Ваз 2115 признаки неисправности главного тормозного цилиндра – Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2114 своми руками: диагностика неисправности, стоит ли покупать ремкомплект — Cheholshop.ru

Содержание

Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра — Auto-Self.ru

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
2 возвратных пружины;
направляющие втулки;
торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.

Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе

. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.

Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

ВАЗ 2115 | Возможные неисправности тормозных систем и способы их устранения

Возможные неисправности тормозных систем и способы их устранения
Причина неисправности	Способ устранения
Увеличенный ход педали тормоза
Наличие воздуха в системе гидропривода	Прокачать систему
Упорное кольцо поршня заднего колесного цилиндра потеряло упругость и под действием стяжной пружины колодок тормоза вместе с поршнем смещается внутрь цилиндра	Заменить колесный цилиндр в сборе
Нарушение герметичности тормозной системы (течь жидкости)	Определить место утечки жидкости и заменить детали, влияющие на течь. При течи в соединениях трубопроводов подтянуть соединения или заменить уплотнительные прокладки
Увеличенный зазор между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра	См. <Вакуумный усилитель>
Педаль тормоза медленно перемещается вниз при неизменном на ней усилии и затянутом стояночном тормозе
Повреждения манжеты 14 (см. рис. 8.3)	Заменить поврежденную манжету
Тормозные механизмы всех колес или осей не полностью растормаживаются (вывешенные колеса вращаются туго)
Отсутствие зазора между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра	См. <Вакуумный усилитель>
Неполное возвращение педали тормоза после торможения из-за неправильной установки выключателя сигнала торможения	Установить зазор (8+1) мм (см. рис. 7.16) между пластмассовым наконечником выключателя сигнала торможения и упором на педали
Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра или перекрытие компенсационных отверстий кромками манжет 14 (см. рис. 8.3)	Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки 3 (см. рис. 8.3). Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты 14
Не растормаживается один тормозной механизм (вывешенное колесо вращается туго)
Заклинивание направляющих пальцев в основании передней скобы	Заменить или смазать направляющие пальцы. Заменить поврежденные чехлы пальцев (см. <Замена направляющих пальцев>)
Заклинивание поршней в корпусе тормозной скобы	Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. <Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
Потеря эластичности уплотнительного кольца корпуса тормозной скобы	Снять корпус тормозной скобы с основания и заменить уплотнительное кольцо (см. <Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
Заедание колодок из-за сильного загрязнения направляющего паза основания	Снять колодки и очистить направляющий паз и уступы основания от коррозии и грязи (см. <Замена колодок тормозных механизмов передних колес>)
Ослабление или поломка стяжной пружины колодок заднего тормозного механизма	Заменить пружину
Заклинивание поршней заднего тормозного механизма из-за загрязнения или коррозии	Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы
Разбухание уплотнительных колец поршней заднего колесного цилиндра	Заменить уплотнительные кольца и тормозную жидкость
Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки	Разобрать колесный цилиндр, устранить перекос упорного кольца
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении
Неодинаковое давление воздуха в шинах	Довести давление в шинах до нормы
Замасливание фрикционных накладок в одном из тормозных механизмов	Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки
Задиры или глубокие риски на поверхности тормозного диска или барабана	Отремонтировать или заменить диск или тормозной барабан в сборе со ступицей
Течь тормозной жидкости в одном из передних тормозных механизмов или колесных цилиндров	Устранить течь
Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода	Отрегулировать или заменить регулятор давления (см. <Регулировка регулятора давления>)
Недостаточная эффективность торможения (увеличенное усилие на педали тормоза)
Износ или замасливание тормозных накладок	Заменить или промыть тормозные колодки
Неполное прилегание накладок к барабану в задних тормозных механизмах	Зачистить выступающие места у накладок. При необходимости заменить колодки
Неплотность в соединении вакуумного шланга	Восстановить герметичность соединения
Загрязнен фильтр 14 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозов	Промыть фильтр или заменить новым
Порвана диафрагма 7 или 8 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозов	Заменить диафрагму
Уплотнительные манжеты 13 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозов не обеспечивают герметичности	Заменить манжеты и зачистить цилиндрические рабочие поверхности корпуса клапанов и соединителя
Нарушение герметичности в соединении крышки 6 (см. рис. 8.2) с корпусом 11 вакуумного усилителя	Восстановить герметичность
Нарушение герметичности в соединении вакуумного усилителя с корпусом главного цилиндра	Заменить уплотнительное кольцо 12 (см. рис. 8.2)
Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя	Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму
Дребезжание в тормозных механизмах
Овальность или биение рабочей поверхности тормозных барабанов задних колес	Расточить тормозные барабаны в сборе со ступицей или заменить на новые
Поломка пружин колодок дискового тормоза	Заменить тормозные колодки (см. <Замена колодок тормозных механизмов передних колес>)
Износ направляющих пальцев тормозного механизма переднего колеса	Заменить направляющие пальцы (см. <Peмонт тормозного механизма переднего колеса>)
Износ отверстий под направляющие пальцы в основании тормозной скобы	Заменить основание
Для удержания автомобиля требуется большое усилие на рукоятке стояночного тормоза
Заедание тросов в направляющих оболочках	Отсоединить тросы, очистить от грязи, смазать тросы и их соединения смазкой <Лига>
Замасливание накладок задних тормозных механизмов	Промыть накладки или заменить колодки с накладками
Неправильно отрегулирован стояночный тормоз	Отрегулировать привод стояночного тормоза (см. <Регулировка привода стояночного тормоза>)
Большой ход рукоятки рычага привода стояночного тормоза
Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес	Отрегулировать привод стояночного тормоза (см. <Регулировка привода стояночного тормоза)
Нагрев тормозных барабанов при движении без торможения
Неправильная регулировка разжимного звена привода стояночного тормоза	Отрегулировать привод стояночного тормоза
Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе
Износ или разбухание наружной манжеты 8 (см. рис. 8.3) главного тормозного цилиндра	Снять главный тормозной цилиндр и заменить манжету.Слить из крышки 6 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозную жидкость

Неисправность главного тормозного цилиндра симптомы — Все о Лада Гранта

На легковых автомобилях для срабатывания механизмов тормозной системы чаще всего используется гидравлический привод. Широкое распространение этот тип привода получил за счет небольшой металлоемкости конструкции, сравнительной простоте и надежности.

Принцип работы тормозной системы

В основе работы гидравлического привода лежит свойство жидкости не сжиматься от внешнего воздействия. Благодаря этому жидкость отлично выполняет роль передатчика усилия без каких-либо потерь, но при условии, что в ее составе будет отсутствовать газ.

Принцип действия тормозной системы с гидравлическим приводом очень прост: водитель жмет на педаль тормоза, тем самым начинает воздействовать на тормозную жидкость, находящуюся в герметичных трубопроводах. Поскольку она не сжимается, то усилие приводит к перемещению ее по трубопроводам, концы которых соединены с рабочими механизмами. Из-за этого давление в полостях механизмов возрастает, и поршни механизмов выходят со своих посадочных мест, прижимая колодки к дискам или барабанам – происходит замедление движения. При прекращении воздействия на педаль давление падает (жидкость возвращается обратно) и поршни механизмов становятся в исходное положение.

Видео: Принцип работы тормозной системы

Главный тормозной цилиндр. Назначение, устройство

Основным элементом гидравлического привода является главный тормозной цилиндр (ГТЦ). Это именно благодаря ему осуществляется преобразование механического действия в давление тормозной жидкости. Также он еще и осуществляет разделение всей тормозной системы по контурам, что очень важно.

