РазноеКак снять стойки передние ваз 2109: Замена передних стоек на ВАЗ 2109 своими руками: диагностика неисправности, прокачка (Видео)

Как снять стойки передние ваз 2109: Замена передних стоек на ВАЗ 2109 своими руками: диагностика неисправности, прокачка (Видео)

Содержание

Сборка стойки ваз 2109 | Авто Брянск


Необходимость в разборке передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 возникает при замене ее элементов: картриджа амортизатора, пружины передней подвески, опорного подшипника, защитного кожуха, буфера хода сжатия.

Стяжки могут быть разной конструкции, здесь, в качестве примера используются самые простейшие.

— Специальный ключ для отворачивания гайки корпуса стойки

— Специальный ключ для отворачивания гайки штока амортизатора

— Инструменты для снятия передней стойки с автомобиля

Подготовительные работы

— Перед разборкой переднюю стойку снимаем с автомобиля (либо вместе с поворотным кулаком, либо без него). Подробнее: «Замена стоек передней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Закрепляем переднюю стойку в тисках (за кронштейн, чтобы не погнуть корпус)

Порядок разборки передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Сжимаем пружину подвески

См. фото выше. Устанавливаем на четыре-пять витков пружины две стяжки друг напротив друга. По очереди, равномерно вращаем винты стяжек при помощи ключа, сжимая витки. Следует отметить, что эта процедура требует осторожности и неспешности. Наконечники стяжек необходимо устанавливать так, чтобы они не соскочили с витков при вращении их винтов. Резко распрямляясь, пружина может нанести травму.

— Разбираем переднюю стойку

Специальным ключом отворачиваем гайку штока амортизатора стойки. Снимаем верхнюю опору стойки с опорным подшипником, верхнюю чашку пружины, пружину со стяжками, буфер хода сжатия и защитный кожух. Ослабляем стяжки, попеременно вращая их винты, и снимаем их с пружины.

детали передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в порядке разборки и снятия

— Извлекаем картридж амортизатора

Специальным ключом отворачиваем гайку корпуса стойки, снимаем ее и извлекаем картридж амортизатора. Специальный ключ имеет выступы (два или четыре в зависимости от конструкции), заходящие в отверстия гайки и позволяющие повернуть ее.

Если в стойке был установлен разборный амортизатор, то необходимо зубилом сбить опору буфера сжатия, отвернуть и снять гайку корпуса, извлечь разборный амортизатор. Сливаем амортизационную жидкость. Промываем корпус стойки бензином. При последующей сборке заменяем разборный амортизатор неразборным картриджем.

Все, передняя стойка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 разобрана. Очищаем детали передней стойки от грязи. Разборка передней стойки с другой стороны автомобиля производится аналогично.

Сборку передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 производим в обратной последовательности с заменой необходимых деталей. Подробнее: «Сборка передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Примечания и дополнения

— Гайку корпуса амортизатора можно отвернуть зубилом, если не предполагается ее повторного использования. Обычно в комплекте с новым картриджем амортизатора идет новая гайка.

Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099


После того как передняя стойка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 была снята и разобрана настала очередь заменить неисправные детали и собрать ее обратно.

Стяжки могут быть разной конструкции, здесь, в качестве примера используются самые простейшие.

— Специальный ключ для отворачивания гайки штока амортизатора

Подготовительные работы

— Очищаем от загрязнения детали стойки, которые планируется установить обратно

— Заменяем неисправные детали стойки новыми, исправным

— Зажимаем корпус передней стойки в тисках (за кронштейн, чтобы не помять его)

Порядок сборки передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устанавливаем в корпус стойки картридж амортизатора

Если будет использован старый картридж, перед установкой проверяем его работоспособность. Руками несколько раз утопите и выдвиньте до отказа шток амортизатора. Шток должен довольно легко утапливаться во внутрь амортизатора и с большим усилием выдвигаться. Движение штока исправного амортизатора должно быть плавным, без провалов и затруднений. Сам шток не должен иметь повреждений, следов коррозии, деформации.

При установке нового амортизатора так же рекомендуется проверить его исправность описанным выше способом. Подробнее о выборе новых амортизаторов передних стоек: «Амортизаторы передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». Новая гайка корпуса стойки обычно идет в комплекте с новым амортизатором.

При полностью вытянутом штоке амортизатора устанавливаем и затягиваем специальным ключом гайку корпуса стойки. Момент затяжки 12-15 кгс.м (117-147 Н.м).

— Устанавливаем пружину передней подвески

Если пружина используется повторно, осматриваем ее визуально. Сильно изъеденная коррозией и (или) просевшая пружина подлежит замене.

Новые пружины имеют разную длину под контрольной нагрузкой и поэтому маркируются краской разного цвета (на внешней стороне витков). Пружины класса «А» более жесткие, маркируются желтой или белой краской. Класса «В», менее жесткие, зеленой (голубой). В переднюю и заднюю подвеску автомобиля следует устанавливать пружины одного класса (либо все «А», либо все «В»). Допускается установка, в переднюю класса «А», в заднюю класса «В». Это следует учитывать при подборе новых пружин для своего автомобиля.

Пружину стягиваем за четыре-пять витков установленными друг напротив друга стяжками. Винты стяжек вращаем равномерно и поочередно.

Устанавливаем стянутую пружину на нижнюю опорную чашку так чтобы конец нижнего витка вошел в паз чашки. Шток амортизатора должен быть выдвинут на всю длину.

— Устанавливаем буфер сжатия с защитным кожухом, опорную чашку, верхнюю опору с опорным подшипником

Поврежденные кожух и буфер при необходимости заменяем. Опорную чашку ставим пазом на конец верхнего витка пружины. Устанавливаем верхнюю опору с опорным подшипником. Визуально осматриваем опору на наличие повреждений, проверяем рукой люфт опорного подшипника. Поврежденную опору и подшипник с люфтом заменяем новыми.

— Устанавливаем и заворачиваем гайку штока

При помощи специального ключа, позволяющего вращать гайку при этом удерживая шток от проворачивания.

— Снимаем стяжки пружины

Ослабляем затяжку винтов стяжек, попеременно вращая их ключом. Снимаем стяжки с пружины.

Передняя стойка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью собрана и готова к установке на автомобиль.

Сборка передней стойки установленной с противоположной стороны автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 производится аналогично.

Примечания и дополнения

— Оба новых или бэушных амортизаторов передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при проверке должны иметь одинаковое усилие утапливания и выдвижения их штоков в противном случае будут проблемы с устойчивостью автомобиля на дороге.

— Амортизаторы передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и 2110 различны по длине (10-е длиннее) и поэтому не взаимозаменяемы.

Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена стоек стабилизатора передней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Добавить комментарий

Отменить ответ

Искать информацию

Наш новый канал в Яндекс Дзен — вопросы и ответы по самостоятельному ремонту автомобиля: TWOKARBURATORS
Читайте и подписывайтесь на новые статьи.

Для того чтобы поменять запчасти стойки на новые, ее нужно разобрать. Ниже приведена инструкция как правильно разобрать и собрать переднюю амортизационную стойку ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими руками.

Вам понадобятся: Ограничитель хода, буфер хода сжатия, верхняя опора стойки, верхняя чашка пружины, пружина, передняя амортизационная стойка, две стяжки для пружин, набор ключей.

Монтируем на пружину пару стяжек и ключом сживаем пружину.

Откручиваем гайку штока.

Затем снимаем верхнюю чашку.

После этого можно снять пружину.

В заключении снимаем буфер. Меняем на новые запчасти и собираем переднюю стойку ВАЗ 2108, 2109, 21099 в обратном порядке.

Замена верхней опоры передней стойки на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115 – верхняя опора ваз, замена верхней опоры ваз 2110, амортизационная стойка ваз | Школа авторемонта

Июл 18, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Верхние опоры передних амортизационных стоек на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115 довольно надежны и долговечны. Менять их приходится не часто, но все-таки приходится. И поводом для замены верхних опор обычно служит одна из двух, ниже приведенных, причин (в некоторых случаях, обе причины могут собраться вместе;) ). Первая причина, это разрывы и трещины резиновой части опоры. Как правило, это происходит из-за старения резины. Конечно, на первый взгляд нет ничего страшного, но опора, которая находится в таком состоянии значительно хуже будет подавлять шум, удары во время движения автомобиля. Вторая, более заметная, даже можно сказать раздражительная причина, это выход из строя подшипника верхней опоры. Это происходит значительно чаще, чем обрыв резинового элемента и беспокойства добавляется так же больше. Так как опора с разбитым подшипником сильно стучит, даже на небольших неровностях дороги и очень сильно этим действует на нервы водителю. И как следствие, появляется желание или необходимость заменить верхние опоры. Вот об этом мы и поговорим дальше…

Сразу хочу успокоить, заменить верхнюю опору передних стоек на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115

своими силами можно, даже нужно. И больших трудностей эта работа у Вас не должна вызвать. Главное, основательно подготовиться. То есть, не только прочитать данную статью, но и купить (взять в аренду) необходимые инструменты. Первое и главное, Вам понадобятся стяжки для пружин. Без них ни как. Смотрим, фото 1.

Второе, специальный ключ, который позволяет удерживать шток стойки при откручивании гайки. Если стоковая стойка уже перебиралась, и был заменен вкладыш, для удерживания штока будет необходим шестигранник, как правило, на 6. Фотография 2. Конечно же, можно попробовать обойтись и без этого ключа, использовать доступные средства. Но, все-таки, лучше его купить, стоимость его невелика, а раскручивать гайку штока стойки с ним, значительно легче и комфортней.

И третье, это

универсальный съемник рулевых тяг (фото 3). Этот пункт необязательный, можно обойтись монтировкой и молотком для распрессовки пальца рулевого наконечника. Правда, могу сказать, что палец бывает так затянут, что стучать по поворотному рычагу придется сильно и долго! Что не очень хорошо скажется на его состоянии. Вам решать, покупать или нет.

И еще не много по инструменту, который понадобиться Вам для замены верхней опоры на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115: торцовые или накидные ключ 13, 17 и 19, пассатижи.

Запчасти. Выбираем из ассортимента, который предоставляет фирма СЭВИ (Россия). Опоры, да можно сказать все изделия, этого производителя очень высокого качества и уже давно заслужили доверие автомобилистов.

Переходим к описанию процесса замены верхней опоры передней стойки на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115:

1. Распускаем колесные болты. Специальным ключ опускаем гайку штока амортизационной стойки, полностью ее откручивать сейчас нельзя. В моем случае вкладыш уже менялся, поэтому пришлось использовать шестигранник и торцовый ключ на 10, а ключ на стоковый амортизатор, назовем его «овал», спокойно отдыхал рядом (фото 4). Домкратом поднимаем автомобиль и снимаем колесо.

2. Расшплинтовываем и откручиваем гайку рулевого наконечника. Съемником распрессовываем палец наконечника (фото 5). Отсоединяем тормозной шланг от стойки.

3. Дальше можно действовать по трем вариантам. Опишу все три, а Вы уже выберете подходящий для себя.

Вариант номер один, самый легкий способ, но с небольшим минусом: снимаем стойку отдельно от поворотного кулака. Для этого следует открутить два болта крепления стойки, один из которых регулировочный. Но, перед тем как откручивать, ставим на регулировочном болте и стойке несколько меток. Эта уловка позволит не нарушить угол развала переднего колеса, пусть и не в стопроцентном отношении, но и отклонение будет минимальным. На фотографии 6 и 7 видно, где лучше ставить метки.

Второй способ, более трудоемкий, но позволяющий не трогать развальные болты. Действуя по этому способу, Вам придется снимать стойку в сборе с поворотным кулаком. Для этого, следует раскрутить гайку передней ступицы, передний тормозной суппорт и открутить шаровую опору (действия такие же, как при замене подшипника передней ступицы). В принципе, ничего сложного, придется только больше повозиться и запастись крепкой головкой на 30 с воротком и длинной трубой (без этого гайку переднего подшипника открутить очень сложно).

Третий способ, в общем на любителя. Подойдет для людей, которые не хотят (или боятся) много разбирать и раскручивать. Но, надеются на силу и ловкость своих рук. Этот способ позволяет заменить верхнюю опору без съема стойки с автомобиля. Для этого, достаточно установить стяжки на пружины (нижний конец стяжки за стойку, верхний за виток пружины). Сжать пружину. Открутить три гайки крепления верхней опоры и как можно ниже опустить стойку (насколько позволят рычаги подвески). Исхитрится достать опору и так же ловко ее установить. Эххх…. Извините, но фотографий данного, хитрого и лихого способа у меня нет. Так как не работаю таким образом. Считаю и сложным, и что главное, опасным. Стяжки, установленные таким образом, могут слететь и нанести травму, а если они слетят, когда опора будет откручена, то это будет, в общем, крышка! Как я говорил выше, способ этот на любителя. Я же, предлагаю остановиться на первом варианте.

4. Ставим контрольные метки, откручиваем и вынимаем болты, отсоединяем стойку от поворотного кулака.

5. Откручиваем три гайки крепления верхней опоры (фото 8).

6. Снимаем стойку, фиксируем ее в тисках. Устанавливаем стяжки пружин, друг против друга и сжимаем пружину, до того момента, когда она будет свободно болтаться между верхней и нижней чашкой (фото 9).

7. Окончательно откручиваем гайку штока амортизатора, снимаем опору и устанавливаем новую (фото 10).

Сборку проводим в обратной последовательности, устанавливаем метки, не забывая смазать (например, нигролом) развальные болты, так как они любят прикипать, а это очень плохо.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Проводим замену передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 своими силами
  • Ремонт вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара
  • Замена крана отопителя на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2114, Ваз-2115

Замена пружин ВАЗ 2108, 2109, 21099


Все детали автомобиля имеют свой ресурс и пружины подвески – не исключение. Рано или поздно перед каждым водителем встает вопрос о том, как заменить пружины на автомобиле. У кого-то пружины просели, кто-то хочет увеличить клиренс автомобиля и установить проставки под пружины, а кому-то нужно увеличить грузоподъемность и заменить обычные пружины на усиленные.

Конечно, можно обратиться в автосервис, но при наличии стандартного набора инструментов все можно сделать самостоятельно, сэкономив на этом вполне существенную сумму. Единственное, для замены пружин ВАЗ 2108, 2109, 21099 понадобится специальный съемник, который можно приобрести практически в любом магазине автомобильных запчастей.

Замена передних пружин

Для начала необходимо загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, поставить его на стояночный тормоз, а задние колеса зафиксировать «башмаками» или подручными средствами – досками, кирпичами или просто булыжниками.

После этого нужно ослабить болты крепления колеса, поднять домкратом ту сторону автомобиля, где будет происходить работа и подпереть автомобиль чем-нибудь. После этого нужно снять колесо.

В первую очередь нужно ослабить центральную гайку амортизатора ВАЗ, которая находится в моторном отсеке. Теперь открутить гайку с пальца рулевого наконечника и выпрессовать его из поворотного рычага.

Для этой работы можно воспользоваться съемником, или же просто легонько подбить его молотком. Затем отсоединить из держателя тормозной шланг, открутить и выпрессовать (или выбить) палец стойки стабилизатора и открутить два крепежных болта, которыми стойка амортизатора крепится к поворотному кулаку.

Теперь необходимо подставить под пружину домкрат и разгрузить ее, чтобы она находилась в обычном положении. После этого нужно открутить три болта крепления стойки амортизатора в моторном отсеке и опуская домкрат снять стойку.

После того как стойка снята, нужно стянуть пружину ВАЗ 2108, 2109, 21099 специальными съемниками для того, чтобы появилась возможность снять опорный подшипник. Затем необходимо снять подшипник и старую пружину.

Точно так же стяжками стянуть новую пружину и установить ее на стойку. Затем поставить опорный подшипник и снять стяжки. При работе со стяжками необходимо помнить, что устанавливать их нужно строго друг напротив друга, а при сжатии и растяжении пружины откручивать попеременно, то одну то другую на 5-10 оборотов, в зависимости от шага резьбы. После того как новая пружина установлена, сборка производится в обратном порядке.

Замена задних пружин

Работу по замене задней пружины ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно производить без ямы или эстакады на ровной поверхности. Как и в случае с заменой передних пружин, перед заменой задней пружины нужно зафиксировать автомобиль стояночным тормозом и «башмаками».

В первую очередь необходимо снять колесо с той стороны, где будет заменена пружина. После этого в салоне необходимо открутить гайку крепления амортизатора, которая находится на колесной арке.

При этом шток амортизатора ВАЗ нужно придерживать пассатижами от проворачивания. Затем снимите подушку амортизатора и упорную шайбу. Теперь нужно поднять автомобиль домкратом до тех пор, пока верхняя или нижняя часть пружины не выйдет из посадочного места.

Если высота домкрата достаточная, можно утопить шток амортизатора и снять с него пружину со стороны колесной арки. Если же домкрат не позволяет поднять автомобиль ВАЗ на должную высоту – придется откручивать болт крепления амортизатора и снимать пружину вместе с амортизатором.

При установке новой пружины на ВАЗ 2108, 2109, 21099 на нее нужно будет надеть старое уплотнительное кольцо. Уплотнительное кольцо имеет спиралевидный бурт, в который пружина должна лечь максимально плотно.

Чтобы избежать проблем при установке, кольцо с пружиной нужно зафиксировать с помощью изоленты или скотча. Нижняя часть пружины таким же образом упирается в посадочное место. После того как ее установили на посадочное место, нужно провернуть ее вокруг своей оси до тех пор, пока она не встанет на сое место.

После этого можно устанавливать амортизатор, опорную подушку и фиксировать их. При установке пружины можно сжимать ее, опуская автомобиль домкратом, либо же можно поднимать саму пружину, уперев домкрат в балку.

Ремонт стоек ваз 2109 своими руками: Инструкция и Видео

Поддержание стоек вашей «девятки» в работоспособном состоянии не только позволит вам наслаждаться комфортной ездой, но и предотвратить серьезные ДТП.

Провести ремонт неисправных стоек на модели ВАЗ 2109 можно и самостоятельно, для этого изучите нашу инструкцию.

Итак, чтобы отремонтировать передние стойки прежде всего их необходимо снять и зачистить от загрязнения.

Зафиксируйте пружину стойки специальной стяжкой, предотвратив ее давление на чашки опор, после этого снимите гайку верхнего узла крепления стойки.

Демонтируйте ограничивающий узел верхней опоры, саму опору и ее подшипник.
Снимите чашку верхней части и узел пружины.

Проверьте состояние рычага поворота, чашки нижней части, кожуха и узла кронштейна. При обнаружении повреждений – замените эти узлы целиком.

Поместите амортизатор в вертикальное положение, затем опускайте и поднимайте до упора узел штока. При наличии признаков стуков, провалов или заеданий – деталь амортизатора необходимо менять полностью.

Используя зубило, демонтируйте опорный узел сживающего демпфера, используя ключ – открутите гайку, фиксирующую корпус стойки.

Уберите гайку, извлеките деталь штока и рабочего цилиндра, вылейте из амортизатора жидкость и подготовленную емкость. Жидкость затем можно использовать повторно.
Проведите очистку внутренней части кожуха амортизатора, разместите в корпусе патрон масляного или газового картриджа.

Проведите сборку стойки в обратной последовательности. В ходе сборки произведите замену неисправных частей, с осторожностью устанавливайте пружине, находящуюся в сжатом положении.

 [stextbox id=»grey»]Обратите внимание, что безусловная замена узлов и деталей на передней стойке модели «девятки» необходима, если у них выявлены следующие неисправности:[/stextbox]

Корпус нужно заменить, если он недостаточно упругий, имеет трещины или отверстия или наблюдается отслоения металлической арматуры от резины.

Узел верхней опоры подлежит замене, если фиксируется перемещение подшипника по оси внутри корпуса, наблюдается заедание подшипника или видны потеки смазки из-под защитных колец.

Также необходимо заменять крепежные болты при фиксации повреждений резьбы.

Чтобы отремонтировать задние стойки на «девятке»:

  • Поставьте рычаг КПП на 1-ю передачу, поставьте башмаки под переднюю ось, приподнимите зад автомобиля и зафиксируйте ее опорами, демонтируйте заднюю стойку.
  • Извлеките буфер и пыльник из пружины, замените их при неисправности.
  • Вымойте и зафиксируйте в тисках узел амортизатора.
  • Проверьте рабочих ход амортизатора. При обнаружении неисправностей – замените его.
  • Проверьте состояние сайлентблока нижнего узла крепления, подушек, пыльника, буфера, прокладки, пружины.
  • Вытащите амортизационный шток, снимите фиксирующую гайку, извлеките цилиндр, слейте жидкость.
  • Демонтируйте кожух сжимающего клапана.
  • Зафиксируйте в тисках шток, снимите гайку, поршень, клапана, втулку, сальник и его обойму.
  • Проведите проверку деталей при необходимости замените их на новые, проведите сборку.

Видео — ремонт стоек своими руками

Замена передних стоек, пружин и опор с подшипниками на ВАЗ 2110

Если при движении автомобиля от работы подвески доносятся стуки, и вы уверены, что причина тому — изношенные амортизаторные стойки, то их необходимо заменить. Так как снимать придется полностью весь модуль передней подвески ВАЗ 2110, то лучшим вариантом будет полная проверка всех узлов и элементов, включая опоры, опорные подшипники, а также пружины. Если в результате диагностики выявились проблемы, то необходимые детали подлежат замене.

Выполнить этот ремонт можно самостоятельно в гаражных условиях, потратив на работу не более 3-4 часов времени, но стоит иметь ввиду, что понадобится определенный инструмент, без которого просто не обойтись в данном случае.

Список необходимого инструмента для ремонта передней подвески ВАЗ 2110

  1. Ключи накидные на 17, 19 и 22
  2. Головка торцевая на 13, 17 и 19
  3. Ключ рожковый на 9
  4. Монтировка
  5. Молоток
  6. Стяжки пружин
  7. Домкрат
  8. Баллонный ключ
  9. Воротки и трещоточные рукоятки

Видео инструкция по замене передней подвески

Видео доступно и встроено из моего канала, и снято на примере десятки, которая у меня была в одно время на разборе.

 

Ход выполнения работ по замене стоек, опор, опорных подшипников и пружин на ВАЗ 2110

Сначала необходимо открыть капот автомобиля и немного отвернуть гайку крепления опоры к стойке, при этом необходимо ключом на 9 держать шток, чтобы он не крутился:

После этого снимаем переднее колесо автомобиля, предварительно подняв переднюю часть ВАЗ 2110 домкратом. Далее нужно нанести проникающую смазку на гайки крепления передней стоки к поворотному кулаку. После этого открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу стойки, и используя молоток и монтировку, извлечь палец из рычага:

Затем можно приступать далее и отворачивать две гайки крепления стойки снизу, как это наглядно показано на фото:

Теперь отводим модуль передней подвески в сторону, чтобы он был свободным от поворотного кулака, и после чего откручиваем крепление опоры к стакану кузова:

Когда будете отворачивать последний болт, с внутренней стороны необходимо придерживать стойку, чтобы она не упала. И теперь можно вынимать модуль в сборе, в результате чего получится следующая картина:

Далее нам потребуется стяжки пружин, чтобы разобрать данный элемент. Стянув пружины до необходимого уровня, откручиваем до конца гайку крепления опоры к стойке и снимаем опору:

Результат показан ниже:

Также, вынимаем опорный подшипник с чашкой и резинкой:

Затем нужно снять отбойник и пыльник. Когда с разборкой справились можно приступать к обратному процессу. Определив, какие детали подвески ВАЗ 2110 нуждаются в замене, покупаем новые и производим установку в обратной последовательности.

Сначала собираем воедино опору, подшипник опорный и чашку с резинкой:

Надеваем новую пружину на стойку, предварительно стянув ее до нужного момента и одеваем опору сверху. Если стягивание достаточное, то шток должен выпирать наружу, чтобы можно было закрутить гайку:

Также, стоит иметь ввиду, что витки пружины должны хорошо садиться как в нижней части стойки, так и в верхней прилегать к резинке, чтобы никаких перекосов не было. Когда все сделано, можно окончательно закручивать гайку и вот так выглядит модуль в сборе:

Теперь всю эту конструкцию устанавливаем на автомобиль  в обратной последовательности. Здесь, возможно придется немного приложить усилий, чтобы попасть местом соединения стойки с поворотным кулаком, но в целом — особых проблем возникнуть не должно.

После проведения замены пружин, стоек, опорных подшипников и опор, необходимо обратиться в СТО и выполнить сход-развал.

Пенополиуретановые отбойники SS20

Назначение, конструкция и работа отбойников

Отбойник амортизатора (буфер сжатия) предназначен для уменьшения ударов в подвеске при максимальных нагрузках, выполняют роль упругого ограничителя, значительно смягчающего удары в подвеске. Буфер вступает в работу при сжатии подвески и совместно с пружиной формирует упругую характеристику, и требуемую энергоемкость подвески.

Пенополиуретановый отбойник работает совместно с пружиной и помогает ей при высоких нагрузках, предотвращая пробои подвески. Отбойник сжимается вместе с пружиной, аккумулируя энергию удара, и таким образом обеспечивает прогрессивную характеристику сжатия подвески — то есть с увеличением обжатия он увеличивает свою жесткость. Так в конце хода сжатия подвески нагрузка, которую принимает на себя отбойник даже больше, чем нагрузка на пружину.

Суммарная характеристика пружины и отбойника

При выборе отбойников, автолюбители, как правило, уделяют мало внимания на производителя и качество отбойника, считая, что роль отбойников в подвеске незначительна. Между тем, под действием ударных нагрузок, воздействия масла, дорожных реагентов и грязи некачественный отбойник начинает разрушаться и приводить к преждевременному выходу из строя амортизатора.Сегодня, на рынке автозапчастей, можно встретить большое разнообразие отбойников из резины, силикона, полиуретана и разных видов пенополиуретана. Силиконовые, резиновые и полиуретановые отбойники значительно уступают по потребительским свойствам пенополиуретановым. Мы рекомендуем установку именно пенополиуретановых отбойников. Однако, далеко не все пенополиуретановые отбойники обладают высоким ресурсом, так как многие выполнены из дешевого некачественного сырья.

Схема испытаний отбойников SS20

Уменьшение ресурса амортизатора при использовании некачественного отбойника

Поэтому небольшая экономия на качестве отбойников, может привести к серьезным затратам на досрочную замену амортизаторов.

Отбойники SS20 гарантированно выдерживают более 1 миллиона циклов полного сжатия без разрушения под нагрузкой более 700 кг. Таким образом, подтвержденный ресурс отбойника SS20 превышает ресурс амортизатора, и обеспечивает надежную защиту на весь срок службы амортизатора.

Влияние отбойника на комфорт движения автомобиля и другие потребительские свойства

Упругая характеристика отбойника зависит от двух факторов — формы отбойника и плотности материала. Отбойники на разные автомобили различаются как формой, так и высотой.Отбойник отливается из пенополиуретана и его жесткость зависит от плотности полимера. На фото приведены два разных отбойника разной жесткости под большим увеличением.

Хорошо видно, что более мягкий (слева) отбойник имеет рыхлую структуру, в то время как более жесткий (справа) имеет большую плотность, размер пузырька меньше.

Неправильный выбор отбойника может привести или к пробоям подвески при максимальных нагрузках, либо наоборот, если он чрезмерно жесткий, превратить автомобиль в табуретку (точно также, как и неправильный подбор пружин).

Для ряда моделей автомобилей отбойники SS20 изготавливается в четырех модификациях, если модификация не указана, то параметры отбойника соответствуют рекомендациям завода изготовителя автомобиля.

Жесткость отбойников Стандарт соответствует оригинальным. Если необходимо обеспечить увеличенную энергоемкость, то можно применить отбойники Комфорт, Шоссе или Спорт. Отбойники SS20 позволяют обеспечить надежную защиту подвески от пробоев в тяжелых условиях и при критических нагрузках. Отбойники SS20 бензомаслостойкие и отлично работают в условиях российского сурового климата.

Гарантия

Компания SS20 предоставляет на все отбойники (буфер сжатия) гарантию 2 года без ограничения пробега и рекомендует заменять отбойники при каждой замене амортизаторов. Для подтверждения высокого ресурса, отбойники из каждой партии испытываются на стенде ресурсных испытаний.

Для спортивной подвески рекомендуем устанавливать пенополиуретановые отбойники с увеличенной жесткостью.

Замена передней стойки ВАЗ-2109 сделать самому своими руками: процедура проведения ремонта

Производить замену передних стоек на ВАЗ-2109 необходимо в случае наличия поломок в них. От этих элементов подвески зависит комфорт, а самое главное – безопасность движения. Если эксплуатировать машину с изношенными стойками, это приведет к тому, что кузов начнет постепенно разрушаться. При наличии на ветровом стекле маленьких трещин они увеличатся. Передняя панель тоже может разрушиться. Но это ничто в сравнении с тем, какие нагрузки испытывают элементы кузова.

Признаки неисправности стоек

Чтобы понять, что необходимо проводить замену передних стоек, вам потребуется обратить внимание на основные признаки поломок. Всего их несколько:

  1. Наличие масляных пятен на корпусе амортизатора.
  2. Механическое повреждение элементов передней стойки.
  3. Разрушение пружины.
  4. Износ опорного подшипника.

Проверить состояние передней стойки можно, если резко надавить на одну сторону автомобиля, заставив полностью сжаться пружину. Кузов должен вернуться сразу же в изначальное положение и остановиться.

Если он продолжит колебаться, то это говорит о том, что работа подвески происходит на одних лишь пружинах. Амортизаторы неисправны, поэтому кузов автомобиля продолжает двигаться. В том случае, если вы выявили поломку амортизатора, потребуется замена передней стойки на ВАЗ-2109. Своими руками все работы можно выполнить достаточно просто.

Инструменты для проведения ремонта

Чтобы осуществить все работы правильно, вам потребуется наличие следующего инструмента:

  1. Домкрата, причём желательно использовать подкатные гидравлические или пневматические.
  2. Опор под автомобиль.
  3. Противооткатных башмаков.
  4. Съемника для пружин.
  5. Набора ключей.
  6. Проникающей смазки.
  7. Съемника для наконечника рулевой тяги.
  8. Плоскогубцев.

Также желательно иметь верстак с хорошими тисками, чтобы без проблем разобрать переднюю стойку на части.

Что нужно приобрести для замены

Прежде чем производить замену передней стойки на ВАЗ-2109, вам также потребуется наличие запасных частей. Необходимо приобрести в специализированных магазинах следующие элементы:

  1. Амортизационную стойку. Желательно выбирать элементы от известных производителей, чтобы улучшить работу подвески автомобиля. Для экономии можно использовать стандартные амортизаторы, которые устанавливались на заводе.
  2. Резиновые или силиконовые отбойники, размещаемые на штоке амортизатора.
  3. Пыльники, желательно резиновые, а не пластиковые.
  4. Новые болты и гайки.
  5. Пружины, если на старых имеются повреждения.
  6. Опорные подшипники, устанавливаемые в верхней части стойки.

Желательно также приобрести новые резиновые подушки, чтобы улучшить эксплуатацию автомобиля. При желании вы можете купить готовую стойку в сборе. Чтобы ее смонтировать, достаточно полностью выкинуть старую и на ее место поставить новую. Монтаж такого устройства окажется намного легче, да и эффективность работы выше.

Снятие стойки

Перед началом проведения работ обязательно выполните следующие действия:

  1. Установите под задние колеса противооткатные башмаки.
  2. Поднимите ремонтируемую сторону, предварительно ослабьте крепление колеса.
  3. Снимите колесо полностью.
  4. Затем необходимо выкрутить две гайки с болтов, которыми производится крепление амортизационной стойки к ступице колеса.
  5. Отведите в сторону тормозную трубку, чтобы не повредить ее.
  6. Извлеките шплинт из отверстия в рулевом наконечнике, после чего выкрутите гайку на нём.
  7. Установите съемник и извлеките палец рулевого наконечника из поворотного кулака.
  8. Ключом на 10 выкрутите три гайки, которыми крепится опорный подшипник к стакану на кузове. Осуществлять эту работу нужно из подкапотного пространства.
  9. После проведения этих работ можно без проблем демонтировать стойку.

При необходимости осуществляется ремонт или же полная замена передней стойки ВАЗ-2109. Фото этого элемента подвески приведено в статье.

Как разобрать переднюю стойку

Для того чтобы полностью разобрать переднюю стойку ВАЗ-2109, вам нужно выполнить такие действия:

  1. Установить на пружину стягивающее устройство.
  2. Равномерно сжать не менее трех витков пружины.
  3. Ключом на 17 выкрутить гайку на штоке амортизатора. Шток необходимо придерживать от прокручивания.
  4. Снять опорный подшипник, пружину, резиновые элементы.

На этом разборка стойки окончена. Повторно использовать резиновые элементы не рекомендуется, так как они утратили свои качества. Обязательно устанавливайте новые отбойники, пыльники, подушки. Некоторые модели амортизаторов можно полностью разобрать и осуществить их ремонт.

Но такие действия вряд ли целесообразно проводить, так как осуществить качественный ремонт сможет далеко не каждый опытный автослесарь, что уж говорить про любителей. Ведь вам потребуется полностью разобрать амортизатор, заменить все изношенные элементы, сильно промыть внутренние поверхности, после чего залить внутрь масло.

Вот с последним пунктом могут быть проблемы — если нальете на несколько граммов меньше, то работа амортизатора окажется неправильной. Если же нальете немного больше, то разрушатся сальники. Поэтому лучше всего осуществить полную замену передней стойки ВАЗ-2109, нежели проводить несколько дорогостоящих ремонтов. После установки новых стоек обязательно осуществите корректировку углов развала и схождения колес.

Замена передней стойки ВАЗ-2109 своими руками: порядок ремонта

Замена передних стоек на ВАЗ-2109 необходима при их поломках. От этих элементов подвески зависит комфорт, а главное — безопасность движения. Если управлять автомобилем с изношенными подставками, это приведет к тому, что кузов начнет постепенно разрушаться. Если на лобовом стекле есть небольшие трещинки, они увеличатся. Передняя панель тоже может быть разрушена.Но это ничто по сравнению с тем, что испытывают элементы тела.

Признаки неисправности стойки

Чтобы понять, что необходимо провести замену передних стоек, нужно будет обратить внимание на основные признаки повреждений. Их несколько:

  1. Наличие масляных пятен на корпусе амортизатора.
  2. Механическое повреждение элементов передней стойки.
  3. Разрушение родника.
  4. Износ подшипников.

Состояние передней стойки можно проверить, резко надавив на одну сторону автомобиля, заставляя пружину полностью сжаться. Тело должно немедленно вернуться в исходное положение и остановиться.

Если он продолжает колебаться, значит, подвеска работает только на пружинах. Неисправны амортизаторы, поэтому кузов машины продолжает движение. В том случае, если вы выявили неисправность амортизатора, вам потребуется заменить переднюю стойку на ВАЗ-2109.Сделать все работы своими руками можно довольно просто.

Инструменты для ремонта

Для правильного выполнения всех работ вам понадобится следующий инструмент:

Домкрат
  1. , причем желательно подкатные гидравлические или пневматические.
  2. Подставка под машину.
  3. Подошва туфли.
  4. Съемник рессор.
  5. Набор ключей.
  6. Смазка проникающая.
  7. Съемник конца рулевой тяги.
  8. Плоскогубцы.

Также желательно иметь верстак с хорошими тисками, чтобы без труда разобрать переднюю стойку на деталь.

Что необходимо приобрести для замены

Перед заменой передней стойки на ВАЗ-2109 также потребуются запчасти. В специализированных магазинах необходимо приобрести следующие товары:

  1. Амортизационная стойка. Желательно выбирать элементы известных производителей для улучшения характеристик подвески автомобиля. Для экономии можно использовать штатные амортизаторы, которые были установлены на заводе.
  2. Резиновые или силиконовые отбойники на штоке амортизатора.
  3. Пыльники желательно резиновые, а не пластиковые.
  4. Болты и гайки новые.
  5. Пружины, если старые повреждены.
  6. Опорные подшипники, установленные в верхней части стойки.

Также желательно приобрести новые резиновые прокладки для улучшения работы автомобиля. При желании вы можете купить подставку в сборе. Для его монтажа достаточно полностью выбросить старую и поставить на ее место новую. Монтаж такого устройства будет намного проще, а эффективность работы выше.

Снятие стойки

Перед началом работы обязательно выполните следующие действия:

  1. Установить противооткатные упоры для задних колес.
  2. Поднимите ремонтируемую сторону, предварительно ослабив крепление колеса.
  3. Полностью снимите колесо.
  4. Затем нужно открутить две гайки с болтами, которые используются для крепления амортизационной стойки к ступице колеса.
  5. Отвести тормозную магистраль в сторону, чтобы не повредить ее.
  6. Выньте штифт из отверстия в рулевом наконечнике, затем открутите на нем гайку.
  7. Установите съемник и снимите штифт рулевого пальца с поворотного кулака.
  8. Ключом на 10 откручиваем три гайки, которые крепят опорный подшипник к стеклу на кузове. Проводить эту работу нужно из моторного отсека.
  9. После проделанных работ можно легко демонтировать стеллаж.

При необходимости ремонт или полная замена передней стойки ВАЗ-2109. Фото этого элемента подвески приведены в статье.

Как разобрать переднюю стойку

Для того, чтобы полностью разобрать переднюю стойку ВАЗ-2109, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Установите пружину на пружину.
  2. Равномерно сожмите не менее трех витков пружины.
  3. Ключом на 17 откручиваем гайку на штоке амортизатора. Запас нужно беречь от прокрутки.
  4. Снимите упорный подшипник, пружину, резиновые элементы.

На этом разборка стойки окончена. Переработка резиновых элементов не рекомендуется, так как они утратили свои качества. Обязательно установите новые отбойники, пыльники, подушки. Некоторые модели амортизаторов позволяют их полностью разобрать и отремонтировать.

Но такие действия проводить вряд ли целесообразно, так как не каждый опытный автомеханик сможет провести качественный ремонт, что уж говорить о дилетантах.Ведь потребуется полностью разобрать амортизатор, заменить все изношенные элементы, сильно промыть внутренние поверхности, а затем залить масло внутрь.

Могут быть проблемы с последним предметом — если залить на несколько грамм меньше, амортизатор не будет работать корректно. Если налить еще немного, то уплотнители рухнут. Поэтому лучше всего провести полную замену передней стойки ВАЗ-2109, а не проводить несколько дорогостоящих ремонтов.После установки новых стоек обязательно отрегулируйте углы развала и схождения.

правила и процесс замены

На автомобиле ВАЗ-2109 замена задних стоек требуется в случае чрезмерного износа или повреждения. Если сравнивать подвеску девяти «классиков», то она совершеннее, КПД выше, а конструкция чуть проще. Хотя общие черты все же есть — в конструкции пружин и амортизаторов.

Только на «девятках» они собраны в единый блок, а «классики» независимо друг от друга устанавливаются.Ремонт и обслуживание подвески на автомобиле ВАЗ-2109 вы можете произвести самостоятельно, достаточно лишь знать общую конструкцию автомобиля и уметь пользоваться инструментом.

Конструкция задней подвески

Основа всей конструкции — стойки, гасящие колебания кузова при движении по неровной поверхности. Вы заменяете задние стойки ВАЗ-2109 без демонтажа других узлов подвески автомобиля. Задняя стойка состоит из:

  • Изолятор;
  • Пластины металлические под пружину;
  • Пружина;
  • Подушки резиновые;
  • Фитинги — гайки и болты.

Все эти элементы соединены в единый блок и крепятся с двух сторон автомобиля. Оказывается, конструкция подавляет вибрацию, которую при движении по неровной дороге заставляет вся задняя часть автомобиля.

Что такое изолятор?

Кроме того, аттенюатор включает в себя множество более мелких элементов. Фундамент — это система, чем-то похожая на ручной насос. Только вместо воздуха качать масло. Некоторые амортизаторы можно отремонтировать — их достаточно, чтобы полностью разобрать и заменить все пришедшие в негодность компоненты.Также нужно будет залить масла, причем столько, сколько указано в технических характеристиках на конкретную модель.

Рекомендовано

Мэр: полномочия и обязанности. Выборы мэра

Нормальное функционирование всех систем поселения, грамотное и своевременное выполнение задач в сфере экономического, социального и других направлений развития невозможно без контроля мэра. Но как избиратели могут оценить качество работы …

Франсиско Франко: биография и политическая деятельность

Когда в Испании началась гражданская война, генерал Франсиско Франко (Франсиско Паулино из Hermenegildo Teodulo Franco Bahamonde — полное имя) отпраздновал свою аракацаилею, но он казался уже уставшим от жизни и намного старше своих лет.К непрезентабельному внешнему виду …

Для проверки исправности амортизатора достаточно опустить кузов как можно ниже. Тем не менее, его запас должен войти. Затем внезапно тело отпускается. При исправном ударе корпус совершит 1-3 колебания, затем остановится. Но если прибор неисправен, тело будет колебаться намного дольше. Причина такого поведения, скорее всего, в том, что из корпуса полностью вытекло масло или разрушено уплотнительное резиновое кольцо.

Какой инструмент нужен для замены стоек?

При замене сайлентблоков задней стойки ВАЗ 2109 желательно установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду.В таком положении фиксация происходит намного быстрее, так как больше удобств. Для самостоятельного ремонта вам потребуется:

  1. Домкрат, желательно гидравлический.
  2. Опора для тела.
  3. Колодки — устанавливаются под передние колеса.
  4. Набор ключей.
  5. Съемник к пружинам.
  6. Проволока стальная.

Проволока может потребоваться для фиксации пружины в сжатом состоянии. Но вместо стали использовать толстую медь или алюминий.Только эти металлы намного мягче и под действием силы упругости пружины могут растягиваться.

Подготовительные работы

Перед началом работ по замене резинок на задней стойке ВАЗ-2109 или демонтажу деталей необходимо основательно подготовиться. Для этого перед началом ремонта заранее обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. Не менее получаса должна присутствовать на металлической смазке, чтобы полностью очистить резьбу от ржавчины и грязи.

Всего две точки крепления в задней части девятки — внутри багажника на балке сверху и снизу. Чтобы снять амортизатор, снимите гайки и болты. Но перед этим необходимо максимально сжать пружину и зафиксировать ее положение с помощью стальной проволоки или каких-либо жестких зажимов. Главное — не дать пружине распрямиться в процессе ремонта.

Как снять заднюю стойку на «девятку»?

Чтобы снять заднюю стойку на ВАЗ-2109, вам необходимо выполнить несколько простых шагов:

  1. Ослабить болты крепления колеса на той стороне, которая находится в стадии строительства.
  2. Поднимите заднюю часть автомобиля на домкрате.
  3. Полностью снимите колесо.
  4. Установить опору под кузов и опустить на нее машину.
  5. Чтобы проверить, насколько хорошо сжат пружинный съемник.
  6. Откройте багажник, снимите резиновую заглушку, закрывающую место крепления штока амортизатора.
  7. Длинный трубчатый ключ на 17 или специальный инструмент для откручивания гайки от штока.
  8. Снимите нижнюю опору стойки.
  9. Вытяните всю стойку в сборе.

Вот и все, теперь можно отремонтировать или заменить задние стойки ВАЗ-2109 своими руками.

Ремонт или замена?

Перед некоторыми автолюбителями возникает резонный вопрос — а не попробовать ли самому восстановить старый стенд, ведь стоимость нового довольно высока? Самая дешевая неизвестного происхождения и качества будет стоить не менее 1500 рублей за штуку. Если вы все же решите их отремонтировать, это будет как минимум в три раза дешевле. Но есть некоторые подводные камни:

  1. Если ресурс старых стоек был приличным, то в запасе может быть сильная разработка, добиться идеальной герметичности иногда невозможно.
  2. Вряд ли можно залить внутрь амортизатора столько масла, сколько необходимо для правильной работы. Если ошибетесь на пару грамм меньше — амортизатор не подойдет. Если налить больше нормы — слезоточивые железы.

А качество деталей в ремкомплектах зачастую оставляет желать лучшего. Намного лучше было бы заменить стойки в сборе. Ресурс у них будет намного выше, чем у восстановленного.

Сборка задних стоек от «девятки»

А теперь несколько слов о том, как происходит правильная замена задних стоек ВАЗ-2109.Многие автолюбители меняют только амортизатор, а подушки не придают особого значения пружинам. И на них нужно обращать внимание. По мере износа они спадают, и длина всех витков становится меньше, чем необходимо. В результате подвеска будет работать некорректно.

При сборке следует придерживаться следующих правил:

  1. Установите на стойку сжатую пружину.
  2. Резиновая подушка фиксирует последний виток пружины изолентой.
  3. Осторожно, стараясь не сдвинуть пружину относительно амортизатора, установите стойку на место.
  4. Слегка затяните гайку на верхнем штоке амортизатора.
  5. Установить нижнюю часть подкоса на балку. Зафиксируйте его болтом.

После сборки подтянуть все резьбовые соединения и снять съемник с пружинами. После этого можно установить колесо и взять в ремонт б / у — то же самое. Окончательную затяжку гаек желательно после ремонта производить после установки автомобиля на колеса. И через 20-30 километров проверяем затяжку всех соединений — иногда гайки после езды выкручиваются.Попробуйте использовать гайки с пластиковыми зажимами на резьбе.

Как заменить внешний ШРУС на ВАЗ 2109. Вам будет интересно. Инструмент для работы.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), или, как его называют в простонародье, граната, появился в то время, когда на рынок начали выходить переднеприводные автомобили, и его основная задача — передача команды от редуктор к ведущему колесу. Если вы помните, в заднеприводных автомобилях эту функцию выполняет карданная передача… Для переднеприводного автомобиля такой механизм приведет к увеличению его габаритов, и, соответственно, вместе с ним будет расти и цена.

Что касается ВАЗ-2109, то у этой модели два ШРУСа: внешний и внутренний.

И сегодня мы поговорим о том, как заменить на этот автомобиль внешний пыльник, так как именно он чаще всего деформируется и ломается.

Причины выхода из строя ШРУСа

В отличие от других автомобилей ВАЗ-2109 особенно сложно поддерживать в рабочем состоянии длительное время гранатомет.Основными причинами его выхода из строя, в первую очередь, могут быть неблагоприятные климатические и внешние факторы. В результате на деталях образуются трещины, и дальнейшая его эксплуатация будет невозможна. Через порванный механизм внутрь шарнира попадает пыль и грязь, из-за чего детали гранаты изнашиваются. Выявить это несложно: при движении и поворотах машина издает «четкий» звук, и это первый сигнал.

Если после того, как вы услышали подозрительный хруст в своем ВАЗ-2109, вы приехали в гараж и обнаружили на шарнире следы смазки, то необходимо немедленно произвести полную замену ШРУСа вместе с пыльником, так как детали этот механизм нельзя поменять местами.

Инструкции

Перед тем, как приступить к любому виду ремонта, нужно подготовить все, что пригодится в процессе. Итак, чтобы снять гранату с ВАЗ-2109 нам понадобится головка на 30 (требуется для снятия гайки ступицы) и 13 (для снятия гайки шариковой), а также молоток и отвертка для хомутов.

Приступим?


Внимание! Гайку ступицы не нужно затягивать с большим усилием. После установки колес затяните болты, не прилагая больших физических усилий.

  1. Снимаем машину с домкрата, кладем кирпич под переднее колесо и плотно закручиваем гайки.
  2. Ну а теперь залейте масло в коробку передач.

Автомобиль ВАЗ 2109, в отличие от предшественников, имеет передний привод. В его конструкции для передачи крутящего момента от КПП на колеса вместо редуктора заднего моста используется так называемый ШРУС (в народе «Граната»). Поскольку этот механизм постоянно находится в движении, его компоненты быстро нагреваются.Поэтому для снятия температуры в «гранате» используйте специальную смазку. А чтобы на деталь не попадала пыль, а смазка быстро не забивалась, используйте специальные пыльники — чехлы, защищающие «гранату» от загрязнений.

Конструктивно в машине два ШРУСа и два пыльника — внешний и внутренний. Наружные устанавливаются на ступицу, а внутренние — в механизм коробки передач. В целом эта деталь рассчитана на довольно длительную эксплуатацию, но, как и все детали и механизмы автомобиля, может потребовать ремонта или замены.Как сделать замену своими руками, читайте дальше.

Симптомы и причины поломки

Чтобы без диагностики определить, сломалась «граната», достаточно просто послушать машину. Если во время движения, особенно на поворотах, из переднего колеса слышен характерный шум или стук, то вашу «гранату» необходимо заменить. Причем проводить его нужно как можно быстрее, иначе последствия могут быть катастрофическими.

Чтобы убедиться, что «диагностика» верна, можно проверить люфт на приводном валу.Попробуйте немного покачать рукой, и сразу будет заметен люфт. С проверкой пыльника все намного проще. Поверните переднее колесо в любом направлении до упора и проверьте его на наличие трещин или полос. Если они есть, то необходимо заменить оба пыльника.

Интерьер

Замена внутреннего ШРУСа ВАЗ 2109 осуществляется при наличии следующих деталей и инструмента:

  • Тиски;
  • Набор ключей;
  • Молоток;
  • Джек.


Прежде всего снимите с автомобиля весь привод и закрепите его в тисках. Для снятия пыльника потребуется демонтировать фиксаторы шруса. После того, как эта процедура будет проделана, можно приступать к снятию самой детали. С помощью молотка нанесите несколько сильных ударов по детали, чтобы она вышла из крепления. В конце этой части есть пластиковый наконечник. Его необходимо аккуратно снять для последующей установки на новую «гранату».

Перед заменой все крепежные детали и сам ШРУС необходимо смазать специальной смазкой.Затем осторожно вставьте новую деталь обратно в привод. Для этого воспользуйтесь молотком и деревянным бруском, чтобы не повредить деталь.

Внешний

Замена внешнего ШРУСа ВАЗ 2109 проводится в основном без снятия привода. Для этого необходимо поддомкратить передние колеса и установить переднюю часть автомобиля на специальные опоры. Колеса должны быть подвешены, чтобы привод мог свободно вращаться.

Затем открутите винты крепления колеса и снимите его, а рулевое колесо поверните до упора в любую сторону.Отсоедините шкворень от шлицевого конца «гранаты». Откручиваем гайки пыльника и снимаем его. Осторожно выбейте из коробки передач внутренний шрус, а после — наружный. Привод должен оставаться на месте и закреплен.

Теперь можно заменить ШРУС или провести профилактическое обслуживание, промыв его бензином. Если на нем видны повреждения, то замена просто необходима. При замене внутренней гранаты вставьте временную заглушку в отверстие редуктора, но не закрепляйте ее.После завершения замены выньте внутреннюю «гранату» и замените на ее место внешнюю. Соберите полностью и вставьте шрус обратно.

После того, как все будет на месте, поставьте колесо на место и перед началом движения проверьте работу рулевого колеса. Если руль поворачивается нормально, до упора и не сопровождается хрустом, значит, вы все сделали правильно.

В процессе эксплуатации автомобиля необходимо периодически контролировать состояние пыльников ШРУСов.ШРУС — шарнир равных угловых скоростей, обеспечивающий передачу крутящего момента от КПП ВАЗ 2108 2109 21099 на передние колеса.
Очень часто сталкиваешься с тем, что под понятием ШРУС люди понимают несколько разные вещи. Некоторые называют весь механизм трансмиссии ШРУСом, некоторые делят эти понятия на внутренние и внешние ШРУСы. Если немного подумать, то понятно, что в простонародье весь механизм полностью называют ШРУСом. Однако в руководствах по эксплуатации ШРУС делится на внутренний и внешний, а также карданный вал.Внутренний ШРУС вставляется в коробку передач, внешний ШРУС вставляется в ступицу, ведущий вал соединяет оба ШРУСа.
Теперь вернемся к пыльникам. Пыльник предотвращает попадание грязи и влаги внутрь ШРУС. Поэтому, если порванный пыльник не менять, то его смазка вымывается, а пыль попадет внутрь. ШРУС на поворотах начнет хрустеть, а со временем может заклинить и развалиться. Порванный пыльник легко определить по типу смазки на его поверхности, или часто бывает, что он ломается пополам.
Перед заменой нужно сходить в автомагазин и приобрести новый пыльник ШРУСа, цена 3 доллара. Также понадобится смазка для ШРУСов, цена около 1 доллара. Также необходимо обратить внимание на то, на что струбцины порванный пыльник стянем, при необходимости купим новые обжимные струбцины.
Замена пыльника наружного ШРУС ВАЗ 2108 2109 21099:
Наружный пыльник ломается чаще, чем внутренний ШРУС. Это потому, что в процессе эксплуатации он деформируется сильнее и чаще.Из инструмента нужно подготовить:
— Головку 30 открутить гайку ступицы.
— Головка 13 для выкручивания шара.
-Hammer.
— Монтировка и отрезки тонких трубок.
— Отвертка для хомутов.
1) Самое первое, что нужно сделать перед заменой пыльника ШРУС ВАЗ 2108 2109 21099 — это слить с КПП. Как это сделать, подробно описано в разделе. Масло сливают, потому что придется снимать весь ШРУС, включая его внутреннюю часть, вставленную в коробку передач. Соответственно, если масло не слить, то после снятия ШРУС оно выльется на землю.
2) Перед подъемом машины ослабьте гайку ступицы.

Подставляем кирпич под задние колеса, противодействуем гайке ступицы, затем надеваем на нее головку на 30 и пробуем открутить. Гайка ступицы затягивается с большим усилием, поэтому для ее откручивания нужен хороший рычаг. Обычно в этом помогает кусок трубы длиной около полуметра. Ни в коем случае не пытайтесь ослабить гайку ступицы на шестерне и на домкрате — можно повредить дифференциал коробки передач.
3) Сняв и немного ослабив гайку ступицы, необходимо поднять машину.И только потом откручиваем гайку ступицы и снимаем с нее шайбу. Снимите колесо со ступицы.


4) Затем головкой на 13 откручиваем два болта крепления шара к ступице.


После этого появляется возможность перемещать ступицу вместе с передней стойкой. Перемещая ступицу, снимаем наружный ШРУС ВАЗ 2108 2109 21099 со ступицы.


5) Теперь нужно выбить внутренний ШРУС из КПП. Это делается ударом молотка по креплению, прикрепленному к внутреннему ШРУСу.


Если у вас нет монтировки, вы можете использовать кусок трубы.
6) Вытаскиваем ШРУС из КПП и несем в тиски, в которых зажимаем его вал.


7) Теперь нужно снять зажимы с порванного пыльника. Затем загибаем пыльник обратно к голенищу или просто ножом разрезаем и снимаем.
Кстати, внутренние и внешние ШРУСы часто называют гранатами. Это потому, что когда их нет на древке, они выглядят как гранаты.В интернете можно найти статьи «Замена внешней гранаты Ваз 2109» или что-то подобное.
8) Сняв пыльник, молотком сбиваем внешнюю гранату.


Бить надо по самому краю, чтобы не повредить. Необходимо удалить старую смазку со сбитой гранатомета ВАЗ 2108 2109 21099, так как она уже в песке и пыли.


Затем нужно обмыть гранату в бензине или керосине и еще раз хорошенько потереть, удаляя старую смазку.


9) Ставим на карданный вал новый пыльник и загибаем обратно. С помощью молотка забиваем внешнюю гранату на место. А теперь тщательно смажьте внутреннюю часть гранаты, каждый шарик, обоймы, внутренности пыльника смазкой для ШРУСов.


Затем надеваем на гранату пыльник и стягиваем большим хомутом.


10) Теперь осталось только установить весь ШРУС в сборе обратно на ВАЗ 2108 2109 21099.Сначала, конечно, вставляем в коробку передач. Перед этим не забудьте протереть сальник от пыли. И снова забиваем ШРУС в коробку передач молотком.
11) Ставим ШРУС в ступицу и прикручиваем шаровую на место. Затягиваем гайку ступицы, не забывая о шайбе, но не затягиваем с большим усилием.
12) Установите колесо и слегка затяните болты.


Опускаем машину с домкрата, кладем под переднее колесо кирпич и с усилием затягиваем гайку ступицы.Буртик на гайке должен находиться на том же месте, где вы изначально откручивали колесо.


Накручиваем гайку, исключая ее самопроизвольное откручивание.
13) Осталось залить масло в коробку передач и все, замена пыльника наружного ШРУС ВАЗ 2108 2109 21099 успешно завершена.

Конечно, если ваша коробка передач не требует обслуживания, то вам придется немного помучиться с заливкой масла в коробку передач. Всегда заливаю масло через отверстие, до него намного легче добраться.
Если вы делаете эту работу впервые, обратите внимание на следующие моменты:
— Не забудьте слить трансмиссионное масло.
— Ослабьте гайку ступицы на земле (не на домкрате).
— Подготовьте кусок трубы, так как гайка ступицы откручивается и затягивается с большим усилием.
— Не надо бояться выбивать ШРУС, когда делаешь это впервые, кажется, что молотком сломаешь. После того, как вы пару раз поменяли пыльники, вы вспомните свой первый опыт со смехом.

Замена пыльника наружного ШРУСа ВАЗ 2109 осуществляется достаточно просто, даже разгрузка слесаря ​​не требуется. Даже полная замена внешней гранаты не составит труда, если за автомобилем ухаживают. Проблема может быть создана только откручиванием гайки ступицы. И это небольшие тонкости этой процедуры, о которых и пойдет речь ниже. При эксплуатации автомобиля необходимо следить за состоянием пыльников, иначе гранаты будут разрушены в результате попадания внутрь пыли, грязи, воды.


Сумасшедший скрежет и стук колес сбоку, особенно при запуске с повернутым в сторону рулевым колесом. Это первый признак того, что гранаты вышли из строя. Срок службы ШРУСов достаточно большой, но на него влияет множество факторов:

  1. Стиль вождения автомобилиста. Чем резче старты, тем короче срок службы сустава. То же и с торможением.
  2. Уход за пыльником. Если есть даже небольшая трещина, необходимо полностью разобрать привод, промыть гранату в растворителе или керосине, просушить, смазать и установить новый пыльник.
  3. Качество товара на момент покупки. Некоторые производители делают петли из низкосортной стали, а это недопустимо, так как механические нагрузки очень велики.

Обратите внимание на состояние пыльника рулевой рейки ВАЗ 2109. От этого также зависит удобство управления автомобилем. Но с заменой намного сложнее. Цена одного комплекта внешних ШРУСов не менее 950 руб. Причем стоимость может отличаться, все зависит от региона и жадности продавцов.Состоит из набора:

  1. Прямо на петлях.
  2. Два зажима.
  3. Пыльник.
  4. Пакет со смазкой.
  5. Кольца стопорные.

Но цена пыльника колеблется в пределах 150-200 руб, плюс новые хомуты — не более 50 руб. Разница ощутимая, поэтому заменить пыльник дешевле, чем ремонтировать накопитель.

Снятие внешнего ШРУСа ВАЗ 2109


Все работы можно проводить без смотровой ямы и эстакады; достаточно иметь хороший домкрат и опору.Порядок разборки следующий:

  1. Установите упоры под задние колеса.
  2. Снимите колпак переднего колеса.
  3. Разблокируйте гайку острым зубилом и молотком.
  4. Отломите гайку с помощью головки «30» и длинного рычага.
  5. Оторвать четыре болта крепления колеса к ступице.
  6. Подставьте домкрат под ремонтируемую сторону и поднимите его.
  7. Снимите колесо. Под кузовом желательно установить опору.
  8. Вытащите шплинт из концевого пальца рулевой тяги и отверните гайку.
  9. Съемником вытащите палец из поворотного кулака.
  10. Выкрутите два болта крепления шаровой опоры. Это будет проще, чем выбить палец съемником из ступицы.
  11. По стойке хаб теперь «гуляет» свободно. Лично я выбиваю внутренний ШРУС небольшой зубилом и молотком. Буквально 2–3 резких и точных удара при выходе из коробки. Но обязательно слейте 2/3 масла из КПП, иначе потеряете.
  12. Вы выбиваете внешнюю гранату из ступицы.

Можно не снимать привод полностью, но это не очень удобно. Гораздо приятнее работать с гранатами, если они есть и могут быть зажаты в тисках, чем гнуться на троих под машиной. Перед заменой пыльника внешней гранаты оцените состояние всего привода, нет ли повреждений или дефектов. Ведь может оказаться, что потребуется не частичный ремонт, а полный.

Замена пыльника своими руками


Порядок замены:

  1. Снимите два зажима.
  2. Если вы не планируете нигде использовать старый башмак, то можете разрезать его ножом.
  3. С помощью молотка и деревянной проставки выбить наружный ШРУС. Постарайтесь не повредить его, приводной вал желательно зафиксировать в тисках.
  4. Желательно заменить пыльник и внутреннюю гранату, чтобы в случае чего не проделывать заново работу.
  5. Отмываете гранату от старой смазки и грязи.
  6. Установить новые пыльники и поставить на ШРУС ВАЗ 2109 внутренний.
  7. Залейте смазку под пыльник. Лучше, если вы положите туда больше смазки, чем в пакет, идущий в комплекте.
  8. Закрепите зажимами.
  9. Установите привод в обратном порядке.

Ремонт левой и правой стороны одинаковый, хотя приводные валы разные. Внимательно осмотрите все компоненты, чтобы своевременно произвести замену. В особенности обращайте внимание на состояние рулевых наконечников, пыльников реек, амортизаторов, шаровых опор.

Видео о замене пыльника ШРУСа на автомобиле ВАЗ 2109:

Вам будет интересно:

С разработкой и внедрением в производство переднеприводных автомобилей встал вопрос о создании шарнира равных угловых скоростей — ШРУСа, который передавал бы крутящий момент от коробки передач на ведущее колесо.В заднеприводных автомобилях такой момент передает карданная передача, имеющая в конструкции крестовину и четыре игольчатых подшипника.
Использование аналогичного агрегата в переднеприводном автомобиле приводит к увеличению его габаритов, а значит, цена товара становится выше. Кроме того, передача крутящего момента сопровождается вибрацией, чем больше угол между валами — ведущим и ведомым, тем сильнее вибрация.

На автомобиль ВАЗ 2109 устанавливаются ШРУСы двух типов:

  • Шрус наружный — входит в зацепление со ступицей колеса.
  • — передает крутящий момент на вал от трансмиссии.

В данной статье будет рассмотрен вопрос, как заменить внешний пыльник ШРУС ВАЗ 2109.

Конструкция наружной петли ВАЗ 2109

На фото показаны основные элементы узла:


Здесь позиции: 1 — корпус гранаты, 2 — сепаратор, 3 — обойма, 4 — шары, 5 и 9 — зажимы, 8 — пыльник.
При разработке ШРУСов предполагалось, что их ресурс будет таким же, как у всего автомобиля, но в процессе эксплуатации выявлены отклонения.Особенно сложно сэкономить на длительном использовании в автомобиле ВАЗ 2109.
Использование при его изготовлении гибкого влаго- и морозостойкого материала позволило несколько повысить стойкость изделия. Но, под воздействием неблагоприятных внешних факторов: влаги, абразивных частиц, деформации элементов, на деталях могут появиться трещины, неприемлемые для его дальнейшей эксплуатации.
Это связано с тем, что пыль и грязь попадает на шарнир через порванный пыльник, что приводит к износу внутренних деталей ШРУСа. Как правило, это можно определить по появлению хруста при повороте машины.
Поэтому нужно постоянно следить за тем, чтобы пыльник наружного ШРУСа ВАЗ 2109 был своевременно заменен.

Как заменить пыльник наружного ШРУСа автомобиля ВАЗ 2109

Нарушение целостности пыльника можно определить по следам смазки на шарнире. Все детали ШРУСов не взаимозаменяемы.
Поэтому наиболее правильным вариантом для надежной работы агрегата будет комплект с пыльником.Но, если все же возникла необходимость поменять только пыльник, необходимо снимать ШРУС вместе с полуосями.
В инструкции указано, что для этого вам необходимо:

  • Установите ручной тормоз на автомобиль.
  • Зафиксируйте задние колеса, поставив под них упоры.
  • Ослабьте гайку крепления ШРУСа в ступице колеса.
  • Установите переднюю часть машины на подставки.
  • Затем колесо снимается.
  • Отсоединена рулевая тяга.
  • Шариковый палец выдавлен.
  • Нижняя шаровая опора отсоединена от поворотного кулака.
  • Поворотный кулак вместе со стойкой отводится назад, и внешний ШРУС отсоединяется от ступицы.
  • Внутренний ШРУС вытащен из коробки.
  • Приводной вал закреплен в тисках.
  • Хомуты, удерживающие пыльник, сняты.
  • Если необходимо произвести ревизию всех деталей агрегата, то даже если хомуты и пыльники целы, лучше их заменить на новые.
  • Петли выбиты выбивкой из бронзы.
  • Пыльники сняты.
  • Все детали отмыты в бензине.
  • Сборка своими руками производится в обратной последовательности.
  • На валу установлен пыльник.
  • Наложен внутренний ШРУС.
  • Установлено новое стопорное кольцо.
  • Шрус наружный в сборе.
  • Внутренний и внешний ШРУС соединяются.


  • На гранату надевается пыльник, предварительно заливается смазкой.
  • Хомуты затягиваются на валу, затем на гранате.

Совет: Перед затяжкой болтов нужно выпустить «лишний» воздух из крышки. Для этого ремень безопасности чехла стягивается с приводного вала отверткой.

  • В зоне затяжки и фиксации хомутов необходимо проверить наличие трещин, деформаций, следов контакта хомутов с дорожным покрытием. В противном случае их необходимо заменить.
  • Перед заправкой карданного вала в коробку передач на его конец устанавливается пластиковая заглушка.

Совет: Чтобы обеспечить полную посадку в дифференциале приводного вала, нужно слегка постучать по нему.

  • Шлицы дифференциала и вала соединены.
  • Хвостовик внешнего шарнира вставлен в ступицу. Для этого стойка оттягивается и закругляется кулаком, а затем заправляются шлицы.
  • Установлена ​​и затянута новая контргайка.

Совет: окончательную затяжку гайки следует производить после установки колеса и снятия домкрата.

Как выполняется замена наружных пыльников ШРУС ВАЗ 2109 хорошо видно на видео.

Как происходит замена сальника коробки ВАЗ 2109

Наша инструкция подробно расскажет, как устранить проблему утечки масла с КПП из-за выхода из строя канавок переключения передач, первичного вала или внутренних болтов.Замена сальников коробок ВАЗ 2109 может осуществляться двумя способами.
Первый способ (при замене первичного сальника вала) требует демонтажа коробки. Второй способ (замена сальника на штоке или сальника шруса) производится без снятия КПП на самом автомобиле.
Способ без снятия коробки более быстрый и простой, поэтому он в первую очередь.

Диагностика проблемы

Итак:

  • Симптомы, указывающие на необходимость замены сальника коробки передач, это в первую очередь следы масла, оставшиеся на асфальте после стоянки автомобиля.
  • Перед заменой сальника следует сначала убедиться, что он в нем.
  • Так как причиной утечки масла часто становится плохо закрепленный масляный фильтр.
  • Несвоевременное обнаружение проблемы, связанной с утечкой масла, грозит серьезными последствиями.
  • Если своевременно не обнаружена утечка масла из коробки, она последует полностью, и тогда вместо сальника, цена которого 50-100 рублей, придется ремонтировать КПП (см.), и цена значительно вырастет.
  • Для предотвращения этого необходимо периодически проверять уровень масла в двигателе и в КПП.
  • Недостаточный уровень масла в КПП может проявляться характерным хрустом, возникающим при переключении передач.

Замена сальника штока КПП ВАЗ 2109

Вам понадобится:

  • Шилы, как вязальный крючок или что-то подобное.
  • Ключи на 10 и 13.
  • Шило обычный.
  • Пластиковая пробка от минеральной бутылки.

Замена производится на смотровой яме или подъемнике. Если ничего нет, можно использовать дешевую альтернативу в виде двухкомпонентной пластмассы.
Берем сразу две доски и входим в такое импровизированное экзальтации. Работу естественно придется делать лежа.

ВНИМАНИЕ: После заселения в яму или ремонта на ремонт почините автомобиль в целях собственной безопасности, используя ручной тормоз и дополнительные противоскользящие клинья (башмаки).

Замена сальника в коробке передач ВАЗ 2109 выполняется в следующей последовательности:

  • Добираемся до штанги, переключающей трансмиссию, она сверху прикрыта резиновым пыльником.
  • Если промазал масло, то найти его очень просто на масляном пятне (см. Фото ниже).

  • Сгибаем широкую часть этого пыльника, чтобы добраться до находящегося под ним Карданчика, убегая на штангу.
  • Для доступа к сальнику необходимо отсоединить карданчик от рычага переключения передач и от тяги.
  • Используем ключ на 13.
  • Откручиваем гайку полностью, это поможет ослабить связь рычага с карданчиком.
  • Отдайте рычаг от карданчика, таким образом, 1-ю или 3-ю передачу.
  • Ключом на 10 отсоединяем кардан от тяги, рычаг отводим в сторону.
  • Демонтируем карданчик.

  • Далее снимаем резиновый пыльник, теперь видим причину ремонта — это проточки КПП.
  • Находится в специальной нише — это место, где стержень входит в коробку.
  • Извлечь эту железу без применения специального инструмента невозможно, поэтому берем специальный сиквел и берем на себя осторожность.
  • Самоподдержку можно использовать как вариант, принцип очень простой — нужно вкрутить самоподдержку в сальник и «раскрыть» его как штопор.
  • После удаления старого можно начинать замену.
  • Предварительно необходимо очистить место посадки от песка, масла и других загрязнений.
  • Теперь можно запрессовать новый сальник в место посадки.

Замена сборного ящика ВАЗ 2109 проще с помощью заглушки от пластиковой бутылки:

  • Сделайте так, вырежьте внутреннюю часть заглушки и установите через нее новый сальник.
  • Без пробок можно обойтись, это дело хозяина.
  • Производим сборку рычага в обратной последовательности разборки.

Примечание:

  • При замене сальника или производстве любых работ, связанных с креплением рычага КПП и карданчика, сцена, разрешенная в автомобиле, сильно смещается, что делает невозможным, в некоторых случаях, переключение скоростей.
  • Тут вся проблема кроется в винте на 13, который соединяет кардан и сам рычаг переключения скоростей.
  • Не всем известно, он (винт на 13) не только крепежный, но и регулировочный.
  • Поэтому по окончании работы обязательно проверьте, в каком положении находится рычаг, и при необходимости отрегулируйте его положение.
  • Только теперь можно смело собирать инструмент и мыть руки.
  • После сборки вы должны проверить уровень масла, если необходимо устранить низкий уровень, и тогда мы сможем проверить работу.
  • Проехать пару кругов и убедиться, что масла больше нигде не бывает.
  • Вот и все, надеюсь наша инструкция вам пригодилась. Как вы сами убедились в замене этого сальника, в этом нет ничего сложного, да и переплачивать за услуги смысла нет.

Замена сильвана шрусов

Итак:

  • Для замены внутренних винтов (шарниров равных угловых скоростей) обязательно сливаем масло с КПП.

    Примечание: Замена полок кустов производится без снятия коробки передач с автомобиля на ВАЗ 2109.

  • Для замены необходимо отсоединить передние колеса от коробки.
  • Для этого: Снимите защитный колпачок и отверните гайку ступицы.
  • Ослабление затяжки болтов крепления колес и затяжка гаек ступицы.
  • Гайка ступицы зажимается с большим усилием, поэтому рекомендуем использовать в качестве рычага отрезанную трубку.

Предупреждение:
При откручивании гаек машина должна стоять на Земле! Ослабляем и затягиваем болты крепления колес только на машине, стоящей на земле. Момент затяжки болтов составляет 65-95 нм (что соответствует 6,5-9,5 кгс).

Продолжаем:

  • Включаем автомобиль ВАЗ 2109, стояночный тормоз, устанавливаем упорные штанги (колодки) под оба задних колеса автомобиля и поднимаем переднюю часть, установив надежные опоры.
  • Снимите переднее колесо с автомобиля.
  • Затем откручиваем до конца и снимаем гайку ступицы.
  • Отверткой снимаем упорную шайбу.
  • Вытаскиваем штифт крепления гайки, который является шарниром крепления тяги шарнира к рычагу.

  • Откручиваем гайку шарнира с шарниром крепления рулевой тяги.
  • Специальный съемник Нажмите на палец шарового шарнира этой рулевой тяги от рычага стойки .
  • Откручиваем два болта и отсоединяем шарнирный рычаг нашей передней подвески от поворотного кулака.

  • Отведите поворотный кулак в сторону вместе со стойкой и выньте стержень наружного шарнира из ступицы.

  • Используя крепление, выдавите стержень внутренней распорки из контрольной точки.

Примечание: Если вы берете оба диска, то после снятия одного вставьте на его место в КПП технологическую заглушку (или старый Schlus) и только потом вынимайте второй. В противном случае дифференциалы однозначно будут показаны, и вы не сможете вставить Sls при сборке

  • Снимите вал переднего колеса.
  • Снимите сальник шарнира отверткой с картера коробки передач.

  • Потом пропишем новую с оправкой подходящего диаметра до упора, рабочая кромка заглядывает внутрь КПП.

На этом замена редукторов КПП ВАЗ 2109 (кустарники) завершена, установка кустов произведена по порядку, снятие обратное. Как видите, сделать эту процедуру своими руками не так уж и сложно.

Причины сжатия сцепления

Причина заедания сцепления — протекание заднего сальника коленчатого вала или отслоение первичного вала коробки передач. Трансмиссионное и моторное масло имеют разный запах.
Следовательно, опытный автомобилист может по запаху масла распознать, какая из масляных солей вышла из строя и требует замены. В этом случае вам придется снимать КПП с автомобиля.

Замена первичного сальника вала

Итак:

  • Для снятия ящика производим удаление кустов, как уже было описано выше.
  • Вместо одной из кустов вставьте старую или специальную втулку, чтобы не крошился дифференциал.
  • Переворачиваем болты крепления (их три) и снимаем щит картера сцепления.
  • Ослабление затяжки болтов и гаек крепления картера сцепления к блоку.
  • Надеваем на фланцы крыльев, расположенные в районе стоек ракет, подходящие бруски из дерева и устанавливаем на них поперечный брус для обжатия двигателя.

Предупреждение: древесина опирается исключительно на фланцы крыльев! В противном случае вы рискуете помешать организму.

  • Тренируем двигатель на рифу длинным болтом с зацепом к бустеру.
  • Для этого также подойдет сплошная веревка или проволока.

  • Откручиваем две гайки, которые крепят заднюю часть двигателя к кузову.
  • Откручиваем гайку и достаем болт левой опоры.
  • Откручиваем три гайки, которые крепят левую опору двигателя к КПП, и снимаем опору.

  • Окончательно откручиваем болты (три штуки) и гайку (с обратной стороны КПП).
  • Снимая коробку передач с машины ВАЗ 2109, сначала берем ее в горизонтальной плоскости от двигателя, чтобы вытащить первичный вал из дисков сцепления.
  • Будьте осторожны, не повредите лепестки пружины сцепления.
  • Снимите выжимной подшипник сцепления.
  • Откручиваем три болта крепления направляющей втулки (под болтами пружинные шайбы).
  • Снимите направляющую втулку.

  • Используя подходящий проволочный крючок, снимите сальник с КПК.
  • Пропишем новый с помощью подходящего диаметра.
  • Рабочая кромка направлена ​​внутрь КПП.

Совет: Перед установкой трансмиссии на автомобиль ВАЗ 2109 рекомендуется смазать поверхность направляющей втулки и паз первичного вала за пределами поверхности направляющей втулки и паза первичного вала.Зацементируйте ведомый диск сцепления специальной оправкой (старый первичный вал подходит с хорошими шлицами)

  • Установите трансмиссию на автомобиль.
  • Перед соединением передних колес заменяем стопорные кольца на концах внутренних шайб.
  • В противном случае вероятность увеличения приводов от КПП появляется при движении автомобиля.
  • Окончательно затяните гайку крепления натяжителя к рычагу на нагруженной подвеске, когда автомобиль уже стоит на земле.
  • Заменить масло в коробке (см.).

Вот так производится замена железок, ничего сверхмощного в этом нет, видео тоже можно посмотреть.

Как убрать люфт рулевой рейки. Как устранить люфт люфт

Поддерживайте автомобиль в идеальном состоянии даже при самом аккуратном и деликатном вождении. Во всем виноваты наши дороги, суровый климат, манера вождения других участников дорожного движения.

При попадании в рулевой блок можно легко произвести регулировку рейки своими руками.Процесс не сложный, ведь сотню обрабатывать не обязательно.

Зачем проводить корректировку

Усилие на передние колеса ВАЗ 2109 передается через шестерню, которая, в свою очередь, взаимодействует с зубчатой ​​рейкой. Для зацепления для устранения зазоров используются прижимные пружины.

Регулировка очистки выполняется для устранения образовавшихся лошадей, а также для улучшения четкости и послушности рулевого управления.

Если речь была потянута неправильно, рулевое колесо будет слишком туго вращаться.Такое явление возникает из-за того, что был натянут регулировочный винт. Задача настройки — найти золотую середину.

Способы регулировки

Речь рулевого управления можно настроить двумя способами.

Неисправность

Имеются некоторые характерные неисправности Рулевые колеса, с которыми сталкиваются владельцы ВАЗ 2109. В одних ситуациях это возможно обойтись простой регулировкой, а в других потребуется более детальное вмешательство в конструкцию узла и его составляющих.

Поломки рулевой рейки следующие:

  • Ослаблено крепление рулевой рейки;
  • Изношены грабли или ее шестерни;
  • Неправильно отрегулировано зацепление пары;
  • Произошел износ втулок в месте стыка рельсов с рулевыми тягами.

Не всегда настройка рейки позволяет исключить ее неправильную работу. Это связано с тем, что формируется внушительное поколение комплектующих.Определить это можно по разборке. Ведь если регулировка не принесла ожидаемого эффекта, придется снять рейку со станка и проверить, что это не так.

Корректировка

Итак, ситуация складывается таким образом, что затяжка рулевой рейки еще может дать положительный результат. Поэтому нужно научиться тянуть узел и что для этого нужно будет.

Рельс можно отрегулировать через низ автомобиля, сняв защиту двигателя, или через верх.Во втором случае работу придется делать на ощупь. Так что решайте, как вам будет удобнее.

  1. Для регулировки рулевой рейки необходимо потянуть регулировочный винт. Вы можете найти его в рулевом механизме. Точнее, то в торцевой крышке.
  2. Оптимально иметь в распоряжении эстакаду или яму в гараже. Если таких условий нет, поднять машину можно с помощью домкрата. Только в этой ситуации необходимо будет дополнительно отремонтировать автомобиль, чтобы избежать его соскальзывания с домкрата и возможных последствий.
  3. Перед подъемом кузова домкратом обязательно установите передние колеса прямо.
  4. Люфт можно измерить с помощью люфта. И они винтажные или электронные. Последние более актуальны и удобны в использовании, но некоторые выбирать не приходится. То, что вы найдете, темы, которые вы будете использовать.
  5. По действующим нормам и стандартам для ВАЗ 2109 руль не будет превышать 10 градусов.
  6. Найдите регулировочный винт и начните постепенно его тянуть.Операция проводится медленно. Периодически проверяйте рулевое управление, наличие люфта или стука в рулевой колонке.
  7. Для регулировки используйте специальный ключ. Доступен в любом магазине автозапчастей.
  8. Ключ вставляется в регулировочный винт и поворачивается против движения по часовой стрелке. Немного прокручивая, проверяем результат.
  9. Процедура может затянуться. Все равно не торопитесь.
  10. Когда почувствовали, что регулировка достигла желаемого уровня, проведите пробную проверку на моей машине, почувствуйте, как движется руль, исчез ли стук, люфт, насколько круто вращается руль.
  11. Если рулевое колесо стало слишком туго затянутым, вам придется немного ослабить натяжение регулировочного винта.

За безопасность езды, вместе с другими важными системами, отвечает и рулевое управление. В интересах водителя следить за системой системы и не допускать неисправностей.

Автопроизводители утверждают, что рулевая рейка является одним из основных элементов рулевого управления — без проблем служит 10-15 лет. Естественно, при определенных условиях:

  • своевременное обслуживание;
  • с использованием качественных масел;
  • Езжу
  • по качественным дорогам.

Первые два требования выполнить при абсолютно сознательном автовладельце. Но третье от этого не зависит. Что может сделать водитель в этой ситуации?

Как минимум, чтобы не пролететь мимо ям, аккуратно передвигать рельсы и выезжать на границы.

Неисправности рулевой рейки

Рулевые механизмы

Ratcher считаются самыми безопасными и надежными, но они не вечны. Первые «звонки», говоря о поломке, — это стук в области переднего моста и люфт рулевой рейки.Эти неисправности возникают из-за:

  • ложа и катушечный механизм;
  • износ опорной втулки справа;
  • износ руля и наконечников.

Проверка состояния рулевого управления

Кроме того, увеличивается люфт, в нейтральном положении нет усилия, машина становится неуправляемой.

В большинстве случаев регулировка рулевой рейки помогает избавиться от рулевой рейки во время управления автомобилем помогает избавиться от автомобиля.

Надо ли поднять рулевую рейку? Определенно да.

Усилие от рулевого колеса на колеса передается через передающую пару: шестерню (золотник), которая взаимодействует с зубчатой ​​рейкой (прикладом).

В передающей паре «Грабли-Катушка» подвижные элементы прижимаются друг к другу прижимными пружинами без зазора в определенном положении. При этом зажим должен быть умеренным, чтобы в процессе работы механизма зубья штока и золотниковый механизм эффективно соединялись, но не разрушались.

Если передающая пара рвется, рельс начинает разрастаться и отслаиваться, стержень и катушка ломаются друг о друга во время движения вагона. Если детали «кораблики», колеса крутятся слишком туго. В обоих случаях стоит отрегулировать рейку.

Регулировка рулевой рейки

Самостоятельно вытащить. Для этого понадобится гараж с ямой, напарник, руки «от плеч» и инструмент:

  • вагон нужно установить так, чтобы удобно было подъехать к рельсам: проехал в яму или пролет, в крайнем случае — субдомрот;
  • закрепите автомобиль, установите колеса плавно;
  • люфтмер (если есть) или «по плотности» замеряют люфт люфт — зазор не должен быть больше 10 градусов;
  • отпустите стопорную гайку (если она есть в вашем автомобиле), под ней будет регулировочная гайка.Его нужно медленно покрутить по часовой стрелке минут 10-15 и проверить люфт и руль — для этого нужен напарник. Если руль вращается слишком сильно, гайку нужно немного открутить.

Регулировка рулевой рейки своими руками

Обычно достаточно повернуть гайку на 20% от общего оборота, чтобы избавиться от проблемы. Если стук и люфт рулевой рейки все равно не исчезли, возможно, шток или золотник окончательно изношены.

Регулировка может не дать результатов, если зажимной подшипник сломался. В этом случае нужно обратиться в автосервис, где механизм разобьется, осмотрят все детали и обязательно определят причину неисправности.

Регулировка рулевой рейки своими руками — вполне посильная задача, но не панацея. Если возникнут первичные проблемы, будьте готовы к тому, что узел скоро придется ремонтировать. Если у вас возникла потребность в покупке автозапчастей, добро пожаловать в Интернет-магазин автозапчастей Мастер Сервис.

Для обеспечения нормальной работы рулевой системы периодически регулирует рулевую рейку. Что это за деталь, как она работает? Это силовой узел в механизмах управления. С его помощью усилие от рулевой колонки передается колесами автомобиля. Таким образом, направляющая выполняет функцию управления, обеспечивая возможность поворота передних колес.

Важность регулировки

Рулевое управление отвечает за безопасность движения. В интересах владельца содержать его в надлежащем виде, а также при малейших изменениях выслушивать даже небольшие неисправности.Эта деталь не исключение, поэтому регулировка рулевой рейки — обязательная процедура для каждого автомобилиста.

Типичные неисправности, причины

Среди типичных неисправностей Этот важный узел можно выделить по различным люфтам.

Бывает, если регулярно ездить по пыльной или ухабистой дороге. Особенно плохо на состояние деталей влияют популярные в городах милиционеры. Городские чиновники редко ставят их так, как говорят технологии. Вход для этих охранных объектов слишком резкий, высота тоже больше, чем нужно.Чем дольше эксплуатируете машину в таких режимах, тем быстрее выходят из строя рулевые узлы. Люфт и стук — типичные проблемы этих деталей.

Кроме того, на границах могут быть зафиксированы причины слишком резких ускорений при крайнем положении руля. Это увеличивает нагрузку на коробку передач и другие детали, работающие с рейкой. В этих условиях терпят поражение даже гуру. Надо понимать, что регулировка рулевой рейки необходима, по характерным укладкам из-под днища автомобиля.

Как завязать узел в гараже своими руками?

Часто автолюбителям задают один и тот же вопрос об этой процедуре. Многие не хотят за такую ​​простую процедуру идти на сотню и тратить на нее деньги. Людей интересует алгоритм действий по настройке и подтяжкам. Но нужно помнить, что подвеска не может решить проблему целиком и с полостью. Все это связано с тем, что передающая пара, а именно грабель и шестерня, имеют износ.К тому же этот износ неизвестен. Регулировка рулевой рейки не вызовет затруднений, но важно поставить грамотный и правильный диагноз.

Когда износ неизвестен, диагностика становится трудным процессом.

Для более точной диагностики необходимо всегда открывать узел. Здесь ведь поездка на сотню лишним не будет. Для выполнения обычных настроек и приостановленных процедур пригодится помощь друга, а также гараж со смотровой ямой и набором инструментов.

Перед тем, как запустить подвеску, автомобиль следует закрепить, а колеса установить непосредственно. С помощью люфтомера следует измерить люфт переднего колеса. Оно не должно быть больше 10 градусов.

Для подвешивания рейки есть специальный винт. Его можно найти в торцевой крышке системы рулевого управления. Если эта операция проводится впервые, поможет инструкция или паспорт на машину. Затягивая винт нужно медленно и постоянно следить за рулем, уровнем люфта и стука в рулевой колонке.

Марок автомобилей сегодня очень много. И по каждому авто секреты. Давайте разберемся, как выполнить эту процедуру на популярных моделях.

Как исправить стук в Калине?

Руль на «Калине» довольно часто стучит. На этих машинах достаточно ездить по дорогам нашей страны круглый год. Сначала только изредка стучит, со временем интенсивность будет все больше возрастать.

Регулировка рулевой рейки «Калина» осуществляется с помощью подвески всего с одной гайкой.Для этого вам понадобится голова на 10, ключ на 13 или голова, а также специальный ключ для регулировки этого узла специально для «Калины».

Как добраться до механизма?

Подъемник или яма в гаражах есть далеко не у всех. Поэтому, чтобы получить доступ к гайке, вам потребуется выполнить несколько простых действий. Итак, отсоединяем аккумулятор и два его вывода. Затем откручиваем крепления аккумулятора. Теперь его можно удалить, но это еще не конец. Поднимите пластиковую вставку и открутите еще четыре болта.И только после этого сдвиньте металлическую платформу вперед. Теперь у вас есть достаточно места для корректировок.

Регулировка рулевой рейки «Калина»: Порядок действий

Поднимите руки на рейке снизу, изнутри. Вот вам и завораживающий резиновый колпак. Снимите его — лучше будет надеть ключ. Работайте аккуратно, ведь не всегда можно просто взлететь. Далее в бой вступает специальный ключ.

Теперь вставьте ключ в отверстие ниже. Не тяните много, иначе при выполнении переворачивания предмет может съесть.Чтобы отбиться от задников и ударов, обычно достаточно повернуть эту гайку на 30 градусов. Это все.

Конечно, при наличии подъемника или ямы все делается намного проще.

Затем вы можете достать регулировочную гайку и просто повернуть ее ключом.

Другие модели vase

Регулировка рулевой рейки Vase осуществляется так же, как на Калине. Для этого автомобиль устанавливается на яме, затем снимается защита силового агрегата.Далее необходимо найти регулировочный винт. Большинство новичков справляются с этим не сразу — винт скрывается под слоем грязи. На большинстве моделей ВАЗ для затяжки винтов производится специальным ключом. Слегка очистите ключ и проверьте люфт. Если вы долго и с трудом настраивали, но ничего не вышло, а люфт не пропал, в этом случае элемент нужно снять и проверить его износ.

«Форд»

На этих моделях, как и на других современных автомобилях, управление осуществляется все той же рулевой рейкой.Но эти узлы «Форд Фокус» очень надежны, и проблемы с ним возникают нечасто. Однако даже эти выносливые автомобили не могут ездить без ремонта по нашим дорогам. Регулировка рулевой рейки («Форд Скорпион» в том числе) — актуальное мероприятие для всех владельцев.

Диагностика Рейки на Фордах

Если этот узел требует настройки или ремонта, владелец будет регулярно получать сигналы об этом от своего автомобиля. Например, среди первых симптомов можно выделить «прозрачность» управления.В этом случае водитель будет ощупывать руками каждый камушек. Вибрации небольшой силы передаются на руль во время движения. Это проблемы с ношей.

Больше неисправностей дает тихий стук с правой стороны.

Его некоторых путают с шумами от стойки стабилизатора. Когда машина едет ровно, стука не будет слышно. Но достаточно выполнить какие-то маневры, и это проявится.

Если вы слышите странные скрины, которые издаются при повороте на месте на хорошо стриженой машине, то это тоже сигнал.Если вы чувствуете серьезные вибрации, выполняя невольные повороты, то вам необходима регулировка рулевой рейки.

Ford Focus — Как настроить механизм?

Этот процесс не займет много времени и сил. На выполнение этой операции примерно полчаса и набор ключей. Помните, что подвеска может не решить проблем с люфтами и стуками.

Работы лучше всего производить на яме, но можно и домкратом.

Перед подъемом автомобиля выровняйте колеса.Люфтомер используется для измерения уровня гиперактивности. Лучше всего применять современное электронное устройство. По нормам производителя люфт должен быть не более 10 градусов.

Подъем осуществляется с помощью специального шурупа. Он спрятан в торцевой крышке на рулевом узле. Медленно отрегулируйте направляющую. Не делайте слишком резких движений. Постоянно проверяйте руль, а также люфт и стуки.

«Рено»

Для настройки данного узла на автомобили этой марки вам понадобится короткий и изогнутый ключ на 12.Или можно применить гибкий переходник с головкой в ​​виде кабеля.

Для процесса должна быть снята защита двигателя. Найдите болт. Увидеть будет очень сложно, но он с обратной стороны детали.

Если вы используете изогнутый ключ, не стесняйтесь бросать его на болт и осторожно затягивать. Регулировку рулевой рейки Renault следует проводить с контролем. Проверяем руль на детонацию и люфт. Настраивать пока не перестанет стучать. Когда откладываете, не переусердствуйте.

«Тойота»

Как происходит регулировка рулевой рейки? «Тойота» и ее обслуживание практически не отличаются от аналогичных операций на других автомобилях. Единственное отличие состоит в том, что в качестве органов регулировки здесь — гайка и контргайка.

Автолюбители утверждают, что для закручивания контргаек нужно использовать стамеску. Для настроечных гаек понадобится специальный шестигранник на 24. Еще раз запомните точность — не нужно прикладывать всю свою силу.

«Hyundai»

Как на этой машине сделана саморегуляция рулевой рейки? «Хюндай», а именно его ремонт, тоже не вызовет затруднений.Мне нужна только яма или лифт. Порядок действий такой же, как и для остальных автомобилей. На некоторых моделях может потребоваться специальный ключ. Но хозяева тоже пишут, что стук происходит и не из-за рейки, а из-за руля.

Грабли — одна из ключевых частей в рулевом механизме, и задача для передачи через шарниры и тяги поворачивающей силы на колеса, когда рулевое колесо движется в сторону. В современных автомобилях для облегчения процесса вращения руля механизм снабжен гидравлическими стойками, но с этой меньшей стойки он не начинает играть роль.По разным причинам рулевая рейка может выйти из строя или сломаться, что приведет к возникновению затруднений в управлении автомобилем, а также появлению посторонних звуков при повороте руля.

Признаки выхода из строя рулевой рейки

Если возникли проблемы с рулевой рейкой, водитель сразу заметит «поведение» машины. Можно выделить следующие основные признаки неисправности рулевой рейки:


Симптомы могут проявляться как сразу, так и по отдельности.В большинстве случаев причина неисправности рулевого механизма именно отрезвляющая, а не вышедшая из строя рейка. Соответственно, подтянув рулевую рейку, удастся решить возникшие проблемы.

При чем тут затяжка рулевой рейки ведет

Чтобы понять, что нужно тянуть рулевую рейку, нужно немного разобраться в конструкции механизма. На колеса усилие после поворота рулевого колеса передается с помощью шестерни, которая может быть разбрызгиваемой или деформированной.Он находится на подшипнике и взаимодействует с зубчатой ​​рейкой. При этом зажимные пружины обеспечивают зацепление зубчатой ​​рейки и шестерен без зазора.

Если зацепление в передаваемой паре отрегулировано неправильно, поворот рулевого колеса потребует от водителя дополнительных усилий. В такой ситуации необходимо будет ослабить крепление и заменить смазку в рулевой рейке.

Если крепление картера рулевой рейки, монтажный рычаг картера или рычаг рулевой колонки появятся при повороте рулевого колеса и будет ощущаться люфт.Соответственно, в данной ситуации подтяжка рулевой рейки исправит ситуацию.

Важно: Не только из-за увеличивающейся рулевой рейки может возникнуть люфт и стук. Причины таких неисправностей могут заключаться в износе компонентов соединения «Грабли-шестерня», аварии рулевого управления или других проблемах с зацеплением передающей пары.

Как вытащить рулевую рейку

Затяжка рулевой рейки не всегда устраняет люфт и стук при ее работе, но в большинстве случаев помогает исправить ситуацию.Если первый реечный подъемник помог решить проблему, но через несколько тысяч километров пробега проблема проявилась снова, в такой ситуации нужно обращаться в сервисный центр, так как со второго раза «фокус» не пройдет. Дело в том, что подвеска в большинстве случаев помогает устранить люфт, возникающий из-за деформации или повреждения пластиковых втулок внутри механизма. Рукава сделаны из пластика, и первое подтягивание позволит компенсировать образовавшееся излишнее пространство, а повторное уже приведет, скорее всего, к полной хитрости рукавов.

Для затяжки рулевой рейки автомобиля необходимо:


Решив проблему с люфтом и выбиванием в рейке затяжкой регулировочной гайки, следует подготовиться к тому, что в ближайшее время необходимо будет завершить полный ремонт рулевого механизма. В инструкции по эксплуатации машины часто можно встретить запись о том, что рулевой механизм должен в среднем прослужить около 10 лет, но эти значения указаны для Европы и Америки, в условиях российских дорог Грабли и другие детали рулевое управление выходило из строя намного быстрее.

Увеличьте мощность карбюраторного двигателя.

В процессе эксплуатации прочность установки вашего автомобиля будет все больше и больше. В определенный момент появится необходимость в капитальном ремонте (CR). При всех необходимых работах Текущий ремонт проводился регулярно, мотор спокойно отработал до 100 000 — 150 000 км пробега без «капителей». В противном случае пробег до кр существенно уменьшается.

Технология капитального ремонта силовой установки включает полную разборку двигателя, диагностику отдельных его узлов, ремонт или замену деталей и агрегатов.Ремонтные работы часто подразумевают металлообработку некоторых узлов, например, шлифовку коленвала, фрезерование головки блока цилиндров (ГБЦ), хонингование блока цилиндров. Сервис для этого потребует поистине Драконьего гонорара. А если ваша машина — иномарка, то лучше повернуть на сотку. Владельцы отечественных автомобилей могут все сделать сами, а в этой статье мы расскажем, как самостоятельно провести обводку двигателя ВАЗ 2109.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109, 2108

Для начала очень важно определить, нужна ли CR мотору вашего автомобиля.Это касается абсолютно любой электростанции — как зарубежного производства, так и отечественной. Возможно, достаточно поменять или починить всего несколько узлов, и мотор снова заработает нормально. Опишем факторы, указывающие на необходимость капитального ремонта двигателя.

Распространено мнение, что большой пробег автомобиля напрямую связан с капремонтом, не совсем верно. Действительно, при регулярном обслуживании заменялись фильтры, фильтры охлаждающей жидкости, масло, охлаждающая жидкость и т. Д. — тогда шестизначная цифра на одометре может указывать на то, что мотор пришел в «рассыпаться», но не всегда.Если диагностика показывает, что все системы работают нормально, зачем что-то делать? Теперь рассмотрим другую ситуацию. Владелец автомобиля безответственно относится к его сервису. Что не ведется, машина эксплуатируется в неоптимальном режиме (например, участвует в гоночных гонках, но не подготовлена ​​к ним). Очевидно, двигатель в этом случае очень быстро придется ремонтировать.

Когда проводить капремонт двигателя

Теперь разбираемся в знаках, которые действительно могут указывать на необходимость капитального ремонта.

Главное, что можно насторожить — это увеличение расхода масла. Если утечки нет, но ее нужно регулярно доливать, значит, происходит сильный износ поршневых колец. Кроме того, вероятно, свой ресурс выработали направляющие втулки и крышки для сбора нефти.

Поскольку кривошипно-шатунный механизм (КШМ) является одной из важнейших частей двигателя, то возникает подозрение, что необходимо срочно проверить его состояние. Сделать это можно, измерив компрессию в цилиндрах. Просто снимите датчик давления и вставьте на место манометр (конечно, мотор при этой процедуре должен работать).Затем сравните результаты измерений с нормативными показателями. Компрессия недостаточна? Вероятно, подшипники или гидронасосы сильно изношены.

Обратите внимание, если двигатель вдруг стал работать нестабильно, издает странные звуки в виде постукивания или постукивания (особенно на холостом ходу), потребляет много топлива, перестал развивать полную мощность. По отдельности эти признаки указывают на проблемы в отдельных узлах и агрегатах, но если сразу 2-3 из них появятся, это скорее всего говорит о необходимости мотора в капитальном ремонте.Чтобы убедиться, что вы обязательно сделали диагностику, возможно, вам просто нужно изменить какую-либо часть (-ы) или настроить двигатель. Безрезультатно? Что ж, нужно сделать кап ремонт.

Двигатель капитального ремонта предназначен для восстановления всех характеристик силовой установки до агрегатов, указанных в спецификации. Поршневые кольца меняют на новые, а цилиндрические — вытягивают и привозят. Все манипуляции с цилиндрическими кольцами требуют специального оборудования, поэтому лучше не делать это самостоятельно, а довериться профессионалам.То же самое касается установки новых поршней (нужны специальные оправки), а также восстановления или обработки шек коленвала под ремонтный размер. Кроме того, замене подлежат коренные и шатунные подшипники. Затем ремонтируется головка блока. В комплекс работы с ним входит диагностика. Последующий ремонт / замена опорных плит, клапанов, возвратных пружин и т. Д.

В ходе капитального ремонта, пользуясь случаем, проверьте, насколько изношено все навесное оборудование — генератор, форсунка, бензонасос, термостат и т. Д.При необходимости отремонтируйте их или замените на новые.

После завершения капитального ремонта мотор должен работать Как новый и безотказный 100 000 150 000 км . Тогда беги, при условии регулярной казни.

Перед запуском агрегата CR запишите свой план действий. В первую очередь разберитесь с процедурами, которые вы будете выполнять сами, а которые оставят мастерам. Затем определитесь с местом, где можно отремонтировать.Идеальный вариант — собственный гараж с ямой. Если нет, снимите подходящую комнату или обратитесь к знакомому, у которого есть такой гараж. Также приобретите тало ручной работы с цепным приводом и несколько киосков для крепления товаров (с их помощью вы снимете блок двигателя). Еще понадобится то, что вы будете устанавливать блок, например поддон или покрышку подходящего размера.

Только теперь вы можете снять двигатель и разобрать его на отдельные детали. Запчасти сразу лучше не покупать — ходите в автомагазин по ходу работы.С техникой торопиться тоже не стоит — при детальном рассмотрении некоторых деталей, например, коленвала, лучше будет заменить новым или восстановленным. Вполне вероятно, что состояние мотора в целом будет очень плохим, и тогда логичнее будет купить двигатель 2-й пакет (то есть это блок цилиндров и сборка GBC, а навесной нет оборудование) целиком. Также не забывайте, что капитальный ремонт потребует от вас серьезных денежных вложений и много свободного времени, поэтому планируйте его заранее, чтобы потом вечером после работы не собирать мотор.

Как собрать двигатель на ВАЗ 2109

Итак, сначала слейте рабочую жидкость, снимите навесное оборудование, бачки, радиатор и т. Д., Затем отсоедините двигатель и коробку передач, затем вытащите блок с помощью ремня и тали, надев его на шину или поддон. Далее снимаем головку блока и CSM. Не забудьте отметить, где стояли вкладыши и крышки подшипников, это вам потом пригодится. На этом все, теперь можно приступать к ремонту и замене деталей, а затем к сборке.Выполните эти процедуры в следующей последовательности:

  • Сделайте бракованные детали: те, которые можно установить обратно, почистить, а ресурс заменить новыми.

  • Если блок цилиндров остается старым, очистите его от загрязнений. Особое внимание уделяется пазам и опорам, куда будет установлен коленчатый вал.
  • Установить в станину лайнер-блок. Делайте это в строгом соответствии с ранее сделанными отметками! На каждой подкладке есть усы — убедитесь, что они входят в ложе кровати.

  • Установить предварительно очищенный и расширенный сжатым воздухом коленчатый вал на его опоры.
  • Возьмите упорные полукольца, смажьте маслом и сориентируйте так, чтобы канавки на их поверхности были направлены в сторону колебаний вала.

  • Белое кольцо из сталимнии, установить среднюю станину с лицевой стороны, а еще одно кольцо — с обратной стороны.

  • Следите за тем, чтобы полукольца не выступали за концы станины (они должны доходить до них).
  • Теперь устанавливаем вкладыши в крышки коренных подшипников. Сосредоточьтесь на сделанной вами этикетке. Сменить вкладыши поменять нельзя! Следите за тем, чтобы допуски вошли в пазы на крышках.

  • Установить крышки коренных подшипников. В этом случае вам помогут и ваши ярлыки, и фабрика: они есть на каждой крышке, а на 2-й и 5-й из них по 2 шт.
  • Оцените степень износа болтов крепления, при необходимости купите новые. Вставьте их все в отверстия, но не скручивайте, потому что нужно откладывать их строго в определенном порядке (см. Изображение ниже).

  • Проверить состояние поршневой группы. Его можно отремонтировать на спецтехнике, но проще (а зачастую и дешевле) приобрести новое.
  • Перед установкой поршней убедитесь, что замки всех колец правильно ориентированы относительно друг друга (см. Рисунок).

  • Cele специальной оправкой поршневых колец, затем вставьте поршневой узел со штоком без нижней крышки в цилиндр. Здесь важно соблюдать метки: на новом поршне они будут заводскими, на старом — сделанными вами («родные» метки, как правило, уже не видны).

  • Установите шатун в коленчатый вал. Затем возьмите вкладыши, вставьте их в крепежные крышки и смажьте маслом.

  • Теперь вы можете установить нижние крышки шатунов и закрепить их. Помните, что места крышки поменять нельзя! У каждой крышки свой стержень.
  • Установите датчик давления масла и другие оставшиеся детали.

самостоятельный ремонт головки блока цилиндров на ВАЗ 2109

Приступаем к ремонту головки двигателя.В случае с Джи-би-си на фотографиях, его проверка показала, что он подвергся фрумерации и не слишком высокого качества. В результате характерные риски остались на поверхности той детали, через которую протекал Тосол в масляный канал, а затем стекла в Картере.

В результате масло быстро потеряло свои свойства. Этот дефект можно устранить шлифовкой. После этой процедуры поверхность стала идеально гладкой, и Тосол больше не будет попадать в масло.

А теперь пора научиться разбирать головку блока цилиндров на ВАЗ 2109. Сначала снимаем коромысло вместе с пружинами.

Внимательно осмотрите плоскость зажима коромысла. На фото красной стрелкой отмечен самолет, который постепенно крутится по мере износа. Если Рокер стоял наклонно, это указывает на необходимость отрегулировать зазор между ним и деревом синхронизации. Коромысло стояло с наклоном относительно вала? Значит, он изношен, а потому, если вы планируете заменить клапан на новый, проделайте то же самое с коромыслами.

Тогда посмотрите в колодцы, в которых ходят толкатели. Когда гильза направляющего клапана сильно изношена, а машина эксплуатируется с этим ресурсом, вырабатываемым деталями, в толкателях появляется определенный люфт, в результате чего лунки из круглых превращаются в овальные. На рисках хорошо видно, что на фото указывают красные стрелки. Новые направляющие устанавливать в этом случае бесполезно — они быстро выйдут из строя. Такой дефект плохо ремонтируется и часто приводит к покупке нового GBC, но в этом случае его удалось исправить обработкой на расточном станке с последующим запрессовкой бронзовых гильз.

Теперь осмотрите шпильки, обратите особое внимание на их резьбу. Если она повреждена, такую ​​деталь лучше заменить на новую, так как это значительно сэкономит вам время и нервы в процессе установки головы на место. Шпильку с плохой резьбой будет сложно крутить, а откручивать — еще труднее.

Это завершено на этой головке блока. Положите все снятые вами детали и, конечно же, не забудьте приобрести новую прокладку GBC.

Сразу хочу сказать, что подавляющая часть работы, связанная с надоевшим GBC, не будет выполнять ее самостоятельно.Для этого вам понадобится специальное оборудование и навыки работы на нем. Если он есть у всех, дерзайте, а в случае их отсутствия поищите специалиста.

В большинстве случаев вам нужно только снять головку, передать ее мастеру, а затем забрать и установить обратно.

Зачем снимать головку блока цилиндров

И блок двигателя, и головка имеют солидный ресурс обслуживания и редко выходят из строя раньше этого срока. Это означает, что все связанные с ними ремонтные работы обычно планируются.Лишь изредка проводятся вмешательства, относящиеся к категории текущего ремонта. Например, это пайка или заваривание дыры в блоке двигателя, возникшей в результате обрыва ролика.

Однако иногда автовладелец желает изготовить расточку GBC не для ремонта, а для увеличения мощности мотора. Такая операция называется ковкой. В результате увеличивается камера сгорания, а это, в свою очередь, приводит к увеличению рабочего объема и мощности.Правильный форсинг всегда рассчитывается заранее теоретически, потому что существует слишком большой риск культивирования блока и головы, и в конечном итоге они могут разрушиться.

Что такое расточный блок цилиндров на ВАЗ 2109

Скорее всего, занудством вы не будете заниматься — просто возьмете предмет, а потом скажут, когда можно будет забрать. Но расширить кругозор, узнать в общих чертах всю технологию не помешает.

Расточка блока — это процедура увеличения посадочного гнезда под гильзы цилиндров.Естественно, рукава нужны уже не оригинального, а ремонтного размера. Вам крайне важно знать размер этих рукавов и сообщить специалисту, под какой ремкомплект нужно сделать расточку. Все необходимые измерения баллонов можно провести самостоятельно, но для этого вам понадобится нутрометр.

Сама операция выполняется на специальной машине с небольшой скоростью. Это очень важно, потому что необходимо одновременно соблюдать размер, не нарушать геометрию цилиндра и при этом соблюдать качество обработки.
Еще одно важное правило: мастер должен строго соблюдать параллельность и перпендикулярность каждого цилиндра по отношению к базе данных. Так действует раскладывающая кровать Vala ..

.

Также следует отметить, что при растачивании необходимо оставлять припуск (бракованный верхний слой). Его толщина должна быть совсем небольшой — от 0,1 до 0,15 мм. Он предназначен для того, чтобы ось цилиндра не поворачивалась в процессе хонингования.

Что касается хонингования, эта операция должна выполняться после расточного блока.Она выполняется на специальном станке, а суть процедуры заключается в полном устранении возможных микродефектов, возникших при растачивании.

После этого можно собирать силовую установку обратно. После завершения сборки и заправки новой рабочей жидкости не забудьте отрегулировать клапан.На этом капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109 окончен. До новых встреч на страницах нашего сайта!

12.04.2017

ВАЗ 2109 (Лада Самара), народ — девятка, пятидверный хэтчбек, продолжатель модельного ряда SAMARA.Он был разработан в 1987 году на базе трехдверного хэтчбека ВАЗ 2108. Сама девятка стала основой для создания ВАЗ 21099.

Автомобиль получил широкую популярность благодаря стремительной конструкции, неплохому по тем временам мотору и практичному пятидверному кузову. Все это помноженное на невысокую стоимость, а также широкий выбор запчастей сделали ВАЗ 2109 очень привлекательным. Эта привлекательность передалась его последователю ВАЗ 2114. В противовесе восьмерке, на двигателях 2109, инжектор был серийно (силовой агрегат 2111).

Помимо инжектора на 2109 был установлен карбюратор рабочим объемом 1,1 л, 1,3 л и 1,5 л. Такие двигатели можно увидеть, если посмотреть на капот 2108.


В статье мы рассматриваем Сами двигатели для ВАЗ 2109, их характеристики и недостатки.

Двигатель ВАЗ 2108.

Двигатель 1,3 является базовым для восьмерки, он разрабатывался с нуля, и у них есть конструктив с двигателем 21011 1,3 л. Нет ничего общего.Этот двигатель стал основой для создания силовых агрегатов для установки на семейство Самара рабочим объемом 1,1 л., 1,5 л. Это рядный двигатель карбюраторного типа, имеет 4 цилиндра и верхнее расположение распределительного вала. Ремень ГРМ используется в приводе ГРМ.

Что касается ресурса, то двигатель правильно скажет, что аккуратная и бесшумная эксплуатация, правильное и постоянное обслуживание превысит официальные 120 тыс. Км, а ресурс может составить 180-200 тыс. Км.

Недостатки двигателя

Из минусов чаще всего отмечают следующие. Детали системы охлаждения разбираются довольно быстро. При частой замене потребуется масляный фильтр и регулировка клапана. Часто возникают утечки масла, из-за ненадежной герметизации клапанной крышки, топливного насоса и датчика распределителя. Ненадежные карбюраторы типа «Солекс» в целом и EPHX в частности.

При обрыве ремня ГРМ могут погнуться клапана.Также со временем могут возникнуть проблемы с зажиганием и дифферентом двигателя. Кроме того, из-за проблем с зажиганием двигатель может взорваться. Другой причиной этого может быть низкокачественное некачественное топливо. О детонации говорит дым черного цвета, выходящий из выхлопной трубы и потеря мощности.

Двигатель ВАЗ 21081

Двигатель ВАЗ 21081 1,1 л. Является аналогом силового агрегата 2108 1.3. Однако у него меньший размер коленчатого вала и, как следствие, пониженное тяговое усилие. Это рядный двигатель карбюраторного типа с четырьмя цилиндрами, имеющими верхнее расположение распределительного вала и ремень в приводе ГРМ.По ресурсу, обеспечивающему аккуратную работу и качественное обслуживание, можно рассчитывать на официальные 125 тыс. Км.

Разница между 21081 и 2108 связана с уменьшенным ходом поршня и в результате уменьшенного рабочего объема. К тому же разница меньше по сравнению с блоком цилиндров 2108.

Недостатки двигателя

Двигатель ВАЗ 081 — редкость, так как такие двигатели идут на экспорт. Наверное, это к лучшему, так как это откровенно бесшумный агрегат.Также следует помнить, что в случае поломки ремня ГРМ двигатель может погнуть клапана. Двигатель ВАЗ 21083 Этот двигатель является прародителем нынешних силовых агрегатов для Lada, он стал основой для 16 клапанных двигателей 2112, 124, 126 для приоры, 127, 114, 116, 194 для калины.

Замена данного двигателя Это собственная версия инжекторного типа. ВАЗ 2108 1,5 л. Это рядный двигатель карбюраторного типа с четырьмя цилиндрами, имеющими верхнее расположение распределительного вала.Ремень используется в приводе ГРМ, при отключении клапанного двигателя клапанный двигатель не давится.

Недостатки двигателя

Если говорить о слабых местах Движка, то нужно отметить следующее. Надо отрегулировать клапан. Детали системы охлаждения быстро изнашиваются. Требуется частая замена Масляный фильтр и регулировка клапана. Часто возникают утечки масла, из-за ненадежной герметизации клапанной крышки, топливного насоса и датчика распределителя. Ненадежные карбюраторы типа «Солекс» в целом и EPHX в частности.

Крепление приемной выхлопной трубы можно катать, т. К. Используются стальные, а не латунные гайки. Кроме того, двигатель может стучать, это говорит о необходимости регулировки клапанов. Двигатель может подсказать, и в этом случае причину нужно искать в клапанах, засорении карбюратора или неисправной электрике.

Двигатель 2114/2111

Двигатель ВАЗ 2111, который популярен у 2114, в целом — это восемьдесят третий двигатель. Однако в отличие от 21083 на 2114 используется инжектор, а не карбюратор.К тому же для 2114 наличие плавающей тяги и еще одного распредвала. Наконец, 2114 обладает большей мощностью. Двигатель ВАЗ 2114 1,5 л. В ряду инжектор, с четырьмя цилиндрами, имеет верхнее расположение распределительного вала, в приводе TRG используется ремень ГРМ. При этом при разрезании ремня клапанный двигатель не давит.

Недостатки двигателя

По недостаткам отмечены следующие. Требуется регулировка клапана, детали системы охлаждения быстро заводятся, требуется частая замена масляного фильтра, проблемы с уплотнением клапанной крышки, топливного насоса и датчика распределителя.Может сломаться крепление выхлопной трубы, так как используются стальные, а не латунные гайки. К тому же часто начинает плавать. Может двигатель сказал. Часто двигатель не прогревается до желаемой рабочей температуры. Проблема, скорее всего, в термостате. Кроме того, двигатель может стучать и шуметь, как правило, из-за нерегулируемых клапанов.

Двигатель

ВАЗ 2114/2111

Года выпуска

1994 — наши дни

Материал блока цилиндров

Система снабжения

карбюратор

карбюратор

карбюратор

инжектор

Количество цилиндров

Клапаны цилиндра

Ход поршня

Диаметр цилиндра

Степень сжатия

Объем двигателя

1295 см.Куб

1100 см. Куб

1499 см. Куб

1499 см. Куб

Мощность двигателя

64 л.с. / 5600 об.мин.

54 л.с. / 5600 об.мин.

73 л.с. / 5600 об.мин.

78 л.с. / 5400 об.мин.

Момент

95 нм / 3400 ВКЛ. Мин.

79НМ / 3600 ОБР

106 Нм / 3600 об.Мин.

116 Нм / 3000 об. Мин.

Расход топлива

Расход масла

Габаритные размеры двигателя (ДХШВ), мм

Масса двигателя

Моторное масло

5W-30.
5W-40
10W-40
15w40.

5W-30.
5W-40
10W-40
15w40.

5W-30.
5W-40
10W-40
15w40.

5W-30.
5W-40
10W-40
15w40.

Сколько моторного масла

При замене заливка

по заводски

на практике

до 200 тыс. Км

до 250 тыс. Км

до 250 тыс. Км

потенциал

без потери ресурса

Двигатель был установлен

ВАЗ 2108.
ВАЗ 2109.
ВАЗ 21099.

ВАЗ 21081
ВАЗ 21091

ВАЗ 21083.
ВАЗ 21093.
ВАЗ 21099.
ВАЗ 2110.
ВАЗ 21111.
ВАЗ 2115.

ВАЗ 21083.
ВАЗ 21093.
ВАЗ 21099.
ВАЗ 21102.
ВАЗ 2111.
ВАЗ 21122.
ВАЗ 2113.
ВАЗ 2114.
ВАЗ 2115.

Сообщить об ошибке

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

С приходом осени автомобилисты остро встают перед чистотой автомобиля.Дождь и грязь заставили владельцев автомобилей стать частыми гостями на автомойках. Не у всех есть возможность так часто мыть машины, а также место для проведения процедуры, поэтому содержат несколько простых способов чистоты надолго.

Специальное средство для очков. Чистый автомобиль можно обработать специальными средствами, такими как водоотталкивающие средства и так называемый «антилифт» для автомобильных стекол. После применения оборудования стекла не будут загрязняться, и дождевая вода не задерживается на них, капельки уносятся ветром.

Инструмент для кузова автомобиля. Для защиты тела от грязи стоит обратить внимание на специальные средства, например воск полролол, способствующий улучшению водоотталкивающих свойств металла. Конструкция достаточно проста в обращении:

  • Машина вымыта и обезжирена, но нужно использовать не агрессивную
  • Полирол наносится на кузов автомобиля мягкой тканью или губкой
  • Дать высохнуть
  • Потом воск протереть тряпкой из микрофибры выложить

Таким образом, можно подготовить машину к осеннему сезону, а также надолго сохранить ее в чистоте, избежать лишних отходов на мытье.

Результат. Осенью водители хотят содержать машины в чистоте, ведь не у всех есть возможность часто посещать автомойку или чистить автомобили от грязи. Однако существуют специальные средства, помогающие сохранять в чистоте стекло и корпус.

Среди самых популярных с осенней погодой можно назвать водоотталкивающие растворы и восковые политеры для автомобильных покрытий.

Легендарный внедорожник. Land Rover. Defender получил новое обновление, которое торжественно представили лидеры бренда.

Но, несмотря на незначительные изменения, серьезных нововведений автомобилисты не увидели. Именно поэтому яркий поклонник марки, миллиардер Джим Рэтклифф, являющийся владельцем компании Ineos, решил разработать собственный внедорожник, который получит все необходимые опции.

Будущий внедорожник-миллиардер, стиль которого позаимствован у британских производителей, получит имя GRENADIER.

Автомобильные инженеры им. Ленкома построила Лимузин «Юрий Долгорукий».В основу этой модели был заложен Москвич-2141. Колесная база этого автомобиля «растянута» на 20 см. В салоне за счет этого стало просторнее. По силовой части новинка оснащалась французским двухлитровым агрегатом Renault на 116 л.с.

.

Третий лимузин был создан Горьковским автомобильным заводом в Содружестве с ателье AST Crowford Hill. Данная модель собрана на расширенной базе из узлов модели ГАЗ-3102. В отделке этого лимузина использована кожа, полированное дерево.

Автомобиль также был оборудован кондиционером, мультимедийной системой и шторками. Стоила такая модель баснословные по тем временам 40 000 долларов (сейчас — около 2 576 510 рублей).

А какие неизвестные разработки тех времен вам известны? Напишите в комментариях.

Наверняка каждый любитель быстрой езды мечтает о мощной машине с хорошей динамикой. Что делать, когда средств на покупку новой машины с желаемыми техническими характеристиками нет? Лучшее решение в сложившейся ситуации — форсирование двигателя.Этот вид тюнинга часто используют для автомобилей отечественного производства, например, для ВАЗ 2109. Данная модернизация предполагает раскрытие всего потенциала двигателя: позволяет улучшить показатели мотора за счет снижения потерь энергии на процент ДВК.

Способы принуждения

В большинстве случаев достижение требуемых показателей достигается за счет увеличения объема двигателя автомобиля. Для выполнения задачи такого плана существует несколько вариантов:

Первый подразумевает увеличение диаметра блока цилиндров под больший диаметр поршня путем расточки. Его называют «Народным» из-за невысокой стоимости. Ведь в этом случае все, что требует затрат, — это купить комплект поршней и колес, а также оплатить услуги токарной обработки.

Первый вариант — расточка

Второй — замена заводского коленвала на другой, отличающийся более увеличенным радиусом кривошипа и, как следствие, большим ходом поршня и большим объемом. Стоимость его намного выше, чем у первого способа, так как необходимо потратить на коленвал, комплект поршней, подходящих к новому коленвалу (так как блок цилиндров имеет определенные ограничения), специальные кольца для поршней.Кроме того, также необходимо будет оплатить работы по растачиванию блока.

Пример замены стокового коленвала

Для многих удивляет тот факт, что увеличенный объем мотора «Девятки» не всегда является самым выгодным методом форсирования. В некоторых ситуациях (все зависит от того, каким в конечном итоге должен быть двигатель) намного проще и эффективнее доработать головку блока цилиндров (ГБЦ), после чего устанавливается правый распредвал. Такой вид формовки также позволит добиться увеличения силовых показателей силового агрегата.

Конечно, для максимального раскрытия всех возможностей и резервов распредвала достаточно серьезная доработка GBC, которая может коснуться рецепта седел и установки клапанов с большим диаметром. Например, двигатели, для которых характерно наличие восьми клапанов, подойдут к аналогичным деталям от BMW, а шестнадцати танковым моторам — комплектующим от Opel и Volkswagen. В этом случае нельзя упускать из виду впускные / выпускные каналы, предназначенные для циркуляции топливно-ветровой смеси — они тоже требуют доработки.Их усовершенствование подразумевает увеличение диаметра сечения до предельных размеров путем внутренней полировки.

Технические характеристики Блок цилиндров ВАЗ 2109, как и другие комплектующие, накладывают свой отпечаток на общие показатели Мотор. Конечно, можно более подробно изучить влияние типов и форм поршней, веса коленчатых валов и многого другого, что так или иначе отображается при работе двигателя, но эта статья не об этом.

Особое влияние на работу ДВС оказывают следующие характеристики: отношение длины штока к ходу поршня и размеры коленчатого вала (диаметр).

Важность вышеуказанных параметров обусловлена ​​тем, что двигатель по сути представляет собой насос, который перекачивает определенное количество смеси в течение определенного периода времени. Об этих характеристиках и пойдет речь дальше.

Влияние величины R / S на ВАЗ 2109

Отношение длины штока к ходу поршня обозначается как R / S, и его преобразование относится к числу серьезных и ответственных. Во многих источниках отмечалось, что показатель R / S равен 1.75.

Соотношение таблицы

Показатели, отличающиеся от этого значения, влияют на работу ДВС:

Р / С сверх нормы. К его несомненным «достоинствам» можно отнести способность поршня дольше находиться в положении верхней мертвой точки (NTC). Он обеспечивает отличное сгорание топливных смесей, а именно: полное сгорание топлива, повышение давления на поршень после НМТ и температуры в камере, где сгорание происходит сгоранием.В результате достигается хороший крутящий момент на высоких оборотах и ​​снижается трение в паре «поршень-цилиндр» за счет длинного шатуна, что важно для рабочего хода поршня. В этом случае мотор, собранный с количеством R / S, превышающим норму, из-за уменьшения расхода воздуха не может обеспечить правильное наполнение цилиндров при работе на малой и средней скорости вращения коленчатого вала. Это существенный «минус», но, к сожалению, не единственный. Из-за высокой температуры камеры сгорания и длительного нахождения поршня в НК появляется большой риск детонации;

Р / С ниже нормы.Преимуществами этого положения являются превосходная скорость заполнения цилиндров на роликах коленчатого вала среднего и малого диаметра, благодаря тому, что движение поршня от VTC происходит быстрее, в результате чего быстро происходит разгрузка. Увеличение скорости смеси, состоящей из топлива и воздуха, положительно отражается на ее качестве: она становится более однородной, что способствует лучшему горению. Таких показателей добиться намного проще, так как требования к такой доработке существенно отличаются от двигателей с высоким R / s.Индикатор Low R / S означает, что шатун имеет большой угол наклона, соответственно, усилие на поршень будет прикладываться в горизонтальной плоскости. В результате это может привести к быстрому износу стенок цилиндра и колец, а также к ухудшению процесса смазки.

АвтоВАЗ в комплектации двигателей отдает предпочтение шатунам длиной 121 мм, обеспечивая оптимальные показатели. В отличие от них, в тюнерах с коленчатым валом с большим радиусом кривошипа используются более длинные шатуны (129 132 мм).Правда, стоимость их значительно выше стандартных изделий.

Некоторых водителей интересует, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109 и 21099. Обычно такая мысль навещает автомобилистов, желающих провести тюнинг своего автомобиля. Все дело в том, что моторы, которые устанавливаются на эти модели, были разработаны еще в 70-х годах прошлого века, а сейчас несколько устарели. В этом плане они практически не эффективны по сравнению с более современными автомобилями. Для многих ценителей этих моделей наиболее эффективным способом является установка мотора от иномарки, благо двигателей, которые можно установить на этот автомобиль с минимальной переделкой.

На что обратить внимание?

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109 и 21099? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует разобраться с юридическими и некоторыми техническими особенностями данной работы. В последнее время мотор считается обычной деталью, поэтому на его замену особых документов не требуется. Но, покупая машину со сменным двигателем, лучше запросить у предыдущего владельца документы, иначе есть риск, что с гениальной машины сняли агрегат.В этом случае вы можете связать некоторые проблемы. Хотя, случаев осмотра двигателей не так уж и много (например, когда место заканчивается в ПТС), поэтому можно не обращать внимание на этот фактор на этот фактор.

С другой стороны, может быть вам приятного в этом будет мало.

Более сложный вопрос Это необходимость выбора двигателя подходящего к 2109. В первую очередь следует ориентироваться на размер мотора. Помещение насосного отделения здесь не слишком велико, поэтому это одно из основных условий выбора агрегата.Также обратите внимание на возможность установки двигателя. Желательно подбирать варианты с перекрестным расположением, это сведет к минимуму работы по подгоночной части.

Особенности доработки

Самым большим неудобством при замене двигателя на более совершенный, является необходимость произвести регулировку электрики. В частности, проблема возникает с более совершенными моторами От иномарок, в первую очередь, это связано с наличием большого количества датчиков и более точной системы управления двигателем.Поэтому вам обязательно понадобится помощь разобравшегося в электрике человека.

При установке более мощных двигателей следует доработать тормозную систему . Это позволит избежать проблем. Также значительно повысится безопасность передвижения на машине. Не забывайте про радиатор, он должен соответствовать мощности нового агрегата, иначе вы будете получать исправно, что значительно снизит его ресурс.

Какие моторы можно поставить?

На самом деле количество моторов, подходящих для «девятки», достаточно велико, это позволяет выбирать с минимальными временными затратами.Рассмотрим самые популярные варианты от наших автомобилистов:

  • Часто водители ограничиваются установкой 16-ти клапанного мотора, который может использовать в качестве топлива газ. Это позволяет значительно снизить затраты на заправку автомобиля. Учтите, что установка такого двигателя, а также ГБО возможна только на специализированных СТО, иначе можно получить серьезный штраф;
  • Если у вас простой карбюраторный мотор, можно просто более совершенный вариант впрыска. Так вы избежите проблем при установке двигателя, единственное, что вам нужно сделать, это поставить блок управления, и датчики к нему правильно подключены.Многие водители производят замену с коробкой передач;
  • От приоры или 2112 . По сути, у этих машин такой же двигатель, но немного доработанный. Таким образом, сложностей с установкой возникнуть не должно. Эти моторы более экономичны, что быстро окупает затраты на установку. При этом стоимость такой замены будет минимальной;
  • Honda Civic 1.5 Litra образца 91-95 гг. Эти двигатели отлично разместились под капотом «девятки». При этом сложностей с примеркой застежек практически не возникает.В результате вы получите более качественный силовой агрегат;
  • Mitsubishi Lanser. . Можно использовать мотор объемом 1,5 литра и мощностью 100 л.с. У этого силового агрегата отличная динамика. Для установки придется немного изменить крепеж мотора, а также обратить внимание на тормозную систему;
  • Моторы производства Опель . Сюда можно взять практически любой двигатель, установленный на Вектре. Эти силовые агрегаты, конечно, достаточно старые, но при этом более мощные и надежные, чем вазовские оригиналы.Качество сборки здесь достаточно высокое. При этом стоимость относительно невысока, что часто оказывается одним из основных факторов при выборе;
  • Фольксваген Гольф. или Passat. , Моторы этих машин, выпущенных в 90-х, отлично подходят для вашей «девятки». Придется произвести переделки, но они минимальные. В результате вы получите мотор настоящего немецкого качества;
  • Hyundai Accent. Да, от этого корейского автомобиля можно установить силовой агрегат.Обратите внимание, что он довольно мощный. Придется ставить коробку от нее, так как родная не справится с повышенной нагрузкой;
  • Двигатели Fiat. . Эти агрегаты хорошо сочетаются с продукцией АвтоВАЗа. Для установки лучше использовать варианты объемом до 2 литров. Лучше применять версии с 16 клапанами. К сожалению, современные моторы не подходят для установки на «девятку», поэтому придется искать подходящие варианты на разборке;
  • Audi A80 и A4 .Эти немецкие моторы тоже при определенном желании могут быть установлены на 2109. Двигатели качественные, но для большей надежности рекомендуется использовать детали с минимальным пробегом. Так вы гарантированно избежите проблем;
  • Mazda 626. . Отличный мотор, довольно мощный. Прекрасно выдерживает заправку некачественным топливом. Этот силовой агрегат отличается высокой надежностью. Это сведет к минимуму необходимость ремонта во время эксплуатации. Небольшой недостаток Относительно высокая стоимость.

Заключение . Отечественные автомобили Никогда не могут похвастаться высокой надежностью, а также прекрасными техническими показателями. Поэтому многих водителей интересует, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109 и 21099. Установка силового агрегата от иномарки или более современной отечественной машины — самый действенный способ тюнинга. Выбирая модель, ориентируйтесь на размер, а также на возможность примерки крепежа для двигателя.

Двигатель ВАЗ 2109 Вид сверху:

1 — колодки с проводами карбюратора, 2 — шланг обратного слива топлива, 3 — шланги отопителя, 4 — шланг вакуумного усилителя, 5 — шланг подачи топлива, 6 — наконечник троса привода сцепления, 7 — провод катушки зажигания, 8 — шланги радиатора , 9 — дроссельная заслонка, 10 — воздушная заслонка нагрузки, 11 — провод датчика контрольной лампы давления масла

Двигатель ВАЗ 2109 вид снизу:

1 — Генератор, 2 — Правая передняя опора, 3 — Двигатель, 4 — Трансмиссия, 5 — Стартер, 6 — Выключатель света, задний ход, 7 — Растяжка, 8 — Левая передняя опора, 9 — Левый передний привод, 10 — Трубка маслостройки бокса, 11 — Задняя опора, 12 — Привод трансмиссии, 13 — Масляный картер, 14 — Привод правого переднего колеса, 15 — Пробка отверстия для моторного масла

Снятие двигателя ВАЗ 2109

Перед снятием двигателя отсоединить провод от минусовой клеммы АКБ.Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, моторное масло и масло из коробки передач. Демонтаж двигателя ВАЗ 2109 рекомендуется производить в сборе с КПП и при помощи подъемника снимать вниз.

Порядок выполнения демонтажа двигателя

Отверните болты крепления и снимите защиту картера

Снимите приемную трубу глушителя

Снять воздушный фильтр

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг Усилитель тормоза от впускного патрубка двигателя

Выкручиваем болт и отсоединяем провод «массы» от картера сцепления

Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги термостата

Отсоединить высоковольтный провод от центральной клеммы распределителя зажигания

Нажать отвертку отверткой и отсоединить колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса

Ослабьте затяжку гаек на конце троса привода выключения сцепления

Снимите наконечник троса с рычага выключения сцепления

Отсоединить колодку с проводом от клеммы реле стартера прицепа

Снимите гайку крепления и отсоедините провод от тягового болта стартера.

Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора

Откручиваем гайку и отсоединяем провода от клеммы генератора

Отсоедините блок с блокировкой электромагнитного клапана пневмоострова карбюратора

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи слива от карбюратора

Ослабьте болт крепления воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой

Ослабьте болт крепления корпуса привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините кабель

Снимите накладку троса привода акселератора с сектора привода дроссельной заслонки

Снять возвратную пружину демпфера возвратной пружины

Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельной заслонки

Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с клапанной крышки

Отсоединить колодку с проводом от выключателя цепи принудительного холостого хода

Отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости

Отсоединить провод от датчика давления масла

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подкладки отопителя

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг редукционного нагревателя

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините привод переключения передач от наконечника петли

Снимите гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра

Отсоединить колодку с проводом от заднего переключателя света на коробке передач

Ослабьте зажимные гайки крепления левой и правой растяжек к подвесным рычагам

Снимите три болта крепления растяжки к кузову и удалите левую и правую растяжки в таком положении, чтобы они не мешали снятию силового агрегата

Снимите контргайки крепления шарового шарнира Рулевая тяга к поворотному рычагу

Снимите гайку крепления шаровой опоры рулевого управления

Отжать палец шаровой опоры рулевой тяги от поворотно-рычажной рейки с помощью специального съемника

Выкрутите два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака

Выдача путем установки хвостовика одной из внутренних колодок приводных валов из коробки передач и снятия его в сторону

Вставить технологическую оправку вместо петли (например, старого внутреннего экрана), чтобы не проверялась полуосная передача.После этого отключите второй экран как первый

Отверните три болта крепления и снимите картер сцепления

Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров

Заварить двигатель на рыбалку и натянуть тали за тросы

Откручиваем две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову

Откручиваем гайку, немного приподнимаем двигатель и снимаем болт правой передней опоры силового агрегата

Отверните гайку и снимите болт левой передней стойки силового агрегата.Опустите двигатель на подставку, поднимите автомобиль и выньте двигатель из-под него. ВНИМАНИЕ: Перед тем, как снять двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя

.

Установка двигателя на ВАЗ 2109

Установка двигателя ВАЗ 2109 проводится в порядке, обратном его снятию. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых стержнях внутренних шарниров. Не устанавливайте использованные стопорные кольца на шлицы стержней шарниров — это может привести к отсоединению приводов передних колес от коробки передач во время движения.После установки двигателя на автомобиль отрегулируйте исполнительные механизмы воздушной и дроссельной заслонки карбюратора, привода сцепления, а также углы установки передних колес.

Залить охлаждающую жидкость в систему охлаждения, моторный отсек и коробку передач.

Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверить давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать плавно, без посторонних шумов и ударов. Проверить работу контрольных ламп в комбинации приборов.

Как снимается коробка передач. Снятие и установка коробки передач. Подготовительные работы, которые необходимо сначала снять, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

Для исправной работы любого автомобиля необходимо регулярно следить за его техническим состоянием. Иногда бывает необходимо снять коробку передач, например, при капремонте самой коробки передач, замене в ней сальников или если это мешает добраться до каких-либо деталей при ремонте машины. В статье рассказывается, как снять коробку на ВАЗ 2109, а также прилагается видео, в котором можно увидеть все этапы процесса.

[Скрыть]

Пошаговая инструкция

Водители, которые не хотят возиться со своим автомобилем, пользуются услугами СТО. Процедуру снятия коробки передач можно произвести своими руками. Правда, для его проведения нужен помощник.

Что вам нужно?

Для работы с КПП автомобиль необходимо загнать в смотровую яму, поднять подъемником или установить на эстакаде. Перед тем как начать процесс снятия коробки передач с ВАЗ 2109, необходимо слить с нее масло.

Для снятия коробки передач потребуется:

  • набор ключей;
  • крепление;
  • емкость объемом около 5 литров для слива масла.

Этапы

Процедура снятия КПП на ВАЗ 2109 включает следующие этапы:

  1. Перед проведением работ автомобиль необходимо обесточить — отсоединить минусовую клемму на АКБ.
  2. Далее снимается защита с картера двигателя.Для этого откручиваются винты, с помощью которых он крепится к корпусу.
  3. Провод заземления необходимо снять со шпильки, открутив болт, удерживающий его.
  4. Далее отпускаем трос сцепления, ослабив гайки на наконечнике троса сцепления. А затем снимите его с рычага сцепления.
  5. Следующим этапом является отключение от стартера колодки, питающей провода питания.
  6. Далее откручиваем гайку и снимаем шнур питания к АКБ со шпильки.
  7. Чтобы отсоединить стартер от корзины сцепления, отверните три стопорные гайки.

    Аккуратно потянув стартер на себя, нужно вынуть его из-под капота.

  8. Для проведения дальнейших работ необходимо переместиться под машину. Отсоедините тягу привода переключения от наконечника петли, ослабив зажим.
  9. Затем отключается датчик заднего хода.
  10. Отвернув гайку крепления, отсоединить трос от привода спидометра.
  11. Следующий этап — работа с растяжками.Снимать их не нужно, достаточно ослабить гайки их крепления к рычагам подвески.
  12. Затем откручиваются болты крепления кронштейна к кузову автомобиля или гайки, благодаря которым раскосы крепятся к кронштейну, раскосы необходимо развести в стороны, чтобы они не мешали.
  13. Далее снимается шплинт гайки, с помощью которого шар крепится к поворотному рычагу и откручивается гайка крепления шара.
  14. Теперь при помощи съемника палец шарового шарнира выдавливается из поворотного рычага стойки.
  15. Затем рулевые наконечники отсоединяются от поворотных кулачков.
  16. На следующем этапе, используя небольшую монтировку в качестве рычага, вам нужно упереться одним ее концом в шарнир привода и вытолкнуть гранату из коробки.
  17. Сняв привод, на его место нужно установить техническую заглушку, можно использовать старую гранату. Теперь можно приступить к удалению второго. Если не поставить заглушку и начать снимать второй привод, то внутри коробки могут сместиться шестерни дифференциала, что потом будет сложно установить из-за того, что хвостовики гранат не могут встать на место.
  18. Далее откручиваются болты крепления и снимается щиток.

    После этого ослабьте винты и гайку, благодаря которым картер сцепления и блок цилиндров удерживаются вместе.

  19. Следующим шагом является исправление двигателя в приостановленном состоянии. Это необходимо сделать, так как при снятии коробки передач ВАЗ 2109 ослабляются болты крепления опор силового агрегата … Для этого на передние крылья устанавливается надежная деревянная планка, на которой двигатель будет висеть.Перед тем, как крылья покрыть материалом для защитной лакокрасочной окраски, а под брус, в районе опор передних стоек разместить опорные бруски из дерева.
  20. Затем двигатель подвешивают на прочном тросе или тросе.

    Подвешиваем двигатель Откручиваем крепеж левой опоры

  21. Открутив гайку снимаем болт левой опоры двигателя.
  22. Затем гайки крепления мотора откручиваются на редукторе и снимается опора.
  23. Далее нужно окончательно открутить все крепления с другой стороны КПП. Затем вы должны вынуть коробку из машины, потянув ее на себя. В этом случае нужно действовать осторожно, чтобы не сломать корзину сцепления.

Процедура снятия своими руками завершена. Дальнейшие ремонтные работы можно продолжить.

Описывает снятие и установку коробки передач

Когда автомобиль находится на земле, ослабьте гайки переднего ведущего вала с обеих сторон.

Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.

Снимите последовательно следующие детали: запасное колесо, воздушный фильтр и, если есть, вакуумный насос.

Снимите верхние болты крепления двигателя / коробки передач. Под один из болтов устанавливается подставка. ‘

Отвернуть заземляющий провод на стороне коробки передач.

Отсоединить разъем кабеля от переключателя фонарей заднего хода.

Отсоедините механизм переключения от коробки передач.

Выверните четыре болта крепления левой подушки коробки передач и снимите опору.

Поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте его на подставки. При выполнении следующих работ соблюдать раздел «Подвеска передних колес».

Полностью отвинтите монтажный кронштейн левой реактивной распорки от кузова или освободите скобу, открутив гайки. Отверните же боковой поперечный рычаг либо от поворотного кулака, либо изнутри.

Отсоедините левый приводной вал от коробки передач, как описано в разделе 9.1.

Снять опору коробки передач с той же стороны.Отсоедините трос сцепления от выжимного рычага и отсоедините от коробки.

Вывернуть с правой стороны полностью шаровую опору на нижней стороне поворотного кулака и прижать поперечный рычаг вниз.

Отсоедините правый приводной вал от коробки передач, как описано в разделе 9.1.

Снимите крышку стартера, отсоедините провода от стартера и снимите стартер.

Соответственно поднимите двигатель,

либо на тросах или цепях и цепной таль, либо подставив мощный гаражный домкрат под двигатель.Для поднятия трансмиссии потребуется второй домкрат (здесь подойдет гидравлический домкрат).

Вытащить щуп из коробки передач (чтобы не повредить ее при снятии коробки передач).

Поддержите коробку передач домкратом, чтобы надежно удерживался весь силовой агрегат. Затем откручиваем последний болт на левой опоре коробки передач.

Опустите трансмиссию на домкрате так, чтобы двигатель поддерживался подъемным устройством.

На бензиновом двигателе снять верхние мертвые точки датчика.

Снимите левую подвеску и открутите болты крепления коробки передач на двигателе снизу.

Потом можно вытащить коробку передач. При этом не утяжеляйте вал сцепления, чтобы не погнуть его и не повредить диск сцепления.

Коробка передач устанавливается в обратном порядке. Смажьте шлицевую часть вала сцепления, направляющий подшипник выключения сцепления и нажимные рычаги механизма выключения сцепления графитовой смазкой. Тщательно отцентрируйте опоры коробки передач и сложенный поперечный рычаг.

Если масло слито из коробки передач, залейте масло в коробку передач. Для заливки масла лучше всего выкрутить выключатель фонарей заднего хода, чтобы можно было поставить воронку.

Полноприводные

Снятие коробки передач производится аналогично, с той разницей, что для того, чтобы вытащить коробку передач, необходимо снять приводные валы.

На ВАЗ 2114 и других моделях семейства LADA серии САМАРА комплектуется пятиступенчатой ​​коробкой передач, совмещенной с дифференциалом и главной передачей.В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 щупа нет, да и разгон на нем будет быстрее.

Снимать нужно будет для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

  • набор ключей;
  • отверток;
  • помощник;
  • wd-40;
  • Доска
  • или другое подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с аккумулятора и вытаскиваем его. Сливаем масло из КПП () и снимаем стартер (). В процессе работы, если у вас не получается открутить какой-либо крепеж, болт, то не забывайте использовать wd-40.

  1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
  2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем достаем его из кронштейна на коробке.
  3. Для полного понимания читателем слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку, кроме пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

  4. Далее нужно снять колодку проводов с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия необходимо сжать пружину.
  5. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашей коробке передач. А болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
  6. Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода.Отключите его.
  7. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
  8. Ослабляем фиксатор тяги КПП. Вытаскиваем шток из шарнира штока переключения передач, отодвигая его назад.
  9. Снятие приводов колес. Свяжите вилку, вставленную вместо одного из приводов, веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки. Правый привод не нужно снимать полностью. Отсоединяем от коробки и вешаем в корпус, предварительно отведя в сторону.
  10. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
  11. Откручиваем правое нижнее крепление КПП к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен от шпильки.
  12. При необходимости достаточно ослабить крепление кронштейна.
  13. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
  14. Откручиваем болт нижней левой подушки КПП.
  15. Вешаем двигатель при помощи доски или другого приспособления.
  16. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу авто).
  17. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
  18. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
  19. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку передач с направляющих втулок. В этом случае обязательно держите его.
  20. Сдвиньте трансмиссию как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку трансмиссии через скобу передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, отодвиньте двигатель в сторону. Опустите переднюю часть ящика и выньте его из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Установить коробку передач в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг КПП, залить трансмиссионное масло.

Когда у меня машина была уже с большим пробегом Так как я работал в службе такси, коробка со временем стала плохо работать. В один прекрасный день трансмиссии вообще перестали включаться и было решено заменить старую КПП на новую. Сегодня я расскажу, как правильно снять коробку передач на ВАЗ 21099 своими руками.

Перед тем, как приступить к снятию КПП с автомобиля, рекомендую отсоединить провод от минусовой клеммы АКБ … Также не забудьте слить масло из КПП, посмотрите, как это сделать.

Чтобы вам было удобно, пригласите друга помочь с ремонтом.

Снятие КПП на ВАЗ 21099

1. Первым делом откручиваем болты крепления и снимаем защиту картера.

2. Выверните болт и отсоедините провод массы от картера сцепления.

3. Ослабьте гайки на конце троса сцепления.

4. Снимите конец троса с рычага сцепления.

5. Отсоединить колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

6. Открутите гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

7. Откручиваем три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимаем стартер.

8. Ослабьте зажим и отсоедините тягу привода переключения от конца шарнира.

9. Открутите гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

10. Отсоединить колодку с проводом от переключателя заднего хода.

11. Ослабьте гайку крепления скобы к рычагу подвески.

12. Открутите гайку крепления распорки к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую распорки в стороны.

13. Снимите гайку шплинта, крепящего шаровую опору рулевой тяги к поворотному рычагу.

14. Открутите гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

15. С помощью съемника выдавите штифт шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.

16. Отверните два болта и отсоедините шаровую опору рычага подвески от поворотного кулака.

17. Выдавите хвостовик одного из внутренних ШРУСов переднего привода монтировкой из коробки передач и отведите в сторону.

18. Вставить вместо нее технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС). Затем отсоедините второй ШРУС.

19. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.

20. Ослабьте три болта и гайки, которыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров.

21. Поместите подходящие деревянные опорные блоки на фланцы крыльев в районе опор передней стойки и поместите на них блок для поддержки двигателя.Штанга должна опираться только на фланцы крыльев!

22. Закрепите двигатель на подъемной проушине длинным болтом с крюком. Вы также можете использовать для этого прочную веревку или проволоку. (Для удобства фотосъемки капюшон снимается).

В статье рассказывается, как снять шестерню механической коробки передач (КПП) на автомобилях «Жигули» с передним и задним приводом.

Обучение

Выполнять работы через смотровую яму или эстакаду. Снимите автомобиль с ручного тормоза… Установите ручку переключения передач в нейтральное положение. Под задние колеса устанавливаем колодки.
Снимите защиту поддона.
Слить масло из коробки передач.

Передний привод

Чтобы снять МКПП , нужно сбросить клеммы с АКБ.

Под капотом

Снимите заземляющий провод.
Отсоедините линию сцепления. Снимите трос с рычага после ослабления гаек наконечника.
Отсоединить провода идущие к стартеру:

  • снимите с блока разъемы;
  • снимите шнур питания после откручивания гайки.

Отверните гайки стартера. Потяните его к себе.

Под машину

Отсоедините тягу переключения от конца шарнира.
Отсоединить провод датчика передачи заднего хода от разъема.
Отсоедините трос спидометра после отвинчивания крепежной гайки.

Полуоси

Ослабьте гайки крепления распорок к рычагам подвески.
Открутите гайки (болты) крепления кронштейна к растяжкам или корпусу.
Растяжки убраны в стороны.
Отвинтите и отверните гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровым шарниром. Выдавите шарнирный штифт из рычага.
Вытолкните обе гранаты из контрольно-пропускного пункта и заберите их обратно.

Вставить заглушки вместо снятых полуосей для фиксации дифференциалов. Если они уйдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подходят старые валы или шланги подходящего диаметра.

Подушка двигателя

Снимите крышку картера сцепления.
Подпереть двигатель тросами.Для этого поместите перемычку в виде деревянной планки, опирающейся на крылья корпуса.
Также можно опереть двигатель домкратом.
Демонтируйте левую опору, открутите только заднюю.

Снятие КПП с двигателя

Выверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Вытащите коробку из пазов, покачивая. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
При ремонте коробки берите качественные запчасти. Проверенный поставщик — ЗАПЧАСТИ.Сайт RIA.COM.
Установка производится в обратной последовательности. Самый сложный этап — воткнуть вал КПП в шлицы маховика. После установки коробки передач регулируется ход педали сцепления.

Задний привод

Как снять коробку передач с заднеприводного автомобиля? Принцип такой же, как описано выше. Поэтому в дальнейшем мы будем уделять внимание только отличиям, основные из которых следующие:

  1. Гранат нет, поэтому полуоси снимать не нужно.
  2. Необходимо демонтировать кардан и выхлопную систему.

Начните работу с отсоединения аккумуляторной батареи.

В салоне

В районе, где находится контрольно-пропускной пункт, сдвиньте багажник вверх. Выдавить замковую шайбу. Снимите рычаг переключения передач со стержня третьей передачи.
Снимите крышки следующих рычагов:

  • ручной тормоз;
  • ручки переключения передач.

В моторном отсеке

Откручиваем фиксатор и снимаем патрубок подачи нагретого воздуха к воздушному фильтру.
Отсоедините провод массы.
Отсоединить трос сцепления, датчик скорости.
Снимите стартер.
Открутите крепеж на выхлопной трубе.

Под моторным отсеком

Снимите резонатор, глушитель и переднюю трубу.
Отсоедините кардан от коробки, сняв предохранительную скобу.
Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
Выкрутите и отодвиньте цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Вывешивайте двигатель или поддерживайте его снизу.
Снимите опору коробки передач, которая будет опускаться. Будь осторожен!

Выверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Снимите коробку передач.
Коробка передач устанавливается в обратном порядке.
Как снять коробку передач без ямы ? Для этого передняя часть автомобиля поднимается на домкраты. Во время извлечения коробки из прорезей вы можете использовать деревянную опору в полу в качестве опоры.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *