ЗаменЗамена ступичного подшипника ваз 2112 своими руками: 🔧 Замена ступичного подшипника и ступицы на ВАЗ 2112 🔨

Замена ступичного подшипника ваз 2112 своими руками: 🔧 Замена ступичного подшипника и ступицы на ВАЗ 2112 🔨

Содержание

Ваз 2112: замена подшипника на передней ступицы своими руками

Общий вид передней подвески

Подшипник передней ступицы предназначен для осуществления свободного вращения колеса на оси. Элемент монтируется внутри корпуса ступицы, а на ось надевается внутренней обоймой.
Между обоймами закреплены пластиковые заглушки, которые надежно защищают шариковый механизм от попадания в него влаги и пыли. На ВАЗ 2112 подшипник передней ступицы обеспечивает длительный режим эксплуатации узла при значительных нагрузках.
В данной статье предлагается инструкция по замене подшипника на передней ступице на автомобиле ВАЗ 2112 своими руками.

Диагностика стука, возникающего в передней подвеске автомобиля ВАЗ 2112

В автомобиле ВАЗ 2112 установлена телескопическая, независимая передняя подвеска с цилиндрическими винтовыми пружинами(см.Замена передних пружин ваз 2110 делаем своими силами), с гидравлическими амортизаторами на стойках.
Для того, чтобы определить если ли на ВАЗ 2112 стук в передней подвеске необходимо выполнить такие работы:

  • Сделать выезд на автомобиле, который даст возможность выявить наличие дефекта и определить режим его проявления.
  • Определить момент затяжки гаек, которые фиксируют: верхнюю опору стойки к кузову, верхнюю опору стойки к ее штоку.
  • Сделать выезд на авто.
  • Если дефект не устранен нужно, проконтролировать люфт шаровой опоры на передней подвески.
  • При необходимости контролируется регулировка зазора между рейкой рулевого механизма и упором.
  • Снова выезд на машине.
  • Дефект не устранен, поэтому проверяется люфт подшипника, который расположен в верхней опоре и в самом подшипнике этой опоры стойки.
  • При выявлении отклонений выполняется замена переднего подшипника ступицы ВАЗ 2112 или другой поврежденной детали.
  • Контрольный выезд на авто, стук остался.
  • Меняется телескопическая стойка. В зависимости от неисправностей левая или правая.
  • После проведения всех операций на ВАЗ 2112 стук в передней подвески будет устранен, что проверяется при поездке на автомобиле.

Как заменить подшипник передней ступицы на автомобиле ВАЗ 2112

Установленному в ступице шариковому двухрядному подшипнику во время эксплуатации регулировка или смазка не требуется. Выпрессовка ступицы приводит к разрушению подшипника, поэтому только при замене подшипника можно выпрессовать из поворотного кулака ступицу.

Совет: при запрессовке подшипника ступицы нужно брать оправку из набора соответствующего размера. При их отсутствии можно использовать кольца старого подшипника.

 Итак:

  • На ВАЗ 2112 замена подшипника передней ступицы начинается со снятия защитного колпака.
  • Раскернивается гайка ступицы. Ослабляется гайка ступицы и затяжка болтов, фиксирующих на автомобиле колесо.

Совет: Затяжка гайки осуществляется большим моментом, поэтому лучше использовать рычаг при ее откручивании, например, кусок трубы.

  • Снимаются колесо, тормозной диск.
  • Ослабляется затяжка гаек, удерживающих болты крепления к стойке поворотного кулака.
  • Откручиваются два болта, которыми фиксируется шаровая опора к поворотному кулаку.
  • Отворачиваются гайки и вынимаются болты, удерживающие поворотный кулак стойки.
  • Откручивается гайка ступицы и снимается упорная шайба.
  • Поворотный кулак выводится из кронштейна стойки, как показано на фото.

Вытаскивается кулак из кронштейна стойки

  • Выколоткой выпрессовывается ступица, расположенная во внутреннем кольце подшипника.

Совет: Съемником спрессовывается оставшаяся на подшипнике наружная часть кольца, расположенного внутри. Две специальные выемки на ступице служат для удобства демонтажа.

  • С поворотного кулака с обеих сторон снимаются стопорные кольца.
  • Из поворотного кулака выпрессовывается подшипник, для чего нужно использовать оправку.
  • Устанавливается наружное стопорное кольцо.

Установка наружного стопорного кольца

  • Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2112 выполняется запрессовкой прессом или в тисках при помощи оправки нового подшипника. Операцию нужно проводить очень осторожно, иначе подшипник может разрушиться.
  • Устанавливается внутреннее стопорное кольцо.
  • Запрессовывается ступица во внутреннее кольцо подшипника.

Замена переднего ступичного подшипника на ВАЗ 2112

  • Поворотный кулак монтируется обратно его снятию.

Совет: При сборке узла нужно брать новую гайку ступицы .

  • Затягивается и контрится в двух местах гайка ступицы, закручиваются болты крепления колеса.
  • Устанавливается защитный колпак.

Как правильно выполняется замена передних ступичных подшипников на ВАЗ 2112, можно посмотреть на видео. Своевременная замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2112 увеличит надежность эксплуатации автомобиля и период между капитальными ремонтами передней подвески, уменьшится цена проведения ремонтных работ.

Ваз 2112: замена ступичного подшипника заднего своими руками

Установка ступичного подшипника заднего колеса авто ВАЗ 2112

Задний ступичный подшипник автомобиля ВАЗ 2112 по своему назначению является подшипником качения, у которого основой является ступица. При разгоне, движении или торможении автомобиля возникают осевая и радиальная нагрузки.

Выдерживать их приходится наряду с другими элементами и заднему ступичному подшипнику. Поэтому его качество должно удовлетворять всем техническим требованиям, чтобы обеспечить безаварийную работу узла.
Это расходные запчасти автомобиля, поэтому и нужна периодическая замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2112. Как производится работа своими руками, подскажет предлагаемая статья.

Признаки неисправностей ступичного подшипника

Показателем выхода со строя элемента является люфт или шум в колесе при передвижении автомобиля.
Причинами возникновения неполадок могут быть:

  • Плохие дороги.
  • Резкие перепады температуры воздуха.
  • Удары, возникающие со стороны рулевого управления, привода, тормозов.

Исходя из этого нужно своевременно осматривать и при необходимости на ВАЗ 2112 подшипник задней ступицы менять. Цена ремонта будет значительно ниже, чем после аварии, к которой может привести неисправная деталь.

  Совет: Если увеличился люфт в колесе нужно расконтрить гайку ступицы и проверить, какой момент ее затяжки. Если он меньше необходимого нужно попытаться затянуть гайку и снова законтрить.
После этого подшипник можно некоторое время оставить в автомобиле.

Как заменить подшипник задней ступицы

Прежде чем начинать процесс замены нужно определиться какая марка подшипника задней ступицы на ВАЗ 21124 лучше всего подойдет для автомобиля. Некоторые виды подшипников легко подделываются китайскими производителями, что сильно уменьшает их эксплуатационные характеристики.
При выборе изделий нужно стараться приобретать их в проверенных автомагазинах в тех местах, где гарантируют качество товара. В задней ступице установлен двухрядный шариковый подшипник, при эксплуатации которого не требуется дополнительная регулировка и смазка.
Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2112 начинается с приобретения необходимых инструментов и приспособлений:

  • Ключ торцовый на «30».
  • Труба для увеличения плеча на ключе, что уменьшает усилие, прикладываемое при работе с ним.
  • Чтобы снять стопорные кольца, нужны пассатижи.
  • На «12» накидной ключ, которым будут откручиваться направляющие штифты заднего тормозного барабана.
  • Домкрат.
  • Съемники для ступичного подшипника и ступицы.

Съемник для снятия ступичного подшипника

Совет: Для ремонтных работ лучше приобрести универсальный съемник, какой показан на фото.

Универсальный съемник

  • Монтировка.
  • Жидкость WD-40, для облегчения раскручивания ржавых крепежных деталей.
  • Оправки для запрессовки подшипника в ступицу автомобиля ВАЗ 2112.

Порядок работ:

  • Снимается защитный колпак.
  • Гайка ступицы расконтривается.
  • Ослабляется гайки ступицы и затяжка болтов фиксирующих колеса.

  Совет: Для облегчения откручивания гаек нужно воспользоваться рычагом, которым может служить кусок трубы.

  • Включается первая передача.
  • Под передние колеса устанавливаются упоры.
  • Приподнимается и устанавливается на надежные опоры задняя часть автомобиля.
  • Снимаются колесо, соответствующее заменяемому подшипнику, барабан тормозной и тормозные колодки.
  • Откручивается гайка ступицы, снимается упорная шайба.
  • Устанавливается съемник и спрессовывается с оси ступица.

Спрессовывание ступицы с оси

  • Ступица зажимается в тиски и из нее вытаскивается стопорное кольцо.
  • Используя съемник выпрессовывается из ступицы подшипник.
  • Полость ступицы очищается от грязи.
  • Запрессовывается новый подшипник.
  • Устанавливается стопорное кольцо.
  • На ось напрессовывается ступица, для этого нужно использовать соответствующую оправку, приложив усилие на подшипник к его внутреннему кольцу.
  • Устанавливаются на место колодки, барабан тормозной и колесо.
  • Окончательно затягиваются гайки ступицы, болты крепления колеса.

Совет: При монтаже нужно использованную ранее гайку ступицы заменить новой или применить ее с другого колеса. Сделать это надо для того, чтобы замятые части буртика старой гайки, образованные при кернении не попали в паз, расположенный на хвостовике наружного ШРУСа.

  • Замена заднего подшипника ступицы ВАЗ 2112 заканчивается окончательной затяжкой гайки ступицы, контровкой ее и установкой защитного колпака.

Контровка гайки, фиксирующей ступицу подшипника автомобиля ВАЗ 2112

Каким образом правильно выполняется на ВАЗ 2112 замена подшипника задней ступицы можно увидеть на видео. Своевременная замена и ремонт всех узлов автомобиля ВАЗ 2112 позволит надолго сохранить его высокие эксплуатационные характеристики и безопасность езды.

Замена ступичного подшипника ваз 2110 своими руками


Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 своими руками

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 считается занятием не из приятных, так как имеются некоторые трудности. Нужно обладать ловкостью, хитростью, силой и интеллектом (что-то вспомнились компьютерные игры, наверняка, многие поймут). Своими руками все работы можно сделать без особого труда.

На десятках и аналогичных машинах эта процедура займет не более часа (при условии хорошей подготовки). Если честно, случалось ремонтировать 12-ку, которая лет 7 просто ездила и хозяин не заглядывал в нее. Там все сложно было, причем попутно приходилось менять очень много элементов – тормозные диски, шланги, шаровые.

Подготовка и разборка

При проведении замены ступичного подшипника ВАЗ 2110 необходимо ставить машину ровно, под задними колесами обязательно устанавливайте упоры. Перед поднятием ремонтируемого колеса обязательно расконтрите ступичную гайку и ослабьте ее (можно и вовсе выкрутить). Делается это при помощи накидного или торцового ключа на «30». Крайне важно, чтобы был большой рычаг – усилие немаленькое нужно прикладывать, чтобы сорвать гайку.

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110 осуществляется практически так же, как и передней. Отличия лишь в используемом съемнике и проведении разборки, дабы подобраться к ступице. Вот и все, теперь нужно поднять и снять колесо. Посмотрите внимательно, что вам мешает? Правильно, суппорт! Его снимаете и подвешиваете под защитой, чтобы не повредить. И не вздумайте выжать «случайно» педаль тормоза.

Оба болта крепления шаровой выкручиваете (если не планируется ее замена, то смысл вынимать палец отсутствует). Две направляющие с диска также выкручиваете. Диск теперь можно снять и убрать в сторону. Намечаете положение ступицы на стойке и выкручиваете гайки (чтобы не нарушить углы развала передних колес). Вот и все, можно пытаться ступицу сорвать с гранаты. Лучше это делать, если на пару болтов наживить колесо обратной стороной к ней. Дергаете резко колесо, пытаясь не упасть.

Снятие и установка подшипника

Стоит отметить, что осуществляется замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 только лишь при помощи съемника. Но от себя скажу, что он мне просто не помогает. С комплекта – болта, гайки и нескольких шайб, я использую только болт – ставлю его внутрь подшипника и наношу удары молотком (резкие).

Конечно, перед этим стопорные кольца нужно обязательно вытянуть. Можно использовать некоторые шайбы из комплекта съемника, они очень удобные. Но вот не получается по-человечески все сделать, чтобы все было «по книжке». Спасает молоток, причем от такого монтажа не повредил ни один подшипник (хотя в руководстве пугают этим последствием).

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110 проводится аналогично. Снятие и замену можно выполнить тем же инструментом. С установкой пытался хитрить – прогревал подшипник, а ступицу в морозилку бросал. Толку мало от этого, только сальник на подшипнике начал плавиться. Но уже несколько лет эта десятка ездит и не загудел еще.

Сколько ни пытался, но запрессовать новый подшипник съемником не получалось – вспоминал и различных матерей, и завидовал владельцам шестерок и всей классики, так как у них конусы (на мой взгляд) меняются намного быстрее и проще. Главное – не перетянуть и обильно смазать. Поэтому брал в руки тот самый болт, шайбу (с диаметром, как у подшипника), смазывал внешнюю обойму и ступицу, начинал аккуратно набивать.

В этом деле не нужно стараться нанести сильный удар, главное – резкость. Приложив большую силу, вы только разрушите подшипник (а распадается он очень быстро, впрочем, и собирается легко). После запрессовки обязательно установите на место стопорные колечки и соберите всю сторону автомобиля. Все резьбовые соединения затягивайте хорошо, перепроверяйте всегда, чтобы не случилось неприятных «сюрпризов». Это вам говорю после того, как прокатился на трех колесах (левое заднее отпало, менял колеса с летнего комплекта на зимний). Проехал на барабане, причем даже не повредил его, а колесо меня обогнало.

ВАЗ 2110: замена ступичного подшипника своими руками

Вступление

Несвоевременная замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 чрезвычайно опасна. И говорим мы далеко не только о дискомфорте, связанным с неприятным гулом, раздающимся при езде, а о более серьезных проблемах. Рано или поздно изношенная деталь заклинит колесо, что приведет к весьма плачевным результатам: неоправданному риску возникновения ДТП на дороге, разрушению шаровой опоры, деформации ее рычага, а также выходу из строя полуоси.

Даже учитывая, что срок жизни подшипника на ВАЗ 2110 исчисляется сотней тысяч километров пробега, что весьма не мало, забывать о своевременной замене не стоит ни в коем случае. Если у колеса появился люфт либо нехарактерный гул при езде — это срочный звоночек к действию. А вы знаете, как выполняется замена подшипника ступицы колеса в своем личном гараже?

Замена подшипника ступицы заднего колеса на примере ВАЗ 2110

На автомобиле ВАЗ 2110, как, в прочем, на любой другой переднеприводной Ладе, менять задний ступичный подшипник несколько проще, чем передний. Имея под рукой необходимые съемники и минимальный набор слесарного инструмента, можно вполне справиться с работой самостоятельно. Рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий.

  1. 1. Снимаем защитный пыльник ступицы на колесе и пока еще автомобиль стоит на земле, развальцовываем ступичную гайку при помощи молотка и небольшого зубила;
  2. 2. Ослабляем ступичную гайку, крепежные болты колеса и шпильки крепления барабана, иначе можно “уронить” автомобиль с домкрата, выполняя данные работы на весу. После чего поддомкрачиваете заднюю часть “десятки” со стороны меняемого подшипника;
  3. 3. Откручиваете до конца болты крепления колеса ВАЗ 2110. Затем его подкладываем для подстраховки домкрата под днище автомобиля. Можно даже положить сверху колеса деревянную доску и ослабить домкрат, частично перенеся с него нагрузку на нашу дополнительную страховку;
  4. 4. Откручиваем шпильки крепления барабана и пытаемся его снять. Если тот не хочет сниматься влегкую — попробуем аккуратно сбить молотком либо используем съемник с поворотными захватами;
  5. 5. Предварительно развальцованная и сорванная ступичная гайка должна без проблем открутиться со своей оси;
  6. 6. На следующем этапе нам снова понадобиться наш съемник, используемый ранее. Будем снимать им ступицу и подшипник с оси подвески;
  7. 7. При помощи специальных щипцов или круглогубцев снимаете с посадочного места стопорное кольцо подшипника.

Основная часть работ практически выполнена. Дальнейшая замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 — лишь дело техники. Старый подшипник со ступицы можно извлекать специальным съемником или при помощи наставки и молотка, зажав ступицу ВАЗ 2110 в тисках. Удобнее всего новый подшипник также запрессовывать съемником, предварительно смазав внутренние соприкасающиеся поверхности Литолом. Но если вы предпочтете просто отрезок трубы с диаметром, аналогичным внешней обойме — ничего страшного не случится.

Если же шумы раздаются со стороны передних колес, то предложенного выше алгоритма будет недостаточно. Болтов придется открутить чуть больше, да и мороки также увеличивается в равной степени. Тому, как проводится замена подшипника на ступице переднего колеса, мы посвятили следующий раздел нашей статьи.

Как правильно производится замена подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ 2110

Рассмотренная на примере ВАЗ 2110 замена отлично подойдет практически для любой переднеприводной Лады, поскольку конструкция механизма там аналогична. Вновь начнем с того, что ослабим колесные болты и развальцуем ступичную гайку. Вот только поднимать автомобиль домкратом придется с двух сторон. Если этого не сделать, стабилизатор поперечной устойчивости окажется помехой в работе, поджимая части подвески кверху. Дальнейшую последовательность действий можно расписать следующим образом.

Процесс замены подшипника передней ступицы ВАЗ 2110 своими руками

После нескольких лет эксплуатации автомобиля приходится проводить небольшой ремонт ходовой системы, в частности, менять подшипники передней и задней ступицы. При желании можно сэкономить на автосервисе и самостоятельно выполнить этот несложный ремонт. Чтобы провести замену подшипника передней ступицы на ВАЗ 2110, потребуется специальный инструмент и несколько несложных действий.

Что такое ступичный подшипник и где он расположен в ВАЗ 2110

Ступичный подшипник необходим для плавного и ровного вращения колеса. Его замена осуществляется несколько сложнее чем на задней ступице из-за особенности конструкции узла. Важно понимать, как устроен передний кулак и как соединяются между собой детали ступицы. В нижеприведённой схеме отображены все элементы и непосредственное местонахождение ступичного подшипника.

Схема узла и расположение ступичного подшипника

Если в процессе эксплуатации автомобиля постоянно слышится гул из-под переднего колеса и заметно его неровное вращение, то лучше сразу приобрести в магазине новый подшипник и заменить механизм. Даже если попытаться отрегулировать и лучше зафиксировать старую изношенную деталь, то со временем вновь потребуется ремонт.

Как выглядит подшипник передней ступицы ВАЗ 2110

Совет: Рекомендуем выбирать подшипники российского производства, они наиболее точно подходят по размерам и имеют высокое качество.

Признаки необходимости замены и диагностика

Кроме гула в районе переднего колеса, о необходимости замены подшипника на ВАЗ 2110 могут сказать и другие признаки. Отклонения от нормы во время движения автомобиля заметят даже неопытные водители. Отчётливо будет видно изменение траектории движения транспорта на поворотах. Из-за неровного хода перед машины будет покачиваться из стороны в сторону.

