Владельцы KIA Sportage начинают жаловаться на стук в двигателе: причиной становятся задиры в цилиндрах
На российских клубных форумах и в социальных сетях относительно недавно начали появляться тревожные звоночки по поводу надежности 2,0-литрового мотора KIA/Hyundai G4KD, связанные с появлением стуков в цилиндропоршневой группе (ЦПГ). В то же время в Беларуси о проблемах с этими моторами не слышно. Что это — особенности российской эксплуатации, как говорят некоторые, или все-таки технологический просчет? Чтобы это выяснить, журналисты abw.by собрали несколько машин и отправили их на эндоскопию ЦПГ.
Начнем с того, что двигатели-«клоны» G4KD (Theta II) и 4B11 построены на архитектуре Global Engine Alliance — альянса, созданного корпорациями Chrysler, Mitsubishi и Hyundai, но по инициативе Hyundai. Каждая компания вносила некоторые корректировки под свой бренд, но архитектура оставалась единой. Основную часть по разработке осуществил Hyundai.
Мотор полностью алюминиевый, содержит четыре клапана на один цилиндр, два распредвала в головке цилиндров (DOHC), а также систему изменения фаз газораспределения с электронным управлением MIVEC (впуск и выпуск). Соответственно на корейских автомобилях буквенное обозначение — G4KD, на японских — 4B11. Мотор ставился на KIA Cerato, KIA Optima, KIA Sportage, Hyundai Elantra, Hyundai ix35, Hyundai Sonata, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi ASX и многочисленные модели американского производства Chrysler и Dodge.
На базе этого агрегата был создан двигатель G4KE (Theta II)/4B12 рабочим объемом 2,4 л. Помимо этого, на базе 4B11 была создана турбоверсия 4B11T для спортивных Mitsubishi Lancer Evolution и Mitsubishi Lancer Ralliart.
«Ко мне недавно обратился владелец негарантийного KIA Sportage, — рассказывает автомобильный мастер из Минска. — Машина год назад приехала из России, есть все сервисные документы — обслуживалась у дилера. Здесь владелец не проехал и 8000 километров. После 120 тысяч обычной эксплуатации застучал мотор. Вначале владелец отправился к дилеру Hyundai. Там машину послушали, сказали, что стучит поршень, мол, задиры, мотор снимать-гильзовать, поршневую менять — о проблеме мы в курсе… Мы не поверили, поехали на эндоскопию. Оказывается, ребята из Hyundai были правы. То, что я увидел, нормально для старых моторов с пробегами по 400-600 тысяч, работающих годами на тине, с дырявым носком вместо воздушного фильтра, но никак не на четырехлетнем KIA с бережным пробегом 120 тысяч. Стенки цилиндра в задирах, длинных таких, обильных и некрасивых. Пока еще неглубоких, так как застучало недавно, приблизительно километров 500 назад. Замер компрессии показал 13-12-13-13. То есть мотор еще «жив», но во втором цилиндре уже давление падает. Еще 10 тысяч километров, и будет потреблять масло на угар и «сапунить» в маслозаливную горловину. Через 50 тысяч затроит и «умрет». Если не заклинит раньше».
Сняв поддон и обнаружив в нем металлическую пудру, мотор демонтировали и разобрали. Оказалось, что задиры присутствуют во всех цилиндрах на передних и задних стенках. При этом больше всего повреждений во втором, третьем и четвертом «горшках».
Само собой разумеется, пострадали и поршни. Покопавшись в интернете, выяснили, что случай вовсе не единичный.
На российском форуме клуба KIA уже 640 (!) страниц обсуждений этого вопроса, на drive2.ru описано немало случаев возникновения проблем с ЦПГ G4KD, а в YouTube подозрительно много видеороликов про задиры и стуки корейского мотора. Симптоматика следующая: в период 50.000-150.000 км у двигателя появляются стуки «на холодную». С пробегами стук усиливается и перестает пропадать по мере прогрева. Вскрытие показывает наличие задиров на «юбках» поршней и стенках цилиндров. Причем не важно, где обслуживался автомобиль, у дилера, на сторонних СТО или в гаражах.
Что интересно, в США даже проводилась отзывная кампания, затронувшая полмиллиона (!) машин с двигателями серии Theta II, в которую входит и обозначенный нами мотор. Кроме того, была проведена кампания по продлению гарантии на двигатели. Но там заявлена немного другая проблема, связанная с блокированием металлической стружкой масляных каналов, что приводило к масляному голоданию и остановке мотора.
Тем не менее в Беларуси продано большое количество корейских авто с этими двигателями, и вроде бы на наших форумах о проблеме слышно немного, в отличие от российских форумов. Первоначально abw.by узнал о возникшем вопросе из истории с мотором KIA Sportage от минского автомастера: вроде пробег небольшой, а мотор уже потребовал ремонта из-за задиров.
Чтобы выяснить, не надуманы ли эти проблемы, abw.by связался с клубом любителей KIA Sportage.
Всего в Минске было найдено четыре автомобиля со стучащими моторами (в двух случаях стуки были уже и «на горячую»), из которых три машины в итоге поучаствовали в нашей «разборке». Также пригласили владельцев двух автомобилей с пробегом 70.000 и 140.000 км, которые на стуки не жаловались.
С эндоскопом возникли проблемы. Присланный из России «Видеомастер PRO» не видит стенки цилиндров. Оказывается, эндоскопщиков в Минске, можно считать, нет. Есть только индивидуальный предприниматель, автомастер со стажем, который занимается эндоскопией двигателей. Кстати, именно у него месяц назад диагностировался автомобиль, внутреннее содержимое двигателя которого показано в начале статьи.
Эндоскоп у мастера специальный медицинский. Зонд можно вращать в любую сторону и изгибать специальными «крутилками». Стенки цилиндров видны очень хорошо. Но проблема в том, что прибор не делает фото. На вооружении есть еще два китайских электронных эндоскопа, но с ними в процессе работы возникли проблемы. В общем, смотрим в цилиндры медицинским оптическим эндоскопом.
