РазноеLada xray детонация – Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 29

Lada xray детонация – Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 29

Детонация двигателя. Раздел № 2.

детонация —
«Детонация двигателя представляет собой нарушение плавного процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах силового агрегата, в результате чего такое сгорание приобретает взрывной ударный характер. Другими словами, топливо резко взрывается в рабочей камере, что приводит к моментальному выбросу энергии и образованию ударной волны. В нормальных условиях фронт пламени в цилиндре распространяется со средней скоростью около 30 метров в секунду. Во время детонации данный показатель увеличивается до 2000 метров. Воспламенение смеси в норме должно происходить в тот момент, когда поршень практически находится в ВМТ. Что касается УОЗ (угол опережения зажигания), зачастую этот показатель составляет 2 или 3 градуса. Топливный заряд также догорает после того, как поршень пройдет ВМТ и начинается его рабочий ход.
Если в двигателе происходит детонация, тогда топливно-воздушная смесь воспламеняется в момент, когда поршень еще находится на такте сжатия. Энергия от сгорания заряда в этом случае оказывает сильное давление на поднимающийся поршень, а не толкает его вниз. Последствиями такого взрыва топливной смеси является значительное увеличение ударных разрушительных нагрузок на ЦПГ и КШМ, рост температуры, снижение мощности двигателя и возрастание расхода топлива.»

Легкий звон(«пальцы стучат») при разгоне раньше лечился достаточно легко — коррекцией трамблером угла зажигания,нормальными(не «газоновскими») свечами и более менее приличным бензином..

Сейчас — вот я, честно говоря, не понимаю….
Чтоб в дикие «трамблерные» времена машину начало трясти(!!!) от детонации— надо было заправиться смесью бензина+соляра+мазут+еще чего нибудь с какой нибудь бочки отработки в кузнице или чтоб трамблер избавился от крепежа и начал гулять влево-вправо черте на сколько.Мне бы дед с отцом руки бы сразу оторвали..
А сейчас народ всерьез обсуждает форму впуска/выпуска,температуру воздуха на впуске(хотя копейки ездили и при +60 в Кушке и при — 40 где нибудь в Сибири,да и нынче Хрэи ездить по окраине Заволжья от Самары до Каспия- а у нас летом +40 бывает на солнышке легко и стабильно) и тому подобные ужасы

Люди!!!У нас стоит датчик детонации-который стоит именно для того чтоб ее не было…
Если же детонация есть(и это именно детонация!!хоть и дикая) -то вариантов всего 3 —
1) лютое палево, а не бензин
2) неработоспособность свечей, датчика детонации,вообще системы зажигания,в том числе не соответствием необходимым характеристикам
3) дико кривая прошивка

Нажмите, чтобы раскрыть…

xrayclub.ru

Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 20

kiselev.info2015 сказал(а): ↑

Температура [воздуха] была по датчику 65 — 70 градусов. Чисто по ощущению датчик был очень горячий и под капотом всегда была жара. Решил в воздухозаборник не лезть, а попытаться остудить подкапотное и сам датчик, т.к. предположил, что из-за нагрева он врет и комп неправильную смесь подает. Убрал резинку у лобового стекла для обдува, покатался и при открытии капота уже не было такого чувства, что жаром обдает. Взял термо скотч который используют при ремонте, пайке плат и обклеил им датчик воздуха на коллекторе. В результате детонация пропала.

Нажмите, чтобы раскрыть…

С точки зрения теплопередачи, действительно, чем сильнее укутываешь датчик СНАРУЖИ чем-то теплоизолирующим, тем больше приближаешь температуру собственно термочувствительного элемента к температуре, которая в воздуховоде. Т.е. позволяешь ему мерять точнее.
По хорошему, надо б теплоизолировать датчик не тоненьким скотчем, а чем-то пористым, плохо проводящим тепло, т.е. хорошим теплоизолятором, типа пенопласта или куском листа вспененного полиэтилена. Только, чтоб не стал плавиться.

Имхо, если реальная температура воздуха в воздуховоде градусов этак 40-45, а датчик выдает в ЭСУД ошибочные 65-70, то совсем не удивительно, что двигатель будет работать в жару черт знает как. Даже без расчетов ясно, что ошибка великовата.

kiselev.info2015 сказал(а): ↑

Всем привет!
Долго мучился с детонацией, практически с покупки авто. До первого ТО обращался к дилеру, но как всегда, ответ плохой бензин. Больше ТО не проходил. Детонация как у всех была в тёплое время года. Недавно вплотную занялся вопросом. Решил прошить для начала, по результату детон остался, но машина стала бодрее гораздо. Но когда прошивался мастер подключился сканером посмотреть ошибки, за одно посмотрели температуру воздуха входящего, как писали .

Нажмите, чтобы раскрыть…

Ниже (поищите есть довольно подробный отчет) на форуме я весной проводил такой эксперимент со снятием уплотнительной резинки у лобового стекла, в результате температура на впуске (по ЕЛМ) была в районе 30 — 40 гр. при уличной 20-25 (точно не помню).
Ездил так пол дня потом все поставил на место — ездить не возможно — мотор в салоне ревет на разные голоса, детонацию захочешь не услышишь!
Также устанавливал фторопластовую прокладку под датчик ДАД-ДТВ эффекта ноль!
Снимал глушитель впуска — ставил гофру и вниз к защите (там дырки есть), вроде обороты стал набирать веселее, но возникли резонансные шумы в районе 2000 — 2500 об.
Все вышеперечисленное на детон никак не повлияло!
У меня ощутимый эффект относительно детонации только после прошивки (Паулюс) и смены топлива — езжу на 95 G Drive. Иногда что-то слышу проскакивает, но не часто!

xrayclub.ru

Замена и проверка датчика детонации на автомобилях LADA

Датчик детонации — устройство, предназначенное для определения момента возникновения детонации в двигателях внутреннего сгорания. Он непрерывно посылает сигналы в электронный блок управления двигателем (ЭБУ), который отвечает изменением качественного состава рабочей смеси и угла опережения зажигания.

Статьи Lada Xray

В ходе эксплуатации автомобиля могут возникнуть неисправности, например, двигатель не тянет (потеря мощности). Эти признаки могут указывать на проблемы в работе датчика детонации. В этом случае на панели приборов загорится лампа «Check Engine», а при диагностике будет выявлена одна из ошибок:

  • P0325 — Обрыв цепи датчика детонации;
  • P0327 — Низкий уровень сигнала датчика детонации;
  • P0328 — Высокий уровень сигнала датчика детонации.

Датчик детонации на автомобилях LADA находится в блоке цилиндров, на схеме под номером 16:

Замена датчика детонации на всех моделях LADA выполняется аналогично:

Нажать на фиксатор и отсоединить колодку с проводами от датчика.
Снять датчик, вывернув болт крепления (ключ «на 13»).

Процесс также показан на видео:

Чтобы проверить датчик детонации потребуется мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерения до 200 мВ):

  • Подсоединить щупы прибора к датчику;
  • Постучать металлическим предметом по металлическому основанию датчика.
  • Если датчик детонации исправен, то мультиметр покажет скачки напряжения.

Более точно проверить датчик детонации можно проверить только на специальном стенде.

Иногда причиной неисправности датчика является плохой контакт разъема датчика. В этом случае контакты обрабатываем специальным средством для очистки электрических контактов (например, графитной смазкой) и очищаем контакты от окислов. Очищаем датчик детонации и поверхность вокруг датчика от грязи.

Статьи о тюнинге Lada Xray

Отключаем автоматическое включение заднего дворника на Lada XRAY Установка дополнительной подсветки багажника на Lada XRAY Установка дополнительного уплотнителя в моторный отсек Lada XRAY Распорка передних стоек автомобиля: назначение, установка и отзывы

Если детонация возникает при работе двигателя с большой нагрузкой, то, кроме неисправности датчика детонации, следующие причины дополнительно могут способствовать появлению детонации:

  • Несоответствие калильного числа свечей зажигания.
  • Несоответствие требуемому, октанового числа бензина.
  • Неправильная регулировка базового угла опережения зажигания.

Источник: лада.онлайн

xraycars.ru

Детонация двигателя. Раздел № 1. | Страница 33

Вот еще что, я написал на официальном сайте параллельно обращение, пришел ответ:

Здравствуйте, хххх Анатолий Анатольевич!

В систему обратной связи ОАО »АВТОВАЗ» от Вас поступил вопрос:

28.03.17
«Добрый день. Обращаюсь к Вам с проблемой детонации двигателя моего автомобиля LADA XRAY 1.8 АМТ. С данной проблемой столкнулся сразу после приобретения. По данному вопросу обращался к дилеру несколько раз, на что был получен ответ — некачественное топливо и такой алгоритм работы АМТ. Суть проблемы: появляется звонкий стук (детонация) со стороны двигателя (в простонароде «стучат пальцы») на любой передачи (начиная с первой) при температуре двигателя выше 80 гр.цельсия в диапазоне 1500-2000 оборотов. Перепробывал все виды топлива (92, 95, G95, G98) всех российских производителей (Газпром, Лукойл, Роснефть) г.Краснодара. На 98 детонация менее заметна, но присутствует. Решил сейчас все-таки выяснить и решить данную проблему т.к. ранее детонация проявлялась только с 3-й передачи на прогретом двигателе в диапазоне 1500-2000 об., а сейчас стала проявляться и на 1-й и 2-й, т.е. ситуация ухудшилась. Изучая данную проблему в сети интернет, выявил, что данная проблема не только у меня, а у многих обладателей автомобилей такой же комплектации. Проблема носит массовый характер. Прошу Вас дать официальный ответ по данной проблеме и как ее решить. Заранее благодарен.»

05.04.17
«Добрый день, хххх Анатолий Анатольевич! Спасибо за обращение. Для организации проверки качества Вашего автомобиля, подготовьте официальное письменное обращение на начальника управления по организации сервисного обслуживания ПАО »АВТОВАЗ» (г.Тольятти, Борковская 68, 445043),с указанием ФИО, реквизитов автомобиля(VIN-номера автомобиля или модели и номера шасси, зап/частей), сути вопроса, копий документов, имеющих отношение к Вашему обращению, наименования дилера на которое Вы обращались, обратного адреса и подписи обратившегося. Обращение можно направить по факсу (8482) 73-73-51″


C уважением, управление организации сервисного обслуживания автомобилей

Так что если опять будет ответ типа это бензин, думаю буду факс с официальным письмом направлять.

xrayclub.ru

Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 11

Отчет о перепрошивке!
Покатался я прошитый 5 дней!
Вот, что было сделано:

1. Прошивка от Паулюса (Паулюс-чип) под ЕВРО 5
2. Переделан впуск посредством демонтажа впускного резонатора с установкой гофры 80 мм. с выводом ее к правому крылу к защите двигателя – там есть вентиляционные отверстия.
В идеале выводить впуск к левому крылу за аккумулятор, но там слишком мал зазор между аккумулятором и стойкой телевизора (по впуску подумаю еще).
3. Демонтирована штатная теплоизоляция капота (это уже кто как хочет).
ВА ЖНО: после демонтажа впускного резонатора обнаружил, что он перетирает пластиковую изоляцию проводов (НЕ шлангов) проходящих за ним (если стоять к машине лицом – слева сзади резонатора)!
При температуре воздуха 26 -28 гр. (в разные дни), бензин 95 GDrive при ровном (нормальном) ускорении детонации на 1-й, 2-й, 4-й, 5-й передачах я не слышу совсем!
Иногда при переключении на 3-ю передачу можно что-то услышать, но это если знать где слушать и ехать вдоль забора (здания и т.п.) с сильно открытым окном, но звук очень мягкий – это уже не звон скорее приглушенный шелест и все!
При резком ускорении с оборотов 1700 – 1800 (что в принципе не правильно) можно услышать на 2-й и 3-й передачах кратковременный шелест!
При равномерном движении с постоянной скоростью на ВСЕХ передачах детонации и шелеста нет (я не слышу) на любых оборотах и передачах!
Снятие впускного резонатора усиливает впечатление от прошивки и дает абсолютно ровный набор скорости без рывков на любой передаче, двигатель, как это говорят, задышал – это заметно сразу! Низы, как здесь кто-то писал не просели совсем – как ездила в пробках без нажатия газа так и ездит! Шумнее машина, на мой слух, не стала! И как бонус нормальный доступ к креплению аккумулятора, если его необходимо снять, например зимой (те кто его ставил обратно меня поймут)!
Таким образом, при нормальной езде детонации не слышно (температура на улице стояла в районе 30 гр.), средний расход топлива по бортовику стал меньше на 0,5.л., машина стала ощутимо легче на разгон (как будто прицеп отцепили), обороты набирает очень легко при этом движок стал тише – раньше четко слышал где у меня 2500-2600 оборотов, сейчас 3000 и не заметно. Педаль газа стала гораздо информативней — запаздываний нет. Дергания после переключения передач исчезли совсем!
В общем прошивкой и снятием впускного резонатора я доволен (теплоизоляцию капота снял для облегчения теплового режима моторного отсека)!

Нажмите, чтобы раскрыть…

xrayclub.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о