РазноеЛобовой сальник что это – причина по которой лобовой сальник дат течь масла?Насколько это серьезно?

Лобовой сальник что это – причина по которой лобовой сальник дат течь масла?Насколько это серьезно?

что такое лобовой сальник?

Этот элемент находится в труднодоступном месте, поскольку он закрыт шкивом генератора. Однако можно увидеть, что из области переднего сальника коленчатого вала обильно течет масло. Для устранения этой неисправности необходима замена лобового сальника ВАЗ 21083. Это делается 2-мя способами. Способы замены лобового сальника. В первом случае замена сальника ВАЗ 21083 происходит с полной разборкой, как описывается в руководстве по ремонту и замене сальников коленвала. Этот метод правильный и достаточно быстрый. 2-й способ не получил широкого распространения у владельцев машин, поскольку он не так эффективен. Принцип метода заключается в том, что при замене сальника грубо выковыривают старую манжету и устанавливают новую, при этом, не демонтируя масляной насос. Такая замена, обычно, является некачественной и недолговечной. Что необходимо для замены лобового сальника. Для замены лобового сальника потребуются следующие материалы: прокладки под масляной картер и маслонасос, а также собственно сальник коленчатого вала. Замену сальника можно производить как на снятом двигателе так и на самом авто. Замена лобового сальника. Устанавливаем машина на смотровую яму. Поддомкрачиваем переднюю правую часть и снимаем колесо. Обязательно из картера двигателя сливаем масло в какую-либо емкость. Гаечным ключом отвинчиваем защитную крышку газораспределительного механизма и снимаем ее. После этого откручиваем и снимаем нижнюю защитную половину кожуха двигателя. Отпускаем болт крепления генератора от натяжной планки для того, чтобы освободить ремень. Снимаем ремень. Чтобы снять шкив коленчатого вала, включаем передачу и отвинчиваем его болт крепления. Далее снимаем ремень газораспределительного механизма, предварительно сделав метки на защитной крышке и на шкиве распределительного вала так, чтобы они совпали друг с другом. На последующим этапе отпускаем болт натяжного ролика, что даст возможность снять ремень газораспределительного механизма. Потом берем торцовый ключ и откручиваем шестнадцать болтов, которыми крепится масляной картер к блоку двигателя. Снимаем его вместе со старой прокладкой. Демонтируем маслоприемник, откручивая его болты от корпуса насоса. При помощи 2-ух отверток освобождаем шкив с коленчатого вала. Извлекая отверткой из паза шпонку, действуем очень аккуратно, потому что она довольно маленькая и ее можно легко потерять. Снимаем масляной насос, который крепится шестью болтами к блоку цилиндров двигателя. При этом не следует забывать о старой прокладке насоса. Ее нужно удалить, потому что она почти всегда остается приставшей к блоку. Подцепив сальник отверткой, извлекаем его из крышки масляного насоса. Устанавливаем сальник, масляной насос и все остальные части в последовательности, обратной процессу разборки. Не забываем смазывать маслом новый сальник. Запрессовываем его до упора при помощи подходящей по диаметру оправки или головки. Заменяем старую прокладку на новую: заранее обмазав ее герметиком, кладем под масляной насос. Когда устанавливаем насос, следует обратить внимание на то, чтобы направляющие штифты вошли в отверстия блока цилиндров двигателя. Под масляной поддон также устанавливаем новую прокладку. После натяжения газораспределительного ремня в обязательном порядке нужно проверить совпадение меток. Перед запуском двигателя не забываем залить в него масло

ques.ru

Лобовой сальник что это — Все о Лада Гранта

Потёк лобовой сальник, пришло время его заменить.

Чтобы заменить сальник надо:
— снять защиту картера — 3 мин
— снять кожух радиатора — 3 мин
— ослабить болт натяжной станции ремня — 3 мин (ремень пока не снимать)
— сорвать болт КВ, накинуть на него ключ и ударом молотка по ручке ключа сорвать. — 5 мин

— ослабляем натяжку ремня — 2 мин
— снимаем ремень — 1 мин
— выкручиваем болт шкива — 15сек
— снимаем шкив — 5сек

Получаем вот такую картину:

Вынимаем старый сальник с помощью отвертки и молоточка (сальник не жалеем), процесса фото нет, но делается примерно так:

процесс занимает не более 5 минут.

Берем старый сальник на всякий случай, едим в магазин, покупаем новый — 1500тг.

Новый сальник после примерки показал что желательно уплотнить посадочное место, по этому промазали красным герметиком (высокотемпературный, похоже что даже с вкраплением какой-то стружки), ждем 10 мину чтобы подсох.

Ставим на своё место. В моём случае сальник сел практически руками, но в случае если требуется запрессовка, то для этого используем старый сальник (почему его и не выкидываем) — надеваем новый, сверху старый и по кругу по старому простукиваем молотком впрессовывая новый.

Ждем 30 -40 минут чтобы герметик по лучше схватился, в это время все собираем в обратном порядке. Заводим, прогреваем, в течении какого-то времени катаемся не «наваливая» .

Весь процесс занял не много времени, дольше заняла дорога за новым сальником.

Замеряем пробег, посмотрим на сколько его хватит:

Вечерний тест-драйв на природу показал что всё ок:

И снова я приветствую собравшихся. Некоторое время назад заплакал у меня дрыгатель… Крышка клапанов (сменил на Элринг), датчик давления масла (сменил на Тама) ну и вот подошло время заменить сальник колена. Этот пакосник травил маслице потихоньку, не критично, но изрядко напачкал все вокруг себя, раскидывая шкивом. Заказал сальничек NOK, он же и установлен в оригинале. Процедура замены несложная, весь прикол в откручивании шкива коленвала. Итак, начнем. Снимаем приводной ремень навесного оборудования. Скидываем колесо, для доступа к колену нам нужно всего лишь отстегнуть пару фишек и отогнуть вниз пластиковый фартук.

На фото видно, что шкив и вокруг него уже подзаросли… Непорядок. Приступаем. Открутить шкив пистолетом не представилось возможным, стартером тоже не стали, видно было что болт крепко сидит. Пошли по более безболезненному пути, а именно застопорить шкив при помощи… РЕМНЯ, да, да, берем старый ремень от навесного, оборачиваем вокруг шкива, в нижнюю петлю ремня вставляем рожковый ключ, располагаем его так чтобы от застопорился между блоком и балкой, начинаем крутить шкив колена за болт, шкив наматывает ремень на себя и все! фиксируется намертво. Берем хороший удлинитель (в нашем случае понадобилась труба около 1,5м длины) пару рывков и вот он заветный щелчок. Все, выкручиваем болт, снимаем шкив. Следим за шпонкой! Шкив в сторону, идем чистить поверхность крышки цепи от грязи. Использовал CarbCleaner, щедро поливая все вокруг

Раз залез то решил вскрыть лючок натяжителя и глянуть вылет, чтобы оценить растяжение цепи.

Вскрыл… и ничего особенного не увидел, было бы окошко чуть больше в правую сторону, но увы. Но судя по увиденному вылет достаточно хороший, думаю летом все же сменить набор цепи, лежит же уже все. Далее лючок и поверхность крышки очистил от старого герметика, обезжирил, нанес новый герметик и закрутил все на место. Далее удаляем старый сальник

Далее качественно очищаем шкив от грязи и ставим его на место. Закручиваем болт, предварительно капнув каплю фиксатора резьбы. Затягиваем пистолетом.

Ну и далее запасовываем ремень навесного оборудования, ставим на место фартук коленвала, ставим колесо. Ну вот и все. Отмахал 500 км, все сухо и красиво.

Всем удачи!

Автор: admin · Опубликовано 05.06.2017 · Обновлено 05.06.2017

Сальник коленвала(лобовины) на Suzuki Jimny.

После того как поменял прокладку ГБЦ, на лобовине двигателя постоянно появляются жирные следы, и появился небольшой жор масла. По утрам можно даже наблюдать капельку масла на передней тяге панаре, которая попадала туда с двигателя. Подтеки равномерные и есть даже следы на раме, значит они разбрызгиваются равномерным слоем со шкива коленвала, поэтому вполне законно приговариваем сальник коленвала(сальник лобовины).

Как видно на фото, вся лобовина в равномерном слое масла, а так же кондер и отдельный участок на раме.

Снимаем масляный щуп, натяжной ролик ремня и сам ремень.

После того как сняли ремни, щуп и ролик, нужно открутить шкив коленвала, для этого снимаем защитную пластину на коробке, оголяем маховик двигателя и блокируем его обычной отверткой.

Теперь можно откручивать шкив коленвала.

Далее снимаем сам шкив и видим сальник лобовины, его можно поддеть отверткой и аккуратно достать.

Достав сальник лобовины, который я не менял с покупки машины, фактически он стоит на машине с самой японии, я обнаружил, что сальник этот фирмы NOK. Значит можно смело брать не оригинал, а сразу заменитель фирмы НОК.

Я решил поставить более дешевый аналог, сальник Musashi Z6135

Ставим новый сальник на место старого, немного смочив его моторным маслом. Далее собираем шкив коленвала, ремни и шуп в обратном порядке. Кстати, усилие затяжки шкива коленвала на Jimny K6A, судя по мануале, 98Нм, поэтому можно не стесняться и затягивать при помощи большого воротка и длинной трубы.

Вся процедура занимает от 15 до 30 минут, самое сложно открутить шкив коленвала. Заодно можно проверить подшипник натяжного ролика, снял кожух со своего ролика, все идеально, не смотря на то, что на выходных несколько раз купал машину.

o-ladagranta.ru

Сальниковое устройство — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Этот сальник сильно поджат — из него выдавливается смазка. Если открутить поджимающий элемент… …можно увидеть выглядывающую сальниковую набивку. Новая сальниковая набивка.

Сальниковое устройство или сальниковое уплотнение

 — один из видов уплотнительных устройств подвижных соединений различных устройств и механизмов. Ввиду простоты своей конструкции это одно из самых распространённых и давно известных уплотнительных устройств. Названия сальниковая набивка, сальник, сальниковый узел и другие сохранились с тех времён, когда для уплотнения в этих устройствах использовалась пропитанная жиром пенька, в современной промышленности применяются другие материалы.

Особенно широко сальники используются в трубопроводной арматуре, где они известны как уплотнение подвижных деталей (узлов) арматуры относительно окружающей среды, в котором применён уплотнительный элемент с принудительным созданием в нём напряжений, необходимых для создания требуемой герметичности.[1]

Также сальниковые устройства, работающие на том же принципе, широко применяются в различных промышленных, судовых, автомобильных механизмах. Кроме подвижных узлов, сальники могут использоваться для уплотнения неподвижного оборудования, например в трубных и кабельных проходках.

Суть сальникового устройства в том, что на внешней стороне крышки или корпуса в том месте, где через них проходит шток или шпиндель, создаётся сальниковая камера (иногда её называют сальниковая коробка[2]), в которую укладывается уплотнительный материал — сальниковая набивка. При помощи специальных устройств набивка поджимается вдоль оси шпинделя (штока), упираясь в стенки сальниковой камеры и уплотняя набивку. При сжатии набивки в ней создаются усилия, под действием которых она прижимается с одной стороны к стенке сальниковой камеры, а с другой — к цилиндрической поверхности шпинделя (штока). Таким образом создаётся герметичность и рабочая среда не проникает за пределы корпуса оборудования. В механизмах малых диаметров поджатие набивки производится накидной гайкой, больших — специальной деталью — сальником[3] — при помощи откидных или анкерных болтов с гайками (обычно двух)[4].

Сила трения, возникающая между сальниковой набивкой и штоком, препятствует последнему совершать необходимые перемещения, а при чрезмерных усилиях затяжки сальника делают их невозможными, поэтому для сальников имеют большое значение конструкторские и технологические решения, обеспечивающие их нормальную работу, среди них:

  • материал набивки;
  • размеры сальниковой камеры;
  • конструкция деталей сальникового узла;
  • материал штока (шпинделя), чистота обработки его поверхности и другие.

В некоторых случаях (среди арматуры, как правило, в регулирующих клапанах) для снижения трения применяются сальники со смазкой, которая подаётся извне через специальную маслёнку[4], в тяжелонагруженных механизмах применяется орошение штока водой, например в буровых насосах.

Современная сальниковая набивка представляет собой, как правило, шнур или кольца из асбеста с графитовой пропиткой. Также используются безасбестовые уплотнительные материалы из фторопласта или на основе графита. Вместо набивки иногда применяются манжеты из резины. Также применяются и многие другие материалы, что определяется конкретными условиями эксплуатации[4].

  1. ↑ ГОСТ Р 52720-2007. Арматура трубопроводная. Термины и определения.
  2. ↑ англ. Stuffing box
  3. ↑ На техническом жаргоне эту деталь часто именуют грундбуксой.
  4. 1 2 3 Усватов-Усыскин Р. Ф. Поговорим об арматуре. — М.: Vitex, 2005.

ru.wikipedia.org

причина по которой лобовой сальник дат течь масла?Насколько это серьезно?

ни чего серьезного нет. будет просто неприятно из-за подтекающнго масла. ну и конечно же затраты на замену сальника. скорее всего выдавило из-за заводки в минусовые температуры.

естественный износ. страшного ничего нет. можно ездить еще ни один год. только масло доливать очень часто.

причина практически одна это износон внутреннего уплотнительного кольца который со временем растягивается и потом он не плотно прилягает. А ПОСЛЕДСТВИЯ как всегда ——можно попасть в копеечку из-за обычного сальника

обычно из за плохого сальника. но может быть небольшое биение вала которое повреждает сальник и он после этого начинает течь. надо поменять и посмотреть. если потечет то надо искать проблему уже не в сальнике.

Крышку с подшипником затягивай с одетым шкивом коленвала.. . Скажи. . А на 2,5 тыс км хватит?)))))))

Лобовой сальник это очень серьёзно!

Износ сальника, дерьмовый самопал, и при замене сальника, его нужно центрировать, равно как и задний. Биение КВ может вызвать только запотевание, что не является неисправностью, да и проверь, не забита ли система вентиляции картера (сапун) , а то ни какие сальники не помогут.

вскрытие покажет

touch.otvet.mail.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о