Первый осмотренный автомобиль 2011 года проехал уже 87.000 км. Куплен новым у белорусского дилера, после чего эксплуатировался одним владельцем. После окончания гарантии появились стуки «на холодную». Со временем они присутствовали и после прогрева двигателя, правда, заметно тише. При этом до прогрева мотора начали ощущаться небольшие вибрации.
Владелец за день до эксперимента посетил сервисную станцию официального дилера KIA. Эндоскопа у «официалов» не нашлось, но механики на слух определили, что в цилиндрах задиры. Мол, это известная проблема, надо вскрывать двигатель и менять блок цилиндров стоимостью около $4000.
Владелец утверждает, что ездит спокойно, первые километры нажимает на «газ» аккуратно. Машина своевременно обслуживается у дилера. Причем он даже сократил интервал ТО с 15.000 до 10.000-12.000 км. В картер льется то масло, которое рекомендует наш дилер, — Motul 8100 5w30.
Снимаем катушки, достаем свечи. И видим, что изоляторы свечей пробиты. Что интересно, данная картина наблюдалась у всех осмотренных Sportage, где применялись свечи NGK.
Причем пробивает даже свечи, которые были заменены меньше 10.000 км назад. Регламент их замены — аж 30.000 км. Много. Но на одной машине были целые Bosch, так что, вероятнее всего, дело в свечах.
Заглядываем эндоскопом в цилиндры — обнаруживаем сильные задиры во втором и третьем цилиндрах, которые в общей сложности с двух сторон занимают чуть ли не 2/3 всей окружности. В четвертом их меньше, но они есть. Первый цилиндр чистый. По словам автомастера, задиров в верхней части цилиндров он не увидел, что говорит о том, что царапины оставляет «юбка» поршня.
Забегая вперед: нагар на днище поршней обнаружен во всех машинах, где-то меньше, где-то больше. Количество отложений мастер квалифицирует как «среднее», но на этих пробегах подобной картины вообще быть не должно.
Что дальше? Со временем проблема прогрессирует. Стуки будут усиливаться, начнется сильный масложор. Через некоторое время мотор просто перестанет заводиться. Дорогостоящего ремонта двигателя (замены блока цилиндров или гильзовки) уже не избежать. Когда точно это произойдет, сказать затруднительно.
Следующий автомобиль 2011 г.в. также был куплен в Минске. На данный момент пробег составляет 109.000 км, гарантия закончилась. Владельца беспокоят стуки «на холодную». Обслуживалась машина вовремя, в мороз непродолжительное время прогревалась, стиль вождения спокойный. Применялись масла Total и Zic 5w30. У дилера машина перестала обслуживаться после третьего ТО.
Однако прислушиваемся — стук прекрасно слышен и «на горячую». Изо всех машин здесь мы услышали самый громкий и явный стук. Но даже его в салоне после прогрева не слышно.
Как и ожидалось, задиры были обнаружены во всех цилиндрах. Причем больше всего проблем во втором и третьем, где задиры расположены на большой площади по окружности передней и задней стенок. В первом и четвертом цилиндрах проблем меньше, хотя сконцентрированы задиры относительно в небольшой зоне со стороны выпускного коллектора, но они очень глубокие. Нагара на днище поршней двигателя этой машины больше всего. В общем, самый запущенный вариант. Но, по словам владельца, жора масла вроде бы пока нет.
На стуки владелец следующего автомобиля не жаловался. Пробег всего 76.000 км, год выпуска — 2012-й, владелец покупал ее в России, когда на одометре было 42.000 км. Сервисная книга с отметками о прохождении ТО в наличии. В России заливалось масло Shell 5w30 раз в 11.000-12.000 км, в Беларуси на неофициальной СТО меняется масло Kroon-Oil 5w30 раз в 7000-8000 км. Заказы-наряды есть, применялись оригинальные запчасти, поэтому владелец надеется на сохранение гарантии в России.
В первом цилиндре задиров нет, но в четвертом обнаружились сильные царапины в небольшой зоне со стороны выпускного коллектора. Во втором и третьем — небольшие задиры со стороны выпуска. На стуки владелец не жаловался, но моторист все же услышал «на холодную» небольшие «шорканья». Расхода масла нет.
Следующая машина приехала из России в 2015 году. На момент покупки пробег был 86.000 км, сейчас 115.000. Стуки после запуска двигателя появились, когда владелец почитал форумы. Да-да, возможно, многие их просто не слышат.
Наличие проблем в цилиндрах подтвердилось. На стенках второго и третьего цилиндров — средние задиры со стороны выпускного коллектора. Первый цилиндр чистый, в четвертом есть пара царапин на задней стенке. Нагара относительно других машин немного, но все равно явно не на 115.000 км пробега.
Именно эту машину журналисты попытались снять китайскими USB-эндоскопами. Первый увидел только поршень, второй все же записал вертикальные царапины на стенке цилиндра. Правда, повернуть камеру удалось на небольшой угол, поэтому стенка видна лишь в самом низу. Через пять минут попыток зонд перегрелся и прибор выключился навсегда.
Кстати, обратите внимание на торцы корпуса свечей. Именно у второй и третьей свечей заметны углеродистые отложения. Так что, если у вас есть подозрения на задиры в G4KD, но нет эндоскопа, можно попробовать выкрутить свечи и посмотреть на торцы корпуса. Черные отложения будут говорить о том, что в цилиндропоршневой группе не все в порядке.
В общем, машина пока ездит, сколько еще проедет — неизвестно, но проблемы уже начались.
Черный Sportage 2012 г.в. пробежал больше всех — 140.000 км, куплен с пробегом 40.000 км в России. Об обслуживании там практически ничего не известно. Первое слитое масло удивило владельца: по виду или его не меняли очень долго, или оно было контрафактным. Наклейка говорит о том, что заливалось масло Shell. После покупки владелец использует Zic 5w30. На масляном щупе образовалась черная корка отложений — владельцу пришлось долго ее счищать. Двигатель звучал очень громко, но после обслуживания стал работать нормально.
