Поршня замена – Замена поршневых колец не снимая двигатель, видео, своими руками

Замена поршней в 4-цилиндровом моторе

Верхний сегмент цилиндропоршневой группы в четырехтактном моторе можно разделить на две основные секции:

• головка цилиндра;
• система цилиндр — поршень.

Они обе требуют особого внимания и строгого выполнения определенных шагов для обеспечения правильной работы всего силового агрегата. Иными словами, каким бы «прокаченным» и модернизированным не был ваш автомобиль, какая бы новейшая электроника не была внедрена в его электрическую сеть, качество езды и работы всей машины зависит прежде всего от состояния головки цилиндров, поршня и самого цилиндра.

Для написания этой статьи был заменен прогоревший поршень на специальный поршень из комплекта СТК. Комплект включает кольца, палец, стопорные кольца и инструкции по установке. Поршни доступны в размерах A, B и C, чтобы соответствовать размеру вашего цилиндра, когда система выходит из строя и требует замены компонент.

Разборка

Чтобы подготовиться к демонтажу головки и цилиндра, вам необходимо снять сиденье, газовый баллон, выхлопную систему и карбюратор (или корпус дроссельной заслонки). Несмотря на то, что не всегда требуется снятие подрамника и воздушной подушки, однако, в большинстве случаев, это облегчает доступ к двигателю.

Как только эти основные компоненты будут удалены, вам следует удалить любые другие узлы, прикрепленные к головке или цилиндру, такие как направляющие кабеля сцепления, сапоги свечей зажигания и прочие электрические соединения.

Затем снимите крышку кулачка, постепенно откручивая болты, пока они не ослабнут. При этом следует убедиться, что ваши распределительные валы не полностью сжимают пружины клапанов. Сделайте это прежде, чем ослаблять крышки кулачков. Это можно сделать медленно, проворачивая коленчатый вал. После снятия крышек кулачков ослабьте и снимите натяжитель кулачковой цепи (ремень ГРМ). Это даст вам возможность полностью освободить цепь синхронизации. Теперь вы можете полностью снять распредвалы, тщательно обработать их и проверить на дефекты.

Теперь вы можете ослабить болты головки поэтапно – не откручивайте их слишком быстро, резьбу можно сбить не только при агрессивном закручивании. Снимите головку и положите ее в сторону, осторожно обработайте детали. Затем сделайте то же самое для болтов цилиндра и осторожно удалите его. Когда вы удаляете цилиндры, поршень будет оставаться на шатуне, поэтому он помогает удерживать соединительный стержень (палец) в неподвижном состоянии, особенно когда вы отделяете цилиндр от поршня. Это достаточно хорошая процедура, так как позволяет прикрыть отверстия тряпкой для предотвращения попадания внутрь мусора или незакрепленных деталей.

В завершении процедуры разборки снимите один фиксатор пальца из поршня с помощью отвертки или маленького ключа. Выдвиньте контактный штифт и снимите поршень с малого конца шатуна. Будьте очень осторожны и сосредоточены, так как этот процесс достаточно щепетильный.

Опять-таки, часто при извлечении пальца из поршня могут возникнуть проблемы, особенно, если имел место клин поршня – палец впрессован и сделать это очень непросто. Поршни СТК, как пример лучших поршней для отечественных машин, никогда не вызывают проблем у пользователей.

Очистка

При разборке вам необходимо очищать все старые прокладочные материалы и уплотнительные поверхности от масла, пыли и мелкого мусора. Очистке подлежит также основание для цилиндра, верхняя и нижняя поверхности самого цилиндра и нижняя поверхность головки, которая плотно прилегает к цилиндру.

Для очистки больших и особо сложных участков успешно используется бритвенное лезвие. Однако будьте осторожны и не оставляйте на поверхности глубокие канавки или царапины. Кроме того, следите за своими пальцами, лезвия ножей очень легко соскакивают с металлических поверхностей.

Что следует помнить:

1. Во-первых, не думайте, что обыкновенным лезвием вы не сможете оставить канавку на поверхности прочного металла цилиндра – практика показывает, что возможно все;
2. Во-вторых, очень часто для упрощения и ускорения процедуры очистки используют наждачную бумагу; этого нельзя делать, даже «нулевка» запрещается, так как полученная поверхность (какой бы гладкой она не казалась) не создаст абсолютно герметичное соединение с другой поверхностью.

Заключительная чистка обычно включает использование очистителя карбюратора или аналогичного химического чистящего средства (на основе бензина, растворителя или уайтспирита) и тряпки для достижения абсолютно чистых, зеркальных и плоских поверхностей.

Подготовка цилиндра

Прежде, чем вы перейдете к замене поршня, необходимо подготовить цилиндр, проверить компоненты на износ и измерить его показатели. Следует убедиться, что все его параметры находятся в пределах спецификации (обратитесь к руководству за правильными характеристиками). Если на цилиндре минимальный налет маслянистых смол, в нем нет канавок, и он находится в пределах спецификации, он подходит для замены поршня. Все дело в том, что не бывает нормальных поршней в нерабочих цилиндрах. Иными словами, если с вашим цилиндром проблемы, то поршень так или иначе выходит из строя – гнутся (заваливаются) кольца, он прогорает и т.д.

Советуем ознакомится с детальной видео инструкцией:

Всегда используйте алмазную шлифовальную щетку для шлифовки стенок цилиндра. Если вы не уверены в том, что выполняете какую-либо работу по подготовке цилиндров правильно, обратитесь в надежное СТО, где может быть выполнена любая подготовительная работа; в любом случае работа с уже снятым цилиндром обойдется в разы дешевле, чем полировка его поверхности внутри автомобиля.

Существует множество разных поршней, поэтому убедитесь, что габариты отверстия соответствуют размеру поршня, который вы устанавливаете.

Пересборка

Если у вас есть подготовленный цилиндр, значит пришло самое время чтобы… нет, не устанавливать поршень, а дважды проверить зазор между поршнем и стенкой и зазор между кольцами. Для зазора «поршень-стенка» следует применять микрометр. Измерьте размер поршня на юбке, на 90 градусов от отверстия для пальца, в точке на юбке, которая составляет 1/4 высоты поршня снизу. Поршни СТК имеют специальную маркировку, позволяющую вам узнать все необходимые показатели. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать допустимый диапазон зазора между поршнем и стенкой. При измерении кольцевого зазора установите верхнее кольцо и второе кольцо примерно на 1/4 дюйма в отверстие. Используйте измерительный щуп, чтобы убедиться, что зазор между кольцами находится в пределах норм, указанных в инструкциях вашего поршневого комплекта. Кольца предварительно помечены, однако всегда рекомендуется проверять зазор самостоятельно.

Установите кольца на поршни в правильном порядке. Обратитесь к инструкциям, прилагаемым к комплектам поршней, чтобы убедиться, что вы устанавливаете кольца правильно и по месту. После этого установите один проводной замок в поршень, не забудьте убедиться, что он правильно установлен.

Слой моторного масла на стенку цилиндра можно наносить пальцами. Затем нанесите слой масла на наружную поверхность вашего нового поршня (на внешнюю сторону колец, на кольцевой ремень и на юбки). Многие забывают наносить масло, полагая, что оно и без того самостоятельно подается из картера. Это ошибка, так как масло попадет внутрь лишь на разогретом двигателе. Движение поршня в «сухом» цилиндре очень часто заканчивается неприятностями – в лучшем случае кольца будут разбиты, в худшем – прогорит поршень, а цилиндр придёт в полную негодность.

Установка поршня может выполняться несколькими способами, но в нашем случае мы установили поршень в цилиндр, прежде чем присоединять его к шатуну. В любом случае, убедитесь, что ваш поршень обращен в правильном направлении; что выхлопные клапаны выравниваются с выхлопной стороной головки. Кроме того, убедитесь, что ваши кольца находятся в правильном положении, когда вы вставляете поршень в цилиндр.

Мы не зря так много пишем слов «убедитесь», «удостоверьтесь», «проверьте». Да, в других статьях на других ресурсах этого не указывают, однако мы это делаем специально, ведь у нас есть опыт. Автор этой статьи около 10 лет назад лично наблюдал как в мотоцикле в течение 10 секунд уничтожается поршень, кольца, палец, коленвал и оба клапана. Проблема обошлась в 1000 долларов, а все потому что поршень был вставлен механиком не той стороной. Можно себе только представить какие могут быть последствия подобной ошибки на автомобильном 4-цилиндровом двигателе. Внимательность никогда не бывает лишней.

Затем заложите новую базовую прокладку на корпусе, правильно выровняйте ее. Установите поршень (который должен оставаться в цилиндре) на шатун, выровняв отверстия и сдвинув новый штифт (поместите слой масла перед установкой) полностью, пока он не остановится напротив предварительно установленного однопроводного замка.

Теперь вы находитесь на том этапе, когда вам следует установить головку блока цилиндров. Не забудьте установить прокладку и переустановить все ранее удаленные элементы.

Замена поршней | Автомобильный портал

Для выполнения работы потребуются оправки для снятия поршневого пальца и обжатия колец.

Снятие поршней

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Снимаем с двигателя головку блока цилиндров (см. с. 50 (51), «Прокладка головки блока цилиндров карбюраторного (впрыскового) двигателя – замена»).

3. Снимаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя – снятие и установка»).

4. Отворачиваем гайки крышек шатунов (не снимая коленчатого вала) и выталкиваем поршень с шатуном из блока цилиндров (см. «Коленчатый вал – снятие и установка»).

5. Вынимаем из крышки шатуна сталеалюминиевый вкладыш.

На шатуне и крышке клеймением нанесен номер цилиндра, в который они устанавливаются.

6. Устанавливаем шатун в тиски и снимаем с поршня два компрессионных и одно маслосъемное кольцо с расширителем.

При последующей установке нижнее компрессионное кольцо устанавливается фаской вниз.

7. Через оправку выпрессовываем палец из шатуна и снимаем поршень.

Аналогично снимаем поршни остальных цилиндров.

Перед установкой на шатун поршневой группы необходимо подобрать ее детали.

Подбор деталей шатунно-поршневой группы

1. Подбираем поршень к цилиндру. Расчетный зазор между цилиндром и поршнем двигателя должен составлять 0,06–0,08 мм. Он определяется промером цилиндров и поршней и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор – 0,15мм. Диаметр поршня измеряем в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня. По наружному диаметру поршни изготавливаются пяти классов (А, В, С, D и Е) через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец – трех категорий через 0,004 мм. В запасные части поставляются поршни групп А, С и Е. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.

Для правильной ориентировки поршня относительно цилиндра на стенке поршня (рядом с бобышкой) выполнена метка «П», которая должна быть направлена к передней части блока цилиндров.

Диаметр цилиндра измеряем нутромером в четырех поясах, как в продольном, так и в поперечном направлении двигателя.

Схема измерения диаметров цилиндра:

1, 2, 3 и 4 – номера поясов; А и В – направления измерений

В зоне пояса 1 цилиндры практически не изнашиваются. Поэтому по разности замеров в первом и остальных поясах судим о величине износа цилиндров.

Цилиндры по диаметру разбиты через 0,01 мм на пять классов: А, В, С, D и Е.

Класс цилиндра выбит на нижней плоскости блока.

2. Подбираем палец к поршню. Палец установлен в верхней головке шатуна с натягом и свободно вращается в бобышках цилиндра. По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категории указываются цветной меткой на торце пальца: синяя – первая категория, зеленая – вторая, красная – третья. Сопряжение поршневого пальца и поршня проверяем, вставляя поршневой палец (смазанный моторным маслом) в отверстия бобышек поршня. Поршневой палец должен устанавливаться от простого нажатия большого пальца руки и не выпадать при вертикальном положении пальца.

3. Проверяем зазор между канавками и поршневыми кольцами. Зазоры должны соответствовать величинам, приведенным в таблице 8.1.3 (см. ниже). Увеличенный зазор приводит к быстрому износу (разбиванию) канавок поршня.

Таблица 8.1.2. Размеры основных сопрягаемых деталей двигателя

Таблица 8.1.3. Зазоры в сопряжении канавок и поршневых колец

Таблица 8.1.4. Зазоры в замках поршневых колец

Сборка шатунно-поршневой группы

1. Надеваем палец 4 на оправку 2, не затягивая сильно упор 3.

2. Палец шатуна охлаждаем в морозильной камере. Нагреваем верхнюю головку шатуна до 240°С паяльной лампой или промышленным феном, зажимаем шатун в тисках и надеваем на него поршень (метка «П» на поршне должна находиться со стороны отверстия для выхода масла на нижней головке шатуна).

3. Проталкиваем установленный на оправку палец в отверстия бобышек поршня и верхнюю головку шатуна до упора кольцевого пояска 1 на рукоятке в поршень.

4. После охлаждения шатуна смазываем палец маслом для двигателя через три отверстия в каждой бобышке поршня и через зазор между бобышкой и шатуном.

5. Смазываем поршневые кольца и канавки маслом для двигателя. Устанавливаем на поршень кольца и ориентируем замки колец. Замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30–45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца должен быть направлен в противоположную сторону, а замок маслосъемного кольца – под углом 30–45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец. Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «TOP», она должна быть направлена, к днищу поршня. Стык пружинного расширителя маслосъемного кольца должен располагаться со стороны, противоположной замку кольца.

6. После установки колец устанавливаем коленчатый вал по метке (поршни 1-го и 4-го цилиндров должны находиться в ВМТ) и поочередно вводим поршни с кольцами и шатунами во 2-ой и 3-й цилиндры. При этом метки «П» на поршнях должны быть направлены в сторону передней части блока цилиндров. Для обжатия колец рекомендуется применять оправку, показанную на фото.

После этого устанавливаем на место шатунные вкладыши, предварительно смазав их и шейки коленчатого вала маслом для двигателя, и соединяем шатуны с шейками коленчатого вала. Крышки устанавливаем по меткам и затягиваем гайками моментом 43,4–53,5 Н.м. Повернув коленчатый вал на 180°, соединяем с коленчатым валом шатуны 1-го и 4-го цилиндров. Проверяем легкость вращения коленчатого вала.

7. Установка остальных снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

8. Заливаем в двигатель моторное масло (см. «Масло в двигателе – проверка уровня и замена»).

10. Регулируем натяжение цепи (см. «Цепь привода газораспределительного механизма – замена).

11. Регулируем зазор между рычагами и кулачками распределительного вала (см. «Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала – регулировка). Проверяем свободное вращение кривошипно-шатунного механизма.

12. Регулируем натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора – регулировка натяжения и замена»).

13. На карбюраторном двигателе проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания – проверка и регулировка»).

14. Заливаем в систему охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость – проверка уровня и замена»).

15. Запускаем двигатель и обкатываем его на холостом ходу в течение 20–30 минут, плавно увеличивая частоту вращения коленчатого вала до 2000 об/мин. Во время работы двигателя контролируем герметичность систем двигателя, давление масла, температуру охлаждающей жидкости. Если при работе двигателя обнаруживаются посторонние шумы, останавливаем двигатель для устранения причин их появления.

Замена поршневых колец не снимая двигатель, видео, своими руками

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

• снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
• слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
• снять маслозаборник;
• провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
• открутить крышку шатуна и снять ее;
• вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
• очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
• каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
• поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
• одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
• произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

• наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
• динамометрический ключ;
• спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Замена поршня и обкатка скутера!

Прежде всего обозначим повод для замены поршня: не стоит при любых проблемах со скутером, будь то вялый набор скорости, плохой завод и т.д. сразу затевать замену поршня с цилиндром, процедура эта не простая и недешевая. Причин для замены поршня может быть две — это износ цилиндра и поршня и как следствие плохая компрессия либо задир цилиндра по причине попадания чужеродных предметов, поломки колец и т.д. Плохую компрессию можно определить компрессометром, если компрессия меньше 7 — стоит задуматься о замене поршневой, ели под рукой нет компрессометра, то можно проверить следующим способом: если ваш скутер плохо заводится и вы грешите на компрессию — налейте немного моторного масла в свечное отверстие — если после этого аппарат будет заводится лучше — дело в компрессии, но обращаю ваше внимание что бывает, что причиной плохой компрессии может быть не только поршень но и прорыв прокладк или кривая поверхность головки! Еще один способ проверить износ цилиндра — замерить зазор между концами компрессионного (верхнего) кольца вставленного в цилиндр, если зазор больше 0,5 мм — требуется ремонт цилиндра.
Итак выяснилось — проблема с износом цилиндро-поршневой группы, что делать? Можно купить ЦПГ в сборе, это дорого, но вам не придется искать токаря и
в принципе можно заменить все детали самому. С другой стороны если ваш цилиндр родной — то есть японский по качеству наверняка лучше чем тот который вы сможете купить (наверняка китайский) — хотя встречаются и вполне качественные китайские экземпляры, с японией тягаться им слабо. Так вот старый цилиндр можно расточить под ремонтный поршень. Процедура такая — цилиндр относится к токарю, он определяет под какой ремонтный размер можно расточить цилиндр,
всего их 4: +0.25, +0.50, +0.75, +1.00 — это столько прибавляется к диаметру поршня в милимметрах (соответственно стачивается у цилиндра). Так же желательно учитывать поправку на тепловое расширение поршня — хотя бы 0.05 мм — на компрессию это не повлияет, зато снизит вероятность клина. Оценив диаметр расточки — покупаете соответствующий ремонтный поршень и вместе с цилиндром отдаете на расточку.
Теперь о процедурах снятия и установки подробно:
Правило №1: Соблюдение чистоты — золотое правило, которое нужно соблюдать всегда. Возможно это не столь важно при движении, но при ремонте его нужно соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Перед тем как произвести дамонтаж двигателя, постарайтесь заехать на мойку и попросите сбить всю грязь аппаратом высокого давления и помыть мотор специальным средством для мойки двигателя. Внимание: нельзя мыть горячий мотор, следует отключить аккумулятор, после мойки обязательно высушите мотор и продуйте соединения проводов сжатым воздухом.

Правило №2: Следить что сняли и как это стояло. Если есть цифровой фотик то можно переодически снимать разбираемые узлы.

Приступим.
Для начала нам нужно снять мотор (на некоторых моделях мотороллеров например Honda Dio выпуска до 1994 г. можно поменять поршневую не снимая весь мотор.
1. Откручиваем и снимаем все, что этому мешает: тросик заднего тормоза, тросик газа, электрошашки, шланги карбюратора и подачи масла, амортизатор ….
2. Как правило, мотор крепится к раме одним болтом. Выкручиваем его и выкатываем агрегат из под мотороллера
3. Снимаем воздушный фильтр, глушитель, кожухи генератора и цилиндра. С помощью щетки и компрессора удаляем всю пыль с цилиндра, если требуется то придется повторить мойку цилиндра. Все должно быть идеально чисто.
4. Выкручиваем свечу и откручиваем гайки (болты) крепления головки цилиндра. Перед откручиванием гаек на головке, нужно тщательно помыть места соединения цилиндра и картера и цилиндра и головки, т.к. даже если двигатель был вымыт, куча песка всё равно осталась под рёбрами, и при снятии цилиндра запросто может попасть в кривошипную камеру.
5. Снимаем головку и цилиндр (если не идет, то можно подцепить его монтировкой). Так же, если старые прокладки цилиндра прикипели и отодрались кусками, нужно:
— ОБЯЗАТЕЛЬНО !!АККУРАТНО и ТЩАТЕЛЬНО!! удалить остатки прокладок с цилиндра и картера. Так, чтобы поверхность была ровная.
— если нет возможности купить прокладки, вырезать их ТОЛЬКО из поронита ТОЙ ЖЕ ТОЛЩИНЫ и бензомаслостойкого.
Если повредили алюминиевую прокладку между головкой и цилиндром, её можно вырезать из стенок нескольких банок из под колы (краску и лак желательно удалить).
6. Обязательно проложите чистую ткань между шатуном и стенками картера во избежании попадения посторонних предметов в картер, что может привести к поломке коленчатого вала и поршневой группы.
7.Снимаем стопор поршневого пальца и выдавливаем палец. Палец в поршне сидит очень плотно, придётся прилично надавить. Пока вы выталкиваете палец, следите, чтоб на шатун не было боковой нагрузки. Может погнуться. Лучше делать эту операцию, уперев поршень боком в какой-либо предмет (например, в стенку через кусок деревянного бруса) — это разгрузит шатун и позволит его случайно не сломать и не погнуть. В этом случае, кстати, можно будет на палец не давить, а осторожно выбить его молотком через подходящую по диаметру оправку.
Снимаем поршень. Вытаскиваем сепаратор (подшипник). Удаляем старую прокладку.
Все.
Сборка осуществляется в обратном порядке.

1.Устанавливаем сепаратор, смазываем его маслом (лучше всего использовать для этого медицинский шприц. Масло то же самое которое вы заливаете в бачок)
2. Внимание новый поршень, цилиндр, поршневой палец… перед установкой следует промыть в бензине и продуть сжатым воздухом для снятия консерванта.
3. Установите кольца. Делайте это очень аккуратно т.к. кольца легко сломать. Верхнее удобнее надевать через верх, нижнее через низ. Не забудте под нижнее кольцо проложить кольцевую пружинку (распорное кольцо). Надеваете центральную часть кольца на поршень, потом по очереди надеваете оба конца. Затем разводите концы ногтями больших пальцев и опускаете кольцо до канавки. Внутри канавок стоят стопора-штифты, которые должны попадать в прорезь кольца.

Следите за этим при установке колец, и тем более при сборке поршневой. Кольцо в канавке должно болтаться свободно, полностью в неё помещаясь. Если ходит туго или вообще не лезет, то либо поставили вверх ногами (кольца устанавливаются надписью вверх:

либо перепутали верхнее с нижним, либо у вас появилась неожиданная проблема:
Неожиданная проблема – изменение стандартов.
Скутеры часто имеют возраст лет по десять и более, а кольца поршневые производят в наше время. Встречаются кольца разных размеров, одно как положено 1.3, а другое толщиной 1.5мм вместо нужных 1.3. Как оказалось, проблема вполне решаема, однако только если других вариантов нет, подгонка размера штука тонкая и может выйти боком. Берёте ровную поверхность(стекло или очень ровный стол), кладёте на него шкурку и начинаете стачивать кольцо до необходимой толщины.
Удобнее (и правильнее) стачивать кольцо не на шкурке, а на корундовом бруске. Причем стачивать надо только одну сторону — ту, которая пойдет вниз.
Кольцо твёрдое до черезвычайности и стачивается очень тяжело. Доводится, прокатывая в канавке поршня и прорабатывая те места, где заедало.
4. Устанавливаем стопор.
5. Одеваем поршень на шатун и вставляем поршневой палец, устанавливаем второй стопор.
Теперь немного об установке стопора пальца: часто бывают случаи выпадения стопорного кольца пальца с дальнейшим задиром цилиндра (это в лучшем случае), чтобы этого избежать — убедитесь что стопор полностью стоит в канавке как на следующем фото:

Установку стопора удобнее осуществлять с помощью тонкогубцев:

На следующем рисунке показана неправильная установка стопора, если хотябы кончик его не сядет в канавку — не сомневайтесь — рано или поздно палец его вытолкнет полностью.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: при установка поршня следите за тем, чтобы метка на верхней стороне поршня (стрелка, «EX», …) была направлена в стороны выпуска, т.е. в сторону глушителя.
6. Смазываем стенки цилиндра маслом. Оденьте новую прокладку цилиндра. Замки колец сопоставьте со стопорами. Сожмите кольца и аккуратно одевайте цилиндр. Не следует прикладывать усилие при установки цилиндра, поршень должен входить плотно, с небольшим сопротивлением (если это не так, то проверьте правильность установки колец.
7. Установите головку цилиндра через прокладку и закрутите «от руки» гайки. Затяжку следут проводить крест на крест с помощью динамометрического ключа усилием равным 10 Nm. Не пренебрегайте указанным моментом затяжки гаек. лучше одолжите у знакомого ключ. Ибо перетянутые или затянутые неравномерно гайки могут запросто привести к клину!
8. Ставим свечу, кожухи, глушитель, фильтр и устанавливаем мотор на место, соединяем все шланги, электрошашки, тросики…. Обязательно обслужите воздушный фильтр.
9. Все. Заводим и приступаем к обкатке.

ОБКАТКА:

Меняете ли вы поршневую целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр — в любом случае нужно обкатать поршневую. Если не делать обкатку или делать ее неправильно – возможен вывод из строя как поршневой так и цилиндра. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая, и тем большую отдачу в мощности вы получите.

ПРАВИЛА

1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло желательно синтетическое. До обкатки ни в коем случае не следует добавлять в масло присадки!
2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым число который рекомендует производитель (для большинства тюнинговых поршневых 95)
3. Не смотря на то, что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/40 — 1/50 (то есть на бак объемом 4 л. около 100 грамм масла) !!ВНИМАНИЕ МАСЛО В МАСЛОБАКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ ЖЕ КАК РАЗМЕШАННОЕ В БЕНЗИНЕ!!
4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков
6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…)
7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора)
8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты.
9. Продолжительность обкатки 400 — 500 км (при замене колец 150 — 200 км)
10. Не разгоняйтесь больше 40 км/час
11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила, и сли вы проехали эти 400-500 км, это не значит что можно на радостях отжигать по полной!!!! Плавно, повторяю ПЛАВНО увеличивайте нагрузку ещё в течении пары сотен км, и только потом можете отжигать.

Первый запуск. Производите его на улице.

1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут
5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.

Если поршневая явно плохого качества, можно дополнительно к вышесказанному сделать так: залить полный бак бензина с маслом (кол-во масла зависит от самого масла 1к50 будет в самый раз при условии, что маслонасос работает), далее ставим скутер на подножку, заводим, и пусть работает до тех пор, пока не кончится бензин! Свечу после этого лучше выбросить, так что ставьте что нибудь дешевое.

После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).

Проверяйте состояние колец каждые 5000 — 10000 километров.

Тюнинговые поршневые, например, малосси обкатывается совсем по-другому (см. инструкцию к ним), НО ОПЯТЬ ЖЕ такая непродолжительная обкатка позволит собрать все сливки с поршневой, т.е. получить максимум мощности в первые пару тысяч км, но на ресурс повлияет отрицательно…

ЕЩЕ ПРО ОБКАТКУ:
А.Ф.Величко (Avel) писал про ЦПГ82сс:
ЦПГ 82сс – комментарии по применению.
1) Обкатка. 500км по тем же правилам, что новый скутер. На время обкатки грузы в вариаторе должны быть 8 – 9 гр, чтобы ездить не более чем на 7000об.
2) Масло. 10W40 не годится. Нужно 10W50, 10W60. Я езжу на Ликви Моли 10W60.
3) Ремни. Из китайских годятся только Gates Powerlink, да и то чудес долговечности они не покажут. Фирменные в порядке предпочтительности:
Мицубоши Дайко (Малосси) Бандо 4) Бензин: 92.
5) Настройка карбюратора: поднять иглу на миллиметр примерно.
6) Не стоит пропитывать фильтр специальным маслом (липким). Намочить в смеси 1:10 моторного с бензином и отжать.
7) Вариатор. В принципе и со штатным будет очень неплохая динамика и реальная максималка 75. Но при езде более 80, а это вполне возможно, будет перекрут двигателя и как следствие замена клапанов. Для полной реализации возможностей ЦПГ желательно поставить мультивар (Малосси). Подходят 511 3424 и 51 7484. Прилагаемую в комплекте пружину заднего шкива ставить не нужно. Отличаются они размером втулки: 37мм у 3424 и 36мм у 7484. Оба ставятся с шайбой, причем длина шайба плюс втулка должна быть 38мм, то есть шайбы соответственно 1мм и 2мм. Варианты настройки: Длинный вариатор, максимальная динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Гейтс паверлинк 729х17,7 или от Сим Джет 50 737х18 Бандо. грузы 6 – 7 гр.
Максимальная скорость. Втулка 36, шайба 2, ремень Дайко 724х17,5. Грузы 7 – 8 гр.
Короткий вариатор, макс. динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Мицубоши 690х18 (AD100), грузы 6 – 7 гр. Или Гейтс 669х18,1, но это так себе.
Макс. скорость. Втулка 35, шайба 3, ремень Мицубоши 665(?)х16,5 (AD50), грузы 7 – 8 гр. Укороченные втулки можно сделать из 38-мм штатной китайской, обрезав ее на токарном станке. Болгаркой лучше не надо. Максимальная скорость – это 90-95, реальных.
Настройка на максимальную скорость имеет смысл только при карбе с пластмассовой крышкой, фигурный золотник. Если крышка железная, все равно скорости больше 80 не будет, а динамика упадет. Максимальная динамика – разгон 0 – 50 за 6 сек. При настройке на динамику скорость будет 80 – 85.
Для улучшения стартовой динамики желательно заменить пружины сцепления, но аналог удалось найти только для толстых 6-витковых пружин, это Малосси 29 9605. Зеленые – нормальный старт, синие – энергичный, красные – очень резкий, с сильно повышенным износом колодок. При настройке на макс. скорость я считаю замену пружинок обязательной.
9) Тормозные колодки. Задние барабанные не обеспечат нормальную работу тормоза на возросших скоростях. Лучше заменить на Малосси 62 7839.

Замена поршневой на китайской бензопиле

5 / 5 ( 16 голосов )

А если еще точнее, замена поршневых колец (поршня) или полностью поршневой группы на китайской бензопиле Forward, Redverg, Patriot, Prorab и пр. с градацией объема двигателя 45-52см³.

Содержание:

Все большую популярность набирают бензопилы китайского производства разных марок, но примерно схожие по характеристикам и комплектующим. Решающим фактором выбора покупателя в данной ситуации становится цена. Невысокая стоимость данных пил, обусловлена массовым производством и дешевым сырьем. Обсуждать качество и долговечность в данной статье мы не будем.

Рассмотрим пример замены поршневой группы на такого рода пилах. Следует сказать, что в отличие от бензопил Stihl и Husqvarna процесс замены поршневой группы китайских бензопилах заметно упрощен, в виду конструкции этих пил.

Неисправности китайской бензопилы указывающие на износ поршневой группы:

• Заметная потеря мощности бензопилы
• Тяжелый запуск на «горячую»
• Заклинивание поршневой группы (вследствие работы на не правильной бензосмеси, либо работе на «чистом бензине»)
• Перегрев двигателя

Подозрения уже возникли, но прежде чем приступить к такому сложному и дорогостоящему ремонту, необходимо четко понимать, что дело именно в поршневой группе. Есть два основных и доступных способа первичной диагностики:

1. Замер компрессии двигателя, 10-11Атм, является достаточным показателем для нормального запуска и работы бензопилой. Ниже – повод задуматься о ремонте.
2. Осмотр поршня через выхлопное отверстие глушителя. Для этого достаточно, открутить две гайки крепления глушителя и осмотреть состояние поршня (наличие тепловых задиров – основание для ремонта)

Разборка бензопилы и поршневой группы.

1. Откручиваем винт крепления (п.40) , снимаем кожух воздушного фильтра (п.38) и воздушный фильтр (п.37). Осматриваем воздушный фильтр на наличие механических повреждений и загрязнений.

2. Выкручиваем свечу зажигания. Отворачиваем 5 винтов (п.3) дефлектора (п.4), снимаем его

3. Откручиваем 2 винта (п.36) крепления адаптора карбюратора (п.34)

Снимаем тягу дроссельной заслонки (п.35), топливные шланги с карбюратора. Вытаскиваем карбюратор.

4. Извлекаем уплотнительное кольцо (п.32), фланец (п.31) и прокладку (п.30)

Откручиваем 2 винта (п27) крепления адаптера карбюратора (п.29), снимаем его (аккуратно выправляя из него резиновый впускной коллектор)

5. Откручиваем 2 гайки (п.6) и 2 винта (п.8) снимаем планку (п.7), глушитель (п.9) и прокладку (п.10). Извлекаем болты крепления глушителя (п.11) из цилиндра

6. Для дальнейшего удобства снятия цилиндра, снимаем рукоятку пилы (п.111), для этого откручиваем 4 винта (п.112)

7. Длинным шестигранником отворачиваем 4 винта (п.12) крепления цилиндра (п.13) и снимаем его, прокладку (п.14)

Выкрутив 2 винта (п.28) снимаем резиновый впускной коллектор (п.26)

Подбираем запчасти для китайской бензопилы.

Итак, бензопила разобрана и настал момент определиться с набором запчастей для замены. Для этого нужно внимательно осмотреть все детали поршневой группы и составить перечень по исходя из ее состояния:

Хотелось бы отметить, что на данных пилах устанавливается два вида поршневых групп, диаметром поршня 43 и 45мм! Причем они взаимозаменяемы, то есть по желанию объем двигателя на китайской бензопиле при смене поршневой можно увеличить или наоборот сократить.

8. Снимаем поршень с коленвала, для этого демонтируем стопорные кольца (п.17), вытаскиваем (при необходимости «выбиваем») поршневой палец (п.18). Поршень снят.

Аккуратно снимаем 2 шайбы (п. 72) и игольчатый подшипник коленвала (п.73), убираем в сторону, чтобы не потерять.

Процесс установки новой поршневой группы (колец или поршня).

9. Устанавливаем игольчатый подшипник (п.73) в коленвал, фиксируем его шайбами (п.72)

Фиксируем поршень ((п.14) стрелка на поршне смотрит на глушитель) пальцем (п.18). Вставляем стопорные кольца (п.17) Аккуратно одеваем кольца (п.15) на поршень. Поверхность поршня слегка смазываем маслом, чтобы не поцарапать поверхность, при установке цилиндра (выделено на рис.)

10. Если цилиндр новый, прикручиваем к нему впускной патрубок (п.26), не забываем под него поставить прокладку (.25)

Если цилиндр остается старый, продуваем ребра от опилок и прочих загрязнений. Устанавливаем новую прокладку (п.14) на картер пилы.

Поджимая поршневые кольца на поршне, аккуратно одеваем цилиндр, контролируя посадку в картер пилы и правильность прилегания прокладки. Закручиваем 4 винта крест. С усилием, но без фанатизма.

11. Монтируем 2 шпильки в цилиндр, осматриваем прокладку – при необходимости меняем на новую. Прикручиваем глушитель 2-я гайками (п.6) и 2-я винтами снизу (п.8)

12. Закрепляем адаптор карбюратора (п.29) и прокладку под него (п.19) двумя винтами (п.27), заправляя в него резиновый впускной коллектор (п. 26). Одеваем прокладку (п. 30), закрепляем приемный фланец (п.31) на впускной коллектор (п.26). Устанавливаем кольцо (п.32). Просовываем вакуумную трубку (п.137) в адаптор (п.29) и прокладку (п.30)

До момента установки адаптера и карбюратора (свободная рабочая зона) внимательно осматриваем топливный шланг с бензобака — при наличии трещин или повреждений меняем его на новый, во избежание некорректной работы двигателя.

Правильная установка карбюратора.

13. Устанавливаем карбюратор (п.33). Удобнее сначала закрепить его в тяге газа (п.129), а затем «ставим по месту»

Далее прикручиваем адаптор (п.34) двумя винтами (п.36), убедитесь, что винты проходят сквозь карбюратор (п.33), фланец (п.31), прокладку (п.30) и попали в резьбу на теплоизоляторе (п.29).

Одеваем вакуумную трубку (п.137) на верхний штуцер карбюратора, топливный шланг (п.37) на правый боковой флянец карбюратора.

Если бензопила оснащена праймером подкачки, подводим шланг с праймера на нижний левый штуцер карбюратора.

14. Одеваем тягу дроссельной заслонки (п. 51) на ближнюю «лапку карбюратора.

Устанавливаем дефлектор (п.4), закрепляем его пятью винтами (п.3)

Закручиваем свечу зажигания

15. Устанавливаем на место переднюю рукоятку (п.111), закрепляем ее винтами (п.112)

16. Ставим на место воздушный фильтр (п.37 ) перед установкой продуваем/промываем его, при необходимости меняем на новый)

Закрепляем кожух воздушного фильтра (п.38) винтом (п.40)

Перед установкой воздушного фильтра не лишним будет, промыть его в мыльной воде и продуть высоким давлением, а также проверить уплотнительную прокладку (ставится в основание фильтра — адаптера)

Запуск и обкатка китайской бензопилы.

В первую очередь, заправляем бензопилу свежей бензосмесью, приготовленной в пропорции 1:50. Учитывайте, что лучше использовать фирменной 2Т масло именитых и проверенных производителей, таких как Штиль или Хускварна. Пусть оно дороже, но имеет лучшие характеристики и более адаптировано под наш бензин. К слову, бензин должен бытьтолько марки АИ-92, и никакого другого.

Важные моменты:

Хотите узнать о ремонте китайских бензопил больше, то проходите по ссылке:

Статья: Частые неисправности и ремонт китайской бензопилы 45-52см³.