Для дополнительной проверки состояния ступичного подшипника отпустите рулевое колесо на ровном участке дороги. Если автомобиль будет заносить в одну или другую сторону, то деталь изношена и требует замены. Не стоит оттягивать такой ремонт, так как при разрушении подшипника во время езды на большой скорости вы получите аварийную ситуацию и неконтролируемый занос, что может привести к ДТП.

Совет: К разрушению подшипника приводит не только длительный период эксплуатации машины, но и плохое качество дорог. На скачках вероятность повреждения детали существенно возрастает, особенно опасная ситуация возникает при покупке некачественных запчастей из Китая.

Как производится замена подшипника передней ступицы

Перед началом ремонта автомобиль лучше поставить на 1 передачу и установить под колёса небольшие упоры. Для более комфортной работы понадобится смотровая яма, так как добраться к некоторым креплениям механизма непросто. Из инструмента нужно подготовить:

  1. Съёмник, чтобы достать сам подшипник из узла.
  2. Срез трубы определённого диаметра, с помощью которой будет выбиваться ступица.
  3. Накидные ключи на 17 и 19.
  4. Головка на 30 с хорошим воротком.

Не забудьте приобрести в магазине новые подшипники. Лучше отдавать предпочтение оригинальным запчастям, которые отвечают всем стандартам качества.

Способы и варианты

Приступаем к подготовительным работам. Они необходимы при любом раскладе.

  1. Немного отжимаем колёсные болты.
  2. С помощью ключа на 30 откручиваем гайку подшипника. Для легкосплавных дисков потребуется полностью снять переднее колесо.Отжимаем колёсный болт для получения доступа к суппорту
  3. Отжимаем суппорт с помощью отвёртки и откручиваем его от переднего кулака.С помощью отвертки отжимаем суппорт и снимаем его
  4. Далее снимаем со ступицы тормозной диск.

Дальнейшая работа по замене может проходить несколькими способами. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Выбирайте оптимальный для себя исходя из наличия необходимого оборудования и инструмента.

  1. Замена подшипника без демонтажа поворотного кулака. Его преимущество в том, что нам не потребуется снимать болт регулировки развала. Но при этом сам процесс будет не совсем удобным, и без хорошей смотровой ямы здесь не обойтись. Для выбивания ступицы и выемки самого подшипника также придётся приложить больше усилий. Такой способ чаще выбирают опытные механики, чтобы сэкономить немного времени. Он требует хороших практических навыков.
  2. Второй способ более удобный и подойдёт даже новичкам. В отличие от первого, будет нарушена регулировка развала и после замены подшипника передней ступицы потребуется дополнительная настройка.Делаем насечки для дальнейшей настройки развала
  3. Третий способ займёт у вас больше всего времени, он заключается в полном демонтаже передней стойки и замене подшипника с применением тисков. Для этого нужно предварительно распрессовать рулевой наконечник и снять болты крепления механизма к кузову.

Мы более детально остановимся на втором способе, так как он лучше всего подходит для начинающих автолюбителей:

  • снимаем поворотный кулак, предварительно открутив два болта на стойке и два болта крепежа нижней шаровой опоры; Снимаем поворотный кулак, открутив болты
  • трубой нужного диаметра выбиваем саму ступицу с подшипника;Выбиваем подшипник трубой подходящего диаметра
  • вынимаем подшипник, используя тиски;
  • проводим чистку посадочного места от грязи и старой смазки;
  • запрессовываем подшипник и закрепляем стопорное кольцо;Запрессовываем подшипник и устанавливаем стопорное кольцо
  • поворотный кулак вместе с новой деталью закрепляем на ступице;
  • дальнейшую сборку проводим в обратном порядке.

Совет: Не забудьте примять бортик гайки по окончании сборки.

Как заменить (пример на видео)

Несмотря на некоторые сложности, замену ступичного подшипника можно выполнить без сторонней помощи. Главное – иметь хорошую смотровую яму и необходимый инструмент. Если всё делать согласно технологии, такой ремонт займёт совсем немного времени.

  • Автор: Александр Орда
  • Распечатать
2015-11-30

Как известно, элементы и детали АКБ функционируют в условиях агрессивной химической среды. Поэтому для автолюбителя …

Процесс замены подшипника передней ступицы ВАЗ 2110 своими руками

После нескольких лет эксплуатации автомобиля приходится проводить небольшой ремонт ходовой системы, в частности, менять подшипники передней и задней ступицы. При желании можно сэкономить на автосервисе и самостоятельно выполнить этот несложный ремонт. Чтобы провести замену подшипника передней ступицы на ВАЗ 2110, потребуется специальный инструмент и несколько несложных действий.

Что такое ступичный подшипник и где он расположен в ВАЗ 2110

Ступичный подшипник необходим для плавного и ровного вращения колеса. Его замена осуществляется несколько сложнее чем на задней ступице из-за особенности конструкции узла. Важно понимать, как устроен передний кулак и как соединяются между собой детали ступицы. В нижеприведённой схеме отображены все элементы и непосредственное местонахождение ступичного подшипника.

Схема узла и расположение ступичного подшипника

Если в процессе эксплуатации автомобиля постоянно слышится гул из-под переднего колеса и заметно его неровное вращение, то лучше сразу приобрести в магазине новый подшипник и заменить механизм. Даже если попытаться отрегулировать и лучше зафиксировать старую изношенную деталь, то со временем вновь потребуется ремонт.

Как выглядит подшипник передней ступицы ВАЗ 2110

Совет: Рекомендуем выбирать подшипники российского производства, они наиболее точно подходят по размерам и имеют высокое качество.

Признаки необходимости замены и диагностика

Кроме гула в районе переднего колеса, о необходимости замены подшипника на ВАЗ 2110 могут сказать и другие признаки. Отклонения от нормы во время движения автомобиля заметят даже неопытные водители. Отчётливо будет видно изменение траектории движения транспорта на поворотах. Из-за неровного хода перед машины будет покачиваться из стороны в сторону.

Это интересно:  В Тольятти строят завод для новой Chevrolet Niva

Для дополнительной проверки состояния ступичного подшипника отпустите рулевое колесо на ровном участке дороги. Если автомобиль будет заносить в одну или другую сторону, то деталь изношена и требует замены. Не стоит оттягивать такой ремонт, так как при разрушении подшипника во время езды на большой скорости вы получите аварийную ситуацию и неконтролируемый занос, что может привести к ДТП.

Совет: К разрушению подшипника приводит не только длительный период эксплуатации машины, но и плохое качество дорог. На скачках вероятность повреждения детали существенно возрастает, особенно опасная ситуация возникает при покупке некачественных запчастей из Китая.

Как производится замена подшипника передней ступицы

Перед началом ремонта автомобиль лучше поставить на 1 передачу и установить под колёса небольшие упоры. Для более комфортной работы понадобится смотровая яма, так как добраться к некоторым креплениям механизма непросто. Из инструмента нужно подготовить:

  1. Съёмник, чтобы достать сам подшипник из узла.
  2. Срез трубы определённого диаметра, с помощью которой будет выбиваться ступица.
  3. Накидные ключи на 17 и 19.
  4. Головка на 30 с хорошим воротком.

Не забудьте приобрести в магазине новые подшипники. Лучше отдавать предпочтение оригинальным запчастям, которые отвечают всем стандартам качества.

Способы и варианты

Приступаем к подготовительным работам. Они необходимы при любом раскладе.

  1. Немного отжимаем колёсные болты.
  2. С помощью ключа на 30 откручиваем гайку подшипника. Для легкосплавных дисков потребуется полностью снять переднее колесо. Отжимаем колёсный болт для получения доступа к суппорту
  3. Отжимаем суппорт с помощью отвёртки и откручиваем его от переднего кулака. С помощью отвертки отжимаем суппорт и снимаем его
  4. Далее снимаем со ступицы тормозной диск.

Дальнейшая работа по замене может проходить несколькими способами. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Выбирайте оптимальный для себя исходя из наличия необходимого оборудования и инструмента.

  1. Замена подшипника без демонтажа поворотного кулака. Его преимущество в том, что нам не потребуется снимать болт регулировки развала. Но при этом сам процесс будет не совсем удобным, и без хорошей смотровой ямы здесь не обойтись. Для выбивания ступицы и выемки самого подшипника также придётся приложить больше усилий. Такой способ чаще выбирают опытные механики, чтобы сэкономить немного времени. Он требует хороших практических навыков.
  2. Второй способ более удобный и подойдёт даже новичкам. В отличие от первого, будет нарушена регулировка развала и после замены подшипника передней ступицы потребуется дополнительная настройка. Делаем насечки для дальнейшей настройки развала
  3. Третий способ займёт у вас больше всего времени, он заключается в полном демонтаже передней стойки и замене подшипника с применением тисков. Для этого нужно предварительно распрессовать рулевой наконечник и снять болты крепления механизма к кузову.
Это интересно:  Класс минивэнов-кроссоверов

Мы более детально остановимся на втором способе, так как он лучше всего подходит для начинающих автолюбителей:

  • снимаем поворотный кулак, предварительно открутив два болта на стойке и два болта крепежа нижней шаровой опоры; Снимаем поворотный кулак, открутив болты
  • трубой нужного диаметра выбиваем саму ступицу с подшипника; Выбиваем подшипник трубой подходящего диаметра
  • вынимаем подшипник, используя тиски;
  • проводим чистку посадочного места от грязи и старой смазки;
  • запрессовываем подшипник и закрепляем стопорное кольцо; Запрессовываем подшипник и устанавливаем стопорное кольцо
  • поворотный кулак вместе с новой деталью закрепляем на ступице;
  • дальнейшую сборку проводим в обратном порядке.

Совет: Не забудьте примять бортик гайки по окончании сборки.

Как заменить (пример на видео)

Несмотря на некоторые сложности, замену ступичного подшипника можно выполнить без сторонней помощи. Главное – иметь хорошую смотровую яму и необходимый инструмент. Если всё делать согласно технологии, такой ремонт займёт совсем немного времени.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 своими руками


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 684

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 691

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 684

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 691

4.1 / 5 ( 35 голосов )

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 считается занятием не из приятных, так как имеются некоторые трудности. Нужно обладать ловкостью, хитростью, силой и интеллектом (что-то вспомнились компьютерные игры, наверняка, многие поймут). Своими руками все работы можно сделать без особого труда.

На десятках и аналогичных машинах эта процедура займет не более часа (при условии хорошей подготовки). Если честно, случалось ремонтировать 12-ку, которая лет 7 просто ездила и хозяин не заглядывал в нее. Там все сложно было, причем попутно приходилось менять очень много элементов – тормозные диски, шланги, шаровые.

Подготовка и разборка

При проведении замены ступичного подшипника ВАЗ 2110 необходимо ставить машину ровно, под задними колесами обязательно устанавливайте упоры. Перед поднятием ремонтируемого колеса обязательно расконтрите ступичную гайку и ослабьте ее (можно и вовсе выкрутить). Делается это при помощи накидного или торцового ключа на «30». Крайне важно, чтобы был большой рычаг – усилие немаленькое нужно прикладывать, чтобы сорвать гайку.

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110 осуществляется практически так же, как и передней. Отличия лишь в используемом съемнике и проведении разборки, дабы подобраться к ступице. Вот и все, теперь нужно поднять и снять колесо. Посмотрите внимательно, что вам мешает? Правильно, суппорт! Его снимаете и подвешиваете под защитой, чтобы не повредить. И не вздумайте выжать «случайно» педаль тормоза.

Оба болта крепления шаровой выкручиваете (если не планируется ее замена, то смысл вынимать палец отсутствует). Две направляющие с диска также выкручиваете. Диск теперь можно снять и убрать в сторону. Намечаете положение ступицы на стойке и выкручиваете гайки (чтобы не нарушить углы развала передних колес). Вот и все, можно пытаться ступицу сорвать с гранаты. Лучше это делать, если на пару болтов наживить колесо обратной стороной к ней. Дергаете резко колесо, пытаясь не упасть.

Снятие и установка подшипника

Стоит отметить, что осуществляется замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 только лишь при помощи съемника. Но от себя скажу, что он мне просто не помогает. С комплекта – болта, гайки и нескольких шайб, я использую только болт – ставлю его внутрь подшипника и наношу удары молотком (резкие).

Конечно, перед этим стопорные кольца нужно обязательно вытянуть. Можно использовать некоторые шайбы из комплекта съемника, они очень удобные. Но вот не получается по-человечески все сделать, чтобы все было «по книжке». Спасает молоток, причем от такого монтажа не повредил ни один подшипник (хотя в руководстве пугают этим последствием).

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110 проводится аналогично. Снятие и замену можно выполнить тем же инструментом. С установкой пытался хитрить – прогревал подшипник, а ступицу в морозилку бросал. Толку мало от этого, только сальник на подшипнике начал плавиться. Но уже несколько лет эта десятка ездит и не загудел еще.

Сколько ни пытался, но запрессовать новый подшипник съемником не получалось – вспоминал и различных матерей, и завидовал владельцам шестерок и всей классики, так как у них конусы (на мой взгляд) меняются намного быстрее и проще. Главное – не перетянуть и обильно смазать. Поэтому брал в руки тот самый болт, шайбу (с диаметром, как у подшипника), смазывал внешнюю обойму и ступицу, начинал аккуратно набивать.

В этом деле не нужно стараться нанести сильный удар, главное – резкость. Приложив большую силу, вы только разрушите подшипник (а распадается он очень быстро, впрочем, и собирается легко). После запрессовки обязательно установите на место стопорные колечки и соберите всю сторону автомобиля. Все резьбовые соединения затягивайте хорошо, перепроверяйте всегда, чтобы не случилось неприятных «сюрпризов». Это вам говорю после того, как прокатился на трех колесах (левое заднее отпало, менял колеса с летнего комплекта на зимний). Проехал на барабане, причем даже не повредил его, а колесо меня обогнало.

Замена ступичного подшипника на ваз 2110 своими руками

Замена ступичного подшипника ваз 2110 проводится своими руками. При этом, предварительно, следует изучить инструкцию. Работа не относится к простым операциям, поэтому к ней нужно отнестись со всей ответственностью. Процедура проводится после пробега автомобиля от 50-60 тыс. км. Причинами являются некачественное покрытие дорог, отсутствие смазки или естественный износ подшипника.

Причины поломки

Несмотря на то, что изделие сделано из качественной стали, замена ступичного подшипника ваз 2110 требуется по следующим причинам:

Симптомы нарушения работы

Замена ступичного подшипника ваз 2110 необходима при появлении следующих признаков:

  1. Перекатывающиеся круглые элементы постепенно разрушают обойму. После этого их расположение становится беспорядочным. Сопровождается это сильным хрустом, который хорошо слышен в кабине.
  2. После длительного пробега автомобиля, между деталями подшипника, образуются зазоры. Это проявляется в виде вибрации. Она распространяется на рулевую колонку и кузов.
  3. Машину начинает тянуть в сторону. Это тоже происходит при неисправных элементах.

Выявление неисправности

Поездки с неисправным подшипником вызывают большую опасность. Связано это с тем, что данный элемент может в любое время заклинить. Как результат, автомобиль рискует попасть в аварию. Чтобы этого не произошло, требуется регулярно делать проверку.

Проводится она в следующем порядке:

  1. Для машины подыскивается ровная площадка.
  2. Самая простая проверка возможна без подъема колеса. Для этого оно, руками, раскачивается за самую верхнюю точку. Ступичный люфт отчетливо слышен.
  3. Для большей уверенности колесо вывешивается на домкрате и вращается руками. Неисправность проявляется в слышимом хрусте.
  4. Если есть возможность, можно вывесить передние колеса, завести двигатель и включить передачу. В процессе вращения колес прослушивается наличие шума. С какой стороны он идет, там и присутствует поломка.

Подбор детали

Зная размеры подшипника, ведется его подбор. Кроме ВАЗ 2110 он используется в марках 2108, 2109, 2111 и 2112.

Его параметры следующие:

  • размер внутреннего диаметра – 34 мм;
  • наружного – 64 мм;
  • высота — 37 мм.

Подбирать изделие можно у отечественных производителей:

  1. Саратовский завод. Выпускается с маркировкой «SPZ». Продукция считается одной из лучших в стране.
  2. Самарский завод. Выпускает изделия невысокого качества. Их пробег не превышает 20 тыс. км. Ступичные детали имеют невысокую цену. Часто покупаются в целях экономии.
  3. Вологодское предприятие. Продукция завода имеет невысокую цену. При этом отличается надежностью. Детали с трудом поддаются подделке.

При желании купить надежное изделие следует обратить внимание на импортных производителей. Оно будет стоить дороже, но с гарантий качества.

Сюда относятся следующие фирмы:

Для определения подделки следует воспользоваться надфилем. Наружное кольцо имеет высокую степень закалки. Напильник не оставляет на ее поверхности царапин. Если они появляются, значит это не качественная подделка.

Подготовка места работы и  инструментов

Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2110 требует подготовки места работы. Обязательным условием является наличие смотровой ямы. Это территория должна хорошо освещаться.

Кроме того, подготавливаются инструменты:

Заранее готовятся новые подшипники.

Замена детали

На первом этапе автомобиль ставится на смотровую яму, включается 1 передача и под колеса подкладываются упоры или простые кирпичи.

В соответствие с инструкцией, где говорится, как заменить передний ступичный подшипник ВАЗ 2110 начинают выполняться работы:

  1. После снятия с колеса колпака, с помощью накидного ключа, откручиваются гайки колес, которые потом необходимо снять. Чтобы открутить подшипниковую гайку со ступицы ВАЗ 2110 применяется ключ на 30. Предварительно, с помощью зубила, необходимо расправить на гайке буртик. Для отворота гайки требуется присутствие помощника, который будет нажимать на педаль тормоза.
  2. Используя отвертку, ведется демонтаж суппорта.
  3. Затем отворачиваются суппорт от поворотного кулака. Чтобы он не остался висеть на тормозном шланге, необходимо своевременно его подвязать.
  4. от ступицы откручиваются тормозные диски.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 проводится 3 способами.

Первый способ замены

Чтобы заменить ступичный подшипник совершаются следующие действия:

  1. Процесс снятия ступичного элемента ведется с использованием съемника. Его лапки заводятся в специальные проточки, проделанные в ступице, и идет изъятие стопорного кольца. Не всегда это сразу получается. Иногда в ход идет отвертка, которой оно поддевается.
  2. Как только деталь оказывается снятой, ее необходимо поменять на новый элемент. Делается это тоже с помощью съемника. Работа с таким приспособлением проводится значительно качественнее. Затрачивается меньше времени. Однако, с таким устройством, требуется иметь определенный навык работы.
  3. Все обратные действия совершаются в том же порядке.

В этом случае не требуется демонтаж поворотного кулака. В процессе работы не затрагивается развал и после окончания процедуры его не приходится регулировать.

К недостатку такого варианта относится неудобство в работе, поскольку снятие и запрессовка нового изделия ведется непосредственно на автомобиле.

Второй способ замены

Замена ступичного подшипника ваз 2110 своими руками без съемника состоит из следующих шагов:

  1. В этом случае, после демонтажа поворотного кулака, ступица вынимается и относится на верстак.
  2. Здесь проводится замена старого подшипника на новое изделие.
  3. Монтаж ведется в обратном порядке.

В процессе откручивания поворотного кулака необходимо зафиксировать метки. Их ставится 2:

  • первая на стойке — показывает положение регулировочного болта;
  • вторая указывает на прежне положение кулака.