В Беларуси машина обслуживалась должным образом и своевременно, но владелец признается, что любит хорошо нажать на педаль «газа». Правда, делает это только после полного прогрева двигателя, до этого ездит аккуратно. Также установлен автозапуск, поэтому двигатель перед стартом некоторое время греется на холостом ходу.
Владелец не заявлял о каких-либо посторонних звуках, это была совершенно случайная машина, но «на холодную» стуки все-таки слышны.
Посмотрели уровень масла, прикинули, какой он был 5000 км назад, — небольшой расход все же присутствует, примерно 200-250 г на 5000 км.
В первом цилиндре всего одна царапина. Второй цилиндр со стороны выпуска — средние задиры, причем такие же, как и у предыдущей машины. В третьем цилиндре средние царапины расположены с двух сторон, в четвертом — только на задней стенке, но достаточно глубокие. Угол размещения задиров — 15-20°.
Углеродистые отложения есть на торцах трех свечей, кроме одной — первого цилиндра, на стенке которого только одна царапина.
Что в итоге? Один двигатель мы разбирали воочию. Осмотрели еще пять моторов — во всех обнаружились задиры. В трех из пяти случаев владельцы заявляли о наличие стуков — эти машины нами на эндоскопию взяты специально, чтобы выяснить причину стуков. Две другие выбраны совершенно случайно, о стуках и каких-либо проблемах владельцы не говорили.
Если честно, странно, что во всех трех машинах с заявленным наличием посторонних звуков будут какие-либо проблемы. Ведь стучать может что угодно или вовсе не стучать. Автолюбитель может принять за посторонние звуки обычный стрекот форсунок, проблемы с приводом ГРМ или работу неотрегулированных клапанов, так как гидрокомпенсаторов у G4KD нет, клапаны нужно регулировать. Но нет, в трех машинах — задиры. К тому же они обнаружились в автомобилях, владельцы которых не слышали никаких стуков… А еще одна машина со стуком так и не доехала до эндоскопии. В общем, это вызывает удивление.
Какую-либо закономерность выявить не удалось. Картеры у этих двигателей отличаются: есть как 4-литровые, так и 6-литровые. На осмотре в основном были машины заправочной емкостью 6 л, но вряд ли это на что-то влияет. Масла применялись самые разные. Обслуживание, как уверяют владельцы, проводилось только по регламенту, причем некоторые из них сокращали интервал замены масла. Две машины куплены в Беларуси, четыре пригнаны во время выгодного курса рубля из России. Одни машины обслуживались у официальных дилеров, есть сервисные документы, другие — на неофициальных СТО. «Автомат», «механика»? Не важно.
Единственное, что выявлено, — у разных машин задиры развиваются с разной «интенсивностью». На одной из них на пробеге 115.000 диагностировано начало возникновения проблем, а второй на 87.000 км скоро уже потребуется ремонт. Также, судя по отзывам, проблема не коснулась владельцев Mitsubishi, под капотом которых установлена копия G4KD — 4B11. По крайней мере об этом ничего не слышно.
Есть мнение, что проблема кроется в некачественном обслуживании российских автомобилей, контрафактном масле, плохом бензине и агрессивной езде, особенно «на холодную». Безусловно, неграмотная эксплуатация усугубляет проблему, но если бы она была основной причиной, то уже половина белорусских и российских автомобилей стояла бы в очереди на капитальный ремонт двигателя.
Гадать о причине можно до бесконечности, к тому же мы не инженеры KIA или Hyundai, статистических данных у нас нет. Но есть предположение опытных автомастеров, что всему виной — ошибка в расчете тепловых расширений. Как нам кажется, версия выглядит весьма убедительно.
«При проектировании любого двигателя рассчитываются и подбираются коэффициенты температурного расширения тела, — рассказывает автомастер Александр. — В данном случае, вероятнее всего, речь идет о неправильном подборе теплового зазора в паре «поршень — цилиндр» или о неправильном выборе материала поршня и его формы. При работе двигателя, особенно в повышенном диапазоне оборотов, происходит срыв масляной пленки со стенок цилиндра с переходом в полусухое трение. Последствием такой работы двигателя являются задиры или «прихваты» на стенках цилиндра. Увеличение зазоров в сборках ЦПГ вследствие полусухого трения порождает перекос поршня и возникновение стука в двигателе, вызванного ударами «юбки» поршня при перекладке о стенку цилиндра. Ситуацию усугубляет высокая степень форсировки и температурный режим двигателя, визуально недостаточная площадь водяных каналов блока или недостаточная эффективность работы водяного насоса. В пользу этой версии говорит то, что всегда наиболее поврежденные — второй и третий цилиндры, то есть самые теплонагруженные по удалению от водяного насоса. Исходя из сказанного, вероятнее всего, имеет место конструктивный просчет.
Может ли неправильная эксплуатация ТС вызывать такие серьезные проблемы с двигателем? Нет. Езда на непрогретом двигателе может проблему усугублять, но никак не может быть основной причиной неисправности. В мировой практике двигателестроения очень много моторов с алюминиевыми блоками, и со стенками цилиндров таких проблем не происходит. Например, ДВС Renault/Volvo B5254 или турбированная шестицилиндровая версия B6284T. Производителем закладывается допуск при расчете ЦПГ, как и отсутствие необходимости специальной обкатки мотора после сборки.
Влияет ли качество топлива и ГСМ на возникновение задиров в цилиндрах? Нет, не влияет. Присутствие минимум одного датчика детонации в системе впрыска G4KD не позволит двигателю работать на топливной смеси, вызывающей разрушительную детонацию вследствие некачественного топлива. Характер и вид износа никак не могут быть вызваны детонацией, так как повреждена «юбка», а не днище поршня. Нет оплавлений, лопнувших колец и межколечных переборок. Качество ГСМ и несвоевременная замена выражаются в виде смолистых/лаковых отложений на деталях двигателя и вызывают преждевременный износ вкладышей коленчатого вала, «залегание» колец и увеличенный расход масла. Таких проблем до момента постановки машины на ремонт выявлено не было».
Нередко в блоках двигателей предусмотрены масляные форсунки, которые призваны поливать снизу маслом поршни, тем самым их охлаждая, а также улучшая смазку цилиндров. В атмосферном варианте этого мотора таких форсунок нет, они есть только в турбированной версии японского 4B11T, а также во всех дизелях, которые ставятся на Sportage. Некоторые мотористы считают, что усугубляет ситуацию с G4KD их отсутствие, — поршень перегревается, что приводит к уменьшению зазора.
Правда, есть двигатели и без масляных форсунок, которые при этом не имеют проблем с задирами. В форсунках дело или нет, сказать сложно, но по желанию их наверняка можно врезать в блок при капитальном ремонте. Также, возможно, может помочь установка водомасляного теплообменника от «старшего» двигателя G4KE, так как недостаточная циркуляция масла «на холодную» в зимний период тоже усугубляет ситуацию. Правда, мы не проводили никаких расчетов и экспертиз, поэтому все это только предположения.
Как решить проблему, если мотор застучал и начал потреблять масло на угар? Доступны два варианта: или замена блока цилиндров, что очень дорого, или гильзование блока, что тоже дорого, но хотя бы имеет смысл. Второй вариант наиболее распространен. Стандартные поршни и кольца, гильзы (подходят от Toyota), набор прокладок и прочие необходимые детали для ремонта будут стоить, как мы посчитали, порядка $1000. С работой и прочими мелочами выходит кругленькая сумма: к примеру, за ремонт Sportage из самого начала статьи владелец отдал $1750 — немало. При этом сколько мотор проходит после гильзовки, никому не известно, нюансов здесь хватает, вряд ли столько же, сколько заводской двигатель. Если машина на гарантии — вы спасены: есть вероятность, что блок заменят по гарантии.
Замена агрегата на контрактный? Тоже вариант, но их пока особо нет в продаже. А если и появятся, то покупать такой б/у агрегат рекомендуем лишь после эндоскопии ЦПГ.
Пока не известно, массовая ли это проблема, статистики автопроизводителя и технических экспертиз у журналистов нет. Пока в Беларуси действительно зафиксированы единичные случаи.
Но по-любому нужно руководствоваться рядом рекомендаций. Качественное масло менять не реже раз в 10.000 км, в бак лить только 95-й бензин. О светофорных гонках забыть навсегда — сильных нагрузок этот мотор, судя по всему, очень не любит. Важно осторожно ездить до момента выхода мотора на рабочую температуру. При этом «в натяг» ездить тоже не стоит, но при этом педаль «газа» нужно буквально поглаживать. Особенно осторожным надо быть зимой, рекомендуется прогревать мотор перед стартом или установить автономный подогреватель.
А что об этом скажут представители эксклюзивного дистрибьютора марки KIA в Республике Беларусь компании «Автопалас-М»?
«В сервис нашего автоцентра поступали единичные обращения по указанной проблеме с двигателем G4KD . В основном они были связаны с несоблюдением правил эксплуатации автомобиля: жесткой эксплуатацией, игнорированием зимних условий, использованием некачественных ГСМ и топлива и др. Почти все обращения — от юридических лиц, у которых такое отношение к автомобилю преобладает.
Гарантийные обязательства всегда выполняются, если претензия клиента обоснованна. В частности, мы, как правило, не можем доказать, что автомобиль подвергался жесткой эксплуатации, например высокие обороты на холодном двигателе, тогда узел автомобиля подлежит замене по гарантии. При этом таких случаев для указанного двигателя было очень мало. Никакой речи о массовости быть не может.
Рекомендуем всем автовладельцам внимательно читать и соблюдать инструкцию по эксплуатации, внимательно относиться к рекомендациям мастеров, использовать только качественные ГСМ. Этот совет универсален для владельцев любых машин с любыми моторами.
Есть ли проблемы с новым поколением кроссовера? Указанный двигатель 2.0 использовался для моделей предыдущего Sportage. Новая модель Sportage QLE, которая поставляется в Беларусь с мая 2016 года, оснащается новым двигателем».
В ООО «Хёндэ АвтоГрад» также говорят о том, что случаи с задирами в двигателях их Hyundai ix35 единичные. Быть может, так оно и есть.
Пока мы на 100% ничего утверждать не будем, но история с G4KD странная. Да, шесть машин — это капля в море проданных автомобилей с этим мотором (не только KIA Sportage), их действительно у нас очень много. В минском клубе любителей Sportage аж 50 машин с пробегами в районе 100.000 км. И пока еще ни одной из них капитальный ремонт не делали, большинство владельцев на стуки не жалуется. Менять машины в клубе тоже пока никто не собирается.
Но подобный шум в интернете возникает неспроста, да и результаты нашей эндоскопии пяти моторов и разборки одного, мягко говоря, удивляют. В общем, время покажет.
// Юрий ГЛАДЧУК, ABW.BY
Киа Спортейдж 3: поломки, ремонт, отзывы, цены на запчасти и ремонт
Это продолжение статьи о «болезнях» автомобиля Kia Sportage 3(Sl, Sle). Здесь рассмотрены частые проблемы данного авто и кратко изложены методы их ремонта. Статья призвана помочь владельцам таких машин понять, что должны проверять в случае тех или иных симптомов неисправностей техники сервисного центра, а также, помочь покупателю подготовится к выбору подержанного спортейджа.
При включении первой передачи мигают огни заднего хода
Такое бывает на спортажах с механической коробкой передач. Если установлена система помощи при парковке, или есть заводская в комплектации, в момент включения первой передачи кратковременно включается зуммер парктроника. Также на долю секунды включаются лампы заднего хода. Так быть не должно, причина в датчике включения заднего хода.
Датчик заднего хода, Киа Спортейдж
Стоит этот сенсор на КПП сверху. Для его замены придётся снять корпус воздушного фильтра, аккумуляторную батарею и площадку под ней. Откручивается датчик ключом на 24, замена занимает не более 20 минут.
Цена нового датчика 10-15$. Номер запчасти — 93860-39012.
Сильные толчки при переключении передач, коды ошибок P0705, P0706
Далее немного о типовых неисправностях автомата киа спортаж. Одна из них — это выход из строя датчика выбранной передачи АКПП. В англоязычной версии он называется «inhibitor switch». Этот сенсор, по существу, является просто «концевиком» на несколько положений, соединенным с тросом выбора передач, и показывает блоку управления какую передачу включил водитель.
При его поломке на панели приборов пропадает индикация выбранной передачи (P, N, D, R). Поломка этого датчика всегда сопровождается кодами ошибок P0705 либо P0706. Диагностика заключается в проверке датчика с помощью омметра.
Сенсор выбранной передачи, inhibitor switch
Причина неисправности — плохой контакт внутри датчика, вызван конструктивными особенностями. После массовых рекламаций по нему корейцы выпустили усовершенствованный датчик, который повторно ломается намного реже. От старого он отличается металлической пластиной в верхней части.
Замена занимает 30 минут, не больше. Стоимость датчика выбора передач 60$. Номер 42700 -3B000
Важно, при установке нового датчика необходимо перевести рычаг КПП в положение N, и совместив два регулировочных отверстия сенсора (A и B), вставить в них штифт, либо отвертку. После этого затягивать болты крепления датчика.
Регулировка датчика выбранной передачи при установке
Удары при переключении передач АКПП, ошибки P0712 или P0713
Эта неисправность встречается на спортажах с шестиступенчатыми автоматическими коробками A6MF1 и A6LF2. При этом загорается лампа «Check», ошибки по сенсору температуры жидкости в АКПП.
Сенсор температуры АКПП
Датчик температуры находится внутри коробки, на корпусе блока клапанов (гидроблока). Если в момент проявления неисправности подключить сканер, и прочитать текущие параметры автомата, то обнаружиться, что датчик температуры показывается неадекватно низкое значение, обычно около 0 градусов. Блок управления, пытаясь компенсировать вязкость жидкости в КПП, неверно регулирует давление, в результате – сильные толчки при переводе рычага в режиме работы на холостом ходу. Также из-за этого не включается муфта блокировки гидротрансформатора, что приводит к повышенному расходу топлива, ухудшению динамики авто.
Датчик менять не надо. Причина в плохом контакте на разъеме. Для того чтобы устранить проблему необходимо слить жидкость акпп, снять картер. Обработать разъем датчика спреем для электрических соединений, подогнуть пины тонкой отверткой, чтобы исключить дребезг контактов.
Такая работа может стоить в районе 100 – 150$, вместе с диагностикой.
В руководстве по ремонту Киа Спортейдж написано, что масло в коробке рассчитано на весь срок службы и не требует замены. Замену завод изготовитель рекомендует производить только при «суровых условиях эксплуатации» на пробеге в 120 тысяч км. Но, как показывает практика, лучше менять жидкость раз в 60 – 70 тысяч км. пробега. Это продлит срок службы автомата.
Читайте также: Замена масла в автомате Kia Sportage
Горит лампа низкого уровня масла в двигателе, и лампа «Чек»
На панели приборов спортажа 3-го поколения (в зависимости от комплектации), может быть лампа низкого уровня масла в моторе.
Иногда бывает так, что она загорается при нормальном уровне масла. При этом одновременно загорается лампа неисправности в блоке управления двигателем. Код ошибки P250D Engine Oil Level Sensor Circuit High.
Происходит это из-за обрыва цепи датчика уровня масла. Обычно провод обрывается либо возле самого разъема датчика, либо на расстоянии 30 см от разъема, в месте, где жгут проводов закрепляется клипсом к двигателю. Ремонт в этих случаях – припаять провод и заизолировать.
Если после включения лампы низкого уровня масла, вы обнаружили что на щупе действительно низкий уровень, даже после долива лампа на приборке не погаснет сама. Нужно 3 раза, быстро (в течении 5 секунд) включить и выключить зажигание. Только после этого лампа низкого уровня выключится.
Не открываются передняя левая или задняя левая двери снаружи
На киа спортаж иногда происходит такой неприятный дефект: после разблокировки замков дверь не открывается с наружной ручки. Причем случается это только с дверями левой стороны. Открывается только если потянуть за ручку быстро несколько раз.
Основание ручки двери, Киа Спортейдж
Необходимо заменить основание дверной ручки, деталь имеет заводской брак. Даже если неисправность проявилась в не гарантийный период, официальный дилер заменит ручку бесплатно, согласно техническому сервисному бюллетеню (номер ТСБ KCE12-91-V210-SL).
ОЕ номер детали 826553W000, стоимость замены на неоф. станции около 20 $. за одну.
Kia Sportage 3 — проблемы и неисправности
Киа Спортейдж третьего поколения начал выпускаться в конце 2010 года. Почти сразу же новый кроссовер обрел популярность, о чем ярко свидетельствует статистика продаж, по результатам которой он обошел даже своего «собрата» Хендай-ix35. Во второй половине 2011 года КИА объявила о техническом «рестайлинге» Спортейдж, который затронул шумоизоляцию, подвеску и интерьер. Спортейдж доступен с 2-х литровыми бензиновым (150 л.с.) и двумя дизельными (136 л.с и 184 л.с.) двигателями.
Подробное изучение отзывов владельцев Kia Sportage выявляет ряд проблем, с которыми они сталкиваются. Больше всего замечаний вызывают качество Российской сборки, подвеска и автоматическая коробка передач. На чем более подробно остановимся ниже.
К двигателю претензий ни у кого не возникает. В редких случаях владельцы сталкиваются с самопроизвольной остановкой двигателя при торможении до небольших скоростей. Данное явление возникает на автомобилях с автоматической коробкой передач и связано со сбоями в алгоритме работы ее электронного блока управления.
Продолжая об «автомате» и его алгоритме работы — многие не раз замечали «зависание» коробки, при попытке резко ускориться. В ответ водитель наблюдал только увеличение оборотов без изменения скорости. Ускорение возникало либо после продолжительной паузы более 2 секунд, либо после сброса газа и повторного нажатия педали. В некоторых случаях, автомобиль оставался неподвижен после перевода селектора коробки передач в положение «R» или «D» и попытке тронуться. Движение начиналось после 2-3 секунд простоя с последующим рывком. Специализированные автосервисы точной причины такого поведения диагностировать не могут, а исправить ситуацию в некоторых случаях удается только после замены гидроблока или коробки в сборе.
Многим не нравится специфическая работа бензонасоса, издающего свистящий звук. Как показывает опыт, свист в данном случае не является предупредительным признаком приближающейся «кончины» насоса. Даже слегка посвистывая, он успешно справляется со своей задачей.
А вот гофру выхлопной системы не мешало бы доработать. При ускорениях нередко слышно «тарахтенье» или «дребезжанье», возникающее в месте соединения труб выхлопной системы «гибким» элементом.
Кажущиеся неисправности системы привода сцепления на Sportage III с механической коробкой передач, появляющиеся в сильные морозы, связаны с низким качеством тормозной жидкости, залитой на заводе изготовителе. При понижении температуры она рано густеет.
Зафиксировано несколько случаев полного выхода из строя системы полного привода из-за разрушения заднего редуктора и отказа насоса с муфтой.
Неприятности доставляет и задняя подвеска. При пробеге более 20 тыс. км начинают проседать задние пружины. К этому же времени на части автомобилях появляются стуки в подвеске при проезде неровностей. Причинами могут быть скоропостижно скончавшиеся передние амортизаторы или стойки стабилизатора. Еще одна причина стуков – пыльники заднего амортизатора, свободно перемещающиеся по его штоку. Зафиксировать «разгулявшуюся гофру» можно усадкой пыльника на место и его фиксацию с помощью герметика или хомута. На моделях Kia Sportage 2012 года стали устанавливать усиленные стойки стабилизатора и устранили причину выпадения пыльника амортизатора со своего посадочного места.
Лакокрасочное покрытие кузова, как и у большинства современных автомобилей, не отличается особой устойчивостью к внешним воздействиям, вскоре появляются мелкие сколы и царапины.
Плохо закрывающиеся двери еще одна головная боль владельцев Спортейдж. Исправить ситуацию можно отрегулировав замки дверей. На уплотнителях дверей могут появиться следы потертости, причина – заглушки технологических отверстий в дверях не полностью «утопленные». Встречаются экземпляры, где эти самые заглушки просто забыли установить. Отгибание уголка уплотнителя передней двери в районе крепления бокового зеркала тоже не редкость, устраняется заменой фиксирующей клипсы.
Зимой некоторые владельцы были потрясены, увидев горизонтальную трещину на лобовом стекле, берущую начало в месте подогрева щеток стеклоочистителей. Возможная причина недостаточная устойчивость к перепадам температуры. Впрочем, и на иных марках «автопрома» такая проблема не редкость.
Часто передние фары Sportage в комплектациях «Престиж» и «Премиум» с ксеноном подвержены запотеванию в области диодной дорожки.
Салон иногда начинает звучать, чаще в морозы. Источником скрипа нередко становится пластиковая накладка («жабо») снаружи внизу лобового стекла. Может «побрякивать» фальшпол над запаской в багажнике. Скрипеть может и подлокотник, лечится проклейкой мест опоры крышки на тоннель или смазкой резинки на язычке замка с внутренней стороны. Реже возникают скрипы в передних сиденьях.
Постепенное опускание водительского кресла – проблема знакомая еще по второму Спортейджу. Причина – неудачное расположение ручки лифта кресла, водитель непроизвольно нажимает на нее при посадке и высадке, что приводит к опусканию кресла. На моделях 2012 года устанавливают ручку нового образца с измененным углом наклона, что снизило вероятность случайного опускания кресла.
Электрика сюрпризов, как правило, не преподносит. Чаще встречается «глюк» блока управления автоматическим режимом работы стеклоочистителей и неверные показания температуры воздуха «за бортом». Автомобили, на которых навигационная система отображала информацию только на английском, попали под отзывную компанию для перепрошивки.
Киа Спортейдж потребляет в городском режиме до 12-15 литров бензина, в смешанном цикле до 9-12 литров.
Ремонт Киа Спортейдж 3| Kia Sportage 3
Задняя подвеска заскрипела при минусовых температурах, как не смазанная телега? Смотрим как это исправить!
Рейтинг статьи: 
Просмотров: 40975
Как самому поменять стойки стабилизатора?
Рейтинг статьи:
Просмотров: 31256
Просели штатные пружины. Меняем родные на не дорогие пружины Автоклаксон. Результат что получилось.
Рейтинг статьи:
Просмотров: 41317
Как самостоятельно поменять плавающие сайлентблоки задней подвески?
Рейтинг статьи:
Просмотров: 43883
Как поменять задний стеклоочиститель? И на что его поменять?!
Рейтинг статьи:
Просмотров: 23001
Как самостоятельно поменять шаровые? Смотрим фото-отчёт.
Рейтинг статьи:
Просмотров: 20326
Кондей не холодит!? Замена уплотнительных колец расширительного клапана кондиционера, смотрим!
Рейтинг статьи:
Просмотров: 16632
Фото-отчёт по замене передних тормозных колодок, плюс видео! Ещё, какие выбрать колодки?
Рейтинг статьи:
Просмотров: 21098
Как самому поменять тормозные диски? Фото-отчёт по замене! Какие выбрать диски!?
Рейтинг статьи:
Просмотров: 19971
Меняем передние и задние амортизаторы на оригинальные комфортные и доработанные U и FFF
Рейтинг статьи:
Просмотров: 30628
|
Возможная причина |
Метод устранения |
|
|
Трудный запуск (холодный запуск) |
||
|
Неисправности системы зажигания |
Неисправность предохранителя |
Замените предохранитель |
|
|
Неисправность свечи зажигания |
Очистите, отрегулируйте межэлектродный зазор или замените ее |
|
|
Плохое соединение или окисление проводов высокого напряжения |
Замените провода |
|
|
Износ крышки распределителя или загрязнение внутренней части крышки распределителя зажигания |
Замените или прочистите крышку распределителя зажигания |
|
|
Повреждение ротора или крышки распределителя зажигания |
Замените ротор или крышку распределителя зажигания |
|
|
Неправильная регулировка зажигания |
Отрегулируйте зажигание |
|
|
Неисправна катушка зажигания |
Замените катушку зажигания |
|
Неисправности в системе подачи топлива |
Блокирование топлива в топливном баке |
Продуйте топливопровод |
|
|
Фильтр загрязнен или заблокирован |
Замените фильтр |
|
|
Загрязнена топливная трубка |
Прочистите топливную трубку |
|
|
Неисправен топливный насос |
Замените топливный насос |
|
|
Неисправна топливная форсунка |
Замените форсунку |
|
|
Инородное вещество в топливном баке |
Прочистите топливный бак |
|
Понижение компрессии |
Плохая затяжка свечей зажигания |
Затяните свечу с необходимым моментом |
|
Излом прокладки головки блока цилиндров |
Замените прокладку |
|
|
Тепловой зазор клапанов не соответствует требованиям |
Отрегулируйте тепловой зазор |
|
|
Утечка газов через зазор между клапаном и седлом клапана |
Отрегулируйте клапан |
|
|
Стук (биение) стержней клапанов |
Замените клапан или направляющую втулку клапана |
|
|
Низкая упругость или повреждение пружины клапана |
Замените пружину клапана |
|
|
Перекос поршневых колец в цилиндре |
Замените поршневые кольца |
|
|
Чрезмерный износ поршней, колец или цилиндров |
Замените кольца или поршень и расточка или замените цилиндры |
|
|
Остальные неисправности |
Обрыв зубчатого ремня |
Замените ремень |
|
Неисправен клапан вентиляции картера |
Проверьте и при необходимости замените клапан вентиляции картера |
|
|
Ненадежное крепление или утечка вакуумного шланга |
Подсоедините шланг должным образом или замените его |
|
|
Утечка в системе впуска |
Замените систему впуска |
|
|
Недостаточная мощность двигателя |
||
|
Понижение компрессии |
См. выше |
См. выше |
|
Неисправность системы зажигания |
Неправильная регулировка зажигания |
Отрегулируйте зажигание |
|
|
Неисправны свечи зажигания |
Отрегулируйте зазор или замените свечи |
|
|
Неисправен распределитель зажигания |
Отрегулируйте или замените распределитель Проверьте ротор |
|
|
Утечка тока или плохое соединение проводов высокого напряжения |
Подсоедините провода надлежащим образом или замените их |
|
Неисправность топливопроводов |
Засорение топливной трубки |
Прочистите трубки |
|
|
Забивание или загрязнение топливного фильтра |
Замените фильтр |
|
Остальные неисправности |
Засорение системы выпуска |
Проверьте и Отрегулируйте систему выпуска |
|
|
Забивание или загрязнение фильтрующего элемента воздушного фильтра |
Прочистите или замените фильтрующий элемент воздушного фильтра |
|
|
Утечка через прокладку впускного коллектора |
Замените прокладку |
|
|
Медленное срабатывание тормозов |
Произведите ремонт или замену тормозов |
|
|
Пробуксовка сцепления |
Отрегулируйте или замените сцепление |
|
Неравномерная работа двигателя на частоте вращения холостого хода |
||
|
Понижение компрессии |
См. выше |
См. выше |
|
Неисправность топливопроводов |
Засорение топливной трубки |
Прочистите трубку |
|
Забивание или загрязнение топливного фильтра |
Замените фильтр |
|
|
Неисправен регулятор давления топлива |
Замените регулятор |
|
|
Неисправность системы зажигания |
Неисправны свечи зажигания |
Отрегулируйте зазор или замените свечи |
|
Утечка тока или плохое соединение проводов высокого напряжения |
Подсоедините проводанадлежащим образом или замените их |
|
|
Износ контактов крышки распределителя зажигания или загрязнение внутренней части крышки распределителя зажигания |
Замените или прочистите крышку распределителя зажигания |
|
|
Расшатывание или повреждение ротора или крышки распределителя зажигания |
Замените ротор или крышку распределителя зажигания |
|
|
Неправильная регулировка зажигания |
Отрегулируйте зажигание |
|
|
Неисправны катушки зажигания |
Замените катушку |
|
|
Остальные неисправности |
Забивание или загрязнение фильтрующего элемента воздушного фильтра |
Очистите или замените фильтрующий элемент воздушного фильтра |
|
Утечка через прокладку впускного коллектора |
Замените прокладку |
|
|
Неисправность клапана вентиляции картера |
Проверьте клапан или, при необходимости, замените клапан |
|
|
Плохое соединение, повреждение или утечка из вакуумного шланга |
Подсоедините вакуумный шланг должным образом или замените его |
|
|
Неравномерная работа двигателя. (При нажатии на педаль акселератора ускорение частоты вращения коленчатого вала запаздывает. Это наблюдается при пуске двигателя или при движении) |
||
|
Понижение компрессии |
См. выше |
См. выше |
|
Неисправность системы зажигания |
Неправильная регулировка зажигания |
Отрегулируйте зажигание |
|
|
Неисправная свеча зажигания или неправильный зазор между электродами свечи |
Замените свечу или отрегулируйте зазор |
|
|
Утечка тока или плохое соединение проводов высокого напряжения |
Подсоедините провода должным образом или замените их |
|
Остальные неисправности |
Неисправна система очистки воздуха |
Прочистите или замените систему очистки воздуха |
|
|
Утечка через прокладку впускного коллектора |
Замените прокладку |
|
Колебание частоты вращения двигателя (Мощность двигателя колеблется в установленной скорости, и скорость меняется вне зависимости от нажатия на педаль акселератора) |
||
|
Понижение компрессии |
См. выше |
См. выше |
|
Неисправность системы топливопроводов |
Забивание топливной трубки |
Прочистите трубку |
|
|
Забивание или загрязнение топливного фильтра |
Замените фильтр |
|
|
Неисправен регулятор давления топлива |
Замените регулятор |
|
Неисправность системы зажигания |
Неисправны свечи зажигания |
Отрегулируйте зазор или замените свечу |
|
|
Утечка тока или плохое соединение проводов высокого напряжения |
Подсоедините провода должным |
|
|
Износ контактов крышки распределителя зажигания или загрязнение крышки распределителя |
Прочистите или замените крышку распределителя |
|
|
Расшатывание или повреждение ротора или крышки распределителя |
Замените ротор или крышку распределителя |
|
|
Неправильная регулировка зажигания |
Отрегулируйте зажигание |
|
Остальные неисправности |
Утечка через прокладку впускного коллектора |
Замените прокладку |
|
|
Утечка из вакуумного шланга |
Подсоедините шланг должным образом или замените его |
|
Чрезмерная детонация (в связи с открытием дроссельной заслонки усилился стук двигателя) |
||
|
Перегрев двигателя |
См. ниже |
См. ниже |
|
Неисправность системы зажигания |
Неисправна свеча зажигания |
Замените свечу зажигания |
|
|
Неправильная регулировка зажигания |
Отрегулируйте зажигание |
|
|
Утечка тока или плохое соединение проводов высокого напряжения |
Подсоедините должным образом или замените провода |
|
Неисправность топливопроводов |
Забивание или загрязнение топливного фильтра и трубки |
Прочистите или замените фильтр и трубку |
|
Остальные неисправности |
Утечка из прокладки впускного коллектора |
Замените прокладку |
|
|
Чрезмерное отложение сажи, соответствующее ненормальному сгоранию |
Снимите нагар |
|
Перегрев |
||
|
Неисправность системы охлаждения |
Недостаточное количество охлаждающей жидкости |
Долейте охлаждающую жидкость |
|
|
Неисправен термостат |
Замените термостат |
|
|
Неисправен вентилятор охлаждения |
Проверьте или замените вентилятор |
|
|
Плохая работа водяного насоса |
Замените насос |
|
|
Забивание трубок или течь радиатора |
Прочистите, произведите ремонт или замените радиатор |
|
Неисправность системы смазки |
Плохое моторное масло |
Замените моторное масло на масло, соответствующее установленным требованиям |
|
|
Забивание масляного фильтра или сетки |
Прочистите или замените масляный фильтр или сетку |
|
|
Недостаток моторного масла |
Долейте масло |
|
|
Плохая работа масляного насоса |
Замените масляный насос |
|
|
Течь масла |
Отремонтируйте систему смазки |
|
Остальные неисправности |
Повреждение прокладки головки цилиндра |
Замените прокладку |
|
Плохое потребление топлива |
||
|
Понижение компрессии |
См. выше |
См. выше |
|
Неисправность топливопроводов |
Течь топлива из трубки или бака |
Отремонтируйте или замените топливный бак и (или) трубку |
|
Неисправность системы зажигания |
Неправильная регулировка зажигания |
Отрегулируйте систему зажигания |
|
|
Плохая свеча зажигания (чрезмерное отложение сажи, неправильный зазор, прогоревшие электроды) |
Замените свечу зажигания |
|
|
Утечка тока или плохое соединение проводов высокого напряжения |
Подсоедините провода должным образом или замените их |
|
Неисправность системы охлаждения |
Неисправен термостат |
Замените термостат |
|
Остальные неисправности |
Неправильная установка клапанов |
Отремонтируйте клапан или замените его |
|
|
Пробуксовка сцепления |
Отремонтируйте сцепление или замените его |
|
|
Низкое давление в шинах |
Отрегулируйте давление в шинах |
|
Чрезмерный расход моторного масла |
||
|
Течь моторного масла |
Ослабление пробки слива масла |
Затяните пробку |
|
|
Ослабление болта масляного поддона |
Затяните болт |
|
|
Ослабление масляного фильтра |
Затяните фильтр |
|
|
Ослабление датчика давления масла |
Затяните датчик |
|
|
Течь масла через передний масляный сальник распределительного вала |
Замените сальник |
|
|
Течь масла через передний масляный сальник коленчатого вала |
Замените сальник |
|
|
Течь масла через прокладку головки блока цилиндров |
Замените прокладку |
|
|
Повреждение прокладки головки блока цилиндров |
Замените прокладку |
|
Попадание масла в камеру сгорания |
Образование нагара на поршневых кольцах |
Снимите нагар и замените поршневые кольца |
|
|
Износ поршня или цилиндра |
Замените поршень или цилиндр |
|
|
Износ поршневых колец или поршневых канавок |
Замените поршень или кольцо |
|
|
Неправильное положение поршневых колец |
Отрегулируйте положение |
|
|
Износ или повреждение клапанов |
Замените клапана |
|
Низкое давление масла |
||
|
Неисправность системы смазки |
Недостаточная вязкость масла |
Замените масло соответствующей марки |
|
|
Ослабление датчика давления масла |
Затяните датчик |
|
|
Низкий уровень моторного масла |
Долейте моторное масло |
|
|
Засорение маслоприемника |
Прочистите маслоприемник |
|
|
Ненормальная работа масляного насоса |
Замените насос |
|
|
Износ или повреждение редукционного клапана масляного насоса |
Замените клапан |
|
Шум в двигателе |
||
|
Стук клапанов |
Неправильный тепловой зазор клапанов |
Отрегулируйте тепловой зазор |
|
|
Износ стержня клапана или направляющей втулки |
Замените клапан или направляющую втулку |
|
|
Слабая пружина клапана |
Замените пружину |
|
Стук поршней, колец, цилиндров |
Износ поршней, колец или цилиндров |
Расточите цилиндры или замените поршни, кольца или цилиндры |
|
Шум шатунов |
Износ шатунного подшипника |
Замените подшипник |
|
|
Ослабление гайки крепления крышки шатуна |
Затяните гайку с соответствующим моментом |
|
Шум коленчатого вала |
Износ подшипника коленчатого вала |
Замените подшипник |
|
|
Износ шейки коленчатого вала |
Отшлифуйте шейку или замените коленчатый вал |
|
|
Ослабление болта крепления крышки подшипника |
Затяните болт крепления с соответствующим моментом |
|
|
Чрезмерный зазор упорного подшипника коленчатого вала |
Отрегулируйте зазор |
|
|
Низкое давление масла |
См. выше |