Внутреннее сопротивление аккумулятора — что это и как его измерить
Действительно, есть мнение, что внутреннее сопротивление аккумулятора является показателем его «здоровья». Сразу скажем, что мнение это правильное, но не стоит полагаться исключительно на него. В этой статье рассмотрим, что же такое внутреннее сопротивление аккумулятора и как его измерить.
Как измерить внутреннее сопротивление аккумулятора
Есть множество зарядных устройств для аккумуляторов, которые могут измерять внутреннее сопротивление. Мы рекомендуем вам обратить внимание на LiitoKala Lii 500, у нас есть его обзор и инструкция к нему.
Вот как выглядят показание внутреннего сопротивление на LiitoKala Lii 500:
Автор считает, что эти материалы могут вам помочь:
Что такое внутреннее сопротивление аккумулятора
У хорошего аккумулятора внутреннее сопротивление должно быть очень низким, в диапазоне от 20 до 80. Со временем сопротивление будет расти, и рано или поздно аккумулятор будет непригоден для зарядки.
Однако, стоит иметь в виду, что так как внутреннее сопротивление нормального аккумулятора скорее всего будет незначительным, то на испытание может ощутимо повлиять сопротивление контактов. Таким образом, один и тот же аккумулятор, проверенный в разных ячейках зарядного устройства, или вообще в разных зарядных устройствах, может иметь разные значения внутреннего сопротивления, погрешность составляет примерно 10-20%.
В любом случае, не стоит однозначно судить о состоянии аккумулятора по его внутреннему сопротивлению, ведь есть еще множество других параметров. И к тому же, если аккумулятор устраивает вас в работе, какая разница, какое у него внутреннее сопротивление?
Если вам что-то осталось непонятным – пишите в комментариях на этой странице или задавайте новые вопросы, мы всегда с радостью готовы вам помочь!
Внутреннее сопротивление аккумулятора
08.04.2017 17:36
Внутреннее сопротивление аккумулятора
Внутреннее сопротивление аккумулятора является важнейшим показателем работоспособности аккумулятора.
Буквально, внутренее сопротивление влияет на количество энергии, которое передают элементы питания аккумулятора телефону по его запросу.
При этом, запрашиваемое количество энергии телефоном может быть не получено и в результате аппарат может и вовсе выключиться.
Есть определенный диапазон значений внутреннего сопротивления нового аккумулятора: 150 — 180 mOm.
Если оно превышает 250 — 300 mOm, то делается однозначный вывод о том, что аккумулятор пришел в негодность и требуется его замена. В некоторых случаях это верно, но иногда бывает достаточно прочистить контакты (клеммы) аккумулятора и телефона, потому как из-за них аппаратура так же может фиксировать повышенное значение внутреннего сопротивления.
Таким образом, аккумулятор может иметь вполне нормальную ёмкость, но повышенное внутреннее сопротивление портит всю картину и заставляет аккумулятор передавать телефону меньшее количество энергии, чем он мог бы это сделать для обеспечения нормальной работы гаджета.
Кроме всего вышесказанного всегда имейте в виду, что несмотря на заключение сервисного центра о повышенном внутреннем сопротивлении, проблема может заключаться не только в аккумуляторе, но и в самом аппрате.
Про литий-ионные аккумуляторы — техно-ликбез
? LiveJournal- Find more
- YOUR 2019 IN LJ
- Communities
- RSS Reader
- Shop
- YOUR 2019 IN LJ
- Help
- Login
- CREATE BLOG Join
- English
(en)
- English (en)
- Русский (ru)
- Français (fr)
- Português (pt)
- español (es)
- Deutsch (de)
- Беларуская (be)
Измеритель емкости аккумуляторов ZH-YU ZB206+ и как он измеряет внутреннее сопротивление
Некоторое время назад, в ходе обсуждения очередных «подопытных» аккумуляторов, зашла речь об измерении внутреннего сопротивления, а так как известный прибор YR1030 (и 1035) стоят относительно дорого, то один из комментаторов сказал что есть хороший и дешевый приборчик под названием ZH-YU ZB206+.Речь тогда зашла о том, что ZB206+ также измеряет на частоте 1кГц, как и описано в даташитах, процитирую —
Да, этот измеритель замеряет на 1 кГц, всё как положено.
В следующем обзоре я попутно к YR1030 рекомендовал и его, но в процессе обсуждения выяснилось, что в отличие от 1030 измеряет он более примитивным способом и собственно ради того чтобы проверить это, а кроме того сравнить его точность измерения внутреннего сопротивления с YR1030 и был куплен ZB206+, благо стоит он не очень дорого.
Обзор будет не очень большим, постараюсь дать информацию сжато, описание, режимы работы, тесты и выводы.
Но так как это все таки еще и обзор, то начну как обычно, с упаковки.
Прислали тестер в обычном полиэтиленовом пакете, замотанным в какую-то пленку.
Комплект состоит из тестера и инструкции.
К сожалению инструкция почти полностью на китайском языке, потому либо переводить через переводчик умеющий это делать по фото, либо прочесть дальше мое описание, либо скачать ее на английском языке.
Характеристики со страницы товара.
Напряжение питания: DC12V / 5V (опционально)
Рабочий ток: <35 мА
Максимальная погрешность тока разряда: 1% + 2 мА
Ошибка измерения напряжения: 1% -3D
Максимальная ошибка общих результатов измерений: 0,1-0,2 А 2,5%, 0,3-0,5 А 1,6%, 0,6-1,0 А 1,2%, 1,1 А-2,6 А 1%
Размер печатной платы (без медных опор): 97 x 62 x 38 мм
Вес (с медными ножками): 47 г
На вид маленькая, аккуратненькая платка, правда радиатор в пути немного пострадал, но это не критично, хотя и неприятно.
Сборка на мой взгляд даже аккуратная.
На плате установлено два разъема и один клеммник.
Клеммник предназначен для подключения аккумулятора или любого другого источника питания напряжением до 8.5 Вольта.
Правее находится разъем подключения измерительной цепи при использовании четырехпроводного подключения, необходимо для корректного измерения внутреннего сопротивления и емкости в Ватт часах.
Еще правее небольшая платка с microUSB разъемом. Тестер продается в двух вариантах, с питанием 5 или 12 Вольт. В первом случае стоит такая платка как на фото, во втором там обычный 5.5/2.1мм разъем. Так как разница в цене была копеечной, то взял с преобразователем, в 12 Вольт всегда можно переделать просто заменив плату на разъем так как она поднимает напряжение с 5 до 12 Вольт.
Управление
Три кнопки — S— (уменьшение), S++ (увеличение), SK (режим работы).
Индикация.
Четырехразрядный семисегментный индикатор плю четыре дополнительных светодиода.
На индикатор поочередно высвечивается информация о токе, емкости, напряжении, при этом чтобы понимать что именно в данный момент на экране, включается соответствующий светодиод.
Плата индикации может быть отделена от основной платы, что полезно при установке в корпус. Правда кнопки не отделяются, потому придется ставит дополнительные. Но в любом случае удобно.
Ниже и левее есть пищалка, пищит неприятно, потому я ее почти сразу отключил.
На радиаторе установлен силовой транзистор, судя по инструкции это P75NF75, но на самом транзисторе маркировка еле видна.
Радиатор очень мелкий, есть плата с вентилятором, но я покупал самый недорогой вариант так как сами платы ничем не отличаются.
Основная часть измерительного узла и управления
Снизу только четыре стойки для установки платы в корпус.
1. Микроконтроллер 8S003F3P6 с 10 бит АЦП.
2. Операционный усилитель LM358. Насколько я понимаю, отвечает за усиление сигнала с шунта и входного напряжения.
3. Два регистра 74HC595, управление индикатором и выходом на вентилятор.
4. Токоизмерительный шунт сопротивлением 50мОм, мощность до 2 Ватт, что при токе 2.6 Ампера с большим запасом.
5. Плата преобразователя напряжения, левее и ниже виден диод для защиты от переполюсовки, правда в данном варианте он не сильно нужен.
6. TL431, на ее базе собран стабилизатор питания индикации и скорее всего операционного усилителя.
Хоть индикатор относительно контрастный, но со светофильтром читается лучше, не говоря о фотографиях, потому дальше все фото будут с ним.
Изначально плата настроена на 1 Ампер разрядного тока.
Кнопки S— и S++ уменьшают или увеличивают установку тока нагрузки. Отмечу то, что кнопки стоят как привычно нашим пользователям, т.е. минус слева, а плюс справа. А также отмечу то, что на картинке магазина показан ток 2.68 Ампера, хотя плата способна выставлять ток только от 0.1 до 2.6 с дискретностью 0.1 Ампера.
Если включить разряд без аккумулятора то высветится сообщение об ошибке, всего таких сообщений 6:
Err1 — Измеряемое напряжение выше чем 8.5 Вольта
Err2 — Измеряемое напряжение слишком низкое или отсутствует.
Err3 — Батарея имеет слишком высокое сопротивление или плохой контакт в следствие чего при нагрузке напряжение падает слишком сильно при установленном токе нагрузки.
Err4 — Неисправность силового транзистора
Err5 — Перегрузка по мощности. По умолчанию плата имеет максимальную мощность в 12 Ватт, но данный лимит можно отключить
Err6 — Напряжение питания не входит в диапазон 11-14 Вольт.
Настройки.
Данное меню вызывается при помощи подачи питания с зажатой кнопкой SK, кнопки -/+ изменяют значение, SK переключает к следующему пункту, после прохождения всех пунктов плата переходит в нормальный режим с сохранением настроек.
1, 2. — Двухпроводный или четырехпроводный режим измерения.
3. Автоопределение типа аккумулятора и соответственно автоматическая установка напряжения окончания разряда. Рекомендую выключить, так как определение производится исходя из напряжения аккумулятора, Для заряженного LiIon это 3 Вольта, LiFe — 2.5 Вольта, Никелевых — 1 Вольт. Соответственно бывает автоматика ошибается, а кроме того иногда разряжать надо до другого напряжения.
4. Отключение пищалки, отключил почти сразу так как раздражала.
5. Отключение лимита максимальной рассеиваемой мощности.
6, 7. — Мощность в Ваттах при которой будет включаться вентилятор, при 00 работает всегда пока идет разряд.
8. Максимально можно выставить 10 Ватт, но включается этот режим несколько оригинально, не перебором 7-8-9, а в обратную сторону 3-2-1-10.
Режим измерения внутреннего сопротивления включается подачей питания с зажатой кнопкой S—, при этом на индикатор можно вывести как внутреннее сопротивление в мОм, так и напряжение аккумулятора, переключение кнопкой SK, выход из этого режима только перезагрузкой платы.
О вентиляторе.
Как вы понимаете, даже 5 Ватт рассеивать с таким мелким радиатором проблематично, не говоря о большей мощности, потому производитель заложил возможность подключения вентилятора.
Минусовой провод вентилятора подключается к точке F- (слева), плюсовой ко входному напряжению, но так как вентилятор у меня был на 12 Вольт, то я его подключил после преобразователя, а кроме того после защитного диода, но по большому счету можно подключить и до него (диод в самом верху фото).
Я же подключился там, где ближе чтобы просто было немного аккуратнее. Попутно заменил измерительный разъем на клеммник.
Ток потребления платы почти не меняется от режима работы и составляет 65мА при питании 5 Вольт (с преобразователем).
С вентиляторов потребление конечно выше, в моем случае был вентилятор 12 Вольт 0.5 Ватта, с ним плата потребляет 170мА.
Этого вентилятора было полностью достаточно для работы с аккумулятором 4.2 Вольта при максимальном токе.
Проверка точности измерения напряжения.
На низких напряжения точность измерения просто великолепная, практически знак в знак, выше 5 Вольт занижает на 0.02 Вольта, но как по мне, также отлично.
В описании указано что максимальное напряжение 8.5 Вольта, но если поднимать напряжение при уже включенном режиме нагрузки, то измеряет она почти до 10 Вольт, при этом отображает 9.95 и даже если поднимать напряжение выше, то значение не меняется.
При попытке запустить тест с подобным напряжением выдает ошибку.
Перед тем как проверять точность установки тока измерил ток потребления от аккумулятора в режиме простоя. Также вопросов нет, при 4.2 Вольта ток 0.1мА, при 8.5 — 0.2мА.
Точность установки тока также не вызвала вопросов, на мой взгляд для такого дешевого устройства все отлично. Мало того, в конце я проверил уход тока после прогрева, разница в пределах погрешности.
Но друзья, плату то я покупал для того чтобы проверить, насколько она точно умеет измерять внутреннее сопротивление аккумуляторов.
Для этого я взял некоторое количество разных аккумуляторов, которые отличаются производителем, емкостью, максимальным током, напряжением и химией и решил проверить. Можно было взять еще больше подопытных, но я решил что вполне достаточно и 12 штук. Также было использовано четырехпроводное подключение и качественный держатель, по крайней мере лучше у меня нет.
Собственно результаты. Почти во всех случаях у ZB206+ присутствовала «болтанка» в пределах 3-5 знаков, например отображалось не 17 мОм, а 16-18 кратковременно переходя в 15-19, но об этом позже. причем у одних аккумуляторов было больше (VTC6), у других меньше (NCR18650B).
Отдельно проверил точность измерения при разряженном аккумуляторе, благо они у меня были после других тестов.
Последняя пара скриншотов не перепутана, слева VTC5A, справа VTC6.
Все бы ничего, но вы наверное обратили внимание на странность в результатах предыдущего теста. Выше я писал что часто результаты очень нестабильны, значения меняются примерно 2-3 раза в секунду изз-а чего бывает сложно понять, какое же сопротивление.
Но когда я проверял с разряженными аккумуляторами, то не некоторых аккумуляторах эффект стал еще сильнее, ниже на фото один и тот же аккумулятор, разница во времени между фото около 30 секунд. Т.е. я установил аккумулятор, посмотрел какое сопротивление и не стал его вынимать из держателя и значения начали «плавать» примерно так — пол минуты 10-14 мОм, затем плавное повышение и уже 16-19мОм, еще пол минуты и опять 10-14мОм.
Может не именно пол минуты, но выглядели интервалы примерно одинаково.
Ну а что у нас насчет частоты в 1кГц? Да ничего, измерение производится короткими импульсами фактически по постоянному току.
1, 3. — Форма напряжения на затворе транзистора
2, 4. — Форма напряжения на шунте.
Частота следования импульсов примерно 4 Гц, ширина импульса около 3мс, схема при этом работает в режиме стабилизатора тока со значением примерно 1-1.2 Ампера. Обычно для проверки сопротивления на постоянном токе рекомендуют значение тока 0.5-1С, потому ток 1.2 Ампера перекрывает нормально диапазон емкостей 1.2-2.4 Ач.
Но в любом случае здесь нет не только измерения на переменном токе, а и на частоте 1кГц, если условно экстраполировать ширину импульса 3мс в некую частоту при условии что ширина импульса и паузы была бы 50/50, то эта частота бы равнялась 166 Гц.
Попутно проверил как ведет себя прибор при измерении в режиме — двухпроводное подключение.
Без подключения измерительной пары проводов измерение сопротивления не работает.
1. Если подключить только один провод, то сопротивление занижено в полтора раза, а напряжение ровно в два.
2. Если подключить второй провод, то сопротивление и напряжение приходят в норму.
Если потом включить четырехпроводный режим, то ничего не меняется, потому я так и не понял, в чем смысл настройки — 2/4 провода.
И конечно измерение емкости аккумулятора.
Для тестов я взял несколько аккумуляторов и решил проверить их емкость.
Murata VTC5A.
Ток разряда 2.5 Ампера, что соответствует 1С
При запуске теста по нажатию кнопки SK и отключенном режиме автоматического определений аккумулятора вам будет предложено выбрать напряжение окончания разряда. Именно потому я рекомендовал отключить автоматическое определение так как устанавливать этот порог удобно, а кроме того можно это сделать более корректно, так как автоматика определяет для него порог 3 Вольта.
Диапазон изменения 1-6 Вольт и если с верхним напряжением вопросов нет, оно нормально для 2S сборок, то вот 1 Вольт не совсем корректно так как тот же NiCd тестируют до 0.9 Вольта.
Выставляю напряжение 2.5 Вольта.
В процессе теста на индикатор поочередно выводится емкость Ач, емкость Втч, напряжение аккумулятора и установленный ток разряда. При этом 2/5 времени высвечивается емкость и по 1/5 все остальное.
Остановить тест в произвольном месте не выйдет, вернее остановить получится, но посмотреть результат невозможно, устройство переходит в режим установки тока. После окончания теста индикатор мерцает и в этом режиме уже можно посмотреть все результаты.
В конце я получил 2.409Ач или 8.67Втч.
Мой предыдущий тест показал 2.421 Ач или 8.693 Втч, практически один в один, а с учетом того что после моего первого теста были сделаны еще тесты и аккумулятор потерял немного емкости, то вообще все отлично.
Следующим был Murata VTC6. но здесь я немного запутался и случайно выставил ему отсечку по 2.5 Вольта вместо 2.0 которые были в их тесте.
Из-за ошибки проверка проходила в два этапа, разряд до 2.5 Вольта, а затем до 2.0 Вольта. В сумме получилось 2.975Ач или 10.585Втч. В исходном тесте этого аккумулятора при токе 1С было 3.015Ач или 10.67 Втч.
Интересный момент, после окончания теста можно кнопкой SK выбрать режим отображения напряжения на аккумуляторе, при этом оно фиксируется на некоей величине (два правых фото), судя по всему выводится среднее напряжение за время теста.
Также были проверены еще два аккумулятора, Samsung 30Q и 35E. Ток разряда 0.5С
Результаты, вверху соответственно 30Q
30Q показал в итоге чуть больше чем в исходном тесте, но в данном случае он был немного перезаряжен (напряжение можно посмотреть в тесте внутреннего сопротивления).
С 35Е все наоборот, здесь он был чуть чуть недозаряжен и потому результат был ниже исходного. Можно сказать что все сходится.
Итоги.
В плане измерения тока, напряжения, емкости никаких замечаний. Также отмечу положительные вещи:
Удобное управление выбором тока нагрузки и напряжения окончания разряда.
Управление вентиляторов в зависимости от мощности нагрузки.
Общее неплохое качество изготовления.
Отдельно отмечу, даже хочу выделить жирным шрифтом — если в процессе теста отключить питание и потом опять подать, то нагрузка продолжает тест не сбрасывая показания! На мой взгляд только это перекрывает все недостатки потому как все устройства которые я знаю, потом начинают тест с нуля.
Ну и недостатки:
Неудобное включение режима измерения внутреннего сопротивления, так и просится кнопочка с НЗ контактами по питанию.
Минимальное напряжение 1 Вольт, а не 0.9
Измерение внутреннего сопротивления, большой разброс показаний, плавающий результат даже с качественным держателем и четырехпроводным подключением
И конечно здесь нет ни измерения на переменном токе ни частоты в 1кГц.
Жаль что по изначальной информации я ошибочно решил что данный тестер измеряет внутреннее сопротивление корректно, собственно потому я и заказал его для проверки этой информации, теперь вот думаю куда его присобачить применить.
Но при этом я все равно его рекомендую из-за неплохих параметров, удобства, возможности продолжения теста и цены, вряд ли за 7 долларов можно найти что-то более интересное.
На этом у меня все, надеюсь что было полезно.
Какое сопротивление у батарейки AA
Оно зависит от степени заряда батареи. В начале, у заряженной батареи — единицы Ом, к концу -теоретически увеличивается до бесконечности, практически — когда станет порядка 10-100 Ом, вы их уже не сможете использовать (зависит от подключенной нагрузки). цинк и углерод (угольный стержень) доют напражение 1,5 Вольт. Это природная разница потенйиала между этими двумя вещетвами. Чтобы замкнуть цепь, нужен электролит (пшеничная мука пропитаная электролитом), которы имее сравнительно высокое сопротивление. Электролит ещё и химически очень агрессивен. Цинковый стаканчик покрывается оксидной плёнкой, которая ток не пропускает (диэлектрик) и разедает стаканчик. Электролит тоже со временем и температурой испаряется. Чем выше / больше ток, тем болше мощности падает и на внутреннем сопротивлении. Тем выше температура и реакция окисления стакачика ускоряется… Если бы стаканчик не окислялся а электролит не испарялся, то батарейка работала бы «вечно»! )
у свежей — низкое, у севшей — высокое
<a rel=»nofollow» href=»https://otvet.mail.ru/question/3829529″ target=»_blank»>https://otvet.mail.ru/question/3829529</a>
Методика изготовления долго играюищих бАтареек… Принцип действия взят из трудов Великого Фарадея (скачать труды Фарадея тут phoba.forum2x2.ru/t31-topic) и основан на разности параметров металлов. За исходный параметр принято считать температуру плавления металла. Чем больше разница в температурах плавления металлов, тем большая разница потенциалов может быть достигнута между ними посредством связывающей их электроллитической среды. Если вы возьмете две медные пластины, положите между ними прокладку смоченную электролитом (соленой водой), то подключив вольтметр Вы не получите напряжения. Потому что пара «медь- медь» ничем не отличаются друг от друга. Но если вы положите медную пластину — прокладку — цинковую пластину, то на вольтметре Вы сразу увидите от 0,6 до 1 вольта напряжения. Но почему же конторы которые делают ботарейки так не делают? Потому что им нужно чтобы вы постоянно покупали ботарейки, которые должны быстро садиться. Впрочем как и фармацевты, которым нужно чтобы вы болели… (много сахара в крови которая соленая на вкус, раковая клетка от переизбытка кислорода, «вредность» талой воды и так далее). Напомню, что простая ботарейка сделана из пары цинк-уголь пропитанные электролитом. Со временем (месяца 2-3) уголь разрушается и ботарейку в мусорку. Все чики пики. Прибыль есть, спрос есть, хомяки довольны. В нашем случае ресурс ботареи будет ограничен только наличием соленой воды из мирового океана и скоростью разъедания цинка и меди, а это лет 400, как минимум. Итак чтобы сделать ботарейку нормальную нужен цинк, медь и соленая вода. Цинковые пластины можно выдрать из 9 вольтовых ботареек типа «крона» на которых написано «Zinc», медный лист найти тоже не проблема. В качестве прокладки можно использовать конденсаторную бумагу, сложенную в 10 слоев из электроллитического конденсатора (круглые такие). Можно просто-бумагу пропитать соленой водой. Делаем «тортик» пластина меди — бумага — пластина цинка два провода от цинка белый от меди черный. Скручиваем детали элемента проволокой или веревкой, обеспечив хорошее прижимание деталей элемента. Элемент дающий 1 вольт готов. Делаем таких штук 30. Дальше соединение элементов. Черный от меди соединяем с белым от цинка и так далее. Гарантированная работа такого элемента — 6 месяцев, после просто смочить соленой водой и он опять работает нормально. Все остальное на вкус мастера. Всех с Новым Годом !!!
замкни накоротко амперметром и посчитай
В зависимости от качества и от назначения самой батарейки. Продавцы обычно не в курсе, но бывают батарейки, рассчитанные на отдачу малого тока в течение длительного времени, например для часов, и рассчитанные на отдачу большого тока, но меньшее время, для например фотоаппаратов или электроприводов. Первые могут иметь относительно большое, единицы ом, внутреннее сопротивление, вторые имеют возможно меньшее сопротивление, десятые сотые доли ома.
Внутреннее сопротивление свинцовых аккумуляторов — Справочник химика 21
Возможность работы в стартерном режиме обусловлена очень малым внутренним сопротивлением свинцовых аккумуляторов. [c.97]Внутреннее сопротивление свинцовых аккумуляторов невелико и лежит в пределах от 0,1 ома до нескольких десятитысячных ома. Внутреннее сопротивление старых аккумуляторов в силу постепенной сульфатации пластин всегда больше, чем у новых. [c.504]
Сопротивление же каждого аккумулятора равно 0,0010 ома. В практике для вычисления полного внутреннего сопротивления свинцовых аккумуляторов часто пользуются эмпирической формулой [c.221]
Внутреннее омическое сопротивление свинцовых аккумуляторов невелико. Для самых малых образцов оно не превышает 0,1 Ом, [c.66]
Внутреннее сопротивление. Внутреннее сопротивление щелочных аккумуляторов больше, чем свинцовых. В то время, как свинцовый аккумулятор имеет внутреннее сопротивление [c.149]
Влияние температуры. С повышением температуры емкость аккумулятора возрастает. Одновременно ускоряются нежелательные реакции, ведущие к саморазряду. Верхним пределом температуры для работы свинцового аккумулятора является 40—50 °С. Ниже 0°С емкость заметно падает. В этом случае возрастает внутреннее сопротивление, усиливается поляризация и создаются условия для образования мелкокристаллических плотных осадков сульфата свинца, вызывающих пассивирование отрицательного электрода. Вследствие затрудненности диффузии концентрация кислоты в порах активной массы снижается и при температуре ниже 0°С возможно замерзание разбавленной кислоты. При сильных морозах рекомендуется заливать аккумуляторы кислотой плотностью [c.68]
Внутреннее сопротивление обычных ламельных щелочных аккумуляторов выше, чем свинцовых. Это является их недостатком, так как затрудняет разряд аккумуляторов большим током. [c.89]
В панцирных пластинах активную массу (окислы свинца) набивают в эбонитовые или пластмассовые панцири. Чаще всего панцири имеют вид либо отдельных трубок, либо ряда трубок, скрепленных боковыми стенками в одну сплошную пластину (рис. 207). В эбонитовых трубках сделаны прорези шириной 0,2 лш, они пропускают электролит, но хорошо задерживают от оплывания набитую в них активную массу. Внутрь трубок панциря для подвода тока вставлены штыри из свинцово-сурьмяного сплава (рис. 208). В последнее время панцири стали изготовлять из вини-пластовых трубок с относительно крупной перфорацией. Внутрь трубок вкладывают вторую тонкую трубочку из стеклянной ткани, хорошо задерживающей активную массу. Иногда панцири изготовляют из пластмассовой сетки (рис. 209, 210). Аккумуляторы с такими панцирями имеют меньшее внутреннее сопротивление, [c.471]
Для химических источников тока с емкостно-индуктивным характером внутреннего сопротивления (рис. 23,а) величина последнего, измеренная на переменном токе, в резонансной точке может быть значительно меньше, а на индуктивной ветви больше значения, полученного методом постоянного тока. Такая зависимость наблюдается, например, у свинцовых аккумуляторов емкостью не более 700 а-ч, а также у небольших никель-кадмиевых аккумуляторов. [c.87]
Для химических источников тока с индуктивным характером сопротивления (рис. 23,6) величина внутреннего сопротивления, измеренная методом переменного, тока, будет всегда, даже при небольших частотах, больше значения, измеренного методом постоянного тока. Это наблюдается, например, у свинцовых аккумуляторов емкостью более 800 а-ч. [c.88]
Так, иапример, у элемента ЗС-У-30 внутреннее сопротивление равно 0,18 Oli, у стационарного свинцового аккумулятора С-1 — [c.279]
Емкость щелочного аккумулятора не зависит от содержащегося в нем количества электролита, если пластины были целиком погружены в электролит. Применение тонких пластин в щелочных аккумуляторах имеет главной целью не увеличение емкости, как в свинцовых аккумуляторах, а уменьшение внутреннего сопротивления для некоторых типов батарей, находящихся в тяжелых условиях работы. [c.207]
Ввиду малого внутреннего сопротивления (порядка 10 ома) свинцовые аккумуляторы сильно портятся от короткого замыкания. Их следует также предохранять от встряхивания (опасность вываливания анодной массы из решеток). Кислота должна быть очень чистой. Особенно опасны примеси железа, так как процесс Fe» » i i Fe + 0 ведет к большим потерям энергии на него. [c.435]
Батарея из свинцовых стартерных аккумуляторов большой емкости 144 й-ч разряжается током 600 а. Э. д. с. батареи равна 6.3 в начальное напряжение 4.5 я. Каково внутреннее сопротивление батареи и каждого аккумулятора в отдельности [c.221]
Внутреннее сопротивление кадмиево-никелевых аккумуляторов при одинаковых габаритах больше, чем у свинцовых. Зависимость между внутренним сопротивлением и емкостью аккумулятора выражается следующей эмпирической формулой [c.285]
При одинаковой токовой нагрузке аккумулятор с тонкими электродами, имея более развернутую поверхность активной массы и меньшее внутреннее сопротивление, будет работать в стартерном режиме лучше, чем с более толстыми электродами. Количество активной массы, находящейся в аккумуляторе, значительно больше, чем теоретически необходимо для получения определенной емкости. Это соотношение характеризуется коэффициентом использования активной массы. В свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторах он не превышает 0,4. Уменьшение толщины электродов повышает его, но при этом снижается срок службы таких аккумуляторов. [c.11]
Как это будет показано, начальное падение напряжения при разряде аккумулятора не может быть объяснено только внутренним сопротивлением аккумулятора. Было сделано предположение, что падение напряжения на клеммах аккумулятора в начале разряда обусловлено одновременно и внутренним сопротивлением, и поляризацией свинцового и перекисно-свинцового электродов. Это предположение базировалось на исследованиях Б. Н. Кабанова [1], который измерял перенапряжение при анодной поляризации гладкого свинцового электрода при различных плотностях тока. Им было показано, что в интервале плотностей тока 10 —10 а/см перенапряжение растет пропорционально логарифму плотности тока. [c.558]
Выработать четкие критерии для оценки остаточной емкости аккумулятора на