Как заменить направляющие втулки клапанов Киа Пиканто
Причины поломки деталей и их последствия
Характерная особенность направляющих элементов заключается в том, что они не выходят из строя в один момент, а изнашиваются постепенно. Срок «жизни» деталей на авто бюджетной категории составляет от 180 до 300 тыс. км, а на более дорогих иномарках может достигать 1 млн км. На процесс износа влияет несколько факторов, могущих его ускорить:
- качество применяемого моторного масла и своевременность его замены;
- температурный режим работы силового агрегата, чем чаще мотор перегревается, тем быстрее изнашиваются трущиеся поверхности;
- качество топлива и горючей смеси, чьи пары проникают в любые неплотности и вносят свою лепту в процесс медленного разрушения деталей.
Нагар на штоке разрушает втулку довольно быстро
Изношенная деталь характеризуется «разбитым» внутренним отверстием, в результате чего шток клапана начинает в нём слишком свободно ходить, а потом появляется люфт. Стержень перекашивается в процессе работы, а тарелка плохо совмещается с седлом, герметичность сопряжения постепенно теряется. Из камеры сгорания в механизм прорываются газы, а сверху попадает масло, в результате чего образуется нагар. Он тоже способствует ускорению износа, быстро приводя деталь в полную негодность.
Как определить, что произошел износ направляющих втулок?
На всех автомобилях втулки представлены по-разному, но принцип работы у них один. От клапанов напрямую зависит, как эффективно будет проходить заполнение цилиндров маслом, или наоборот, освобождение их от продуктов сгорания. Клапаны открывают и закрывают просвет, в который поступает топливная смесь.
Если вы заметили, что масла стало расходоваться слишком много, то стоит первым делом обратить внимание на работу клапанов. Также характерный шум в области мотора, особенно около головок, будет свидетельствовать о проблеме. Поднимите капот, заведите двигатель и внимательно послушайте, как звучит «сердце» автомобиля. Если двигатель работает, но на его фоне происходит какой-то странный шум, то вам стоит обратить внимание на всё те же клапаны.
Когда нужно менять направляющие?
Главный симптом, означающий, что втулки клапанов пришли в негодность, — повышенный расход моторного масла. Когда у штока появился поперечный свободный ход (люфт), то маслосъемные колпачки уже не в состоянии предотвратить проникновение смазки в цилиндры из верхнего моторного отсека, где расположен распределительный вал. Она протекает в увеличенный зазор между клапанным стержнем и внутренним диаметром втулки и беспрепятственно попадает в камеру сгорания.
Выходящий из выхлопной сизый дым — признак сгорания масла
Признаки потребления масла из-за проблем с направляющими такие:
- сизый дым из выхлопной трубы от вылетающих продуктов горения смазки, постоянно попадающей в цилиндры;
- машина практически не теряет в динамике, но дымит изрядно;
- светлый «пушистый» нагар на электродах свечей зажигания;
- на юбках и резьбовой части свечей наблюдается масло в жидком виде.
Это и есть масляный нагар на свече зажигания
Поскольку масло может проникать в камеры также по вине цилиндро — поршневой группы, необходимо провести диагностику, чтобы точно определить неисправность. В качестве примера предлагается взять популярный автомобиль ВАЗ 2106:
- Померьте компрессию в цилиндрах. Цель — убедиться в нормальном техническом состоянии поршневых колец.
- Снимите клапанную крышку, ослабьте цепь и открутите шестерню распредвала, предварительно совместив метки.
- Демонтируйте распределительный вал вместе с постелью и снимите коромысла. Разблокируйте пружины клапанов того цилиндра, чья свеча сильнее покрыта нагаром.
- Аккуратно снимите сальник и рукой попробуйте покачать шток в стороны, одновременно двигая его вверх-вниз.
Чтобы ощутить люфт, клапан надо вытащить за шток и покачать в стороны
При наличии люфта можете смело продолжать разборку, поскольку для замены втулок необходимо снять головку цилиндров. Если вас не оставили сомнения, проверьте остальные клапаны, картина должна быть примерно одинаковой.
Итак, непосредственно приступаем к самой работе! Чтобы все прошло удачно и без каких-либо оплошностей, вам необходимо соблюдать следующую инструкцию. Сначала вставляем поочередно оправку в отверстия старых втулок и очень аккуратно, не применяя особых усилий, наносим удары молотком по самому концу оправки.
Для установки новых втулок их необходимо выдержать в морозилке примерно двое суток, так они будут более сжатыми и потом плавно разместятся в посадочном месте. Дальше нам необходимо нагреть головки блока цилиндров на электроплитке примерно до температуры, равной 100 градусам, тем самым мы расширим посадочные места. Остался последний этап: надеваем на втулки стопорные кольца, вставляем их в отверстия и также аккуратно, как мы их доставали, начинаем вбивать.
Обратите внимание, если колпачки разболтались, то совсем необязательно производить замену. В данной проблеме поможет развертка направляющих втулок клапанов. Она делается вручную, вы просто утягиваете клапан до минимального значения зазора. Для впускного клапана значение примерно от 0,020-0,055 мм, а если брать выпускной клапан, то значение должно быть 0,035-0,070 мм.
Замена направляющих втулок клапанов – собираем инструменты
Перед тем, как заменить направляющие втулки клапанов, необходимо произвести определенную подготовку. Замена втулок на всех автомобилях производится примерно одинаково. Есть небольшие отличия в двигателях определенных стран, например, порядок работ на русских и японских моторах будет различным. Чтобы произвести данную операцию, необходима специальная оправка, которую можно заказать любому знакомому токарю, или же можно обратиться в мастерскую.
Также перед заменой вам необходимо подготовить стандартный набор инструментов: ключ, отвертки, сверла и тому подобные вещи. Стоит отметить, что вам понадобится запрессовка направляющих втулок клапанов, это специальный инструмент. Данный девайс сейчас продается в магазинах, но можно также его сделать самому. В данной статье, как именно сделать этот инструмент, мы описывать не будем, но вы с легкостью сможете найти информацию в других статьях.
Порядок замены направляющих клапанов ВАЗ 2106
Вся процедура делится на несколько этапов:
- Подготовка инструментария.
- Частичная разборка двигателя, а именно — снятие ГБЦ.
- Выбор и покупка новых деталей.
- Демонтаж изношенных элементов и запрессовка новых.
- Обратная сборка и запуск мотора.
Первым делом следует отключить аккумулятор от бортовой сети
Чтобы произвести разборку и замену направляющих, вам понадобится:
- стандартный набор рожковых и накидных ключей;
- набор головок с мощным воротком и трещоткой;
- динамометрический ключ для обтяжки болтов ГБЦ и гаек распредвала при сборке;
- отвёртки, пассатижи;
- ключ на 36 мм для ручного вращения коленчатого вала;
- монтировка;
- съёмник для разблокировки клапанов;
- тяжёлый молоток;
- оправка для выбивания и запрессовки втулок;
- развёртка на 8.025 мм с воротком;
- ёмкость и шланг для опорожнения системы охлаждения;
- ветошь.
Без ключа с трещоткой и головок при снятии ГБЦ не обойтись
Оправка для работы с направляющими представляет собой стальной пруток, конец которого проточен под внутренний диаметр втулки. Вторая часть оправки — это насадка для запрессовки, чей размер подогнан под широкую наружную часть детали (так называемую шляпку), поскольку по торцу бить нельзя. Комплект можно заказать токарю либо купить в готовом виде, он стоит недорого.
Оправку для выбивания и посадки втулок можно выточить по чертежу
Это развёртка, используемая на ГБЦ автомобилей ВАЗ 2101—07
Развёртка — это слесарный инструмент, предназначенный для точной подгонки внутренних диаметров отверстий. В данном случае она необходима, чтобы развернуть внутреннюю часть втулки под стержень клапана с минимальным зазором.
Данный этап — самый трудоёмкий и длительный, начинается он с отключения аккумулятора и опорожнения водяной рубашки мотора (с радиатора жидкость сливать не нужно). Дальнейшие операции выполняйте в таком порядке:
- Отсоедините трос пускового устройства, бензиновый шланг и привод акселератора, после чего снимите корпус воздушного фильтра и карбюратор.
- Открутите клапанную крышку и совместите насечку на шкиве коленвала с длинной риской на блоке. Отключите от свечей провода и демонтируйте трамблёр, запомнив положение бегунка. Снимите провод с датчика температуры.
- Ослабьте цепь, выкрутив натяжитель, затем разблокируйте гайку шестерни распределительного вала и открутите её. Снимите шестерёнку и зафиксируйте цепь, чтобы она не провалилась внутрь блока. Открутите гайки крепления постели распредвала и демонтируйте её со шпилек.
- Отсоедините от ГБЦ все патрубки охлаждающей системы и «штаны» выхлопной трубы.
- В произвольном порядке ослабьте 11 болтов крепления головки цилиндров и выверните их. Двумя руками поднимите ГБЦ и снимите вместе с коллекторами.
Снятие корпуса фильтра
Снятую ГБЦ удобно разместите на столе и снимите пружины с коромыслами (желательно не путать местами), после чего съёмником разблокируйте клапаны и вытащите их. При этом не потеряйте «сухари» — мелкие полуцилиндры, вставляющиеся в прорезь штока. Затем переверните головку камерами сгорания кверху, подложите по краям деревянные бруски и выбейте оправкой все втулки. Удары наносите со средним усилием, чётко и точно. В конце почистите и тщательно протрите всю ГБЦ от нагара и отложений.
Карбюратор надо снять с коллектора, чтобы не мешал
Перед разборкой важно совместить метки
Дополнительно про Kia
kianova.ru
Замена направляющих втулок клапанов на автомобилях ВАЗ 2106 и 2109
Казалось бы, что такая маленькая по своим размерам деталь, как направляющая втулки клапана двигателя, не играет большой роли в функциональной работе самого автомобиля. Но оказывается, что это не так. В чем заключается важность данной детали? Какие существуют причины, которые могут ее вывести из строя? Как правильно производится замена направляющих втулок клапанов ВАЗ-2109?
Для чего нужна направляющая втулка
Направляющую втулку вполне справедливо можно считать основным элементом, от которого зависит ресурс и правильная работа тандема «седло — клапанная тарелка». Материал, из которого изготовлена деталь и сама её конструкция в первую очередь нацелены на работу в условиях больших скоростях закреплённого в ней клапанного стержня, постоянных высокотемпературных нагрузок и практически полного отсутствия смазки в паре «клапан-втулка».
Причины и последствия деформации
Описанные условия приводят к тому, что в процессе работы мотора изнашиваются и направляющая втулка клапана, из-за чего со временем может нарушаться её соосность с клапанным стержнем. В дальнейшем деталь ещё больше разбивается и клапан начинает «гулять» и неплотно прилегать к своему седлу, а это, в свою очередь, приводит к разбитию фаски седла со временем. В качестве последствий можно получить прогар клапана и попасть на замену седла.
Внешний вид бронзовых направляющих втулок для моделей ВАЗ 2108–2109
Также из-за «гуляния» клапана в разбитой направляющей могут быстрее прийти в негодность маслосъёмные колпачки. Они просто не смогут удерживать масло при увеличившихся угловых смещениях клапанного стержня. Результатом будет попадание масла в двигатель, а если ещё учесть, что через разбитую втулку будет проходить масла больше обычного, то ситуация получается не из приятных. Увеличится нагар на клапанах и других деталях вокруг камеры сгорания, повысится уровень вредных выбросов выхлопных газов и можно получить преждевременно вышедший из строя каталитический нейтрализатор. И простой заменой маслосъёмных колпачков тут не обойтись, так как вскоре проблема снова вернётся.
Почему не стоит пренебрегать проверкой
В процессе ремонта двигателя его головке лучше уделить особое внимание. Нередко именно эта часть мотора виновна в том, что уровень компрессии в цилиндрах далёк от желаемого. Автомобилисты порой при ремонте ГБЦ ограничиваются только притиркой клапанов к их сёдлам, считая, что в цельнометаллических втулках
Заменяем направляющие втулки клапанов — Июнь 1996 года
- Онлайн
- Архив
- Форум
- Wiki
- Купи авто
- Реклама
- Журнал “За рулем”
- Газета “За рулем – Регион”
- Журнал “Купи авто”
- Журнал “Мото”
- Журнал “Рейс”
- Книги, Каталоги
- Подписка
- Товары и услуги
- Интернет магазин
- Товары ЗР
- Реклама
- Турбюро
- Реклама
- Подписка
- Архив
- Форум
- Wiki
- Купи авто
- Войти
- Анонсы
- Издания
- За рулем
- Газета «За рулем — Регион»
- Купи авто
- Мото
- Рейс
- За рулем
- Купи авто
- Мото
- Рейс
- Книги и каталоги
- Новинки
- Популярная литература
- Техническая литература
- Марки и модели
- Все марки
- Acura
- Alpina
- Aston Martin
- Audi
- BAW
- Bentley
- BMW
- Brilliance
- Bristol
- Bugatti
- Buick
- BYD
- Caterham
- Changan
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cord
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Derways
- DFM
- Dodge
- Eriba moving
- FAW
- FBS
- Ferrari
- FIAT
- Fisker
- Ford
- Freightliner
- GMC
- Great Wall
- Grinnall
- Gumpert
- Hafei
- Haima
- Hino
- Honda
- Horch
- Hummer
- Hymer
- Hyundai
- Infiniti
- International
- Iran Khodro
- Isuzu
- Iveco
- JAC
- Jaguar
- Jeep
- Jinbei
- Kamaz
- KIA
- Lamborghini
- Land Rover
- LDV
- Lexus
- Lifan
- Ligier
- Lincoln
- Lotus
- Luxgen
- Mahindra
- Man
- Maserati
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Mercury
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nash Ambassador
- Nissan
- Noble
- Opel
- ORCA
- Pagani
- Pegaso
- Perodua
- Peugeot
- Piaggio
- Pininfarina
- Polaris
- Pontiac
- Porsche
- Proton
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- SAAB
- Saleen
- Samsung
- Saturn
- Scania
- Scion
- SEAT
- Setra
- Shuanghuan
- Skoda
- Smart
- Spyker
- Ssang Yong
- Steyr
- Strathcarron
- Studebaker
- Subaru
- Suzuki
- TATA
- Tianma
- Tianye
- Toyota
- Tucker
- Venturi
- Volkswagen
- Volvo
- Vortex
- Westfield
- Willys
- Xin Kai
- YAMAHA
- Zxauto
- Богдан
- ВАЗ
- Валдай
- ВИС
- Волжанин
- ГАЗ
- ГолАЗ
- ё-мобиль
- ЗАЗ
- ЗИЛ
- ЗИС
- ЗМЗ
- ИЖ
- КАВЗ
- Комбат
- КРАЗ
- ЛиАЗ
- МАЗ
- Москвич
- ОКА
- ПАЗ
- РОАЗ
- Сталкер
- ТагАЗ
- Тигр
- УАЗ
- Урал
- Поиск
- Анонсы
- За рулем
- Газета «За рулем — Регион»
- Купи авто
- Мото
- Рейс
- Книги и каталоги
- Марки и модели
- Поиск
- ЗР 2020
- ЗР 2019
- ЗР 2018
- ЗР 2017
- ЗР 2016
- ЗР 2015
- ЗР 2014
- ЗР 2013
- ЗР 2012
- ЗР 2011
- ЗР 2010
- ЗР 2009
- ЗР 2008
- ЗР 2007
- ЗР 2006
- ЗР 2005
- ЗР 2004
- ЗР 2003
- ЗР 2002
- ЗР 2001
- ЗР 2000
- ЗР 1999
- ЗР 1998
- ЗР 1997
- ЗР 1996
- ЗР 1995
- ЗР 1994
- ЗР 1993
- ЗР 1992
- ЗР 1991
- ЗР 1990