Основным условием нормального функционирования гидравлического привода является герметичность системы. В случае пробоя трубопроводов из-за утечки вся система перестанет работать. Чтобы исключить полный отказ системы ее разделили на два независимых друг от друга контура. Каждый из них объединяет по два тормозных механизма. В результате при повреждении трубопровода одного из контуров, второй остается герметичным и механизмы, с которыми он соединен, продолжают выполнять свою функцию. И хоть эффективность работы системы снижается, но автомобиль все же сохраняет возможность торможения.

Устройство и принцип действия двухконтурного ГТЦ достаточно интересны. И хоть внешне они могут отличаться, но внутреннее устройство всех главных цилиндров практически одинаково.

Внутри корпуса проделана полость, и каналы для соединения с трубопроводами (ведущими на тормозные механизмы), и бачком, откуда подается жидкость. В этой полости помещены два поршня, установленные друг за другом. Ими и осуществляется воздействие на жидкость. Чтобы обеспечить возврат поршней в исходное положение после отпускания педали, оба они подпружинены. Причем упором пружины первого поршня выступает второй. Пружина же второго поршня упирается в торцевую стенку полости корпуса.

Поскольку каждый из поршней отвечает за подачу жидкости только на свой контур, то вся полость ими разделена на две камеры (одна находится между поршнями, вторая – между поршнем и стенкой корпуса). Чтобы обеспечить герметичность каждой из них, на поршнях установлены резиновые уплотнительные элементы.

Каждая из рабочих камер соединена с бачком двумя каналами – компенсационным и перепускным. Благодаря им происходит восполнение количества жидкости в системе и предотвращение образования разрежения и завоздушивания в системе при отпускании педали. Также к камере присоединяется два трубопровода, каждый из которых ведет на свой тормозной механизм.

Видео: Главный тормозной цилиндр

Бачок может крепиться непосредственно на корпус ГТЦ или быть вынесенным (в этом случае он с цилиндром соединяется трубопроводами). Жидкость из него подается на оба контура, но при этом внутри бачка есть перегородка, разделяющая жидкость по контурам. Нужно это для того, чтобы в случае разгерметизации системы вся жидкость не вытекла.

Принцип работы

Теперь рассмотрим, как все работает: за счет воздействия пружин поршни установлены в исходном положении. При этом компенсационные каналы открыты, камеры полностью заполнены жидкостью (система соединена с атмосферой).

При нажатии на педаль тормоза водитель перемещает соединенный с ней шток. Этот шток, преодолевая усилие пружины, толкает первый поршень. Перемещаясь, он закрывает компенсационный канал, что приводит к герметизации контура (он отсоединяется от атмосферы) и открывает перепускной (жидкость из бачка поступает в полость за поршнем). При этом в камере начинает возрастать давление. Одна часть жидкости из нее идет в трубопроводы, воздействуя на тормозные механизмы, другая же – толкает второй поршень. Он, перемещаясь, делает то же самое, что и первый – закрывает один канал и открывает другой, а также выталкивает жидкость в трубопроводы.

При отпускании педали, пружины возвращают поршни в исходное положение. При этом, имеющаяся за поршнями жидкость возвращается обратно в бачок через перепускной канал (все это исключает возникновение разрежения). Став в начальное положение, поршни открывают компенсационные каналы, соединяя систему с атмосферой (происходит выравнивание давления в ней).

Теперь рассмотрим, как же работает ГТЦ в случае, если один из контуров потерял герметичность. Для начала разберем ситуацию, когда поврежден контур, за работу которого отвечал первый поршень. Поскольку он разгерметизирован и жидкости перед поршнем нет, то при нажатии на педаль, давление в камере не будет повышаться. Поршень, не встречая сопротивления, сместится до упора и уже механическим способом начнет воздействовать на второй поршень. А тот в свою очередь, передвигаясь, выполнит свою функцию – обеспечит нагнетание жидкости в механизмы своего контура.

В случае разгерметизации контура, за который отвечает второй поршень, все работает несколько по-иному. При нажатии на педаль, первый поршень начнет срабатывать как положено и в камере перед ним начнет возрастать давление. Но поскольку его не будет во второй камере, то не возникнет сопротивления и второй поршень под действием давления сместится и упрется в стенку корпуса. Это обеспечит выдавливание жидкости из первой камеры в трубопроводы контура.

Видео: Замена ремкомплекта на главном тормозном цилиндре на ВАЗ 2107

Основные неисправности

Несмотря на простоту конструкции и небольшое количество подвижных элементов, ГТЦ нередко перестает нормально выполнять свои функции из-за неисправностей.

Выявить поломку ГТЦ несложно. Первые сигналы о неисправности подаст тормозная педаль. Любое изменение в ее поведении при нажатии (легкость, увеличение усилия и т. д.), указывает на поломку. Но она будет сигнализировать о появлении проблем во всей системе. Более точно выявить неисправность позволяет проверка системы на трассе (авто разгоняется, а после осуществляется экстренное торможение). А далее по следам определяется, как работает система. После только остается визуально осмотреть все составные части привода на наличие подтеков.

Основными неисправностями главного тормозного цилиндра являются:

Главный тормозной цилиндр теряет свою герметичность обычно из-за сильного износа или повреждения уплотняющих манжет. При этом жидкость может перетекать между камерами, а также выходить наружу из корпуса. При этом в систему проникает воздух. В результате значительно снижается давление и эффективность тормозной системы ухудшается.

Видео:Замена главного тормозного цилиндра ваз 2108 2109 2110

Подсос воздуха в системе может происходить из-за закупорки вентиляционного отверстия в крышке бачка. Из-за этого при перемещении жидкости в бачке образуется разрежение, которое компенсируется воздухом, проникающим через манжету. В итоге, завоздушивание системы становится причиной падения эффективности работы системы.

Заклинивание поршня может произойти по двум причинам – попаданием сора внутрь цилиндра через бачок или образованием ржавчины на внутренних поверхностях корпуса. Это приводит к тому, что один из контуров прекращает работу.

Восстановление работоспособности ГТЦ возможно только в случае износа или повреждения уплотнителей или же засорении. Для проведения ремонта продаются специальные ремкомплекты.

Зачастую промывка цилиндра и замена резинотехнических элементов позволяет полностью восстановить работоспособности. Но бывают и случаи, когда такие меры не помогают и решить проблему можно только путем замены узла в сборе.

Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Содержание статьи:

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
2 возвратных пружины;
направляющие втулки;
торцевая пробка с прокладкой.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Диагностика и ремонт

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Признаки неисправности ГТЦ

опубликовано 07.12.2017

Признаки неисправности ГТЦ

ГТЦ, или главный тормозной цилиндр — один из самых важных элементов тормозной системы, так как именно благодаря ему происходит замедление автомобиля после нажатия водителем на педаль тормоза.

На современные автомобили как правило устанавливаются двухсекционные ГТЦ, которые образуют два контура, работающих независимо. Такая система позволяет обеспечить работоспособность тормозной системы даже если один из контуров выйдет из строя или потеряет свою герметичность.

Работа ГТЦ разнится в зависимости от расположения привода. На переднеприводных транспортных средствах первый контур контролирует работу передней правой и задней левой тормозных колодок, второй — передней левой и задней правой. На заднеприводных автомобилях первый контур контролирует работу передних тормозных колодок, второй — задних.

Существует несколько признаков, говорящих о необходимости диагностики состояния тормозного цилиндра:

Быстрый износ тормозных колодок, а также появление протечек тормозной жидкости говорят о необходимости срочной диагностики ГТЦ. При появлении данных признаков не рекомендуется эксплуатировать автомобиль до устранения неполадок. Необходимо проверить состояние трубок в тормозной системе, тормозных цилиндров и соединительных шлангов.
Слишком «мягкие» тормоза говорят о низком уровне тормозной жидкости, также причинами могут быть ее закипание или падание воздуха.

Слишком «жесткий» тормоз говорит о возможных неполадках усилителя тормоза или клапана вакуумного усилителя.

Повышенный ход педали тормоза говорит о нерабочем ГТЦ или же неточной регулировке тормозов. Выход из строя элементов тормозной системы представляет больший риск при эксплуатации автомобиля, поэтому требует неотложного ремонта.
Неравномерное торможение, отклонение автомобиля в сторону говорит о попадании твердых частиц на тормозные колодки, а также выходе из строя ГТЦ. Также причиной может служить износ тормозных дисков или колодок.

Как и любая деталь, тормозной цилиндр автомобиля подвержен износу и разрушительному процессу коррозии, который в ГТЦ протекает изнутри. Причинами быстрого износа детали могут послужить попадание воды или кислорода в тормозную жидкость. Однако чаще всего ГТЦ страдает от разгерметизации, вызывая протечки тормозной жидкости. Как следствие, проблема сопровождается снижением уровня тормозной жидкости, что является одним из явных признаков разгерметизации тормозного цилиндра. Разгерметизация тормозного цилиндра, как и его сильный износ являются серьезными проблемами, ставящими под угрозу безопасность использования автомобиля, потому при появлении признаков износа или разгерметизации ГТЦ рекомендуется немедленно заменить вышедшую из строя деталь на новую.

Купить тормозной цилиндр вы можете в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.

Производитель	Номер детали	Наименование детали	Применяемость
BREMBO	09A41710	Тормозной диск	Toyota Camry 2006-2011, Toyota Auris 2006-2011, Toyota Rav4 2006-2011
BREMBO	09A53210	Тормозной диск	Hyundai i40 2010 — наст. Время, Hyundai ix35 2010 — наст. Время, Kia Sportage 3 2010 — наст. время
BREMBO	09946411	Тормозной диск	Ford Focus II 2005-2011, Ford C-Max 2005-2011
BREMBO	09780614	Тормозной диск	Ford Fiesta 2003-наст время, Mazda 2003-2007
BREMBO	09A96610	Тормозной диск	Lexsus Lx570 2007-наст. время, Land Cruiser 200 2007-наст. время
BREMBO	09A10910	Тормозной диск	Lexsus RX300-330 2003-2008
BREMBO	09982410	Тормозной диск	Toyota Corolla E120 2002-2007
BREMBO	09A71620	Тормозной диск	Nissan Juke 2007-наст. время, Nissan X-Trail 2007-наст. время
BREMBO	09A86414	Тормозной диск	Toyota Corolla e150 2007-2013, Toyota Auris e150 2007-2013
BREMBO	09890314	Тормозной диск	Lada Kalina 2004-наст. время, Lada Priora 2004-наст. время
BREMBO	08A02920	Тормозной диск	Ford Focus 2 С-МАХ
BREMBO	08A14710	Тормозной диск	Honda Civic седан IX Civic седан VIII Civic хечбек VIII
BREMBO	08A91210	Тормозной диск	Toyota Auris хэтчбек (E150) Auris хэтчбек ICorolla седан X (E150)
BREMBO	09914310	Тормозной диск	Toyota cl100 Lexus rx300
BREMBO	09961910	Тормозной диск	Citroen C3/ C4 Berlongo
BREMBO	09A14840	Тормозной диск	Mitsubishi Galant 8 Lanser 10
BREMBO	09B04310	Тормозной диск	Toyota Avensis AURIS 2009 — по наст. время
BREMBO	09B27210	Тормозной диск	Mazda 6 седан II (GH), Mazda 6 универсал II (GH), Mazda 6 хэтчбек (GG), Mazda 6 хэтчбек II (GH
BREMBO	09907810	Тормозной диск	Renault Logan Nissan Micra 12
BREMBO	08521110	Тормозной диск	LADA 2108, 2109, 21099

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

ВАЗ 2115 | Диагностика неисправностей тормозной системы

Диагностика неисправностей тормозной системы

Чрезмерно туго выжимается педаль тормоза

Установлены тормозные колодки (дисковые тормозные механизмы), либо фрикционные накладки башмаков (барабанные тормозные механизмы) не того типа. Проверьте, произведите замену.

Нарушена проходимость тормозной линии, идущей от главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Проверьте линии, устраните причину блокировки, либо произведите замену.

Заклинена ось тормозной педали. Выполните необходимый ремонт, либо замените осевые болт и втулки.

Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните капитальный ремонт цилиндра/суппорта.

Нарушено функционирование вакуумного усилителя тормозов. Проверьте исправность усилителя (см. Главу Тормозная система).

Имеет место “прихватывание” тормозов

Нарушена проходимость штуцеров ГТЦ. Проверьте, прочистите ГТЦ и резервуар тормозной жидкости.

Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните необходимый ремонт.

Заклинен трос привода стояночного тормоза. Замените трос.

Сломаны, либо вытянуты стяжные пружины башмаков барабанного тормозного механизма. Замените дефектные пружины.

Нарушена регулировка толкателей вакуумного усилителя/ГТЦ. Проверьте, произведите необходимые корректировки.

Для выявления признаков прихватывания тормозов поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Поочередно вращая колеса вручную, проверьте не прихвачены ли тормоза. Если все колеса вращаются свободно, попросите помощника выжать и отпустить педаль ножного тормоза. Удостоверьтесь, что тормозные механизмы “отпускают” колеса без задержки. Нарушение проходимости штуцера ГТЦ вызывает одновременное прихватывание двух колес, тормозные механизмы которых включены в соответствующий конкретный гидравлический контур. Отпустите вентиль прокачки на одном из прихваченных колес, удостоверившись, что причиной прихватывания является повышение давления в контуре.
Заклинивание приводного троса стояночного тормоза обычно ведет к прихватыванию заднего карданного вала. Для проверки поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки, отсоедините приводной трос от исполнительного рычага, — задний карданный вал должен начать вращаться свободно.

Имеют место шумы, издаваемые тормозными механизмами

Торможение сопровождается визгом. Заполирован материал фрикционных накладок. Снимите подозреваемые колодки/башмаки (см. сопроводительную иллюстрацию) и удалите полировку с их поверхности при помощи наждачной бумаги.

Торможение сопровождается скрежетом. Изношен материал фрикционных накладок. Проверьте состояние колодок/башмаков и дисков/барабанов подозреваемых тормозных механизмов. Замените изношенные колодки/башмаки, отдайте в проточку испорченный диск/барабан (см. сопроводительную иллюстрацию).

Визг тормозов в большинстве случаев вызывается заполировыванием до блеска поверхностей фрикционных накладок тормозных колодок, однако не следует упускать из виду и такие возможные причины как использование колодок неподходящего типа, а также утрата антивизговых пружин или противоскрипных накладок.
Если имеет место износ фрикционных накладок колодок/башмаков до металла подложки, замене подлежат все четыре колодки/башмака, даже если на противоположном колесе они находятся в исправном состоянии.
При сильном исцарапывании тормозного диска/барабана его следует проточить либо заменить для восстановления эффективности торможения.

Имеет место низкая “мягкость” хода тормозной педали

Вышел из строя автоматический регулятор тормозных механизмов задних колес. Произведите необходимый ремонт, либо замените регулятор.

Упал уровень тормозной жидкости. Проверьте систему на наличие признаков утечек, — внимательно осмотрите все штуцерные соединения (см. сопроводительную иллюстрацию). Выполните необходимый ремонт, восстановите уровень жидкости и прокачайте гидравлическую систему.

В гидравлическую систему попал воздух. Прокачайте систему.

В большинстве случаев “мягкость” хода тормозной педали оказывается связанной с попаданием в гидравлическую систему воздуха. Обязательно следует отыскать источник проникновения воздуха и устранить имеющий место дефект (уплотнения или штуцерного соединения). Затем систему следует прокачать.
Дефектные компоненты тормозной системы легко определить по наличию на их поверхности следов утечек тормозной жидкости.При торможении происходит блокировка колес

Имеет место засаливание фрикционных накладок колодок/башмаков вследствие попадания на них масла или тормозной жидкости. Выявите и устраните причину загрязнения, замените колодки/башмаки.

Деформирован тормозной барабан. Проверьте, произведите необходимые замены.

Установлены колодки/накладки башмаков не того типа. Проверьте, произведите замену.

Сломаны или вытянуты стяжные пружины тормозных башмаков. Проверьте, замените дефектные пружины.

Неисправен клапан регулировки давления. Замените клапан.

Снимите все колеса и, оцените степень износа фрикционных накладок и проверьте их на наличие признаков загрязнения маслом. Проверьте состояние стяжных пружин тормозных башмаков, сравнив их свободную длину с таковой для новых пружин.
Признаком деформации тормозного барабана является пульсация тормозной педали при легком торможении.
Если задние колеса постоянно заблокированы, следует проверить исправность регулятора давления.

Имеют место пульсации педали во время торможения

Деформирован тормозной барабан/диск. Проточите дефектный компонент.

Изношены ступичные подшипники передних или задних колес, либо ослаб их преднатяг. Выполните регулировку преднатяга, либо замените дефектные подшипники.

Деформированные тормозные барабаны/диски подлежат проточке. Данную работу следует поручить специалистам мастерской автосервиса, которые также помогут Вам определить целесообразность этой процедуры. Возможно придется приобрести новые компоненты.

Имеет место “увядание” тормозов

Произошло засаливание фрикционных накладок колодок/башмаков вследствие попадания на них масла или тормозной жидкости. Выявите и устраните причину загрязнения, замените колодки/башмаки.

Деформирован тормозной барабан. Проверьте, произведите необходимые замены.

Вышел из строя автоматический регулятор заднего тормозного механизма. Выполните необходимый ремонт регулятора.

Установлены колодки/башмаки не того типа. Произведите замену.

Загрязнена тормозная жидкость. Опорожните гидравлическую систему и залейте свежую тормозную жидкость. Прокачайте тормоза.

В большинстве случаев увядание тормозов происходит вследствие выполнения резких и частых торможений, ведущих к разогреву фрикционных накладок и дисков/барабанов тормозных механизмов. После остужения механизмов торможение должно прийти в норму.

Происходит перегрев тормозных механизмов

Вышел из строя автоматический регулятор тормозного механизма заднего колеса. Выполните необходимый ремонт.

Сломаны или вытянуты стяжные пружины тормозных башмаков. Проверьте, замените дефектные пружины.

Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните необходимый ремонт.

Поврежден или заблокирован шланг/трубка гидравлической тормозной линии (см. сопроводительную иллюстрацию). Устраните причину блокировки, либо замените дефектный шланг/трубку.

Заблокирован штуцер ГТЦ. Проверьте, прочистите цилиндр и резервуар тормозной жидкости.

Слишком резко выполняется торможение. Измените манеру вождения.

Чтобы проверить тормозные механизмы на заклинивание поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Поочередно вращайте каждое из колес руками. Если поршень колесного ура/суппорта одного из тормозных механизмов заклинен, имеет смысл проверить и произвести восстановительный ремонт всех цилиндров/суппортов, а также ГТЦ.

Произошел отказ тормозов

Вышел из строя ГТЦ. Снимите цилиндр, выполните его восстановительный ремонт, прокачайте гидравлическую систему.

Упал уровень тормозной жидкости вследствие утечек суппортов/колесных цилиндров. Выполните необходимый ремонт, прокачайте гидравлическую систему.

Уровень жидкости упал вследствие утечек тормозных шлангов/трубок. Замените дефектные компоненты, прокачайте гидравлическую систему.

В гидравлическую систему попал воздух. Выясните и устраните причину, прокачайте систему.

Загрязнена тормозная жидкость. Опорожните систему, залейте свежую жидкость, прокачайте тормоза.

Для поиска источников утечек залейте ГТЦ тормозной жидкостью и попросите помощника покачать педаль ножного тормоза. Сами при этом постарайтесь визуально зарегистрировать внешние утечки жидкости.

Неисправности ВАЗ 2115 Часть 1

Несколько неисправностей, часто встречающиеся на автомобилях семейства 2115.

Оглавление

Система охлаждения
Тормозная система
Сцепления
Модуля зажигания
Бензонасоса
Стартера
Генератора
Помпы

Система охлаждения

При возникновении неисправностей в системе охлаждения съезжаем с дороги и останавливаем двигатель.
Открываем капот и внимательно осматриваем подкапотное пространство. Если вырывается пар, определяем конкретное место. Осматриваем мотор, проверяем расширительный бачок на положение уровня охлаждающей жидкости. За одно определяем состояние термостата, радиатора, резиновых шлангов в системе охлаждения двигателя.
Нельзя сразу после остановки двигателя отвинчивать пробку расширительного бачка. В системе охлаждения жидкость находится под большим давлением. Когда мы откручиваем пробку, резко падает давление, и по законам физики охлаждающая жидкость закипает. Естественно, её брызги могут привести к ожогам рук и лица. Если есть острая необходимость отвинтить пробку расширительного бачка на ещё не остывшем двигателе, сверху надо набросить какую-нибудь плотную ткань и только после этого медленно отвернуть пробку.
Не поленимся заглянуть под панель приборов ВАЗ-2115. Под ней могут обнаружиться потёки охлаждающей жидкости, сочащейся из крана отопителя или радиатора.
Если потёки охлаждающей жидкости вызваны лопнувшим шлангом, его можно на время залатать липкой лентой (изолента, скотч).
Гораздо больше проблем, если течь идёт из отопителя, радиатора или термостата. В пути её сложно устранить. В данной ситуации рекомендуется в систему охлаждения долить воду и при поездке следить за показаниями температуры. При необходимости уровень в системе охлаждения придётся периодически восстанавливать. Учтите, что если вместо тосола длительное время использовать воду, это скорее всего спровоцирует образование накипи системы охлаждения ВАЗ-2115. В результате охлаждение ухудшится, а моторесурс уменьшится. Поэтому после аварийной поездки обязательно устраните течь, слейте разбавленную водой жидкость, промойте систему и залейте свежую охлаждающую жидкость. Самое важное условие – в перегретый двигатель холодную воду доливать запрещено! Мотор должен хотя бы полчаса охлаждаться с открытым капотом.
Если система охлаждения ВАЗ 2115 неисправна, а течи охлаждающей жидкости не наблюдается, проверяем целость предохранителя №5 (на 20А). Он выполняет функцию принудительной защиты бортовой цепи питания в электровентиляторе системы охлаждения. Находится предохранитель в монтажном блоке, располагающемся в подкапотном пространстве. Если электродвигатель после замены предохранителя заработал, путешествие можно продолжить.
Если электродвигатель после замены предохранителя не заработал, проведём дополнительную диагностику. Возьмём два дополнительных провода и подадим питание на электродвигатель напрямую от аккумуляторной батареи.
Учтите, провода должны быть изолированы и надёжно закреплены. Замыканий проводов между собой допускать нельзя! Обязательно обращаем внимание на полярность подключения: электродвигатель должен таким образом вращаться, чтобы вентилятор нагнетал воздух на двигатель через радиатор, а направления набегающего (путевого) потока воздуха и образуемого вентилятором потока воздуха совпадали.
Если электродвигатель после этих манипуляций заработает, значит неисправна электропроводка системы охлаждения или реле включения вентилятора. Располагается реле под накладкой с правой стороны консоли приборной панели ВАЗ 2115. Если двигатель глух, возможна неисправность самого электродвигателя или проводки. К сожалению, ни электродвигатель, ни реле ремонту не подлежат и потребуют замены.
Двигатель также может перегреться по случаю выхода из строя термостата. Этот агрегат регулирует прохождение потока жидкости по системе охлаждения или минуя радиатор (чтобы ускорить прогрев холодного двигателя), или через радиатор. Проверить термостат не сложно: на тёплом двигателе щупаем нижний шланг, соединяющий радиатор и двигатель. Если шланг холодный, термостат скорее всего неисправен, поэтому через радиатор не идёт циркуляция охлаждающей жидкости.

Тормозная система

Возможные неисправности тормозных систем и способы их устранения
Причина неисправности	Способ устранения
Увеличенный ход педали тормоза
Наличие воздуха в системе гидропривода	Прокачать систему
Упорное кольцо поршня заднего колесного цилиндра потеряло упругость и под действием стяжной пружины колодок тормоза вместе с поршнем смещается внутрь цилиндра	Заменить колесный цилиндр в сборе
Нарушение герметичности тормозной системы (течь жидкости)	Определить место утечки жидкости и заменить детали, влияющие на течь. При течи в соединениях трубопроводов подтянуть соединения или заменить уплотнительные прокладки
Увеличенный зазор между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра	См. <Вакуумный усилитель>
Педаль тормоза медленно перемещается вниз при неизменном на ней усилии и затянутом стояночном тормозе
Повреждения манжеты 14 (см. рис. 8.3)	Заменить поврежденную манжету
Тормозные механизмы всех колес или осей не полностью растормаживаются (вывешенные колеса вращаются туго)
Отсутствие зазора между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра	См. <Вакуумный усилитель>
Неполное возвращение педали тормоза после торможения из-за неправильной установки выключателя сигнала торможения	Установить зазор (8+1) мм (см. рис. 7.16) между пластмассовым наконечником выключателя сигнала торможения и упором на педали
Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра или перекрытие компенсационных отверстий кромками манжет 14 (см. рис. 8.3)	Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки 3 (см. рис. 8.3). Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты 14
Не растормаживается один тормозной механизм (вывешенное колесо вращается туго)
Заклинивание направляющих пальцев в основании передней скобы	Заменить или смазать направляющие пальцы. Заменить поврежденные чехлы пальцев (см. <Замена направляющих пальцев>)
Заклинивание поршней в корпусе тормозной скобы	Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. <Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
Потеря эластичности уплотнительного кольца корпуса тормозной скобы	Снять корпус тормозной скобы с основания и заменить уплотнительное кольцо (см. <Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
Заедание колодок из-за сильного загрязнения направляющего паза основания	Снять колодки и очистить направляющий паз и уступы основания от коррозии и грязи (см. <Замена колодок тормозных механизмов передних колес>)
Ослабление или поломка стяжной пружины колодок заднего тормозного механизма	Заменить пружину
Заклинивание поршней заднего тормозного механизма из-за загрязнения или коррозии	Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы
Разбухание уплотнительных колец поршней заднего колесного цилиндра	Заменить уплотнительные кольца и тормозную жидкость
Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки	Разобрать колесный цилиндр, устранить перекос упорного кольца
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении
Неодинаковое давление воздуха в шинах	Довести давление в шинах до нормы
Замасливание фрикционных накладок в одном из тормозных механизмов	Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки
Задиры или глубокие риски на поверхности тормозного диска или барабана	Отремонтировать или заменить диск или тормозной барабан в сборе со ступицей
Течь тормозной жидкости в одном из передних тормозных механизмов или колесных цилиндров	Устранить течь
Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода	Отрегулировать или заменить регулятор давления (см. <Регулировка регулятора давления>)
Недостаточная эффективность торможения (увеличенное усилие на педали тормоза)
Износ или замасливание тормозных накладок	Заменить или промыть тормозные колодки
Неполное прилегание накладок к барабану в задних тормозных механизмах	Зачистить выступающие места у накладок. При необходимости заменить колодки
Неплотность в соединении вакуумного шланга	Восстановить герметичность соединения
Загрязнен фильтр 14 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозов	Промыть фильтр или заменить новым
Порвана диафрагма 7 или 8 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозов	Заменить диафрагму
Уплотнительные манжеты 13 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозов не обеспечивают герметичности	Заменить манжеты и зачистить цилиндрические рабочие поверхности корпуса клапанов и соединителя
Нарушение герметичности в соединении крышки 6 (см. рис. 8.2) с корпусом 11 вакуумного усилителя	Восстановить герметичность
Нарушение герметичности в соединении вакуумного усилителя с корпусом главного цилиндра	Заменить уплотнительное кольцо 12 (см. рис. 8.2)
Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя	Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму
Дребезжание в тормозных механизмах
Овальность или биение рабочей поверхности тормозных барабанов задних колес	Расточить тормозные барабаны в сборе со ступицей или заменить на новые
Поломка пружин колодок дискового тормоза	Заменить тормозные колодки (см. <Замена колодок тормозных механизмов передних колес>)
Износ направляющих пальцев тормозного механизма переднего колеса	Заменить направляющие пальцы (см. <Peмонт тормозного механизма переднего колеса>)
Износ отверстий под направляющие пальцы в основании тормозной скобы	Заменить основание
Для удержания автомобиля требуется большое усилие на рукоятке стояночного тормоза
Заедание тросов в направляющих оболочках	Отсоединить тросы, очистить от грязи, смазать тросы и их соединения смазкой <Лига>
Замасливание накладок задних тормозных механизмов	Промыть накладки или заменить колодки с накладками
Неправильно отрегулирован стояночный тормоз	Отрегулировать привод стояночного тормоза (см. <Регулировка привода стояночного тормоза>)
Большой ход рукоятки рычага привода стояночного тормоза
Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес	Отрегулировать привод стояночного тормоза (см. <Регулировка привода стояночного тормоза)
Нагрев тормозных барабанов при движении без торможения
Неправильная регулировка разжимного звена привода стояночного тормоза	Отрегулировать привод стояночного тормоза
Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе
Износ или разбухание наружной манжеты 8 (см. рис. 8.3) главного тормозного цилиндра	Снять главный тормозной цилиндр и заменить манжету.Слить из крышки 6 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозную жидкость

Сцепления

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения:

Причина неисправности

Способ устранения

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
Недостаточный полный ход педали сцепления	Отрегулируйте привод выключения сцепления
Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)	Выправьте или замените диск
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала	Очистите шлицы, промойте уайт-спиритом. При износе шлицев замените первичный вал или ведомый диск
Перекос или коробление нажимного диска	Замените кожух сцепления в оборе с нажимным диском и пружиной
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска	Замените накладки, проверьте торцовое биение диска
Нарушение работоспособности троса привода сцепления	Замените трос
Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)
Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска	Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска	Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя. Проверьте отсутствие течи масла через болты крепления маховика; при наличии течи установите болты на герметик, как указано в подразделе «Сборка двигателя»
Повреждение или заедание привода выключения сцепления	Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали
Рывки при работе сцепления
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска	Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя. Проверьте отсутствие течи масла через болты крепления маховика; при наличии течи установите болты на герметик, как указано в подразделе «Сборка двигателя»
Заедание в приводе выключения сцепления	Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска	Замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка демпферных пружин ведомого диска	Замените ведомый диск в сборе
Повышенный шум при выключении сцепления
Износ, повреждение, утечка смазки из подшипника выключения сцепления	Замените подшипник

Модуля зажигания

Есть несколько типичных признаков, которые прямо указывают на проблемы с модулем зажигания:
1. Холостой ход двигателя плавает.
2. Периодически беспричинно пропадает тяга мотора.
3. Автомобиль очень медленно набирает обороты мотора при разгоне.
4. Цилиндры перестают работать попарно.
Отметим, что те же самые признаки, указывают на неисправность проводов типа ВВ и свечей системы зажигания транспортного средства, так что в начале, вам стоит проверить их, а если с ними все в порядке, то произвести замену модуля зажигания.

Бензонасоса

— авто не заводится
Возможной причиной может служить нерабочий, или полу рабочий бензонасос. Бензонасос должен создавать определённое давление в топливной системы для нормальной работы. Но причиной неисправности может служить не только бензонасос, в любом случае, первым делом нужно замерить давление в топливной рампе, проверить искру и уже делать соответствующие выводы. Более подробную информацию можете найти здесь.
— бензонасос не «жужжит» после поворота ключа зажигания
Здесь скорее всего дело уже кроется в проводке к бензонасосу. Данной проблеме посвящена отдельная статья.
— перебои в работе двигателя
— автомобиль дергается на малом ходу
Опять же, сам бензонасос может быть в порядке, здесь уже проблемой может быть фильтр малой очистки (сеточка) под бензонасососм.

Стартера

Причина неисправности

Метод устранения

При включении стартера якорь не вращается, тяговое реле не срабатывает

1. Неисправна или полностью разряжена аккумулятор

1. Зарядите батарею или замените

2. Сильно окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи и наконечники проводов; слабо затянуты наконечники

2. Очистите полюсные выводы и наконечники проводов, затяните и смажьте вазелином

3. Межвитковое замыкание во втягивающей обмотке тягового реле, замыкание ее на «массу» или обрыв

3. Замените тяговое реле

4. Обрыв в цепи питания тягового реле стартера

4. Проверьте провода и их соединения в цепи между штекерами «50» стартера и выключателя зажигания

5. Неисправна контактная часть выключателя зажигания: не замыкаются контакты «30» и «50»

5. Замените контактную часть выключателя зажигания

6. Заедание якоря тягового реле

6. Снимите реле, проверьте легкость перемещения якоря

При включении стартера якорь не вращается или вращается слишком медленно, тяговое реле срабатывает

1. Неисправна или разряжена аккумулятор

1. Зарядите батарею или замените

2. Окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи и наконечники проводов; слабо затянуты наконечники

2. Очистите полюсные выводы и наконечники проводов, затяните и смажьте вазелином

3. Ослабло крепление наконечников провода, соединяющего силовой агрегат с аккумуляторной батареей

3. Подтяните крепления наконечников провода

4. Окислены контактные болты тягового реле или ослабли гайки крепления наконечников проводов на контактных болтах

4. Зачистите контактные болты, затяните гайки крепления проводов

5. Подгорание коллектора, зависание щеток или их износ

5. Зачистите коллектор, замените щетки

6. Обрыв или замыкание в обмотке якоря

6. Замените якорь

При включении стартера тяговое реле многократно срабатывает и отключается

1. Разряжена аккумулятор

1. Зарядите батарею

2. Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле

2. Замените тяговое реле

3. Большое падение напряжения в цепи питания тягового реле из-за сильного окисления наконечников проводов

3. Проверьте провода и их соединения в цепи от аккумуляторной батареи до штекера «50» стартера

При включении стартера якорь вращается, маховик не вращается

1. Пробуксовка муфты свободного хода

1. Проверьте стартер на стенде, замените муфту

2. Повреждены шестерни редуктора

2. Замените поврежденные шестерни

Необычный шум стартера при вращении якоря

1. Чрезмерный износ вкладышей подшипников валов якоря и привода

1. Замените вкладыши или крышки и опоры с вкладышами

2. Чрезмерный износ втулки вала привода в картере сцепления

2. Замените втулку

3. Ослабло крепление стартера или поломана его крышка со стороны привода

3. Подтяните гайки крепления или замените стартер

4. Стартер закреплен с перекосом

4. Проверьте крепление стартера

5. Повреждены шестерни редуктора

5. Замените поврежденные шестерни

6. Повреждены зубья шестерни привода или венца маховика

6. Замените привод или маховик

7. Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: — заедание муфты на шлицах вала привода — заедание якоря тягового реле

7. Проделайте следующее: — очистите шлицы и смажьте их моторным маслом — замените тяговое реле или устраните заедание

Генератора

Реле-регулятор
Чтобы проверить регулятор позовите помощника. Надо чтобы он завел мотор, доведя обороты до 3000. При этом включите габариты дальнего света, обогреватель заднего стекла и печку. Произведите измерение тестером напряжения на АКБ, величина которого должна быть более 13,2 В (для генератора 9402.3701), или 13,6 В (для генератора 37.3701).
Если напряжение будет гораздо ниже данного значения это может происходить из-за неисправности генераторных обмоток (обрыв, замыкание), реле-регулятора, или отсутствия контакта вследствие окисления на кольцах обмотки возбуждения.
Косвенным образом неисправность реле-регулятора может быть определена, если включить дальний свет, отключив остальных потребителей. С этой целью следует произвести измерение напряжения, показатели которого должны составлять 13,2 или 13,6 В.
Более надежен способ определения работоспособности регулятора со снятым генератором или реле-регулятором. Вам понадобиться контрольная лампа 12В, которую следует подключить между щеток. Далее следует одновременно подать постоянный ток с напряжением 12 В от блока питания, который к нему подходит, подключением плюса к «D+» клемме, а минусу на массу автомобиля.
После этого должно произойти загорание лампы. Если плавно увеличить напряжение до 16 В она должна погаснуть. В противном случае регулятору потребуется замена. Если марка вашего генератора 37.3701, плюс от источника с постоянным напряжением подключите на контакты «Б» и «В», минус на массу.
Вентили (выпрямительный блок) генератора
Чтобы проконтролировать его вам достаточно использовать АКБ и контрольную лампочку. Вам надо подсоединить плюс АКБ с помощью контрольной лампочки на контакт генератора «В+» (для генератора 37.3701, на «30» контакт), а минус на корпус. Если лампа горит, значит, имеется короткое замыкание или пробой в блоке вентилей (положительных и отрицательных).
Чтобы убедиться, в том, что блок плюсовых вентилей исправен, произведите соединение с помощью контрольной лампы плюса аккумулятора на контакты («В» или «30»), а минуса на любую фазную обмотку. Если лампочка загорелась, значит, пробит один из вентилей.
Как проверить генератор ВАЗ 2115Проверку отрицательных вентилей (диодов) можно, соединением через лампу любой фазной обмотки с массой (корпус генератора). Если лампа горит, значит, есть замыкание корпуса генератора с обмоткой статора или пробит один из вентилей. Для проверки можно использовать (омметр), но для этого надо отсоединить любой диодный контакт.
Производить замену выпрямительного блока лучше в сборе и в условиях автомастерской.

Помпы

Водяная помпа играет важную роль в жизни двигателя. Благодаря помпе охлаждающая жидкость (ОЖ) может свободно циркулировать по системе охлаждения, отводя таким образом температуру от нагревающихся деталей двигателя. Неисправная водяная помпа может привести к перегреву двигателя и полностью вывести его из строя. Для того чтобы не допустить подобного необходимо следить за состоянием помпы и ее работоспособностью. Неисправная водяная помпа дает о себе знать по таким симптомам: Подтекания в области сальника.
Гудение во время работы. Плохая циркуляция охлаждающей жидкости. Повышение температуры двигателя.
Падение уровня ОЖ. Чтобы убедиться, что помпа неисправна, проведите несколько несложных тестов: Прогрейте мотор до рабочей температуры, затем сожмите верхний шланг. Если при этом вы чувствуете, что жидкость в системе продолжает циркулировать, можно сделать вывод, что водяная помпа работает. Прислушайтесь не гудит ли помпа, если чувствуется гул, скорее всего умирает. Лучше не дожидаться когда это случится и заменить помпу во избежание больших неприятностей.
Недавно я заменил помпу так как она вышла из строя, о чем я понял по воющим звукам. Сегодня хочу рассказать вам о том, как заменить водяную помпу ВАЗ 2110 своими руками без снятия привода генератора. 1. Первым делом решил снять адсорбер для удобства выполнения работы, не отключая при этом проводов и шлангов.
2. Далее необходимо снять пластиковый кожух с двигателя, а также кожух ремня ГРМ. 3. Теперь возьмите домкрат и поддомкратьте правую сторону автомобиля, ваша задача вывесить переднее правое колесо. Делается это для того, чтобы выставить все по меткам.
Для удобства я решил сделать одну пометку при помощи белой краски, в дальнейшем, поверьте, это очень пригодилось. 4. Как бы мне не хотелось, а колесо снять все равно пришлось, т. К.
Необходим был доступ к нижнему болту крепления пластикового кожуха. 5. В отличном состоянии, поэтому нет смысла его менять.
Кроме того, решил попробовать заменить помпу не снимая ремень привода генератора. Как потом оказалось это было хорошей идеей, позволившей сэкономить кучу времени. 6. Однако пластиковый кожух, а с ним и шкивы с роликами распредвалов все-таки пришлось снять. Для этого необходимо ослабить натяжные ролики, затем снять с них ремень ГРМ. 7.
Далее необходимо застопорить чем-нибудь плоским шестерни распределительных валов, для того чтобы открутить их. Будьте аккуратны, зубья довольно мягкие. 8. Когда шкивы демонтированы нужно открутить собственно сам пластиковый кожух.
Неприятный момент в том, что один болт крепления нужно будет откручивать в положении снизу, через пространство возле колеса. Теперь можно сказать, что мы добрались до помпы. 9. Водяная помпа ВАЗ 2110 крепится тремя крепежными болтами под шестигранник. Открутите их, после чего слегка постукивая по ее корпусу попытайтесь вытащить.
10. Подставьте посуду для ОЖ и будьте осторожны чтобы не облиться. 11. Возьмите новую помпу ВАЗ 2110 и убедитесь, что в ней имеется достаточное количество смазки. Кроме того, рекомендую нанести тонкий слой герметика, если у вас бумажная прокладка. Дайте ему подсохнуть.
Сборка по традиции производится в обратном порядке. Установите водяную помпу на место. Поставьте пластиковый кожух. Закрепите шкивы распредвалов на их местах. Оденьте ремень ГРМ. По нанесенным ранее меткам на распредвале совместите и оденьте ремень ГРМ.
Колесом проверните двигатель, откорректируйте правильную натяжку и положение ремня. Когда все установлено долейте антифриз (или любую другую охлаждающую жидкость), и можете проверить работу. Замена водяной помпы отняла у меня 3 часа времени, все работает отлично, неисправность устранена.

Тормозная система ВАЗ 2115 инжектор: схема, возможные неисправности

Тормозная система автомобиля в целом является одним из важнейших элементов, позволяющих уберечь водителя и пассажиров от многих неприятностей. По этой причине крайне важно поддерживать ее в работоспособном состоянии и проводить регулярную профилактику.

В этой статье мы поговорим о том, как тормозная система устроена на автомашине ВАЗ-2115 (инжектор).

Устройство

В ВАЗ-2115 применяется система тормозов, в которой рабочие контуры разделены диагонально. Это позволяет серьезно повысить степень надежности и безопасность людей. В частности, первый из них контролирует работу переднего правого и заднего левого тормозных механизмов. В случае его отказа включается второй контур.

Кроме того, в схеме работы гидропривода также имеется:

усилитель вакуумный;
регулятор двухконтурный, в задачи которого входит поддержание давления в тормозах, расположенных позади.

Установлен на ВАЗ-2115 датчик, сигнализирующий о снижении объемов тормозной жидкости. Он механический. Помимо этого, есть еще и система стояночных тормозов, которая, в свою очередь, имеет отдельный привод, блокирующий при необходимости заднюю ось.

Как можно понять из схемы, рассматриваемая система достаточно сложна, и периодически в ней возникают те или иные поломки.

Чтобы понять, что за проблема возникла в тот или иной момент, требуется достаточно большой опыт. Впрочем, диагностику произвести несложно и самостоятельно, если воспользоваться нижеприведенными рекомендациями.

Читайте также: Схема системы охлаждения ВАЗ-2115

Педаль тормоза имеет слишком большой ход

В этом случае можно заподозрить, что:

в гидропривод попал воздух;
произошла утрата упорным кольцом поршня заднего цилиндра упругости, в результате чего оно сместилось внутрь;
из системы вытекла тормозная жидкость;
имеется слишком большой зазор между поршнем основного цилиндра и болтом регулировочным вакуумного усилителя.

Соответственно:

в первом случае понадобится произвести прокачку системы;
во 2-м – потребуется полностью сменить цилиндр;
в 3-м – ликвидировать течь путем замены пришедших в негодность уплотнителей или шлангов.

Эффективность работы тормозов низкая

Чаще всего к возникновению данной проблемы приводят следующие причины:

тормозные колодки замаслились;
заклинивают поршни в цилиндрах колес;
пришли в негодность накладки на колодках;
произошел перегрев механизмов тормозной системы;
неверно был настроен регулятор давления;
один из контуров потерял герметичность.

Накладки, имеющиеся на колодках тормозных, понадобится прочистить при помощи проволочной щетки, теплой воды и стирального порошка.

Если произошло заклинивание поршней, то придется менять цилиндры и прокачать систему.

При изнашивании накладок их нужно снять и поставить новые.

Перегрев системы устраняется путем немедленной остановки. Понадобится какое-то время, чтобы она полностью остыла.

Из-за чего не в полной мере растормаживаются механизмы колес

Скорее всего, при этой неисправности будет наблюдаться заедание педали тормоза. В этом случае придется заняться ее регулировкой.

Кроме того, может также причиной быть и исчезновение зазора между поршнем в главном цилиндре и болтом регулировки вакуумного усилителя. Проблема устраняется увеличением просвета.

Если в тормозную жидкость попадет топливо или масло, то иногда происходит набухание прокладок в главном цилиндре. Понадобится промыть всю систему новой тормозной жидкостью и сменить пришедшие в негодность уплотнители.

Наблюдается торможение одного из колес при езде

Чаще всего к такой поломке приводит разрушение стягивающей пружины на заднем тормозе. Испорченную придется снять и поставить на ее место новую.

Также нередко поршни в колесных цилиндрах ненадлежащим образом функционируют, если внутрь попала грязь или они начали ржаветь. Чистка и промывание устранит неисправность.

Иногда притормаживание случается из-за ослабления болтов, крепящих направляющие колодки непосредственно к поворотному кулаку. Если их вновь затянуть или заменить на новые, то неполадка будет устранена.

И, наконец, это может произойти из-за того, что неправильно была отрегулирована стояночная система тормозов.

Машину заносит или ведет в сторону при нажатии на тормоз

Чаще всего так происходит, если заклинило поршень в колесном цилиндре. Его потребуется разобрать и прочистить. Все обнаруженные испорченные элементы надо заменить на новые.

В некоторых случаях проблема также возникает, если одна из металлических трубок тормозной системы была перебита или засорена.

Аналогично к заносу при торможении приводит и попадание масла на следующие части системы: диски, накладки, барабаны. Они в этом случае нуждаются в обезжиривании.

Кроме того, это может свидетельствовать и о поломке регулятора давления – ремонт этой детали не предусмотрен, потому ее просто меняют на новую.

Читайте также: Схема системы отопления ВАЗ-2115

И, наконец, заносит авто при торможении из-за:

неправильно выставленных углов колес;
низкого давления в одной из шин;
отказа какого-нибудь из тормозных контуров.

О том, как заменить колодки на ВАЗ-2115, рассказывается подробно в этом видео:

ВАЗ 2115 | Основные неисправности тормозов

ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Увеличение хода педали тормоза
Повышенные зазоры между задними колодками и барабанами из-за неисправности регуляторов	Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.
Износ накладок задних тормозов	Проверить остаточную толщину накладок, при необходимости заменить.
Износ тормозных колодок (передних или задних)	Заменить в комплекте на одну ось.
Попадание воздуха в гидропривод тормозов	Удалить воздух.
Западание педали тормоза (под действием постоянного усилия педаль уходит до пола кузова)
Утечка в гидроприводе тормозов	Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Попадание воздуха в гидропривод тормозов	Удалить воздух.
Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)	Промыть систему и заправить свежей жидкостью рекомендуемого типа.
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра	Отремонтировать или заменить цилиндр.
При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается
Залипание колодок на диске, барабане или деталях крепления из-за загрязнения или коррозии	Очистить диски, барабаны, пальцы колодок и др. детали.
Податливость педали тормоза (при постоянном усилии расстояние педали от пола уменьшается)
Утечка в гидроприводе тормозов	Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра	Отремонтировать или заменить цилиндр.
Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением «жесткости» педали)
Прихват или залипание поршней колесных цилиндров	Заменить или отремонтировать суппорт или колесные цилиндры.
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра	Заменить или отремонтировать главный цилиндр.
Заедание деталей внутреннего устройства вакуумного усилителя	Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.
Характер торможения очень сильно зависит от нажатия на педаль («схватывание» тормозов)
Загрязнение колодок тормозной жидкостью или маслом	Установить причину загрязнения и устранить. Заменить колодки в комплекте на одну ось.
Неправильная регулировка или заедание тросов привода ручного тормоза	Отрегулировать ручной тормоз, в случае заедания тросы заменить.
Установка накладок иного типа, или ослабление накладок на колодках	Заменить колодки в комплекте на одну ось.
Ослабление болтов упорной пластины суппорта	Подтянуть болты.
Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки	Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Установлен диск тормоза иного типа, утрата фрикционных свойств диска	Установить диск соответствующего типа.
Ослабление кронштейна суппорта	Подтянуть болты.
«Мягкая» педаль тормоза
Попадание воздуха в гидропривод тормозов	Удалить воздух.
Деформация колодок	Заменить колодки в комплекте на одну ось.
Нарушение приработки колодок и барабанов (или дисков)	Прошлифовать сопряженные детали.
Не отрегулированы зазоры между колодками и барабанами	Отрегулировать.
Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали
Утечка шланга вакуумного усилителя тормозов	Подтянуть штуцер или заменить шланг.
Низкокачественные накладки на колодках	Заменить колодки в комплекте на одну ось.
Деформация, поломка или изгиб колодок	Заменить колодки.
Люфт суппорта в пальцах	Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Прихват поршней колесных цилиндров	Отремонтировать или заменить цилиндры.
Неисправен вакуумный контрольный клапан усилителя	Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.
Заедание деталей внутреннего устройства вакуумного усилителя	Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль «уйдет» вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра	Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.
Засорение или перегиб шлангов, трубок или штуцеров	Продуть магистраль сжатым воздухом. Поврежденные детали заменить.
Загрязнение тормозной жидкости маслом, вызывающим разбухание манжет и их заедание в цилиндрах	Заменить все манжеты, промыть систему жидкостью DOT 3 или эквивалентной.
Недостаточное разрежение на вакуумном усилителе	Отрегулировать или отремонтировать двигатель.
Плохое растормаживание колес
Заедание педали на оси	Смазать ось.
Неисправность вакуумного усилителя	Проверить заедание штока и клапанов вакуумного усилителя. Неисправный усилитель заменить.
Неправильная регулировка или заедание тросов привода ручного тормоза	Отрегулировать ручной тормоз, в случае заедания тросы заменить.
Поломка или потеря упругости возвратной пружины	Заменить пружину, при необходимости заменить колодки в комплекте на одну ось.
Неисправность регуляторов зазора между колодками и барабанами	Отремонтировать или заменить регуляторы.
Прихват или залипание поршней колесных цилиндров или главного цилиндра	Заменить или отремонтировать цилиндры.
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок)	Продуть сжатым воздухом.
Занос автомобиля при торможении
Давление в шинах отличается от нормы	Восстановить давление до нормального.
Износ или повреждение подшипников колес	Заменить подшипники.
Загрязнение накладок на колодках с одной стороны	Установить и устранить причину загрязнения и заменить колодки в комплекте на одну ось.
Деформация колодок с одной стороны или ослабление накладок на колодках	Заменить колодки в комплекте на одну ось.
Ослабление или деформация суппорта с одной стороны	Подтянуть болты или заменить суппорт.
Нарушение приработки колодок и барабанов (или дисков)	Прошлифовать сопряженные детали.
Ослабление суппорта с одной стороны	Подтянуть болты.
Заедание поршня в цилиндре суппорта	Заменить суппорт или отремонтировать.
Отсырели накладки	Совершить поездку со слегка нажатой педалью тормоза, чтобы просушить накладки.
Ослабление болтов крепления деталей подвески	Подтянуть, изношенные детали заменить.
Неисправность регулятора давления антиблокировочной системы	Заменить.
Вибрация тормозов (ощущается на педали)
Загрязнение или деформация колодок	Заменить колодки в комплекте на одну ось.
Ослабление болтов кронштейна суппорта	Подтянуть болты.
Неравномерный износ диска (дисков)	Перешлифовать или заменить диски в комплекте на одну ось.
Повышенный шум от тормозов (визг, треск или скрежет)
Деформация колодок	Заменить колодки в комплекте на одну ось.
Сильная коррозия на периферии дисков	Удалить ржавчину.
Износ накладок, колодки соприкасаются с диском или барабаном своей основой., Заменить колодки в комплекте на одну ось	Прошлифовать диск (проточить барабан) или заменить.
Поломка или потеря упругости пружин колодок (на барабанных тормозах)	Заменить пружины.
Повышенное трение в месте соприкосновения опорной пластины и упорных окончаний колодок (на барабанных тормозах)	Смазать окончания колодок.
Задиры, трещины или глубокая выработка дисков и барабанов	Заменить диски (барабаны), заменить колодки в комплекте на одну ось.
Установлены колодки иного типа	Заменить колодки.
Вибрация педали тормоза
Овальность барабанов или повышенное биение дисков	Проточить или заменить барабаны. Проверить биение и толщину дисков, прошлифовать или заменить диски.