Метки потребуются при сборке. Только после этого выбиваются болты кулака и нижней шаровой опоры. После снятия подшипника со ступицы и демонтажа стопорного кольца, идет выпрессовка его при помощи тисков.

Этот способ применяется при планировании ремонта всей ходовой части. После его окончания требуется отрегулировать развал-схождение.

Третий способ замены

Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2110 таким способом, относится к наиболее сложным операциям.

Она состоит из следующих шагов:

  1. Приходится снимать всю стойку.
  2. Для дальнейшей работы, чтобы заменить ступичный подшипник, заранее готовятся специальные тиски.
  3. В этих тисках требуется сменить вышедший из строя подшипник.

Сложность работы заключается не только в снятии стойки. Также выпрессовывается рулевой наконечник и снимаются гайки, которые крепят верхнюю стойку к каркасу кузова.

Чтобы поменять на колесе ступичный подшипник, нет надобности, обращаться на станцию техобслуживания. Если автомобиль часто эксплуатируется. А движение проходит по плохим дорогам, то такая работа проводится часто. В целях экономии, лучше замену проводить своими руками, тем более что деталь имеет невысокую стоимость, а инструкция по проведению работ тщательно разработана.

Замена ступичного подшипника lada 2110 (ваз 2110)

Содержание:

  1. Диагностика
  2. Регулировка
  3. Способы замены

За свободное вращение колес на оси отвечают подшипники ступицы. Их монтируют непосредственно на корпус ступицы, а внутренней обоймой крепятся на колесную ось. Между обоймами имеются пластиковые заглушки, которые не позволяют влаге и пыли негативно воздействовать на механизмы. Но замена ступичного подшипника у ВАЗ 2110 со временем все равно потребуется. Сегодня мы об этом и поговорим.

Передний подшипник

Диагностика


В ступице колес располагаются однорядные роликовые подшипники. Их там 2 штуки. Во время эксплуатации автомобиля они нуждаются в уходе. Этот уход включает в себя замену смазки и регулировку зазоров.

Проверьте, свободно ли проворачиваются подшипники на оси, нет ли заеданий, а на кольцах должны отсутствовать следы износа, выкрашиваний. Если это имеется в наличии, обязательно следует разобраться в том, как поменять подшипник.

Регулировка


Проверка его работоспособности и регулировка выполняется следующим образом:

  • Поднимите переднее колесо при помощи домкрата;
  • Снимите колесо;
  • Зубилом удалите защитный колпачок на подшипнике передней ступицы;
  • Демонтируйте тормозные колодки;
  • На поворотном кулаке следует закрепить держатель индикатора;
  • Ножку этого индикатора уприте в ступицу, максимально близко к регулировочной гайке;
  • На шпильки накидываются кольца накидных ключей, и затягиваются гайки. Удерживая их, ступица в осевом направлении проворачивается и смещается;
  • При помощи индикатора определяется показатель перемещения или зазора. Если он составляет более 0,15 миллиметров, зазор обязательно нужно отрегулировать;
  • Установите колесо на место, не используя защитный колпачок. Закрепите его двумя болтами, ввинченными диаметрально;
  • Зубилом распрямите бортик на гайке подшипника и ключом на 27 (торцевым) демонтируйте гайку;
  • Применяя момент затягивания 2,0 кг-см, закрутите новую регулировочную гайку;
  • Ослабьте гайку, после чего вновь ее затяните, но теперь с моментом 0,7;
  • Регулировочную гайку медленно отпустите на 25 градусов, в вертикальной плоскости проверните колесо. Должен появиться незначительный люфт;
  • Проверьте зазор. Его показатели должны составлять в пределах от 0,08 до 0,02 миллиметра;
  • В таком положении гайку застопорите с зачеканкой буртика в специальных пазах. Они расположены на поворотном кулаке в конце его цапфы;
  • Удалите из защитного колпачка старую смазку и заложите новую. Около 25 граммов. Специалисты рекомендуют использовать Литол 24, хотя есть и достойные альтернативы;
  • Монтируйте защитный колпачок на подшипник;
  • Колесо устанавливается на свое законное место.

Способы замены


Советуем посмотреть видео о том, как снять подшипник ступицы с ВАЗ 2110. Это позволит лучше разобраться в нюансах работы. Наглядный пример никогда не будет лишним.

Установка

Что касается замены, то здесь также есть видео, обучающее делать данный процесс. Мастера пользуются тремя способами замены, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Потому правильно будет поговорить о каждом из них.

Первый способ


Вынимаем стопорное кольцо

  1. Вам обязательно потребуется съемник, с помощью которого демонтируют подшипники.
  2. Аккуратно вынимайте подшипник специализированным инструментом и ставьте на его место новый.
  3. По завершению работ по смене, выполняется обратная сборка узла.

Но есть и недостатки — вам придется принять далеко не самую удобную позу, чтобы выполнить операцию. Потому настоятельно рекомендуется проводить работу с подъемником или при помощи смотровой ямы. Но даже так про комфорт можете забыть.

Второй способ


Тут вам предстоит выполнить следующие шаги:

  1. Аккуратно демонтируйте поворотный кулак, чтобы снять подшипник. После этого ступица полностью снимается;
  2. Далее используйте верстак;
  3. На верстаке выполните замену элемента, а затем поставьте его на место;
  4. Важно соблюдать правильную последовательность обратной сборки

Идеальное совпадение по меткам не получается даже у профессионала, но свести к минимуму отклонения более чем возможно.

Советуем выполнить несколько действий:

  • Поставьте метки. Первая — положение регулировочного болта на стойка, а вторая — прежнее положение кулаков;
  • Выбейте болты кулака;
  • Демонтируйте крепежные элементы из шаровой нижней опоры;
  • Выбейте подшипник из ступицы;
  • Демонтируйте стопорные кольца;
  • Распрессуйте тисками подшипники;
  • Когда будете собирать узел обратно, полости в кулаках обильной смажьте смазками.

Такой метод актуален для тех случаев, когда выполняется полноценный ремонт ходовой части. Так вы с легкостью замените не только подшипники ступицы, но и шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки рычагов и пр.

Третий способ


Перед проведением работ любым методом подумайте, какой подшипник передней ступицы для ВАЗ 2110 будет лучше использовать. Это могут быть заводские элементы, либо аналоги от других производителей. Большой разницы между ними нет, но лучше выбирайте самые качественные.

Согласно третьему способу замены, процесс выполняется следующим образом:

  • Вам потребуется полностью демонтировать всю стойку;
  • Воспользуйтесь специальными тисками;
  • В этих тисках меняется подшипник ступицы, и все элементы устанавливаются обратно на свои места.

Как видите, процесс замены подшипника ступицы — относительно простой, но имеет свои тонкости и нюансы. Подумайте, стоит ли браться за работу самостоятельно, или лучше поручить задачу профессионалам. В таком случае, это должны быть проверенные специалисты, которые действительно сумеют грамотно заменить подшипник, поставить на его место качественную, новую деталь и не нарушить целостность вашей подвески.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 считается занятием не из приятных, так как имеются некоторые трудности. Нужно обладать ловкостью, хитростью, силой и интеллектом (что-то вспомнились компьютерные игры, наверняка, многие поймут). Своими руками все работы можно сделать без особого труда.

На десятках и аналогичных машинах эта процедура займет не более часа (при условии хорошей подготовки). Если честно, случалось ремонтировать 12-ку, которая лет 7 просто ездила и хозяин не заглядывал в нее. Там все сложно было, причем попутно приходилось менять очень много элементов – тормозные диски, шланги, шаровые.

Подготовка и разборка


При проведении замены ступичного подшипника ВАЗ 2110 необходимо ставить машину ровно, под задними колесами обязательно устанавливайте упоры. Перед поднятием ремонтируемого колеса обязательно расконтрите ступичную гайку и ослабьте ее (можно и вовсе выкрутить). Делается это при помощи накидного или торцового ключа на «30». Крайне важно, чтобы был большой рычаг – усилие немаленькое нужно прикладывать, чтобы сорвать гайку.

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110 осуществляется практически так же, как и передней. Отличия лишь в используемом съемнике и проведении разборки, дабы подобраться к ступице. Вот и все, теперь нужно поднять и снять колесо. Посмотрите внимательно, что вам мешает? Правильно, суппорт! Его снимаете и подвешиваете под защитой, чтобы не повредить. И не вздумайте выжать «случайно» педаль тормоза.

Оба болта крепления шаровой выкручиваете (если не планируется ее замена, то смысл вынимать палец отсутствует). Две направляющие с диска также выкручиваете. Диск теперь можно снять и убрать в сторону. Намечаете положение ступицы на стойке и выкручиваете гайки (чтобы не нарушить углы развала передних колес). Вот и все, можно пытаться ступицу сорвать с гранаты. Лучше это делать, если на пару болтов наживить колесо обратной стороной к ней. Дергаете резко колесо, пытаясь не упасть.

Снятие и установка подшипника


Стоит отметить, что осуществляется замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 только лишь при помощи съемника. Но от себя скажу, что он мне просто не помогает. С комплекта – болта, гайки и нескольких шайб, я использую только болт – ставлю его внутрь подшипника и наношу удары молотком (резкие).

Конечно, перед этим стопорные кольца нужно обязательно вытянуть. Можно использовать некоторые шайбы из комплекта съемника, они очень удобные. Но вот не получается по-человечески все сделать, чтобы все было «по книжке». Спасает молоток, причем от такого монтажа не повредил ни один подшипник (хотя в руководстве пугают этим последствием).

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110 проводится аналогично. Снятие и замену можно выполнить тем же инструментом. С установкой пытался хитрить – прогревал подшипник, а ступицу в морозилку бросал. Толку мало от этого, только сальник на подшипнике начал плавиться. Но уже несколько лет эта десятка ездит и не загудел еще.

Сколько ни пытался, но запрессовать новый подшипник съемником не получалось – вспоминал и различных матерей, и завидовал владельцам шестерок и всей классики, так как у них конусы (на мой взгляд) меняются намного быстрее и проще. Главное – не перетянуть и обильно смазать. Поэтому брал в руки тот самый болт, шайбу (с диаметром, как у подшипника), смазывал внешнюю обойму и ступицу, начинал аккуратно набивать.

В этом деле не нужно стараться нанести сильный удар, главное – резкость. Приложив большую силу, вы только разрушите подшипник (а распадается он очень быстро, впрочем, и собирается легко). После запрессовки обязательно установите на место стопорные колечки и соберите всю сторону автомобиля. Все резьбовые соединения затягивайте хорошо, перепроверяйте всегда, чтобы не случилось неприятных «сюрпризов». Это вам говорю после того, как прокатился на трех колесах (левое заднее отпало, менял колеса с летнего комплекта на зимний). Проехал на барабане, причем даже не повредил его, а колесо меня обогнало.

Далеко не часто в машинах можно заметить неприятный шум при движении, который нарастает с увеличением скорости. Обычно шум исчезает на резком повороте, но это временное явление. Как правило, такая ситуация может говорить о том, что требуется замена переднего подшипника ступицы ваз 2110. Специалисты рекомендуют менять оба подшипника сразу. Но в данной статье рассмотрим, как проводится замена подшипника передней ступицы на ваз 2110.

Замена переднего подшипника ступицы


Примечание! Работы необходимо осуществлять на ровной основе, но идеальным вариантом будет использование смотровой ямы или подъёмника.

Конечно, сменить подшипники передних ступиц намного сложнее, нежели в случае с задними, но при правильном подходе всё вполне выполнимо. В подобном случае нужны не только специальные знания, но и соответствующие инструменты. Обеспечив все необходимые условия, замена передних ступичных подшипников ваз 2110 собственными силами пройдёт без трудностей.

Перед тем, как начать ремонтные работы, нужно выбрать подходящий подшипник. Специалисты рекомендуют покупать отечественные автозапчасти, к примеру, «самарского» или «вологодского» производства. Желательно удостовериться, что продаются именно российские изделия, поскольку Китай успешно изготавливает копии. Выполнение любого ремонта не обходится без определённых приспособлений, в таком случае потребуются:

  • съёмник для установки подшипников;
  • оправка – обрез трубы требуемого диаметра, которая будет применяться для выбивки ступиц;
  • головка 30-го размера с надёжным воротком;
  • ключи накидные 17-го и 19-го размера.

После подготовительных действий приступают к ремонту, который рекомендуется выполнять, следуя изложенной инструкции.  Итак:

  • Сначала транспортное средство ставят «на ручное управление» и 1-ю передачу. Как правило, под задние колёса обязательно нужно поставить антиподкатные упоры.
  • Колесные болты отпускаются и при помощи ключа 30-го размера отворачивают гайки подшипников от передних ступиц. При условии, когда на машине установлены литые диски, не обойтись без снятия колеса. Отвернуть гайки ступиц получится исключительно при нажимании на тормозную педаль, поэтому действия лучше выполнять с помощником.
  • При помощи отвертки нужно отжать суппорты, после чего 17-м ключом от поворотных кулаков откручиваются суппорты. Чтобы этот суппорт не виснул на шланге тормоза, его подвязывают. Теперь можно легко открутить тормозные диски от самих ступиц.

Три варианта замены


Последующие действия могут выполняться по одному из 3-х  вариантов. Первый метод подразумевает замену подшипников с помощью съёмников, при этом необязательно откручивать поворотные кулаки машины. Во втором случае придётся демонтировать поворотные кулаки, при этом дальнейшие работы будут осуществляться на верстаке с применением тисков и съёмников. При выборе третьего варианта придётся полностью снимать стойку и менять подшипники с использованием тисков.

Примечание! Каждый из приведённых способов имеет свои плюсы и минусы, поэтому перед определением их нужно рассмотреть более детально.

  • Способ первый, при котором не демонтируются поворотные кулаки

Преимуществом считается то, что не придётся затрагивать болт, регулирующий развал. К недостаткам можно отнести неудобную позицию при смене подшипника. В подобной ситуации проблемно осуществлять действия без подъёмника или смотровой ямы. Помимо этого в таком положении неудобно выбивать ступицы и запрессовывать подшипники.

  • Способ второй

Используя этот способ, работы по смене подшипника выполняются удобней и легче, но возникает проблема в нарушениях регулировки развала машины. Перед откручиванием крепёжных болтов поворотного кулака от стойки(см.Замена стоек ваз 2110: как сделать правильно?), нужно поставить две метки.

Примечание! Одна отметка будет соответствовать положению болта регулировки к стойке, а вторая – положению кулаков.

В процессе сборки нужно учесть совпадение этих двух меток. Вряд ли получится добиться первоначальной точности, зато погрешности будут минимальными. Данный способ идеально подходит тем, кто нуждается не только в замене одного подшипника ступицы, но и в ремонте ходовой, а именно смене шаровых опор, рулевых наконечников и сайлентблоков рычагов.

  • Способ третий

Это, пожалуй, самый тяжелый способ, поскольку приходится снимать стойку, распрессовывать рулевой наконечник, а также крепёжные гайки, которые фиксируют верхнюю опору к основанию кузова. К смене подшипников приступают только после съёма стойки с автомобиля. Эта задача не из лёгких, потребуется больше уделить времени, зато это отличный метод для тех, кому не подошли два предыдущих способа.

Второй способ замены подшипника


Если выбран второй вариант, продолжаем ремонтные работы по такой инструкции:

  • Устанавливаются метки. При помощи мягкой наставки отворачиваются и выбиваются крепёжные болты поворотного кулака. Откручиваются два крепёжных болта нижней шаровой опоры к этому поворотному кулаку, который успешно снимается.
  • При помощи наставки требуемого диаметра ступица выбивается с подшипника. Снимаются стопорные кольца. В тиски устанавливается съёмник и выпрессовываются подшипники.

Примечание. Места для посадки подшипников в поворотных кулаках нужно почистить от загрязнений и обильно смазать.

  • Подшипники запрессовываются, устанавливаются стопорные кольца. После таких действий собранные кулаки с новыми подшипниками монтируются на ступицах. Используя ту же самую оправку, производится забивание до упора. Усилие нужно концентрировать на внутренние обоймы подшипников.

Примечание! Запрессовывать подшипник нужно, используя пресс, съёмник или тиски. Молотком пользоваться нельзя, поскольку это приведёт к разрушению элемента. При запрессовке нужно прикладывать усилие только к наружным кольцам.

  • Последующая сборка осуществляется в обратном порядке.

Примечание! Как правило, в ступице стоит подшипник шариковый двухрядный, во время использования он не нуждается в регулировки и смазке. При выпрессовывании данный элемент всегда разрушается, поэтому выпрессовывать ступицу рекомендуется только для замены подшипников.

В том или ином случае, самостоятельная замена передних подшипников ступицы обойдётся значительно дешевле, нежели работы на  СТО. Для лучшего восприятия процесса рекомендуется просмотреть видео. Также, рекомендуется использовать в процессе работы наглядные пособия, такие как фото. Работая своими руками, рекомендуется делать все так, как требует инструкция, чтобы избежать ошибок. Цена на подшипники не высокая, поэтому можно спокойно приступить к их замене, если есть такая необходимость. Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене заднего подшипника ступицы.

Источники

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110

Появление любого рода шума в области колеса при движении машины, исчезающего при входе в диаметр поворота, чаще всего говорит о повреждении ступичного подшипника. Вероятность возникновения такой проблемы повышается с увеличением пробега. Чтобы справиться с ней своими руками, необходимы гараж с ямой, которая должна иметь оптимальный размер, инструменты, а также подробный чертеж или видео инструкция.

ВАЗ 2110

Диагностика неисправности

Выявить проблему можно при правильном проведении осмотра:
  • осуществить подъем колеса при помощи домкрата;
  • подергать его в разных направлениях, взявшись обеими руками за нижнюю и верхнюю часть.
  • при появлении люфта следует сделать вывод об износе элемента ступицы;
  • далее осуществить вращение колеса в разные стороны;
  • при неисправности подшипника можно услышать неприятный звук, а колесо будет крутиться рывками.

Опасность несвоевременной замены

Связана не только с дискомфортным неприятным гулом, какой возникает при осуществлении движения, но и с более серьезными проблемами.
Изношенный элемент может в любой момент времени заклинить колеса, что повышает риск аварий на дороге.
Поэтому важно вовремя проверить, исправно ли устройство. Поэтому лучше регулярно производить профилактический осмотр машины, а в случае необходимости надо своими руками менять поврежденную и изношенную деталь. Удобно для этого использовать чертеж и видео инструкцию. Простая замена подшипника передней ступицы ваз 2110 исправит ситуацию и продлит срок службы транспорта.

Необходимые инструменты

Подшипник ступицы — компонент ступицы, размер его очень мал, и чтобы с ним работать, нужно лучше знать его устройство, которое может объяснить чертеж. Также надо обеспечить достаточный уровень освещенности. Для этого машину загоняют на гаражную яму с хорошим доступом света. Важно помнить, что замена передней ступицы своими руками гораздо сложнее. Требуется подготовить:
  • съемник;
  • оправка для выбивания ступиц;
  • ключи на 17 и на 19 размер, накидной вариант под нужный диаметр;
  • головка на 30 размер;
  • новые подшипники;
  • чертеж работ или видео инструкцию.

    Набор инструментов

Этапы работы:

  1. Просмотреть видео о ремонте.
  2. Установить автомобиль в удобное положение.
  3. Поставить первую передачу.
  4. Под колесами разместить упорные элементы для предотвращения отката.
  5. Открутить колесные болты, затем подшипниковые гайки.
  6. При наличии литых дисков произвести полный демонтаж колеса.
  7. Поворот гаек на передних ступицах нужно осуществлять при нажатии помощником на тормоз.
  8. Отжать суппорта отверткой.
  9. 17-м ключом открутить от кулаков поворота суппорта.
  10. После этого из ступиц выкрутить тормозные диски.
  11. Снять колпачок.
  12. Запрессовать ступицу.
  13. Расконтрить гайку.
  14. При необходимости снять ступичный колпак, цапфу, а также стопорное кольцо.
  15. Далее следует менять подшипник по одному из нескольких способов.

Способы замены

Существует три варианта замены.

Способ номер один:

Снять устройство при помощи съемника. После этого все действия, перечисленные выше, произвести в обратном порядке. При этом не затрагиваются болт развала, который достаточно трудно установить. Иногда возникают неудобства из-за позы мастера при работе. Яма должна иметь оптимальный диаметр для возможности работы.

Способ номер два:

Необходимо демонтировать кулак поворота, полностью снять ступичный механизм. Произвести процедуру замены на верстаке. После этого установить всё обратно. Чтобы было легче работать, нужно пометить положение закрепляющих кулак болтов. До процедуры обратного монтажа следует смазать пространство кулака. Способ наиболее применим при полном ремонте ходовой. Перед глазами всегда нужно держать чертеж или вспоминать видео уроки.

Способ номер три:

Полностью демонтировать стойку. Заменить подшипники ступицы на тисках, после чего установить обратно все элементы. Метод трудоемок. Требуется снять гайки крепежа, а также произвести распрессовку рулевого наконечника.
Для достижения оптимальных результатов лучше пользоваться второй методикой. Первый вариант с использованием съемника хоть и прост, но значительно неудобен

Особенности ремонта

Процесс обратного сбора узла включает следующие этапы:
  1. Запрессовка подшипника.
  2. Установка стопорных колец, имеющих правильный диаметр.
  3. Сборка кулаков.
  4. Монтаж новых подшипников.
  5. Монтаж ступичных узлов.
  6. Забивка ступиц до упора при помощи оправки.
Для запрессовки можно использовать пресс или съемник. Нельзя применять молоток. Силу нужно прикладывать к наружным кольцам. В ступицы происходит установка подшипников с двумя рядами, которые не нуждаются в смазке и регулировке.

Съемник

Возможна замена подшипника без выбивания из ступицы. Можно извлечь устройство при помощи съемника. Его лапки вводятся в проточки. Далее вынимается кольцо при помощи отвертки, которая подбирается под диаметр. Далее компонент снимается, производится зачистка зазубрин. После этого можно при помощи съемника осуществить запрессовку новой части в кулак. Использование оборудования значительно упрощает и ускоряет работу. Работать с ним нужно при наличии навыка и соблюдения осторожности. Процесс может облегчить чертеж устройства или видео урок ремонта.

Не забудь сохранить статью!


Замена подшипника генератора на ВАЗ

Если в машину сломался генератор, то требуется срочный ремонт. Этот электродвигатель отвечает за всю электронику машины. Без него можно без ничего отнести аккумулятор в ближайший автосервис, пока аккумулятор не закипает. Необычный шум от этого ответственного узла говорит о серьезных проблемах.

Но не спешите списывать генератор с посторонним шумом, ведь он очень дорогой.В девяти случаях из десяти достаточно поменять его передний подшипник. Вам нужно только поставить диагноз. Если снятый электродвигатель закрутил переднюю крышку, сломанный подшипник либо съест, либо даст заметный люфт. Как заменить подшипник генератора рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Причины повреждения деталей качения несложные, к тому же одинаковы для всех автомобилей. Перечислим их.

  • Смазка.
  • Окончание срока службы.
  • Строгие условия труда.
  • Влага или соль.
  • Производственный брак.

Для замены подшипника на ВАЗ 2110 необходимо сначала отключить, затем снять электродвигатель. Изложу все по порядку, но сначала уточним, что готовить в ремонт:

  • набор ключей гаечных;
  • Отвертка
  • ;
  • молоток;
  • деревянный брус;
  • округлый;
  • Съемник
  • ;
  • литол смазка.

Читайте также про и.

Итак, приступим.

  1. Выключаем аккумулятор.
  2. Откручиваем гайку с пяткой генератора на регулировочном кронштейне, за несколько минут до этого брызги ВД-40 на резьбу.
  3. Снизу, со смотровой ямы, снимаем защиту двигателя, после чего откручиваем две нижние гайки крепления электродвигателя, также предварительно обработав их ВД-40.
  4. Отсоединив электрическую трубу, продеваем заветный узел снизу.
  5. Готовлю новые детали — подшипники генератора от ВАЗ 2110 № 6303 (перед) и 6203 (зад).
  6. Демонтаж электродвигателя производим также с применением проникающей смазки. В первую очередь, заблокировав роторную отвертку, откручиваем шкив.
  7. Потяните защелки, затем снимите кожух электродвигателя.
  8. Снимаем щетки, а также откручиваем 4 болта половинки разнесенного узла. Перед тем, как разрубить узел, не забудьте наклеить метки не на тот маркер.
  9. Крышку используем отверткой, снимаем крышку в сборе с ротором и штатную подвижную часть.
  10. Для демонтажа ротора от электродвигателя навинтить гайку на резьбу, далее через деревянную планку постучать молотком по гайке.
  11. Снимаем передний подшипник, аккуратно выбивая его таким же по диаметру круглого. А именно так как подшипник от ВАЗ 2110 габариты небольшие, диаметр около 27 мм.
  12. Задний подшипник со съемником.
  13. Устанавливаем новые детали, нанося смазку, затем производим сборку в обратном порядке.

Итак, мы разобрались, как поменять подшипники на автогенераторе ВАЗ 2110. На самом деле это довольно простой процесс. Вам просто нужно пройти множество этапов, а значит, потратить определенное количество времени.

Раз уж мы заговорили о подшипнике для ВАЗ, естественным будет вопрос: как ВАЗ соотносится с другими моделями? Есть ли проблемы в производстве работ, которые мы изучаем?

Другая модификация

Что касается прямого собрата вышеупомянутого автомобиля, то замена подшипников генератора на ВАЗ 2112 мало чем отличается от описанного процесса.Ведь заполнение данных автомобиля практически такое же. Причем маркировочный номер подшипника на ВАЗ 2112 идентичен упомянутому нами ранее, как спереди, так и сзади.

Для проведения ремонтных работ потребуется такой же набор инструментов и приспособлений:

  • ключи гаечные;
  • округлые и прутковые;
  • Съемник
  • ;
  • Литол.

Порядок действий.

  1. Развивайте автомобиль от аккумуляторов.
  2. Снятие электродвигателя нам понадобится как и «десятки», потому что крепится он аналогично.
  3. В описанной выше последовательности освобождаем нужные детали от сборочной единицы.
  4. Нанесите густую смазку, установите новые детали.

Особого внимания на эту инструкцию мы не уделили, так как двигатель ВАЗ 2110 и двигатель ВАЗ 2112, по сути, одинаково конденсированные, и модель генератора применяется в этих машинах одинаково.

Четырнадцатая модель

Обратимся к еще одной модификации АвтоВАЗа. Далее разберем замену подшипника генератора в автомобиле ВАЗ 2114.


Причины поломки деталей здесь аналогичны приведенным в начале статьи. Ну а что пригодится при следующем ремонте, перечислим здесь краткий список:

  • набор ключей гаечных;
  • Отвертка
  • ;
  • молоток и закругление;
  • литол смазка.


Разрежьте технику ремонта по деталям.

  1. Отсоединить клеммы от АКБ.
  2. Ослабляем длинный регулировочный болт вверху демонтированного узла, затем откручиваем нижнее крепление электродвигателя, предварительно обработав резьбовые соединения проникающей смазкой.
  3. Отсоединив все провода, снимаем электродвигатель (можно попробовать через верх), а также готовим новые детали. Их номера 180302 и 180201.
  4. Откручиваем пластиковую крышку электродвигателя, демонтируем щеткодержатель и регулятор напряжения. Заодно изучаем степень износа щеток.
  5. Отвертка, отделяющая статор от крышки. Тут, возможно, и пригодится молоток, но мы все делаем предельно аккуратно!
  6. Закручиваем гайку со стороны шкива и отделяем крыльчатку.
  7. Снимите подшипники и установите новые, нанеся густую смазку.
  8. Сборка сделана из противоположной


Нетрудно понять, что процедура напоминает процесс, описанный нами для случая с «Десяткой». То есть особой сложности, набор шагов опять же не вызывает. Но бывает, что у некоторых владельцев автомобилей ВАЗ с передним приводом либо нет времени делать ремонт своими руками, либо нет условий или достаточного количества инструментов для обращения в автосервис.

Сколько стоит ремонт?

Поэтому коснемся и такого важного момента, как значение средней стоимости частичного ремонта электрогенератора в автосервисе.

Чтобы сделать пробу по крупным городам Российской Федерации, возьмем для примера такую ​​операцию, как установка нового подшипника на генераторе ВАЗ 2110. Результаты представим в следующей таблице.

Добавляем, что купить сам подшипник на генератор ВАЗ 2110 можно по невысокой цене, в пределах ста рублей за весь комплект, состоящий из двух стандартных частей качения.

Какие подшипники на генераторе ВАЗ 2112?

Очень неприятно, когда в дороге загорается лампочка разряда аккумулятора, а из-под капота доносится скрип или свист. С большой долей вероятности можно предположить, что вышел из строя подшипник генератора — передний или задний подшипник. Сопутствующие симптомы — закипание и быстрая разрядка аккумулятора, ненормальная реакция световых фар на увеличение (уменьшение) оборотов двигателя.

Однако причины могут быть не в механической неисправности, а в электричестве — в блоке предохранителей, износе щеток генератора.Источником диссертации может быть поломка подшипника, например, направляющего ролика или просто ослабление приводного ремня. При первичном осмотре можно определить, что дело в подшипнике, например, обнаружив сильный перегрев рубашки генератора.

Частота выхода из строя может быть разной. Все зависит от условий эксплуатации (тепло и, наоборот, обилие влаги, грязи, реагентов, которыми обрабатываются в зимних дорогах), а также от качества самого подшипника.Нет никаких догадок.

Вологодская марка

Однако экспериментальный опыт владельца одной из самых популярных отечественных марок ВАЗ-2112 составил что-то вроде рейтинга подшипников генератора, установленных на этих автомобилях. Для родных «генов», как ласково называют этот механизм, под маркировкой ВАЗ 2112 3701010 (80 Ампер), подшипник с внешним диаметром 47 мм (спереди) и 35 мм (сзади), внутренний соответственно 17 и 15 мм необходимы. Маркировка у них выглядит так: передний подшипник — 6303, задний — 6203. Это для генераторов последних лет выпуска.

Ранее были установлены опции 6302 и 6202. Но на практике можно встретить такую ​​комбинацию 6303-6202, что, впрочем, не особо важно. Намного важнее не угадать производителя. Самой надежной в среде автомобилистов — ВАЗовских фанатов считается продукция ВБФ — Вологодский подшипниковый завод. Далее следует череда импортных производителей, из которых, судя по отзывам в интернете, цена наиболее подходит по формуле + качество, японская продукция Koyo.А вот на Kraft (Польша), Andycar (Чехия), Trialli (Италия) и ряд других жалоб очень много. Как уже было сказано, случай есть — вне зависимости от автора. Тем более что на «свободном» рынке можно наткнуться на китайскую подделку.

Цены на подшипники к генератору ВАЗ-2112 следующие: VBF — 40-130 руб., Koyo — 30-110 руб., Трири — от 200 до 700 руб.

Разобрать за 6000 сек

Замена подшипников генератора на ВАЗ-2112 дело хлопотное, но не сложное. Бутылочки в основном в задаче: как вывести убрать «ген» — для нашего ремонта он необходим. И снимается — после откручивания гаек и болтов, демонтажа защиты картера — снизу. Если нет лифта, то очень неудобно, тесно, не сразу орехи налетят.

Но, наконец, генератор лежит на верстаке, как на анатомическом столе. Итак, приступим, предварительно очистив его от грязи металлической щеткой.

  • Прежде всего, на стыке двух половинок корпуса сделаем метки одна против другой, чтобы правильно совместить их при сборке.
  • Сзади снимаем пластиковый кожух отверткой, откручиваем интегральное реле, отсоединив от него провод, заодно проверяем состояние щеток.
  • Снимите диодный мост, открутив 4 винта и одну гайку, при этом аккуратно обработайте шайбы под ними, чтобы не потерять — они пластиковые, диэлектрические; Если заменить на металл, то для генератора КЗ смертельный исход.
  • Отверткой отклоняем выводы обмотки, отсоединяем «плюс», обращая внимание на отсутствие окиси контакта.В случае чего его следует зачистить наждачной бумагой.
  • Затем, открутив 4 болта, отсоедините две половинки корпуса. Если сразу не получится, аккуратно перережьте их молотком по месту соединения. Если от болтов отказываться не хочется, воспользуйтесь ударной отверткой.

Новый подшипник на новый лад

Фактическая замена подшипников происходит следующим образом. Откручивается винт шкива приводного ремня, при этом отверткой снова нужно заблокировать вращение ротора, но только не за крыльями крыльчатки охлаждения (они мягкие, из тонкой жести).Сам шкив снимается, часто с помощью цианки или специального съемника. Затем запрессовывают старый подшипник. Делается это при помощи двух отверток, которые подходят к основанию с противоположных сторон, а отвертки по центру упираются в гаечные ключи с ножками (8 или 10). Это создает конструкцию, похожую на два рычага. Подшипник с небольшим усилием скаливает ось якоря, желательно с распылителем WD-40.

Второй подшипник запрессован в тыльную сторону задней части корпуса. Его выбивают путем размещения на какой-либо трубе большего диаметра, чем внешний зажим.Также следует прибить трубу, но диаметром, совпадающим с размером подшипника.

В идеале подойдет ступичный ключ от «Газели».
При запрессовке переднего подшипника (на оси анкера) необходимо подбирать размер трубки под диаметр внутреннего троса. После посадки заднего подшипника в гнездо корпуса его необходимо закрепить сердечником, можно по следам заводского сердечника. Ну а дальше все собираем в обратном порядке, не забывая про диэлектрические шайбы и метки на месте расположения половинок корпуса.Что ж, в удовольствие осталось после сборки провернуть шкив. Никакого люфта и шипения быть не должно по определению.

Как поменять шпильку на ступице

Необходимость замены шпильки ступицы наступает только после неосторожного обращения с ней. Обычно при чрезмерном затягивании колесной гайки шпилька с большой резьбой срезается, а с мелкой резьбой приходит в негодность.

Вам понадобится

  • — набор ключей;
  • — молоток.

Инструкции

1

Снимите колесо, затем с помощью ключей отверните болты направляющих суппортов. Используйте корпус и осмотрите пыльники направляющих и тормозного поршня, а также проверьте состояние и наличие смазки на направляющих. Снимите суппорт с тормозных колодок и подвесьте его на толстой проволоке. Навесьте суппорт на витки пружины, чтобы он не мешал вашим дальнейшим действиям.

2

Снимите тормозные колодки.Изучите их, оцените равномерность и степень износа. Снимите кронштейн тормозного суппорта, чтобы можно было снять тормозной диск. Для этого отверните 2 крепежных болта с помощью торцевого ключа и подходящего удлинителя.

3

Снимите тормозной диск. Обычно его легко снять со ступицы, слегка ударив по кромке деревянным молотком и потянув за руку. На некоторых моделях автомобилей, например Nissan «Wingroad», необходимо открутить 2 крепежных болта с потайной головкой.Эти болты служат для крепления тормозного диска к ступице во время замены колеса и защиты узла от грязи между диском и ступицей -го. Возьмите мощную ударную отвертку, поместите ее в очищенную от грязи головку болта и нанесите несколько сильных ударов молотком по концу отвертки. После этого болты обычно легко отворачиваются. Можно дополнительно нанести на болт проникающую смазку. Он облегчит отделение ниток от грязи и ржавчины.

4

Нанесите несколько ударов молотком по поврежденной шпильке. Она встанет со своего места с некоторым сопротивлением. Поворачивайте ступицу вручную, пока головка шпильки не совместится с прорезью в фартуке тормозного диска. Если этого слота нет, снимите фартук. Обычно он крепится на 3 или 4 болта, которые без проблем поворачиваются.

5

Удалите поврежденный штифт и установите новый на его место. Совместите шлицы шпильки со шлицами в отверстии ступицы.Наверните колесную гайку на резьбу шпильки до упора, затем потяните за нее ключом. Нажмите на штифт как можно сильнее. При необходимости выберите втулку нужной длины и поместите ее между гайкой и ступицей -й. Для уменьшения сопротивления смажьте резьбу смазкой для подшипников.

Совет 2: Как заменить тормозной диск

Если вовремя не заменить тормозные колодки, они могут повредить тормозные диски , оставив царапины на поверхности, а это означает дорогостоящий ремонт.Иногда изношенный диск все же можно отполировать и привести в порядок, но если царапины слишком глубокие, то выхода нет: тормозной диск необходимо заменить. Если эта проблема вас коснулась, скорее всего, тормозные диски придется менять с обеих сторон, так что закатайте рукава и приступайте к работе!

Вам понадобится

  • — тормозные диски
  • — набор гаечных ключей
  • — трос или проволока
  • — тормозная жидкость
  • — мелкозернистая наждачная бумага
  • — ремонтные стойки или домкраты

Инструкция

1

Подготовьте машину.Сначала отсоедините клеммы от АКБ. Помните, что безопасность — это первое! Затем слейте тормозную жидкость из главного тормозного цилиндра. Теперь приподнимите переднюю часть автомобиля с помощью ремонтных стоек или домкратов и снимите колеса с помощью гаечного ключа.

2

Отсоедините суппорты. Для этого нужно открутить два болта, которыми они обычно крепятся. Болты чаще всего располагаются вверху и внизу детали. Теперь осторожно с помощью прочного шнура или проволоки повесьте суппорт на ближайшую часть подвески или рамы, чтобы он не висел на тормозном шланге.Выньте тормозные колодки из суппорта и осмотрите их. Скорее всего, их тоже придется заменить. Снимите опору с тормозного диска, открутив соответствующие болты.

3

Снимите тормозной диск со ступицы колеса. Просто потяните деталь на себя. Если тормозной диск застрял, вставьте два болта в отверстия на нем и затяните их гаечным ключом. После этой операции диск будет освобожден, и вы сможете продолжить восстановление.

4

Подготовьте новый тормозной диск.Эту деталь нельзя ставить на машину просто из коробки. На заводе тормозные диски покрыты защитной смазкой для защиты металла от коррозии. Нашей задачей будет снять эту крышку. Используйте абразивную наждачную бумагу, при помощи которой смывайте смазку с диска плавными круговыми движениями.

5

Установите новый тормозной диск на ступицу. Теперь, когда новый тормозной диск на месте, пора поставить суппорты на место. Сначала установите крепления суппорта на тормозной диск, затем вставьте новые тормозные колодки в суппорты и закрепите суппорты на тормозных дисках.

6

Поставить колеса. После того, как вы закончили работу с тормозом и дисками , просто верните колеса на исходное место и закрепите болт. Залейте тормозную жидкость в систему и снова подсоедините клеммы аккумулятора. Теперь вам нужно прокачать тормозную жидкость по всей системе, чтобы не осталось пузырьков воздуха: просто сядьте за руль и нажимайте педаль тормоза, пока она не станет твердой.

Совет 3: Как самостоятельно поменять колесо

С проблемой спущенной шины, Столкнуться, наверное, придется каждому автомобилисту вне зависимости от пола, возраста и стажа вождения.По этой причине умение менять колесо своими руками поможет сэкономить нервы, время и деньги, если где-то в дороге с вами случилась такая неприятность.

Замена колеса с поврежденной покрышкой не требует от владельца автомобиля определенных навыков и умений, но подход к этому процессу должен быть основательным и ответственным. Чтобы ситуация с проколотым колесом не застала вас врасплох, в багажнике автомобиля обязательно должны быть домкрат, баллонный ключ, соответствующий размерам колесных гаек и, конечно же, запаска.

Меры предосторожности

Перед заменой колеса необходимо по возможности выбрать безопасное, чистое и сухое место для остановки машины. После остановки двигателя поставьте автомобиль на ручной тормоз и первую передачу или переведите рычаг селектора на парковку. Колеса фиксируют любые упоры, которые можно встретить: крупные камни, кирпичи или специальные колодки. При замене переднего колеса упоры ставятся на задние колеса и наоборот.

Подготовительные работы

Включив «Аварийный» и обозначив место работы знаком Стоп, баллонным ключом слегка ослабить колесные гайки, которые нуждаются в замене.Если этого не сделать и сразу поднять машину домкратом, то колесо, висящее в воздухе, будет просто невозможно открутить. Домкрат устанавливается в специально отведенных местах, обозначенных на нижней части кузова автомобиля с небольшими рисками; В случае остановки автомобиля на мягком грунте под домкрат необходимо положить твердый ровный предмет.

Замена колеса

Медленно поднимая автомобиль домкратом и убедившись в надежности его фиксации в этом положении, полностью открутите все гайки и снимите поврежденное колесо, положив его для фиксации под кузов автомобиля.После этого установите запаску и аккуратно затяните сначала верхнюю, а затем все оставшиеся гайки. Автомобиль опускают и после того, как колесо коснется земли, с помощью баллонного ключа затяните все гайки до конца, проверьте давление в шинах и очистите все ремонтные принадлежности.

Совет 4: Как поменять задние стойки на ВАЗ 2115

Комфортная и безопасная езда зависит от многих факторов. И состояние элементов подвески — одно из главных. И немаловажную роль играют амортизаторы, которые гасят все колебания кузова автомобиля.Они всегда в движении, поэтому, несмотря на высокое качество, нуждаются в частой замене.

Вам понадобится

  • — набор ключей;
  • — домкрат;
  • — противооткатные упоры;
  • — опоры безопасности;
  • — комплект задних стоек;
  • — съемник для пружин.

Инструкция

1

Снятие задних стоек произвести на автомобиле ВАЗ-2115 с колесами, закрепленными на передней оси с помощью упоров противоскольжения. Замена производится на ровной поверхности, хотя при наличии ямы это намного проще.Сначала небольшая подготовительная работа. Первым делом нужно установить съемник на пружину. Штатный прибор имеет ключ на 13 ключей, и им нужно производить стяжку. Оптимальным вариантом будет установка съемника на пружину при нагруженной подвеске, когда машина стоит на колесах. На этом этапе шток амортизатора не выдвигается на всю длину.

2

Поднимите отремонтированную сторону машины в домкрат. Оптимальный вариант — повесить всю заднюю часть автомобиля. Для этого используйте опоры.При их отсутствии уместятся несколько широких деревянных брусков, уложенных друг на друга. И идеальный вариант — кусок ствола дерева подходящей высоты. Главное, чтобы верхняя часть не имела острых выступов, которые могут повредить низ машины.

3

Ослабьте болты на колесах, прежде чем подвешивать заднюю часть автомобиля. Это позволит без особых усилий снять колеса со ступиц. Подвесив машину, откручиваем все болты и снимаем колеса.Откройте багажник и снимите резиновые заглушки с отверстий в очках. Кривым ключом на 17 откручиваем гайку, удерживая шток карабином на 6 или плоскогубцами.

4

Удерживая одним ключом на 17 шпилек крепления нижней части амортизатора, вторым откручиваем гайку с другой стороны. Если резьбовые соединения сильно заржавели, а это так на большинстве автомобилей, то смажьте их проникающей смазкой. Затем дайте постоять 10-30 минут, чтобы вся грязь вырвалась.В самом крайнем случае используйте подогрев резьбы, так как емкость находится рядом с ней и велика вероятность возгорания.

5

Удалите шпильку, отвинтив одну гайку. Если не поддается, то молотком и болтом, диаметр которого меньше отверстия, выбейте его. Дальнейшее снятие стойки затруднений не вызывает. После начинается сборка нового. На него необходимо установить новый пыльник и отбойник. Это самые важные элементы амортизатора.Пыльник защищает стебель от грязи и воды.

6

Сожмите пружину сильнее, чем съемник, только после того, как на нее наденут новый амортизатор. Штанга стойки должна быть выдвинута на всю длину во время сборки и установки. В противном случае его конец не уйдет в багажник. Первым делом нужно закрепить амортизатор на кузове. Для этого поставьте подставку, направив ножку в отверстие стакана. Партнер делает на нем гайку, не закручивает до конца.Далее нижняя часть амортизатора устанавливается на балку и фиксируется шпилькой и двумя болтами.

Совет 5: Как заменить подшипники

Если во время движения на автомобиле вы слышите посторонний грохот в области переднего колеса, это означает, что подшипник переднего колеса вышел из строя и его пора заменить. Вы не приложите много усилий, чтобы сделать замену самостоятельно, лишь бы инструменты были под рукой.

Вам понадобится

  • — домкрат
  • — крестообразный ключ (балонник)
  • — двухколесные отбойники
  • — торцевые головки на 12, 17, 19, 30.
  • — ключи на 10, 17, 19
  • — круглогубцы
  • — Тиски
  • — молоток и деревянный упор

Инструкция

1

Установите опоры под заднее колесо автомобиля. Поднимите переднее колесо, которое издало гул. Вставив домкрат, поднимите колесо и поверните его руками. Убедитесь, что этот подшипник является источником грохота и его необходимо заменить.

2

Опустите колесо до касания земли и сначала оторвите центральную гайку (для ступиц 30) торцевой головкой.Далее крестообразным ключом (баллоном) отрываем колесные болты. Снова приподнимите машину домкратом, и полностью открутите болты крепления колеса, снимите его.

3

Открутите болты крепления тормозного суппорта и шаровой опоры к поворотному кулаку, ключом на 17 и 19. Отметьте на верхнем болте крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку. Выкрутите оба болта с помощью ключей 17 и 19. Закрутите шпильки колеса с головкой под торцевой ключ на 12. Осторожно выбейте тормозной диск с помощью молотка и деревянного патрона.Отверните три болта на 10 и снимите оловянную пылезащитную крышку. Снимите ступицу, отвернув гайку на 30.

4

Снимите два стопорных кольца подшипника со ступицы. С помощью оправки и молотка снимите старый подшипник со ступицы. Проверить гнездо подшипника, оно должно быть без видимых повреждений. Заменить внешнее стопорное кольцо. Тисками запрессуйте новый подшипник в ступицу. Установите второе стопорное кольцо.

5

Соберите в обратном порядке.

Совет 6: Как поменять руль

Улучшить дизайн салона можно, поменяв руль автомобиля на другой, более стильный.Некоторые водители предпочитают устанавливать спортивный руль, который не только привлекательно выглядит, но и обеспечивает дополнительный контроль во время движения.

Вам понадобится

  • — Руль новый;
  • — ключ головной или торцевой;
  • — Отвертка;
  • — карандаш.

Инструкции

1

Выровняйте передние колеса автомобиля, установив рулевое колесо прямо. Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Отсоедините автомобильный сигнальный разъем.

2

Выверните винты крепления крышки рулевой колонки. Снимите нижнюю крышку рулевой колонки. Разблокируйте рычаг регулировки рулевой колонки и опустите его вниз, затем снимите верхнюю крышку рулевой колонки.

3

Удалите декоративную накладку на сигнале с помощью отвертки. Откручиваем винты сигнальной кнопки и снимаем ее.

4

Отвинтите (не полностью) гайку крепления рулевого механизма с помощью головки или торцевого ключа.Карандашом отметьте положение руля относительно вала и положение переключателя указателей поворота.

5

Сделайте несколько движений рулевым колесом в направлении «на себя», при этом рулевое колесо должно выйти из шлицев. Если есть съемник, используйте эти инструменты, чтобы удалить их. Затем откручиваем гайку и снимаем рулевое колесо с вала рулевой колонки.

6

Установите переключатель на рулевой колонке в нейтральное положение и установите новое рулевое колесо так, чтобы его спицы находились в горизонтальном положении.

7

Обязательно поверните кольцо переключателя указателей поворота так, чтобы штифт на ступице рулевого колеса вошел в паз кольца. Затяните гайку. Подключите электрика.

8

Подсоедините «отрицательный» провод к аккумуляторной батарее и проверьте работу звукового сигнала и подрулевого переключателя. На тест-драйве проверьте положение нового руля — его спицы при движении по прямой должны находиться в горизонтальном положении.

Совет 7: Как поменять шаровую опору

Шариковые подшипники являются важным элементом подвески автомобиля.Они обеспечивают поворотное соединение рычагов передней подвески с поворотным кулаком и передают различного рода нагрузки от колес к кузову автомобиля при движении с одновременным поворотом и вертикальным ходом колес. Большинство воздушных шаров «летают» по кочкам. Поэтому нужно внимательно следить за их состоянием и при необходимости менять.

Вам понадобится

  • Домкрат, ключ «на 22», молоток (или специальный съемник).

Инструкции

1

Сначала необходимо снять груз с подвески вагона.Для этого нужно разделить автомобиль и снять колесо со ступицы. Затем поместите под нижний рычаг любую прочную подставку и опустите автомобиль так, чтобы рычаг надежно опирался на подставку.

2

Затем ключом «на 22» открутите гайку шарикового подшипника.

3

Затем резкими ударами молотка по выступу поворотного кулака (в месте нахождения шаровой опоры) необходимо добиться выхода сферического шара из его посадочного места.

4

После этого ключом на «13» нужно открутить три гайки на болтах крепления шаровой опоры к рычагу.Затем можно снять шар пьедестала . Но главное не забыть снять пластину, а при сборке — поставить на место.

5

Установка нового шарового шарнира производится в обратной последовательности.

Совет 8: Как поменять лампу фары на Шевроле Лачетти

Перегоревшие лампы автомобильных фар доставляют владельцам массу дискомфорта. В сервисном центре замена лампы займет около 20 минут, но добраться до нее не всегда удается.В этом случае замените лампу фары на Шевроле Лачетти самостоятельно.

Вам понадобится

  • — новая лампочка
  • — шестигранный ключ
  • — руководство по эксплуатации автомобиля

Инструкция

1

Чтобы начать замену лампы, снимите фару. Обязательное выполнение этой операции указано в инструкции по эксплуатации. Без демонтажа фары выполнить процедуру будет практически невозможно (в случае лампы ближнего света или габаритного света).

2

Откройте капот автомобиля. Берем торцевой ключ и им откручиваем гайку, расположенную в районе моторного отсека между фарой и радиатором. Чтобы добраться до него, переместите провода. Снимите болты. Вы их сразу увидите: они расположены на верхней половине рамки радиатора.

3

Не пытайтесь снимать фару сразу после проведения подготовительных работ. Сначала слегка приподнимите его и потяните к крылу.Снимаем штифт с радиатора, который держался открученной гайкой.

4

Немного выньте фару из розетки. Вы увидите два жгута проводов, которые нужно отсоединить. Жгут, расположенный внизу, примерно посередине фары, является основным. Для снятия нажмите защелку в ее верхней части.

5

Второй жгут проводов — поворотный — вытаскиваем вместе с лампой. Для этого поверните серый картридж на 45 градусов против часовой стрелки.Можно снять фару.

6

Для замены лампы снимите крышку секции ближнего света и габаритных огней (она находится справа, если держать фару изнаночной стороной к себе). Удалите оборудование, которое не работает. При замене лампочки стояночного света будьте осторожны: она фиксируется в корпусе фары вместе с патроном без цоколя. Слегка пропустите ближний свет вверх. Это положение единственно правильное. При другой установке он ослепит встречных водителей.

Совет 9: Как сделать прическу шпильками

Правильно подобранная прическа дополнит вечерний образ и сделает вас особенно очаровательной. Для этого необязательно посещать салон. Прически шпильками вы можете сделать самостоятельно.

Вам понадобится

  • Шпильки, расческа, резинка под цвет волос, средства для укладки, декоративная заколка для волос

Инструкция

1

Classic Beam Ручка — универсальная прическа, подходящая практически для любой комнаты.Она отлично смотрится на средних и длинных прямых волосах. Возможны вариации дальнего и ближнего света, небрежного и элегантного. Чтобы сделать невысокий классический пучок, нужно собрать тщательно причесанные волосы и скатать их в толстый жгут. Затем сформируйте пучок пучков и заверните кончики волос под основу. Закрепите волосы шпильками. Чтобы сделать дальний свет, лучше собрать волосы в высокий хвост с резинкой нейтрального цвета. Она придает силу этой прическе. Затем нужно сделать пучок вокруг резинки, спрятав концы под основу и закрепив Hairstyle шпильками .Вы можете украсить букет декоративными заколками, а романтические пряди, выпущенные на висках, добавят изюминку вашему образу.

2

Французская ракушка Эта классическая прическа не выходит из моды уже несколько столетий. Секрет успеха в том, что французская ракушка визуально удлиняет шею и прибавляет несколько сантиметров в высоту. Такую прическу можно сделать как для делового мероприятия, так и для вечернего выхода. Чтобы сделать ракушку, сначала аккуратно расчешите ее волосами.Затем соберите их в хвост и плотно скрутите в жгут. Начинайте закручивать волосы от основания, постепенно продвигаясь все выше и выше, стараясь закатать жгут внутрь. Когда пряди уже сформированы в ракушке, нужно аккуратно спрятать концы и закрепить Прическа шпильками .

3

Корона Эта роскошная прическа идеально подходит для официальных вечеров и светских мероприятий. Лучше всего он подходит обладательнице длинных волос. Делается это так: волосы нужно зачесать назад и разделить так, чтобы с каждой стороны были пряди.Сделайте часть средней части волос и соберите их в низкий хвост. Используйте фиксирующие инструменты для аккуратности и надежности ваших волос. Затем заплетите косу и оберните ею голову, а концы косы соедините с хвостом на затылке и закрепите шпильками . Боковые пряди обматываем тесьмой, подправляем кончики под нее и снова все закрепляем шпильками . Резинку спрячьте скотчем и спрячьте хвостик. В качестве украшения используйте красивую заколку для волос.

Видео по теме

Источники:

  • как поменять шпильки на заднем колесе

Внутренняя настройка Opel Cadets своими руками. Тюнинг Опель Кадетт (Opel Kadett)

Первая модель автомобиля Opel Cadet была выпущена в 1936 году. Это был самый первый автомобиль, оснащенный двигателем мощностью 23 л.с., способным разгоняться до 83 км / ч. Для того времени такие технические характеристики стали настоящей новинкой. Производство автомобилей было остановлено во время войны, но затем производство было восстановлено.


Тюнинг Opel Cadett

В 1962 году появился совершенно новый Opel Kadett, получивший индекс А. Этот автомобиль значительно превосходил своего предшественника. Он был оснащен более мощным двигателем, отличался современным дизайном и мог разгоняться до 130 км / ч. После этого машину начали регулярно обновлять, появились новые модели. Первый тюнинг Opel Cadet внес в автомобиль существенные изменения: двигатель стал мощнее, количество оборотов увеличилось, повысился комфорт салона.Производство Opel Cadet было прекращено в 1991 году, но машину в наше время очень часто можно встретить на дорогах.






Opel Kadett можно назвать одним из самых качественных и долговечных современных автомобилей … Многие автовладельцы хотят сделать его по-настоящему уникальным, пытаются изменить его таким образом, чтобы автомобиль отличался от всех аналоги серийного производства. Провести тюнинг Опель Кадетт своими руками может любой автолюбитель, какими бы сложными ни были операции.

Салонный тюнинг

Приступать к усовершенствованию автомобиля Опель Кадетт можно из салона. Тюнинг салона обычно проводится в несколько этапов. Для начала следует обшить салон натуральной кожей. Конечно, вы можете использовать другой материал, но кожа будет лучшим вариантом, чтобы подчеркнуть стиль и роскошь автомобиля. Совершенно необходимо сделать хорошую шумоизоляцию, поскольку шум сильно влияет на комфорт водителя и пассажиров и способствует быстрой утомляемости.Для снижения уровня шума могут поставляться уплотнители.





Dashboard следует заменить на более функциональный и современный. Новая мультимедийная система лишней не будет. Руль можно подтянуть кожей или заменить на спортивный. Чтобы интерьер приобрел законченный вид, в интерьер следует добавить несколько полезных аксессуаров.

Внешний тюнинг

После тюнинга салона вам необходимо будет приступить к улучшению внешнего вида автомобиля.Первым делом нужно усовершенствовать кузов Opel Cadet. Для этого кузов оснащается различными накладками из карбона или пластика, а также подкрылками. Подобные операции сделают внешний вид автомобиля более спортивным. Посмотреть, насколько может измениться автомобиль , можно посмотреть на фото тюнинга Opel Cadet .



Хорошая идея — установить новые. колесные диски … С этим проблем быть не должно, так как на современном рынке запчастей к автомобилям очень большой ассортимент.колесные диски и многие другие детали, способные удовлетворить потребности абсолютно всех покупателей.

Еще одна очень важная деталь для внешнего вида Опель Кадет — это оптика. Любой автолюбитель прекрасно знает, что новые фары могут очень существенно изменить внешний вид любого автомобиля. Сейчас можно найти фары практически любой мощности и довольно интересной формы. Кроме того, отличным дополнением может стать подсветка, которая называется «ангельские глазки». «Ангельские глазки» — полностью декоративный элемент, который никак не повлияет на качество освещения, и при этом будет смотреться очень стильно.

Технический тюнинг

Opel Kadett обладает достаточно хорошими техническими характеристиками, однако многие владельцы этого автомобиля все же стремятся сделать их еще лучше. Конечно, в первую очередь многие стремятся увеличить мощность двигателя. Для этого прошивается электронный блок управления двигателем или проходит чип-тюнинг. Чип-тюнинг тоже нужно будет сделать, если были улучшены другие важные параметры автомобиля.



Совершенно очевидно, что самонастройка автомобиля Opel Kadett — это больше, чем реальная задача, которую может выполнить абсолютно любой автолюбитель, имеющий хоть малейшее представление о том, что из себя представляет автомобиль, конечно, если вам не нужно выполнять технические операции.

Для современных водителей автомобиля Opel Cadet тюнинг — отличная возможность внести существенные изменения не только во внешний вид, но и в технические возможности. В нашем магазине постоянно присутствует большой ассортимент запчастей для тюнинга данной модели.

Основные группы запчастей для тюнинга Opel Kadett:

  • Внешний обвес;
  • Оптическая система;
  • Шасси автомобиля;
  • Элементы интерьера;
  • Детали двигателя;
Во избежание проблем при установке новых деталей своими руками нужно приобретать только оригинальные запчасти… Представленные в нашем магазине оригинальные запчасти для тюнинга высокого качества, устанавливаются на сиденья без каких-либо сложностей и доработок. Все элементы обвеса выполнены из высококачественных материалов типа Fiberflex, которые практически не подвержены внешним агрессивным воздействиям. Для того, чтобы купить представленные запчасти у нас, необязательно выходить из дома, это можно сделать прямо со страниц нашего магазина. Наши профессиональные менеджеры окажут вам любую помощь в правильном подборе необходимых запчастей и элементов для тюнинга вашего автомобиля.

Этот, в духе Opel, Kadett вовсе не такой обыкновенный, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, капот открывается иначе, чем у серийных братьев. Во-вторых, под капотом у него мотор от … Chevrolet Corvette! Его позаимствовали у «американца» 1984 года рождения и удачно вживили в моторный отсек Опеля.

Фото

Цены


Новинки

Своими руками

Рано или поздно наступает момент, когда необходимо заменить стойку (и) амортизатора.Причин может быть множество, начиная от «протекающего» амортизатора и заканчивая осознанием того, что штатные настройки ходовой части автомобиля перестали отвечать запросам души водителя. Также в список причин ремонта входит износ опоры стойки, о наличии которого заявляет характерный стук, идущий именно с того места, где эта самая стойка крепится к корпусу, а именно от стекла (стекол, в зависимости от комплектации). масштаб трагедии). Описывать специальные методики диагностики износа опоры нет смысла, потому что стук, исходящий от очков, нельзя спутать с другим.

Замена подставки как есть

Для проведения работ вам потребуются следующие инструменты: ключ колесный, отвертка (плоская), кисть, ключи на 9 мм, 12 мм, 19 мм 32 мм, съемник шарнирного кардана.

Сразу оговоримся, что желательно заменить стойки сразу с двух сторон.

1. Если стойка снимается с целью более дешевого ремонта по сравнению с полной заменой, то перед ее разборкой отметьте положение опоры стойки на поверхности стекла.После этого ослабьте, но не выкручивайте полностью гайки крепления стойки амортизатора к кузовному стеклу. Также ослабьте болты передних колес.

2. Поднимите автомобиль, окончательно открутите болты крепления и снимите переднее колесо.

3. Вверните два колесных болта в ступицу, не затягивая болты. Попросите помощника включить первую передачу и нажать педаль тормоза. Снимите стопорную гайку ступицы колеса (1). Об этой операции рассказывалось в посте о замене ступичного подшипника.

4. Выкрутите болты крепления тормозного суппорта (2) к поворотному кулаку (цапфе). Не отсоединяйте тормозной шланг. Подвесьте опору к любому подходящему элементу, используя кусок проволоки. При необходимости с помощью отвертки снимите тормозные колодки с диска. Если суппорт мешает, отсоедините от него тормозной шланг. Заглушите шланг, чтобы предотвратить попадание загрязнений в систему. Помните, что если тормозной шланг отсоединен, после окончательной сборки необходимо будет прокачать тормозную систему.

5. Снимите шайбу. Затем откручиваем колесные болты и снимаем тормозной диск.

6. Отсоединить подвеску поворотного кулака нижнего рычага. Подробно об этой операции рассказывалось в посте о замене шаровой опоры.

7. Снимите приводной вал со ступицы колеса.

Индикация

При снятии внешнего шарнира приводного вала (в быту «граната») со ступицы не держите его за пыльник или непосредственно за вал, чтобы не разобрать ШРУС

8.Используя щетку с металлической щетиной, очистите наконечник рулевой тяги. Затем отверните гайку, которой шаровой шарнир конца рулевой тяги крепится к поворотному кулаку. Учитывая, что мы не собираемся менять наконечник рулевой тяги, с ним нужно обращаться осторожно. Для этого не откручивайте крепежную гайку полностью, а оставьте ее прикрученной на 3-4 витка резьбы пальца. Установите универсальный съемник на поворотный кулак (цапфу) и выдавите штифт шарового шарнира наконечника из проушины (4). В конце открутите крепежную гайку и полностью отсоедините конец рулевой тяги.

9. Откручиваем две гайки крепления подставки к стеклу. Затем, поддерживая подставку рукой, открутите оставшуюся стопорную гайку (5). Снимите амортизатор в сборе.

О помощи в выборе стеллажа будет рассказано в соответствующей статье.

10. Установка производится в обратной последовательности.

Перед установкой и затяжкой гаек амортизатора нанесите на шпильки графитовую смазку.

Технические характеристики

Тюнинг

Фото :

Этот невзрачный Opel Kadett вовсе не такой обыкновенный, как может показаться на первый взгляд.Во-первых, капот открывается иначе, чем у серийных братьев. Во-вторых, под капотом у него мотор от … Chevrolet Corvette! Его позаимствовали у «американца» 1984 года рождения и удачно вживили в моторный отсек Опеля. Что он сделал? Cordett разгон за 6,5 секунды до 100 км / ч …

Фотографии других настроенных кадетов

13S тюнинг двигателя Opel Cadet

И вот я проехал на своем Opel Kadett 13S , и решил его доработать.Прежде всего хочу сказать, что 13S очень хороший мотор, все-таки 75 лошадей выжать из 1.3 в те годы .. Но, как говорится, технологии ушли вперед, и почему бы не попробовать выжать из них побольше. Это?

Растачивание блока до большего размера, установка турбонагнетателя и другие количественные методы увеличения мощности двигателя были отброшены в сторону — иногда неинтересно, иногда дорого.

Так как у меня есть возможность снимать мерки хоть каждый день, решил померить пошагово, что к чему.

Воздушный фильтр

Журнал

REVS в 2000 году опубликовал следующие результаты испытаний различных фильтров на Corsa 1.6 GSi:

Фильтр

Крутящий момент на колесах

Усилитель на колесах

момент об / мин рост мощность оборотов рост
Панельный фильтр Опель стандартная бумага №7.49 81,2 2993 0 76,1 6146 0
Индукционный фильтр JR КОП5 70,77 87,0 2834 + 7,1% 80,5 5827 + 5,8%
Индукционный фильтр Jetex CC 06502N Ј36,59 87,0 2884 +7.1% 82,8 5672 + 8,8%
Vauxhall Отверстия в воздушной коробке ЈБесплатно 88,1 2806 + 8,5% 83,1 5580 + 9,2%
Индукционный фильтр Пиперкросс ПК037В Ј79,95 88,3 2909 + 8,7% 82,9 5818 +8.9%
Индукционный фильтр BMC TW60 / 150 Ј41,12 88,5 3031 + 9% 80,8 5679 + 6,2%
Индукционный фильтр Jetex FR 06502 Ј34,33 88,6 2884 + 9,1% 80,5 5748 + 5,8%
Индукционный фильтр Пиперкросс PK037 Ј69.95 89,5 2909 + 10,2% 81,6 5648 + 7,2%
Панельный фильтр + модифицированный корпус JR Ј31,11 89,8 2839 + 10,6% 84,6 5743 + 11,2%
Панельный фильтр + модифицированный корпус Jetex Ј30,30 89,8 2864 +10.6% 85,6 5696 + 12,5%
индукционный фильтр K&N 57 0106 1 89.07 90,1 2853 + 11% 83,1 5889 + 9,2%
Панельный фильтр + модифицированный корпус Пиперкросс Ј32 90,1 2878 + 11% 84,8 5718 +11.4%
Панельный фильтр + модифицированный корпус K&N 37,45 90,1 2853 + 11% 85,3 5644 + 12%

Доработка корпуса предполагает сверление в корпусе 10-15 одинаковых отверстий диаметром ~ 30мм.

Тысячу раз согласен, замена фильтра все же не дает большого эффекта .. Тем более, что это самое простое.Установил K&N -овски, как самый «моментальный»

Результат: Крутящий момент увеличился, мощность не изменилась.

Feel: Индукционный шум при открытой дроссельной заслонке — круто. Никаких изменений максимальной скорости. Лучше на низких скоростях, более отзывчивый отклик дроссельной заслонки — определенно того стоит.

Прямой выхлоп

Как бы он должен был снизить давление выхлопа, что позволит двигателю быстро выпускать выхлопные газы из камер.

Всю неделю конструировал для тела. Решил сделать так, чтобы можно было при случае прикрутить штатный выхлоп. Блин, тяжелая работа — почти все работы делаются под машиной. Весь мусор в твоих волосах.

Решил разделить сразу на две трубы, но оказалось, что они стали цепляться за подвеску. Пришлось подправить.

Самое главное при таких работах — поднять машину достаточно высоко, иначе вы туда не двинетесь.. Очень хотелось не думать о том, что будет, если машина упадет с опор, но мысли постоянно закрадываются в голову. Машину на стойках поднимал вверх, в принципе места достаточно, что ползать было бы вполне эффективно.

Первой задачей было удалить старую систему. В принципе, это не сложно. 30 минут постукивания, покачивания, подачи и задний банк залетел в угол. Резонатор снимать намного проще (странно, там вроде бы температура просто будет выше..)

Неприятно, но откатился болт на стыке коллектора и штанов.

Чтобы качественно исправить этот косяк, решил снять коллектор … Отсоединил провода, открутил шланг вентиляции картера, чтоб не мешал, 25 минут храповиком, сломался ключ, когда делал скрутите это. Как только я снял коллектор, прокладка разлетелась на части. Отломилась шпилька, в результате чего прокладка так сильно сгорела. Ой, вот откуда этот неприятный звук последние 3 месяца! Тьфу-тьфу, шпильку открутить удалось, а то уже грешным поступком подумывал переменить голову.. А потом избавил себя от неприятностей (все равно передумал — но об этом позже).

Прикрутил коллектор, новые штаны и центроплан — все встало довольно легко. Священник начал с того, что скрутил все части в одну :). Глушитель не хотел стоять параллельно борту машины. Затем на стыках косяков с окружностью труб. Думал побыстрее .. Начал в 9 утра, закончил все в 2:30 🙂

На следующее утро поехал, купил новую прокладку, шпильки, заодно поставил скобу, которая крепит штаны к рычагу.

В целом, когда я опускал машину, выхлоп выглядел как надо, никаких регулировок не потребовалось. Хвала Господу!

Запасные части: Я использовал систему Peco (Big Bore2), которая была доставлена ​​мне через 5 дней.

Результат: На низких оборотах изменений нет, максимальная мощность увеличена до 84 л.с. Я проводил замеры с уже установленным карбюратором, поэтому результат ниже.

Feel: Первое — разочарование.Так много работы и небольшое изменение максимальной скорости. Я была расстроена. Хотя упругость двигателя увеличилась. Теперь я мог держаться на 5-й передаче на скорости 50 км / ч.

В принципе оправдано как минимум:

1) Смотрится лучше, чем просто патрубок хромированной трубы :)))

2) Звук тише, чем я ожидал. Через несколько недель звук больше не раздражает.

3) Мощность тоже немного увеличилась в отличии от громкости.Добавлена ​​мощность на высоких оборотах.

Карбюратор: Weber 32/34 DMT (двухкамерный, но не Twin 40)

Weber лучше pierburg 2E3 , и намного лучше чем Varajet … Легче ремонтировать и настраивать.

Установка: Установка проста. Прошло 3 часа с перекурами. В комплекте с карбюратором поставлялась вся необходимая для установки мелочь — кронштейны, болты, шланги и т.д. K&N — овский фильтр сел как родной, нужно всего 4 болта.Один нюанс — трос дроссельной заслонки надо было за другой держать, а то цепляет.

После установки нужно отрегулировать карбюратор, т.к. заводских настроек подачи топлива нет. Правильно это сделать при замере мощности. Можно жиклеры менять — ставить больше, меньше. Поставил чуть больше заводских.

Результатов: Поход без существенных изменений максимальной мощности. Повышенная отзывчивость.

Feel: Не то, что я хотел.Более быстрое ускорение, чуть более отзывчивая дроссельная заслонка. При открытии второй камеры раздается крутой индукционный «рев».

Дальнейшее использование навело на мысль, что не зря. Повышена отзывчивость — уже приятно. Главное — не надеяться на скоординированный подъем власти — одно разочарование.

Головка блока — PMC Supaflow

Эта головка блока цилиндров позволяет подавать больше смеси во впускные клапаны.

Установка: Прошло 8 часов (собрал с новым валом и обезуглерожил поршни)

Результат: Собрал вместе с валом, вкл.результат ниже

Ощущение: Все еще не так быстро, как хотелось бы, но поначалу намного бодрее, особенно когда он идет выше 3000 об / мин. Намного более отзывчивый. Значительно увеличилась максимальная скорость.

Тюнинг распредвала Dr Schrick

Более высокий подъем кулачка и более длинные фазы — клапаны остаются больше и дольше. Это позволяет увеличить максимальную мощность на высоких оборотах, но снижает крутящий момент на низких оборотах.

Установка: Простая. Прошло 8 часов, но вместе с установкой головки и обезуглероживанием поршней.

Предупредить, что вал нельзя смазывать СПЕЦИАЛЬНЫМ маслом для вала перед установкой. Я окунул его в чистое моторное масло и нанёс сверху дисульфид молибидена. В ЧВК мне посоветовали сделать именно это.

При установке открутил первую свечу зажигания и поставил первый поршень в ВМТ. Это потому, что если ошибешься на зуб, то получишь сильное снижение мощности и момента, вместо радости от тюнинга деталей .

Результат: Увеличение мощности.На графиках — карбюратор не настроен, заменен только жиклер холостого хода. Решено не тюнинговать, пока не будет доставлен тюнинг , выпускной коллектор … Двигатель слабоват на высоких оборотах, а значит из него можно выжать чуть больше.

Выпускной коллектор был отложен, потому что мне прислали коллектор от другой машины, поэтому пришлось подождать .. Эффект более высокого подъема клапана и более широких фаз хорошо виден. Прирост крутящего момента и мощности на высоких оборотах, а на низких — потери.Точка пересечения 4000 оборотов. Максимальная мощность увеличена на 9,5% с 84 л.с. до 92 л.с., но чтобы это почувствовать, надо проехать на 4000 об / мин. Интересно, что на графиках продаж PMC прирост начинается с 2000 об / мин при 1,4. Разница в том, что придется устанавливать выпускной коллектор.

Выпускной коллектор — 4-х трубный PMC

Уменьшает сопротивление выхлопных газов, уменьшает смешивание 2-го и 3-го цилиндров в выпуске.

Коллектор мне доставили через 4 недели.Переставить проще простого. Открутил — прикрутил, за исключением небольших несовпадений по диаметру отверстий под болты — но вот пять минут резаком и готово. Самое простое 🙂

По ощущениям: Шумоизоляция. Уменьшился сзади и увеличился спереди. Любовь нужна карбюраторная установка .

Для этого история прерывается ..

выводы

К мощности можно получить + 10% — + 20%, но и затраты растут (около 2000 рублей за каждую выжатую из 1 л.3), а делать все равно нужно в правильном диапазоне оборотов. К сожалению, при таком объеме очень сложно получить желаемый прирост крутящего момента в среднем диапазоне (максимальный крутящий момент линейно зависит от объема двигателя).

Для автомобиля с хорошим ускорением нужен хороший момент в широком диапазоне оборотов. Не нужно смотреть на большие HP. на любых других графиках. Настроить двигатель на большой прирост мощности за счет увеличения крутящего момента на высоких оборотах несложно, а как же на низких? Можно выйти под 100 лс.с 1.3, но все равно потребуется много объема.

Стандартный вагон предназначен для:

— Экономия топлива

— Комфорт

— Езда в разных диапазонах оборотов и нагрузках

— Долгий срок службы

Раллийные машины этого класса настроены на 130-140 л.с., но, к сожалению, заехать на них нереально повседневная жизнь. Более того, от таких настроек существует постоянная угроза «гибели» двигателя. Зато гражданский мотор очень прочный.Автомобиль скорее сгниет, чем придет время его смерти.

Да, двигатель 1,4 можно настроить на 75 л.с., 1,6 — на 95, но почему? Это разные весовые категории, и вы не должны выходить за пределы своего района.

Итак, если вам нужна мощность, всегда начинайте с двигателя максимального объема, который вы можете достать. Если развлечение — как раз такой случай описан выше :). Удачи.

Отзыв пользователя Opel Cadet

Год выпуска: 1986, Год выпуска, индекс оригинального кузова:
Купленный автомобиль: б / у
Владелец этого автомобиля на момент написания обзора, лет: 9 месяцев
Мой пробег на этом автомобиле на момент написания этого обзора, км: 20 тыс.
Общий пробег автомобиля, км: даже не знаю для какого круга

Комплектация: салон: ткань, 4-х дверный центральный замок, люк, музыка — короче полный стандарт и многое другое для авто такого класса.

Двигатель: бензиновый, Объем в литрах: 1,6, Мощность в л.с.: 75
Коробка передач: механика
Привод: передний

Тип кузова: седан

Эксплуатация: круглогодично

Салон. Общая эргономика, сиденья, руль, педали, рычаги / кнопки. Качество материалов и отделки салона. Комфорт для водителя и пассажиров. Это обновленный обзор, который стал более реалистичным 🙂 Сразу скажу, ставлю эту машину на свой год, и, соответственно, в сравнении с новыми «Жигулями».Я не против «Жигулей», особенно насчет 10-го семейства (особенно 16-клапанных, потому что на взлете тяжело гонять) и считаю, что это неплохая машина, но на сегодняшний день я бы предпочел подержанную иномарку. Ну это чисто мои сексуальные трудности. Надеюсь, я никого не обидел. В целом меня все устраивает. Салон конечно простой. Хотел еще и велюр (но на тех моделях, где есть велюр, лучше без него. За столько лет эксплуатации превращается в это!), Электронная почта.стекла, кондей и тд, но это не машина. Здесь вы платите реальные деньги за настоящую машину. Сравниваю там с VW Gоlf и той же породы, т.к. Я считаю, что цены завышены. Итак о салоне. Пришлось париться, но вот спустя 9 месяцев я вроде почти победил, но до конца, наверное, никогда не смогу победить постоянный скрип, хруст и т. Д. Дешевый пластик. В машине мало места, особенно для задних пассажиров, но класс машины соответствующий, сам знал, на что иду.Люк есть, но я использую его для подсчета звезд, а также как дополнительное освещение. после первого дождя потекла, и я плотно замазал герметиком. Установил, а точнее снял крутые колонки с первого Кадетта (жалко было продавать), а после того как я попытался со всем двором подключить их к магнитоле и сжег, купил новую магнитолу Панасоник рекордер. Кстати, звучит хуже чем JVC! Подумал о тонировке (есть легкая заводская), но тут забил.Когда появятся деньги, то может и сделаю, если не продам. Дальше. Сиденья мне по удобству хватает, но хотелось бы более толстую спинку, но боковая поддержка слабовата (у меня нет салона Рекаро). На крутых поворотах нужно держаться за колено пассажира — тоже его плюсы. Ручник какой-то странный. В прошлой машине было нормально, а в этой вроде заржавело. Что бы он ни делал, но он вибрирует и еле ходит — даже zay: al me (извините, дамы).Дверные полотна постоянно отходят, потому что собаки отваливаются, а новых найти не удается. Сегодня окончательно приварил заднюю полку, а заодно и ребро жесткости (просто лопнуло). Когда купил, сразу заметил, но: внешний вид машины был сильнее всех дефектов. Сразу появилась какая-то целостность машины, особенно это чувствуется при поворотах и ​​вся задница перестала дребезжать. Даже душа радуется! Потом перед зимой купил комплект ковриков, а то мгновенно сгнило.

