РазноеНатяжение ремня: Натяжение ремня вентилятора

Натяжение ремня: Натяжение ремня вентилятора

Содержание

Сила натяжки ремня генератора. Натяжение ремня генератора

Роль генератора в энергосистеме автомобиля — одна из ведущих. В любом транспортном средстве генератор тока является одним из важнейших узлов. На нём лежит ответственность за снабжение электроэнергией (постоянным током 12 — 24 V) всех механизмов и узлов машины. Генератор отвечает и за сохранность аккумулятора и нахождение его в постоянно рабочем состоянии. Поэтому, проверка натяжения ремня генератора должна проводится регулярно даже при отсутствии явных признаков ослабления натяжки ремня.

Признаки слабого натяжения привода генератора

В первую очередь, при слабом натяжении, ремень начинает издавать характерный «визг» при резком увеличении оборотов двигателя. Это особенно заметно при трогании машины или при вхождении в поворот, когда в момент переключения передачи раздаётся неприятный визжащий звук. Ещё одним признаком является «мерцание» фар в тёмное время суток. При нормально работающем генераторе с правильной натяжкой, свет фар ровный и яркий. Если натяжение ремня генератора слабое, в темноте свет фар постоянно меняет яркость при работающем двигателе.

Визуальные способы проверки

Автолюбитель должен знать, как проверить натяжение привода генератора. Это просто необходимое знание для правильной эксплуатации автомобиля. Схема натяжения ремня генератора для каждой модели двигателя своя. Она зависит от точки расположения агрегата на двигателе. От количества подключенных дополнительных модулей (гидравлический усилитель руля, привод кондиционера и т.д.). Следовательно, порядок проверки натяжения для каждой модели мотора свой. Например, натяжение ремня генератора двигателя j20a происходит по схеме, приведённой на рисунке ниже.

Здесь под №1 сам ремень привода дополнительного оборудования, №2 — ролик натяжителя и №3 — гайка натяжного ролика.

Разные способы установки означают и различные методы проверки степени натяжения, но есть общая черта. Проверка делается на самом большом свободном участке привода. Так, опытный слесарь проверяет этот параметр лёгким поворотом ручьевого ремня на 45 градусов. На этот угол ремень идёт без особого усилия. Дальше нарастает сопротивление. Клиновидные ремни прогибаются при нажатии на 5 мм сравнительно легко, дальше усилие возрастает.

Важно! Нельзя допускать и перетяжки ремней привода генератора. Это приводит к быстрому износу втулок и подшипников, выходу из строя узлов и агрегатов двигателя.

Но более надёжна конечно проверка с помощью приборов.

Способы натяжения приводных ремней

На различных моделях двигателей предусмотрены свои методы натяжения ремней генератора и прочих агрегатов. Они делятся на три вида:

  • агрегатный;
  • роликовый;
  • автоматический.

При агрегатном способе, натяжение привода происходит перемещением корпуса какого-либо агрегата на подвижной основе. Это может быть сам генератор, насос гидроусилителя руля или компрессор кондиционера.

Роликовый метод предполагает, что натяжку производит эксцентричный ролик. За счёт смещённого осевого отверстия, при повороте корпуса ролика смещением производится натяжение.

Наконец, автоматический механизм натяжения ремня генератора. Это самый прогрессивный метод натяжки. Ролик натяжения смонтирован в механизм с мощной пружиной с точно рассчитанным усилием. При установке нового ремня ролик отводится в сторону и отпускается, когда тот на месте. Пружина упираясь даёт необходимое натяжение.

Двигатель j20a с автоматическим натяжением

Важно! При автоматическом способе ремень не требует подтяжки или силовой проверки. При ослаблении его только заменяют. При чём очень легко. Пружинный ролик отводится в сторону ослабления и весь привод спокойно снимается.

Специализированные приборы проверки натяжения ремней

Для проверки степени натяжения ремней существуют также специальные приборы. Они делятся на два типа:

  • механические;
  • электронные.

Механические приборы выполнены на основе принципа динамометра. С помощью встроенной пружины измеряют прилагаемое для прогиба или оттягивания усилия. В паспорте автомобиля обязательно указан этот параметр. Поэтому этот инструмент доступен для любого пользователя. И вполне может занять место в арсенале простого автолюбителя, старающегося собственноручно выполнять хоть часть работ на своей машине

Электронные приборы основаны на принципе улавливания звуков высокой частоты. Пользователь, поднеся прибор к определённой точке ремня, наносит лёгкий удар по его поверхности. Устройство улавливает частоту колебаний и в цифровом формате выдаёт на мини экран результат. Но пользование этим прибором уже требует более глубоких знаний и навыков. Поэтому это скорее профессиональный инструмент.

Такие приборы уже подойдут для солидной станции технического обслуживания, заботящейся о своей репутации и готовой потратиться как на серьёзное оборудование, так и на обучение персонала для работы с ним.

Механический прибор контроля натяжения

Чем грозит слабо натянутый ремень

Слабое натяжение ремня привода генератора снижает, в первую очередь, силу тока зарядки аккумулятора. При слабом заряде расходуется собственный внутренний ресурс батареи и, соответственно, срок службы её резко сокращается. Может произойти осыпание пластин или короткое замыкание, и аккумулятор современного типа (не ремонтируемый) останется только выкинуть. Кроме этого, скачки напряжения при недостаточном натяжении негативно воздействуют на все электронные системы нынешних автомобилей, вплоть до выхода их из строя. Слабо натянутый ремень может просто соскочить со шкивов и на большой скорости вращения шкива коленчатого вала наделать бед. Он даже в состоянии пробить капот автомобиля.

Чрезмерное натяжение

Очень сильная натяжка тоже не приведёт ни к чему хорошему. Появляется повышенная нагрузка на различные трущиеся детали дополнительных механизмов. Первым признаком перетяжки является неприятный гул. Чаще всего, так шумит ролик натяжения ремня генератора. Но это самая меньшая из неприятностей, которая может произойти. Гораздо хуже, когда подобный шум начинают издавать подшипники генератора, компрессора кондиционера или ГУРа, или втулка водяного насоса. В этих случаях ремонт окажется гораздо серьёзней и дороже.

Поэтому регулировка натяжения ремня генератора является очень важным элементом в техническом обслуживании автомобиля. Даже, если установлена автоматическая натяжка как, например, на двигателе j20a или у Пежо 306, необходимо время от времени проверять специальные метки на корпусе натяжителя ремня, сигнализирующие о времени замены в случае необходимости.

Инструменты и материалы для профилактики механизма привода генератора

Разнообразие видов установки на различные виды двигателей огромного числа разных типов генераторов не позволяет однозначно называть какой-то единый инструмент для данной операции. Как правило, для каждой модели он свой. Хотя некоторые общие черты есть.

Инструменты

Обычно для профилактики привода с агрегатной регулировкой необходимы гаечные ключи для ослабления болтов крепления узла и ключ для вращения болта регулировки. Плюс небольшая монтировка для удержания узла в нужном положении. Для роликовых приводов ключ для ослабления гайки ролика и спецключ для поворота самого ролика. Для автоматического привода только монтировка или гаечный ключ для отжима ролика при замене ремня и гаечные ключи для замены самого ролика.

Ремни и ролики

Для каждого двигателя существует как свой ролик натяжения ремня генератора, так и сам ремень обязательно свой. Все они имеют специальную маркировку и свои знаки.

Важно! Установка деталей, не соответствующих по предназначению именно данной модели мотора, может привести к крупным поломкам с капитальными затратами.

Поэтому самым надёжным способом приобретения запчастей, является идентификация необходимых деталей по VIN-коду. Это современный способ получения запасных частей и деталей для машины. Любое автотранспортное средство имеет свой идентификационный номер, расположенный на специальной табличке кузова

В нормальных магазинах автомобильных запчастей уже не требуют обязательно везти сломанную деталь для идентификации (только в очень редких случаях). Достаточно продиктовать продавцу этот код, и с помощью специальной программы, связавшись с глобальной базой идентификаторов, продавец уверенно назовёт вам вид и размеры необходимой детали. При необходимости закажет на магазин её доставку в приемлемые сроки. Именно этот метод лучше всего использовать для приобретения нужных машине приводов навесного оборудования и натяжных роликов.

Замена ремня генератора с натяжным автоматическим роликом хорошо показана на видео на примере Пежо 306:

Натирать кузов воском или заливать волшебные присадки в масло или в топливный бак — это ещё не значит следить за состоянием своего автомобиля. Воск и присадки могут быть не только не полезны, но и вредны, а в случае с отечественными переднеприводными ВАЗами, гораздо полезнее проверять перед каждым выездом состояние тормозов и двигателя. Однако есть одна штука, о которой часто забывают, а потом жалеют об этом. Это — приводной ремень генератора ВАЗ-2114. Присмотримся к нему внимательнее.

Свистит и буксует? Диагностируем ремень генератора

Пока ремень работает нормально и адекватно, мы его не замечаем. Генератор работает в нормальном режиме и обеспечивает надёжное электропитание бортовой электрической сети и подзарядку аккумулятора .

Об этом говорят стабильные показатели амперметра и тихая работа двигателя. Тем не менее в один прекрасный день ремень даёт о себе знать пронзительным визгом или же отсутствием зарядного тока на АКБ. Об этом скажет амперметр на панели приборов и контрольная лампа зарядки аккумулятора.

Ремень привода генератора

Открываем капот и смотрим, есть ли вообще ремень на месте. У некоторых горе-водителей ремни лопаются прямо в дороге, а замену ему подыскать достаточно сложно.

На ВАЗ-2114 двигатель расположен поперечно, поэтому и ремень генератора находится с противоположной стороны КПП, справа по ходу движения. Если ремень на месте, достаточно его подтянуть и работа бортовой электросистемы стабилизируется.

Не хитрый рычаг!

Для этого пригодится всего два ключа из штатного набора инструментов — на 10 и на 13, но удобнее использовать головки с трещоткой. И желательно рычаг! Все готово, можно приступать к работе.

Как подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114

Процедура подтяжки и регулировки ремня займёт от силы пять минут, но при этом важно знать несколько тонкостей, которые спасут в будущем от проблем в дороге.

Тонкость первая — перетягивать ремень так же опасно, как и недотягивать его. Можно угробить подшипники генератора, а их замена обойдётся впятеро дороже самого дорогого ремня. К тому же для замены подшипников придётся полностью разбирать генератор или . Перетягивать ремень — недопустимо!

Процедура подтяжки ремня проста и с ней справится даже ребёнок , если следовать простому алгоритму и не нарушать определённую последовательность:

Схема привода генератора: 1 — кронштейн крепления к блоку двигателя; 2 — соединение генератора с кронштейном; 3 — винт натяжения; 4 — шкивок генераторной установки; 5 — осевой винт; 5 — приводной ремень; 6 — шкив генератора на коленчатом валу.

  1. Лучше и проще подтягивать ремень генератора ВАЗ-2114 либо на яме, либо просто на ровной и сухой площадке, поскольку придётся поднырнуть под автомобиль, причём несколько раз.
  2. Устанавливаем машину на площадке и ставим её на ручник или на первую передачу.
  3. Если установлена защита картера, то можно попробовать ослабить болт крепления генератора из-под капота. Для этого понадобится головка на 13, но если защиты нет, то проще ослабить болт из-под машины рожковым ключом. Просто срываем гайку и отворачиваем её на несколько оборотов.

    Ослабляем нижний болт крепления генератора

  4. Перед тем как подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114, ослабляем верхнюю гайку крепления, которая прижимает корпус генератора к регулировочному кронштейну. Используем все тот же ключ на 13.

    Ослабляем верхнюю гайку крепления генератора

  5. Для подтяжки ремня необходимо найти натяжной болт, он установлен прямо перпендикулярно оси вращения генератора. Вращая болт натяжителя по часовой стрелке, мы подтянем ремень, против — ослабим. При натяжении ремня корпус генератора будет смещаться от блока цилиндров. Более подробно .

    Подтягиваем ремень генератора

  6. Контролируем натяжение ремня после подтяжки. Сверху это сделать довольно проблематично, поскольку мешает опора двигателя. Проще это сделать снизу, где вся ветка ремня доступна для осмотра. Для визуальной проверки натяжения необходим некоторый опыт, но по ВАЗовской инструкции прогиб ремня не должен превышать 10-15 мм при приложенном усилии 10 кг и после нескольких оборотов коленвала, чтобы ремень уселся на место.

    Проверяем натяжение ремня после подтяжки

  7. Если ремень натянут правильно, затягиваем нижнюю гайку крепления генератора, затем верхнюю, которая фиксирует корпус генератора к регулировочному кронштейну.

Когда необходимо подтягивать?

Собственно, причины, по которым необходима подтяжка ремня , просты — генератор не вырабатывает достаточный ток для работы всех потребителей на борту и не может обеспечить зарядку АКБ. Первичным признаком слабого натяжения ремня станет свист из-под капота. Тем не менее свистеть ремень может и при попадании воды, иногда — при замасливании шкивов, ещё реже — при выходе подшипников генератора из строя. Если же ремень не поддаётся натяжению или регулировочная рейка не позволяет отодвинуть генератор дальше, необходима замена ремня.

Тонкость вторая. Резина имеет свойство растрескиваться, и даже учитывая армированную структуру приводного ремня, с трещинами он протянет недолго.

Самая распространённая ошибка — хранение запасного ремня под капотом, в одной из ниш. От постоянной высокой температуры даже самый хороший и новый ремень может прийти в негодность буквально за пару месяцев, если мёртвым грузом лежит под капотом. Новые или запасные ремни стоит хранить или в гараже, или в багажнике.

Подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114 довольно просто, главное — сделать это в меру и придерживаясь простых правил, нормативов производителя. Тогда и генератор (см. « «) прослужит дольше и неприятностей в дороге будет меньше. Прочных всем ремней и добрых дорог!

Видео о том, как подтянуть или ослабить ремень генератора на переднеприповодных автомобилях ВАЗ

Любой уважающий себя автолюбитель должен всегда следить за состоянием своей машины. Конечно, уследить за всеми важными узлами и агрегатами не просто, тем не менее, сталкиваться с поломкой, которая может обездвижить машину, вовсе не хочется. Совершенно привычными стали банальная проверка технических жидкостей, а также натяжка всевозможных ремней. Не исключением является и ремень электрического генератора, который всегда должен быть натянут нужным образом. Сегодня вы узнаете, как натянуть ремень генератора.

Почему важно держать правильное натяжение ремня генератора

Генератор является единственным бесперебойным источником электрической энергии в автомобиле . Если он выйдет из строя, то нагрузку на себя возьмет аккумулятор, который может очень быстро сесть. При правильном подходе, можно растянуть его энергию на 60 километров, однако после этого, завести мотор уже не получится.

Электрическая машина приводится в движение при помощи ременной передачи, которая передает вращающий момент от коленчатого вала. Именно поэтому, натяжка ремня играет очень важную роль.

  1. Недостаточное натяжение . Проявляется в проскальзывании ремня. Как правило, в этом случае генератор вращается не всегда, а значит, вырабатывает недостаточное количество электрической энергии. Чтобы определить это, достаточно прислушаться к звукам при наборе оборотов. Ненатянутый ремень всегда издает неприятный свист, и спутать его с чем-либо другим очень сложно. Слабое натяжение можно получить неправильной установкой ремня или же со временем, потому что он просто растягивается.
  2. Сильное натяжение . Эта проблема куда опаснее слабой натяжки, потому как ремню очень сильно достается. Дело в том, что слишком высокая нагрузка разрушает его волокна, и он просто рвется. Тогда вы рискуете остаться без зарядки. Все это в лучшем случае. В худшем – излишнее натяжение, прижимает вал генератора ближе к центру передачи, а значит, подшипники получают неравномерную нагрузку. Обычно, это заканчивается заклиниванием последнего, что становится еще большей проблемой.

Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо строго следовать рекомендациям производителя и не допускать банальных ошибок при обслуживании генератора.

Как выполнить натяжку ремня генератора правильно

Раз уж мы поняли, что натяжка должна быть не слишком сильной и не слабой, то теперь самое время узнать, как найти эту «золотую середину». Чтобы оценивать эту величину, производители автомобилей разработали специальные нормы, которые заключаются в измерении расстояния между двумя сторонами ремня при их сужении руками . Эти данные сильно различаются в зависимости от марки автомобиля, поэтому тут вам поможет только подробная инструкция. Сам процесс натяжки не представляет собой ничего сложного.

Для регулировки положений ремня разработано два устройства – планка и регулировочный болт. Первый случай характерен для автомобилей отечественного производства и довольно прост в использовании. Чтобы натянуть его, или ослабить, достаточно ослабить гайку над планкой и гайку, расположенную на нижнем болту, которая отвечает за осевое перемещение генератора. Двигая электрическую машину вдоль планки, можно натянуть или отпустить ремень. Чем дальше генератор смещается от двигателя, тем сильнее натянут ремень. Для удобства можно пользоваться монтажным инструментом, чтобы создать рычаг и подтянуть гайку на планке. После этого, нужно проверить правильность регулировки и при необходимости повторить процедуру.

Намного проще дело обстоит с болтовым способом регулировки. Для этого нужно ослабить гайки на генераторе и вращать регулировочный болт, отводя или приближая генератор к двигателю. Плюсом данного устройства является то, что проверить правильность натяжения можно сразу и только после этого затягивать фиксирующие гайки. Конечно, применяется этот способ исключительно на иномарках.

Как видите, все довольно просто и натянуть ремень может любой, даже начинающий водитель. Желаем вам удачи на дорогах!

Для удовлетворительного переноса мощности и достижения максимальной долговечности ремней важным фактором является напряжение ремней. Слишком малое или слишком большое натяжение является очень часто причиной преждевременного разрушения (аварии) ремня. Слишком большое натяжение вызывает также ускоренный износ подшипников в ведомой или рабочих машинах.

Оказалось, что вообще известный способ проверки натяжения так называемый метод « нажима большого пальца» слишком мало точный для определения оптимального натяжения ремня. Черезмерного или слишком малого натяжения ремня можно избежать, если натяжение будет вычислено, изготовлено и проверяно согласно с данным ниже методом или конструкционными данными в техическо-пусковой документации передачи. После монтажа передачи и регулировки напряжения ремня передача не нуждается практически в содержании. Во время первых часов работы надо следить за поведением ремней согласно опыту после 0,5 до 5 часов работы с полной нагрузкой все ремни подтянуть, таким образом учтено начальное растяжение. Через ок. 24 часа работы следует проверить и если необходимо подтянуть ремни. Следующие периоды контроля могут значительно удлиниться, после несколько сот, а даже после тысячи часов работы, в случае необходимости подтянуть ремни.

1 Контроль натяжения ремня путем измерения изгиба тяготной ветви ремня

Этот метод позволяет косвенно определить статическую силу в тяготной ветви ремня Ts путем измерения прогиба измерительного отрезка ремня под воздействием проверочной силы. Статическая сила Ts это минимальная сила выступающая в тяготной ветви ремня, которая позволяет перенести номинальную мощность в приводе при скольжении, которое не превышает допустимого.

состоянии [N]

N — минимальная осевая сила в статическом состоянии [N]

U — величина прогиба ремня на 100 мм длины измерительного отрезка ремня

Up — величина прогиба измерительного отрезка ремня L — длина измерительного отрезка

q — проверочная сила на ремень [N]

с — постоянная для расчета центробежной силы,

А — межосевое расстояние [мм]

N — мощность прередаваемая передачами [кВт]

v — скорость ремня [м/с]

кт- коэффициент режима работы

кф — коэффициент угла охвата

ф — угол охвата меньшего шкива [°]

Чтобы правильно определить параметры контроля натяжения ремня следует:

1. Вычислить статичную силу Ts выступающую в тяготной ветви ремня:

Рис. 1. Контроль натяжения ремня путем измерения прогиба тяготной ветви ремня

2. Определить величину прогиба U на 100 мм длины измеряемого отрезка ремня
из вычертательного натяжения ремня рис. 2. или 3.

3. Вычислить величину прогиба Up для существующей длины измеряемого
отрезка L

Определенную по рис. 2. или 3. проверочную силу q следует, в половине измерительного отрезка L, приложить перпендикально к тяготной ветви ремня согласно вышеуказанному рисунку и измерить величину прогиба тяготной ветви Up, в случае необходимости поправить натяжение.

Рис. 2. Зависимость прогиба U от силы Ts для узких ремней

Знать определенные простейшие истины ремонта и обслуживания автомобиля сегодня должен каждый владелец транспортного средства, ведь поломка может произойти неожиданно, посреди пустынной трассы. Нужно уметь исправить ситуацию и произвести быстрый ремонт для продолжения поездки. Если речь идет о разрыве или послаблении ремня генератора, то нужно не просто иметь знания о том, как правильно сделать замену или как натянуть ремень генератора. Нужно еще и сам ремень запасной приобрести и положить в багажник для пущей уверенности в надежности своего авто.

Вообще в багажнике автомобилиста должны находиться все расходные материалы, замена которых может потребоваться срочно. Это ремень ГРМ и ремень генератора, топливный фильтр, чистое масло для доливки в случае уменьшения уровня, тормозная жидкость, антифриз и так далее. Но ремень генератора мало просто иметь в багажнике. Нужно уметь его поставить.

Когда необходима замена ремня генератора на авто?

Если вы используете качественные комплектующие, которые рекомендованы производителем, то менять ремень генератора стоит один раз на 60 тысяч километров. Лучше иногда посматривать на ремень, а замену производить при наличии микротрещин. Также замена этого узла может потребоваться, если из-под капота слышны специфические звуки вроде свиста или проскальзывания ремня на шкивах. Но в таком случае можно не сразу менять, а просто больше натянуть ремень.

Неприятные звуки возникают часто из-за того, что ремень плохо натянут. Он мог немного растянуться или крепление послабилось, что вызвало возможность проскальзывания. Если же ремень служит достаточно долго и начал показывать определенные неполадки, лучше выполнить замену этой детали. Выполняется процесс замены со следующими этапами:

  • подбор нужного материала в автомобильном магазине с учетом рекомендация производителя;
  • снятие старого ремня, аккуратное обращение со всеми креплениями генератора;
  • проверка работоспособности шкивов и валов механизма;
  • установка нового ремня и его правильная натяжка с соблюдением требований;
  • проверка работоспособности оборудования.

Если натяжка ремня будет выполнена недостаточно сильная, шкив ведущего вала будет прокручиваться на ремне, генератор не будет эффективно вырабатывать электричество. Также при таких проблемах ремень генератора быстро нагревается и теряет свои нормальные свойства. Вскоре вам снова придется менять ремень, если вы не обеспечите его нормальную натяжку.

Если же при установке вы перестарались с натяжкой, тогда готовьтесь к замене или капитальному ремонту генератора. При слишком сильной натяжке из строя выходят подшипники генератора, что часто приводит к необходимости полноценной замены данного узла. Так что важно соблюдать правильную и полноценную натяжку ремня, что обеспечит долгую и правильную работу всего данного механизма.

Процесс выполнения натяжки ремня генератора

Выполнять процесс замены ремня генератора смело можно самостоятельно. Для этого в разных автомобилях присутствуют различные варианты выполнения процедуры. Наиболее простой и распространенный в старых авто способ регулировки — использование планки с прорезью для верхнего крепления самого генератора. Такой способ позволяет без проблем отрегулировать натяжку ремня, не прибегая к помощи других людей.

Также существует система регулирования генератора болтом. Для этого нужно открутить фиксирующие болты, затем с помощью регулировочного механизма достичь нужной степени натяжения ремня и снова зажать фиксирующие элементы. Давайте подробнее рассмотрим натяжку ремня генератора с помощью планки с прорезью:

  • отпустите гайку, которая держит генератор в определенном положении;
  • переведите устройство в максимально высокое положение для удобного снятия старого ремня;
  • наденьте новый ремень и начните натягивать его с помощью отвода генератора вниз;
  • немного зажмите гайку, когда ремень будет достаточно сильно натянут;
  • с помощью небольшого рычага (отвертки или монтировки) произведите достаточную натяжку ремня;
  • полностью закрутите гайку крепления генератора;
  • заведите автомобиль и дайте ему поработать несколько минут, затем проверьте натяжку ремня;
  • также проверить состояние ремня стоит после нескольких километров поездки.

Такая замена ремня генератора не станет для вас проблемой, ведь она не требует слишком много времени и каких-либо специализированных умений. Если в вашем авто используется другая система крепления и регулировки генератора, стоит обратить внимание на инструкцию по эксплуатации. В ней должны быть рекомендации по поводу регулировки ремня генератора.

Нужно соблюдать спокойствие и размеренность при выполнении данной работы, ведь любая неточность может принести значительные проблемы и неполадки в будущем. Помните, что неправильное натяжение ремня станет настоящей проблемой для вашего автомобиля. Потому будьте внимательны и не позвольте столь досадной неполадке испортить агрегаты вашего автомобиля.

Можно посмотреть на смену ремня генератора на видео, чтобы четко понимать последовательность действий:

Подводим итоги

Чтобы избежать любых проблем в эксплуатации генератора, необходимо правильно настроить работу ремня и прочих узлов. В таком случае вы сможете получить хорошую работу электрической системы автомобиля, избежать чрезмерной натяжки или недостаточной силы натяжения ремня и гарантировать его качественную и длительную работу. В ином случае вам придется смириться с необходимостью постоянного ремонта и регулярного исправления проблем с натяжкой ремня генератора.

Если процедура оказалась достаточно сложной, лучше обратиться к профессионалам — услуга натяжки ремня генератора не будет стоить слишком дорого. Возможно, в вашем автомобиле присутствует специфическая конструкция для регулировки ремня. И в таком случае лучше также доверить работу специалистам. Приходилось ли вам самостоятельно регулировать натяжку ремня генератора или устанавливать ремень в экстренных условиях?

Натяжение ремней приводов МАЗ | Авторук

Регулировка натяжения ремней приводов автомобиля МАЗ

Привод водяного насоса, компрессора и генератора осуществляется клиновыми ремнями, от надежной работы которых зависит нормальная работа этих агрегатов

Поэтому при повседневном уходе за двигателями предохранять ремни от попадания масла и топлива, контролировать их натяжение и регулировать его.

Особенно тщательно проверять натяжение ремней в течение первых 50 часов работы двигателя, так как в это время происходит их наибольшая вытяжка.

Натяжение ремней должно быть всегда нормальным, поскольку как излишнее, так и недостаточное натяжение приводит к преждевременному выходу их из строя.

Кроме того, чрезмерное натяжение ремня привода водяного насоса может послужить причиной разрушения подшипников насоса.

Нормально натянутый ремень водяного насоса при нажатии на середину длинной ветви с усилием 40 Н (4 кгс) прогибается на 7—12 мм (рис. 1)

или 10—15 мм (рис. 2), а ремень компрессора — на 4 — 8  мм на короткой ветви (рис. 3)

Натяжение ремней привода генератора проверять нажатием с усилием 40 Н (4 кгс) на середину ветви каждого ремня (рис. 4), при этом ремни привода генератора должны прогибаться на 10 — 15  мм.

Если ремни прогибаются больше или меньше указанного, отрегулировать их натяжение.

Натяжение ремня водяного насоса двигателей ЯМ3-2З6НЕ, НЕ2, БЕ, БЕ2 (рис. 1) регулировать натяжным устройством, для чего:

— ослабить болты крепления рычага кронштейна натяжного приспособления;

— при помощи воротка Ø12  мм, вставленного в отверстие рычага кронштейна натяжного приспособления, произвести натяжение ремня;

— не ослабляя усилие натяжения затянуть болты крепления рычага кронштейна натяжного приспособления;

— проверить натяжение ремня.

Натяжение ремня водяного насоса двигателей ЯМЗ-236Н, Б регулируйте прокладками (рис. 5).

Для натяжения ремня отверните гайки крепления боковины шкива и снимите одну — две регулировочные прокладки (рис. 5).

Прокладки поставьте на наружную сторону боковины и последовательно, в несколько приемов, заверните гайки, проворачивая шкив после подтяжки каждой гайки.

Затем проверьте правильность натяжения ремня. При замене старого ремня все прокладки поставьте между ступицей и съемной боковиной шкива и отрегулируйте натяжение ремня, как указано выше.

Натяжение ремня компрессора регулировать натяжным устройством.

Перед регулировкой отвернуть контргайку на один оборот, гайку крепления оси шкива натяжного устройства — на половину оборота и гайку болта-натяжителя — на два оборота.

Вращая болт-натяжитель, отрегулировать натяжение ремня. После регулировки затянуть гайку и контргайку крепления оси моментом 120-150 Нм (12-15 кгсм) и гайку болта-натяжителя

— моментом 10-20 Нм (1-2 кгсм), при большем моменте затяжки будет нарушена регулировка из-за перемещения оси шкива.

Натяжение ремня привода генератора регулировать перемещением генератора относительно оси его крепления.

Перед регулировкой ослабить затяжку болтов крепления генератора, гайку крепления планки генератора и болт крепления генератора к планке.

После регулировки надежно закрепить генератор.

При увеличенной вытяжке и обрыве хотя бы одного из ремней привода генератора заменить комплектом оба ремня для обеспечения равномерной нагрузки на них.

Замена ремня ГРМ, проверка натяжения и замена ГРМ ремня


Ремень ГРМ заменяется через каждые 60 000 км. пробега, кроме того ремень нужно периодически проверять (раз в 15 000 км) и если на нём обнаружатся трещины, расслоения, деформации, сладки, следы масла, то ремень заменяется. В случае обнаружения следов масла на ремне нужно немедленно устранить причину замасливания. (вероятнее всего это из-за сальников коленвала и распредвала).
Обрыв ремня ГРМ, износ или срез его зубьев могут привести к повреждению двигателя и дорогостоящему ремонту.


Устройство газораспределительного механизма: 1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – ремень привода ГРМ; 3 – ролик натяжного устройства; 4 – зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов; 5 – зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 – опорный ролик; 7 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости

Как проверить ремень ГРМ

Для проверки ремня ГРМ оторачиваем верхнюю крышку ремня, которая держится на 6-ти болтах, и снимаем её

   
1 — два болта («на 16») , 2 — три болта («на 13») , 3 — один болт («на 8»)

После снятия крышки станет виден ремень. Берём ключ с головкой «на 18» и начинаем проворачивать шкив коленвала (за его болт) и осматриваем постепенно ремень по всей его длине участок за участком на наличие дефектов. .

Для точной проверки натяжения ремня ГРМ на сервисах используют специальный прибор. Чтобы приблизительно определить натяжение ремня самостоятельно, нужно взять ремень двумя пальцами и попытаться перекрутить его вокруг своей оси (см. рисунок). Если удастся перекрутить ремень больше чем на 70°, то его необходимо подтянуть.

Чтобы подтянуть ремнь ГРМ, нужно открутить два винта и снять нижнюю крышку.

   

На натяжном ролике ремня ГРМ ослабляем гайку обычным ключом. Берём специальный ключ для подтягивания ремня (в запчастях можно купить такой ключ для ВАЗов — он подходит) и вращаем им против часовой стрелки, чем и подтягиваем ремень. Подтянув ролик затягиваем его ослабленную гайку.

Теперь проверяем натяжение ремня как это описано выше, предварительно провернув на несколько оборотов шкив коленвала ухватившись за его болт.

Замена ремня ГРМ

Снимите защиту двигателя, ремень привода вспомогательного оборудования, обе крышки ремня ГРМ, шкив коленчатого вала (заблокировав для его оторачивания маховик с помощью отвертки).

     
красной стрелкой помечено куда нужно вставить отвёртку чтобы заблокировать маховик для оторачивания и снятия шкива

Выверните пробку из отверстия 2 для пальца ВМТ (она расположна на блоке около первого цилиндрв)

    

Теперь устанавливаем 1-й поршень в положение ВМТ. Вкрутите болт крепления шкива коленчатого вала с втулкой (или с несколькими шайбами).

Прокрутите коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы шкив распределительного вала остановился своей треугольной меткой 1, посередине метки 2 расположенной на крышке ГБЦ.

Теперь вставляем установочный палец ВМТ в отверстие. Прокрутите, если нужно, коленчатый вал по часовой стрелке и вставьте палец ВМТ до полной блокировки коленчатого вала.



Примечание. Специальный установочный палец можно заменить обычным болтом М10, длинна резьбы которого должна быть не менее 75 мм. Если резьба длиннее, то укоротите её навернув на болт гайки и шайбы.

После вворачивания установочного пальца, коленвал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

Отверните гайку крепления натяжного ролика 7
Снимите ремень ГРМ и натяжной ролик.

     

Внимание. После того как ремень снят валы поворачивать нельзя !

Установка

Установите натяжной ролик. При это отверстия должны быть снаружи.

Устанавливаем новый ремень ГРМ, при этом следим чтобы стрелка напрвления ремня, которая на нём нарисована, была ориентирована по направленюи часовой стрелки (б).


Совмещаем при этом метки )

устанавливается ремень ГРМ на свои места в следующем порядке:
шкив коленчатого вала, натяжной ролик, шкив распределительного вала, шкив насоса системы охлаждения.

Натяните ремень ГРМ как это описано вначале страницы.
После этого выверните установочный палец. Проверните коленвал на два оборота, совместите метки на шкиве и крышке ГБЦ и заверните снова установочный палец в отверстие для проверки положения ВМТ первого поршня. Если нужно переустановите ремень.

Выверните установочный палец и установите все снятые детали в обратном порядке.

Рекомендуется проверить натяжение ремня на СТО с помощью специального прибора — тензометрического тестера.

Ниже описана процедура проверки и натяжения ремня ГРМ с помощью этого приспособления.

Прижмите натяжной ролик к ремню ГРМ.

Затяните гайку натяжного ролика.

Извлеките палец ВМТ.

Установите приспособление для предварительного натяжения ремня ГРМ на шкив 10 распределительного вала

Создайте предварительное натяжение в точке 11 с усилием 10 Нм

Снимите приспособление

Установите приспособление Mot. 1135–01 12. Натяните ремень ГРМ, прокрутив натяжной ролик с помощью против часовой стрелки. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ с помощью датчика в пределах 165 ± 10 Гц.

Затяните гайку натяжного ролика с моментом 50 Нм.

Прокрутите коленчатый вал на два оборота.

Установите палец ВМТ.

Извлеките палец ВМТ.

Установите снова приспособление для предварительного натяжения ремня ГРМ на шкив 10 распределительного вала

Создайте предварительное натяжение в точке 11 с усилием 10 Нм

Снимите приспособление

Проверьте натяжение ремня ГРМ с помощью танзометрического датчика. Оно должно быть в пределах 165 ± 10 Гц.

Если натяжение ремня выходит за требуемые пределы, произведите регулировку и натяжение сначала. Если натяжение отрегулировано правильно, проведите установку всех ранее снятых элементов и деталей.


показатель натяжения, инструкция по подтяжке

Натяг ремня генератора имеет очень важно значение. Если ремень расслаблен, то на высоких оборотах он проскальзывает, свистит, вследствие чего, происходят просадки в напряжении бортовой сети.

Сильно натягивать ремень генератора тоже не стоит. При сильно натянутом ремне резко уменьшается ресурс подшипников генератора (Как заменить подшипник генератора?).

Как определить слабо натянутый ремень?

Слабо натянутый ремень генератора часто издаёт звуки (свистит), и происходят просадки напряжения (слабо горят и мигают фары в тёмное время суток), возможно подмигивает красный значок «аккумулятор» на панели приборов.

Ресурс ремня

Завод изготовитель рекомендует менять ремень генератора каждые 15 тысяч км. Так же во время осмотра ремня стоит внимательно посмотреть на него: если ремень отслаивается, рвётся, его нужно немедленно заменить (Как заменить ремень генератора?).

Какой должен быть натяг ремня генератора?

Ремень должен быть натянут не слишком сильно и не слишком слабо. Оптимальный натяг – ремень натянут и прогибается на 10-15мм  (для генератора 37.3701) и на 6-10мм ( для генератора 9402.3701) при нажатии усилием в 10кг.

Правилное натяжение ремня генератора 37.3701

Как натянуть ремень генератора?

Натянуть ремень генератора не представляет собой сложную задачу. На данную операцию потребуется от силы 10 минут. Сразу отмечу, что на ваз 2114, 2113, 2115 устанавливаются разные двигатели (1,5 и 1,6л), следовательно процесс натяжки ремня у них разный.

Для двигателя 2111 (1,5 л)

  • Ослабляем затяжки верхнего и нижнего крепления генератора.
  • Регулируем натяжения ремня с помощью регулировочного винта. По часовой мы натягиваем ремень, против – ослабляем.
  • Натянув до нужного момента, затягиваем крепления генератора и проверяем ремень.

Для двигателя 1,6 л

В данной операции, помимо ключей, нам понадобится небольшой ломик.

  • Так же расслабляем оба крепления генератора.
  • Далее берём ломик и отодвигаем генератор от двигателя (натягиваем ремень),  уперев лом об блок цилиндров.  Если натяг ремня нужно расслабить, то генератор двигаем к двигателю.
  • Закручиваем крепления генератора и проверяем натяг ремня.

Если  после регулировки ремня, проблема просадок напряжения осталась, то ищите другую проблему здесь, предварительно проверив генератор (Как проверить генератор?).

Замена и натяжение ремня привода вентилятора и насоса ГУР на УАЗ

Периодически проверяйте натяжение и состояние ремня привода вентилятора и насоса гидроусилителя рулевого управления, генератора и насоса системы охлаждения двигателя ЗМЗ-5143 на УАЗ-315148. Заменяйте ремни привода в случае обнаружения их повреждения или при чрезмерном растяжении. 

Замена и натяжение ремней привода вентилятора и насоса гидроусилителя рулевого управления, генератора и насоса системы охлаждения двигателя ЗМЗ-5143 на УАЗ-315148.

Натяжение ремня привода вентилятора и насоса гидроусилителя рулевого управления на УАЗ-315148 производите в следующей последовательности:

— Ослабьте болт крепления насоса ГУР, гайку ролика и контргайку регулировочного узла. Вращая натяжной болт, переместите насос ГУР до нормального натяжения ремня.
— Проверку натяжения ремня производите путем приложения нагрузки 8 кгс посередине между шкивами вентилятора и насоса ГУР, при этом прогиб ремня должен быть 8-9 мм. Затяните крепления насоса ГУР, гайку ролика и контргайку регулировочного узла.

Схема натяжения ремня привода вентилятора и насоса гидроусилителя рулевого управления на УАЗ-315148.

Замену приводного ремня вентилятора и насоса гидроусилителя рулевого управления на УАЗ-315148 производите в следующей последовательности:

— Ослабьте болт крепления насоса ГУР, гайку ролика и контргайку регулировочного узла. Вращая натяжной болт, ослабьте натяжение ремня.
— Замените ремень и произведите его натяжение, как указано выше.

Натяжение и замена ремня генератора и насоса системы охлаждения на УАЗ-315148.

Натяжение приводного ремня генератора и насоса системы охлаждения производите в следующем порядке:

— Ослабьте болт крепления натяжного ролика. Закручивая болт, перемещающий ролик, установите натяжной ролик в положение, обеспечивающее требуемое натяжение ремня привода.
— Проверку натяжения ремня производите путем приложения нагрузки 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса, при этом прогиб ремня должен быть 13-15 мм.
— Затяните болт крепления натяжного ролика на оси.

Схема натяжения ремня привода генератора и насоса системы охлаждения на УАЗ-315148.

Замену приводного ремня генератора и насоса системы охлаждения на УАЗ-315148 производите в следующей последовательности:

— Снимите ремень привода вентилятора и насоса гидроусилителя рулевого управления.
— Снимите верхний и нижний кожухи ремня привода ТНВД.
— Снимите ремень привода ТНВД.
— Ослабьте болт крепления натяжного ролика на оси.
— Выкручивая болт перемещения натяжного ролика, ослабьте натяжение ремня.
— Замените ремень и произведите его натяжение, как указано выше.
— Затяните болт крепления натяжного ролика на оси и установите ремень привода ТНВД и кожухи ремня привода ТНВД.
— Установите ремень привода вентилятора и насоса гидроусилителя рулевого управления и произведите его натяжение.

Похожие статьи:

  • Причины неполного заряда, недозаряд автомобильного аккумулятора, их устранение, измерение величины тока утечки аккумулятора при неработающем двигателе.
  • Характеристики разряда автомобильных аккумуляторных батарей в различных режимах, методика определения стартерных характеристик по МЭК, IEC, DIN, ГОСТ, SAE, EN, испытание током холодной прокрутки.
  • Приведение сухозаряженных батарей в рабочее состояние, приготовление и заливка электролита, срочный ввод в эксплуатацию сухозаряженных батарей.
  • Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
  • Проверка и установка момента зажигания в бесконтактной системе зажигания УАЗ с помощью стробоскопа и без него.
  • Диагностика неисправностей бесконтактной системы зажигания УАЗ, двигатель не запускается, глохнет после выключения, работает неустойчиво, не развивает полной мощности.

Правильная натяжка ремня. Как подтянуть ремень генератора — натяжка ремня регулировочной планкой или регулировочным болтом

При использовании приводные ремни понемногу растягиваются под воздействием генератора, водяного насоса и вентилятора (если он есть). Кроме того, состояние ремней зависит от их возраста и степени скручивания.

Принцип работы приводных ремней

Ремень крепится к шкиву с V-образной канавкой и управляет генератором и водяным насосом с вентилятором, передавая вращательное движение от коленчатого вала.

Растянутые ремни часто проскальзывают и соскакивают со шкивов. Потрескавшиеся ремни в конечном итоге рвутся. Необходимо проверять натяжение и общее состояние ремней по меньшей мере один раз в месяц.

О порванном ремне обычно свидетельствует сигнальная лампа зажигания или прекращение работы генератора.

Перегрев двигателя или внезапно разрядившаяся батарея, могут указывать на то, что ремень провис или соскочил со шкива.

Как правило, ремень проскальзывает при большой загруженности генератора — например, когда одновременно включены фары и отопитель заднего стекла. В этом случае сигнальная лампа не загорается, но батарея не заряжается на полную мощность и в конце концов изнашивается.

Перегрев, вызванный проскальзыванием ремня, нарушает работу водяного насоса и вентилятора.

Помимо этого, под влиянием избыточной температуры сам ремень изнашивается гораздо быстрее. Как правило, в первую очередь трескается его внутренняя поверхность.

С другой стороны, избыточное натяжение ремня увеличивает нагрузку на генератор и шестеренки насоса, что вызывает преждевременные поломки.

Перед проверкой ремней извлеките ключ зажигания, чтобы предотвратить возможные травмы от внезапно включившегося двигателя.

При первичной проверке внимательно осмотрите ремень и ощупайте его внутреннюю поверхность, чтобы выявить повреждения. Для более тщательной проверки снимите ремень и последовательно согните каждый участок, чтобы обнажить возможные трещины.

При обнаружении трещин, потертостей, разрывов и выпуклостей ремень необходимо заменить. V-образные канавки на шкивах также нуждаются в осмотре. Убедитесь, что они не являются причиной повреждений. Канавки должны быть чистыми, гладкими и ровными. Проследите за тем, чтобы они полностью совпадали с ремнями и не перекручивали их.

Любое несоответствие обычно означает, что генератор был закреплен неправильно.

Механизм натяжения промежуточного колеса

В некоторых автомобилях присутствует вспомогательный механизм, который позволяет быстро и четко отрегулировать степень натяжения ремня. Ослабьте гайку на регулировочном винте и вращайте его до тех пор, пока ремень не натянется до нужной степени. Закрепите гайку и проверьте натяжение.

Как правило, провисший или соскочивший ремень издает пронзительный визг. Этот звук меняется в зависимости от скорости вращения двигателя.

Не пытайтесь устранить его, смазав ремень маслом. Это может вызвать непредвиденные повреждения и поломки. Кроме того, липкий и мокрый ремень будет по-прежнему скрипеть даже после регулировки.

Порванный ремень, о котором свидетельствует сигнальная лампа зажигания, может сильно повредить другие детали.

К примеру, его болтающиеся концы часто задевают элементы электропроводки, перерезают шланги или даже проминают радиатор. Если вы предполагаете разрыв, отключите двигатель как можно быстрее.

Составной шкив

В месте крепления генератора к неподвижной опоре обычно присутствует составной шкив, позволяющий снять или отрегулировать ремень. В конструкцию входят два вогнутых диска, скрепленных между собой, и несколько прокладок (шайб).

На рисунке изображена внешняя половина шкива с гайкой, прокладкой и дополнительной шайбой.

Проверка натяжения ремня

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки.

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки. Возьмитесь за середину указательным и большим пальцами и подвигайте ремень из стороны в сторону.

Обратите внимание на то, насколько сильно он отклоняется от исходного положения.

Нормальное отклонение составляет примерно 13 мм. При большем отклонении ремень следует подтянуть, при меньшем — ослабить. При необходимости сверьтесь с руководством к автомобилю.

Регулировка приводного ремня

Для того, чтобы подтянуть ремень, отведите генератор от двигателя с помощью деревяшки или трубки.

Регулировка обычно производится с помощью болта, расположенного в месте крепления генератора к двигателю.

Крепление является подвижным, поэтому генератор можно отвести в сторону. Тем не менее, следует помнить, что траектория движения ограничивается металлической пластиной, прикрученной к свободному краю генератора.

Регулировка ремня производится путем откручивания крепежных болтов и пластины, обеспечивающей свободное движение генератора.

Ослабьте болты на генераторе и регулировочной пластине.

Подложите под генератор прочную деревяшку (например, ручку молотка), а затем натяните ремень.

После этого затяните болты на пластине, удерживая генератор в нужном положении. Проверьте ремень. Если он натянут правильно, затяните болты на генераторе.

Проверьте натяжение ремня, удерживая генератор в нужном положении. Если он натянут правильно, затяните болты.

Если вам необходимо ослабить ремень, немного открутите болты на генераторе так, чтобы его можно быть отодвинуть руками. Постепенно перемещайте генератор по направлению к двигателю до тех пор, пока не почувствуете, что ремень достаточно натянулся.

После этого затяните болты на генераторе и пластине.

В некоторых автомобилях присутствует механизм натяжения, который прижимает ремень к колесу. В этом случае необходимо снять регулировочный болт, повернуть колесо и проверить натяжение ремня. Как правило, этот способ вызывает меньше затруднений, чем перемещение генератора.

Регулировка ремня на составном шкиве

Снимите гайку или гайки, которые скрепляют части шкива.

Уберите переднюю деталь, снимите или установите шайбы так, чтобы сузить или расширить зазор между частями шкива.

При сужении зазора ремень отодвигается от центра к плечам шкива и натягивается. При расширении зазора ремень пододвигается к центру, и натяжение ослабевает.

Снимите переднюю деталь и убедите одну шайбу, чтобы натянуть ремень. Если вам необходимо ослабить натяжение, добавьте одну шайбу.

Постарайтесь не зажать ремень между деталями шкива при обратной сборке.

Установите переднюю деталь шкива и закрепите ее гайкой.

Немного затяните гайку, поверните двигатель на треть оборота, снова затяните ее и т.д. до тех пор, пока детали не сомкнутся достаточно плотно.

После этого проверьте натяжение ремня.

Замена приводного ремня

Искривление нового ремня на верхнем шкиве. Не пытайтесь поддеть его отверткой.

В магазинах и на станциях техобслуживания, где продаются вентиляторы и приводные ремни, всегда есть списки запчастей, подходящих для автомобилей самых популярных марок. Купите ремень нужного размера и качества.

Ремни для генераторов обычно прочнее и дороже, чем ремни для динамо-машин, однако если вы попытаетесь использовать неподходящий ремень, он быстро износится и внезапно порвется.

Если в продаже нет нужных ремней, обратитесь за консультацией к поставщику. Не забудьте взять с собой старый ремень для сравнения. Покупая ремень, отличный от старого, убедитесь в том, что его характеристики соответствуют требованиям вашего автомобиля.

Если шкивы расположены в передней части автомобиля, замена приводных ремней не вызывает особых затруднений. Если же двигатель находится сзади (как, например, в Mini), работа усложняется, т.к. доступ к ремню перекрывается кожухом вентилятора или другими деталями. В некоторых случаях приходится снимать кожух (хотя бы частично).

Для того, чтобы снять старый ремень, ослабьте крепление на опоре генератора и как можно сильнее подвиньте генератор к двигателю.

После этого вам, скорее всего, удастся снять ремень с верхнего шкива (у водяного насоса). Снимите ремень со шкивов у генератора и коленчатого вала и приподнимите его над вентилятором. Если на вентиляторе есть кожух, попытайтесь протащить ремень между ним и лопастями вентилятора.

Для установки нового ремня проделайте действия в обратном порядке. В некоторых случаях ремень необходимо натянуть на верхний шкив.

Накиньте ремень вентилятор, убедившись в том, что он плотно лег в канавки на нижних шкивах. Как можно плотнее натяните ремень на верхний шкив, а затем медленно поверните вентилятор, надавливая на кромку шкива большим пальцем. Постарайтесь не прищемить его ремнем.

Если в вашем автомобиле установлен электровентилятор с вязкостными муфтами (см. раздел Как работает система охлаждения двигателя), возможно, для натягивания нового ремня вам придется немного повернуть двигатель, т.к. при такой конструкции шкив вентилятора не вращает шкив коленчатого вала, и натянуть ремень иными способами невозможно.

Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Как правило, двигатель можно повернуть с помощью гаечного ключа, зажав им шкив коленчатого вала.

Не используйте отвертки и другие подобные инструменты, чтобы направить ремень на шкив. Если ремень невозможно натянуть обычным методом, значит, он слишком мал, и вам необходимо поискать другой.

Если вам необходимо снять ремень с составного шкива, используйте метод, описанный в разделе о регулировке. При установке нового ремня сначала поставьте все нужные шайбы, а затем проверьте натяжение и уберите ненужные.

При первом использовании все новые ремни растягиваются, поэтому повторную проверку рекомендуется осуществить через 300 км (или в соответствии с рекомендациями производителя).

Привод водяного насоса, компрессора и генератора

осуществляется клиновыми ремнями, от надежной работы

которых зависит нормальная работа этих агрегатов. Поэтому при

повседневном уходе за двигателями предохранять ремни от

попадания масла и топлива, контролировать их натяжение и

регулировать его. Особенно тщательно проверять натяжение

ремней в течение первых 50 часов работы двигателя, так как в это

время происходит их наибольшая вытяжка. Натяжение ремней

должно быть всегда нормальным, поскольку как излишнее, так и

недостаточное натяжение приводит к преждевременному выходу

их из строя. Кроме того, чрезмерное натяжение ремня привода

водяного

послужить

причиной

разрушения

подшипников насоса.

Нормально

натянутый ремень водяного насоса при

нажатии на середину длинной ветви с усилием 40 Н (4 кгс)

прогибается на 7–12 мм (рис. 55) или 10–15 мм (рис. 56), а ремень

компрессора – на 4 – 8 мм на короткой ветви (рис. 58) .

Натяжение ремней привода генератора проверять нажатием с

усилием 40 Н (4 кгс) на середину ветви каждого ремня (рис. 59),

при этом ремни привода генератора должны прогибаться на 10 –

15 мм. Если ремни прогибаются больше или меньше указанного,

отрегулировать их натяжение.

Натяжение ремня водяного насоса двигателей ЯМЗ-236НЕ,

НЕ2, БЕ, БЕ2 (рис. 55) регулировать натяжным устройством, для

1 ослабить болты крепления рычага кронштейна натяжного

приспособления;

2 при помощи воротка Ø12 мм, вставленного в отверстие

кронштейна

натяжного

приспособления,

произвести натяжение ремня;

3 не ослабляя усилие натяжения затянуть болты крепления

рычага кронштейна натяжного приспособления;

4 проверить натяжение ремня.

Рис. 55. Проверка натяжения ремня водяного насоса

двигателей ЯМЗ-236НЕ, НЕ2, БЕ, БЕ2

Рис. 56. Проверка натяжения

ремня водяного насоса

Рис. 57. Снятие

регулировочных прокладок

двигателей ЯМЗ-236Н,Б

Натяжение ремня водяного насоса двигателей ЯМЗ-236Н,Б

регулируйте прокладками (рис. 56, 57). Для натяжения ремня

отверните гайки крепления боковины шкива и снимите одну-две

регулировочные прокладки (рис. 57). Прокладки поставьте на

наружную сторону боковины и последовательно, в несколько

приемов, заверните гайки, проворачивая шкив после подтяжки

каждой райки. Затем проверьте правильность натяжения ремня.

При замене старого ремня новым все прокладки поставьте между

ступицей и съемной боковиной шкива и отрегулируйте натяжение

ремня, как указано выше.

Натяжение ремня компрессора регулировать натяжным

устройством. Перед регулировкой отвернуть контргайку на один

оборот, гайку крепления оси шкива натяжного устройства – на

половину оборота и гайку болта-натяжителя – на два оборота.

Вращая болт-натяжитель, отрегулировать натяжение ремня.

После регулировки затянуть гайку и контргайку крепления оси

моментом 120…150 Н·м (12…15 кгс·м) и гайку болта-натяжителя

– моментом 10…20 Н·м (1…2 кгс·м), при большем моменте

затяжки будет нарушена регулировка из-за перемещения оси

натяжения

компрессора

Проверка

натяжения

генератора

Проверка

Натяжение

генератора

регулировать

перемещением генератора относительно оси его крепления.

регулировкой

ослабить

крепления

генератора, гайку крепления планки генератора и болт крепления

генератора к планке. После регулировки надежно закрепить

генератор. При увеличенной вытяжке и обрыве хотя бы одного из

ремней привода генератора заменить комплектом оба ремня для

обеспечения равномерной нагрузки на них.

ПОДТЯЖКА КРЕПЛЕНИЯ

ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

Рис. 60. Порядок затяжки гаек крепления головок

цилиндров:

а)–общая головка цилиндров;

б)–индивидуальная головка цилиндров.

Проверить момент затяжки гаек крепления головок

цилиндров

тарированным

холодном

состоянии

двигателя и, если необходимо, подтянуть их до момента

235…255 Н. м (24…26 кгс. м).

производить

последовательности,

показанной на рис. 60.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ЗАТЯГИВАТЬ

МОМЕНТОМ

УКАЗАНО, ТАК КАК ЭТО ПРИВЕДЕТ К ОБРЫВУ ШПИЛЕК И

ПОЛОМКАМ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ, А ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

СОЕДИНЕНИЯ ЭТИМ НЕ ВОССТАНОВИТСЯ.

После подтяжки гаек крепления головок цилиндров

отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме и

установить крышки головок цилиндров.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В

КЛАПАННОМ МЕХАНИЗМЕ

Тепловые зазоры в клапанном механизме предназначены

для обеспечения герметичной посадки клапана на седло при

расширении деталей привода клапанов во время работы

двигателя. Величина теплового зазора у впускного и выпускного

клапанов устанавливается одинаковой и регулируется в пределах

0,25…0,30 мм. При повторной проверке зазоров после прокрутки

коленчатого

отрегулированного

двигателя

возможно

изменение их до пределов 0,20…0,35 мм из-за погрешности

расположения

поверхностей

распределительного механизма, что является допустимым.

При слишком больших тепловых зазорах уменьшается

клапанов,

вследствие

ухудшаются

наполнение и очистка цилиндров, растут ударные нагрузки и

увеличивается износ деталей газораспределительного механизма.

При очень малых зазорах в результате теплового расширения

деталей газораспределительного механизма не обеспечивается

прилегание

клапанов

нарушаются

газодинамические процессы в цилиндрах двигателя, ухудшаются

мощностные и технико-экономические показатели двигателя.

Кроме того, уменьшение зазора в приводе выпускных клапанов

может привести к перегреву клапанов и их прогару.

Тепловые зазоры регулировать на холодном двигателе или

не ранее, чем через 1 час после его остановки.

При регулировке тепловых зазоров и повторной их

· на головке правого ряда цилиндров

коромысла

выпускных клапанов к торцу оси, впускных клапанов – к

упорной шайбе;

· на головке левого ряда цилиндров коромысла вы-

пускных клапанов к упорной шайбе, впускных клапанов

– к торцу оси.

Выпускные клапаны правого ряда цилиндров распо-

ложены ближе к вентилятору, левого ряда цилиндров – к

маховику.

Последовательность регулировки:

1 Выключить подачу топлива.

2 Отвернуть болты крепления крышек головок цилиндров

и снять крышки.

3 Проверить момент затяжки болтов крепления осей

коромысел,

(12…15 кгс·м).

4 Проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке (при

виде со стороны вентилятора) спереди ключом за болт

крепления шкива или сзади ломиком за маховик через

люк в нижней части картера маховика, используя

отверстия в маховике (рис. 61), установить момент, когда

впускной

цилиндра

полностью

поднимется (то есть закроется). Продолжая вращать

коленчатый вал, провернуть его еще примерно на 1/3

оборота (≈120º). Это положение коленчатого вала

соответствует такту сжатия в первом цилиндре и оба

клапана этого цилиндра будут закрыты.

Рис. 61. Проворачивание коленчатого вала

5 Проверить щупом зазор между торцом клапана и носком

коромысла у впускного и выпускного клапанов первого

цилиндра и, при необходимости, отрегулировать.

Рис. 62. Регулировка зазора

клапанного механизма

регулировки

отвернуть

регулировочного винта, вставить в зазор щуп и, вращая

винт отверткой (рис. 62), установить зазор 0,25…0,30 мм.

Придерживая винт отверткой, затянуть гайку и проверить

величину зазора. При правильно отрегулированном

зазоре щуп толщиной

0,25 мм должен входить при

легком нажиме, толщиной 0,30 мм – с усилием.

регулировки

клапанного

механизма

остальных цилиндров провертывать коленчатый вал в

том же направлении до полного закрытия впускного

клапана регулируемого цилиндра и дополнительно еще

на 1/3 оборота. Зазоры регулировать как указано выше

Регулировку

проводить в соответствии с порядком их работы

1–4–2–5–3–6. Схема нумерации цилиндров приведена в

разделе «Техническая характеристика».

окончания

регулировки

запустить

двигатель и прослушать его работу. Стуков в клапанном

механизме

характерного стука клапанов остановить двигатель и

регулировку зазоров повторить.

9 Поставить и закрепить крышки головок цилиндров,

проверить состояние прокладок. В месте прилегания

крышек масло не должно подтекать.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛА

Роль генератора в энергосистеме автомобиля — одна из ведущих. В любом транспортном средстве генератор тока является одним из важнейших узлов. На нём лежит ответственность за снабжение электроэнергией (постоянным током 12 — 24 V) всех механизмов и узлов машины. Генератор отвечает и за сохранность аккумулятора и нахождение его в постоянно рабочем состоянии. Поэтому, проверка натяжения ремня генератора должна проводится регулярно даже при отсутствии явных признаков ослабления натяжки ремня.

Признаки слабого натяжения привода генератора

В первую очередь, при слабом натяжении, ремень начинает издавать характерный «визг» при резком увеличении оборотов двигателя. Это особенно заметно при трогании машины или при вхождении в поворот, когда в момент переключения передачи раздаётся неприятный визжащий звук. Ещё одним признаком является «мерцание» фар в тёмное время суток. При нормально работающем генераторе с правильной натяжкой, свет фар ровный и яркий. Если натяжение ремня генератора слабое, в темноте свет фар постоянно меняет яркость при работающем двигателе.

Визуальные способы проверки

Автолюбитель должен знать, как проверить натяжение привода генератора. Это просто необходимое знание для правильной эксплуатации автомобиля. Схема натяжения ремня генератора для каждой модели двигателя своя. Она зависит от точки расположения агрегата на двигателе. От количества подключенных дополнительных модулей (гидравлический усилитель руля, привод кондиционера и т.д.). Следовательно, порядок проверки натяжения для каждой модели мотора свой. Например, натяжение ремня генератора двигателя j20a происходит по схеме, приведённой на рисунке ниже.

Здесь под №1 сам ремень привода дополнительного оборудования, №2 — ролик натяжителя и №3 — гайка натяжного ролика.

Разные способы установки означают и различные методы проверки степени натяжения, но есть общая черта. Проверка делается на самом большом свободном участке привода. Так, опытный слесарь проверяет этот параметр лёгким поворотом ручьевого ремня на 45 градусов. На этот угол ремень идёт без особого усилия. Дальше нарастает сопротивление. Клиновидные ремни прогибаются при нажатии на 5 мм сравнительно легко, дальше усилие возрастает.

Важно! Нельзя допускать и перетяжки ремней привода генератора. Это приводит к быстрому износу втулок и подшипников, выходу из строя узлов и агрегатов двигателя.

Но более надёжна конечно проверка с помощью приборов.

Способы натяжения приводных ремней

На различных моделях двигателей предусмотрены свои методы натяжения ремней генератора и прочих агрегатов. Они делятся на три вида:

  • агрегатный;
  • роликовый;
  • автоматический.

При агрегатном способе, натяжение привода происходит перемещением корпуса какого-либо агрегата на подвижной основе. Это может быть сам генератор, насос гидроусилителя руля или компрессор кондиционера.

Роликовый метод предполагает, что натяжку производит эксцентричный ролик. За счёт смещённого осевого отверстия, при повороте корпуса ролика смещением производится натяжение.

Наконец, автоматический механизм натяжения ремня генератора. Это самый прогрессивный метод натяжки. Ролик натяжения смонтирован в механизм с мощной пружиной с точно рассчитанным усилием. При установке нового ремня ролик отводится в сторону и отпускается, когда тот на месте. Пружина упираясь даёт необходимое натяжение.

Двигатель j20a с автоматическим натяжением

Важно! При автоматическом способе ремень не требует подтяжки или силовой проверки. При ослаблении его только заменяют. При чём очень легко. Пружинный ролик отводится в сторону ослабления и весь привод спокойно снимается.

Специализированные приборы проверки натяжения ремней

Для проверки степени натяжения ремней существуют также специальные приборы. Они делятся на два типа:

  • механические;
  • электронные.

Механические приборы выполнены на основе принципа динамометра. С помощью встроенной пружины измеряют прилагаемое для прогиба или оттягивания усилия. В паспорте автомобиля обязательно указан этот параметр. Поэтому этот инструмент доступен для любого пользователя. И вполне может занять место в арсенале простого автолюбителя, старающегося собственноручно выполнять хоть часть работ на своей машине

Электронные приборы основаны на принципе улавливания звуков высокой частоты. Пользователь, поднеся прибор к определённой точке ремня, наносит лёгкий удар по его поверхности. Устройство улавливает частоту колебаний и в цифровом формате выдаёт на мини экран результат. Но пользование этим прибором уже требует более глубоких знаний и навыков. Поэтому это скорее профессиональный инструмент.

Такие приборы уже подойдут для солидной станции технического обслуживания, заботящейся о своей репутации и готовой потратиться как на серьёзное оборудование, так и на обучение персонала для работы с ним.

Механический прибор контроля натяжения

Чем грозит слабо натянутый ремень

Слабое натяжение ремня привода генератора снижает, в первую очередь, силу тока зарядки аккумулятора. При слабом заряде расходуется собственный внутренний ресурс батареи и, соответственно, срок службы её резко сокращается. Может произойти осыпание пластин или короткое замыкание, и аккумулятор современного типа (не ремонтируемый) останется только выкинуть. Кроме этого, скачки напряжения при недостаточном натяжении негативно воздействуют на все электронные системы нынешних автомобилей, вплоть до выхода их из строя. Слабо натянутый ремень может просто соскочить со шкивов и на большой скорости вращения шкива коленчатого вала наделать бед. Он даже в состоянии пробить капот автомобиля.

Чрезмерное натяжение

Очень сильная натяжка тоже не приведёт ни к чему хорошему. Появляется повышенная нагрузка на различные трущиеся детали дополнительных механизмов. Первым признаком перетяжки является неприятный гул. Чаще всего, так шумит ролик натяжения ремня генератора. Но это самая меньшая из неприятностей, которая может произойти. Гораздо хуже, когда подобный шум начинают издавать подшипники генератора, компрессора кондиционера или ГУРа, или втулка водяного насоса. В этих случаях ремонт окажется гораздо серьёзней и дороже.

Поэтому регулировка натяжения ремня генератора является очень важным элементом в техническом обслуживании автомобиля. Даже, если установлена автоматическая натяжка как, например, на двигателе j20a или у Пежо 306, необходимо время от времени проверять специальные метки на корпусе натяжителя ремня, сигнализирующие о времени замены в случае необходимости.

Инструменты и материалы для профилактики механизма привода генератора

Разнообразие видов установки на различные виды двигателей огромного числа разных типов генераторов не позволяет однозначно называть какой-то единый инструмент для данной операции. Как правило, для каждой модели он свой. Хотя некоторые общие черты есть.

Инструменты

Обычно для профилактики привода с агрегатной регулировкой необходимы гаечные ключи для ослабления болтов крепления узла и ключ для вращения болта регулировки. Плюс небольшая монтировка для удержания узла в нужном положении. Для роликовых приводов ключ для ослабления гайки ролика и спецключ для поворота самого ролика. Для автоматического привода только монтировка или гаечный ключ для отжима ролика при замене ремня и гаечные ключи для замены самого ролика.

Ремни и ролики

Для каждого двигателя существует как свой ролик натяжения ремня генератора, так и сам ремень обязательно свой. Все они имеют специальную маркировку и свои знаки.

Важно! Установка деталей, не соответствующих по предназначению именно данной модели мотора, может привести к крупным поломкам с капитальными затратами.

Поэтому самым надёжным способом приобретения запчастей, является идентификация необходимых деталей по VIN-коду. Это современный способ получения запасных частей и деталей для машины. Любое автотранспортное средство имеет свой идентификационный номер, расположенный на специальной табличке кузова

В нормальных магазинах автомобильных запчастей уже не требуют обязательно везти сломанную деталь для идентификации (только в очень редких случаях). Достаточно продиктовать продавцу этот код, и с помощью специальной программы, связавшись с глобальной базой идентификаторов, продавец уверенно назовёт вам вид и размеры необходимой детали. При необходимости закажет на магазин её доставку в приемлемые сроки. Именно этот метод лучше всего использовать для приобретения нужных машине приводов навесного оборудования и натяжных роликов.

Замена ремня генератора с натяжным автоматическим роликом хорошо показана на видео на примере Пежо 306:

Любой уважающий себя автолюбитель должен всегда следить за состоянием своей машины. Конечно, уследить за всеми важными узлами и агрегатами не просто, тем не менее, сталкиваться с поломкой, которая может обездвижить машину, вовсе не хочется. Совершенно привычными стали банальная проверка технических жидкостей, а также натяжка всевозможных ремней. Не исключением является и ремень электрического генератора, который всегда должен быть натянут нужным образом. Сегодня вы узнаете, как натянуть ремень генератора.

Почему важно держать правильное натяжение ремня генератора

Генератор является единственным бесперебойным источником электрической энергии в автомобиле . Если он выйдет из строя, то нагрузку на себя возьмет аккумулятор, который может очень быстро сесть. При правильном подходе, можно растянуть его энергию на 60 километров, однако после этого, завести мотор уже не получится.

Электрическая машина приводится в движение при помощи ременной передачи, которая передает вращающий момент от коленчатого вала. Именно поэтому, натяжка ремня играет очень важную роль.

  1. Недостаточное натяжение . Проявляется в проскальзывании ремня. Как правило, в этом случае генератор вращается не всегда, а значит, вырабатывает недостаточное количество электрической энергии. Чтобы определить это, достаточно прислушаться к звукам при наборе оборотов. Ненатянутый ремень всегда издает неприятный свист, и спутать его с чем-либо другим очень сложно. Слабое натяжение можно получить неправильной установкой ремня или же со временем, потому что он просто растягивается.
  2. Сильное натяжение . Эта проблема куда опаснее слабой натяжки, потому как ремню очень сильно достается. Дело в том, что слишком высокая нагрузка разрушает его волокна, и он просто рвется. Тогда вы рискуете остаться без зарядки. Все это в лучшем случае. В худшем – излишнее натяжение, прижимает вал генератора ближе к центру передачи, а значит, подшипники получают неравномерную нагрузку. Обычно, это заканчивается заклиниванием последнего, что становится еще большей проблемой.

Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо строго следовать рекомендациям производителя и не допускать банальных ошибок при обслуживании генератора.

Как выполнить натяжку ремня генератора правильно

Раз уж мы поняли, что натяжка должна быть не слишком сильной и не слабой, то теперь самое время узнать, как найти эту «золотую середину». Чтобы оценивать эту величину, производители автомобилей разработали специальные нормы, которые заключаются в измерении расстояния между двумя сторонами ремня при их сужении руками . Эти данные сильно различаются в зависимости от марки автомобиля, поэтому тут вам поможет только подробная инструкция. Сам процесс натяжки не представляет собой ничего сложного.

Для регулировки положений ремня разработано два устройства – планка и регулировочный болт. Первый случай характерен для автомобилей отечественного производства и довольно прост в использовании. Чтобы натянуть его, или ослабить, достаточно ослабить гайку над планкой и гайку, расположенную на нижнем болту, которая отвечает за осевое перемещение генератора. Двигая электрическую машину вдоль планки, можно натянуть или отпустить ремень. Чем дальше генератор смещается от двигателя, тем сильнее натянут ремень. Для удобства можно пользоваться монтажным инструментом, чтобы создать рычаг и подтянуть гайку на планке. После этого, нужно проверить правильность регулировки и при необходимости повторить процедуру.

Намного проще дело обстоит с болтовым способом регулировки. Для этого нужно ослабить гайки на генераторе и вращать регулировочный болт, отводя или приближая генератор к двигателю. Плюсом данного устройства является то, что проверить правильность натяжения можно сразу и только после этого затягивать фиксирующие гайки. Конечно, применяется этот способ исключительно на иномарках.

Как видите, все довольно просто и натянуть ремень может любой, даже начинающий водитель. Желаем вам удачи на дорогах!

Генераторное устройство представляет собой узел, необходимый для питания всего электрооборудования машины. Его правильная работа зависит от многих факторов, в том числе правильной натяжки . Натянуть ремень генератора можно тремя способами.

[ Скрыть ]

Как проверить натяжение?

Прежде чем регулировать и затягивать ремень привода в автомобиле, требуется произвести проверку величины натяжения. Этот параметр уникален для каждого отдельного авто, а также типа и модели генераторной установки.

Подробно узнать о значении натяжения можно из информации, приведенной в сервисной документации к машине. Эти данные могут быть указаны в техническом руководстве к генераторному устройству либо приводному ремешку.

На величину натяжки будет влиять использование дополнительного электрооборудования, которое стоит в машине. В частности, речь идет о системе кондиционирования и системе гидравлического усиления рулевого колеса. В целом, можно сказать, что при воздействии 10 кг на ремешок его отклонение должно быть около 1 см. Надавливать на изделие надо на наиболее продолжительном участке, непосредственно между шкивами, при этом сила надавливания должна быть примерно 10 кг. Но и это значение только приблизительное, поскольку во многих моделях ВАЗ данный параметр составляет 6-10 либо 15-15 мм.

Инструкция по натяжке ремня

Регулировка натяжителя может быть выполнена в гаражных условиях. Есть несколько способов натяжки, разберем подробно каждый из них.

Схема натяжения ремня генератора

Схема натяжения ремешка

С помощью регулировочной планки

Во многих машинах генераторная установка фиксируется на картере силового агрегата посредством специального удлиненного болта. Этот элемент обеспечивает возможность перемещения устройства в разные стороны. Сверху располагается специальная планка, выполненная в виде дуги. На ней имеется прорезь, а также гайка, которая фиксирует расположение агрегата отностительно двигателя.

Для выполнения натяжки приводного ремешка делается следующее:

  1. Гаечным ключом гайка выкручивается на планке.
  2. Используя монтажную лопатку, монтировку либо другой похожий инструмент, генераторная установка отодвигается от мотора.
  3. Гайка затягивается на планке.
  4. Производится диагностика натяжки ремешка устройства. Если требуется, процедура натяжения повторяется.

С помощью регулировочного болта

Болтовое регулирование положения приводного ремешка считается более удобным в обслуживании и модифицированным.

Процедура регулировки выполняется так:

  1. Производится ослабление затяжки гаек. Они располагаются сверху и снизу от генераторной установки, на креплениях.
  2. Посредством поворота регулировочного винта по часовой стрелке агрегат отодвигается от блока. При выполнении этой задачи надо одновременно произвести диагностику степени натяжения изделия.
  3. Когда достигнут необходимый результат, гайки затягиваются обратно.

Канал Dromtest рассказал о регулировке силы натяжки приводного ремешка с помощью болта на примере модели Хонда Цивик 7.

С помощью ролика

Независимо от метода, использующегося для натяжки, после выполнения задачи коленчатый вал мотора надо провернуть на несколько оборотов.

После этого производится повторная диагностика уровня натяжения. Контрольную проверку допускается выполнить после поездки, но она должна быть недолгой. Процедура регулировки с помощью ролика может отличаться в зависимости от модели авто и иметь свои особенности.

Для выполнения задачи потребуется набор гаечных ключей и инструмент, предназначенный для проворачивания регулировочного подшипника. Инструмент представляет собой ключ, выполненные в виде двух металлических стержней, имеющих диаметр 4 мм.

При отсутствии ключа можно воспользоваться изогнутыми плоскогубцами, процесс регулировки натяжки рассмотрен на примере машины Лада Приора:

  1. Открывается капот автомобиля и находится генераторное устройство.
  2. На нем располагается фиксационный винт, с помощью которого крепится ролик. Его надо ослабить, но не откручивать полностью. Для ослабления используется гаечный ключ на 17.
  3. Затем, используя ключ для регулировки, ролик проворачивается. В зависимости от необходимости (увеличения либо снижения величины натяжения) ролик прокручивается в одну либо другую сторону.
  4. С помощью гаечного ключа после регулировки выполняется фиксация ролика. При настройке важно правильно подобрать усилие натяжки.
  5. Когда процедура завершена, выполняется диагностика правильности работ. Для проверки заводится силовой агрегат и активируется все электрооборудование. Надо включить оптику, магнитолу, печку или систему кондиционирования, дворники, систему подогрева стекол и т. д. Если все приборы функционируют правильно, а приводной ремешок не свистит, то процедура натяжки произведена верно.

Канал Всего понемногу представил подробную инструкцию о натяжке приводного ремешка в машине Лада Приора.

Последствия неправильной натяжки

Если вовремя не подтянуть приводной ремешок и он ослабнет, это приведет к снижению параметра тока зарядки АКБ. Если сила заряда будет низкой, то аккумулятор расходует собственный ресурс, в результате чего срок эксплуатации устройства падает. В итоге происходит разрушение внутренних пластин либо короткое замыкание. Если батарея необслуживаемая, то ее придется менять, ремонту она не подлежит.

Слишком слабое натяжение станет причиной появления скачков напряжения в бортовой сети машины. Для более старых авто эта проблема некритическая. Но в новых моделях, оснащенных множеством электронных приборов и систем, электрооборудование выйдет из строя. В частности, сломается ЭБУ мотора, ремонт будет дорогостоящим. Недостаточно натянутый приводной ремешок соскочит с вала при вращении на высокой скорости, а иногда он может пробить капот.

При сильной натяжке на трущиеся узлы и компоненты дополнительных агрегатов возлагается высокая нагрузка. О перетяжки может сообщить нехарактерный для функционирования мотора гул, обычно шум издает натяжной ролик. Иногда гул издают подшипниковые устройства генераторной установки, компрессора системы кондиционирования или системы гидравлического усиления рулевого колеса. Источником шума может быть втулка водяного насосного устройства.

Замена изношенного ремня

Краткий алгоритм действий при замене изделия:

  1. Отключается АКБ в машине.
  2. Владелец авто ослабляет гайки, фиксирующие крепеж.
  3. Откручивается натяжной винт. При выполнении задачи надо одновременно прижать генераторное устройство к силовому агрегату.
  4. Изношенное изделие заменяется на новое. Выполняется натяжка установленного ремня.
  5. Производится фиксация гаек. Выполняется контрольная поездка и проверка правильности натяжения. При необходимости производится регулировка изделия.

Видео «Пример натяжки на ВАЗ 2110»

Канал В гараже представил подробную инструкцию по проведению процесса натяжки приводного ремешка генератора на примере «десятки».

Натяжение — ремень — привод — вентилятор

Натяжение — ремень — привод — вентилятор

Cтраница 1

Натяжение ремня привода вентилятора определяют с помощью устройств КИ-8920 и К-403 или с применением линейки и рейки. Рейку прикладывают к шкивам вентилятора и генератора, вентилятора и компрессора.  [1]

Натяжение ремня привода вентилятора оценивают с помощью линейки и рейки. Линейку устанавливают перпендикулярно рейке в середине ветви, надавливают ею на ремень ( рис. 25, ) с заданным усилием и измеряют прогиб ремня.  [2]

Натяжение ремня привода вентилятора проверяют, нажимая на него в средней части. При нажиме с усилием 3 — 4 кГ прогиб ремня должен быть не более 10 — 15 мм. Если величина прогиба превышает 15 мм, натяжение ремня регулируют. Для этого на двигателе ЗИЛ-130 ослабляют болты крепления кронштейна генератора и насоса гидроусилителя руля и перемещают их до получения нормального натяжения ремня. После чего затягивают болты крепления.  [3]

Ослабление натяжения ремня привода вентилятора и водяного насоса ухудшает охлаждение двигателя. При этом прогиб ремня должен быть 8 — 14 мм.  [5]

Как проверяют и регулируют натяжение ремня привода вентилятора генератора.  [6]

Такая конструкция позволяет, ослабляя натяжение ремня привода вентилятора, отключать его при прохождении автомобилем глубокого брода.  [7]

Проверяют и при необходимости регулируют натяжение ремня привода вентилятора, генератора, ход рычагов и педалей управления, тормозную систему.  [8]

В системе охлаждения проверяют герметичность, натяжение ремня привода вентилятора, действие электропривода вентилятора, действие термостата и степень отложения накипи.  [9]

В системах охлаждения и смазки проверяют герметичность систем, натяжение ремня привода вентилятора, действие термостата и отложение накипи.  [10]

Следует также помнить, что эффективность охлаждения двигатели в значительной степени зависит о натяжения ремня привода вентилятора, Е автомобилях Волга.  [11]

Подготавливая систему охлаждения двигателя к работе в зимних условиях, проверяют работу термостата, натяжение ремня привода вентилятора и работу жалюзи. Клапан термостата зимой должен начинать открываться при температуре около 70, а полностью открыться при 80 — 85 С. Особенное внимание уделяют проверке исправности указателя температуры охлаждающей жидкости: переохлаждение или перегрев двигателя приводит к потере мощности и вызывает повышенный расход топлива, поэтому при работе зимой необходимо систематически следить за показаниями термометра, поддерживая оптимальный тепловой режим двигателя.  [12]

Подготавливая систему охлаждения двигателя к работе в зимних условиях, проверяют работу термостата, натяжение ремня привода вентилятора и работу жалюзи. Клапан термостата зимой должен начинать открываться при температуре около 70 С, а полностью открыться при 80 — 85 С. Особенное внимание уделяют проверке исправности указателя температуры охлаждающей жидкости: переохлаждение или перегрев двигателя приводит к потере мощности и вызывает повышенный расход топлива, поэтому при работе зимой необходимо систематически следить за показаниями термометра, поддерживая оптимальный тепловой режим двигателя.  [13]

Ежедневное техническое обслуживание системы охлаждения заключается в осмотре системы с целью проверки герметичности всех соединений, уровня охлаждающей жидкости в радиаторе, а также натяжения ремня привода вентилятора.  [14]

После завершения работ по совмещению верхних и нижних меток, проверьте и отрегулируйте зазоры между рычагами ( рокерами) и кулачками распределительного вала, момент зажигания, натяжение ремня привода вентилятора и генератора ( по необходимости) и приводы воздушных и дроссельных заслонок карбюратора, предварительно установив ранее снятые узлы и детали на прежние места.  [15]

Страницы:      1    2

Как натянуть клиновой ремень (и как не натянуть)

Клиновой ремень предназначен для передачи энергии между двумя компонентами. Что отличает шкив клинового ремня от других типов шкивов, таких как круглый ремень или плоский шкив, так это V-образные канавки шкива; эти канавки направляют ремень и позволяют ему набирать силу.

Причина номер один выхода из строя ремня силовой передачи — неправильное натяжение . Чтобы обеспечить долгую и эффективную работу ремня, вы должны правильно научиться регулярно натягивать клиновой ремень.

Если они слишком ослаблены, возникает проскальзывание, быстрый износ ремня или шкива и, в конечном итоге, потеря энергии и производительности. И наоборот, при слишком большом натяжении чрезмерная нагрузка на ремни, подшипники и валы вызывает преждевременный износ этих компонентов. Правильное натяжение — это наименьшее натяжение, при котором ремень не будет проскальзывать или скрипеть при пиковой нагрузке. Однако между этими двумя крайностями все еще существует широкий диапазон напряжений, в которых привод будет работать в достаточной степени. Основная цель обучения натяжению клинового ремня — найти это удобное средство натяжения.

Важное примечание: Никогда не применяйте перевязку ремня, так как это приведет к повреждению ремня и преждевременному выходу из строя. Всегда следите за тем, чтобы в приводе не было посторонних материалов, которые могут вызвать проскальзывание или повреждение ремня и поверхностей шкивов.


# 1 ─ НАПРЯЖЕНИЕ КЛИНОВОГО РЕМНЯ МЕТОДОМ НАПРЯЖЕНИЯ / ПРОГНОСА

Рисунок 2

Этот метод предпочитают наши клиенты.

Этот метод натяжения основан на измерительном инструменте Pencil Gauge Tool и математических стандартах, изложенных в этой таблице натяжения клинового ремня.

  1. Измерьте длину пролета «K» вашего привода (см. Рисунок 1).
  2. Сдвиньте большое уплотнительное кольцо на рекомендованное расстояние отклонения на шкале
    и сдвиньте маленькое уплотнительное кольцо вверх к цилиндру манометра, как показано на Рисунке 2.
  3. Поместите большой конец инструмента на ремень в центре пролета. Приложите достаточное усилие, чтобы отклонить ремень, пока большое уплотнительное кольцо не совместится с другими ремнями. Если это привод с одним ремнем, используйте прямолинейную или обученную струну в качестве «отправной точки».
  4. Затем сбросьте давление и измерьте силу отклонения по положению небольшого уплотнительного кольца на шкале плунжера, как показано на Рисунке 2.
  5. Сравните это усилие со значением, указанным в таблице натяжения клинового ремня. Если усилие ниже рекомендуемого значения, увеличьте межосевое расстояние привода, чтобы обеспечить большее натяжение ремня. Уменьшите межосевое расстояние, если прилагается слишком большая сила.
  6. Например, для пролета 100 дюймов прогиб будет 100/64 дюйма или приблизительно 1½ дюйма.

Рисунок 1

КАРАНДАШНЫЙ ДАТЧИК ЗА: Недорого ─ Precise

МИНУСЫ КАРАНДАША: Трудоемко ─ утомительно


# 2 ─ КАК НАПРЯЖЕНИЕ КЛИНОВОГО РЕМНЯ С ПОМОЩЬЮ ЧАСТОТОМЕТРА

Этот метод рекомендуется IBT для прецизионного натяжения и экономии времени. Безупречная точность поможет вам добиться долговечности ремня и, в конечном итоге, сэкономить ваши деньги.

Измеритель натяжения ремня — это портативное устройство, которое состоит из двух элементов: оптического датчика и измерителя. Он предназначен для обнаружения вибрации ремня с помощью невидимого инфракрасного луча и света, который позволяет вам прицеливаться.

  1. Первым шагом является загрузка данных о ширине и массе ремня в измеритель. Данные о массе можно получить у любого производителя ремня, и они варьируются между ними.
  2. Направьте датчик как можно ближе к центру выбранного участка ремня, чтобы получить наиболее точные показания натяжения.Лучше всего ориентировать датчик длинным краем параллельно центральной линии ремня с зазором примерно ½˝. Использование слишком короткого пролета может привести к ошибочным показаниям натяжения, которые могут быть намного выше, чем фактическое натяжение ремня, из-за влияния жесткости ремня.
    1. Если верхняя поверхность ремня труднодоступна, направьте датчик на край ремня также.
  3. Постучите по ремню ручкой небольшого инструмента или чем-то подобным, чтобы заставить его вибрировать при чтении.Измеритель покажет натяжение ремня в единицах силы.
Вот некоторые процедуры и «лучшие» практики, которые могут упростить использование или помочь повысить надежность ваших усилий по натяжению ремня:
  • На новых установках вручную проверните систему как минимум на один полный оборот ремня, чтобы установить и нормализовать компоненты.
  • При натяжении группы клиновых ремней используйте один ремень по направлению к центру. Ленточные ремни следует рассматривать как единое целое с постоянной массой ремня, рассчитываемой как кратное значению одного ремня.
  • Для единообразия выполните три последовательных измерения. Если показания различаются более чем на 10%, пересмотрите свою технику измерения.
  • Измеритель не выдаст показания для ремня с очень низким натяжением. Если счетчик не отвечает, просто увеличивайте натяжение привода до тех пор, пока счетчик не сработает.

МЕТР ПРОФИ: Быстро ─ Легко ─ Точно ─ окупает себя

Недостатки

МЕТРА: Дорогая начальная стоимость

# 3 ─ КАК НАПРЯЖИТЬ КЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ С ПОМОЩЬЮ «БОЛЬШЕГО ИСПЫТАНИЯ»

Как лучше сделать этот метод? Не надо.

Мы упоминаем метод «большого пальца» (использование руки или большого пальца для приложения давления к ремню, чтобы определить, имеет ли он правильное натяжение), потому что многие традиционные предприятия все еще практикуют этот стиль натяжения клинового ремня. .

Когда дело доходит до максимального срока службы ваших ремней и максимальной эффективности вашего бизнеса , , мы не рекомендуем никому полагаться на что-либо меньшее, чем инструменты для точного натяжения, упомянутые выше в методах №2 и № 3 .

В то время как «плюсы» этого метода включают первоначальную экономию денег и времени, полученную от этой простой процедуры, в отличие от инвестиций в инструмент для натяжения, увеличение затрат, связанных с необходимостью частой замены ремней, в конечном итоге затмевает это, следовательно, увеличивает простой из-за выхода из строя ремня.

ПРОФИЛЬНЫЙ ТЕСТ: Недорогая начальная стоимость ─ Быстро ─ Легко

Минусы: Ненадежно ─ Неточно

Датчик натяжения клинового ремня карандашного типа

Частотомер клинового ремня
ContiTech предлагает высококачественный инструмент для испытания на растяжение.Этот карманный инструмент, разработанный для испытания на растяжение привода с двумя или более ремнями, измеряет клиновые ремни от 10 до 170 дюймов и натяжение до 35 фунтов. Измерьте пролет ремня и измерьте силу, необходимую для отклонения любого из ремней на 1/64 дюйма на каждый дюйм длины пролета. Измеритель TensionRite® от надежного бренда Continental ContiTech обеспечивает простой, повторяемый и надежный метод натяжения ремней с использованием оптических технологий. Он способен измерять все типы ремней от всех производителей с частотами вибрации от 10 Гц до 400 Гц.



О компании IBT’S Industrial Rubber Products Group

Команда IRPG в IBT Industrial Solutions ежедневно производит и обслуживает конвейерные ленты, предлагая как тяжелые, так и легкие варианты, для всех типов промышленности. Они также нарезают и обжимают широкий спектр промышленных гидравлических и пневматических шлангов на нашем предприятии KC Hose Shop, которое является предприятием ContiTech STAR, что превышает критерии чистоты и безопасности шлангов, установленные NAHAD и сертифицированные лабораторией Underwriters.У нас есть инвентарь и опыт, чтобы удовлетворить все ваши потребности в ремнях и шлангах.

У вас есть вопросы или вы хотите узнать больше о том, как натянуть клиновой ремень?
Свяжитесь с нами сегодня!