- ЗР 1989
- ЗР 1988
- ЗР 1987
- ЗР 1986
- ЗР 1985
- ЗР 1984
- ЗР 1983
- ЗР 1982
- ЗР 1981
- ЗР 1980
- ЗР 1979
- ЗР 1978
- ЗР 1977
- ЗР 1976
- ЗР 1975
- ЗР 1974
- ЗР 1973
- ЗР 1972
- ЗР 1971
- ЗР 1970
- ЗР 1969
- ЗР 1968
- ЗР 1967
- ЗР 1966
- ЗР 1965
- ЗР 1964
- ЗР 1963
- ЗР 1962
- ЗР 1961
- ЗР 1960
- ЗР 1959
- ЗР 1958
- ЗР 1957
- ЗР 1956
- ЗР 1955
- ЗР 1954
- ЗР 1953
- ЗР 1952
- ЗР 1951
- ЗР 1950
- ЗР 1949
- ЗР 1948
- ЗР 1947
- ЗР 1946
- ЗР 1945
- ЗР 1944
- ЗР 1943
- ЗР 1942
- ЗР 1941
- ЗР 1940
- ЗР 1939
- ЗР 1938
- ЗР 1937
- ЗР 1936
- ЗР 1935
- ЗР 1934
- ЗР 1933
- ЗР 1932
- ЗР 1931
- ЗР 1930
- ЗР 1929
- ЗР 1928
- №1
- №2
- №3
- №4
- №5
- №6
- №7
- №8
- №9
- №10
- №11
- №12
- К обзору номера
- 1 — ОБЛОЖКА НОМЕРА
- 3 — СОДЕРЖАНИЕ
- 4 — СОБЫТИЕ: ВАЗу 30
www.zr.ru
Направляющие втулки клапанов · Motorservice
Навигация
- Продукты & области применения
- Продукты в двигателе
- Шатуны
- Поршни
- Кольца седел клапанов
- Сухари клапанов
- Гильзы цилиндров
- Наборы поршневых колец
- Клапаны
- Картеры
- Водяные насосы (механические)
- Головки блоков цилиндров
- Маховики
- Масляные насосы
- Защитные гильзы вала
- Масляные радиаторы
- Сборочные комплекты
- Коленчатые валы
- Подшипники скольжения
- Инструменты и средства контроля Kolbenschmidt
- Направляющие втулки клапанов
- Распределительные валы
- Продукты для двигателя
- Подача топлива
- Подача воздуха
- Фильтры
- Датчики температуры ОГ
- Водяные циркуляционные насосы
- Заслонки в системе выпуска отработавших газов
- Вакуумные насосы
- Сокращение выброса вредных веществ
- Инструменты и средства контроля Pierburg
- Электрические насосы охлаждающей жидкости
- Электрические клапаны
- Наши продукты в 3D
- Новые продукты в программе
- Поиск торговцев
- Особые области применения
- Каталоги
- Онлайн-каталог
- Защита торговых марок
- Продукты в фокусе внимания (интерактивно)
- Продукты в двигателе
- Техническое ноу-хау
- Технические видеофильмы
- Техническая информация
- Курсы обучения / семинары
- Информационный бюллетень
- Архив информационных бюллетеней
- Приложение Motorservice
- Технипедия
- Онлайн-каталог
- Social Media
- Продукты в фокусе внимания (интерактивно)
- Новинки
- Актуальное
- Информационный бюллетень
- Архив информационных бюллетеней
- Выставки / Мероприятия
- Новые продукты в программе
- пресс-центр
- Пресс-киты
- Пресс-релизы
- Фотографии для прессы
- Видеофильмы
- Технические документы
- Компания
- Группа Motorservice
- Девиз Motorservice
- Места расположения концерна в мире (Google Maps)
- Схема организационной структуры
- Качество и экология
- Защита окружающей среды
- Сертифицированное качество
- Наши марки
- Защита торговых марок и Онлайн-проверка
- BF
- Kolbenschmidt
- Pierburg
- TRW Engine Components
- Партнёры & Cообщества
- Поставщики
- Заявление в качестве поставщика
- Снабжение и товарораспределение
- История
- Места расположения (Google Maps)
- Карьера
Установки
- Язык
- Deutsch
- English
- Русский
- Español
- Français
- Polski
- Italiano
- сайт в стране
- MS Motorservice Deutschland
- Pierburg Service
- KS Permaglide ®
- motorenCENTER
- MS Motorservice France
- MS Motorservice Aftermarket Iberica
- MS Motorservice Asia Pacific
- MS Motorservice Brazil
- MS Motorservice Istanbul
- BF Engine Parts
- MS Motorservice Trading (Asia)
Язык
Deutsch English Русский Español Français Polski Italianoсайт в стране
MS Motorservice Deutschland Pierburg Service KS Permaglide ® motorenCENTER MS Motorservice France MS Motorservice Aftermarket Iberica MS Motorservice Asia Pacific MS Motorservice Brazil MS Motorservice Istanbul BF Engine Parts MS Motorservice Trading (Asia)www.ms-motorservice.com
Направляющие втулки клапанов.
Направляющие втулки клапанов, какие они должны быть, зазоры их установки и другое.
Приветствую всех любителей самостоятельного ремонта двигателя, своего мотоцикла или автомобиля. В этой статье мы поговорим о достаточно мелких, но важных деталях любого двигателя — направляющих втулках клапанов. Не смотря на свой скромный размер, направляющая втулка клапана деталь очень важная, и рано или поздно ей начинает интересоваться каждый опытный водитель, даже тот, который отдаёт свой мотор на ремонт в автосервис.
Направляющие втулки любого двигателя, обеспечивают точное направление возвратно-поступательному движению клапанов, для их открытия и закрытия в нужный момент, и от состояния трущейся пары втулка-клапан, напрямую зависит расход моторного масла, а так же плотное и точное прилегание тарелки клапана к своему седлу. К тому же, направляющая втулка — это деталь, по которой осуществляется отвод тепла от стержня клапана к головке двигателя. Так же тепло к головке двигателя отводится и через тарелку клапана и седло (когда клапан находится в закрытом состоянии).
Появление в своё время сёдел и направляющих втулок клапанов, послужило толчком для замены вечно перегревающихся чугунных головок двигателя, более продвинутыми алюминиевыми головками, которые лучше отводят тепло и быстрей остывают.
Ведь во времена, когда головки были чугунными, направляющих втулок и сёдел клапанов не было, то есть эти детали составляли с чугунным телом головки одно целое. И при износе направляющих отверстий, по которым скользили стержни клапанов, а так же при износе (или прогаре) мéста прилегания тарелки клапана, чугунную головку приходилось менять на новую.
Но с другой стороны, каждое конструктивное решение головки двигателя, может исходить из многих причин. Ведь процессы отвода тепла от клапана в монолитную деталь и через запрессованную деталь (втулку или седло) ощутимо отличаются. И если втулка запрессована в тело головки, то средняя температура выпускного клапана большинства бензиновых двигателей около 400 градусов, а максимальная температура может достигать более 800 градусов.
В монолитной же конструкции головки, когда втулки не запрессованы в головку, а просто просверлены направляющие отверстия в теле головки, средняя температура выпускного клапана меньше — примерно 300 — 315 градусов, а максимальная температура достигает не более 700 — 720 градусов.
Но всё же, несмотря на меньшую температуру монолитных головок, от них постепенно отказались из-за их не ремонтопригодности (хотя и их можно отремонтировать — расточить и завтулить, но температура нагрева клапанов, восстановленной таким образом чугунной головки, будет намного больше чем у алюминиевой).
Я думаю, что отказались от чугунных монолитных головок всё таки из-за их веса, и из-за их меньшего теплоотвода, по сравнению с алюминием. Вспомните хотя бы то, как греются чугунные цилиндры старых двигателей, и как греются современные алюминиевые цилиндры (или блоки цилиндров). Естественно, более современный мотор с алюминиевыми цилиндрами греется меньше.
Материал, для изготовления направляющих втулок клапанов.
Раньше втулки точили из чугуна (да и сейчас на некоторых моторах тоже, и ниже станет понятно почему), но чуть позже использовали и металлокерамику (смешивание в точной пропорции порошка меди, графита и железа и затем пропитка маслом этой смеси и далее спрессовка и спекание при определённой температуре).
Металлокерамические направляющие втулки можно встретить и сейчас, например на 412-х Москвичах, или «газонах» — ГАЗ 66. Но минус таких втулок — это то, что их не сделаешь самостоятельно (на токарном станке), так как требуется специальное оборудование. Чугунные же втулки или втулки из латуни или бронзы, можно выточить на обычном токарном станке для любого, даже редкого автомобиля или мотоцикла.
Для более современных форсированных моторов, в том числе и с надувом, втулки начали точить из алюминиевой бронзы. Этот сплав способен обеспечить более лучший отвод тепла от стержня клапана. К тому же этот сплав очень медленно изнашивается от трения, даже в условиях недостаточной смазки трущейся пары (клапан-втулка). Это важное качество особенно полезно для форсированных моторов с надувом, где условия смазки стержня клапана и втулки очень плохие, так как температура здесь очень высокая (любое масло почти теряет свои смазывающие свойства).
А на стержнях выпускных клапанов условия ещё хуже, так как они сильнее греются. Но на впускном клапане условия смазки тоже плохие, так как масло выдувается из зоны трения стержня клапана, потоком воздуха во впускном коллекторе, который находится под избыточным давлением от надува.
Сейчас, на некоторых иномарках, например Вольво, Ауди, можно встретить направляющие втулки из латуни. Но лучше конечно точить втулки из бронзы, так как коэффициент трения у неё меньше. К тому же, как у латуни так и у бронзы, теплопроводность в два раза лучше, чем у чугуна и это очень полезное преимущество перед чугунными втулками.
Но устанавливая направляющие втулки из латуни или бронзы на свой двигатель, не смотря на то, что они более скользкие и износостойкие чем чугун, следует учитывать один важный момент. Как видно из таблицы слева, у латуни и бронзы ощутимо больше коэффициент теплового расширения, чем у чугуна. А это значит что зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой из бронзы или латуни, должен быть больше, чем у втулок из чугуна, иначе при нагреве клапан заклинит в отверстии втулки.
При меньшем чем требуется для латуни зазоре, при нагреве втулки она расширяется и зазор исчезает вовсе. А клапан продолжает своё возвратно-поступательное движение. В итоге, латунь начинает как бы намазываться (наволакиваться) на твёрдую поверхность (HRC 50-60) стержня клапана, и от этого трущиеся детали нагреваются ещё сильнее. В конечном итоге происходит сварка стального стержня клапана и латунной втулки. В итоге мотор выходит из строя, а при его разборке иногда выбить приварившийся клапан бывает очень сложно, и как правило он выбивается вместе со втулкой.
Причём более склонны к наволакиванию, латуни с небольшим содержанием меди, такие как Л68, Л70, Л62. Цифра в обозначении рядом с буквой, означает процентное содержание меди в латуни, остальное составляет цинк.
Но при большем зазоре в сопряжении стержня клапана и направляющей втулки, увеличится расход моторного масла (несмотря на новые сальники клапанов). Но дело не только в этом, при большем зазоре и приводе клапана через коромысло и рычаг, возникает пусть и небольшое, но всё же боковое усилие, действующее на стержень клапана.
А из-за этого немного нарушается точная посадка тарелки клапана к седлу (очень небольшой перекос), и это означает хоть и очень небольшую, но всё же потерю герметичности клапана (конечно же не как на изношенном моторе, но всё же). Но это происходит только пока мотор не прогреется, ведь при прогреве, втулки расширяются от нагрева и зазор практически полностью уменьшается, и клапан начинает работать идеально ровно.
Но зато втулки из латуни, а тем более из бронзы, намного выигрывают чугунным по ресурсу, так как медленнее изнашиваются, потому что имеют маленький коэффициент трения.
Ну а при слишком маленьком зазоре, нарушаются условия смазки, и как я уже говорил, стержень клапана может заклинить в отверстии втулки. Поэтому точность зазора между отверстием втулки и стержнем клапана очень важна, и причём величина этого зазора зависит от температурных условий каждого двигателя, а так же от материала втулки. Говоря проще — для каждого материала (сплава) втулки, требуется свой зазор.
И раз латунь или бронза больше расширяются при нагреве, чем чугун, значит при установке на свой двигатель латунной или бронзовой втулки, зазор между её отверстием и стержнем клапана, при одинаковой (нормальной) температуре, всегда должен быть больше, по сравнению с зазором чугунной втулки. Естественно, что на иномарках с латунными или бронзовыми втулками зазоры больше, чем на чугунных, и при ремонте (замене) втулок, всегда следует обязательно проверять и сравнивать эти зазоры с указанными в мануале конкретного двигателя.
Если же вы не можете достать оригинальные втулки для головки двигателя своей машины или мотоцикла, и собираетесь заказать токарю выточить новые, но у вас стояли чугунные, а вы хотите латунные (или наоборот), то тогда следует делать отверстия во втулках согласно приведённой здесь таблице слева, в которой указаны зазоры между стержнем и втулкой для каждого материала. В таблице приведены зазоры, которые зависят от коэффициента линейного расширения разных материалов ( и естественно коэффициент расширения при нагреве, сделанных из них втулок, во время работы мотора).
Следует только помнить, что при вытачивании втулки, отверстие в ней следует сверлить всегда меньшего диаметра, чем требуется, для того, чтобы после сверления иметь возможность довести отверстие до нужного диаметра с помощью развёртки. Это позволит сделать нормальную (гладкую) внутреннюю поверхность отверстия во втулке — это важно.
После вытачивания новых втулок и развёртывания их отверстий, чтобы получить зазор стержня клапана в отверстии как в таблице (у латуни почти такое же расширение как у бронзы, поэтому бронза не показана в таблице) старые втулки выпрессовываются из головки, и запрессовываются новые. Как это сделать и с помощью чего, я написал вот в этой статье.
К тому же там написано, каким должен быть зазор между наружной поверхностью втулки и отверстием в головке, чтобы запрессовать втулку в тело головки с нормальным натягом. А о ремонте сёдел клапанов, желающие могут почитать вот здесь.
Надеюсь данная статья поможет многим ремонтникам-новичкам, иметь полное представление о направляющих втулках клапанов, а так же о важности правильных зазоров, между ними и стержнями клапанов, успехов всем.
suvorov-castom.ru