снижении стойкости авто.

 

 

 

 

Необходимо тщательно осмотреть авто, чтобы решить, что следует предпринять — самостоятельно отремонтировать амортизационные стойки или заменить амортизаторы. Но всегда следует учитывать, что после ремонта либо замены необходимо прокачать амортизаторы.

Когда выполняется замена обеих пар амортизаторов, следует взять из набора гаечные ключи, которые подходят по параметрам к Вашему авто. Также нужны домкрат и козлы. Часто вместо них используют колёса, однако для собственной безопасности следует использовать именно козлы. Ведь риск получения травмы во время выполнения ремонта довольно высок. Следует беречь себя.

Снятие и монтаж амортизаторов выполняются попарно. Наносить на стойку насечки для сохранения настроек развал-схождения недопустимо. Это ничего не даст. После завершения ремонта следует приехать на СТО, чтобы сделать развал-схождение.

%rtb-4%

Как заменить передний амортизатор

Чтобы заменить передний амортизатор, следует выполнить такую последовательность действий:

1. Вывесить колесо, которое предназначено для ремонта, установить упоры. Открутить 2 болта, которыми амортизационная стойка соединяется с поворотным кулаком. Рулевой наконечник отсоединяется при помощи съёмника, может применяться монтировка.
2. Если автомобиль переднеприводный, отсоединить шланг системы тормозов, открутить гайки, которыми прикреплена верхняя амортизационная подушка.
3. Извлечь из арки амортизационную стойку.
4. Сделать стяжку пружины, пока не освободится опорная чашка.
5. Открутить центральную гайку амортизатора, снять пылезащитник и стойку амортизатора с пружиной, а также отбойник.
6. Осмотреть стойки амортизаторов и принять решение: или выполнить текущий ремонт, или заменить амортизаторы. Путём замены сальников либо долива жидкости можно лишь отсрочить момент, когда замена амортизаторов будет абсолютно необходимой. Амортизаторы устанавливают после ремонта либо замены, порядок установки — обратный.

Правильная замена амортизаторов: рекомендации дает KYB

Замена амортизаторов – в российских условиях процедура довольно регулярная, но очень разноплановая. В зависимости от региона, от условий эксплуатации, пробега и многих других факторов износ стоек получается неравномерным даже по сторонам автомобиля. Как понять, что пора менять амортизаторы? Где грань между рекомендованной заменой и необходимой? Можно ли менять амортизаторы по одному? На все эти вопросы нам ответил Дмитрий Ковалев, технический специалист одного из ведущих мировых брендов – компании KYB.

Когда пора на сервис

На бытовом уровне проверить износ амортизаторов можно довольно просто: двигаясь на небольшой скорости 20-30 км/ч нужно резко ударить по педали тормоза. Неисправные амортизаторы проявят себя существенным клевком передней части автомобиля и/или подбросом кормы. Кроме того, можно проехать по маршруту с различными ухабами. Сделав там несколько маневров и разгонов-торможений, можно определить состояние амортизаторов, наблюдая за раскачкой кузова и уровнем обратной связи. Забегая вперёд, скажем, что имеется и инструментальный способ контроля  — это стационарный вибростенд. Если все в порядке с шинами и рулевым управлением, то этим способом можно вполне точно оценить состояние подвески.

Несмотря на то, что многие автопроизводители заявляют, что стук в подвеске не всегда означает проблему (например, GM постукивания амортизаторов и суппортов не считает гарантийными случаями), по факту, стуки всё же являются отклонением от нормы, то есть серьёзной причиной обратиться в сервис для вынесения профессионального вердикта.

Когда в ходе самостоятельной проверки появились подозрения, рекомендуем обратиться на СТО и провести комплексную диагностику ходовой части, которая определит исправность конкретных узлов. Причем можно довольно четко определить ту грань, когда амортизаторы требуют немедленной замены или смогут поработать еще какое-то время.

Например, если на корпусе амортизатора видны даже единичные следы стекающей жидкости, оканчивающиеся каплями, то это однозначная рекомендация к замене. А вот если наблюдается равномерное запотевание в верхней части корпуса, то это является стандартным признаком интенсивной эксплуатации. Использующиеся в амортизаторах KYB мультикромочные сальники имеют функцию самоочистки, и 20-30 граммов жидкости за весь срок службы амортизатора выводятся для очистки поверхности между кромками сальника. При частой и быстрой езде по неровностям масляное запыление в верхней трети корпуса амортизатора вовсе не является дефектом, а вот видимые потёки уже считаются признаком неисправности.

 

Менять все вместе или можно по отдельности

Мы не склонны утверждать, что подвеску нужно обязательно менять сразу в сборе вместе с рычагами или пружинами, но некоторые детали требуют особого внимания. Например, такие элементы как пыльники и отбойники, если они съемные, рекомендуется всегда менять вместе с амортизаторами – они недороги и эффективны с точки зрения превентивной защиты ходовой части.

 

Например, при изношенном отбойнике пружина и амортизатор испытывают нерасчётные ударные нагрузки. Ход увеличивается, потерявший упругость отбойник уже не может скомпенсировать взаимное воздействие деталей подвески, и витки пружины часто соприкасаются друг с другом, что негативно влияет на состояние ходовой части и кузова. Оттягивать с ремонтом не стоит — наших условиях езда в течение пары-тройки месяцев приводит к необратимым повреждениям дорогостоящих сопутствующих деталей.

 

Необходимость замены пружин складывается из трёх диагностических факторов: проверка высоты пружины под нагрузкой – кузов не должен проседать ниже положенного; осмотр на наличие коррозии – даже поверхностные «жучки» существенно снижают упругие свойства пружины и являются местом будущей поломки; пробег более 100 000 км является поводом для замены пружин вместе с амортизаторами в превентивном порядке.

Важная рекомендация – это парная замена амортизаторов и пружин. Поскольку усталостные изменения в подвеске на разных сторонах автомобиля могут быть разные, в критической ситуации автомобиль с амортизаторами / пружинами разной степени новизны может вести себя нестабильно и небезопасно.

Комплексная замена деталей подвески, когда меняются, например, не только вышедшие из строя амортизаторы и защитные комплекты, а, в целях профилактики, и пружины, сайлент-блоки и другие «уставшие», но ещё рабочие детали, не всегда бывает оправдана, но позволяет существенно продлить срок службы подвески в целом. Всегда помните о существенном взаимном влиянии элементов в ходовой части – один неисправный элемент может утянуть за собой целую систему.

Влияние конструкции и особенности выбора

Эффективность работы подвески зависит от ее конструкции и настройки. Собственно, комплексный инжиниринг – это то, что влияет и на характеристики поведения автомобиля, и на выход из строя его отдельных частей. Классический пример – Hyundai Solaris первого поколения, в котором были неправильно выбраны место и угол установки амортизаторов, в результате чего машина нестабильно вела себя на высокой скорости, что не удалось искоренить до момента смены поколений, когда Solaris II просто получил новую заднюю подвеску от более тяжёлой модели Elantra.

Обратный пример – автомобили французского концерна PSA Peugeot Citroen, которые при использовании простых конструктивных решений в подвеске, сочетают такие качества, как заводной характер управляемости и по-кошачьи мягкую поступь на неровной дороге.

Баланс между малыми кренами, энергоемкостью и плавностью хода – это то, к чему стремится каждый автопроизводитель. Однако этот баланс непросто, и доступен он немногим. Концерн Volkswagen, известный и универсальными техническими решениями для всех своих брендов, проектирует ходовую часть так, что при внешне почти одинаковой подвеске, водительские свойства разных автомобилей разтличаются – это заслуга ездовых специалистов, знающих толк в тонкой настройке пружин подвески, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости и, конечно, амортизаторов. Кстати в KYB работает одна из опытнейших команд таких настройщиков, которые создают уверенность в надежности управления для десятков миллионов автомобилей, оснащаемых нашими амортизаторами ежегодно. 

С точки зрения политики настройки подвески, мы в KYB больше акцентируем на безопасность на дороге и интересный драйвинг, чем на убаюкивающий комфорт. Хотя, если есть объективная необходимость, то для некоторых автомобилей мы немного смягчаем характеристики демпфирования, опираясь на вердикт своих ездовых специалистов.  Иными словами, если KYB не поставляет амортизаторы для автомобиля на конвейер, то мы не копируем штатные амортизаторы, а представляем собственное видение дорожных качеств этого автомобиля (в рамках разумного, разумеется). Нашим клиентам это нравится.

Кроме того, у нас есть спортивное отделение, опыт работы которого помогает нам находить оптимальные настройки подвески для разных режимов движения. Мы производим различные специальные серии амортизаторов, которые подчеркивают определенные качества автомобилей: внедорожные, скоростные, грузовые, имеется даже профессиональная серия для дрифта. Всегда можно выбрать подходящие по настройкам амортизаторы практически для любого автомобиля.

Для обеспечения российских автомобилистов подлинной продукцией KYB и для её корректной установки, в России и странах Таможенного Союза действует сеть официальных дилеров – магазины и СТО, работающие по строгим стандартам KYB – уже сейчас это около 1000 партнёров. При установке четырёх амортизаторов на автомобиль на авторизованной СТО, клиенту предоставляется гарантия 3 года или 80 000 км пробега – это также наше серьёзное конкурентное преимущество. Контакты официальных дилеров KYB можно найти на интерактивной карте на сайте http://kyb.ru/ в разделе «Где купить».

Замена Стойки Амортизатора Своими Руками

Замена стойки и амортизатора не является распространенным ремонтом. Оригинальные могут проработать и 160 000 километров. Но они в конечном счете нуждаются в замене или ремонте, из-за износа или отказа.

К счастью, вы можете произвести замну дома на многих моделях автомобилей. По большей части вам нужен только набор общих инструментов.

Тем не менее, на некоторых моделях вам необходимо использовать специальные инструменты, такие как пружинный компрессор, для снятия стойки с автомобиля, но это не часто, большинство сборок выпускаются как единое целое.

Это руководство даст вам пошаговое описание процесса самостоятельной замены этих важных элементов автомобиля.

Итак, давайте начнем с краткого объяснения того, как работают стойки в вашем автомобиле.

Как работает амортизатор

Рядом с каждым колесным узлом вы можете найти пружину, её функция гасить колебания автомобиля при езде по неровной поверхности дорожного покрытия, а также смягчать удары если колесо попало в выбоину на дороге.

Но одни лишь пружины не могут справиться с удержанием кузова авто в стабильном состоянии и ограничить постоянное раскачивание кузова как на морских волнах, для устранения этого эффекта дополнительно устанавливаются автомобильные стойки, которые и создадут эффект более плавной езды для водителя и пассажиров.

В общих чертах состоит он из заполненного маслом цилиндра со штоком, соединенным с внутренним поршнем. Набор клапанов позволяет маслу медленно течь через поршень в любом направлении по мере необходимости.

На нижнем конце он соединяется с рычагом управления или осью. Опора соединяется с поворотным кулаком, который удерживает колесо. На верхнем торце амортизатор соединяется с кузовом автомобиля.

Стойка в сборе состоит из монтажного основания – корпуса, пружины и креплений. Сам механизм имеет различные конфигурации, даже компьютеризированные, для повышения эффективности и более точного управления.

Короче говоря, поскольку пружина помогает изолировать кузов автомобиля от прямого «удара» по дороге, амортизатор помогает ослабить движение пружины, сделать его не таким резким и не давать пружине после гашения удара продолжать раскачивать кузов по инерции.

Зачастую он находится во внутреннем пространстве пружины, для экономии места и более эффективного сопротивления неровностям дороги.

Часто можно услышать такие выражения как стойка или амортизатор, при этом зачастую говорящие подразумевают под этими понятиями один и тот же элемент. Но на самом деле:

Амортизатор – это по факту масляный насос, трубка со штоком, поршнем и клапанами в железном корпусе.

Стойка – это тот же амортизатор, но уже в сборе с пружиной и механизмами крепления к кузову автомобиля.

Иногда стойка может быть разборная, то есть вы можете вынуть пружину и заменить только сам амортизатор, а бывает, что амортизатор уже идет с приваренными к его корпусу всеми креплениями и непосредственно оттуда его вытянуть уже невозможно, такую сборку уже правильнее назвать стойкой.

Замена стоек и амортизаторов

Теперь, когда вы знаете разницу между амортизатором и стойкой в ​​сборе и их функциональностью, пришло время их заменить.

