РазноеРихтовка кузова: Как правильно рихтовать вмятины на кузове авто – 145 фото технологии восстановления параметров кузова

Рихтовка кузова: Как правильно рихтовать вмятины на кузове авто – 145 фото технологии восстановления параметров кузова

Содержание

Как правильно рихтовать вмятины на кузове авто

Рихтовка кузова считается достаточно сложным видом ремонтных работ, поскольку при выравнивании деформированных кузовных деталей с целью придания им первоначальной формы необходим немалый опыт.

Вмятины на кузове авто

Тем не менее, многие рихтовочные операции могут быть выполнены самостоятельно, что определенно позволит сэкономить кругленькую сумму. Но нужно быть готовым к тому, что это достаточно трудоёмкая работа, требующая использования правильно подобранного инструментария и соблюдения выбранной технологии рихтовки.

Когда может использоваться рихтовка кузовных элементов

Такие работы выполняются не во всех случаях:

  • чаще всего к рихтовке прибегают, если необходимо восстановить первоначальную геометрию деформированной кузовной детали. Обычно такие повреждения получают при ДТП, а ремонтные работы могут включать такие операции, как сварка, шлифовка, подгонка с использованием специнструмента;
  • если требуется исправление локальных деформаций, присутствующих на ограниченной площади. Рихтовка позволяет практически без последствий «вылечить» незначительные повреждения. Как правило, в таких случаях используют молотки, имеющие разную геометрию ударной поверхности и разный материал покрытия, рихтовка заключается в нанесении небольших по силе частых ударов по повреждённому участку;
  • ели требуется полная или частичная покраска машины. В таких случаях правка металла перед нанесением ЛКП позволяет обойтись без использования толстого слоя шпаклевки.

Вмятина на кузове авто после аварии

Но если повреждения кузовных деталей слишком серьёзные, с наличием разрывов и растяжений металла, в таких случаях рихтовка не в состоянии восстановить изначальную геометрию детали, так что потребуется её замена.

Виды рихтовки кузова

Рихтовка кузова автомашины своими руками – достаточно специфическая ремонтная операция, требующая от автовладельца соответствующего опыта и специфических знаний.

Рихтовочные работы классифицируются по трём признакам, хотя в пределах этих категорий существуют свои подвиды:

  • корректировка вмятин – самый распространённый вид, что объясняется довольно просто: при любых столкновения происходит вдавливание металла внутрь. Методов устранения такого дефекта придумано немало, и мы о них расскажем ниже;
  • ликвидация выпуклостей. Как ни странно, выпуклости появляются ничуть не реже, и это тоже вполне объяснимо: если в одном месте металл уходит внутрь, то в другом его тянет наружу. Рихтовка выпуклостей обычно требует наличия только комплекта молотков;
  • локальная рихтовка. Предполагается, что при таких повреждениях для правильной рихтовки вмятин в кузове не требуется демонтаж детали – достаточно иметь доступ к технологическим отверстиям.

Локальная рихтовка кузова

Инструменты, необходимые для рихтовки

Вряд ли стоит приступать к рихтовке обширных дефектов без наличия соответствующего опыта. Но даже если он присутствует, хороший результат обеспечит его дополнение правильным набором инструмента, подбираемым в зависимости от конкретного случая.

Приводим перечень наиболее употребительных приспособлений для рихтовки автомобилей своими руками:

  • базовый набор – это киянки и молотки разных размеров и геометрии, используемый для выравнивания как выпуклостей, так и вмятин практически любой сложности. Отличительным свойством этих инструментов является закругленный и тщательно отполированный боёк. Их масса не превышает 2 кг, а рабочая поверхность изготавливается из разных материалов: цветных металлов, текстолита, резины, пластика. Работать такими молоточками нужно без чрезмерного приложения силы, а за счет пружинистости инструмент практически не деформирует кузовную деталь. С помощью молотков и киянок рихтуют капот, крышу, двери, крылья и колёсные диски;
  • наковальни, поддержки, подкладки. Дополнительная, но очень важная компонента, используемая для фиксации обратной стороны рихтуемого участка. Наилучшие результаты получаются, если геометрия таких инструментов соответствует изгибам выравниваемой детали, так что у профессионального рихтовщика таких приспособлений много. Используются для исправления дефектов тех же кузовных элементов, что и в случае с молотками;
  • ложки, ударные полотна. Считаются обязательным и универсальным инструментарием, который должен присутствовать в наборе рихтовщика. Универсальность заключается в том, что они используются и как фиксатор, и для вытягивания вмятин. Ложка – инструмент, необходимый для разъединения листов металла, сдавленных в результате удара – такие случаи части при повреждениях дверей. Сфера использования – рихтовка дверей, дисков, крыши авто и капота;
  • крюки, рычаги. Инструмент, который используют для вытягивания вмятины с внутренней стороны кузовной детали, когда имеется возможность использования в качестве опоры или рычага ребро жёсткости. Используются для рихтовки практически всех кузовных элементов;
  • напильники, шлифмашинки. Назначение этих инструментов понятно – подготовка кузова к шпаклёвочным/покрасочным работам после рихтовки. Иногда используются для снятия излишков металла на небольших выпуклостях;
  • споттер – сварочный аппарат, специализирующийся на рихтовочных операциях. Используя точечную сварку, можно вытягивать вмятины, если металл в месте повреждения сильно растянут. Используется для рихтовки дверей и остальных кузовных элементов автомобиля своими руками.

Инструменты для рихтовки кузова

Распространённые технологии рихтовки кузова

Перед началом работ, независимо от используемого способа, необходимо тщательно осмотреть место, где расположены вмятины. Делать это нужно либо днём, либо при ярком свете, иначе мелкие дефекты могут остаться незамеченными. Именно размеры дефектов и их форма определяет, какой способ восстановления подходит лучше всего.

Если на месте повреждения присутствуют сколы и царапины, рихтовка без покраски невозможна. Но поскольку современные автоэмали включают в свой состав полимерные компоненты, такая краска обычно не трескается, а растягивается вместе с металлом.

Рассмотрим популярные методы рихтовки.

Механическое устранение изнутри

Этот метод рекомендуется только при наличии немалого опыта и навыков, поэтому чаще всего его используют на автосервисах. При механическом устранении вмятин риск повреждения ЛКП минимален, поскольку инструмент воздействует на внутреннюю, неокрашенную область кузовной детали.

Основным инструментом являются рычаги. Сам процесс называется выдавливанием, осуществляемым посредством силового воздействия на дефектную область.