Как измерить натяжение синхронного (зубчатого) ремня

Обновлено июнь 2019 г. || Одним из преимуществ зубчатых ремней является их способность работать с меньшим натяжением, чем их аналоги с клиновыми ремнями. И как только правильное натяжение определено и применено, зубчатые ремни редко нуждаются в повторном натяжении.Но неправильное натяжение в системе синхронного ременного привода — слишком низкое или слишком высокое — может привести к плохому сцеплению между ремнем и шкивами, трещотке ремня или даже к снижению нагрузки и ускорения.

Правильное значение натяжения для системы синхронного ременного привода зависит от области применения — с учетом таких факторов, как крутящий момент привода, необходимый для перемещения груза, ускорение / замедление ремня и ориентация движения (горизонтальная, вертикальная или наклонный).Производители предлагают руководящие принципы или предлагаемые «начальные значения» для натяжения ремня, но часто рекомендуют провести испытания в реальных условиях, чтобы определить требования к натяжению для конкретных приложений. С этой целью ремни можно классифицировать как:

.

Передача движения: В этих приложениях крутящая нагрузка на ремень и шкив относительно небольшая, и, соответственно, низкое натяжение. Основная цель натяжения ремня в приложениях для передачи движения — обеспечить соответствие ремня шкивам и их правильное зацепление.

Трансмиссия: Для обычной трансмиссии нагрузки имеют тенденцию быть переменными, при этом ремни испытывают как постоянные, так и пиковые нагрузки. Следовательно, приложения для передачи мощности, как правило, требуют более высокого натяжения ремня, чтобы обеспечить правильное зацепление ремня со шкивами и предотвратить храповое движение ремня при пиковых нагрузках.

Регистрация: Когда ремни используются в основном для позиционирования (регистрации), целью является обеспечение максимальной точности ременного и шкивного привода за счет уменьшения люфта.Независимо от того, являются ли нагрузки легкими или тяжелыми, часто требуется более высокое натяжение для увеличения модуля упругости ремня и увеличения зацепления со шкивами.


Здесь показаны слайды ESU от PHD Inc. и основные значения натяжения. В прецизионном узле линейного перемещения используется зубчатый ремень HTD8, обеспечивающий превосходные характеристики, скорость до 5 500 мм / сек и повторяемость до ± 0,05 мм. Нажмите на изображение, чтобы узнать больше о серии линейных слайдов ESU от PHD.

После определения правильного значения натяжения существует несколько способов измерения фактического натяжения.Один из распространенных методов заключается в измерении возмущений в воздухе, окружающем ремень, из-за вибрации.

Подобно гитарной струне, синхронный ремень будет вибрировать на своей резонансной частоте, когда его «выщипывают», а частота вибрации напрямую связана с натяжением ремня. Звуковые (также называемые акустическими) измерители натяжения определяют и записывают вибрацию ремня, когда его щипают или постукивают. Сила натяжения затем рассчитывается на основе этой частоты вибрации, длины участка колеблющегося ремня и массы ремня.

Акустический измеритель определяет частоту вибрации ремня, которая может использоваться для расчета величины натяжения ремня.
Изображение предоставлено: Gates Corporation

T st = статическое натяжение (Н)

f = частота вибрации (Гц)

L = длина колебательного пролета (м)

м = масса ленты на единицу длины и ширины (кг / м 2 )

b = ширина ленты (м)

Натяжение ремня также можно измерить или оценить, заставив ремень отклоняться на заданную величину (обычно 1/64 дюйма на дюйм ширины ремня, или 0.4 мм на 25 мм пролета ремня) с заданным усилием. Часто называемый методом силы-отклонения, минимальные и максимальные усилия, необходимые для создания заданного отклонения при заданном натяжении, рассчитываются по формулам. Обратите внимание, что этот метод лучше всего использовать для ремней с большей длиной пролета.

В методе «сила-отклонение» определенная сила используется для создания заданного отклонения ремня.

F = Сила для достижения заданного прогиба (Н)

T st = статическое натяжение (Н)

t = длина пролета ремня (м)

L = длина шага ремня (м)

Y = постоянная натяжения для ремня (предоставляется производителем)

Когда в ременной системе используется простая конфигурация с двумя шкивами, расстояние между валами шкивов напрямую связано с натяжением ремня, поэтому это расстояние можно использовать для определения натяжения ремня.Этот метод часто называют методом разделения вала. Но имейте в виду, что если шкивы имеют разные диаметры, промежутки ремня необходимо добавить как векторы, чтобы определить результирующую силу натяжения.

Расстояние между валами шкивов можно использовать для оценки натяжения ремня.
Изображение предоставлено: Gates Mectrol

Подобно методу разделения вала, натяжение ремня может быть вызвано положением натяжного шкива. В этом методе к натяжному шкиву прилагается сила, заставляющая его двигаться.Пружина или устройство измерения силы показывают, когда положение шкива обеспечивает желаемое натяжение ремня. Как только положение шкива определено, его фиксируют на месте, чтобы обеспечить сохранение натяжения. Как и метод разделения валов, метод натяжения холостого шкива может потребовать векторного суммирования пролетов ремня, если в системе используется более двух шкивов.


Во многих случаях метод «сила-отклонение» является наименее точным, поскольку трудно измерить небольшие отклонения, и даже для более длинных пролетов (и больших значений отклонения) процесс измерения отклонения может быть громоздким.Методы разделения валов и натяжного шкива обычно более точны, но требуют векторных расчетов для систем с несколькими шкивами и пролетами ремня.

Устройства для измерения натяжения

Sonic просты в использовании, но окружающий шум может влиять на их точность. Чтобы решить эту проблему, большинство устройств включают в себя регулировку усиления или программное обеспечение, которое позволяет устройству «отключать» окружающий шум и обеспечивать измерения натяжения с точностью до ± 10 процентов.

Изображение предоставлено: Brecoflex Co., ООО

Натяжение ремня — обзор

Шум ремня может принимать форму визга, писков или щебетания, которые обычно больше раздражают, чем повреждают. Шум обычно возникает при использовании ремней всех типов и марок. Из-за этого специалисты по обслуживанию часто воспринимают их как производственный шум и не проявляют особого беспокойства.

Важно: Визг и скрипы не устраняются путем нанесения смазки или масла на поверхность ремней. Это может вызвать серьезное повреждение ремня!

Загрязнение

Обычными источниками загрязнения ремня являются грязь, масло и смазка, которые следует удалить с ремней и шкивов.Грязь ускоряет износ ремня, и сцепление с ремнем ухудшается, когда грязь может скапливаться.

Ни при каких обстоятельствах не допускайте попадания масла или смазки на ременные передачи! Возможные источники масла и смазки включают негерметичные подшипники, которые следует немедленно отремонтировать. Важно избегать чрезмерного нанесения смазки на подшипники, но имейте в виду, что недостаточное нанесение может способствовать раннему выходу из строя с последующим повреждением ремней из-за нарастания трения и сопротивления. Если невозможно избежать масляных условий, следует использовать специальные маслостойкие ремни.

Повреждение ремня

Типы повреждений ремня, на которые следует обратить внимание: растрескивание, которое может быть вызвано чрезмерным нагревом и пылью; растяжка; добавлено повреждение груза; и повреждение в результате хлестания ремня.

Трещины Трещины могут быть вызваны воздействием высокой температуры и / или пыли. Трещины на нижних участках ремня не приводят к потере прочности или эффективности работы, но могут привести к возможному выходу из строя. Тем не менее, нет необходимости заменять ленты просто потому, что было обнаружено растрескивание днища.

Экстремальный нагрев В процессе производства ленты отверждаются научно контролируемым теплом в течение заданных периодов времени. Если стандартные ремни эксплуатируются при температуре ниже 140 ° F, это не повлияет на материалы их конструкции. Однако при температурах выше 140 ° F произойдет чрезмерное отверждение, и срок службы ленты сократится. Поэтому следует избегать использования стандартных клиновых ремней при температуре выше этой. Часто между источником тепла и ремнями может быть обеспечена надлежащая защита.

Пыль Пыль может быть очень вредной для ремней и часто вызывает трещины на дне.Воздействие пыли можно значительно уменьшить и, возможно, устранить, установив шкивы большего размера и шкивы реверсивного холостого хода большего размера.

Добавлены повреждения груза Добавленные нагрузки сокращают эффективный срок службы ремня. Всегда проверяйте, не добавлялась ли какая-либо другая нагрузка на ременной привод с момента первоначальной установки. На рисунке 58.9 показано возможное влияние дополнительной нагрузки на срок службы ремня двигателя.

Рисунок 58.9. Добавленная нагрузка

Растяжка Все ремни растягиваются, создавая впечатление плюхающихся вверх и вниз во время бега.В этом случае проверьте подшипники, чтобы убедиться, что они свободно вращаются и что нет перегрузки из-за препятствий. Также проверьте износ шкива; изношенные шкивы создают впечатление, что ремни слишком длинные.

Рисунок 58.10. Изгиб ремня

Избыточный изгиб ремня Избыточный изгиб ремня обычно более распространен в приложениях с длинным центром (приложения, где расстояние между двумя валами шкива велико). Пульсирующая нагрузка в приводной системе может вызвать это явление.Повреждение системы часто бывает в виде обрыва ремня и / или выхода из строя подшипников. Хлыст ремня можно исправить, установив натяжной шкив для гашения вибрации.

Завод Инжиниринг | Приводы натяжные ременные

Карл Дж. Хьюммер 1 марта 1999 г.

Ударьте по ремню ударом для карате, и, если он ощущается твердым, привод правильно натянут ».

«Надавите на ремень большим пальцем, пока он не прогнется примерно на 1/2 дюйма».

«Натягивайте привод до тех пор, пока он не будет работать.”

Эти старые практические правила натяжения приводов изжили себя: пора от них отказаться. Возможно, они работали удовлетворительно 20 или 30 лет назад, но их недостаточно для сегодняшних накопителей большой емкости.

Клиновые ремни

и зубчатые ремни были значительно улучшены по сравнению с ремнями, которые использовались несколько лет назад. Они обеспечивают гораздо большую мощность в меньшем корпусе. Чтобы добиться этого улучшения, важно, чтобы они были правильно выровнены и натянуты. Все, что требуется, — это несколько простых инструментов и приемов, чтобы легко и точно натянуть привод и добиться его высоких характеристик.

Последствия неправильного натяжения ремня дорого обходятся. Если натяжение слишком низкое, клиновые ремни соскальзывают, тускнеют или горят. Это действие разрушает ремни, и оборудование необходимо отключить, чтобы заменить их.

Влияние низкого натяжения на зубчатый ремень одинаково плохо. Низкое натяжение позволяет зубцам ремня наезжать на зубья звездочки. Это движение создает серьезную нагрузку на зубы, в конечном итоге отрывая их от ремня. При больших нагрузках в приводе могут выскочить зубья (трещотка), что приводит к быстрому выходу ремня из строя.

Слишком высокое напряжение привода может иметь другие далеко идущие последствия. Чрезмерное напряжение испытывает не только ремень, но и подшипники, и валы. Ранний выход из строя ремня является нормой, поскольку чрезмерное натяжение приводит к чрезмерной нагрузке на шнуры ремня. Перегрузка подшипников также приводит к преждевременному выходу из строя и может привести к разрушению двигателя и редуктора.

Выравнивание

Обязательным условием правильного натяжения является хорошее выравнивание. Плохое выравнивание делает невозможным точное натяжение и вызывает дисбаланс нагрузки по длине ремня.Клиноременные передачи по своей природе более терпимы к перекосам, чем синхронные ременные передачи (рис. 1).

Центровка привода

может быть проверена с помощью мерки, линейки машиниста или отрезка прочного шнура. Использование прямой кромки понятно. Что не так очевидно, так это то, что хороший кусок шнура может сделать то же самое. Просто осторожно протяните его через лицевую сторону шкива или звездочки и протяните его до другого шкива, чтобы определить степень несоосности. Повторите это измерение на каждом шкиве или звездочке, чтобы обнаружить возможные проблемы соосности на любом валу.

Привод натяжной

Натяжение привода может создавать нагрузку на конструкцию, которая поддерживает двигатель, редуктор и другое приводимое в действие оборудование. Например, статическое натяжение приводного ремня между двигателем мощностью 100 л.с., 1760 об / мин и ведомым валом может легко превысить 2500 фунтов. Привод мощностью 20 л.с., работающий при 50 об / мин на выходном валу редуктора, может иметь натяжение ремня выше 16 000 фунтов. Монтажная конструкция должна выдерживать эту нагрузку без прогиба в условиях статической и динамической нагрузки.В противном случае все усилия, направленные на установление хорошего начального выравнивания, будут бесплодны.

Наиболее распространенным методом натяжения привода является «отклонение усилия». К открытому пролету ременной передачи прилагается заданная сила (рис. 2). Если отклонение превышает 1/64 дюйма на каждый дюйм длины пролета, привод усиливается. Если отклонение слишком мало, натяжение привода чрезмерно и его необходимо уменьшить.

Используются два значения силы: большее число для нового ремня (или ремней) и меньшее число для привода, который некоторое время работал.Более высокое значение используется для нового набора ремней, поскольку привод имеет тенденцию «оседать» в течение первых нескольких дней работы. Более низкое значение усилия используется для проверки привода во время планового обслуживания после того, как он проработал не менее нескольких дней.

Значения силы в фунтах можно найти в инструкциях по установке ремня или программных программах выбора привода. Такое программное обеспечение вычисляет значения силы и отклонения для конкретных приводов и является более точным, чем использование общих таблиц.

Измеритель натяжения — это ручная пружинная шкала, которую можно использовать для приложения силы отклонения к центральному участку ремня. Диапазон типичного тестера составляет до 35 фунтов, который проверяет клиноременные и синхронные ременные приводы в более низких диапазонах мощности, до 100 л.с. Сложные датчики силы доступны с диапазоном полной шкалы до 100 фунтов.

Частотные измерители натяжения особенно подходят для натяжения синхронных ременных передач. Они оснащены микрофоном, который измеряет собственную частоту натянутого ремня, почти так же, как настройка гитарной струны.

Ремень «бренчит», в то время как микрофон расположен так, чтобы улавливать тон вибрации и отображать его на цифровом ЖК-дисплее. Затем натяжение привода регулируется для вибрации с рассчитанной правильной частотой.

Очень важно, чтобы длина пролета ремня (а не межосевое расстояние привода) использовалась при вычислении частоты. Если не использовать эту цифру, будет значительная погрешность в натяжении привода.

Другой способ натяжения, подходящий для высокомощных клиноременных приводов, — это «метод удлинения».«В нем используется обычная эластичность стандартного клинового ремня с полиэфирными кордами. Обычно он используется для натяжения приводов с использованием полосовых ремней, требующих отклоняющей силы, превышающей диапазон обычного оборудования. Метод удлинения не подходит для натяжения зубчатых ремней, изготовленных из стекловолокна или арамидных кордов, которые почти не обладают эластичностью.

Способы натяжения привода

Самый распространенный метод натяжения привода — это регулируемое основание двигателя или направляющие рельсы двигателя.Эти методы доступны в различных конфигурациях, включая подпружиненные модели, которые автоматически регулируют удлинение ремня.

Для установок, которые не могут обеспечить регулируемое межосевое расстояние, рекомендуется использование натяжного ролика. Предпочтительно место для натяжного ролика всегда на провисающей стороне привода (рис. 3).

Внутренний натяжной ролик создает меньшую нагрузку на ремень и должен располагаться рядом с большим шкивом, чтобы минимизировать уменьшение дуги контакта с меньшим шкивом или звездочкой.Если внешний натяжной ролик — единственный вариант, расположите его рядом с небольшим шкивом. Это положение увеличивает дугу контакта с малым шкивом. Важно, чтобы диаметр натяжного ролика был не меньше самого маленького шкива в приводе. — Отредактировал Джозеф Л. Фощ, старший редактор, 630-320-7135, [email protected]

Меры предосторожности при центровке

— Центровка привода, который использует относительно небольшой диаметр шкива или звездочки и большую ширину торца, затруднена.Этот тип привода также создает более высокую радиальную нагрузку и снижает срок службы ремня.

— Высокая радиальная нагрузка может привести к повреждению подшипников и уплотнений, а также к деформации или поломке вала. Чтобы свести к минимуму эту проблему, установите шкивы или звездочки как можно ближе к торцам двигателя и редуктора или используйте шкивы большего размера с более узкими поверхностями.

— Убедитесь, что имеется достаточный зазор для нормального «дрожания» ремня, вызванного колебаниями нагрузки или небольшим эксцентриситетом в диаметре шага. На провисающей стороне привода обычно требуется больший зазор.

Максимально допустимое смещение

Тип Клиновой ремень Ремень синхронный

Угловой, град 0,5 0,25

Параллельно, дюйм / фут от CD 0,1 0,05

Пример:

С межосевым расстоянием 4 фута (CD)

Параллельное смещение клинового ремня = 4 x 0,1 = 0,4 дюйма макс

Параллельное смещение зубчатого ремня = 4 x 0,05 = 0,2 дюйма макс

Методика метода удлинения

— Полосовой ремень устанавливается на шкивы, и чрезмерное провисание компенсируется, но привод не натянут.

— Лента оборачивается вокруг ремня, чтобы измерить его внешнюю окружность.

— Окружность умножается на «множитель длины ремня», который может варьироваться от менее 1% до более 3%.

— Привод натягивается до тех пор, пока измеренная окружность ремня не станет равной расчетной удлиненной длине.

Для…

требуются высокие значения усилия натяжения.

1. Приводы большой мощности, работающие с частотой вращения двигателя

2. Поликлиновые ременные приводы, в которых сила отдельных ремней должна суммироваться для всей ленты

3.Приложения с высоким крутящим моментом

Подробнее

Автор готов ответить на вопросы по натяжению и регулировке ремня. С ним можно связаться по телефону 864-281-2133.

Ключевые концепции

Неправильное натяжение может повредить ремни и оборудование.

Регулировка влияет на натяжение ремня.

Натяжение можно измерить с помощью простой пружинной шкалы или акустического инструмента.

Установка

— Руководство по натяжению ремня ГРМ

Правильное натяжение невозможно переоценить: слишком слабое натяжение приведет к трещотке ремня ГРМ (скачку зубьев), а слишком сильное натяжение может вызвать повреждение подшипников, валов и других компонентов привода, а также значительно сократить срок службы ремня газораспределительного механизма.Правильное натяжение ремня ГРМ — это наименьшее натяжение, при котором ремни ГРМ будут передавать требуемую механическую мощность, а не храповые зубья, когда привод находится под полной нагрузкой.

Ослабленное натяжение ремня газораспределительного механизма действует как свободно удерживаемый кусок струны, с разрывным действием, поскольку в ситуации высокого крутящего момента струна или ремень газораспределительного механизма порвутся, потому что дополнительное напряжение больше, чем было разработано для ремня газораспределительного механизма. В то время как натянутая струна или ремень ГРМ выдерживают сильное натяжение.

Устраните любую слабину ремня ГРМ, отрегулировав межцентровое расстояние между двумя шкивами ремня ГРМ.Перед тем, как применить какое-либо окончательное натяжение, убедитесь, что зубья ремня газораспределительного механизма полностью вошли в канавки зубьев на обоих шкивах ремня газораспределительного механизма. Повернув приводную систему вручную, убедитесь, что зубья зубчатого ремня остаются в пазах зубьев. После завершения этапов предварительного натяжения существует несколько методов проверки надлежащего окончательного натяжения.

Численный метод (сила / прогиб)

Путем измерения прогиба зубчатого ремня с известной силой можно приложить необходимое натяжение.В частности, целевое натяжение разбивается на два значения силы отклонения и расстояния. Используя эти два значения вместе с линейкой и датчиком натяжения карандашного типа, вы можете правильно установить ремень ГРМ. Хотя этот метод относительно быстрый, он обычно не очень точен. В первую очередь из-за сложности измерения небольших прогибов и усилий, характерных для небольших ременных приводов ГРМ. Этот метод лучше подходит для больших приводов с большими промежутками ремня ГРМ.

F = Сила отклонения
q = Прогиб, 1/64 дюйма на дюйм длины пролета
c = Межосевое расстояние
D = Большой диаметр шага шкива
d = Малый диаметр шага шкива
P = Длина пролета


Перед началом, осмотрите ремень ГРМ на предмет повреждений и убедитесь, что шкивы ремня ГРМ правильно выровнены (параллельны и расположены под углом).

  1. Уменьшите межосевое расстояние или отпустите натяжной ролик, чтобы установить ремень ГРМ. Не натягивайте ремень ГРМ на шкивы ремня ГРМ.
  2. Установите ремень газораспределительного механизма на каждый шкив ремня газораспределительного механизма и убедитесь в правильном зацеплении между шкивом ремня газораспределительного механизма и зубьями ремня газораспределительного механизма.
  3. Увеличьте межосевое расстояние или отрегулируйте натяжной ролик, чтобы устранить провисание ремня ГРМ.
  4. С помощью рулетки измерьте длину пролета привода в дюймах.См. Размер «P» на диаграмме выше. Длину пролета «P» можно рассчитать с помощью калькуляторов межцентрового расстояния, доступных в нашем техническом разделе на нашем веб-сайте или на любом из веб-сайтов производителей ремня ГРМ.
  5. Сначала определите надлежащую силу отклонения, необходимую для натяжения ремня ГРМ. Силы прогиба указаны в таблицах производителей зубчатых ремней и / или в онлайн-калькуляторах конструкции привода силовой передачи. Затем поместите линейку поверх ремня ГРМ.В центре длины пролета «P» приложите усилие, используя измеритель натяжения в виде карандаша, перпендикулярно длине пролета «P» (см. Рисунок ниже).
    • При использовании датчика натяжения карандашного типа шкала отклонения калибруется в дюймах от длины пролета. Установите (большое) уплотнительное кольцо на корпусе датчика натяжения карандашного типа на размер, равный 1/64 дюйма на каждый дюйм длины пролета.

      Пример:
      Если длина пролета «P» составляет 16 дюймов, отклонение будет ¼ дюйма (1/64 дюйма, умноженное на 16 дюймов, равно дюйма).

      Затем установите (маленькое) уплотнительное кольцо на плунжер на нуле (0) измеряет силу отклонения в (фунтах).

    • На рисунке ниже показано, как использовать карандашный датчик натяжения. Поместите датчик перпендикулярно длине пролета «P» так, чтобы резиновый поршень находился на ладони. Прогибайте ремень привода ГРМ до тех пор, пока нижняя часть (большого) уплотнительного кольца не будет на одном уровне с нижней частью прямой кромки. Сбросьте давление на манометре и прочтите измерение, указанное на (маленьком) уплотнительном кольце, в фунтах силы, необходимой для отклонения ремня газораспределительного механизма.

      Если измеренная сила меньше требуемой силы отклонения, увеличьте межосевое расстояние.

      Если измеренная сила превышает требуемую силу отклонения, уменьшите межосевое расстояние.

  6. После того, как ремень ГРМ будет правильно натянут, заблокируйте регулировку межосевого расстояния и еще раз проверьте центровку звездочки. Еще раз проверьте натяжение и выравнивание ремня газораспределительного механизма после восьми часов работы, чтобы убедиться, что привод не переключился.

Звуковой измеритель натяжения

Звуковой измеритель натяжения обеспечивает наиболее точное измерение натяжения на сегодняшний день.

Ремни ГРМ, как струна, колеблются с определенной собственной частотой, зависящей от массы и длины пролета.

Путем измерения этой собственной частоты свободного стационарного участка ремня ГРМ звуковой измеритель натяжения может мгновенно вычислить статическое натяжение ремня ГРМ на основе длины промежутка ремня ГРМ, ширины ремня ГРМ и типа ремня ГРМ.

Звуковой измеритель натяжения обеспечивает точные и повторяемые измерения натяжения при использовании ненавязчивой процедуры, сам процесс измерения не изменяет натяжение ремня.

Измерение производится путем бренчания ремня ГРМ, как гитарной струны, чтобы он завибрировал, а затем поднесения измерителя к резонирующему ремню ГРМ для измерения.

ContiTech — Расчет конструкции привода с механической трансмиссией

Оба описанных выше метода натяжения требуют расчетов для получения правильного значения натяжения. Поскольку время имеет существенное значение для любого проекта, я не буду тратить ваше время на подробности того, как вручную рассчитать требуемые значения натяжения.Инструмент, который я считаю чрезвычайно ценным как при проектировании механической трансмиссии, так и при расчете натяжения ремня ГРМ, — это ContiTech — Расчет конструкции привода механической трансмиссии. Эта компьютерная программа — чрезвычайно ценный инструмент для пополнения вашей коллекции, и самое лучшее в ней то, что она бесплатна. Эту программу можно найти на веб-сайте Continental ContiTech и / или по ссылке на веб-сайте Pfeifer Industries в техническом разделе.

Чтобы не уступать конкурентам, другие производители ремня ГРМ также предлагают аналогичную программу для расчета надлежащего значения натяжения.

Как отрегулировать натяжение ремня на приводах MT

Натяжение ремня устанавливается при установке на линейные приводы с ременным приводом, и регулярное техническое обслуживание становится важным ключом к поддержанию их максимальной производительности. Рекомендуется периодически проверять натяжение ремня и следить за тем, чтобы оно было правильно отрегулировано. Выполните следующие простые шаги, чтобы отрегулировать натяжение ремня на линейных приводах серии MTB.

  • Снимите и отсоедините приводной механизм от привода.
  • Переместите каретку в точку, указанную в письменных инструкциях по техническому обслуживанию привода. Этот момент будет зависеть от модели и размера.
  • Снимите крышку над винтом регулировки натяжения ремня со стороны холостого хода привода.
  • Снимите зажим уплотнительной ленты с холостого конца привода.
  • НЕ СМАЗЫВАЙТЕ УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ ПОЛОСКУ, а сдвиньте ее назад в сторону.
  • Используя датчик усилия, определите величину имеющегося прогиба ремня.Обратитесь к письменным инструкциям для определения величины отклонения, необходимой для конкретной модели и размера.
  • Найдите и ослабьте установочный винт на зажимном кольце. Это позволит двигать винт регулировки натяжения ремня.
  • Отрегулируйте винт регулировки натяжения ремня, чтобы добиться правильного натяжения ремня.
  • Еще раз измерьте с помощью датчика усилия, чтобы убедиться, что прогиб ремня установлен правильно.
  • Затяните установочный винт на зажимном кольце, чтобы зафиксировать регулировочный винт на месте.
  • Используйте фиксатор резьбы средней прочности на всех крепежных деталях на этапах 12–14.
  • Установите на место крышку винта регулировки натяжения ремня.
  • Сдвиньте уплотнительную ленту на место.
  • Установите на место зажим уплотнительной ленты.
  • Подсоедините приводной механизм к приводу.

Натяжение конвейерной ленты 101 | Sparks Belting

Правильное натяжение конвейерной ленты — важный шаг в отслеживании конвейерных лент.Правильная величина натяжения снижает вероятность сбоев при сварке, чрезмерного растяжения и износа боковой части рамы. К счастью, есть простая процедура для достижения правильного натяжения ремня.

Шаг 1 — Очистите конвейер и установите новый ремень

Самым большим противником правильной работы конвейерной ленты является загрязнение. Загрязнение чаще всего проявляется в виде мусора, изношенного шкива, смазки и ослабленных болтов внутри рамы конвейера. Когда вы снимаете старый ремень, очень важно потратить время на чистку рамы.Когда конвейер станет чистым, пора установить новую ленту.


Шаг 2 — Предварительное натяжение

После установки нового ремня пора выровнять все ролики и приложить к ремню достаточное натяжение, чтобы оно двигалось после включения двигателя. Очень важно, чтобы на этом этапе все оставалось квадратным и вы не пытались поворачивать полотно.


Шаг 3 — Тщательное измерение

Поскольку ваша новая лента ложится на платформу конвейера, самое время сделать отметки на каждом краю ленты, расстояние между которыми составляет ровно 100 дюймов.Эти отметки должны быть перпендикулярны центральной линии ремня. Обязательно найдите время, чтобы дважды проверить свои измерения.

Затем постепенно натяните ремень так, чтобы он соответствовал приводному ролику с короной. Между ремнем и шкивом не должно быть перекоса.

Измерение расстояния между метками при натяжении ремня покажет процент натяжения ремня. Например, если ремень растягивается до 100,5 дюймов, то теперь натяжение ремня составляет 0,5%.Проконсультируйтесь с вашим поставщиком ремней для получения информации о рекомендуемом натяжении каждого ремня.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Вы можете сделать машину приспособлением, чтобы ускорить этот процесс и устранить ошибки чтения рулетки.

Шаг 4 — Отслеживание ремня

После того, как ваш ремень натянутся должным образом, самое время направить его, чтобы он не трогал боковую часть вашей рамы и оставался центрированным на шкивах. Используйте трение на регулировочных роликах конвейера, чтобы направлять ремень, а не прикладывать все большее и большее натяжение.Например, уменьшение натяжения крена хвоста столь же эффективно для управления ремнем, как и увеличение натяжения.

Pro Совет: чрезмерное натяжение ремня приведет к сбоям в сварке и проблемам с отслеживанием!


Всегда проверяйте, чтобы ваша конвейерная лента имела надлежащее натяжение для точного отслеживания. Правильное натяжение и правильное отслеживание продлят срок службы конвейера и сократят время простоя. Следуйте нашему простому 4-этапному процессу натяжения ремня в следующий раз, когда вам понадобится заменить конвейер.





Все сообщения блога .
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.