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и откройте капот. Установите трансмиссию в положение парковки (на автомат коробке) или на передачу (в механической коробке) и дополнительно поставьте на ручник.
2. Если на вашем автомобиле установлена ​​система автоматического управления поездкой (ARC), выключите пневматическую подвеску перед тем, как поднять автомобиль.
3. Ослабьте гайки крепления колеса сбоку.
4. Поднимите шину домкратом и надежно закрепите.
5. Снимите колеса.

А) Замена стойки

1. Работая с моторного отсека, снимите три верхние крепежные гайки, удерживающие стойку в сборе с корпусом.
2. На некоторых моделях транспортных средств необходимо отсоединить конец поперечной рулевой тяги от нижней части кулака рулевого механизма.

• Для этого вам может понадобиться съемник для отсоединения рулевой тяги от поворотного кулака.
• На некоторых других моделях может потребоваться снять суппорт тормоза, тормозной диск и даже узел ступицы, прежде чем снимать стойку в сборе.
• Кроме того, если в вашем автомобиле установлена ​​система ARC, вам необходимо отсоединить электрические разъемы, воздушные трубки датчики.

4. Когда ржавчина не позволит вам повернуть крепежные болты, нанесите проникающее масло на резьбу или используйте WD40 – смазка обладающая очень большой текучестью и проницаемостью, даже в микро щели.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых моделях необходимо сначала сжать спиральную пружину, прежде чем начинать ослаблять крепежные болты стойки. Для это вам нужен будет съемник пружин, его можно купить в магазине или заказать самодельный у авто мастера, который занимается подобными вещами.

5. Начните ослаблять гайки на двух нижних крепежных болтах, которые крепят стойку к поворотному кулаку
6. С помощью молотка осторожно вытолкните крепежные болты, снимите гайки с крепежных болтов и завершите снятие болтов.
7. Осторожно снимите фланец стойки в сборе с поворотного кулака.

• Если вам трудно отделить монтажный фланец стойки от поворотного кулака, используйте резиновый молоток или деревянный блок, чтобы постучать по поворотному поворотному кулаку, чтобы помочь отделить стойку от него.
• На других моделях вам, возможно, придется раздвинуть поворотный кулак и опору стойки, используя монтировку для разделения компонентов.

8. После того, как вы сняли распорку с поворотного кулака, используйте кусок проволоки, чтобы прикрепить поворотный кулак к подвеске, чтобы предотвратить поворот кулака и его провисание.
9. Снимите стойку в сборе с автомобиля.

Б) Замена амортизатора

1. Работая из моторного отсека, ослабьте верхнюю крепежную гайку, крепящую амортизатор к корпусу. На некоторых моделях вы можете получить доступ к верхнему крепежному болту из-под автомобиля после подъема и надежной фиксации автомобиля.

• Если шток поворачивается при попытке снять верхнюю крепежную гайку, попробуйте удерживать шток на месте с помощью плоскогубцев из-под автомобиля.

2. Поддержите нижнюю часть амортизатора с помощью домкрата.
3. Нанесите проникающее масло на болты, чтобы при необходимости его было легче снять.
4. Ослабьте и снимите нижний крепежный болт, удерживающий амортизатор на месте.
5. Снимите верхний крепежный болт и медленно опустите домкрат на несколько сантиметров. Оставьте домкрат на месте для поддержки оси или рычага управления.

 

ВНИМАНИЕ: Снятие амортизатора

В некоторых случаях необходимо поддерживать ось (обычно домкратом), к которому подключается амортизатор, перед тем как фактически снять болт крепления. Это предотвратит удар вниз (раскрытие амортизатора) после снятия крепежного болта, что может привести к серьезной поломке авто.

После снятия оставьте домкрат поддерживающие рычаг управления или ось на месте.

Замена амортизатора в стойки в сборе

После того, как вы вытащите стойку из автомобиля, вы можете заменить сам амортизатор (если он вытягивается из стойки) самостоятельно.

1. Во-первых, пара важных вещей, которые вам нужно знать:

• Пружина в стойке находится под высоким давлением.
• Используйте качественный пружинный компрессор, чтобы разобрать стойку. Использование некачественного компрессора может привести к серьезной или смертельной аварии.

2. Вы можете купить пружинный компрессор (пружиносъемник) в местном магазине автозапчастей.
3. Установите съемник пружин постепенно начинайте сжимать его, пока верхняя опора стойки не ослабнет.
4. Открутите контргайку, удерживающую верхнюю часть узла.
5. Снимите верхнюю часть
6. Замените старый амортизатор на новый и соберите стойку.

Можно ли восстановить выработанный амортизатор

В городах зачастую есть хорошие мастера умельцы или даже сервисы, которые восстанавливают старые амортизаторы и стойки, цена как правило будет процентов 40% стоимости нового. Но ходят они после восстановления не меньше чем новые, при условии, что делал хороший опытный мастер.

Что нужно знать при переустановке

Следуйте той же процедуре, в обратном порядке от метода съема который вы применяли, учитывая следующие рекомендации.

1. Установите стойку в сборе или амортизатор на место и закрутите крепежные болты от руки.
2. Затяните все крепежные болты.
3. При установке рулевой тяги на поворотный кулак затяните крепежную.
4. Установите на место колеса
5. Опустите автомобиль и постепенно затяните стопорные гайки колеса методом крест-накрест. Посмотрите спецификацию крутящего момента в вашем руководстве по ремонту или в руководстве по эксплуатации автомобиля.
6. Затяните гайки крепления верхней стойки.
7. Наконец, если вы заменили передние элементы, сделайте развал схождения.

Лучшие пять советов при замене стоек или амортизаторов в вашем автомобиле

1. При покупке нового амортизатора купите качественную замену.
2. Всегда заменяйте эти механизмы только попарно (передняя или задняя ось), чтобы удерживать подвеску в равновесии, если только вам не нужно заменить довольно новый неисправный узел.
3. Даже если вы заменяете передние или задние, всегда заменяйте по одному блоку за раз, так как амортизаторы могут помочь сохранить компоненты подвески на месте. Вы избежите потенциального повреждения других частей.
4. При замене заднего вам понадобиться доступ в багажник или под отделку салона в задней части автомобиля.

 

При замене это  руководство может дать вам только общее представление о реальном процессе. Тем не менее, конкретные шаги различаются для разных марок и моделей. Хотя для некоторых моделей автомобилей это руководство будет тем, что вам нужно.

Если вы даже понятия не имеете как это вообще делается и никогда не видели, то лучше обратиться на СТО и посмотреть воочию как происходит процесс и только потом уже пытаться самому, так как например, снятие пружин может быть очень опасным делом и даже привести к летальному исходу при неправильном обращении с этими деталями. Будьте очень осторожны и внимательны.

Замена амортизаторов своими руками — порядок замены амортизаторов (+фото)

Удобное и комфортное передвижение на автомобиле обеспечивает исправная и правильная работа амортизаторов. Она также гарантирует безопасное передвижение по дорогам. Неисправная подвеска серьезно влияет на износ элементов ее системы и рулевого управления. Подобный ремонт требует незамедлительного выполнения и замены вышедших из строя деталей на новые.

Замену амортизаторов собственными силами может сделать любой автолюбитель, обладающий опытом ремонта своего автомобиля. При этом вы сэкономите средства домашнего бюджета на посещение автосервиса. От вас потребуется желание, свободное время и навыки обращения с простым инструментом. Что нужно знать, и как производится замена амортизаторов своими руками, вы прочитаете в этой статье.

Комплект инструментов для замены амортизаторов

1. Комплект гаечных ключей.
2. Баллонный ключ.
3. Домкрат.
4. Набор отверток.
5. Устройство для демонтажа пружин подвески.
6. Стопоры под колеса (предохраняют слет автомобиля с домкрата).

Обнаружена течь

Перечень неисправностей задних и передних амортизаторов, при обнаружении которых, необходима их замена:

1. Подтекает масло из амортизатора.
2. Появление следов коррозии на опорах амортизатора. Существует риск, отрывания тарелки пружины во время передвижения автомобиля.
3. Коррозия на штоке поршня. Этот дефект может привести к выходу из строя сальника и возникновению утечки масла.
4. Деформация корпуса амортизатора. Возможна блокировка поршня, либо замедление его движения.
5. Появление стука на поворотах – автомобиль стал менее устойчивым, во время передвижения его стало кидать.
6. На амортизационных стойках появились подтеки жидкости.

Произведите тщательный осмотр автомобиля и решите, что стоит предпринять. Произвести самостоятельный ремонт стоек амортизатора, либо установить новые амортизаторы на автомобиль. При выборе любого варианта, вам стоит хорошо запомнить: после произведенного ремонта или приобретения новых амортизаторов обязательно нужно прокачать амортизаторы.

При замене обоих пар амортизаторов, возьмите из набора ключи, подходящие параметрам вашего автомобиля, стяжки и подставки для пружин — козлы, домкрат. Многие автомобилисты вместо него используют колеса, но для полной вашей личной безопасности воспользуйтесь козлами. Риск получить травму при выполнении ремонтных работ достаточно велик. Берегите свое здоровье.

Демонтаж и установку амортизаторов производите попарно, сэкономив на ремонте, вы ухудшите управляемость автомобиля.

Делать насечки на стойке, чтобы сохранить настройки развал — схождения, нельзя. Из этого все равно ничего не получится. После окончания ремонта — вам надо заехать в автосервис и сделать развал схождение колес.

Замена переднего амортизатора

1. Вывешиваем колесо, предназначенное для ремонта, устанавливаем упоры. Откручиваем два болта, крепящих амортизационную стойку к поворотному кулаку. Рулевой наконечник отсоединяем с помощью съемника, можно использовать монтировку.
2. Затем отсоединяем шланг тормозной системы, откручиваем гайки, крепящие верхнюю амортизационную подушку.
3. Из арки извлекаем в сборе амортизационную стойку.
4. Делаем стяжку пружины, до того времени, пока она не освободит опорную чашку пружины.
5. Откручиваем центральную гайку на амортизаторе, демонтируем пылезащитник, амортизационную стойку вместе с пружиной и отбойник.
6. Осматриваем амортизационные стойки и принимаем решение: либо произвести текущий ремонт, либо заменить старые амортизаторы на новые. Замена сальников или долив жидкости только отсрочат ситуацию с заменой амортизаторов. Устанавливайте амортизаторы после ремонта или замены в обратном порядке.

Откручиваем гайки

Снимаем амортизационную подушку

Передняя стойка

Извлекаем амортизационную стойку

Устанавливаем новую деталь

Видео

Замена заднего амортизатора

1. Перед подъемом задней части автомобиля для замены амортизатора поставьте его на первую передачу, установите под передние колеса упоры. Приподнимите заднюю часть авто, поддержите домкрат, установив рядом с ним надежные опоры.
2. Открутите болт крепления нижней части амортизатора к мосту, вытащите втулку, в котором он был расположен. Снимите амортизатор, предварительно открутив гайку, которой он крепится к кузову.
3. Новый амортизатор крепите к кузову и отрегулируйте по высоте. Проследите, чтобы нижней частью он располагался в кронштейне, крепящемся к мосту. В амортизатор установите втулку, а затем закрепите его.
4. Демонтаж и установка задних амортизаторов осуществляется только парой. При замене одного амортизатора будет наблюдаться дисбаланс хода автомобиля, а это приведет к существенной нагрузке на все элементы подвески и мост, а значит, время их эксплуатации будет значительно уменьшаться.

Откручиваем стойку стабилизатора 

Вот какие гайки откручиваем

Снимаем заднюю стойку

Стягиваем пружину

Правильная установка стойки опоры

Видео

Как поменять амортизаторы. Замена стоек своими руками

Довольно часто можно услышать вопрос: как поменять амортизаторы, потому что желающих ремонтировать подвеску самому много как среди опытных автовладельцев, так и среди начинающих автомобилистов. Но вопреки распространенному мнению это не тяжело, и несложно. Ответ на вопрос будет немного различаться в зависимости от модели авто и от того какие ― это амортизаторы передние или задние. Но если вы своими руками поменяли переднюю стойку автомобиля, то у вас не будут возникать вопросы при замене задней.

Как определить неисправность амортизаторов

Водители со стажем определяют неисправность амортизаторов по тому как машина ведет себя на дороге. Ведь автомобиль с неисправными амортизаторами уже при скорости чуть больше 70 км/час начинает «плавать» по дороге, а преодоление кочек сопровождается глухими звуками.

Чтобы оценить передние или задние амортизаторы нужно раскачать соответственно перед или зад автомобиля руками несколько раз, нажав вниз на край кузова, и отпустить в нижней точке хода. Если амортизаторы исправны, то край кузова плавно без раскачивания поднимется из нижней точки в верхнюю. Если же он, достигнув верхней точки, не остановится, а будет продолжать раскачиваться вверх-вниз, то амортизаторы с этой стороны кузова требуют себе замену.

Не стоит недооценивать такой вид диагностики амортизаторов, как внешней осмотр.

Если из амортизатора течет масло его, конечно, нужно менять. Гнутый шток и громкие звуки, издаваемые амортизатором при работе тоже должны заставить вас задуматься о замене узла на исправный.

Необходимые инструменты и материалы

• Домкрат.
• Набор головок с воротком и удлинителями.
• Набор рожковых и накидных ключей.
• Крестовая отвертка.
• Железная щетка.
• Подставка под автомобиль.
• Пассатижи.
• Молоток.
• Стяжки пружин.
• ВД-40 или другая жидкость по типу «жидкого ключа».
• Запчасти: отбойники, пыльники, стойки либо амортизаторы, если таковые можно заменить по отдельности.

Порядок действий

Чтобы поменять передние стойки, например, у Hyundai Getz вам необходимо выполнить ряд следующих манипуляций:

• Снимете уплотнитель моторного отсека, а также другие элементы, препятствующие доступу к верхней опоре стойки.
• Сняв заглушку, приоткрутите гайку крепления штока стойки к верхней опоре. Это делается головкой с удлинителем, и воротком пока машина стоит на колесах, а стойка не снята. Делать это на снятой гораздо тяжелей, ведь придется искать инструмент для фиксации штока от прокручивания.
• Приоткрутите крепление колеса, и поднимете машину домкратом так, чтобы колесо не касалось пола. Для страховки обязательно подставьте под машину подставку.
• Снимете колесо. Железной щеткой очистите резьбовое соединение шарнира стабилизатора поперечной устойчивости, винт, крепящей тормозной шланг, а также болты крепления к стойке поворотного кулака. Смочите их вэдэшкой или керосином.
• Отверните гайку крепления шарнира стабилизатора, винт крепления тормозного шланга. Если машина оборудована системой АБС, снимите со стойки трубку с проводами датчика.
• Отвернете гайки с болтов крепления кулака к стойке. Выбейте болты молотком. На некоторых автомобилях придется извлечь еще и втулку. После извлечения болтов стойку ничто не держит внизу.
• Отверните гайки, крепящие верхнюю опору к кузову. Снимете стойку в сборе с опорой и пружиной.

• Сожмите пружину стяжками до появления небольшого зазора между ее крайним витком и опорной чашкой.
• Открутите со штока, ранее ослабленную гайку. Снимете верхнюю опору и пружину с чашкой.
• Осмотрите пыльник и отбойник, а при необходимости замените их на новые.
• Если изготовитель нового амортизатора рекомендует прокачивать свои изделия, осуществите прокачку в соответствии с рекомендациями.
• Наденьте на шток новой стойки отбойник с пыльником, не забудьте переставить прокладку под пружину со старой стойки на новую. Наденьте пружину на корпус стойки совместив нижний ее виток с посадочным местом под него. Сверху наденьте чашку на нее опору и навинтите гайку штока.
• Снимите с пружины стяжки и вставьте шпильки верхней опоры в предназначенные для них отверстия и прикрутите гайками.
• Во время сборки обратите внимание на стабилизатор поперечной устойчивости если вы заметите что он слишком свободно перемещается, значит пора поменять резиновую втулку в его кронштейне, а лучше обе.
• Протяните крепление стойки снизу, прикрутите колесо, уберите подставку, опустите машину.
• Протяните крепление колеса, гайку штока, и гайки на шпильках верхней опоры.

Как видите, процесс несложен сделайте то же с другой стороны и передние готовы. Регулировка развала на этой модели не предусмотрена, значит, при установке исправных комплектующих на неповрежденный кузов получается нужное значение развала колес. А так как длину рулевых тяг мы не изменяли, то углы установки колес должны быть в норме (если до замены схождение было отрегулировано верно). Значит «геометрию» можно не делать.

Учтите, что амортизаторы рекомендуется менять попарно. Так вы застрахуете себя от непредвиденного поведения автомобиля на дороге.

Задняя ось

Зачастую на легковых автомобилях задняя ось комплектуется лишь амортизирующим элементом (в отличии от передней оси, где амортизатор устанавливается в патрон, а весь узел именуется стойкой). В таком случае для замены вам потребуется отвинтить верхние и нижние крепление. В случаях когда амортизатор расположен отдельно от пружины, вам не потребуются стяжки, а сам процесс займет гораздо меньше времени.

Чаще всего на амортизаторах задней оси приходится менять втулку, которая со временем разбивается и провоцирует люфт.

Прокачка амортизаторов

Во время транспортировки амортизатора жидкость из внутренней трубы может перетекать в наружную и заменяться воздухом. Поэтому амортизатор перед установкой необходимо прокачать, чтобы жидкость в нем заняла свое рабочее место. Для гарантированного достижения цели операцию необходимо проделать несколько раз подряд.

• Повернуть амортизатор штоком вниз и не спеша сжать его. Задержать его сжатым на несколько секунд.
• Не вытаскивая шток перевернуть амортизатор на 180°. Удерживайте его в этом положении еще несколько секунд.
• Вытяните шток на сколько возможно.
• Повторите процедуру минимум 5 раз. В случае обнаружения провалов, нужно повторить процедуру сначала.
• Убедитесь в том что амортизатор находясь в рабочем положении имеет легкий ход сжатия и требует усилия для выполнения растяжения.
• После удачной прокачки хранить его в вертикальном положении штоком вверх до момента установки.

Разница в прокачке масляного и газомасляного будет лишь в том что шток последнего после сжатия возвращается обратно сам, а шток масляного нужно вытаскивать.

Замена передних амортизаторов — 145 фото и видео способов замены стоек своими руками

Для многих наиболее важную роль играет то, как автомобиль выполняет свои основные функции, в рамки чего в первую очередь входит понятие транспорта, который делает ваше перемещение проще и удобнее. Но ведь никто не говорил, что удобство должно заключаться только в том, что вы сами управляете своим транспортом и маршрутом, причем тогда, когда вам самим удобно.

Современные автомобили делаются еще и с учетом комфорта конечного потребителя, от самого его использования, а изменения в этом мы обычно замечаем, когда, например, понадобиться замена передних амортизаторов, ведь они перестали выполнять свои функции. Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Содержимое обзора:

Зачем нужны амортизаторы

Увы, но дорожное покрытие у нас не идеальное, как всем хотелось бы. Даже напротив – довольно часто он настолько плохое, что более-менее нормально ехать по нему могут только внедорожники

Когда вы наезжаете на неровность или попадаете в ямку, колесо поднимается или опускается соответственно и для того, чтоб этот момент чувствовался не так сильно и была сделана система стабилизации и амортизации, которая изначально была представлена обычными рессорами.

В итоге и им нашли замену, что хорошо видно на фото амортизаторов, передних или задних.

Причиной их появления стало то, что рессоры хоть и были хороши, довольно надежны и долговечны, но они все равно не могли сделать поездку действительно комфортной – им не хватало плавности при работе, а вот амортизаторы это нам дали.

Всего амортизаторы бывают пяти типов – масляными, пневматическими комбинированными, газовыми и автоматическими.

Последние, при этом, делятся еще на две разновидности, которые зависят от типа регулировки – электронные и гидравлико-механические. Наиболее дешевыми являются масляные амортизаторы, именно поэтому они и встречаются чаще всего.

Причины замены амортизаторов

Все мы понимаем, что вечного нет ничего – рано или поздно практически все приходит в негодность. Наиболее частой причиной замены амортизатора передней стойки является именно банальный износ.

От чего он зависит? Прежде всего от самого амортизатора, ведь разные изделия разных компаний будут служить вам разное время.

Далее стоит вспомнить и о том, что сами водители нередко становятся виновниками многих поломок, в том числе и выхода из