В районе вмятины ищут технологическое отверстие, вводят через него инструмент и давят на выпуклость (которая внешне будет выглядеть как вогнутость), пока не раздастся щелчок. Он свидетельствует об удачном завершении операции.

Правка методом PDR

Эта технология рихтовки кузова автомобиля считается одной из наиболее ложных, поэтому в гаражных условиях метод используется редко. Он содержит немало технологических операций, выполнить которые под силу только профессионалу.

Технология PDR применяется при устранении дефектов любой сложности. Их основных инструментов следует упомянуть крюки, но могут потребоваться и другие, поскольку часто приходится демонтировать внутреннюю обшивку и другие мешающие элементы. Набор крюков требуется большой, с разными углами изгиба, длиной, формой.

Рихтовка кузова методом PDR

Алгоритм рихтовки:

  • очищаем поверхность, которую необходимо обрабатывать, демонтируем детали, затрудняющие доступ;
  • снижаем напряжение металла в деформированной области;
  • прогреваем участок посредством строительного фена до 40 градусов, самые выпуклые дефекты вытягиваем, если не требуется последующее выпрямление;
  • простукиваем вмятину по периметру;
  • подходящим инструментом выдавливаем вмятины.

Внешнее выравнивание спецоборудованием

Далеко не всегда устранение дефектов можно выполнить с использованием внутренней обработки неровностей. В таких случаях используется технология внешней рихтовки. Список необходимых инструментов включает:

  • вакуумные присоски;
  • клеевой состав;
  • специальные клеевые аппликаторы;
  • отбойники из фторопласта;
  • мини-лифтер.

Первый этап – закрепление аппликаторов в зонах предстоящей рихтовки, их нельзя трогать, пока клей не кристаллизуется. Мини-лифтер размещается в центральной точке вмятины, после того, как с его помощью вмятина вытягивается, необходимо удалить остатки клея. Если всё делать аккуратно, покраска детали не потребуется.

Для внешней рихтовки автомобилей своими руками могут использоваться и другие приспособления.

Например, с помощью пистона, который также помещается в центре вмятины, а вытягивание происходит по такому же алгоритму.

Если ни лифтёра, ни пистона нет, в домашних условиях можно приспособить для этой работы термоклей и присоску. Но насадки следует подбирать под размер и форму вмятины. Они приклеиваются на поверхности, и затем происходит вытягивание.

Рихтовка кузова автомобиля магнитом

Исправление магнитом

Самый простой способ рихтовки, который годится для вмятин простой геометрии. Магнит можно приобрести в любом автомагазине, его силы должно быть достаточно, чтобы вытягивать небольшие по площади вмятины.

Для обширных, глубоких и неоднородных вмятин этот способ малопригоден.

Рихтовка с использованием магнита выполняется в следующей последовательности:

  • между кузовной поверхностью и магнитом размещаем салфетку во избежание повреждения лакокрасочного покрытия;
  • магнит прислоняем к одному из краёв вмятины и тянем на себя, затем передвигаем его в другую точку периметра и повторяем операцию;
  • последовательно сдвигаемся от краёв к центру вмятины.

Метод рихтовки с использованием строительного фена

Эту технологию иногда называют «нагрев-охлаждение».

Рассмотрим, как правильно рихтовать вмятины на кузове авто с использованием мощного строительного фена. Суть технологии заключается в нагреве дефектного участка, после которого следует быстрое охлаждение. Другими словами, это бесконтактная рихтовка – единственный способ, при котором повреждение ЛКП в принципе невозможно.

Рихтовка кузова строительным феном

Кроме собственно строительного фена, может понадобиться следующий инструмент и расходники:

  • респиратор;
  • перчатки;
  • баллончик со сжатым воздухом;
  • автополироль.

С помощью нагревательного элемента создается перепад температур между обрабатываемой поверхностью и температурой наружного воздуха. При нагревании металл, как известно со школьного курса физики, расширяется, а при охлаждении – сжимается. Если чередовать нагрев и охлаждение, можно добиться того, что вогнутая часть от перепада температур вернется в исходное положение.

Прогревать дефектный участок нужно на протяжении двух-трёх минут, при этом нужно следить, чтобы от высокой температуры не пострадала ЛКП.

После этого охлаждаем нагретый участок сжатым воздухом. Если нужного эффекта достигнуть не удалось, можно попробовать повторить операцию.

Если повреждённый участок обширен, вытягивание вмятин выполняется поэтапно (прогревать большую площадь не получится – пока греете один участок, другой остывает). Возможно, после вытягивания потребуется обработка кузовной детали полиролью. Процедура достаточно простая, не требующая особых навыков, выполняется быстро и демонстрирует неплохие результаты.

Вместо сжато воздуха можно использовать сухой лёд, которым водят по нагретой поверхности поверх слоя фольги.

Выстукивание

Рихтовка автомобиля без покраски методом выстукивания применяется, если зона с повреждениями имеет достаточно большую площадь. В качестве основного инструмента используют крючки и резиновые киянки. Желательно иметь инструмент разной формы и размеров, в этом случае результаты будут более предсказуемыми.

Использование киянок нельзя назвать простой технологией, здесь нужен определённый опыт, хотя при правильном использовании инструментов необратимых последствий быть не должно. Под правильным использованием понимают простукивание с небольшой амплитудой, то есть удары должны быть несильными, но частыми.

После рихтовки тоже может потребоваться полировка восстановленного участка.

145 фото технологии восстановления параметров кузова

Кузов автотранспортного средства, это его основной элемент, который изготавливается из металла, не отличающегося достаточной жесткостью и толщиной. Даже незначительные удары, вследствие физического и механического воздействия приводят к появлению на поверхности автомобиля вмятин или выпуклостей, всевозможных повреждений.

Собранные фото рихтовки кузова и информация по необходимости проведения таких работ поможет ознакомить я с технологией восстановления внешнего вида транспорта.

Рихтовочные работы выполняются с применением специальных инструментов и высокотехнологичного оборудования, разнообразных приспособлений и средств.

Содержимое обзора:

Виды проводимых работ по рихтовке кузова

Профессиональная рихтовка кузова авто осуществляется опытными специалистами с большим опытом проведения подобных процедур.

В зависимости от характера повреждения, его глубины и степени изгиба металла, уровня сложности работ, осуществляются следующие процедуры с применением доступных инструментов:

  • большие и пологие вмятины требуют применения специализированной присоски, облегчающей ручное выправление металлической плоскости;
  • небольшие и глубокие вмятины с визуально определяемыми загибами металла используется специальный рихтовочный молоток;
  • большие вмятины с признаками растяжения металла выпрямляются благодаря изъятию излишков материала или путем установки заплатки;
  • незначительные вздутия или вогнутые, точечные вмятины выпрямляются за счет выстукивания со снятием восстанавливаемого элемента.

Комплекс восстановительных работ может включать последующую обработку поврежденного участка и его покраску, вскрытие лаком.

Рихтовка без покраски применяется к очень незначительным повреждениям и ее можно проводить в условиях гаража, при наличии достаточно больших вмятин, потребуется обращение к специалистам СТО.

Устранение вмятин на кузове

Работа по устранению повреждений зачастую проводится в ручном режиме и требует определенной сноровки, для правильного использования инструментов.

пошаговый мастер-класс и описание основных нюансов восстановления геометрии (125 фото)

Рихтовка – это одна из стадий комплексной реставрации автомобиля, во время которой производится выравнивание металлических поверхностей. Сложность этой операции зависит от конфигурации, площади и степени деформации.

Для устранения искривления, вогнутости, выпуклости, волнистых повреждений и морщин применяются различные технологии, цель которых не только восстановить геометрию, но и прочность поврежденных поверхностей.

Содержимое обзора:

Ручной метод рихтовки

Маленькие по глубине и площади вмятины, которые образуются при локальном механическом воздействии, могут быть устранены с применением прорезиненного молотка.

Деталь кузова автомобиля, подлежащая рихтовке, изолируется и помещается на специальную, подходящую форме наковальню или бабку.

Поверхность выравнивается в результате постукивания в обратном или в обоих направлениях.

Термическая рихтовка

Выбор способа выравнивания зависит и от конфигурации дефекта. Если расположенные под углом ребра впадины целесообразно вправлять механическими постукиваниями, то при наличии пузырей и растяжек приходится решать проблему утончения металла.

Процесс рихтовки кузова авто с использованием горелок описывается во многих видео, но для удачного применения этого метода необходимы не только навыки работы с инструментом, но и знание специальных приемов работы с металлом.

Используется точечная сварка, охлаждение и усадка, которые позволяют восстановить толщину поврежденного участка.

Обратный молоток

Для рихтовки труднодоступных участков кузова авто без его разборки применяются различные виды обратных молотков, которые можно видеть на подборке фото.

Инструмент при помощи насадки крепится на обратной стороне, его действие регулируется высотой стержня и весом гирь, которые производят удар.

Поверхность подлежащая рихтовке очищается от покрытия, в ней сверлится дыра для закрепления шайб, в которые вставляется стержень. Затем делается ряд мягких вытягивающих движений.

110 фото основных способов выпрямления кузова

Одной из постоянных проблем водителей является постоянное появление вмятин на кузове. Из-за этого теряется весь смысл обладания авто, особенно представительского класса, так как эстетика стиля нарушается.

Необходимость ехать в СТО для выпрямления даже небольших вмятин сулит не только лишние денежные траты, но и часто заканчивается необходимостью перекрашивания кузова.

Рихтовка без покраски, на фото можно увидеть процесс выполнения, является отличным способом самостоятельно исправить небольшие повреждения.

Благодаря этому, снижаются денежные затраты, появляется желание быть аккуратным при работе, так как это ваша личная собственность.

Содержимое обзора:

Целесообразность

Рихтовка кузова без покраски только относительно недавно начала набирать популярность. Производители лакокрасочной продукции стали изготавливать составы, обладающие большей прочность и гибкостью.

Благодаря этому, на вогнутой поверхности не появляется трещин и сколов. В случае, если повреждения визуально заметны, применяется дополнительная покраска.

Выпрямление вмятин, с оглядкой на аккуратность, бессмысленна, если авто до этого восстанавливалось. Старые или битые модели часто покрываются слоем шпатлевки, которая не обладает нужной гибкость, и будет разрушаться при выпрямлении.


Технология

Ранее, для выпрямления вмятин использовались точечные сварочные аппараты. Они позволяли надежно прикрепить к рабочей области тонкие прутья, потянув за которые, машине можно вернуть прежний вид.

Однако, неудобство такой технологии очевидно. Приваривание чего-либо к поверхности обязует работника хорошо зачистить поверхность. А после окончания манипуляций, необходимо удалить остатки сварки и заново красить машину.

Рихтовка вмятин без покраски основывается на использовании различных клюшек с гладкой и ровной поверхностью. Они достаточно удобны в использовании и могут быть помещены в самые труднодоступные места.

Также существуют вакуумные установки, которые накладываются полностью на вмятину, и за счет разницы давлений выпрямляют ее. Минусом данной технологии является небольшая рабочая зона.

Инструмент

Набор для рихтовки без покраски состоит из нескольких клюшек, оснащенных присосками. Это небольшой и простой в использовании инструмент.

Рихтовка. Основные этапы и понятия

В процессе кузовного ремонта важным этапом является рихтовка поврежденных элементов кузова автомобиля. Для того, что бы качественно выполнить данные работы, необходимо обладать определенными знаниями и навыками.

Рихтовка – это процесс восстановления деформированных металлических поверхностей кузова автомобиля.

Какие виды повреждений подлежат рихтовке?

Все повреждения делятся на следующие виды: прямое и непрямое, то есть второстепенное.

Прямое повреждение – область кузова, которая имела непосредственный контакт с объектом, нанёсшим повреждение. В данном месте может возникнуть нарушение целостности слоя краски или разрыв самого металла.

Непрямое повреждение – погнутый металл, располагающийся в области, которая прилегает к прямому повреждению. В некоторых случаях второстепенная деформация находится на расстоянии десятков сантиметров от зоны прямого повреждения.

Современное оборудование позволяет справиться с повреждениями любой сложности. Выполняя ремонт, выбирайте более простые способы для восстановления детали. Наличие у вас специального оборудования не означает, что вам необходимо всегда и везде его использовать. Бывают случаи, когда вмятину можно просто «выдавить» рукой с обратной стороны.

Этапы рихтовки

Грамотная рихтовка имеющихся деформаций состоит из трёх этапов:

  • Анализ повреждений.
  • Восстановление начальной формы детали.
  • Удаление мелких дефектов.

1. Анализ повреждений

На первоначальном этапе необходимо определить размеры повреждений и порядок их получения. Определить методы дальнейшего ремонта, используемые материалы и инструменты.

Важно помнить, что исправлять повреждения необходимо в последовательности, противоположной их получению. Так же нужно учитывать тот факт, что некоторые из деформаций могли быть получены одновременно.

Процедура восстановления не должна привести к дополнительным повреждениям.

Для выявления неровностей детали поможет линейка. Её прикладывают ребром к поверхности поврежденной детали. При этом хорошо видны все вмятины и их глубина. Иногда для определения деформации необходимо срезать слой краски. Для этого применяют кузовной напильник. Также можно разогреть поверхность строительным феном и аккуратно снять краску шпателем.

2. Восстановление начальной формы детали

Для придания начальной формы детали выправляют заломы и большие вмятины. При этом необходимо ослаблять области, имеющие напряжение вследствие полученного удара, так как они препятствуют процессу возвращения металла в его изначальное состояние. Некоторое количество легких ударов в эту область, в данном случае будут более уместны и сработают эффективнее, чем пара сильных ударов. Деталь приобретает первоначальную правильную геометрию. Данный этап называют грубой рихтовкой.

Еще в процессе грубой рихтовки простукивают возвышенности и изгибы вокруг вмятин. В этом случае зачастую используется метод «молоток вне поддержки». Также возможно использование молотка и деревянного бруска или специальной надувной подушки для оказания воздействия с обратной стороны деформированной области.

Главная цель второго этапа – восстановление поврежденной детали и придания ей первоначальной геометрической формы, поэтому на небольшие неровности можно пока не обращать внимания. Усадка растянувшегося металла и, если нужно, заваривание разрывов происходят также во время этого этапа.

3. Удаление мелких дефектов.

На данном этапе устраняются все мелкие неровности, таким образом, окончательно возвращая деталь к первоначальному состоянию.

Поврежденная область может быть восстановлена настолько качественно, что потом останется лишь нанести наполняющий грунт, выполнить его обработку и покрасить.

Важно делать всё последовательно, не спеша, внимательно. Именно от этого зависит качество конечного результата.

Инструменты для рихтовки

В процессе работы специалисты используют различные инструменты и приспособления:

  • Рихтовочные молотки.
  • Кузовные ложки и гладилки.
  • Поддержки.
  • Кузовной напильник.
  • Надувные подушки и вакуумные присоски.
  • Аппарат контактного типа сварки (споттер).

Подробнее о применении инструментов читайте здесь.

Техники рихтовки

При восстановлении деталей автомобиля используют различные приемы:

  • Техника «молоток вне поддержки».
  • Техника «молоток на поддержке».
  • Использование молотка с острым бойком без поддержки.
  • Использование споттера.
  • Подробнее о технике рихтовки читайте здесь.

Усадка растянутого металла

Следует учитывать, что после завершения рихтовки может образоваться область растянутого металла, который становится ослабленным и нестабильным. В этих местах появляется выпуклость или вогнутость на поверхности детали. Данный дефект называется «хлопун» (при надавливании на выпуклость она прогибается в обратную сторону). Чтобы исправить такой дефект, будет недостаточно просто простучать его молотком.

Про методы устранения «хлопуна» читайте здесь.

Заключение

На первый взгляд рихтовка не является таким уж сложным процессом, однако для качественного восстановления детали необходимо обладать соответствующими навыками по работе с металлом. Незначительные повреждения действительно можно устранить своими руками, но сложные лучше доверить специалистам. Ведь помимо специального оборудования и инструментов, они обладают необходимым опытом и навыками.

Рихтовка вмятин с применением молотка, гладилки и поддержки

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли!

В этой ста­тье пого­во­рим о выправ­ле­нии вмя­тин, рас­смот­рим две основ­ные мето­ди­ки при­ме­не­ния под­держ­ки в сово­куп­но­сти с молот­ком и гла­дил­кой.

Под­держ­ка (её ещё назы­ва­ют кон­тро­по­ра) — это инстру­мент, кото­рый  ста­вит­ся с обрат­ной сто­ро­ны рих­ту­е­мой пане­ли и как бы под­дер­жи­ва­ет металл (отсю­да и назва­ние). Гла­дил­ка — это рих­то­воч­ный инстру­мент, пред­на­зна­чен­ный для раз­гла­жи­ва­ния повре­ждён­но­го метал­ла. В отли­чие от бой­ка молот­ка име­ет боль­шую пло­щадь воз­дей­ствия.

При рих­то­ва­нии вмя­ти­ны нуж­но мень­ше при­ме­нять молот­ки, и по воз­мож­но­сти поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ной гла­дил­кой. Пре­иму­ще­ство в том, что даже при силь­ном уда­ре кузов­ной гла­дил­кой, металл не рас­тя­нет­ся, как это быва­ет при уда­ре молот­ком. Моло­ток остав­ля­ет малень­кие вмя­ти­ны, так как сила уда­ра скон­цен­три­ро­ва­на на малень­кой пло­ща­ди. Кузов­ная гла­дил­ка упро­ща­ет и уско­ря­ет рих­тов­ку, а так­же уве­ли­чи­ва­ет каче­ство рих­то­ва­ния. Но не нуж­но пол­но­стью исклю­чать моло­ток. Моло­ток боль­ше при­ме­ня­ет­ся при точеч­ных про­сту­ки­ва­ни­ях.

slapper

slapper1Гла­дил­ки для вырав­ни­ва­ния метал­ла

Ниже на фото­гра­фии пока­за­ны наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мые под­держ­ки. Изгиб под­дер­жек помо­га­ет рих­то­вать пане­ли, име­ю­щие выпук­лые фор­мы. Что­бы понять, какая под­держ­ка Вам подой­дёт, доста­точ­но при­ло­жить их к обрат­ной сто­роне пане­ли и посмот­реть, хоро­шо ли она под­хо­дит. Так­же, мож­но исполь­зо­вать кон­тур­ную линей­ку для сня­тия фор­мы кузов­ной пане­ли и по ней подо­брать под­хо­дя­щую под­держ­ку.

dollyПод­держ­ки (кон­тро­по­ры) раз­ных изги­бовcontourGКон­тур­ная (про­филь­ная) линей­ка

Часто быва­ет, что вмя­ти­на – это все­го лишь сме­щён­ный металл. То есть не рас­тя­ну­тый, а сме­щён­ный и тре­бу­ю­щий про­сто воз­вра­ще­ния на своё место. При вдав­ли­ва­нии метал­ла, он сме­ща­ет­ся вверх, по кра­ям вмя­ти­ны. В этом слу­чае мож­но исполь­зо­вать тех­ни­ку рих­то­ва­ния, когда под­держ­ка нахо­дит­ся вне зоны уда­ра молот­ка. Эта мето­ди­ка про­ил­лю­стри­ро­ва­на ниже. Под­держ­ка под­став­ля­ет­ся под вмя­ти­ну, а молот­ком нуж­но уда­рять с дру­гой сто­ро­ны пане­ли, рядом с под­держ­кой. Под­держ­ка под­став­ля­ет­ся под ниж­нюю часть вмя­ти­ны, а моло­ток воз­дей­ству­ет на металл, выдав­лен­ный выше основ­ной поверх­но­сти после повре­жде­ния.

hammeroffМето­ди­ка “под­держ­ка вне молот­ка”

При такой мето­ди­ке, моло­ток и под­держ­ка все­гда нахо­дят­ся вне кон­так­та друг с дру­гом. Надав­ли­вая под­держ­кой на вмя­ти­ну с обрат­ной сто­ро­ны, нуж­но одно­вре­мен­но несиль­но про­сту­ки­вать вос­хо­дя­щий над основ­ной поверх­но­стью металл. Таким обра­зом, вмя­ти­на под­ни­ма­ет­ся, а выдав­лен­ный из-за вмя­ти­ны металл (по бокам вмя­ти­ны) опус­ка­ет­ся. Если про­сто про­сту­чать тор­ча­щий металл, то это толь­ко уси­лит повре­жде­ние.

Мето­ди­ка «моло­ток вне под­держ­ки» может доста­точ­но часто исполь­зо­вать­ся при ремон­те кузов­ных пане­лей.

Для срав­не­ния рас­смот­рим мето­ди­ку «моло­ток на под­держ­ке». Ниже, на фото, про­ил­лю­стри­ро­ва­на такая мето­ди­ка. При такой мето­ди­ке под­держ­ка нахо­дит­ся под молот­ком и при уда­ре, металл рас­тя­ги­ва­ет­ся и вмя­ти­на под­ни­ма­ет­ся.

hammeronМето­ди­ка “под­держ­ка под молот­ком”

Перед тем, как мы нач­нём рих­тов­ку, давай­те сна­ча­ла упо­мя­нем о базо­вых прин­ци­пах это­го про­цес­са. Что­бы пра­виль­но выправ­лять вмя­ти­ны, нуж­но знать, что про­ис­хо­дит с метал­лом при повре­жде­нии. Про­стое надав­ли­ва­ние с обрат­ной сто­ро­ны не убе­рёт повре­жде­ние (хотя быва­ют слу­чаи, что и это­го доста­точ­но).  Пер­вое, что нуж­но сде­лать – вни­ма­тель­но изу­чить повре­жде­ние и понять, как сфор­ми­ро­ва­лась вмя­ти­на, и как повёл себя металл.

Итак, пане­ли кузо­ва из листо­во­го метал­ла могут иметь раз­ную сте­пень выпук­ло­сти. Мож­но услов­но раз­де­лить на силь­но выпук­лые, средне выпук­лые и сла­бо выпук­лые. Так­же, пане­ли кузо­ва могут иметь несколь­ко раз­ных выпук­ло­стей. Как вид­но из рисун­ка ниже, свер­ху лист име­ет боль­шую выпук­лость, а, сле­дуя ниже по нари­со­ван­но­му листу, выпук­лость ста­но­вит­ся плос­кой, а точ­нее сла­бо выпук­лой.

Scan_3

Важ­ность сте­пе­ни выпук­ло­сти метал­ла при выправ­ле­нии вмя­тин

Scan2Схе­ма повре­жде­ния силь­но выпук­лой и сла­бо выпук­лой пане­ли кузо­ва

Вы спро­си­те, какая раз­ни­ца, силь­но выпук­лая или сла­бо выпук­лая панель. Сле­ду­ю­щий рису­нок пока­зы­ва­ет важ­ность это­го момен­та и как пане­ли с раз­ной сте­пе­нью выпук­ло­сти реа­ги­ру­ют на удар. Сра­зу не пой­мёшь, что там нари­со­ва­но, но давай­те раз­бе­рём, что озна­ча­ет каж­дая линия на рисун­ке. Линия АА схе­ма­тич­но изоб­ра­жа­ет панель с боль­шой выпук­ло­стью. ВВ – это панель кузо­ва со сла­бой выпук­ло­стью. С – пока­зы­ва­ет центр уда­ра. Пунк­тир­ная линия, про­хо­дя­щая вдоль линии АА – это силь­но выпук­лая панель кузо­ва после уда­ра. Удар вда­вил часть метал­ла и выда­вил дру­гую, при­ле­га­ю­щую часть метал­ла. В ито­ге мы име­ем плав­ную вмя­ти­ну с высо­ко тор­ча­щи­ми кра­я­ми. Пунк­тир­ная линия, вдоль линии ВВ пока­зы­ва­ет послед­ствия уда­ра в сла­бо выпук­лую панель. Она вдав­ли­ва­ет­ся внутрь цели­ком. Всё это нуж­но пони­мать, перед тем, как при­сту­пи­те к рих­тов­ке. Силь­но выпук­лые пане­ли при замя­тии, кро­ме вмя­ти­ны, обра­зу­ют бугор­ки по бокам вмя­ти­ны. Сла­бо выпук­лая листо­вая панель при уда­ре вдав­ли­ва­ет­ся, утя­ги­вая за собой при­ле­га­ю­щую пло­щадь.

Scan1Непра­виль­ное выправ­ле­ние сла­бо выпук­лой пане­ли кузо­ва

На сле­ду­ю­щем рисун­ке пока­за­но, что про­ис­хо­дит, если непра­виль­но выправ­лять вмя­ти­ну на сла­бо выпук­лой пане­ли. Линия АВ иллю­стри­ру­ет непо­вре­ждён­ную сла­бо­вы­пук­лую листо­вую панель. На верх­нем рисун­ке схе­ма­тич­но изоб­ра­же­но повре­жде­ние после уда­ра. Металл вдав­ли­ва­ет­ся внутрь и рас­сто­я­ние меж­ду точ­ка­ми А и В сокра­ща­ет­ся. На ниж­нем рисун­ке пока­зан при­мер попыт­ки ремон­та повре­жде­ния. Про­стое выдав­ли­ва­ние вмя­ти­ны, вер­ну­ло основ­ной металл на место, но появи­лись допол­ни­тель­ные повре­жде­ния, в виде воз­вы­ше­ний, из-за сопро­тив­ле­ния метал­ла выдав­ли­ва­нию. Так­же обра­ти­те вни­ма­ние, что не толь­ко появи­лись новые повре­жде­ния, но и точ­ки А и В не вер­ну­лись на свои места. Но даже при такой рих­тов­ке, визу­аль­но кажет­ся, что вмя­ти­на выправ­ле­на.

Теперь рас­смот­рим фото­гра­фию реаль­но­го повре­жде­ния выпук­лой пане­ли. На фото­гра­фии иллю­стра­ция повре­ждён­ной две­ри. Дверь мож­но рас­смат­ри­вать, как ком­би­на­цию раз­ных выпук­ло­стей. Если рас­смат­ри­вать панель вдоль, то она как бы плос­кая, а если свер­ху вниз, то она выпук­лая, да ещё и с реб­ром жёст­ко­сти. Если смот­реть свер­ху вниз на повре­жде­ние, то мож­но уви­деть два гор­ба по бокам вмя­ти­ны. Если же рас­смот­реть дверь вдоль, то таких буг­ров мы не уви­дим. Теперь посмот­ри­те на зазо­ры. Вмя­ти­на «сжа­ла» металл на про­доль­ной, не выпук­лой части и это уве­ли­чи­ло зазор.

Scan4

Рас­смот­рим реаль­ный при­мер рих­то­ва­ние неболь­шой вмя­ти­ны на кры­ле. Для выяв­ле­ния вмя­тин и после­ду­ю­ще­го кон­тро­ля рих­то­ва­ния, мож­но покры­вать деталь про­яв­ля­ю­щим покры­ти­ем. Для это­го суще­ству­ют спе­ци­аль­ные про­яв­ки. Деталь покры­ва­ет­ся про­яв­кой, потом при шли­фо­ва­нии мож­но уви­деть места углуб­ле­ний.

riht1Кры­ло покры­то про­явоч­ным соста­вом для визу­аль­но­го кон­тро­ля повре­жде­ний при рих­то­ва­нии

На нашем кры­ле неболь­шая вмя­ти­на рас­по­ло­же­на на его части с силь­ной выпук­ло­стью, пере­хо­дя­щей в сред­нюю выпук­лость. Как сле­ду­ет из тео­рии, в таких слу­ча­ях обра­зу­ет­ся вмя­ти­на, окру­жён­ная высту­па­ми, что мы, соб­ствен­но, и име­ем. Повре­жде­ние отно­си­тель­но неболь­шое, металл не рас­тя­нут и нам нуж­но его вер­нуть на место. При рих­то­ва­нии выпук­лой поверх­но­сти не нуж­но исполь­зо­вать плос­кую под­держ­ку. Под­держ­ка долж­на по мак­си­му­му повто­рять фор­му кузов­ной пане­ли.

riht2

riht3

riht4

Итак, для прав­ки наше­го кры­ла, рас­по­ла­га­ем под­держ­ку под саму вмя­ти­ну, а молот­ком будем про­сту­ки­вать воз­вы­ше­ния, обра­зо­ван­ные при уда­ре, рядом с под­держ­кой. Будь­те вни­ма­тель­ны, не рас­по­ла­гай­те под­держ­ку пря­мо под воз­вы­ше­ни­я­ми и молот­ком (ещё луч­ше исполь­зо­вать кузов­ной напиль­ник). Про­сту­ки­ва­ем воз­вы­ше­ния вокруг вмя­ти­ны, при этом под­держ­кой под­дав­ли­ва­ем саму вмя­ти­ну. Не нуж­но ста­рать­ся всё выпра­вить за один раз, сле­ду­ет дей­ство­вать посте­пен­но. Далее берём блок со шли­фо­валь­ной бума­гой и шли­фу­ем отрих­то­ван­ную поверх­ность, что­бы про­ве­рить резуль­тат. Как мож­но уви­деть на фото ниже, вмя­ти­на умень­ши­лась, но пока пол­но­стью не исчез­ла.

riht2_

Ниже, на рисун­ке схе­ма­ти­че­ская иллю­стра­ция мето­да рих­тов­ки «под­держ­ка вне молот­ка». Пока­зан поря­док поста­нов­ки под­держ­ки и уда­ров молот­ка. Пунк­ти­ром пока­зан повре­ждён­ный металл. Линии с циф­ра­ми под рисун­ком пока­зы­ва­ют поря­док рас­по­ло­же­ния под­держ­ки. Свер­ху лини­я­ми и циф­ра­ми пока­за­ны места, куда нуж­но уда­рять молот­ком и после­до­ва­тель­ность уда­ров. Обра­ти­те вни­ма­ние, что начи­нать нуж­но с кра­ёв и пере­хо­дить к цен­тру. Толь­ко нуж­но пони­мать, что про­сту­ки­вать нуж­но вокруг вмя­ти­ны, а не толь­ко с одно­го и дру­го­го края. Ещё раз повто­рим­ся (так как это важ­но), что под­держ­ка все­гда нахо­дит­ся вне молот­ка, их пря­мо­го кон­так­та не про­ис­хо­дит. Таким обра­зом, про­ис­хо­дит пере­рас­пре­де­ле­ние метал­ла и он при­ни­ма­ет своё место.

Scan

На фото ниже пока­зан резуль­тат вто­ро­го про­хо­да (про­сту­ки­ва­ния). Все­гда рабо­тай­те, начи­ная с кра­ёв, нико­гда не рих­туй­те сра­зу сере­ди­ну вмя­ти­ны.

2

Далее пока­зан резуль­тат послед­не­го про­сту­ки­ва­ния. Как вид­но на фото, вмя­ти­ны не оста­лось. Оста­лись мел­кие неров­но­сти, кото­рые мож­но выпра­вить мето­дом «под­держ­ка под молот­ком», то есть, под­став­ляя под­держ­ку под неров­ность и про­сту­ки­вая. Метод «под­держ­ка под молот­ком» как раз оправ­дан в слу­чае выправ­ле­ния мел­ких неров­но­стей.

Picture8

Ниже пока­зан резуль­тат ста­ра­ний. Вмя­ти­на пол­но­стью выправ­ле­на. Таким обра­зом, мы повре­жде­ние устра­не­но и даже не пона­до­бит­ся нано­сить шпа­клёв­ку. Теперь доста­точ­но толь­ко нане­сти грунт и гото­вить к покрас­ке

.Picture11

Мы рас­смот­ре­ли про­стой при­мер рих­то­ва­ния. Овла­дев мето­то­ди­кой рих­тов­ки с помо­щью молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки мож­но выправ­лять и более слож­ные повре­жде­ния. Сде­лать гла­дил­ку для вырав­ни­ва­ния метал­ла мож­но само­сто­я­тель­но. Как это сде­лать, мож­но про­чи­тать в отдель­ной ста­тье-фото­от­чё­те.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Рихтование кузова и инструменты для рихтования

Рих­то­ва­ние – это про­цесс вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы повре­ждён­ной пане­ли кузо­ва. Пра­виль­нее будет отде­лить про­цесс выко­лот­ки и про­цесс рих­тов­ки. Выко­лот­ка – это про­цесс при­да­ния гру­бой фор­мы дефор­ми­ро­ван­но­го метал­ла авто­мо­би­ля. Рих­то­ва­ние же – это завер­ша­ю­щая опе­ра­ция дове­де­ния гру­бой прав­ки до состо­я­ния отштам­по­ван­ной дета­ли, или, по край­ней мере, близ­ко­го к это­му.

При выко­лот­ке нуж­но исполь­зо­вать такие при­ё­мы как выдав­ли­ва­ние, вытяж­ка, а так­же при необ­хо­ди­мо­сти нане­се­ни­ем уда­ров.

При рих­тов­ке мастер исполь­зу­ет раз­лич­ные инстру­мен­ты и при­спо­соб­ле­ния. Итак, для нача­ла рас­смот­рим раз­но­вид­но­сти инстру­мен­тов, кото­рые помо­га­ют рих­тов­щи­ку.

Молот­ки

Отли­чие рих­то­воч­ных молот­ков заклю­ча­ет­ся в раз­ни­це форм их рабо­чей части, мас­се и мате­ри­а­ле, из кото­рых они изго­тов­ле­ны. Бой­ки молот­ков могут иметь плос­кую, выпук­лую, заост­рён­ную фор­му, а так­же поверх­ность с насеч­ка­ми. Обыч­но с одной сто­ро­ны рабо­чей части молот­ка одна фор­ма, с дру­гой дру­гая. Раз­ная фор­ма бой­ков обу­слов­ле­на пред­на­зна­че­ни­ем молот­ка, какую фор­му про­фи­ля пане­ли кузо­ва ему пред­сто­ит рих­то­вать,  а так­же какой тип повре­жде­ния.

По типу мате­ри­а­ла молот­ки быва­ют сталь­ные, мед­ные, алю­ми­ни­е­вые, из проч­но­го пла­сти­ка, рези­но­вые. Исполь­зо­ва­ние в про­из­вод­стве более мяг­ких мате­ри­а­лов и спла­вов, чем сталь обу­слов­ле­но более мяг­ким воз­дей­стви­ем. Такие молот­ки хоро­ши при выко­лот­ке, при­да­нии гру­бой фор­мы и при этом допол­ни­тель­но не рас­тя­ги­ва­ют металл.

Под­держ­ки (кон­тро­по­ры)

Под­держ­ка – это допол­не­ние к рих­то­воч­но­му молот­ку. Молот­ком мастер рих­ту­ет с одной сто­ро­ны, а с дру­гой исполь­зу­ет под­держ­ку. Под­держ­ки быва­ют раз­ных форм и сде­ла­ны из раз­ных мате­ри­а­лов. Жела­тель­но, что­бы под­держ­ка повто­ря­ла фор­му про­фи­ля рих­ту­е­мой дета­ли. Обыч­но кон­тро­по­ра сде­ла­на так, что раз­ные её сто­ро­ны име­ют раз­ную поверх­ность, под­хо­дя­щую под раз­ный про­филь дета­ли. Под­держ­ки может быть сталь­ны­ми, а могут быть сде­ла­ны из более мяг­ко­го метал­ла, таких как медь, алю­ми­ний, сви­нец. Таким обра­зом, исполь­зуя моло­ток и кон­тро­по­ру из мяг­ко­го метал­ла, при рих­тов­ке, не про­ис­хо­дит допол­ни­тель­но­го рас­тя­же­ния листо­во­го метал­ла. Ещё мож­но отме­тить, что под­держ­ка долж­на иметь боль­шую мас­су, что­бы погло­щать энер­гию уда­ра. То есть чем боль­шую мас­су име­ет под­держ­ка (до разум­ных пре­де­лов), тем мень­ше след от уда­ра молот­ком.

Кузов­ные лож­ки (лопат­ки)

th

При­ме­ня­ют­ся для выги­ба­ния и вытя­ги­ва­ния сме­щён­ных поверх­но­стей. Лож­ки для кузов­но­го ремон­та быва­ют раз­ных раз­ме­ров и форм. Неко­то­рые напо­ми­на­ют рыча­ги, про­сто отли­ча­ют­ся нали­чи­ем плос­ко­го края. Имея вытя­ну­тую и выгну­тую осно­ву, неко­то­рые лож­ки удоб­но исполь­зо­вать как под­держ­ку при рих­тов­ке.

Рыча­ги и крю­ки

Рыча­ги име­ют раз­лич­ный изгиб и раз­мер. Рычаж­ный инстру­мент при­ме­ня­ет­ся с обрат­ной сто­ро­ны повре­ждён­ной пане­ли для выдав­ли­ва­ния вмя­тин. Так как пло­щадь места при­ло­же­ния уси­лия неве­ли­ка, а уси­лие рыча­га зна­чи­тель­ное, масте­ра обыч­но исполь­зу­ют под­клад­ки нуж­ной фор­мы в место при­ло­же­ния уси­лия. Это предот­вра­ща­ет рас­тя­ги­ва­ние метал­ла. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но давить рыча­гом напря­мую, но нуж­но очень акку­рат­но дози­ро­вать уси­лие. Упор рычаж­но­го инстру­мен­та про­ис­хо­дит на при­ле­га­ю­щие жёст­кие эле­мен­ты.

Гла­дил­ки

tp-7185_T_1acdc946

Это рих­то­воч­ный инстру­мент, име­ю­щий плос­кую рабо­чую поверх­ность. Моло­ток-гла­дил­ка поз­во­ля­ет рас­пре­де­лить силу уда­ра  не в одну точ­ку, а по обшир­ной поверх­но­сти, тем самым не рас­тя­ги­ва­ет металл. Може­те про­чи­тать ста­тью об изго­тов­ле­нии кузов­ной гла­дил­ки сво­и­ми рука­ми.

Спот­тер

Гово­ря о рих­тов­ке нель­зя не упо­мя­нуть о спот­те­ре. Вооб­ще спот­тер сто­ит особ­ня­ком от всех рих­то­воч­ных инстру­мен­тов. Этот при­бор может заме­нить мно­гие из выше­упо­мя­ну­тых инстру­мен­тов. Но будет разум­нее сов­ме­щать инстру­мен­ты в про­цес­се рих­тов­ки. Спот­тер – это по сути аппа­рат кон­такт­ной свар­ки. В мини­маль­ной ком­плек­та­ции спот­тер даёт нам воз­мож­ность удоб­но­го исполь­зо­ва­ния молот­ка обрат­но­го дей­ствия без силь­но­го нагре­ва метал­ла и, соот­вет­ствен­но, без зна­чи­тель­но­го ухуд­ше­ния свойств листо­во­го метал­ла.

Про­цесс рих­тов­ки

У каж­до­го масте­ра суще­ству­ют свои убеж­де­ния по пово­ду про­цес­са рих­тов­ки, свои нара­бот­ки и при­ё­мы. Есть кузов­щи­ки, кото­рые по-преж­не­му не исполь­зу­ют спот­тер. Есть и такие, кото­рые наобо­рот все­гда при­ме­ня­ют спот­тер и не име­ют навы­ков вла­де­ния дру­ги­ми инстру­мен­та­ми для рих­тов­ки. Разум­нее будет озна­ко­мить­ся с мето­да­ми и при­ё­ма­ми рих­тов­ки и при­ме­нять то, что Вам удоб­но в кон­крет­ной слу­чае.

Итак, как было упо­мя­ну­то в нача­ле ста­тьи, рих­тов­ка начи­на­ет­ся с при­да­ния гру­бой фор­мы повре­ждён­ной пане­ли, поста­нов­ка основ­ной плос­ко­сти и рёбер жёст­ко­сти на место. Жела­тель­но это делать выдав­ли­ва­ни­ем, если есть доступ к обрат­ной сто­роне. Для это­го исполь­зу­ют­ся рычаж­ные инстру­мен­ты. Так­же мож­но исполь­зо­вать и дру­гие инстру­мен­ты при пер­во­на­чаль­ной прав­ки, в том чис­ле и удар­ные, но глав­ная зада­ча допол­ни­тель­но не рас­тя­нуть металл.

Перед рих­то­ва­ни­ем лако­кра­соч­ное покры­тие мож­но оста­вить на поверх­но­сти, если, конеч­но, Вы не хоти­те сра­зу исполь­зо­вать спот­тер. Гля­нец ЛКП инфор­ми­ру­ет о состо­я­нии поверх­но­сти. Сра­зу вид­но где ямка, а где бугор.

При выправ­ле­нии вмя­тин удар дол­жен нано­сить­ся не силь­ный, луч­ше достичь жела­е­мо­го резуль­та­та сери­ей лёг­ких уда­ров, чем одним силь­ным. При рих­тов­ке нуж­но быть акку­рат­ным и чув­ство­вать металл. Важ­но, как гово­рит­ся, не навре­дить.

Обшир­ную по пло­ща­ди вмя­ти­ну выдав­ли­ва­ют или выби­ва­ют, дви­га­ясь от ее кра­ев к цен­тру повре­жде­ния. Глу­бо­кие вмя­ти­ны нуж­но выправ­лять в несколь­ко захо­дов, посте­пен­но под­ни­мая углуб­ле­ние.

Для рих­то­ва­ния нуж­но выра­бо­тать навык пози­ци­о­ни­ро­вать под­держ­ку с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли в то же место, где нахо­дит­ся удар­ный инстру­мент.

Мно­гие опыт­ные масте­ра пред­по­чи­та­ют чаще исполь­зо­вать моло­ток-гла­дил­ку с насеч­ка­ми на рабо­чей поверх­но­сти. Этот инстру­мент, изго­тов­лен­ный само­сто­я­тель­но ещё назы­ва­ют рих­то­воч­ным напиль­ни­ком. Его мож­но изго­то­вить из напиль­ни­ка с круп­ной насеч­кой, загнув его под фор­му мастер­ка, либо обре­зать нуж­ный раз­мер рабо­чей поверх­но­сти и при­ва­рить руч­ку под удоб­ным для рабо­ты углом. Моло­ток-гла­дил­ку при­ме­ня­ют сов­мест­но с под­держ­кой из мяг­ко­го метал­ла. Этой парой инстру­мен­тов мож­но как опус­кать буг­ры, так и под­ни­мать ямки. Что­бы под­нять ямку нуж­но надав­ли­вать на неё под­держ­кой с обрат­ной сто­ро­ны, а гла­дил­кой с насеч­ка­ми уда­рять с лице­вой части в место ямки. Таким обра­зом, ямку под­ни­ма­ет под­держ­ка, а гла­дил­ка фик­си­ру­ет за счёт сво­ей поверх­но­сти с насеч­ка­ми, как бы зацеп­ляя металл. При вырав­ни­ва­нии буг­ра под­держ­ку нуж­но дер­жать, не надав­ли­вая, а слег­ка каса­ясь или же немно­го наве­су. Для более точ­но­го выправ­ле­ния кон­крет­но­го неболь­шо­го повре­жде­ния нуж­но уда­рять кон­чи­ком рабо­чей поверх­но­сти рих­то­воч­но­го напиль­ни­ка.

Рих­то­воч­ные молот­ки нуж­но исполь­зо­вать на более слож­ных фор­мах дета­лей, там, где моло­ток-гла­дил­ка неудоб­на.

Если панель кузо­ва сжа­ло при повре­жде­нии, то места­ми металл име­ет вид «гар­мош­ки», то нуж­но сна­ча­ла рас­тя­нуть панель, убрав жим­ки, а потом рих­то­вать.

При чисто­вой рих­тов­ки, «про­явить» остав­ши­е­ся ямки мож­но про­шли­фо­вав поверх­ность гру­бой шли­фо­валь­ной бума­гой p80. Это будет дей­ствен­но, если крас­ка не счи­ща­лась. Если же поверх­ность зачи­ще­на до метал­ла, то мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ную про­яв­ку с бал­лон­чи­ка. Крас­ка или про­яв­ка отшли­фу­ют­ся, там, где идёт одна плос­кость, а там где ямки оста­нет­ся крас­ка или про­яв­ка.

В слу­чае с рих­тов­кой без спот­те­ра под­ни­ма­ем ямки рих­то­воч­ным инстру­мен­том. Если же исполь­зу­е­те спот­тер, то мел­кие ямки мож­но выдёр­ги­вать обрат­ным молот­ком, либо мож­но под­тя­ги­вать немно­го этим же молот­ком, но не исполь­зуя груз для выдёр­ги­ва­ния. Так не будет оста­вать­ся шишек.

Оса­жи­вать рас­тя­ну­тый металл мож­но с помо­щью точеч­но­го нагре­ва и лёг­ко­го про­сту­ки­ва­ния. Для это­го мож­но исполь­зо­вать полу­ав­то­мат, нагре­вая точ­ка­ми. Если есть в нали­чии спот­тер, то там есть спе­ци­аль­ные режи­мы и элек­тро­ды для оса­жи­ва­ния.

Таким обра­зом, мож­но отрих­то­вать пане­ли кузо­ва, полу­чив­шие доста­точ­но слож­ные повре­жде­ния.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.