С каким усилием затягивать – МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ КОЛЕСНГО КРЕПЕЖА. КАКАЯ СИЛА И МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ДОЛЖНА БЫТЬ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ? | Шиномонтаж Подбор шин и дисков

С каким усилием затягивать свечи зажигания

Автор: Максим Марков

Приветствую вас, друзья! Вот скажите мне, где вы видели, чтоб рядовой отечественный водитель вкручивал свечу зажигания правильно, так как советует инструкция по установке? Честно говоря, я и сам начал «париться» по этому поводу относительно короткое время назад. Тогда, когда узнал возможные последствия некачественного монтажа, сразу же изменил свой подход к этому делу! Запомните, момент затяжки свечей зажигания играет ключевую роль в эффективности детали, неправильное его значение может запросто погубить не только саму свечу, но и мотор! Настоятельно рекомендую и вам обращать внимание на такую мелочь, уж поверьте слушать неосведомленных водителей, которые будут вам доказывать обратное, не стоит! Как бы вы не чувствовали ключ, затянуть на глаз – не вариант!

Основные причины следовать рекомендациям

Оказывается, все эти рисунки на упаковках свечей зажигания, это далеко не комиксы, и не схемы для ботаников. Нельзя их игнорировать, иначе не удивляйтесь если деталь, начнет «барахлить»! Вы, наверное, замечали, что на резьбовой части, присутствует шайба, никогда не задумывались о ее предназначении? Как заявляют производители, это металлическое кольцо, играет важнейшую роль в процессе отвода тепла от детали. И если затяжка будет слабой, соответственно свеча стабильно работать не будет!

И это только начало! Более 90 % поломок, случаются именно из-за неправильного монтажа. Низкое значение момента затяжки, приводит не только к перегреву свечи, но и к пропаже компрессии силового агрегата. Как, следствие появившаяся вибрация, которая может повредить центральный электрод или изолятор.

Однако переусердствовать также ни в коем случае нельзя, здесь нужна аптечная точность! Иначе вполне вероятно кольцевой зазор между калильной трубкой и стальным корпусом сузится, свеча перегреется и выйдет из строя навсегда, может даже выстрелить. Деформированный корпус и треснутая керамика также свидетельствуют о том, что установка свечей зажигания проводилась не профессионально! И можете даже не спрашивать, как прокалить свечи зажигания, в данной ситуации – это бессмысленно!

Правильный монтаж свечи зажигания

В одной из своих прошлых публикаций я уже рассказал вам все о замене свечей зажигания, но о том какое усилие нужно прилагать при их закрутке, скажу честно, умолчал. Исправлю этот не до чет прямо сейчас, вооружившись всего двумя инструментами (обычный свечной и динамометрический ключ), можно приступать.

1. Убедитесь, что наружная часть свечи чистая, дабы избежать попадания мусора внутрь двигателя.
2. Проверьте на месте ли уплотнительная шайба!
3. Установите свечу вертикально и свечным ключом от руки затяните ее до предела.
4. После, в дело вступает специальное оборудование, то есть динамометрический ключ, с его помощью момент затяжки и угол поворота корректируются согласно таблице, которая расположена немного ниже.

Свечи зажигания Денсо, устанавливаются именно таким образом, в принципе тех же правил нужно придерживаться в случае с любой аналогичной деталью не зависимо от марки производства! Единственное исключения касается вопроса смазки резьбы, некоторые компании ее рекомендуют, в Denso напротив противники подобной профилактики. Объясняют выбор просто – наличие смазки приводит к излишней затяжке, а это крайне нежелательно!

На вопрос чем все-таки можно смазывать перед установкой свечи, я ответил графитовой смазкой, естественно покрывать тоненьким слоем. Как видите, все достаточно просто, главное иметь динамометрический ключ и собственно таблицу рекомендуемых величин. Схему я предоставил, вам же остается раздобыть инструмент!

Советы производителей

Вернемся к нашим «комиксам», если вам доводилось покупать новые свечи зажигания, вы могли обратить внимание на некое краткое руководство по монтажу. У разных компаний такая инструкция выглядит абсолютно по-разному, некоторые умудряются продавать свой товар и вовсе без подобных подсказок.

Конечно же, главная информация в таких заводских советах, это тот самый момент затяжки для конкретной свечи. Так что пристально рассматривать необходимо не только желаемую деталь, но и коробку из-под нее. Давайте коротко рассмотрим, основные бренды отечественного рынка, как они подходят к этому вопросу?

• Bosch – на приобретенном мною комплекте свечей данной фирмы, какая либо полезная информация отсутствует вовсе, хотя нет в уголочке на индивидуальной коробке свечи все-таки указан момент затяжки. Как мне объяснил реализатор автомагазина, на других моделях этой же фирмы еще подсказывают под каким углом свечу затягивать, не более.
• Denso – тут все наоборот, на упаковке распечатана прекрасная схема монтажа, однако столь важное значение момента затяжки отсутствует, узнать его можно в интернет-каталоге, который вам и рекомендуют посетить.
• NGK – также указывают момент затяжки и количество оборотов, однако четко понять сколько делать ½ или 2/3 оборота я так и не понял, имеются некоторые не состыковки. Однако официальный дилер, рекомендует все-так ½ оборота.

И все же, прежде чем приобретать новые свечи провести диагностику старых. Найдите устройство для проверки свечей если подручными средствами сделать это не выходит. Вполне возможно, что их можно прокалить и оставить про запас, не торопитесь их выкидывать.

Заключение

Знаю переучить себя очень сложно, когда ты всегда закручивал свечу на глаз и не жаловался, резко побежать за динамометрическим ключом непросто. Сегодня я постарался вас переубедить, как поступать разумеется решать вам. Я же свои выводы сделал и уже давным-давно приобрел этот чертов инструмент, один раз ведь надо, причем и стоит он не так дорого.

Никого не слушаете хоть платиновые, хоть иридиевые свечи имеют собственную величину момента затяжки, указанную производителем! Смонтированная свеча с иным от рекомендуемого числом, первая причина любой неполадки с системой зажигания – запомните это! Советую всем и тем, кто прислушается к моим советам, и тем, кто пропустит их сквозь уши просмотреть видео на данную тематику! Как говорится лучше 100 раз увидеть, чем 100 раз услышать! На этом я закончил до новых встреч!

Drewpatch68 › Блог › С каким усилием затягивать свечи?

Информация не новая, однако, если, к примеру, опросить 100 автовладельцев, то на вопрос «с каким усилием затягивать свечи», правильно ответят лишь единицы. Обычно на этот вопрос автолюбители отвечают что-то вроде «затягиваю от руки», «даже и не задумывался», «тяну пока сама не остановится», «да это не важно!» и т.п.

К чему эта статья и для чего я вообще за нее взялся? На одном семинаре от официального представителя Bosch в Казахстане я услышал интересное объяснение о перегреве свечей при неправильном их монтаже в головку блока двигателя. Честно признаться, я и сам, до этого, строго не соблюдал предписания производителей, хотя и неоднократно встречал эти рекомендации на упаковках свечей, и как каждый уважающий себя водитель полагал, что те мелкого размера «картинки» на коробочках указаны либо для «ботаников», любящих точность, либо для тех, кто даже не имеет представления как вкручивать свечи, либо для того, чтобы не сорвать резьбу в свечном колодце – «ну ведь я не первый год за рулем и чувствую ключ!»

Первая упаковка самых стандартных свечей Bosch, которые устанавливают как на Nissan, Toyota так и на другие популярные марки. На самой упаковке, в которой хранились все 10 свечей, информация по затяжке не дана вовсе. Однако на упаковке каждой отдельно взятой свечи изображен гаечный ключ и указан момент затяжки – 28 Ньютон на метр, хотя на других типах свечей Bosch в дополнение указывается еще и поворот ключа на 90 градусов.

Хоть и момент затяжки не указан на упаковке каждой свечи (согласитесь, не помешало бы указать?), но надпись о том, что подробная информация о монтаже указана в каталоге, есть, кроме того имеется схема монтажа в виде картинок, где точного значения момента затяжки не указано, но указано то, что после ввертывания свечи «от руки», далее необходимо затянуть ключом на 12 оборота для свечи с шайбой-прокладкой и 116 для свечи с коническим седлом без шайбы – однако, прошу заметить, что нигде на упаковке нет надписи о том, что это правило справедливо лишь для новых свечей, с еще не примятой шайбой.

В этом самом каталоге по применимости свечей Денсо есть раздел и по монтажу. Попробую пролить на это свет.

Следующий пункт гласит о том, что нужно ввернуть свечу «от руки», не используя каких-либо рычагов и ключей (надставка с головкой, при случае, когда глубина свечного колодца не позволяет это сделать рукой, думаю не в счет).

Напоследок, на картинке ниже, предлагаю рассмотреть шайбу свечи, через которую отводится тепло. Посмотрите на её строение. Она многослойная. Если эта шайба не будет зажата с нужным усилием, то теплоотвод от внутренних частей свечи зажигания ухудшится.

В прошлой статье мы рассказали о правильной затяжке свечей. Вот эта статья — С каким усилием затягивать свечи? Хотя эта технология монтажа не нова, однако, судя по откликам, которые мы получили уже после публикации, мы подтвердили, что следуют этим правилам не многие.

Из комментариев к статье о правильной затяжке у нас появился новый материал для исследования – все дело в том, что один из участников обсуждения заставил усомниться в том, что желтый налет вокруг свечи – это прорвавшиеся газы, через уплотнения металлической шайбы, из камеры сгорания. Мы решили проверить это, а самое главное показать вам, и разрезали именно ту свечу, которая была на фотографии в прошлой публикации.

После того, как разжали металлическую шайбу отверткой, стало ясно, что уплотнение было не плотным. Цвет керамического изолятора под шайбой и в месте, где был одет наконечник провода, одинаков. Из этого опыта мы сделали выводы, что керамика в шайбе действительно была прижата не плотно и прорыв продуктов горения в какой-то степени был.

Как правильно закрутить свечи зажигания, чтобы не было перегрева

Данную тему некоторые автомобилисты могут воспринять, как чересчур банальную, хотя на самом деле это не так. Если спросить этих людей, как правильно закрутить свечи зажигания, они вразумительного ответа не дадут, так как не знают всех тонкостей процесса. На самом деле закручивать свечу следует с определённым усилием.

Чем грозит неправильная затяжка

И действительно, вряд ли кто из новичков автомобилистов задумывался о том, как правильно закрутить свечи зажигания. Ну, может единицы, кто обращает на такие нюансы внимание.

Официальная информация от производителя лучших свечей в мире (ну, может, одних из лучших) Бош: при неправильном моменте затяжки, важнейшие элементы системы зажигания автомобиля перегреваются.

Казалось бы, ну, что тут удивительного. Не Америку открыли. Такая информация присутствует на упаковке СЗ, в том числе и российского производства. Однако лишь единицы обратили внимание на картинку с гаечным ключом, под которой написан рекомендованный момент затяжки.

Примечательно, что определённая часть новичков думает так. Мол, я чищу свечу, за рулём уже долго, опыт имеется, ключ в руках чувствую, ничего не испорчу. Другая часть людей, севших недавно за руль авто, вообще считают эту дополнительную информацию лишней.

Очевидно, что все эти убеждения ошибочны. Всё просто — не следуя инструкции, приведённой на упаковке, можно наделать кучу ошибок. В том числе, это касается неэффективной работы свечи. Новые сравнительно СЗ после короткой эксплуатации требуют замены, на них образуется нагар и отложения. В итоге это всё приводит к лишним затратам.

Часто новички удивляются, почему опытные водители меняют свечи редко. Для некоторых это становится уроком, они начинают интересоваться и узнают простой нюанс, который всегда был перед ними.

Получается, что из-за неправильного момента затяжки СЗ ломаются или перегреваются. Ясно, что при сильной затяжке это грозит поломкой, при слабой – потерей компрессии. Кроме того, недостаточная затяжка также грозит поломкой, так как свеча сильно вибрирует.

Причина перегрева свечи

Правильность того, как закрутить свечу зажигания, имеет большое значение потому, что в колодце имеет быть место теплоотделение. Так, даже прокладка, предусмотренная в нижней части резьбы, там, где верхушка цилиндра и седла прилегают, отвечает за нормальную теплоотдачу. Иначе, если не следовать инструкции по моменту затяжки (например, если свеча будет недотянута), возникнет перегрев. Сама свеча будет функционировать с низким КПД.

Получается целая теория. И на самом деле, эти сведения — не новость, но о них многие просто забыли.

К сожалению, немало попадается комплектов, не имеющих конкретной информации по этому поводу. Случается, что изображён просто гаечный ключ, но момент затяжки не указывается.

Рекомендуемый момент затяжки

28 Н/м – это рекомендуемая производителем Бош сила затяжки свечи. Существует также целый ряд других правил:

• Если свеча имеет коническое седло без прокладки, после ввертывания её от руки, необходимо добавочно затянуть элемент ключом на 1/16;
• Если свеча обычная, с шайбой, то ключом нужно дополнительно затянуть 1/2 оборота.

Примечание. Вышеприведённая информация касается только новых СЗ, прокладка которых ещё не сработана.

Интересный момент. В большинстве случаев до рядового покупателя доходят свечи в розницу. Они даже могут быть упакованы по 4 или 6 шт, но это уже делают на месте дилеры, сервисмены и продавцы. На самом деле, с завода большинства производителей свечи идут в упаковке по 10 шт. Но это считается оптом.

Ясно, что вся ценная информация остаётся на заводской упаковке. Редкий продавец третьей руки будет копировать её на свои упаковки.

Мы в таблице привели рекомендованные величины затягивания для свечей с определённым диаметром резьбы. Следуйте всегда этой информации, если не хотите, чтобы свеча перегревалась.

С каким усилием затягивать свечи?

Информация не новая, однако, если, к примеру, опросить 100 автовладельцев, то на вопрос «с каким усилием затягивать свечи», правильно ответят лишь единицы. Обычно на этот вопрос автолюбители отвечают что-то вроде «затягиваю от руки», «даже и не задумывался», «тяну пока сама не остановится», «да это не важно!» и т.п.

К чему эта статья и для чего я вообще за нее взялся? На одном семинаре от официального представителя Bosch в Казахстане я услышал интересное объяснение о перегреве свечей при неправильном их монтаже в головку блока двигателя. Честно признаться, я и сам, до этого, строго не соблюдал предписания производителей, хотя и неоднократно встречал эти рекомендации на упаковках свечей, и как каждый уважающий себя водитель полагал, что те мелкого размера «картинки» на коробочках указаны либо для «ботаников», любящих точность, либо для тех, кто даже не имеет представления как вкручивать свечи, либо для того, чтобы не сорвать резьбу в свечном колодце – «ну ведь я не первый год за рулем и чувствую ключ!»

Эти утверждения и убеждения в корне неправильны. Все дело в том, что если не следовать «картинкам» на упаковках, то свеча работать правильно не будет. Связано это с плотным контактом в резьбовой части и отводом тепла от нее, а также от шайбы (прокладки), которая одета на резьбовую часть в месте прилегания седла и части головки цилиндра. Как заявляют все производители свечей, шайба тоже участвует в теплоотдаче и если свеча будет неплотно затянута, то это приведет к чрезмерному повышению температуры свечи и её нестабильной работе.

Информация и вправду не новая, учитывая, что свечи зажигания придумали давно, но получается хорошо забытая. Я решил проверить, так ли на самом деле доступна эта информация как описывал это дилер, тем более что эту информацию на каждом СТО нашего города знать не просто должны, а обязаны.

Первая упаковка самых стандартных свечей Bosch, которые устанавливают как на Nissan, Toyota так и на другие популярные марки. На самой упаковке, в которой хранились все 10 свечей, информация по затяжке не дана вовсе. Однако на упаковке каждой отдельно взятой свечи изображен гаечный ключ и указан момент затяжки – 28 Ньютон на метр, хотя на других типах свечей Bosch в дополнение указывается еще и поворот ключа на 90 градусов.

На каждой отдельно взятой упаковке свечи Denso информации по монтажу нет вовсе. Хотя это не камень в огород Denso. Торговая точка, отпускающая эти свечи, обязана сама предупредить клиента. Цепочка тянется от дилера, у которого закупаются эти свечи. Видимо, недостаточно информированы наши продавцы, либо просто не желают сильно растягивать процесс продажи «каких-то там свечей».

Хоть и момент затяжки не указан на упаковке каждой свечи (согласитесь, не помешало бы указать?), но надпись о том, что подробная информация о монтаже указана в каталоге, есть, кроме того имеется схема монтажа в виде картинок, где точного значения момента затяжки не указано, но указано то, что после ввертывания свечи «от руки», далее необходимо затянуть ключом на 12 оборота для свечи с шайбой-прокладкой и 116 для свечи с коническим седлом без шайбы – однако, прошу заметить, что нигде на упаковке нет надписи о том, что это правило справедливо лишь для новых свечей, с еще не примятой шайбой.

Каталоги — удел продавцов и сервисмэнов – именно так считает Denso, судя по упаковке. Ведь информация указана только на упаковке, где хранятся свечи по 10шт оптом, да еще и со ссылкой на этот самый каталог, который обычный потребитель-автомобилист никогда и в глаза не видел.

В этом самом каталоге по применимости свечей Денсо есть раздел и по монтажу. Попробую пролить на это свет.

Первое, что рекомендует сделать Денсо — это отчистить резьбу свечного колодца от масла и прочих загрязнений. Как считают специалисты этой фирмы, смазывать резьбу свечи вообще нельзя — это приведет к неправильной затяжке.

Следующий пункт гласит о том, что нужно ввернуть свечу «от руки», не используя каких-либо рычагов и ключей (надставка с головкой, при случае, когда глубина свечного колодца не позволяет это сделать рукой, думаю не в счет).

Для свечей NGK тоже справедливо правило затяжки свечей. Только на упаковке каждой свечи с шайбой уже указано не только 1/2 оборота, но и 2/3, к тому же сектор на кружке закрашен все-таки на 2/3. По этой разметке я так и четко не понял как именно мне затягивать свечу на 1/2 (90 градусов), или на 2/3. Для конического седла, там дается такое же значение, как и у Denso 1/16 оборота ключа. (Если кто знает для чего указано еще и значение 2/3 для свечи с шайбой, прошу указать это в комментариях к статье. Однако оф. дилер говорит затягивайте свечу на 1/2 оборота).

На картинке выше приведены новая свеча и старая перегретая свеча, выкрученная с двигателя. Обратите внимание на потемневший керамический изолятор. Это прорвавшиеся продукты горения. В нескольких источниках от производителей я находил описание процесса, при котором в следствии перегрева уменьшалось уплотнение в металлической насадке (гайке) с керамическим изолятором сердечника. У нормально работающей свечи этого быть не должно. Потеря уплотнения в этих местах приведет к еще более сильному нагреву (ведь именно через керамику стержень отдает тепло гайке и далее головке блока). Вследствие этого могли быть пропуски зажигания (нестабильная работа), мог чрезмерно греться наконечник свечного провода. Если болезнь запустить, то мы можем получить полностью неработающую свечу, испорченный, растрескавшийся, высохший или оплавленный наконечник, а иногда и повреждения двигателя – были случаи, когда части свечи попадали в цилиндр.

Напоследок, на картинке ниже, предлагаю рассмотреть шайбу свечи, через которую отводится тепло. Посмотрите на её строение. Она многослойная. Если эта шайба не будет зажата с нужным усилием, то теплоотвод от внутренних частей свечи зажигания ухудшится.

Как правильно затягивать свечи зажигания

На днях мы посетили семинар одного из лидеров мирового рынка производства автомобильных свечей зажигания, компании Denso. Конспект семинара, если кому-то будет интересно, разместим на нашем сайте попозже, а пока вкратце, покуда информация «свежая и горячая» мы бы хотели поделиться с вами ответом на очень волнующий отечественных автоводителей вопрос, вынесенный в заголовок.

Итак, почему на свечах Denso иногда прокручиваются верхние белые изоляторы (на которые надеваются высоковольтные провода)? Стоит сказать, что проблема эта широко известна, и в Интерете высказано множество недоумений со стороны пользователей (если верить поисковым системам). Суть проблемы и порядок ее появления следующий.

Новые свечи вкручиваются в автомобиль вместо старых, надеваются провода, автомобиль запускается и начинает троить, а иногда и «двоить». В редких случаях он либо пытается работать на одном цилиндре (нет такого глагола «однорить»), или совсем не может работать. Удивленный автовладелец выкручивает новые свечи обратно, и обнаруживает черные «пробои» на верхней части свечи. Очевидно, что пробои пришли «сквозь» свечу. Далее, разглядывая только что купленную свечку, человек обнаруживает, что верхний изолятор проворачивается вокруг своей оси.

«Ну это же однозначный брак!» — решает автолюбитель, а потому, со свечой наперевес, он кидается в магазин, где был приобретен комплект, кипя, с его точки зрения, праведным гневом. После недолгих разбирательств и препираний (продавец, зачастую, сам не знает, как объяснить это явление), покупатель получает комплект новых свечей, бежит обратно к автомобилю, вкручивает его на положенное место, запускает двигатель и… Скорее всего опять с проклятьями начинает выкручивать свечи, потому что наверняка двигатель опять начнет троить. Естественно, к этому моменту, доверие к производителю свечи окончательно подорвано, клиент расстроен, день испорчен и так далее.

Картина, в общем-то знакомая для всех, кто занимался продажей свечей, причем как на оптовом, так и на розничном уровне. И надо заметить, что такая проблема встречалась не только с продукцией компании Denso, но и с другими производителями, например Brisk, NGK, и так далее.

Сегодня, во время семинара был задан вопрос на эту тему, — почему же, с точки зрения представителей компании, в партии свечей Denso иногда попадается откровенный брак с такими симптомами.

Представитель компании улыбнулся, и начал рассказывать нам историю о контроле качества на заводе Denso. Первое время его объяснения, казалось, что еще чуть-чуть, и нам в уши польется традиционная патока «мы не такие, это они сами виноваты», и в общем к этому все и шло. В самый ответственный момент, представитель сделал паузу и произнес: «В проблеме «проворота» центрального электрода виноват только установщик свечи! (к этому мы были готовы — прим. автора) И сейчас я приведу вам доказательства». Такого окончания фразы мы, в общем-то, не ожидали, а потому прислушались. И вот что нам поведал официальный представитель компании Denso.

Но как показать человеку, что в ситуации со сломанной свечой виноват только он сам? Да тоже несложно!

У каждой свечи Denso есть уплотнительное металлическое кольцо чуть выше резьбы. При правильной установке с верным усилием (20-30 Н/м) оно расплющивается до толщины 1,7-1,8 мм. Абсолютно все свечи, поступившие по рекламациям с проблемой «проворота» изолятора имели толщину кольца меньше 1,5 мм. Большинство колец было расплющено до 1,2мм, что подтверждает теорию о чрезмерном усилии при установке свечей. Просто представьте себе, что уплотнительное кольцо в 1,2мм можно получить только при затягивании свечи моментом в 80 Н/м! Вот с каким усердием закручивают наши люди!

«Поэтому, — настоятельно повторил представитель Denso, — мы напоминаем вам, что момент затяжки новых свечей на двигателе должен составлять не более 30 Н/м. Большая сила сломает свечу, и не только начнет болтаться верхний изолятор. При подобных повреждениях возможно еще и разрушение изолятора центрального электрода, который может выкрошиться в камеру сгорания и в прямом смысле слова «размолотить» двигатель.»

Но как же без динамометрического ключа отмерить эти самые 30 Н/м? Оказывается, достаточно несложно, — для этого нужно вкрутить свечу «от руки», т.е. без всякого усилия, до упора, а после этого, при помощи усилителя (свечного ключа) провернуть свечу на половину оборота (6 часов). Вот и вся наука.

Кстати, особенно хотелось отметить случаи, когда приходится повторно завинчивать свечу (например, если приходилось доставать свечи для просушки). В этом случае, проворачивать свечу инструментом после вкручивания от руки допускается только на 1/12 от оборота (1 час).

Отметим, что все эти данные по усилиям и поворотам, касаются только свечей Denso.

По хорошему, каждый производитель свечей должен самостоятельно регулировать работу установщиков, периодически проводя семинары, или мастер классы, на которых персонал автосервисов бы обучался всем этим тонкостям. К сожалению, реальность такова, что почти все мастера (за исключением наиболее заинтересованных в самосовершенствовании, или узкоспециализированных) не стремятся получать какие либо знания, руководствуясь уже имеющимися.

Но основная проблема в России, если честно, в том, что замену свечей чаще всего производят сами автовладельцы, а всех научить не всегда получается. Эту операцию и в самом деле нельзя назвать сложной (привет владельцам Honda Fit!), но элементарная подготовка по ней не может быть лишней!

Будем надеяться, что прочитав эту заметку, подготовленных людей станет чуть больше.

«

Отличная статья 0

что такое момент затяжки болтов крепления ГБЦ, схема и последовательность

Головка блока цилиндров (ГБЦ) силовых агрегатов транспортных средств предназначена для обеспечения герметизации камеры сгорания. Чтобы выполнить это условие, необходимо правильно затянуть крепежные элементы, для этого следует знать, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров. Операцию проводят после «обкатки», которая производится на двигателе нового автомобиля или по окончании восстановительных работ силового агрегата.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Из чего состоит ГБЦ

Практически во всех двигателях конструкция ГБЦ одинакова.

Она в себя включает:

1. Корпус изделия, который изготавливают методом точного литья. В нем предусмотрены каналы подачи охлаждающей жидкости и моторной смазки трущимся частям.
2. Клапаны во впускном и выпускном каналах.
3. Вал распределительный (в некоторых конструкциях их два).

Основным элементом ГБЦ является корпус. Он вместе с прокладкой обеспечивает герметизацию камеры сгорания. В корпусе запрессованы направляющие втулки клапанов, их количество зависит от конструктивных особенностей ГБЦ. Клапаны перемещаются во втулках, обеспечивая подачу топлива и вывод отработанных газов. Для изготовления корпуса головки используют алюминий, она крепится к блоку болтами, производимыми из высококачественной стали.

Головка блока цилиндров

Коэффициент температурного расширения у этих металлов разный, поэтому обеспечить высокую герметичность камеры сгорания возможно только в том случае, когда головка будет затягиваться равномерно по всей плоскости блока цилиндров. Если это условие не выполняется, силовой агрегат может выйти из строя.

О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора

Обеспечить равномерность теплового воздействия на головку в работающем двигателе невозможно. Наиболее сильному нагреву подвергаются места в корпусе, располагающиеся над камерой сгорания, что вызывает напряжение металла на этих участках. Сила давления корпуса из алюминия на прокладку между ГБЦ и блоком цилиндров сильно увеличивается, что может вывести её из строя. Чтобы этого избежать, производится периодическая протяжка болтов крепления ГБЦ.

Силы, действующие на ГБЦ во время завинчивания винтов

Обеспечить высокую герметичность камеры сгорания только установкой головки на блок цилиндров не получается, поэтому между ними стоит прокладка. Она имеет более низкую жесткость, при затяжке болтов прокладка сжимается, тем самым производится уплотнение зазоров. Если завинчивание крепежных винтов производится в произвольном порядке, а момент затяжки болтов ГБЦ на ключе не контролируется, можно получить деформацию корпуса головки или прогорание прокладки.

Следует напомнить, что такое момент затяжки болтов. Под этим подразумевается величина усилия на гаечном ключе, которое обеспечит герметичность соединения головки и блока цилиндров. Момент затяжки болтов и последовательность выполнения работы указываются в инструкции по ремонту и эксплуатации транспортного средства. Эти рекомендации следует выполнять неукоснительно.

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров

Конструкция движков постоянно совершенствуется, срок службы увеличивается, а объем работ по обслуживанию силовых агрегатов уменьшается. Моторы, выпущенные после 2010 года, уже не нуждаются в периодической протяжке болтов крепления головки. Для более ранних моторов проводить такую операцию рекомендуют при каждом очередном ТО. При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.

Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.

Основные рекомендации

Прежде всего следует отметить, что такая процедура может проводиться после ремонта силового агрегата или с целью проверки величины момента затяжки болтов в процессе эксплуатации мотора. Если ГБЦ была демонтирована, следует внимательно осмотреть болты, а также отверстия в блоке цилиндров для их установки. Винты не должны иметь удлинения или деформации резьбовой части. Отверстия в блоке под болты очищают от остатков моторного масла, жидкости, других посторонних частиц. Если этого не сделать, можно повредить цилиндровый блок, при этом ГБЦ затянуть с требуемым усилием не получится.

Работу следует начинать только после ознакомления с рекомендациями изготовителей автомобиля по эксплуатации и ремонту. Там водитель найдет все необходимые сведения для выполнения работы, в том числе усилия и очередность затягивания болтов.

Важно! Для движков с болтами типа TTY существует запрет на повторное использование, так как они могут оборваться.

Еще одной особенностью использования таких болтов является установка их под определенным углом. Для этого потребуется специальный ключ с индикатором, который покажет градус наклона.

Пользователь Игорь Иванов показывает на видео установку и затяжку ГБЦ.

.

Какие ошибки могут возникнуть

К сожалению, водители, самостоятельно выполняющие восстановление силового агрегата, допускают досадные ошибки, которые могут нанести вред блоку цилиндров и рабочему инструменту.

К ним можно отнести следующее:

• оставление моторной смазки или других посторонних частиц в местах установки крепежных изделий;
• завышение величины усилия затягивания болтов;
• применение инструмента, не предназначенного для этой операции;
• несоблюдение очерёдности затягивания ГБЦ;
• использование болтов несоответствующей длины.

Если момент подтягивания крепежных винтов моторе определять «на глазок», чаще всего происходит перетяжка, которая приводит к разрыву болтов. Изношенными гранями ключа можно повредить головку крепежного элемента, после чего завернуть или вывернуть его будет невозможно. Самостоятельно изменённый порядок установки болтов приведет к возникновению перенапряжений в корпусе головки, а это чревато появлением трещин. Они могут быть сквозными, что способствует появлению протечек смазки или охлаждающей жидкости. Появится прорыв газов во впускном или выпускном коллекторе. Начнутся перебои в работе мотора, потеряется его мощность.

Трещина ГБЦ

Если через трещины или прогары жидкость для охлаждения мотора попадёт в систему смазки, произойдет разжижение моторного масла. После этого давление смазки уменьшится, и поступление его к местам трения будет недостаточным, а вкладыши коленчатого вала могут провернуться. Многими документами допускается повторное применение крепежных элементов, но лучше использовать новые изделия. Крепиться ГБЦ к блоку цилиндров должна только качественными винтами.

Порядок и контроль затяжки ГБЦ

При выполнении затяжки следует делать это равномерно, без лишних усилий и спешки.

Перед началом работы нужно приготовить следующие инструменты и расходные материалы:

• динамометрический ключ с насадкой, которая будет соответствовать головке болта;
• небольшое количество моторного или любого другого масла;
• ветошь.

Независимо от конструкции силового агрегата, будь то 402, 406 двигатель или даже G4EE, 4B12, затягиваться ГБЦ будет всегда одинаково. Винты крепления будут расположены параллельно относительно камер сгорания. Инструкция по эксплуатации подскажет, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.

Порядок выполнения работы будет примерно таким:

1. Крепежные болты смазывают небольшим количеством масла.
2. Устанавливают их на своё место и заворачивают рукой, насколько получится.
3. Далее понадобиться специальный динамометрический ключ. С его помощью производят затяжку с усилием, равным примерно 1-2 кгс*м, согласно схеме для данного мотора.
4. На следующем этапе усилие доводят до 5-8 кгс*м (при этом следуют рекомендациям производителя автомобиля).

Через небольшой промежуток времени операцию повторяют 1-2 раза, поворачивая болты примерно на четверть оборота. После пробега около 500-1000 км проверяют степень затяжки, но не для всех типов силовых агрегатов. Если применяются пружинные болты, такая операция не потребуется.

 Загрузка …

Видео «Как пользоваться динамометрическим ключом»

Пользователь Александр Март показывает видео об использовании динамометрического ключа.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием,  а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Читайте в этой статье

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом.  Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера.  Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, когда и почему нужно растачивать коленвал. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое шлифовка коленвала двигателя, для чего необходима данная процедура и как она выполняется.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм  является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается  обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки  предполагает использование новых деталей. Если же речь идет о сборке, при которой используются бывшие в употреблении запчасти, тогда наличие выработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемой нормы. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней планки рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

Еще важно помнить, что в случае несоблюдения рекомендуемого усилия во время затяжки проблемы могут возникнуть как при недостаточном моменте, так и при перетягивании болтов. Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, стукам и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в области сопряжения, например, имеется сильное давление вкладыша на шейку, что мешает работе коленвала и может вызвать его подклинивание.

По этой причине затяжка производится при  помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей  несколько отличается.

Читайте также

С каким усилием затягивать колесные болты

Определенная степень закрутки резьбовых элементов выполняется с целью увеличения срока службы, прочности и повышению сопротивления различным влияющим факторам. Для каждого крепежного элемента есть определенная степень затяжки на каждом посадочном месте, рассчитывается она на основе нагрузок, температурных режимов и свойств материалов.

Например, при воздействии температуры металлу свойственно расширяться, при условии влияния вибрации — крепеж получает дополнительную нагрузку, и чтобы минимизировать ее, закручивать нужно с правильным усилием. Рассмотрим силу затяжки болтов, таблицы, методы и инструменты для проведения работ

Маркировка деталей

Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.

Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Единицы измерения

Основной величиной является Паскаль, единица измерения давления, механического напряжения, согласно международной системе «СИ». Паскаль равняется давлению, вызванному силой в один ньютон, равномерно распределяющейся по плоской к ней поверхности с площадью в один квадратный метр.

Рассмотрим, как конвертируются единицы измерения:

• 1 Па = 1Н/м2.
• 1 МПа = 1 н/мм2.
• 1 н/мм2 = 10кгс/см2.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы	8.8	10.9	12.9
М6	10	13	16
М8	25	33	40
М10	50	66	80
М12	85	110	140
М14	130	180	210
М16	200	280	330
М18	280	380	460
М20	400	540	650

Таблица усилия затяжки болтов для дюймовой резьбы стандарта США для крепежных деталей SAE класса 5 и выше.

Дюймы	Нм	фунт
¼	12±3	9±2
5/16	25±6	18±4,5
3/8	47±9	35±7
7/16	70±15	50±11
½	105±20	75±15
9/16	160±30	120±20
5/8	215±40	160±30
¾	370±50	275±37
7/8	620±80	460±60

1 ньютон метр (Нм) равняется 0,1кГм.

ISO -Международный стандарт.

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомута	Нм	фунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма	7,5±0,5	65±5
13,5мм — 0,531 дюйма	4,5±0,5	40±5
8мм — 0,312 дюйма	0,9±0,2	8±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм	4,5±0,5	40±5
13,5мм	3,0±0,5	25±5
8мм	0,7±0,2	6±2

Как определить момент затяжки

• С помощью динамометрического ключа.

Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.

Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:

1. Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
2. При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
3. Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
4. Динамометрический ключ должен быть с запасом.

• Без динамометрического ключа.

Для этого потребуется:

• Ключ накидной или рожковый.
• Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
• Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.

Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:

1. Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
2. Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
3. Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.

Переходя к практике, берем наш ключ и весы, прикрепляем крючок к ключу и производим затяжку до нужного веса, согласно описанного выше расчета. Но даже такой способ в итоге окажется лучше, чем тянуть от «руки — на глаз», с погрешностью, чем выше усилие, тем она меньше. Это будет зависеть от качества весов, но лучше все-таки приобрести специальный ключ.

Очень важно что бы после посещения Вашего шиномонтажа, автосервиса или СТО, через несколько километров пробега, Ваш клиент не обнаружил, что болты на колесе не не затянуты или наоборот «сорваны». Чтобы избежать проблем с колесными болтами, не плохо было бы обзавестись динамометрическим ключом и знать усилие затяжки крепежей автомобиля.

Таблица1 Момент затяжки болтов на колесах легковых автомобилей

• Список форумов‹Общие вопросы‹Общие вопросы по автомобилям Škoda (Шкода)
• • forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати
• Мобильный вид

• Сувенирка
• Правила
• FAQ
• Регистрация
• Вход

Усилие затягивания болтов

Усилие затягивания болтов

NEO_4ROAD » Чт, 06 ноя 2008, 20:32

Решил на днях приобрести весьма полезный инструмент: динамометрический ключ для правильного и равномерного затягивания колесных болтов. Вопрос, с каким усилием необходимо затягивать болты на автомобилях: Skoda Octavia A5, Superb New?
В руководстве по эксплуатации никакой информации я не нашел.

Просьба не смеяться над моим вопросом — он весьма важный, т.к. влияет на безопасность на высокой скорости. Неравномерно затянутые или перетянутые болты — могут стать причиной серьезной аварии!

Всем спасибо. Жду ответов.

torsen » Чт, 06 ноя 2008, 20:54

NEO_4ROAD » Чт, 06 ноя 2008, 22:00

AndryL » Чт, 06 ноя 2008, 23:01

NEO_4ROAD » Пт, 07 ноя 2008, 0:35

_DM_ » Пт, 07 ноя 2008, 6:48

Gelos » Пт, 07 ноя 2008, 11:44

vlavr » Пт, 07 ноя 2008, 16:03

А я себе купил даже два, собирался перебирать двигатель на старой машине!
Один — Force 40-210 Нм для больших моментов (примерно 1000 р.), другой 5-50 Нм (отечественный с индикатором типа «манометр», примерно 600 р.) для слабых моментов (типа масляной пробки). Универсальных с большим диапазоном нет, к сожалению.
Кстати, более сильным ключом закручивал пробку МКПП, так перекрутил ее, расплющилась прокладка в «блин». На границе диапазона «щелчковый» ключ 40-210 Нм не сработал.

Из недорогих ключей (150-400 р) в магазине есть стрелочные с диапазоном примерно 25-110 и более низкой точностью (которой хватает для большинства операций).

Декодер » Пт, 07 ноя 2008, 19:54

делаю проще
закручиваю обычным балонником, без особого энтузиазма, только руками

первую тыщу проверяю затяжку на 200, 600 и 1000 км
если болты не проворачиваются, значит закрутил нормально
дальше будут стоять

Gelo-M » Пт, 07 ноя 2008, 19:58

Декодер писал(а): делаю проще
закручиваю обычным балонником, без особого энтузиазма, только руками

первую тыщу проверяю затяжку на 200, 600 и 1000 км
если болты не проворачиваются, значит закрутил нормально
дальше будут стоять

200 пролверил,если новые то должнны на 10-15минут подтянутся

_DM_ » Пт, 07 ноя 2008, 22:23

msow » Ср, 17 дек 2008, 8:43

Re: Усилие затягивания болтов

project » Сб, 11 дек 2010, 22:33

болтов головки блока цилиндров, клапанной крышки, форсунок и т.д.

Каждый автовладелец может столкнуться с крайне неприятными поломками двигателя, такими как перегрев, закипание, пробой прокладки блоков цилиндра, попадание антифриза в масло. Для исправления эти проблем необходимо снять головку блока цилиндров, заменить прокладку, провести дефектовку деталей. По возможности эти процедуры нужно доверить профессионалам, но иногда их услуги стоят весьма дорого. Поэтому работы выгоднее произвести самостоятельно, при этом особое внимание следует обратить на самый сложный момент при установке ГБЦ — правильную затяжку болтов.

Последствия некачественного ремонта ГБЦ и как их избежать

Переоценить соблюдение правил установки головки блока цилиндров сложно. Какие ошибки может совершить начинающий автослесарь? Первый просчёт — недостаточная затяжка болтов. Это случается, если мастер боится, что болты сломаются.

Если болты в порядке, у них нет внутренних напряжений, то они легко выдерживают стандартный момент затяжки. Недожатая прокладка снова начнёт пропускать охлаждающую жидкость или масло. Если прокладку пережать или зажать её в неправильном порядке, то при прогреве двигателя через деформированную прокладку также будут проходить технические жидкости.

Худший итог некачественного ремонта — это появление трещин в ГБЦ из-за пережима или неправильного порядка зажима болтов. Но всё же стоит заметить, что пережать головку блока цилиндров довольно сложно. Если у вас есть опыт ремонта других узлов автомобиля, то вы вполне сможете правильно провести эту процедуру.

Протяжка головки блока цилиндра опытным мастером вполне может быть выполнена и в гаражных условиях

Какие инструменты нужны для проведения работ

Ремонт двигателя — сложный процесс, который требует наличия определённого набора инструментов. Без хорошей инструментально базы решить нестандартные проблемы, возникающие в процессе ремонта, невозможно. Поэтому перед началом проведения работ убедитесь, есть ли у вас в наличии следующие вещи:

• набор головок с крепкими воротками;
• набор шестигранников или ключей Torks;
• динамометрический ключ;
• лезвие строительного ножа, металлическая щётка, наждачная бумага;
• набор щупов и ровная линейка;
• ветошь.

Подготовка к установке головки блока цилиндров

Сняв головку блока цилиндров, нужно удалить остатки старой прокладки, ржавчины и масла. Обычно эта процедура занимает много времени и требует терпения, так как важно не оставить царапин и неровностей. При необходимости, подошву головки шлифуют на специальном станке, чтобы заровнять или убрать раковины и царапины.

Перед установкой важно проверить, насколько легко заворачиваются болты. Если резьба на них испорчена, болты лучше заменить. Замена потребуется ещё в том случае, если болты вытянулись в длину свыше положенного. У каждой марки автомобиля этот параметр свой, поэтому желательно изучить технические характеристики узлов вашего «железного коня» перед проведением работ.

До установки головки убедитесь в чистоте сопрягаемых поверхностей, а также вычистите колодцы для болтов от масла и стружки. Если в гнёздах для болтов окажется масло, то есть вероятность, что болт не завернётся до конца и не прижмёт головку, а при большем усилии затяжки может лопнуть блок. Поэтому этот этап пропускать ни в коем случае нельзя.

Проследите, чтобы при установке головка не деформировала уголком прокладку. Устанавливать головку желательно аккуратно, нельзя двигать её по блоку. Облегчить установку поможет помощь подсобного работника и направляющие втулки, которые предусмотрены на большинстве двигателей. Если втулок нет, находятся старые болты, обрезаются шляпки, нарезается шлиц под отвёртку. Получившиеся шпильки удобно использовать в качестве направляющих.

Головка ровно стоит на направляющих, слегка смазываем болты и закручиваем их без воротков, от руки. Если всё встало на свои места, прокладка не сдвинута, болты закрутились — можно приступать к следующему ответственному этапу — затяжке.

Видео: порядок определения момента затяжки болтов ГБЦ

Есть общие правила затяжки болтов, но каждый производитель даёт свои рекомендации по моменту затяжки и количеству её этапов. Как правило, этапов 4, но может быть и больше, особенно для больших моторов.

Что нужно знать о динамометрическом ключе

Затяжка болтов ведётся в определённой последовательности — от центра до краёв, по очереди. Если вы не моторист с огромным стажем и опытной рукой, то главным условием правильного выполнения работ будет использование динамометрического ключа. Этот инструмент распространён повсеместно, купить или взять его в аренду легко — достаточно посмотреть газету объявлений или зайти к соседу по гаражу.

Динамометрические ключи бывают различной конструкции, но все они предназначены для измерения усилия затяжки резьбовых соединений. При выборе ключа вам необходимо узнать, в каких единицах происходит измерение и совпадает ли оно с инструкцией производителя авто.

В международной системе измерений СИ сила затяжки называется ньютон-метры, в России часто — килограмм-метры, для некоторых иномарок можно встретить измерения в фунт-сила-фут. Чтобы не было ошибок при переводах одних единиц измерения в другие, можно приобрести ключ с различными шкалами.

Таблица: как можно перевести измерения из ньютон-метров в фунт-сила-фут

Чтобы убедиться в правильности своих действий, можно воспользоваться угломером, контролирующим угол доворота болта после затяжки его динамометрическим ключом.

Так выглядит динамометрический ключ, позволяющий правильно определить усилие для затяжки резьбовых соединений

Делаем динамометрический ключ своими руками

Если приобрести динамометрический ключ невозможно, тогда есть возможность сделать его самостоятельно в домашних условиях. Для этого нужен метровый вороток или удлинитель и бытовой пружинный динамометр (безмен или весы).

Сила, приложенная перпендикулярно к метровому воротку, измеряется прибором. Это даёт возможность примерно контролировать момент затяжки.

Если метровый рычаг создаёт неудобства, можно работать более коротким рычагом, но усилие тогда подсчитывается по формуле 1 1/L=H, L — длина ключа, Н — количество ньютонов. Один ньютон равняется 102 граммам.

Использование самодельного динамометрического ключа не даёт абсолютно точных измерений. Поэтому если есть возможность приобрести или взять в аренду настоящий динамометрический ключ, лучше воспользоваться подвернувшимся шансом.

Видео: как затягивать болты динамометрическими ключами

Динамометрический ключ бывает со шкалой измерений и с трещоткой, которая извещает о достижении необходимого момента затяжки. Лучше воспользоваться вторым вариантом — он технологичнее. Настраиваем на ручке нужное усилие и аккуратно тянем.

Схема затяжки болтов ГБЦ

При затяжке болтов важно, чтобы инструмент был с не зализанными гранями. Если заворачивать испорченные болты изношенным инструментами, есть вероятность, что результат работы вас не устроит.

Как правило, первый этап — это поочерёдное зажатие болтов с небольшим усилием. Второй этап — основной, в ходе него достигается нужный момент затяжки. Третий и четвёртый — доворачивание болтов на 90 градусов, что обеспечивает надёжную фиксацию резьбы.

Таблица: с каким усилием нужно затягивать болты

Порядок закручивания болтов всегда один и тот же. Неопытным слесарям лучше всего распечатать и держать перед глазами схему закручивания болтов. Она для каждого автомобиля уникальна и почти всегда указывается на упаковке прокладки ГБЦ. Например, момент затяжки клапанной крышки для авто Opel Astra составляет 8–10 Нм (0.8–1 кг). Работу нужно начинать с центрального верхнего болта и далее двигаться по спирали.

Схема: порядок затяжки болтов ГБЦ

После успешной затяжки болтов двигатель собирается и проверяется. На некоторых моделях автомобиля есть рекомендация по подтяжке болтов на 90 градусов после 1–2 тысяч пробега, но основная масса современных автомобилей не нуждается в такой операции, так как применяются специальные болты с пружинящим эффектом.

Как проводить работы по монтажу и демонтажу ГБЦ двигателя

Работы по снятию и правильной установке головки блока цилиндров вполне можно провести своими руками при соблюдении следующих правил:

• соблюдение чистоты деталей, особенно резьбовых колодцев и плоскостей сопрягаемых поверхностей;
• использование целого инструмента;
• наличие динамометрического ключа;
• закручивание болтов проводить в правильном порядке и с определённым усилием в несколько этапов.

Если эти требования выполнены, можно собирать остальные детали, выставлять зажигание и запускать мотор. После пробных поездок нужно убедиться, что в расширительном бачке нет пузырьков воздуха или потёков масла вдоль стыка блока и головки. Если ничего не замечено — работа выполнена правильно.

Если все же в болте оказалось внутреннее напряжение и он лопнул — не спешите отчаиваться. Зачастую обломок можно вывернуть при помощи экстракторов или полностью высверлить его.

Дотяжка или протяжка болтов, в случае необходимости производится для двигателей: с чугунными ГБЦ на горячем, а с алюминиевыми ГБЦ — на остывшем до комнатной температуры.

http://carnovato.ru/porjadok-moment-zatjazhki-golovki-bloka-cilindrov/

Видео: как затянуть головку блока цилиндров в гаражных условиях

Удовлетворение от хорошо проделанной работы не менее важно, чем ощущение экономии денег. Если вы привыкли делать все ремонтные работы самостоятельно и верите в то, что лучше вас никто не справится — вперёд! Приобретённый навык может пригодиться вам ещё не единожды.

Как правильно затягивать свечи зажигания? Советы для начинающих

Замена старых свечей не воспринимается как ответственная задача и иногда приводит к печальным последствиям. Неправильный монтаж является первой и самой важной причиной поломки и неэффективной работы свечей. Прочитав наши материалы, посвященные принципам работы, а также возможным неисправностям свечей зажигания, мы переходим к освещению еще одной важной темы. В этой статье вы узнаете, как затягивать свечи зажигания, не допустив при этом распространённых ошибок.

Последствия неправильного монтажа

Как и говорилось ранее, неопытные автолюбители, которые сами занимаются монтажом и заменой свечей зажигания подходят к этому заданию не слишком разумно. Многие затягивают «от руки» и при этом не обеспечивая необходимой плотности между стенками корпусов – создают зазор, который приводит к разгерметизации и ионизации воздуха вокруг свечи. Помимо этого, слабая затяжка способствует возникновению компрессии, перегрева и образованию желтого налета на изоляторе.

Трещина на свече зажигания сигнализирует о неправильном монтаже

Другие используя не предназначенные для монтажа свечей инструменты, затягивают свечи «что есть силы», нарушая при этом конструкцию самого корпуса зажигательной свечи. Опасность ситуации, когда сильно затянуты свечи зажигания, вызвана не только риском повредить изолятор, но и головку ключа. Подобная деструкция вызывает скопление частичек зажигательной смеси на стенках воспламенителя, и помимо ранней замены свечей, водителям также придется промывать топливную систему.

Читайте также: Как проверить пробитые свечи зажигания? Причины и следствия

Кроме того, слишком сильная затяжка может расширить корпус свечи. Созданная зона нарушает стандартное для автомобиля теплоотведение. Последнее, в свою очередь обеспечивает необходимые условия для нормальной работы свечи. Если это условие не соблюдать, скоропортящиеся свечи могут приводить к поломкам в двигателе автомобиля.

Большинство свечей идут с разметкой на корпусе

Момент затяжки свечей зажигания

В первую следует помнить, что для монтажа свечей используется специальный инструмент, имя которому динамометрический ключ. Момент затяжки у каждого производителя отличимый друг от друга, так же разнятся и диаметры резьбы в корпусах двигателя. В следствии этого, очень важно знать «крутящий момент» монтируемой свечи. Зависит всё от силы, с которой производится установка, и самой структуры резьбы.

Если необходимого динамометрического ключа под рукой не имеется, а свечи требуют срочной замены, монтаж допускает использование подручного инструмента. Для того чтобы определить с каким усилием затягивать свечи зажигания необходимо ознакомиться с покупаемой свечей. Очень часто производители оставляют предписания и рекомендации на упаковках собственных продуктов, или в идущему к ним руководству. Кроме детальных схем и правильной последовательности, такие инструкции содержат информацию о резьбовой части свечи.

Таблица со значениями момента затяжки для разных свечей

Перед установкой новых свечей очень важно соблюдать несколько несложных правил. В первую очередь, замена должна осуществляться на холодном двигателе! Далее следует очень тщательно очистить резьбу свечного колодца от частичек продуктов нагара. Распространённое правило о предварительном смазывании резьбы новой свечи неверно, и может поспособствовать негерметичному затягиванию.

Читайте также: Иридиевые свечи зажигания, преимущества и недостатки

Предварительно вкручивать свечу в паз нужно ручным методом (без фанатизма). Уже зафиксированную свечу следует подкрутить свечным ключом на несколько оборотов. Их количество зависит от типа прокладки, и размера резьбы установленных на них. Так для стандартного размера свечи (резьба М14) достаточно будет 20 Нм (~180 градусов). Данные о размере резьбы можно найти на упаковки свечки, или же на самом корпусе (иногда гравировка на изоляторе).

Заключение

Правильно закрученная свеча зажигания это один из необходимых шагов к долговечности вашего мотора. Не нужно вкручивать свечу «до упора», так как это повреждает хрупкую конструкцию резьбы, не только самой свечи, но и паза в двигателе, а это уже чревато серьезными последствиями. Для того, чтобы узнать, как затягивать свечи зажигания, не нужно много опыта или знакомиться с томами технической литературы. Главное – соблюдать осторожность, а также ознакомиться с предписаниями производителей.

С каким усилием нужно затягивать колесные гайки

Момент затяжки (Нм)

1 серия/3 серия/5 серия

Grande Punto/Punto Evo

Discovery/Range Rover (02-11)

Megan II/Scenic II

Laguna III/Escape IV

Установить диски на авто – не такое уж и легкое дело, как может показаться на первый взгляд. Чтобы закрепить литье правильно, необходимо обязательно знать, какой момент затяжки колесных болтов у вашей машины, поскольку у разных марок этот показатель разный. К примеру, в Ауди момент затяжки болтов составляет 110-120 Нм, у BMW в зависимости от модели от 90 до 149 Нм, у Лады 70-78, 88-91 Нм. Чтобы определить его наверняка, рекомендуем детально изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля.

Пренебрегать такой информацией нельзя, ведь, если верить статистике, многие дорожные аварии не случились и вовсе, если бы водители больше внимания уделяли колесным крепежам.

Изменять параметры болтовых креплений также не советуем – подобные самовольные вмешательства чреваты негативными последствиями (и ДТП – не исключение).

К примеру, если колеса к оси прикрутить с моментом затяжки ниже положенного, во время движения машины они могут отворачиваться, вследствие чего появляется неприятный эффект биения. Если подобное случилось с передней парой, не страшно. Биение ощущается на рулевом колесе, поэтому неисправность заметить легче, а значит, сделать аварийную остановку и разрешить проблему. А вот с задним колесом иная ситуация. Отворачиваясь, оно может соскочить с оси. В итоге, не обнаружив поломку во время, скорее всего вы не досчитаетесь колеса, потеряв его по дороге. А это грозит, в первую очередь, вашей безопасности.

Еще одна неприятность, которая может случиться из-за неверного закрепления болтов при установке дисков – повреждение резьбы в ступице. Игнорируя правила монтажа, вы рискуете испортить саму деталь и деформировать обод. А поломанное литье, к слову, хуже балансируется и возникает биение колеса. К тому же такой дефект уменьшает срок службы покрышки и влечет за собой разрушение рулевых тяг и ступичных подшипников.

Как затягиваются литые диски?

Для выполнения такой щепетильной процедуры используют специальный инструмент – динамометрический ключ. Также на СТО механики «юзают» пневмогайковерты. А в домашних условиях водители пользуются баллонным ключом.

Чтобы литье «село» на машину идеально, необходимо выбирать диски и по индивидуальным параметрам. К примеру, в Интернет-магазине DiskiPlus.ru вы можете воспользоваться специальным полем поиска по размеру и по марке авто и купить литые диски, которые оптимально подойдут для вашего «железного зверя».

Обращать внимание в первую очередь следует на диаметр колеса, его ширину, а затем уже на дизайн. Также важно и количество отверстий по ободу. Они должны быть обязательно с конусообразными углублениями, которые нужны для центрирования диска на ступице болтами и гайками. Число таких отверстий может быть разное – от 4 и до 6. У некоторых моделей их больше шести.

Для разного типа литых дисков затяжка колесного крепежа не одинакова. Отличается она последовательностью действий. Так, диски на 4 отверстия устанавливать надо по схеме 1-3-4-2, а диски с пятью болтами закрепляются в порядке 1-4-2-5-3, ну а для ободов с шестью гайками подойдет вариант 1-4-5-2-3-6.

Правила затяжки дисков

Сначала примерьте диск, убедитесь, что он полностью подходит. Затем наденьте его на выступ в центре ступицы и направьте шпильки в соответствующие отверстия. После чего смело закрутите болты руками настолько сильно, насколько сможете и затяните их потуже баллонным ключом.

Затяжка деталей происходит строго в порядке, который соответствует числу отверстий в ободе.

Установку диска лучше делать на подвешенном колесе. Штатным инструментом затягивается весь крепеж, учитывая момент.

Сняв колесо с домкрата, проводим финальную проверку.

1. ✅ Содержание статьи:
2. 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
3. 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
4. 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
5. 4. Полезные видео по статье

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

• предотвращение углового смещения колец;
• снижение трения тел качения и дорожек качения;
• правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
• компенсация теплового расширения.
• увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
— Размеров подшипника;
— Регламентированного осевого зазора;
— Диаметра и шага резьбы;
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
А	Б	В	Г
1	ВАЗ 2101 — 2107, ОКА	196 – 199	М18х1,5
2	НИВА ВАЗ 21213 и 21214	196 – 199
3	Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста	226–247	М20х1,5
4	ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115	226–247

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

А	Б	В	Г
1	Фокус 1	45 (далее затягивать ещё на 90 градусов)	M18х1,5
2	Фокус 2
3	Фокус 3
4	Мондео	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
5	Фьюжн	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
6	Транзит	53	M20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

А	Б	В	Г
1	НИВА	191 – 195	М18х1,5
2	Ланос	184 — 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)	М20х1,5
3	Авео
4	Лачетти	254–300

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

А	Б	В	Г
1	Логан	175	М20х1,5
2	Меган 1, Меган 2	280
3	Сандеро
4	Дастер 4×4	280
5	Дастер 4×2	175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

А	Б	В	Г
1	Нексия	100	М20х1,5
2	Матиз	210	М18х1,5
3	Дэу Ланос	100	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

А	Б	В	Г
1	Астра H	150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м)	M22х1,5
2	Астра G
3	Астра J

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

1. С индикатором усилия при затяжке.

1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.