Как правильно рихтовать вмятины на кузове авто
Рихтовка кузова считается достаточно сложным видом ремонтных работ, поскольку при выравнивании деформированных кузовных деталей с целью придания им первоначальной формы необходим немалый опыт.
Тем не менее, многие рихтовочные операции могут быть выполнены самостоятельно, что определенно позволит сэкономить кругленькую сумму. Но нужно быть готовым к тому, что это достаточно трудоёмкая работа, требующая использования правильно подобранного инструментария и соблюдения выбранной технологии рихтовки.
Когда может использоваться рихтовка кузовных элементов
Такие работы выполняются не во всех случаях:
- чаще всего к рихтовке прибегают, если необходимо восстановить первоначальную геометрию деформированной кузовной детали. Обычно такие повреждения получают при ДТП, а ремонтные работы могут включать такие операции, как сварка, шлифовка, подгонка с использованием специнструмента;
- если требуется исправление локальных деформаций, присутствующих на ограниченной площади. Рихтовка позволяет практически без последствий «вылечить» незначительные повреждения. Как правило, в таких случаях используют молотки, имеющие разную геометрию ударной поверхности и разный материал покрытия, рихтовка заключается в нанесении небольших по силе частых ударов по повреждённому участку;
- ели требуется полная или частичная покраска машины. В таких случаях правка металла перед нанесением ЛКП позволяет обойтись без использования толстого слоя шпаклевки.
Но если повреждения кузовных деталей слишком серьёзные, с наличием разрывов и растяжений металла, в таких случаях рихтовка не в состоянии восстановить изначальную геометрию детали, так что потребуется её замена.
Виды рихтовки кузова
Рихтовка кузова автомашины своими руками – достаточно специфическая ремонтная операция, требующая от автовладельца соответствующего опыта и специфических знаний.
Рихтовочные работы классифицируются по трём признакам, хотя в пределах этих категорий существуют свои подвиды:
- корректировка вмятин – самый распространённый вид, что объясняется довольно просто: при любых столкновения происходит вдавливание металла внутрь. Методов устранения такого дефекта придумано немало, и мы о них расскажем ниже;
- ликвидация выпуклостей. Как ни странно, выпуклости появляются ничуть не реже, и это тоже вполне объяснимо: если в одном месте металл уходит внутрь, то в другом его тянет наружу. Рихтовка выпуклостей обычно требует наличия только комплекта молотков;
- локальная рихтовка. Предполагается, что при таких повреждениях для правильной рихтовки вмятин в кузове не требуется демонтаж детали – достаточно иметь доступ к технологическим отверстиям.
Инструменты, необходимые для рихтовки
Вряд ли стоит приступать к рихтовке обширных дефектов без наличия соответствующего опыта. Но даже если он присутствует, хороший результат обеспечит его дополнение правильным набором инструмента, подбираемым в зависимости от конкретного случая.
Приводим перечень наиболее употребительных приспособлений для рихтовки автомобилей своими руками:
- базовый набор – это киянки и молотки разных размеров и геометрии, используемый для выравнивания как выпуклостей, так и вмятин практически любой сложности. Отличительным свойством этих инструментов является закругленный и тщательно отполированный боёк. Их масса не превышает 2 кг, а рабочая поверхность изготавливается из разных материалов: цветных металлов, текстолита, резины, пластика. Работать такими молоточками нужно без чрезмерного приложения силы, а за счет пружинистости инструмент практически не деформирует кузовную деталь. С помощью молотков и киянок рихтуют капот, крышу, двери, крылья и колёсные диски;
- наковальни, поддержки, подкладки. Дополнительная, но очень важная компонента, используемая для фиксации обратной стороны рихтуемого участка. Наилучшие результаты получаются, если геометрия таких инструментов соответствует изгибам выравниваемой детали, так что у профессионального рихтовщика таких приспособлений много. Используются для исправления дефектов тех же кузовных элементов, что и в случае с молотками;
- ложки, ударные полотна. Считаются обязательным и универсальным инструментарием, который должен присутствовать в наборе рихтовщика. Универсальность заключается в том, что они используются и как фиксатор, и для вытягивания вмятин. Ложка – инструмент, необходимый для разъединения листов металла, сдавленных в результате удара – такие случаи части при повреждениях дверей. Сфера использования – рихтовка дверей, дисков, крыши авто и капота;
- крюки, рычаги. Инструмент, который используют для вытягивания вмятины с внутренней стороны кузовной детали, когда имеется возможность использования в качестве опоры или рычага ребро жёсткости. Используются для рихтовки практически всех кузовных элементов;
- напильники, шлифмашинки. Назначение этих инструментов понятно – подготовка кузова к шпаклёвочным/покрасочным работам после рихтовки. Иногда используются для снятия излишков металла на небольших выпуклостях;
- споттер – сварочный аппарат, специализирующийся на рихтовочных операциях. Используя точечную сварку, можно вытягивать вмятины, если металл в месте повреждения сильно растянут. Используется для рихтовки дверей и остальных кузовных элементов автомобиля своими руками.
Распространённые технологии рихтовки кузова
Перед началом работ, независимо от используемого способа, необходимо тщательно осмотреть место, где расположены вмятины. Делать это нужно либо днём, либо при ярком свете, иначе мелкие дефекты могут остаться незамеченными. Именно размеры дефектов и их форма определяет, какой способ восстановления подходит лучше всего.
Если на месте повреждения присутствуют сколы и царапины, рихтовка без покраски невозможна. Но поскольку современные автоэмали включают в свой состав полимерные компоненты, такая краска обычно не трескается, а растягивается вместе с металлом.
Рассмотрим популярные методы рихтовки.
Механическое устранение изнутри
Этот метод рекомендуется только при наличии немалого опыта и навыков, поэтому чаще всего его используют на автосервисах. При механическом устранении вмятин риск повреждения ЛКП минимален, поскольку инструмент воздействует на внутреннюю, неокрашенную область кузовной детали.
Основным инструментом являются рычаги. Сам процесс называется выдавливанием, осуществляемым посредством силового воздействия на дефектную область.
В районе вмятины ищут технологическое отверстие, вводят через него инструмент и давят на выпуклость (которая внешне будет выглядеть как вогнутость), пока не раздастся щелчок. Он свидетельствует об удачном завершении операции.
Правка методом PDR
Эта технология рихтовки кузова автомобиля считается одной из наиболее ложных, поэтому в гаражных условиях метод используется редко. Он содержит немало технологических операций, выполнить которые под силу только профессионалу.
Технология PDR применяется при устранении дефектов любой сложности. Их основных инструментов следует упомянуть крюки, но могут потребоваться и другие, поскольку часто приходится демонтировать внутреннюю обшивку и другие мешающие элементы. Набор крюков требуется большой, с разными углами изгиба, длиной, формой.
Алгоритм рихтовки:
- очищаем поверхность, которую необходимо обрабатывать, демонтируем детали, затрудняющие доступ;
- снижаем напряжение металла в деформированной области;
- прогреваем участок посредством строительного фена до 40 градусов, самые выпуклые дефекты вытягиваем, если не требуется последующее выпрямление;
- простукиваем вмятину по периметру;
- подходящим инструментом выдавливаем вмятины.
Внешнее выравнивание спецоборудованием
Далеко не всегда устранение дефектов можно выполнить с использованием внутренней обработки неровностей. В таких случаях используется технология внешней рихтовки. Список необходимых инструментов включает:
- вакуумные присоски;
- клеевой состав;
- специальные клеевые аппликаторы;
- отбойники из фторопласта;
- мини-лифтер.
Первый этап – закрепление аппликаторов в зонах предстоящей рихтовки, их нельзя трогать, пока клей не кристаллизуется. Мини-лифтер размещается в центральной точке вмятины, после того, как с его помощью вмятина вытягивается, необходимо удалить остатки клея. Если всё делать аккуратно, покраска детали не потребуется.
Для внешней рихтовки автомобилей своими руками могут использоваться и другие приспособления.
Например, с помощью пистона, который также помещается в центре вмятины, а вытягивание происходит по такому же алгоритму.
Если ни лифтёра, ни пистона нет, в домашних условиях можно приспособить для этой работы термоклей и присоску. Но насадки следует подбирать под размер и форму вмятины. Они приклеиваются на поверхности, и затем происходит вытягивание.
Исправление магнитом
Самый простой способ рихтовки, который годится для вмятин простой геометрии. Магнит можно приобрести в любом автомагазине, его силы должно быть достаточно, чтобы вытягивать небольшие по площади вмятины.
Для обширных, глубоких и неоднородных вмятин этот способ малопригоден.
Рихтовка с использованием магнита выполняется в следующей последовательности:
- между кузовной поверхностью и магнитом размещаем салфетку во избежание повреждения лакокрасочного покрытия;
- магнит прислоняем к одному из краёв вмятины и тянем на себя, затем передвигаем его в другую точку периметра и повторяем операцию;
- последовательно сдвигаемся от краёв к центру вмятины.
Метод рихтовки с использованием строительного фена
Эту технологию иногда называют «нагрев-охлаждение».
Рассмотрим, как правильно рихтовать вмятины на кузове авто с использованием мощного строительного фена. Суть технологии заключается в нагреве дефектного участка, после которого следует быстрое охлаждение. Другими словами, это бесконтактная рихтовка – единственный способ, при котором повреждение ЛКП в принципе невозможно.
Кроме собственно строительного фена, может понадобиться следующий инструмент и расходники:
- респиратор;
- перчатки;
- баллончик со сжатым воздухом;
- автополироль.
С помощью нагревательного элемента создается перепад температур между обрабатываемой поверхностью и температурой наружного воздуха. При нагревании металл, как известно со школьного курса физики, расширяется, а при охлаждении – сжимается. Если чередовать нагрев и охлаждение, можно добиться того, что вогнутая часть от перепада температур вернется в исходное положение.
Прогревать дефектный участок нужно на протяжении двух-трёх минут, при этом нужно следить, чтобы от высокой температуры не пострадала ЛКП.
После этого охлаждаем нагретый участок сжатым воздухом. Если нужного эффекта достигнуть не удалось, можно попробовать повторить операцию.
Если повреждённый участок обширен, вытягивание вмятин выполняется поэтапно (прогревать большую площадь не получится – пока греете один участок, другой остывает). Возможно, после вытягивания потребуется обработка кузовной детали полиролью. Процедура достаточно простая, не требующая особых навыков, выполняется быстро и демонстрирует неплохие результаты.
Вместо сжато воздуха можно использовать сухой лёд, которым водят по нагретой поверхности поверх слоя фольги.
Выстукивание
Рихтовка автомобиля без покраски методом выстукивания применяется, если зона с повреждениями имеет достаточно большую площадь. В качестве основного инструмента используют крючки и резиновые киянки. Желательно иметь инструмент разной формы и размеров, в этом случае результаты будут более предсказуемыми.
Использование киянок нельзя назвать простой технологией, здесь нужен определённый опыт, хотя при правильном использовании инструментов необратимых последствий быть не должно. Под правильным использованием понимают простукивание с небольшой амплитудой, то есть удары должны быть несильными, но частыми.
После рихтовки тоже может потребоваться полировка восстановленного участка.
145 фото технологии восстановления параметров кузова
Кузов автотранспортного средства, это его основной элемент, который изготавливается из металла, не отличающегося достаточной жесткостью и толщиной. Даже незначительные удары, вследствие физического и механического воздействия приводят к появлению на поверхности автомобиля вмятин или выпуклостей, всевозможных повреждений.
Собранные фото рихтовки кузова и информация по необходимости проведения таких работ поможет ознакомить я с технологией восстановления внешнего вида транспорта.
Рихтовочные работы выполняются с применением специальных инструментов и высокотехнологичного оборудования, разнообразных приспособлений и средств.
Содержимое обзора:
Виды проводимых работ по рихтовке кузова
Профессиональная рихтовка кузова авто осуществляется опытными специалистами с большим опытом проведения подобных процедур.
В зависимости от характера повреждения, его глубины и степени изгиба металла, уровня сложности работ, осуществляются следующие процедуры с применением доступных инструментов:
- большие и пологие вмятины требуют применения специализированной присоски, облегчающей ручное выправление металлической плоскости;
- небольшие и глубокие вмятины с визуально определяемыми загибами металла используется специальный рихтовочный молоток;
- большие вмятины с признаками растяжения металла выпрямляются благодаря изъятию излишков материала или путем установки заплатки;
- незначительные вздутия или вогнутые, точечные вмятины выпрямляются за счет выстукивания со снятием восстанавливаемого элемента.
Комплекс восстановительных работ может включать последующую обработку поврежденного участка и его покраску, вскрытие лаком.
Рихтовка без покраски применяется к очень незначительным повреждениям и ее можно проводить в условиях гаража, при наличии достаточно больших вмятин, потребуется обращение к специалистам СТО.
Устранение вмятин на кузове
Работа по устранению повреждений зачастую проводится в ручном режиме и требует определенной сноровки, для правильного использования инструментов.
пошаговый мастер-класс и описание основных нюансов восстановления геометрии (125 фото)
Рихтовка – это одна из стадий комплексной реставрации автомобиля, во время которой производится выравнивание металлических поверхностей. Сложность этой операции зависит от конфигурации, площади и степени деформации.
Для устранения искривления, вогнутости, выпуклости, волнистых повреждений и морщин применяются различные технологии, цель которых не только восстановить геометрию, но и прочность поврежденных поверхностей.
Содержимое обзора:
Ручной метод рихтовки
Маленькие по глубине и площади вмятины, которые образуются при локальном механическом воздействии, могут быть устранены с применением прорезиненного молотка.
Деталь кузова автомобиля, подлежащая рихтовке, изолируется и помещается на специальную, подходящую форме наковальню или бабку.
Поверхность выравнивается в результате постукивания в обратном или в обоих направлениях.
Термическая рихтовка
Выбор способа выравнивания зависит и от конфигурации дефекта. Если расположенные под углом ребра впадины целесообразно вправлять механическими постукиваниями, то при наличии пузырей и растяжек приходится решать проблему утончения металла.
Процесс рихтовки кузова авто с использованием горелок описывается во многих видео, но для удачного применения этого метода необходимы не только навыки работы с инструментом, но и знание специальных приемов работы с металлом.
Используется точечная сварка, охлаждение и усадка, которые позволяют восстановить толщину поврежденного участка.
Обратный молоток
Для рихтовки труднодоступных участков кузова авто без его разборки применяются различные виды обратных молотков, которые можно видеть на подборке фото.
Инструмент при помощи насадки крепится на обратной стороне, его действие регулируется высотой стержня и весом гирь, которые производят удар.
Поверхность подлежащая рихтовке очищается от покрытия, в ней сверлится дыра для закрепления шайб, в которые вставляется стержень. Затем делается ряд мягких вытягивающих движений.
110 фото основных способов выпрямления кузова
Одной из постоянных проблем водителей является постоянное появление вмятин на кузове. Из-за этого теряется весь смысл обладания авто, особенно представительского класса, так как эстетика стиля нарушается.
Необходимость ехать в СТО для выпрямления даже небольших вмятин сулит не только лишние денежные траты, но и часто заканчивается необходимостью перекрашивания кузова.
Рихтовка без покраски, на фото можно увидеть процесс выполнения, является отличным способом самостоятельно исправить небольшие повреждения.
Благодаря этому, снижаются денежные затраты, появляется желание быть аккуратным при работе, так как это ваша личная собственность.
Содержимое обзора:
Целесообразность
Рихтовка кузова без покраски только относительно недавно начала набирать популярность. Производители лакокрасочной продукции стали изготавливать составы, обладающие большей прочность и гибкостью.
Благодаря этому, на вогнутой поверхности не появляется трещин и сколов. В случае, если повреждения визуально заметны, применяется дополнительная покраска.
Выпрямление вмятин, с оглядкой на аккуратность, бессмысленна, если авто до этого восстанавливалось. Старые или битые модели часто покрываются слоем шпатлевки, которая не обладает нужной гибкость, и будет разрушаться при выпрямлении.
Технология
Ранее, для выпрямления вмятин использовались точечные сварочные аппараты. Они позволяли надежно прикрепить к рабочей области тонкие прутья, потянув за которые, машине можно вернуть прежний вид.
Однако, неудобство такой технологии очевидно. Приваривание чего-либо к поверхности обязует работника хорошо зачистить поверхность. А после окончания манипуляций, необходимо удалить остатки сварки и заново красить машину.
Рихтовка вмятин без покраски основывается на использовании различных клюшек с гладкой и ровной поверхностью. Они достаточно удобны в использовании и могут быть помещены в самые труднодоступные места.
Также существуют вакуумные установки, которые накладываются полностью на вмятину, и за счет разницы давлений выпрямляют ее. Минусом данной технологии является небольшая рабочая зона.
Инструмент
Набор для рихтовки без покраски состоит из нескольких клюшек, оснащенных присосками. Это небольшой и простой в использовании инструмент.
Рихтовка. Основные этапы и понятия
В процессе кузовного ремонта важным этапом является рихтовка поврежденных элементов кузова автомобиля. Для того, что бы качественно выполнить данные работы, необходимо обладать определенными знаниями и навыками.
Рихтовка – это процесс восстановления деформированных металлических поверхностей кузова автомобиля.
Какие виды повреждений подлежат рихтовке?
Все повреждения делятся на следующие виды: прямое и непрямое, то есть второстепенное.
Прямое повреждение – область кузова, которая имела непосредственный контакт с объектом, нанёсшим повреждение. В данном месте может возникнуть нарушение целостности слоя краски или разрыв самого металла.
Непрямое повреждение – погнутый металл, располагающийся в области, которая прилегает к прямому повреждению. В некоторых случаях второстепенная деформация находится на расстоянии десятков сантиметров от зоны прямого повреждения.
Современное оборудование позволяет справиться с повреждениями любой сложности. Выполняя ремонт, выбирайте более простые способы для восстановления детали. Наличие у вас специального оборудования не означает, что вам необходимо всегда и везде его использовать. Бывают случаи, когда вмятину можно просто «выдавить» рукой с обратной стороны.
Этапы рихтовки
Грамотная рихтовка имеющихся деформаций состоит из трёх этапов:
- Анализ повреждений.
- Восстановление начальной формы детали.
- Удаление мелких дефектов.
1. Анализ повреждений
На первоначальном этапе необходимо определить размеры повреждений и порядок их получения. Определить методы дальнейшего ремонта, используемые материалы и инструменты.
Важно помнить, что исправлять повреждения необходимо в последовательности, противоположной их получению. Так же нужно учитывать тот факт, что некоторые из деформаций могли быть получены одновременно.
Процедура восстановления не должна привести к дополнительным повреждениям.
Для выявления неровностей детали поможет линейка. Её прикладывают ребром к поверхности поврежденной детали. При этом хорошо видны все вмятины и их глубина. Иногда для определения деформации необходимо срезать слой краски. Для этого применяют кузовной напильник. Также можно разогреть поверхность строительным феном и аккуратно снять краску шпателем.
2. Восстановление начальной формы детали
Для придания начальной формы детали выправляют заломы и большие вмятины. При этом необходимо ослаблять области, имеющие напряжение вследствие полученного удара, так как они препятствуют процессу возвращения металла в его изначальное состояние. Некоторое количество легких ударов в эту область, в данном случае будут более уместны и сработают эффективнее, чем пара сильных ударов. Деталь приобретает первоначальную правильную геометрию. Данный этап называют грубой рихтовкой.
Еще в процессе грубой рихтовки простукивают возвышенности и изгибы вокруг вмятин. В этом случае зачастую используется метод «молоток вне поддержки». Также возможно использование молотка и деревянного бруска или специальной надувной подушки для оказания воздействия с обратной стороны деформированной области.
Главная цель второго этапа – восстановление поврежденной детали и придания ей первоначальной геометрической формы, поэтому на небольшие неровности можно пока не обращать внимания. Усадка растянувшегося металла и, если нужно, заваривание разрывов происходят также во время этого этапа.
3. Удаление мелких дефектов.
На данном этапе устраняются все мелкие неровности, таким образом, окончательно возвращая деталь к первоначальному состоянию.
Поврежденная область может быть восстановлена настолько качественно, что потом останется лишь нанести наполняющий грунт, выполнить его обработку и покрасить.
Важно делать всё последовательно, не спеша, внимательно. Именно от этого зависит качество конечного результата.
Инструменты для рихтовки
В процессе работы специалисты используют различные инструменты и приспособления:
- Рихтовочные молотки.
- Кузовные ложки и гладилки.
- Поддержки.
- Кузовной напильник.
- Надувные подушки и вакуумные присоски.
- Аппарат контактного типа сварки (споттер).
Подробнее о применении инструментов читайте здесь.
Техники рихтовки
При восстановлении деталей автомобиля используют различные приемы:
- Техника «молоток вне поддержки».
- Техника «молоток на поддержке».
- Использование молотка с острым бойком без поддержки.
- Использование споттера.
- Подробнее о технике рихтовки читайте здесь.
Усадка растянутого металла
Следует учитывать, что после завершения рихтовки может образоваться область растянутого металла, который становится ослабленным и нестабильным. В этих местах появляется выпуклость или вогнутость на поверхности детали. Данный дефект называется «хлопун» (при надавливании на выпуклость она прогибается в обратную сторону). Чтобы исправить такой дефект, будет недостаточно просто простучать его молотком.
Про методы устранения «хлопуна» читайте здесь.
Заключение
На первый взгляд рихтовка не является таким уж сложным процессом, однако для качественного восстановления детали необходимо обладать соответствующими навыками по работе с металлом. Незначительные повреждения действительно можно устранить своими руками, но сложные лучше доверить специалистам. Ведь помимо специального оборудования и инструментов, они обладают необходимым опытом и навыками.
Рихтовка вмятин с применением молотка, гладилки и поддержки
Здравствуйте дорогие читатели!
В этой статье поговорим о выправлении вмятин, рассмотрим две основные методики применения поддержки в совокупности с молотком и гладилкой.
Поддержка (её ещё называют контропора) — это инструмент, который ставится с обратной стороны рихтуемой панели и как бы поддерживает металл (отсюда и название). Гладилка — это рихтовочный инструмент, предназначенный для разглаживания повреждённого металла. В отличие от бойка молотка имеет большую площадь воздействия.
При рихтовании вмятины нужно меньше применять молотки, и по возможности пользоваться специальной гладилкой. Преимущество в том, что даже при сильном ударе кузовной гладилкой, металл не растянется, как это бывает при ударе молотком. Молоток оставляет маленькие вмятины, так как сила удара сконцентрирована на маленькой площади. Кузовная гладилка упрощает и ускоряет рихтовку, а также увеличивает качество рихтования. Но не нужно полностью исключать молоток. Молоток больше применяется при точечных простукиваниях.
Гладилки для выравнивания металлаНиже на фотографии показаны наиболее часто используемые поддержки. Изгиб поддержек помогает рихтовать панели, имеющие выпуклые формы. Чтобы понять, какая поддержка Вам подойдёт, достаточно приложить их к обратной стороне панели и посмотреть, хорошо ли она подходит. Также, можно использовать контурную линейку для снятия формы кузовной панели и по ней подобрать подходящую поддержку.
Поддержки (контропоры) разных изгибовКонтурная (профильная) линейкаЧасто бывает, что вмятина – это всего лишь смещённый металл. То есть не растянутый, а смещённый и требующий просто возвращения на своё место. При вдавливании металла, он смещается вверх, по краям вмятины. В этом случае можно использовать технику рихтования, когда поддержка находится вне зоны удара молотка. Эта методика проиллюстрирована ниже. Поддержка подставляется под вмятину, а молотком нужно ударять с другой стороны панели, рядом с поддержкой. Поддержка подставляется под нижнюю часть вмятины, а молоток воздействует на металл, выдавленный выше основной поверхности после повреждения.
Методика “поддержка вне молотка”При такой методике, молоток и поддержка всегда находятся вне контакта друг с другом. Надавливая поддержкой на вмятину с обратной стороны, нужно одновременно несильно простукивать восходящий над основной поверхностью металл. Таким образом, вмятина поднимается, а выдавленный из-за вмятины металл (по бокам вмятины) опускается. Если просто простучать торчащий металл, то это только усилит повреждение.
Методика «молоток вне поддержки» может достаточно часто использоваться при ремонте кузовных панелей.
Для сравнения рассмотрим методику «молоток на поддержке». Ниже, на фото, проиллюстрирована такая методика. При такой методике поддержка находится под молотком и при ударе, металл растягивается и вмятина поднимается.
Методика “поддержка под молотком”Перед тем, как мы начнём рихтовку, давайте сначала упомянем о базовых принципах этого процесса. Чтобы правильно выправлять вмятины, нужно знать, что происходит с металлом при повреждении. Простое надавливание с обратной стороны не уберёт повреждение (хотя бывают случаи, что и этого достаточно). Первое, что нужно сделать – внимательно изучить повреждение и понять, как сформировалась вмятина, и как повёл себя металл.
Итак, панели кузова из листового металла могут иметь разную степень выпуклости. Можно условно разделить на сильно выпуклые, средне выпуклые и слабо выпуклые. Также, панели кузова могут иметь несколько разных выпуклостей. Как видно из рисунка ниже, сверху лист имеет большую выпуклость, а, следуя ниже по нарисованному листу, выпуклость становится плоской, а точнее слабо выпуклой.
Важность степени выпуклости металла при выправлении вмятин
Схема повреждения сильно выпуклой и слабо выпуклой панели кузоваВы спросите, какая разница, сильно выпуклая или слабо выпуклая панель. Следующий рисунок показывает важность этого момента и как панели с разной степенью выпуклости реагируют на удар. Сразу не поймёшь, что там нарисовано, но давайте разберём, что означает каждая линия на рисунке. Линия АА схематично изображает панель с большой выпуклостью. ВВ – это панель кузова со слабой выпуклостью. С – показывает центр удара. Пунктирная линия, проходящая вдоль линии АА – это сильно выпуклая панель кузова после удара. Удар вдавил часть металла и выдавил другую, прилегающую часть металла. В итоге мы имеем плавную вмятину с высоко торчащими краями. Пунктирная линия, вдоль линии ВВ показывает последствия удара в слабо выпуклую панель. Она вдавливается внутрь целиком. Всё это нужно понимать, перед тем, как приступите к рихтовке. Сильно выпуклые панели при замятии, кроме вмятины, образуют бугорки по бокам вмятины. Слабо выпуклая листовая панель при ударе вдавливается, утягивая за собой прилегающую площадь.
Неправильное выправление слабо выпуклой панели кузоваНа следующем рисунке показано, что происходит, если неправильно выправлять вмятину на слабо выпуклой панели. Линия АВ иллюстрирует неповреждённую слабовыпуклую листовую панель. На верхнем рисунке схематично изображено повреждение после удара. Металл вдавливается внутрь и расстояние между точками А и В сокращается. На нижнем рисунке показан пример попытки ремонта повреждения. Простое выдавливание вмятины, вернуло основной металл на место, но появились дополнительные повреждения, в виде возвышений, из-за сопротивления металла выдавливанию. Также обратите внимание, что не только появились новые повреждения, но и точки А и В не вернулись на свои места. Но даже при такой рихтовке, визуально кажется, что вмятина выправлена.
Теперь рассмотрим фотографию реального повреждения выпуклой панели. На фотографии иллюстрация повреждённой двери. Дверь можно рассматривать, как комбинацию разных выпуклостей. Если рассматривать панель вдоль, то она как бы плоская, а если сверху вниз, то она выпуклая, да ещё и с ребром жёсткости. Если смотреть сверху вниз на повреждение, то можно увидеть два горба по бокам вмятины. Если же рассмотреть дверь вдоль, то таких бугров мы не увидим. Теперь посмотрите на зазоры. Вмятина «сжала» металл на продольной, не выпуклой части и это увеличило зазор.
Рассмотрим реальный пример рихтование небольшой вмятины на крыле. Для выявления вмятин и последующего контроля рихтования, можно покрывать деталь проявляющим покрытием. Для этого существуют специальные проявки. Деталь покрывается проявкой, потом при шлифовании можно увидеть места углублений.
Крыло покрыто проявочным составом для визуального контроля повреждений при рихтованииНа нашем крыле небольшая вмятина расположена на его части с сильной выпуклостью, переходящей в среднюю выпуклость. Как следует из теории, в таких случаях образуется вмятина, окружённая выступами, что мы, собственно, и имеем. Повреждение относительно небольшое, металл не растянут и нам нужно его вернуть на место. При рихтовании выпуклой поверхности не нужно использовать плоскую поддержку. Поддержка должна по максимуму повторять форму кузовной панели.
Итак, для правки нашего крыла, располагаем поддержку под саму вмятину, а молотком будем простукивать возвышения, образованные при ударе, рядом с поддержкой. Будьте внимательны, не располагайте поддержку прямо под возвышениями и молотком (ещё лучше использовать кузовной напильник). Простукиваем возвышения вокруг вмятины, при этом поддержкой поддавливаем саму вмятину. Не нужно стараться всё выправить за один раз, следует действовать постепенно. Далее берём блок со шлифовальной бумагой и шлифуем отрихтованную поверхность, чтобы проверить результат. Как можно увидеть на фото ниже, вмятина уменьшилась, но пока полностью не исчезла.
Ниже, на рисунке схематическая иллюстрация метода рихтовки «поддержка вне молотка». Показан порядок постановки поддержки и ударов молотка. Пунктиром показан повреждённый металл. Линии с цифрами под рисунком показывают порядок расположения поддержки. Сверху линиями и цифрами показаны места, куда нужно ударять молотком и последовательность ударов. Обратите внимание, что начинать нужно с краёв и переходить к центру. Только нужно понимать, что простукивать нужно вокруг вмятины, а не только с одного и другого края. Ещё раз повторимся (так как это важно), что поддержка всегда находится вне молотка, их прямого контакта не происходит. Таким образом, происходит перераспределение металла и он принимает своё место.
На фото ниже показан результат второго прохода (простукивания). Всегда работайте, начиная с краёв, никогда не рихтуйте сразу середину вмятины.
Далее показан результат последнего простукивания. Как видно на фото, вмятины не осталось. Остались мелкие неровности, которые можно выправить методом «поддержка под молотком», то есть, подставляя поддержку под неровность и простукивая. Метод «поддержка под молотком» как раз оправдан в случае выправления мелких неровностей.
Ниже показан результат стараний. Вмятина полностью выправлена. Таким образом, мы повреждение устранено и даже не понадобится наносить шпаклёвку. Теперь достаточно только нанести грунт и готовить к покраске
.
Мы рассмотрели простой пример рихтования. Овладев метотодикой рихтовки с помощью молотка, гладилки и поддержки можно выправлять и более сложные повреждения. Сделать гладилку для выравнивания металла можно самостоятельно. Как это сделать, можно прочитать в отдельной статье-фотоотчёте.
[adsp-pro‑4]
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Рихтование кузова и инструменты для рихтования
Рихтование – это процесс восстановления первоначальной формы повреждённой панели кузова. Правильнее будет отделить процесс выколотки и процесс рихтовки. Выколотка – это процесс придания грубой формы деформированного металла автомобиля. Рихтование же – это завершающая операция доведения грубой правки до состояния отштампованной детали, или, по крайней мере, близкого к этому.
При выколотке нужно использовать такие приёмы как выдавливание, вытяжка, а также при необходимости нанесением ударов.
При рихтовке мастер использует различные инструменты и приспособления. Итак, для начала рассмотрим разновидности инструментов, которые помогают рихтовщику.
Молотки
Отличие рихтовочных молотков заключается в разнице форм их рабочей части, массе и материале, из которых они изготовлены. Бойки молотков могут иметь плоскую, выпуклую, заострённую форму, а также поверхность с насечками. Обычно с одной стороны рабочей части молотка одна форма, с другой другая. Разная форма бойков обусловлена предназначением молотка, какую форму профиля панели кузова ему предстоит рихтовать, а также какой тип повреждения.
По типу материала молотки бывают стальные, медные, алюминиевые, из прочного пластика, резиновые. Использование в производстве более мягких материалов и сплавов, чем сталь обусловлено более мягким воздействием. Такие молотки хороши при выколотке, придании грубой формы и при этом дополнительно не растягивают металл.
Поддержки (контропоры)
Поддержка – это дополнение к рихтовочному молотку. Молотком мастер рихтует с одной стороны, а с другой использует поддержку. Поддержки бывают разных форм и сделаны из разных материалов. Желательно, чтобы поддержка повторяла форму профиля рихтуемой детали. Обычно контропора сделана так, что разные её стороны имеют разную поверхность, подходящую под разный профиль детали. Поддержки может быть стальными, а могут быть сделаны из более мягкого металла, таких как медь, алюминий, свинец. Таким образом, используя молоток и контропору из мягкого металла, при рихтовке, не происходит дополнительного растяжения листового металла. Ещё можно отметить, что поддержка должна иметь большую массу, чтобы поглощать энергию удара. То есть чем большую массу имеет поддержка (до разумных пределов), тем меньше след от удара молотком.
Кузовные ложки (лопатки)
Применяются для выгибания и вытягивания смещённых поверхностей. Ложки для кузовного ремонта бывают разных размеров и форм. Некоторые напоминают рычаги, просто отличаются наличием плоского края. Имея вытянутую и выгнутую основу, некоторые ложки удобно использовать как поддержку при рихтовке.
Рычаги и крюки
Рычаги имеют различный изгиб и размер. Рычажный инструмент применяется с обратной стороны повреждённой панели для выдавливания вмятин. Так как площадь места приложения усилия невелика, а усилие рычага значительное, мастера обычно используют подкладки нужной формы в место приложения усилия. Это предотвращает растягивание металла. В некоторых случаях можно давить рычагом напрямую, но нужно очень аккуратно дозировать усилие. Упор рычажного инструмента происходит на прилегающие жёсткие элементы.
Гладилки
Это рихтовочный инструмент, имеющий плоскую рабочую поверхность. Молоток-гладилка позволяет распределить силу удара не в одну точку, а по обширной поверхности, тем самым не растягивает металл. Можете прочитать статью об изготовлении кузовной гладилки своими руками.
Споттер
Говоря о рихтовке нельзя не упомянуть о споттере. Вообще споттер стоит особняком от всех рихтовочных инструментов. Этот прибор может заменить многие из вышеупомянутых инструментов. Но будет разумнее совмещать инструменты в процессе рихтовки. Споттер – это по сути аппарат контактной сварки. В минимальной комплектации споттер даёт нам возможность удобного использования молотка обратного действия без сильного нагрева металла и, соответственно, без значительного ухудшения свойств листового металла.
Процесс рихтовки
У каждого мастера существуют свои убеждения по поводу процесса рихтовки, свои наработки и приёмы. Есть кузовщики, которые по-прежнему не используют споттер. Есть и такие, которые наоборот всегда применяют споттер и не имеют навыков владения другими инструментами для рихтовки. Разумнее будет ознакомиться с методами и приёмами рихтовки и применять то, что Вам удобно в конкретной случае.
Итак, как было упомянуто в начале статьи, рихтовка начинается с придания грубой формы повреждённой панели, постановка основной плоскости и рёбер жёсткости на место. Желательно это делать выдавливанием, если есть доступ к обратной стороне. Для этого используются рычажные инструменты. Также можно использовать и другие инструменты при первоначальной правки, в том числе и ударные, но главная задача дополнительно не растянуть металл.
Перед рихтованием лакокрасочное покрытие можно оставить на поверхности, если, конечно, Вы не хотите сразу использовать споттер. Глянец ЛКП информирует о состоянии поверхности. Сразу видно где ямка, а где бугор.
При выправлении вмятин удар должен наноситься не сильный, лучше достичь желаемого результата серией лёгких ударов, чем одним сильным. При рихтовке нужно быть аккуратным и чувствовать металл. Важно, как говорится, не навредить.
Обширную по площади вмятину выдавливают или выбивают, двигаясь от ее краев к центру повреждения. Глубокие вмятины нужно выправлять в несколько заходов, постепенно поднимая углубление.
Для рихтования нужно выработать навык позиционировать поддержку с обратной стороны панели в то же место, где находится ударный инструмент.
Многие опытные мастера предпочитают чаще использовать молоток-гладилку с насечками на рабочей поверхности. Этот инструмент, изготовленный самостоятельно ещё называют рихтовочным напильником. Его можно изготовить из напильника с крупной насечкой, загнув его под форму мастерка, либо обрезать нужный размер рабочей поверхности и приварить ручку под удобным для работы углом. Молоток-гладилку применяют совместно с поддержкой из мягкого металла. Этой парой инструментов можно как опускать бугры, так и поднимать ямки. Чтобы поднять ямку нужно надавливать на неё поддержкой с обратной стороны, а гладилкой с насечками ударять с лицевой части в место ямки. Таким образом, ямку поднимает поддержка, а гладилка фиксирует за счёт своей поверхности с насечками, как бы зацепляя металл. При выравнивании бугра поддержку нужно держать, не надавливая, а слегка касаясь или же немного навесу. Для более точного выправления конкретного небольшого повреждения нужно ударять кончиком рабочей поверхности рихтовочного напильника.
Рихтовочные молотки нужно использовать на более сложных формах деталей, там, где молоток-гладилка неудобна.
Если панель кузова сжало при повреждении, то местами металл имеет вид «гармошки», то нужно сначала растянуть панель, убрав жимки, а потом рихтовать.
При чистовой рихтовки, «проявить» оставшиеся ямки можно прошлифовав поверхность грубой шлифовальной бумагой p80. Это будет действенно, если краска не счищалась. Если же поверхность зачищена до металла, то можно использовать специальную проявку с баллончика. Краска или проявка отшлифуются, там, где идёт одна плоскость, а там где ямки останется краска или проявка.
В случае с рихтовкой без споттера поднимаем ямки рихтовочным инструментом. Если же используете споттер, то мелкие ямки можно выдёргивать обратным молотком, либо можно подтягивать немного этим же молотком, но не используя груз для выдёргивания. Так не будет оставаться шишек.
Осаживать растянутый металл можно с помощью точечного нагрева и лёгкого простукивания. Для этого можно использовать полуавтомат, нагревая точками. Если есть в наличии споттер, то там есть специальные режимы и электроды для осаживания.
Таким образом, можно отрихтовать панели кузова, получившие достаточно сложные повреждения.
[adsp-pro‑4]
Печатать статью