Видимость вперед / назад. Работа дворников, фар. Окна большие, на 2-й день сливаешься с машиной и чувствуешь это полностью. Большие и красивые боковые зеркала заднего вида- гордость моего Опелька 🙂

Мотор, коробка передач. Динамика автомобиля. Это Опелька 1.6 моно, 75 л.с. Довольно громкий мотор, иногда даже на педаль не хочется нажимать, только бы не рычать. И так зверь. При массе 900 кг хватит на уши! Все делаю жигулями, но однажды сделал ВАЗ 2112 как щенок.Подозреваю, что обычного 16-ти клапанного там не было. Так вот, проблемы с холостым ходом … Просто не могу убрать вибрацию. До этого было 1.3-шелест, а этот стонет как Даун. Но он мне нравится. Когда вы едете 120 по трассе и вам нужно сделать рискованный обгон, тогда вы благодарите дополнительных 15 лошадей, они — моя уверенность и безопасность на дороге. Однажды, прямо перед резиденцией Путина, время было обрезано. К счастью, в этом двигателе клапана не погнулись, иначе было бы.И еще раз перестал запускаться — сдох раздатчик. Купил 2500 рублей на разборку. (Думаю просто сдох переключатель, но магазин не дал гарантии, поэтому решил, что лучше будет купить сборку) !! Потом машина 2 месяца парила мне мозг бешеными поворотами. Раньше она их почти не держала, иногда даже глухая, а в один прекрасный день вдруг взревела. Ну подумал наконец-то — наивно! Снял по воздуху, думаю где болт регулировки оборотов, но болтов нет.А в книгах ничего не сказано. И она рычит (3500 оборотов в минуту). Сколько бензина потом сожрал, может надо было на работу ехать. И никто не хотел со мной связываться. Один хозяин (его мать) оказал нам услугу и после 5 часов ожидания принял нас. Короче умер датчик положения дроссельной заслонки. Родные 2500 руб, а от десятков 100 руб. Спасибо Жигулям Пришел как родной. Я так счастливо уехал на 2 дня, и она снова для себя. Мы приехали туда снова, и бригадир сказал, что больше не хочет заниматься моей машиной, и его тут же отправили.Приехал в гараж, залил смывки для форсунки, потом через выхлоп вылетела куча всякого дыма. Проблема ушла, недавно повторилась, но с помощью того же лекарства — все снова в норме. Странно .: Потом на обоих Опелях поменял прокладки блока цилиндров (люблю дымить в глазах), поменял радиаторы. Когда потек на второй, это совпало с тем временем (ноябрь), когда я решил продать машину (получил). Что ж, не куплю новый и не верну, как с первым кадетом.Залил туда горчицу, которая забила все, в том числе и радиатор печки.

Потом передумал продавать машину, и наступили холода, вместе с которыми я чуть не отдал ее на дуб. В целом печка в машине отличная (впечатления от первой остались), но вот ситуация. Короче, родители дали мне деньги на радиатор б / у (через некоторое время потек как решето). Залили антифриз (грязный — ужас, мылом воняет, кусками металла, какой-то тряпкой), положили и оказалось, что купили у 1.3, но все прошло хорошо. В машине стало намного теплее. И вот три дня назад у этого тоже сломалось колено. Представляете, как я добрался из центра города до гаража, когда тонкая струя радиатора «мочилась» на выпускной коллектор. В итоге 2 дня назад я подарил (точнее, родителям) очередному кадету очередной новый радиатор. Отныне машина теплая. Кстати, земля заводится в любую погоду (даже после 5 дней простоя). Передача инфекции. При покупке была приподнята педаль сцепления, что указывало на выход из строя диска сцепления.И, как всегда, в стеле моего Опелька в 3 часа ночи после ночного сеанса кино со своей девушкой он решил умереть. Однажды мне было достаточно трогаться с места, и я поехал домой, не касаясь ни одной бесполезной педали (спасибо моему отцу за то, что он научил меня водить машину). Купил все в сборе (2 тыс. Руб.). Сейчас передачи переключаются идеально, ни намека на хруст. В такие моменты вы думаете, каким он был, когда был новичком. И мне очень не хватает передачи 5, которую уже хочется включить после 80 км / ч.
Средний расход топлива: лето 6-9, зима 7-10

Управляемость, плавность хода, энергоемкость подвески. Тормоза. Подвеска (жесткая). Отдельная песня. Купил с мертвой подвеской, похожей на погремушку. Когда после приваривания рычага мастер выкатился, он уже засмеялся. Ахтунг !! Никогда не покупайте бывшую в употреблении подвеску в разобранном виде. Тот, у кого много денег, не может смеяться, сам он не дурак. Но в результате даже 1 тысяча не прошла, умерла. Поставить обратно самые крутые волговские амортизаторы — гад.Дополнение с новыми пружинами — попа поднялась, проходимость увеличилась (особенно на наших дорогах). Да, пружины. Едем по новой правительственной дороге от резиденции Путина где-то 140-150. В машине 4 человека, вот на повороте начинает пахнуть жженой резиной. Стало страшно, и сразу прекратилось. Смотрю, а боковина колеса износилась. Короче без нагрузки пружины держат кузов, и как только кто садится, машина сразу садится на арки.Сначала мастера сказали, что надо арки расширить и это будет стоить 400 долларов. Я чуть не умер. И тут хороший друг сказал просто поменять пружины. Так он и сделал. Сейчас езжу и проблем не знаю. Совет кадетским мастерам: ставьте волговский амортик. Они долго гуляют и стоят в 3 раза дешевле своих сородичей. Это будет только немного тяжелее, но со временем привыкаешь. Настоятельно не рекомендую ставить от 2141, т. К. Идут по конструкции без пыльников, поэтому придется снимать от старых, а они у меня просто сгнили.А без пыльников у меня было 2 тыс. Поменял пыльники ШРУСов, поставил качественнее, дороже, а они одни сдохли через 3 тысячи. Вывод, лучше покупать от восьмерки. Он и дешевле, и эластичнее. Так же поменял стабилизаторы. Кстати, мне очень не нравится пустой руль. На скорости просыпается даже чувство страха. Ну очень легкий! Город конечно классный, но по трассе. Люди всегда думают, что у меня есть гидроусилитель руля, когда видят, как я держу руль одной рукой.Да, не надевайте резину. Глупость в машине до падения и колеса все время выкидывает в занос, да и по мокрому асфальту вообще, как корова на льду. Шипованная Nokia 2 лучше на мокром асфальте, чем Матадор (почти полностью убитый за лето).

Резина летняя (производитель, размер): Matador (полная г)
Резина зимняя (производитель, размер): Уралшина (хорошо, но потерял много шипов)

Багажник, возможность трансформации салона. Багажник огромный — можно спрятать несколько трупов 🙂 Жалко, что нет полок, ящиков — они еще нужны.Но меня все устраивает как нельзя лучше. Заднее сиденье легко снимается и получается классная кровать 🙂

Преимущества. Плюсов много, их даже не замечаешь, просто воспринимаешь как должное. Тем, кто хочет раскачиваться, раскачиваться, выпендриваться и иметь хорошую машину за небольшие деньги, то рекомендую Opel Cadet. Но при покупке нужно быть очень осторожным. Действительно, не нужно искать идеальных кадетов — их нет. Поверьте, второй у меня уже есть. Самое главное, постарайтесь найти такую ​​с хорошим кузовом и двигателем, а остальное зависит от вас! Кстати, все девушки просто сумасшедшие.Моя девушка просто любит машину. Когда продавали первую, чуть не плакала, ну а вторую даже продавать страшно 🙂

Недостатки. много, но с ними надо мириться, т.к. старый автомобиль

Доработки / тюнинг. Комплект (пятиспицевый, широкий). Обязательно поставьте брызговики, иначе он без них действительно выглядел невинно. Короче, когда мы его покупали, Опелек была невинной девушкой, а сейчас она уже красивая и страстная женщина. Мы с девушкой называем его нашим малышом, нашей девочкой 🙂 Он ставил шикарную музыку.Задняя полка на седане просто шикарна — трехполосная фурнитура встала без проблем, железную полку даже не разрезал, ну бас она держит … Кстати огромную антенну поставил на крыло за 50 руб. — ресепшен просто ошеломил, да и смотрится круто.

Ремонт, обслуживание. Тело. Беда Опелей (старых). Моя первая Cadett (первая иномарка в семье) была вообще вся гнилая, даже багажник с корнями вырвало! Про днище и пороги я вообще молчу.Когда после покупки успокоились и здраво оценили, как вы оцениваете старые «Жигули», они с отцом почувствовали себя полными лохами. Даже маме было стыдно говорить, но когда у нее закончились силы и деньги на ремонт, пришлось признаться.

Честно говоря, даже не думал, что иномарки такие гнилые. Да, я с детства помню, как варили копейки, но иномарки. Короче разочарование. Тогда, кстати, этот двигатель Кадетта все еще был прикрыт.И когда они увидели в магазине второй Cadett, то были ошеломлены состоянием. До этого ездила девушка, двигатель был после кап. ремонт, а то уже 1.6, а то и 1.3 мне не хватило, может было обидно когда жигули делали. Короче, лучшего кадета я не видел. Но потом: после двух месяцев эксплуатации приподнял велюр из-под ног пассажиров и оказалось, что надо эти места готовить, и через пару недель домкрат помыл оба порога.Кстати, 2 недели назад машина все-таки отвалилась от домкрата, сделав дыру в пороге. Но пороги недорогие, весной поменяю. Просто передо мной меняли арки, вроде вроде в порядке. Как и в предыдущей машине, у меня вырвался рычаг из корпуса. Варили 2 раза, и оба были вырваны с корнем. По гарантии все было переделано, но в третий раз (даже самое нелепое, хотя надо поплакать) якобы этот мастер заболел и сделал другой.И в третий раз снова попытались забрать деньги, но их тут же отправили, и они быстро убежали, увидев выражение лица отца. Почему? Объясняю: каждый раз при вытаскивании рычага сразу же вытаскивались ШРУСы (после чего они уже хрустели), и, соответственно, мне пришлось сразу звонить папе, чтобы он подошел ко мне с веревкой, а потом на веревке домой. И все это происходило по пятницам, 3 недели подряд, короче полный каламбур. Кстати, вспомнил, что когда я ударил крыло на последнем кадетте, чтобы сбить снег, там образовалась дыра, в том-то и дело.И что самое странное, чтобы продать первый Кадетт, нужно было полностью приготовить все и вся. И оказалось, что у него на металле больше слоев антикоррозионных покрытий, чем на VW (сам видел после аварии). В полу дыра, начинаешь ее чистить, а в пяти мм от нее уже металл белый (обработанный), как штампованный! Эта машина странная, Опель:

Что еще вы хотите сказать об этой машине. Поначалу водил как псих (разве что нормальный человек будет ездить на кадете 190 км / ч (по спидометру, а по паспорту думаю 170)), потом немного успокоился, а точнее в задницу я въехал, генерал.Тревоги витали в их мозгах и непрерывно кричали. После того, как на меня упал пол в доме соседей (окна выходят на другую сторону), я решил пойти починить. Нашел причину, исправил.

Потом я начал снова, но это просто надоело. Я взял кухонный нож, спустился вниз и порезал ее: провода на роге. Поменял все ступичные подшипники, задний правый совсем развалился и на скорости 90 км / ч застрял на той же правительственной трассе. Я чуть не влетел в почту! Ощущения неописуемые.Колодки тормозные все менял, некоторые уже несколько раз. Поменял все тормозные цилиндры, поменял задние стропы. Они сделаны из металла, который, как и сам кадет, гниет. На обеих машинах вышли из строя тормоза (закончилось все нормально). Установили новые стропы от 8-ки, осталось только перекатить штуцер. После первых заморозков из всех трещин потекло масло. Поменял все прокладки и датчики (прокладка клапанной крышки уже 3 раза это болезнь) и масло перестало уходить. И знаете, самое крутое, что когда ты делаешь что-то, на что уходит много времени, тогда такое счастье.А затем на новой машине, если вы это сделаете, вы вернете ее, но она все равно будет не лучше новой. И самое главное, что на этой машине я проехал аж 20 тысяч. Да, Cadett — машина, которая любит кататься на веревочке и все время проводить в гараже. Но я люблю ее, потому что она мне тоже приносит много радости, хотя хотелось бы большего. Кто не любит свою машину? Всем удачи, надеюсь, что всех порадовал и никого не обидел.

Если возможно, следующая машина будет: Хочу Audi 80, Passat, но, боюсь, мне снова придется много вкладывать в старую машину.

Опель Кадет

Купе проекта. Я начал этим заниматься год назад.

Кузов был взят хэтчбек с задним 3Д. И багажник сварен из Асконы. Но выглядело не очень хорошо, поэтому все было переделано под корень и приварена нижняя часть седана Кадет.

В данный момент проект подходит к своему логическому завершению (надеюсь) и скоро будет реализован.

Да, кстати, носилки установлены от Vectra a, торпеда от aster f.Ну и конечно же ГУР, абс, приборка LSD и т.д.

Интересно, поставить ли автомат и не надуть ли двигатель зарядным устройством?

Ах да, и ламбо-петли наверно установят, но не факт.))

Все магистрали (тормозная, топливная) будут проложены по салону, думаю так будет лучше.))

Подумываю еще что-нибудь сделать с задними фонарями, ток пока не определился какой именно, хотелось бы найти какую нить фанарика горизонтального размещения с тремя секциями.Если кто увидит что-то подобное, скиньте ссылку плиз …))

Прикинул фары от калины. Начал резать телевизор, думаю на днях прикрутить фары.

Сегодня установили левую евро ручку от ВАЗ 2110. Прошло минут 40, из них 15 на поиски орехов …)) Фото лучшего качества будут чуть позже.

По базе

Двигатель 2.0 (115 л.с.)
Автомобиль 1991 г., куплен в 2005 г.
Opel Kadett E выпускается с 1984 г.

Для современных водителей автомобиля Opel Cadet тюнинг — отличная возможность внести существенные изменения не только во внешний вид, но и в технические возможности.В нашем магазине постоянно присутствует большой ассортимент запчастей для тюнинга данной модели.

Основные группы запчастей для тюнинга Opel Kadett:

  • Внешний обвес;
  • Оптическая система;
  • Шасси автомобиля;
  • Элементы интерьера;
  • Детали двигателя;
Во избежание проблем при установке новых запчастей своими руками необходимо приобретать только оригинальные запчасти. Представленные в нашем магазине качественные оригинальные запчасти для тюнинга устанавливаются на сиденья без каких-либо усложнений и доработок.Все элементы обвеса выполнены из высококачественных материалов типа Fiberflex, которые практически не подвержены внешним агрессивным воздействиям. Для того, чтобы купить представленные запчасти у нас, необязательно выходить из дома, это можно сделать прямо со страниц нашего магазина. Наши профессиональные менеджеры окажут вам любую помощь в правильном подборе необходимых запчастей и элементов для тюнинга вашего автомобиля.

Первая модель автомобиля Opel Cadet была выпущена в 1936 году. Это был самый первый автомобиль, оснащенный двигателем мощностью 23 л.с., способным разгоняться до 83 км / ч.Для того времени такие технические параметры стали настоящей новинкой. Производство автомобилей было остановлено во время войны, но затем производство было восстановлено.


В 1962 году появился совершенно новый Opel Kadett, получивший индекс А. Этот автомобиль значительно превосходил своего предшественника. Он был оснащен более мощным двигателем, отличался современным дизайном и мог разгоняться до 130 км / ч. После этого машину начали регулярно обновлять, появились новые модели.Первый тюнинг Opel Cadet внес в автомобиль существенные изменения: двигатель стал мощнее, количество оборотов увеличилось, повысился комфорт салона. Производство Opel Cadet было прекращено в 1991 году, но машину в наше время очень часто можно встретить на дорогах.






Opel Kadett можно назвать одним из самых качественных и долговечных современных автомобилей. Многие автовладельцы хотят сделать его по-настоящему уникальным, стараются изменить его таким образом, чтобы автомобиль отличался от всех своих серийных собратьев.Сделать тюнинг Opel Kadett своими руками сможет любой автолюбитель, какими бы сложными ни были операции.

Салон тюнинг

Приступать к усовершенствованию автомобиля Opel Kadett можно из салона. Тюнинг салона Опель Кадетт обычно проводится в несколько этапов. Для начала следует обшить салон натуральной кожей. Конечно, можно использовать и другие материалы, но кожа — лучший вариант, чтобы подчеркнуть стиль и роскошь автомобиля. Совершенно необходимо сделать хорошую шумоизоляцию, поскольку шум сильно влияет на комфорт водителя и пассажиров и способствует быстрой утомляемости.Для снижения уровня шума могут поставляться уплотнители.





Панель приборов следует заменить на более функциональную и современную. Новая мультимедийная система лишней не будет. Руль можно подтянуть кожей или заменить на спортивный. Чтобы интерьер приобрел законченный вид, в интерьер следует добавить несколько полезных аксессуаров.

Внешняя настройка

После тюнинга салона нужно будет приступить к улучшению внешнего вида автомобиля.Первым делом нужно усовершенствовать кузов Opel Cadet. Для этого кузов оснащается различными накладками из карбона или пластика, а также подкрылками. Подобные операции сделают внешний вид автомобиля более спортивным. Посмотреть, насколько может измениться автомобиль , можно посмотреть на фото тюнинга Opel Cadet .



Хорошая идея — установить новые диски. С этим проблем возникнуть не должно, так как на современном рынке автозапчастей очень большой ассортимент колесных дисков и многих других запчастей, способных удовлетворить потребности абсолютно всех покупателей.

Еще одна очень важная деталь для внешнего вида Opel Cadet — это оптика. Любой автолюбитель прекрасно знает, что новые фары могут очень существенно изменить внешний вид любого автомобиля. Сейчас можно найти фары практически любой мощности и довольно интересной формы. Кроме того, отличным дополнением может стать подсветка, которая называется «ангельские глазки». «Ангельские глазки» — полностью декоративный элемент, который никак не повлияет на качество освещения, и при этом будет смотреться очень стильно.

Технический тюнинг

Opel Kadett имеет неплохие технические характеристики, но многие владельцы этого автомобиля все же стремятся сделать их еще лучше. Конечно, в первую очередь многие стремятся увеличить мощность двигателя. Для этого прошивается электронный блок управления двигателем или проходит чип-тюнинг. Чип-тюнинг также потребуется провести, если были улучшены другие важные параметры автомобиля.



Совершенно очевидно, что самонастройка автомобиля Opel Kadett — это больше, чем реальная задача, которую может выполнить абсолютно любой автолюбитель, имеющий хоть малейшее представление о том, что такое автомобиль, конечно, если нет необходимо выполнить технические операции.

ВАЗ 21124 16 клапанов масса

Автомобильный двигатель

Тип двигателя: L4
Расположение двигателя: спереди, поперечно
Аспирация: Нет
Мощность двигателя, л.с.: 91
Достигнуто при об / мин: 5600
Объем двигателя, см 3: 1589
Крутящий момент, Н * м / об / мин: 137/3700
Максимальная скорость, км / ч: 185
Время разгона до 100 км / ч в секунду: 12
Рекомендуемое топливо: AI-95
Расход топлива (по городу), л / 100 км: 8.8
Расход топлива (за городом), л / 100 км: 5,5
Расход топлива (смешанный цикл), л / 100 км: 7,2
Количество клапанов на цилиндр: 4
Газораспределительная система: верхний клапан с двумя распределительными валами
Система питания: многоточечный впрыск топлива

Об автомобиле ВАЗ 21124

ВАЗ 21124 выпускался на заводе ВАЗ.Разработанная модель автомобиля получила название ВАЗ 2112. Данная модификация ВАЗ 2112 оснащена 5-дверным кузовом. хэтчбек. Модификация способна развивать мощность до 91 лошадиных сил … Эта модификация оснащена двигателем объемом 1,6 л. Модификация способна разгоняться до 185 км / ч. ВАЗ дает рекомендации заправлять автомобиль топливом АИ-95. Габариты ВАЗ 21124 — 4,17х1,68х1,42 м. Всего машина может перевозить 5 пассажиров. Общий вес автомобиля составляет примерно 1070 кг.Максимальная снаряженная масса автомобиля — 1545 кг.

При производстве автомобилей десятого семейства ОАО «АвтоВАЗ» постоянно совершенствовало их силовые агрегаты. И двигатель 21124 не исключение.

Созданный на базе в 2004 году, этот двигатель выгодно отличается от этой серии высокими экологическими характеристиками и увеличенным объемом цилиндров.

В дальнейшем он стал прототипом более мощных силовых агрегатов ВАЗ:

  • , который с 2007 года устанавливается на ВАЗ 2170 «Приора»;
  • 21128 объемом 1.8 литров, серийно выпускается на предприятии «Супер-авто» и предназначен для установки на LADA 112 Coupe, LADA «Приора» и другие.

Технические характеристики

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Объем цилиндра (рабочий), см3 1599
Максимальная мощность, л.с. с. (при 3800 об. / мин.) 98
Максимальный крутящий момент, Нм (при 3800 об / мин) 136,8
Количество цилиндров 4
Количество клапанов на цилиндр 4
Общее количество клапанов 16
Диаметр цилиндра, мм 82
Ход поршня, мм 75.6
Система подачи топлива Электронный впрыск
Степень сжатия 10,3
Вид топлива АИ-95
Расход топлива, л. / 100 км. (город / трасса / смешанный режим) 8,9 / 6,4 / 7,5
Смазочная система Комбинированная (под давлением + распыление)
Масло прикладное 5W-30, 5W-40, 10w-30, 10W-40
Объем масла в картере, л 3.5
Система охлаждения Жидкостная, закрытого типа, с принудительной вентиляцией
Охлаждающая жидкость На основе этиленгликоля, плотность 1,07-1,08 г / см3
Масса, кг. 121
Ресурс мотора, тыс. Часов (заводской / опытный) 150/250

Силовой агрегат устанавливался на автомобили ВАЗ: 21104, 21123, 21124 и 211440-24 («Супер-авто»).

Описание

Двигатель ВАЗ 21124 входит в линейку 16-клапанных силовых агрегатов производства ОАО «АвтоВАЗ».Представляет собой рядный 4-цилиндровый силовой агрегат с верхним расположением распредвалов и электронным впрыском топлива (форсунки).

Газораспределительный механизм приводится в движение ремнем, который необходимо менять каждые 45000 км. При этом производитель рекомендует каждые 15 тысяч км пройденного пути осматривать его на предмет повреждений и устранения провисаний.

Читайте также: Двигатели Лада Веста: характеристики, неисправности и тюнинг

Двигатель ВАЗ 21124 собран на базе старшего (197.1 мм) блока цилиндров модификации 11193-1002011, использование которого позволило довести ход поршня до 75,6 мм. Это привело к увеличению полезного объема цилиндров до 1,6 л, крутящего момента и мощности силового агрегата.

Разработчикам мотора 21124 удалось устранить существенный недостаток, присущий многим моторам. При обрыве приводного ремня силовой агрегат не гнет клапан. Этого удалось добиться за счет оснащения поршней специальными отверстиями, исключающими контакт поршня с клапаном в аварийной ситуации.

Применение гидравлических толкателей позволило отказаться от регулировки зазоров клапанного механизма. Правда, это повысило чувствительность мотора к качественному моторному маслу.

К характеристикам двигателя ВАЗ 21124 также можно отнести:

  • отсутствие высоковольтных проводов … Вместо этого на каждую свечу зажигания была установлена ​​отдельная катушка зажигания;
  • наличие специальных форсунок, предназначенных для охлаждения днища поршня. Они запрессованы в опорные стойки.

Техническое обслуживание

Обслуживание двигателей ВАЗ 21124 в основном сводится к периодической замене расходных материалов — моторного масла и охлаждающей жидкости.

Главное требование, которое необходимо выполнить, — это проверить двигатель на герметичность. Как правило, замена технических жидкостей осуществляется после устранения обнаруженных утечек в сроки, указанные в регламенте эксплуатации:

  • моторное масло — через 15000 км;
  • заменяют охлаждающую жидкость, если она кардинально изменила свой первоначальный цвет.Обычно охлаждающая жидкость приобретает цвет ржавчины через 25-40 тыс. Км. Перед заменой желательно промыть систему охлаждения.

Неисправности

Двигатели ВАЗ 21124 обладают таким же набором характерных недостатков, присущих всем двигателям ВАЗ. Наиболее частыми являются:

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИЧИНЫ УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Двигатель работает нестабильно или глохнет на холостом ходу. Ÿ Неисправен датчик холостого хода.

Утечка воздуха через шланги вентиляции картера и шланг, соединяющий впускной коллектор и тормоза вакуумного усилителя.

Ÿ Поменять датчик холостого хода;
заменить поврежденные шланги;
Ÿ Затяните хомуты для шлангов.

Если не помогает, проверьте исправность системы впрыска топлива.

Двигатель не развивает полную мощность. Ÿ Дроссельная заслонка не открывается полностью.
Ÿ Неисправен датчик дроссельной заслонки.
Ÿ Воздушный фильтр засорен.
Некачественное топливо.
Ÿ Отрегулируйте привод дроссельной заслонки;
Ÿ поменять неисправный датчик;
Ÿ поменять воздушный фильтр.
Повышенный расход топлива. Ÿ Ÿ Утечки топлива в соединениях.
Ÿ Неисправные форсунки и / или система зажигания.
Повышенное сопротивление движению машины.
Ÿ Залить качественное топливо;
Ÿ Проверить и при необходимости подтянуть крепежные хомуты. Заменить поврежденные детали;
проверить работу системы управления двигателем и впрыска топлива;
Ÿ Проверить углы соосности передних колес, тормозную систему и давление в шинах.

«Лада» десятого семейства в кузове хэтчбек — модель ВАЗ-2112.Все автомобили этого семейства выпускались до 2009 года. Линейка двигателей включала четыре варианта. Среди них, кстати, было два 8-клапанных клапана. Ниже мы приводим характеристики 16-клапанных моторов, а двигатели с 8-ми клапанами внимания не заслуживают. График крутящего момента доказывает, что эти слова верны. Итак, рассмотрим характеристики двигателей ВАЗ-2112 с четырьмя клапанами на цилиндр.


124 Двигатель под капотом «двойка»

В поршнях двигателей 124 серии выполнены проточки для клапанов.Проще говоря, ДВС ВАЗ-21120 подключаемый (в итоге, а то как повезло), а 21124 — не подключаемый (). Оценим крутящий момент.


Момент сил, Н * м

Самое интересное здесь — двигатель ВАЗ-21120. По «малой тяге» он не сильно уступает 8-клапанному.

Формальные характеристики

Вот характеристики двух разных двигателей:

  • Модель ДВС: 21120/21124;
  • Рабочий объем: 1.488 / 1,596 л;
  • Степень сжатия: 10,5 / 10,3;
  • Мощность: 93/90 л.с.;
  • Номинальная мощность оборотов: 5600/5000 об / мин;
  • Наибольший крутящий момент: 140/131 Н * м;
  • Рекомендуемое топливо: АИ-95 / АИ-95;
  • Экология: Евро-3 / Евро-4 или Евро-3.

Чем ниже степень сжатия, тем более «всеядным» будет двигатель по отношению к топливу.

Некоторые выводы


Стальная ствольная коробка выглядит мощно и красиво

Все двигатели хетчбэков ВАЗ-2112 различаются по характеристикам, причем различия существенные.Кажется, лучшим вариантом будет 16-клапанный двигатель объемом 1,5 литра. Но у двигателя 21124 (1.6) есть свои плюсы:

  • Номинальная мощность достигается при 5000 об / мин, а не при 5600;
  • Обрыв ремня ГРМ не приводит к изгибу;

    На вторичном рынке двигатели ВАЗ-21120 и 21126 (Приора) оцениваются практически одинаково. Но агрегат ВАЗ-21124 в дефиците. Делать выводы.

    16-клапанные двигатели ВАЗ: сравнение на видео

Начало нового века, а вместе с ним и новое тысячелетие, безусловно, внесло свои коррективы в отечественный автопром.Это не могло не сказаться на Волжском автозаводе, который активно продолжал расширять линейку моделей, предлагаемых отечественным автомобилистам.

К 2005 году он был полностью готов к серийному производству, и в производство был запущен новый хэтчбек, как одна из модификаций модели, выпускаемой с 1999 года. В связи с открытием свободного рынка пространство, которое стало Особенно сильно подогреваемая импортом иномарок конкуренция была просто колоссальной, но АвтоВАЗу все же удалось удержаться на плаву.

Новый хэтчбек от АвтоВАЗа. Работа над ошибками

Несмотря на то, что большинство узлов и устройств новый автомобиль получил от предшественника, но в технических характеристиках ВАЗ 21124 были отличные, а также силовой агрегат получил свой, оригинальная разработка которого была в срочном порядке завершена. инженеры конструктора Волжского автозавода.

«Двигатель» уже имел рабочий объем 1,6 литра, за счет того, что была увеличена высота блока цилиндров.В соответствии с увеличением высоты радиус коленчатого вала также увеличился на 2,3 сантиметра.


В остальном это был классический четырехцилиндровый рядный агрегат, оснащенный системой распределенного впрыска топлива с электронным управлением и ходом поршня 74,8 миллиметра при степени сжатия 10,3.

Двигатель имел шестнадцать клапанов и был полностью изготовлен из легкого алюминия, что значительно снизило его общий вес и, как следствие, вес всего автомобиля.

Динамические характеристики и трансмиссия

Автомобиль ВАЗ 21124 получил довольно высокие технические характеристики, причем в динамическом плане. Максимальная мощность, развиваемая этим «двигателем», при 5 тысячах оборотов достигала девяти десятков лошадиных сил, что равняется 65,9 кВт. Не так уж и много, особенно если учесть, что автомобиль позиционировался как полуспортивный вариант, но все компенсировалось отличным крутящим моментом в 133 Нм, достигнутым уже при 3,7 тыс. Об / мин. Агрегированный «Двигатель» со штатной пятидиапазонной механикой коробка передач ГП 3.7, производства компании «Торсен» .

Автомобилисты также оценили то, что он уже мог развивать скорость до 185 километров в час, правда, до «сотни» для разгона требовалось 13-14 секунд, но, как ни крути, машина не должна была выполнять эту задачу. функции гоночного.

Достаточно экономичный расход топлива также отлично сказался на репутации автомобиля. На трассе двигатель потреблял 5,7-5,9 л. В черте города, с многочисленными светофорами, постоянным потоком машин, переходами и всеми прочими «прелестями» больших городов, расход бензина вырос до 9.1-94 литра, тоже не очень много. Порадовало и соответствие обновленного агрегата экологическим нормам Евро 3, что позволило вывести машину на европейский авторынок.

Помимо прочего, окончательно решилась проблема с изгибом клапанов, которая была в предыдущей, то есть основной модели. Хэтчбек явно проиграл новинке, и за счет углубления канавок в головках поршней до 6,5 миллиметров. , можно было сделать машину еще более совершенной и приспособленной для эксплуатации.Естественно, что так же, как и модель 2112, новая модификация ВАЗ 21124, технические характеристики которой мы описываем, была выполнена с моторным внутренним расположением и передним приводом.

Габаритные размеры и масса автомобиля

Вполне нормально, что технические характеристики ВАЗ 21124 по габаритным размерам тоже получили несколько отличные от десятой серии, к семейству которой он традиционно принадлежит, однако модель от автомобиля ВАЗ 2112 ничем не отличалась. почти все.Общая габаритная длина автомобиля осталась 4,17 метра, ширина, соответственно, 1,68 метра, а высота увеличилась, но ненамного, всего на полсантиметра, до 1,435 метра.

Колесная база остается в том же диапазоне, что и у предшественника — 2,49 метра. Колея сзади машины составляла 1,41 метра, а колея передних — 1,38 метра. Общая снаряженная масса автомобиля за счет уменьшения веса некоторых запчастей и самого двигателя была уменьшена до 1060 килограммов. Правда, выпускался автомобиль всего три года, после чего на смену ему пришел последователь — модификация ВАЗ 21128 производства ЗАО «Супер-Авто».

16-ти клапанные двигатели ваз начали серийно устанавливать на автомобили десятого семейства ваз. Изначально были установлены двигатели 2112 объемом 1,5 л, а затем на замену пришел 1,6 21124. Когда автомобиль Приора начали выпускаться серийно, на него уже устанавливали 21126 двигателей. Что ж, сначала разберемся, чем моторы 2112 1.5 2112 отличаются от мотора 21124 1.6, а потом перейдем к предыдущему двигателю.

Основные отличия 16 клапанных двигателей ВАЗ.

Итак, основное отличие двигателя 2112 1.5 от двигателя 21124 1.6 заключается в разных блоках цилиндров, на фото показан блок цилиндров от двигателя 1.6, его маркировка 11193, его принято называть высоким блоком, т.к. высота 197,1 мм.

На двигатель 2112 1.5 устанавливается блок цилиндров 21083, его обычно называют низким блоком, так как его высота составляет 194,8 мм.

Высотой блока считается расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней поверхности блока.Следующее отличие — разные коленчатые валы, у двигателя 2112 1.5 установлен коленвал девятый с радиусом кривошипа 35,5 мм. С этим коленчатым валом ход поршня составляет 71 мм. На двигателе 1.6 21124 устанавливается коленчатый вал с радиусом кривошипа 37,8 мм. С этим коленчатым валом ход поршня составит 75,6 мм.

Соответственно за счет того, что на двигателе 1.6 установлен высокий блок цилиндров и коленчатый вал с увеличенным радиусом кривошипа, все это позволило добиться объема 1.6 литров. Устройство автомобильного двигателя тоже в поршнях, если посмотреть на них сбоку, то разницы не видно.

Ну, если посмотреть на них сверху, разница очевидна.

Слева поршень от 1,5 до 1,6 справа. Как видите, на поршнях от 1,6 циковка под клапан сделаны более глубокими, именно из-за этого при обрыве ремня ГРМ на 1,6 клапан прогибается не на 1,5, а на 1,5 при обрыве ремня ГРМ, т.к. циковки под клапан делают менее глубокими, тогда вы прогнете клапан… Рекомендую всем, у кого 1.5 поршни от 1.6, таким образом вы сэкономите много нервов, времени и денег. Если где-то на трассе у вас 1.5 обрыв ремня ГРМ, то у вас прогнется клапан и добраться до дома можно будет только на эвакуаторе, а если снабдите себя поршнями от 1.6, вам просто нужно добраться до ближайшей СТО на тросе или эвакуаторе и просто поменять ремень и ехать дальше. Для установки в поршни 1.5 от 1.6 рекомендуется установить прокладку от приоры, чтобы компенсировать степень сжатия и чтобы не откатывать прошивку электронного блока.

Шатуны на обоих двигателях одинаковые, а если поставить коленвал от двигателя 1.6 в блок 1.5, то нужно приобретать поршни со смещением, ВАЗ их серийно не производит, но их можно купить в интернет-магазинах .

Разница между ГБЦ на 1,5 и 1,6 только в том, что на головке от 1,6 увеличена площадь фланца для крепления ствольной коробки, поэтому с 1,6 можно установить на головку блока от 1,5, но не наоборот.

Следующее отличие заключается в разных шкивах распределительного вала.

У 1,6 на шкивах метки для выравнивания ремня ГРМ смещены на 2 градуса относительно аналогичных меток на шкивах с 1,5. Поэтому они не взаимозаменяемы и имеют свою маркировку.

Отличие еще и в клапанных крышках двигателя, 1.6 оборудован индивидуальными катушками зажигания, поэтому возле каждого свечного колодца на клапанной крышке есть отверстие для болта индивидуальной катушки зажигания.

Клапанная крышка на двигателе 1.5 таких отверстий не имеет, так как на 1.5 установлен модуль зажигания и для него на клапанной крышке есть две шпильки для его крепления.

Следующее отличие заключается в маслозаливной горловине, для 1.6 наливная горловина, как и сама крышка, имеет резьбу, а для 1.5 принцип крепления крышки наливной горловины аналогичный, как на 8-ми клапанной девятке, без резьбы . Клапанная крышка 1.6 в месте установки модуля зажигания на 1.5, допустим, у нее есть сфера, а уже к этой сфере идут штуцеры для вентиляции картерных газов двигателя. На 1.5 такой сферы нет, так как там установлен модуль зажигания, а штуцеры вентиляции картера находятся в одной горизонтальной плоскости. На 1.6 они находятся в вертикальной плоскости.

Отличие Приоровского двигателя от ВАЗ 2110.

Перейдем к предыдущему двигателю и сравним его с двигателем 21124.

Приоровский двигатель 21126 на 8 лошадиных сил мощнее двигателя 21124, это связано с тем, что шатунно-поршневая группа у Приоры намного легче и меньше, чем на десятимоторном двигателе.Общая масса шатуна и поршня вместе с поршневыми кольцами и втулками шатуна у предшествующего двигателя составляет 795 граммов против 1235 граммов у десятого двигателя. Таким образом, шатунно-поршневая группа «Приоровская» легче десятой на солидные 440 граммов. Вес шатуна Приоровского — 402 грамма против 701 грамма у десятого. Вес поршня предшествующей модели составляет 247 граммов против 351 грамма у десятого поршня.

Поршень Приорова имеет практически плоскую поверхность, что позволило увеличить степень сжатия и, соответственно, силовые характеристики двигателя.

Но из-за того, что на поршне очень незначительные шорохи под клапаном, то при обрыве ремня ГРМ клапан гнет.

Вес поршневого пальца Приорова 67 грамм, десятого 93 грамм. Приоровские поршневые компрессионные кольца получили меньший вес, чем десятичные, как и маслосъемные кольца. Вкладыш шатуна Проирова уже десятого, но из-за того, что он намного толще, вес у них практически такой же. Прокладка ГБЦ на десятом двигателе не содержит асбеста и имеет толщину 1.15 мм. На двигателе Приоров прокладка металлическая, имеет толщину 0,43 мм. У двигателей 21124 и 21126 разница в газораспределительном механизме.

Ремни привода ГРМ различаются рисунком протектора. На Приоре он более округлый, а на десятке более четкие углы, соответственно ремни ГРМ не взаимозаменяемы. Отсюда следует, что шкивы распределительного вала, насос охлаждения, шкив коленчатого вала и вообще весь механизм ГРМ не взаимозаменяемы.

Приоровский опорный ролик и натяжитель не имеют фланцев для центровки ремня ГРМ, в отличие от десятого. Кроме того, натяжной ролик предшествующего двигателя имеет механизм автоматического натяжения.

В целом за счет уменьшения массы шатунно-поршневой группы, за счет более высокой степени сжатия, двигатель Приорова 21126 мощнее десятидвигателя 21124 на 8 лошадиных сил.

Facebook

Твиттер

В контакте с

одноклассники

Google+

.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *