РазноеГайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107 – технические характеристики, неисправности, регулировка дифференциала и ремонт, замена сальника, инструкции

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107 – технические характеристики, неисправности, регулировка дифференциала и ремонт, замена сальника, инструкции

Содержание

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107 — Защита имущества

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107

Пришло время менять сальник редуктора так-как антикора по днищу уже достаточно набрызгало.
процедура замены сальника не так проста как кажется, нужно после замены сальника выставить преднатяг конических подшипников.
Значит чтобы поменять сальник нужно: 1-сам сальник
2-новая гайка с тефлоном и фиксатор резьбы.
3-распорная втулка
4-1,6 литра масла трансмиссионного
5- электронный безмен
начинаем с того что вывешиваем зад автомобиля, снимаем барабаны с полуосей( вообще нужно снимать даже полуоси но мы какнить так)
снимаем кардан от редуктора, и отворачиваем гайку фланца, снимаем фланец, отверткой или сьемником вынимаем сальник

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107

, далее стоит шайба маслоотражающая

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107

, ее тоже снимаем и подшипник, за подшипником стоит распорная втулка

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107

втулку меняем на новую и собираем все обратно, ставим втулку, подшипник, шайбу, заколачиваем сальник, одеваем фланец накручиваем гайку с фиксатором резьбы,
гайку тянемдо тех пор пока не пропадет люфт на фланце, закручивать нужно понемногу, и осторожно если чтото пойдет не так придется все делать заново и ставить новую втулку распорную,

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107

как только пропал лювт, берем безмен и цепляем за отверстие на фланце и пробуем вращать, смотрим показатели при которых фланец начинает вращатся,
это значение должно быть примерно 1,5-2 кг по безмену, под это значение и тянем дальше, тянем что есть сил не нужно думать что так туго крутится гайка, значит хватит, внутри мнется распорная втулка, поэтому и так туго.

Если же произошло что значение на безмене больше 2 кг значит придется все переделать поновой с заменой распорной втулки,
и отворачивание гайки назад проблему не решит.
если все выставлено правильно, то собираем все назад и катаемся радуясь что масло больше не брызгает по днищу и глушителю.
Спасибо за внимание

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107Сальник редуктора заднего моста ВАЗ-2107 предотвращает течь смазки, поэтому если он смещен или износился (резина не обладает эластичностью), необходимо поскорее устранить неисправность. Замена сальника, подходящего к заднему мосту, – процедура нешуточная, но при желании научиться можно всему.

Порой даже найти сальник необходимого размера для ВАЗ-2107 сложно, тогда для замены следует взять обычную манжету от схожего двигателя. Например, если новый сальник больше по величине, чем старый, надеть его не удастся, поэтому лучше купить меньший образец.

Следите за тем, чтобы на сальнике присутствовал косой формат нарезки, также необходимо наличие пыльника. Традиционного нового сальника хватает на 40 000 – 50 000 км пробега. Пыльник не позволяет грязи и влажности попасть внутрь детали, что особенно ценно на российских трассах. Боковая нарезка, отыгрывая роль насоса, не дает маслу вытечь и забрасывает раствор обратно в картер.

Замена сальника заднего моста ВАЗ-2107

ВАЗ-2107 – заднеприводный автомобиль, ходовая часть которого приходится на заднюю составляющую. Если автомобиль эксплуатируется каждый день, на сальник возлагается основная функция перемещения транспорта. Вот почему за состоянием сальника, расположенного на заднем мосте ВАЗ-2107, необходимо регулярно следить и по возможности менять.

Чтобы замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ-2107 прошла быстро, подготовьте такой комплект инструментов:

  • съемник, оборудованный по 2 вида съема;
  • ключ динамометрического формата.

Еще один нюанс – о неисправности сальника свидетельствует утечка масла, но если на картере редуктора образовалась масляная пленка, это еще не указывает на поломку сальника.

Принимаясь за работу своими руками, отнеситесь к ней со всей долей ответственности, иначе придется разбирать редуктор, а это под силу сделать только высококлассным специалистам с привлечением специального оборудования.

Сложности не возникнут, если вы будете использовать такую пошаговую инструкцию:

  1. Сначала следует демонтировать старый сальник. Если вы будете знать, как снять старый агрегат на ВАЗ-2107, установка нового производится в обратном порядке, действия не меняются. Для начала поднимите машину на эстакаду или разместите на смотровую яму.
  2. Слейте в емкость старое масло, которое залито в заднем мосту ВАЗ-2107.
  3. Чтобы от ведущей шестерни вывинтить вал карданного типа, вывесите колесо, расположенное на машине сзади.
  4. Воспользовавшись ключом на 13, выверните 4 гайки, фиксирующие теплозащитную панель, последняя находится прямо над каталитическим нейтрализатором.
  5. Теперь можно снять электрозащитный экран.
  6. Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107Нанесите на кардан разметку, где размещается вилка шарнира, если исходить из положения фланца ведущей шестерни основной передачи.
  7. Выверните ключом, рассчитанным на 13, 4 гайки. В это время поддерживайте кардан монтировочным приспособлением, во избежание проворачивания.
  8. При коррозийных процессах, захвативших резьбы болтов, специалисты рекомендуют обработать резьбы смазочным составом, который можно купить в автомагазине. После того как состав размягчит металл, следует взять ключ рожкового вида на 13, оснащенный широкими губками, отвертку с плоским наконечником, а затем открутить болты.
  9. Далее сдвиньте кардан по направлению вперед, если не удается сделать это своими руками, примените молоток – ударьте инструментом пару раз по вилке карданного вала.
  10. Подвесьте кардан от заднего моста.
  11. Включите ручной тормоз.
  12. Вооружившись ключом на 24, отверните гайку, прочно закрепляющую фланец хвостовика.
  13. Спрессуйте фланец со шпицев, применив съемник двухзахватного типа.
  14. Достаньте из хвостовика шайбу и отражатель грязи.
  15. Нащупайте сальник редуктора заднего моста ВАЗ-2107.С помощью отвертки извлеките из картера редуктора.

Правила установки на задний мост новой манжеты

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107Перед монтажом нового сальника удостоверьтесь в том, что состояние поверхности фланца отвечает хорошим показателям:

  • соответствует формату сальника;
  • нет коррозии; если есть, пройдитесь по плоскости полировочным материалом;
  • нет глубоких канавок. Если канавки присутствуют, манжету спрессовывают для смещения так, чтобы она слегка выходила за горловину редуктора.

Устанавливая на ВАЗ-2107 новую манжету редуктора заднего хода, помните о таких правилах:

  1. Сначала на поверхность манжеты следует нанести небольшой слой пластичной смазки.
  2. Затем запрессуйте деталь легкими ударами молотка по обойме сальника из стали. Не допускайте перекосов.
  3. Демонтированные компоненты механизма установите на хвостовик снова.
  4. Смените крепежную гайку, находящуюся на фланце хвостовика.
  5. Вывесите заднюю часть ВАЗ-2107.
  6. Выведите полуоси из зацепления с шестернями дифференциала.
  7. Воспользовавшись динамометрическим ключом 120 Нм, затяните гайку хвостовика, не забывая все это время поддерживать за крепежи фланец хвостовика.
  8. Теперь сделайте обороты фланца рукой. Деталь не должна заедать, а обороты обязаны осуществляться без особых усилий.
  9. Посмотрите, не присутствует ли осевой люфт. Если он есть, повысьте момент затяжки гайки на 20-30 Нм и проверьте работу снова.
  10. Придерживайтесь совокупного лимита момент затяжки в 225 Нм. Если показатель превышает это значение, возникает риск повреждения специальной втулки распорного типа.
  11. Если затяжка фланца не позволяет ликвидировать люфт, тогда с этим этапом под силу справиться только специалистам СТО.
  12. Если распорная втулка посажена, момент зафиксированной гайки не повышается, даже если осуществляется добавочная затяжка. Поэтому показатель равен значению, слегка недотягивающему до нужного размера. Без разбора редуктора не обойтись, что осуществляют опять же только в автомастерской.

Пошаговую видеоинструкцию, как выглядит замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ-2107 своими руками, можно посмотреть ниже:

Как заменить дистанционную втулку, в хвостовике редуктора заднего моста? Бывают ли они ремонтными? В смысле увеличенными?

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107

  • Откручиваются болты крепления редуктора заднего моста, ВАЗ 2107 – 3 ответа
  • Жрёт резину на заднем мосту ВАЗ 21074 – 3 ответа
  • Почему полуось на взодит в редуктор ВАЗ 2107? – 2 ответа
  • Течь масла, сальника хвостовика, редуктора заднего моста – 2 ответа
  • Не входит полуось в редуктор на ВАЗ 2107 – 2 ответа

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107

Ставите новую втулку, собираетесь все в обратной последовательности. Затягивать гайку фланца нужно моментом 117–255 Н·м (12–26 кгс·м), периодически проверяя чтоб ушёл люфт фланца.

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107

Не бывают эти дистанционные втулки ни ремонтными, ни увеличенными. Всё дело в регулировке при установке этой втулки, она сминается больше на новом редукторе, и на «хоженном» редукторе при установке новой втулки, соответственно сминание у ней будет меньше.

Гайка хвостовика редуктора заднего моста ваз 2107

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Не входит полуось в редуктор на ВАЗ 2107

Почему полуось на взодит в редуктор ВАЗ 2107?

Жрёт резину на заднем мосту ВАЗ 21074

Откручиваются болты крепления редуктора заднего моста, ВАЗ 2107

Гайка М16х1,5 хвостовика 2101 задний редуктора

Совпадение по номеру

Автоваз12574921 Гайка М16х1,5 хвостовика 2101 (задн.редуктора)Искать
Россия12574921 Гайка DIN985 М16х1,5 h=16 К=24 самоконтрящаяся с пластиковым кольцомИскать
Iveco12574921 Гайка стремянки рессоры (М16Х1,5) Iveco Daily III, шаровой опоры Fi Duc NИскать
Белзан12574921 Гайка М16 1.5 пр_8_нейлоновым_кольцом_1/25749-21 БелЗАН (шт) 1/25749-21Искать
Автодеталь12574921 Гайка М16*1,5 с нейлоновым кольцомИскать
Этна12574921 Гайка М16*1,5 12574921 с нейлоновым кольцом Красная ЭтнаИскать
General Motors12574921 Поддон 12574921 General MotorsИскать
Тольятти12574921 Гайка М16*1.5 с нейл. кольцом хвостовикаИскать
Alfa/Fiat/Lancia12574921 ГАЙКА СТРЕМЯНКИ М16Х1,5Искать
Chevrolet12574921 КАРТЕРИскать
Oem12574921 Гайка DIN985 М16х1,5 h=16 К=24 самоконтрящаяся с пластиковым кольцомИскать

Моменты затяжки редуктора заднего моста ваз

Подбегало масло, решил заменить сальников . При разборке оказалось что гайка была практически незатянута . Сальник сменил, распорную втулку оставил старую, гайку затянул как при регулировки ступицы . Теперь мучают сомнения правильно ли затянул и с каким усилием она вообще должна тянуться .

Сальник 100р
Гайка 30р

p.s.после затяжки динамометрическим ключём и проверки момента сопротивлению проворачивания мост отлично работает.

А вот информация по поводу затяжки(может пригодится кому):

Для ограничения осевых смещений ведущей шестерни под рабочими нагрузками очень важно создать в ее подшипниках предварительный натяг в заданных пределах. Натяг контролируют динамометром 02.7812.9501), замеряющим момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.
Моментом сопротивления проворачиванию определяется степень затягивания подшипников. Он должен быть 157–198 Н·см (16–20 кгс·см) для новых подшипников и 39,2–58,8 Н·см (4–6 кгс·см) для подшипников после пробега 30 км и более.
Затягивать гайку фланца нужно моментом 117–255 Н·м (12–26 кгс·м), периодически проверяя динамометром момент сопротивления подшипников проворачиванию ведущей шестерни.

Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен.

Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.

Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.

Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. Главная передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.

Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.

Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.

Первым сигналом, что гайка ведущей шестерни ослабла, является гудение главной передачи заднего моста при торможении двигателем (колеса вращают двигатель). Это гудение бывает слышно и при переключении передач «вверх», когда двигатель слегка притормаживается, и при переключении «вниз», когда разгоняется. При движении накатом гудения обычно нет, так как нет нагрузки.

От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.

Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.

Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.

Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.

Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.

Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.

Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.

Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.

Универсальный ключ для фланцев и ступиц.

Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.

Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.

Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.

Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.

Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).

1. Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.

Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.

2. Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.

Распорная втулка подшипников хвостовика.

3. При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.

Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.

Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Как заменить дистанционную втулку, в хвостовике редуктора заднего моста? Бывают ли они ремонтными? В смысле увеличенными?

  • Откручиваются болты крепления редуктора заднего моста, ВАЗ 2107 – 3 ответа
  • Жрёт резину на заднем мосту ВАЗ 21074 – 3 ответа
  • Вылетела полуось на 2107 – 2 ответа
  • Почему полуось на взодит в редуктор ВАЗ 2107? – 2 ответа
  • Течь масла, сальника хвостовика, редуктора заднего моста – 2 ответа

Ставите новую втулку, собираетесь все в обратной последовательности. Затягивать гайку фланца нужно моментом 117–255 Н·м (12–26 кгс·м), периодически проверяя чтоб ушёл люфт фланца.

Не бывают эти дистанционные втулки ни ремонтными, ни увеличенными. Всё дело в регулировке при установке этой втулки, она сминается больше на новом редукторе, и на «хоженном» редукторе при установке новой втулки, соответственно сминание у ней будет меньше.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Не входит полуось в редуктор на ВАЗ 2107

Почему полуось на взодит в редуктор ВАЗ 2107?

Жрёт резину на заднем мосту ВАЗ 21074

Откручиваются болты крепления редуктора заднего моста, ВАЗ 2107

Пришло время менять сальник редуктора так-как антикора по днищу уже достаточно набрызгало.
процедура замены сальника не так проста как кажется, нужно после замены сальника выставить преднатяг конических подшипников.
Значит чтобы поменять сальник нужно: 1-сам сальник
2-новая гайка с тефлоном и фиксатор резьбы.
3-распорная втулка
4-1,6 литра масла трансмиссионного
5- электронный безмен
начинаем с того что вывешиваем зад автомобиля, снимаем барабаны с полуосей( вообще нужно снимать даже полуоси но мы какнить так)
снимаем кардан от редуктора, и отворачиваем гайку фланца, снимаем фланец, отверткой или сьемником вынимаем сальник

, далее стоит шайба маслоотражающая

, ее тоже снимаем и подшипник, за подшипником стоит распорная втулка

втулку меняем на новую и собираем все обратно, ставим втулку, подшипник, шайбу, заколачиваем сальник, одеваем фланец накручиваем гайку с фиксатором резьбы,
гайку тянемдо тех пор пока не пропадет люфт на фланце, закручивать нужно понемногу, и осторожно если чтото пойдет не так придется все делать заново и ставить новую втулку распорную,

как только пропал лювт, берем безмен и цепляем за отверстие на фланце и пробуем вращать, смотрим показатели при которых фланец начинает вращатся,
это значение должно быть примерно 1,5-2 кг по безмену, под это значение и тянем дальше, тянем что есть сил не нужно думать что так туго крутится гайка, значит хватит, внутри мнется распорная втулка, поэтому и так туго.
Если же произошло что значение на безмене больше 2 кг значит придется все переделать поновой с заменой распорной втулки,
и отворачивание гайки назад проблему не решит.
если все выставлено правильно, то собираем все назад и катаемся радуясь что масло больше не брызгает по днищу и глушителю.
Спасибо за внимание

Часто владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2107 сталкиваются с проблемой течи масла из редуктора моста. Причина возникновения течи заключается в неисправности сальника, который подлежит замене. Течь из заднего моста – это очень важная проблема, которую важно своевременно устранить. Если своевременно не устранить эту неполадку, то там снизится уровень масла, что повлечет за собой череду неприятных последствий. Чтобы исправить дефект, нужно выполнить замену сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107.

Назначение сальника редуктора

Все классические модели автомобилей Лада, до ВАЗ-2108 имеют задний привод. Начиная с ВАЗ 2108 и выше, автомобили приводятся в движение посредством переднего привода. Всем известно о том, что редуктор – это устройство, посредством которого осуществляется увеличение крутящего момента с дальнейшей передачей его от кардана к задним колесам. Все детали заднего моста функционируют преимущественно в масляной среде, что положительно отражается на таких факторах:

  • Увеличивается срок службы трущихся деталей за счет снижения износа.
  • Отводится тепло, которое возникает при трении шестерней.
  • Снижается сила трения.
  • Осуществляется очистка шестерней от металлической пыли и стружки, которые образуются при соприкосновении металлических деталей друг с другом.

Для того чтобы передать крутящий момент от двигателя к задним колесам, применяется карданный вал, который подсоединяется к фланцу редуктора. На оси фланца, устанавливается сальник, для предотвращения вытекания смазки из редуктора заднего моста. При износе манжет наблюдается течь наружу и появление масляных пятен и даже лужи под автомобилем. Чтобы избежать существенной потери масла в заднем мосту ВАЗ 2107, следует осуществлять замену манжет своевременно при обнаружении потеков масла.

Проверка исправности сальника хвостовика

Первым признаком того, что необходима замена сальника хвостовика на автомобиле ВАЗ 2107, является наличие следов смазывающего вещества, пыли и грязи на внешней части заднего моста. Определить наличие потеков на заднем мосту не составит особого труда. Для этого требуется забраться под автомобиль и осмотреть мост.

При значительном износе сальника под автомобилем можно обнаружить лужу масла. Если своевременно не прибегнуть к разрешению проблемы, то масло может вытечь из моста, что приведет к его быстрой поломке. Несмотря на то, что манжет является мелкой деталью в автомобиле, но его исправность играет очень важную роль.

Что потребуется при проведении работ по замене

Для замены рассматриваемого устройства на автомобиле ВАЗ 2107 потребуется ряд следующих инструментов:

  • Рожковые ключи на 13 и 24.
  • Штангенциркуль.
  • Отвертка.
  • Съемник для фланца. Этот инструмент не составит труда изготовить самостоятельно.
  • Динамометр или динамометрический ключ.

После того, как все инструменты готовы, можно установить автомобиль на смотровую яму, так как выполнять работы по замене манжета, таким образом, в разы проще.

Пошаговая инструкция по замене сальника на ВАЗ 2107

Замена сальника заднего моста ВАЗ 2107 своими руками начинается с того, что необходимо отыскать маслосливную пробку, которая располагается в нижней части моста, и открутить ее, сливая тем самым масло.

Важно знать! Если масло давно не менялось (пробег более 60 тысяч км), то необходимо его заменить одновременно с проведением работ по замене сальников.

После слива, следует сразу же закрутить сливную пробку, что позволит избежать непреднамеренного его вытекания после проведения ремонтных работ. Дальнейшие действия по замене выполняются в следующем порядке:

  1. Используя ключ на 13 осуществляется вывинчивание четырех болтов с гайками, посредством которых крепится кардан к фланцу редуктора. После вывинчивания, следует отвести кардан в сторону, и подвесить его при помощи веревки или проволоки.
  2. На следующем шаге измеряется момент затяжки гайки. Определить момент можно с помощью динамометрического ключа или динамометра. Способ измерения момента затяжки гайки с помощью динамометра можно посмотреть на видео. Второй способ с применением динамометрического ключа предусматривает завинчивание гайки и определение усилия ее затяжки. С аналогичным усилием потребуется затянуть эту гайку после того, как будет заменен сальник.
  3. После того, как будет определена величина усилия затяжки гайки, необходимо взять в руки ключ на 24 и выкрутить гайку. При вывинчивании гайки следует застопорить фланец, чтобы предотвратить его вращение. Застопорить фланец можно с помощью самодельного ключа, или подручным инструментом.
  4. Осуществляется демонтаж фланца. Возможно вам потребуется съемник для подшипников.
  5. Демонтаж старого сальника. Старый манжет нам не нужен, поэтому демонтировать его можно отверткой или торцевой частью рожкового ключа. Устройство следует поддеть, после чего извлечь из посадочного места. Место расположения манжета после его демонтажа следует тщательно протереть с помощью тряпочки.

После этого остается прикрутить на место карданный вал, и залить новое масло в редуктор до нижней границы маслозаливной пробки, затем закрутить пробку. На этом процесс замены сальника хвостовика ВАЗ 2107 завершен, и можно проверить его исправность.

Рекомендуем посмотреть:

Необходимые инструменты для замены сальников:

Если решили самостоятельно приступить к замене сальников, подготовьте предварительно такие инструменты:

  • Набор отвёрток;
  • Набор гаечных ключей;
  • Молоток;
  • Небольшую ёмкость под масло;
  • Торцовый ключ или же головку на «24»;
  • Для выкрутки сливной пробки возьмите шестигранник;
  • Двухлапчатый съёмник;
  • Динамометрический ключ;
  • Для заливки смазки шприц;
  • Домкрат;
  • Подставки под кузов.

Важно: всю работу по замене сальников на ВАЗ 2106 стоит проделать качественно. Иначе любая оплошность и неосторожность могут повлечь за собой неприятные последствия и привести к ремонту редуктора моста. Если сомневаетесь в своих силах, лучше обратитесь в сервис. Так вы обезопасите себя от лишних затрат и непредвиденного ремонта автомобиля.

каким усилием затягивается в мосту гайка хвостовика на 2107? до упора или слабее?

Скручиваем гайку совсем, ставим новую и затягиваем . Но только аккуратно, ни в коем разе ни до «красной рожи» На уже когда то отрегулированном редукторе, гайка хвостовика затягивается с весьма скромным усилием — максимум до 6 кг/м . Попытаюсь растолковать почему так . При сборке и регулировке редутора, первоначально гайка хвостовика зятягивается с приличным усилием до 25 — 30 кг/м . Необходимо сжать распорную втулку подшипников хвостовика, чтобы создать преднатяг в пошипниках до определенного сопротивления началу проворачивания хвостовика . В дальнейшем такое усилие при затягивании гайки хвостовика не требуется, и даже недопустимо . По тому что можно деформировать (сжать) распорную втулку . И тогда полная разборка редуктора, замена распорной втулки, и полная регулировка . По этому гайгу подтягиваем до усилия 4 — 6 кг/м (динамометрическим ключём) Гайку необходимо заменить на новую, так как на старой пластмассовое котровочное кольцо уже обжато и гайка непременно ослабнет снова . Ежели после этих манипуляций редуктор всё равно воет …тут только вскрытие (извлечение редуктора из балки моста) и диагностика возможно с полной разборкой .

Ни в коем случае не тяните до упора, как советует предыдущий » специалист».На хвостовике стоит распорная втулка, которая при затяжке гайки сжимается и выбирает зазор. Поэтому тянуть нужно динамометрическим ключом с усилием, рекомендованным в инструкции по ремонту.

Затягивай с таким усилием, чтобы машина чуть качнулась, ну может 1-2 см. прокатилась (только если на ровной поверхности стоит)

витя найденов полностью прав! если редуктор снят. то вращение хвостовика не должно превышать усилие полтора киллограмма!

Что-то мне подсказывает, что динамометрический ключ не поможет. Объясню — гайка с нейлоном (особенно новая) закручивается (не затягивается) с достаточно большим усилием, если машина на нейтрали, то она будет катиться. Так как обсчитался с количеством оборотов при разборке закручивал следующим образом: под колеса подложил упоры и закрутил ее до касания шайбы хвостовика. Затем проверил на отсутствие люфта вперед-назад и еще поджал на 2-3 мм по окружности гайки. Но если меняете только сальник — ставьте метки и внимательно считайте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *