Замена сцепления на ваз 2115: Замена сцепления ваз 2115 — цена, стоимость, услуга, отзывы — Cheholshop.ru

Содержание

Цены на ремонт легкового авто

Двигатель	Модель автомобиля
Двигатель	ВАЗ 2101-2107	ВАЗ 2108-2115	ВАЗ 2110-2112 16 кл Гранта	Иномарки легковые	Джип
Замена масла в ДВС	600 р.	600 р.	600 р.	600 р.	600 р.
С/У защиты ДВС	250 р.	250 р.	250 р.	250 р.	250 р.
Замена масла с промывкой	750 р.	750 р.	750 р.	750 р.	750 р.
Замена сальника к/вала переднего	1500 р.	ГРМ снят 400 р.	ГРМ снят 400 р.	ГРМ снят 500 р.	ГРМ снят 500 р.
Замена сальника к/вала заднего	Маховик снят 300 р.	Сцепление снято 400 р.	Сцепление снято 400 р.	Сцепление снято 500 р.	Сцепление снято 500 р.
Замена сальника распред. Вала (ГРМ снят)		300 р.	300 р.	500 р.	500 р.
Замена сальника балансировочного вала (ГРМ снят)				500 р.	500 р.
Замена црокладки клапанной крышки	650 р.	450 р.	—	0т 800 р.	от 1000 р.
Замена прокладки поддона	1500 р.	1200 р.	1200 р.	от 2000 р.	от 2000 р.
Замена прокладки впускного коллектора	3000 р.	3000 р.	3500 р.	от 2500 р.	от 3000 р.
Замена прокладки выпускного коллектора	3000 р.	3000 р.	3500 р.		от 3000 р.
Замена прокладки передней крышки Двс	3000 р.	—	—	—	—
Замена натяжителя цепи	500 р.
Замена успокоителя цепи (клапанная крышка снята)	500 р.
Замена цепи ГРМ	Карбюр. 4000 р. Инжект. 4500 р.			от 12000 р.	от 15000 р.
Замена ремня ГРМ		1500 р.	2000 р./4000 р.	от 4500 р.	от 6000 р.
Регулировка клапанов	1500 р.	1500 р.
3агогена гидрокомпенсаторов			4500 р.	от 8000 р.	от 10000 р.
Замена прокладки ГБЦ	Карб. 6000 р. Инжект. 7000 р.	6500 р.	8500 р.	от 10000 р.	от 10000 р.
Разборка ГБЦ под шлифовку	1000 р.	2000 р.	2000 р.	от 2000 р.	от 2000 р.
замена ДВС (с/у)	8500 р.	10000 р.	10000 р.	от 15000 р.	от 15000 р.
Замена поршневых колец + ремонт ГБЦ	12000 р.	12000 р.	15000 р.	от 20000 р.	от 20000 р.
Капитальный ремонт ДВС	20000 р.	20000 р.	25000 р.	от 30000 р.	от 30000 р.
Замена маслосъемных колпачков	4500 р.	4500 р.	10000 р.	от 6000 р.	от 6000 р.
Разборка-сборка ГБЦ под фрезеровку	2000 р.
Замена клапана 1 шт (Гбц снята)	300 р.	300 р.	300 р.	300 р.	300 р.
Замена р/вала с регулировкой клапанов	3000 р.	3000 р.	4500 р.	от 5000 р.	от 7000 р.
Замена масляного насоса	1750 р.	3500 р.	5000 р.	от 5000 р.	от 5000 р.
Замена опоры ДВС	500 р.	500 р.	500 р.	от 600 р.	от 800 р.
Замена опоры ДВС (передн., задн).		500 р.	500 р.	от 600 р.	от 800 р.
Замена опоры ДВС (боковой)		600 р.	700 р.	от 600 р.	от 800 р.
Замена ремня генератора	400 р. / 700 р.	400 р.	от 400 р.	0т 600 р.	от 800 р.
Замена привода трамблера	700 р.	1000 р.
Замер компрессии в цилиндрах	500 р.	500 р.	800 р.	от 700 р.	от 700 р.
Проверка меток ГРМ	800 р.	600 р.	от 1000 р.	от 1000 р.	от 1000 р.
Замена свечей	400 р.	400 р.	500 р.	от 600 р.	от 600 р.

Замена сцепления lada 2115 (ваз 2115)

Когда нужно проводить замену сцепления на отечественных автомобилях? Это нужно делать тогда, когда сцепление начинается пробуксовывать во время нажатия педали и после появления посторонних звуков или скрипов.

Для замены сцепления на автомобиля нужна будет оправка центровки. Нужно менять сразу же два диска: ведомый и нажимной, а также нужно сразу заменить выжимной подшипник. Для проведения этих работ нужно обязательно снять коробку переключения передач. Не нужно забывать и о метках, положение корзины нужно будет обязательно пометить в маховике. Берем гаечный ключ на 8 и откручиваем 6 крепежных болтов корзины к маховику.

Маховик скорее всего будет проворачиваться на ВАЗ 2115, 2114, 2113, поэтому его нужно будет держать монтажкой. Болты полностью удалены, осталось только снять корзину и ведомый диск.

Нужно посмотреть на выступ муфты выжимного подшипника, там есть небольшая пружина, которую нужно убрать, сделать это нужно с помощью обычной отвертки. Теперь есть хорошая возможность вытащить выжимной подшипник вместе с муфтой, нужно снять конструкцию и пружину. Состояние вилки выключения сцепления нужно внимательно осмотреть и заодно осмотреть состояние прилегающей втулки.

Если они изношены, тогда все детали нужно заменить на новые.

Не нужно забывать о том, что вилка располагается внутри резинового чехла, который выполняет защитную функцию. При замене сцепления ВАЗ 2115, 2114, 2113 из отверстия картера нужно аккуратно достать пластмассовую втулку вилки, ось рычага перемещаем и перемещаем нижний конец со своего места, таким образом вилку выключения сцепления можно с легкость вытащить.

Все детали нужно тщательно промыть в специальной посуде с керосином, после мойки нужно осмотреть их состояние. Нельзя устанавливать на место поврежденные детали, потому что через некоторое время они окончательно выйдут из стороя и таким образом могут сломаться другие детали конструкции, а это повлечет за собой дорогостоящий ремонт многих деталей сцепления. Старую смазку аккуратно удаляем, вал коробки передач нужно зачистить и промыть, заодно это можно сделать со втулкой подшипника. Нужно купить специальную смазку под названием ШРУС-4 и нанести ее тонким слоем.

Теперь все нужно собрать обратно: на картере фиксируем пружину сцепления, запрессовываем выжимной подшипник и вилку, все нужно делать в обратном порядке к снятию. На поверхность нужно нанести новую смазку. В торец коленчатого вала нужно вставить центрирующую оправку. Сверху оправки нужно вставить ведомый диск сцепления ВАЗ 2115, 2114, 2113 .

Диск нужно устанавливать так, чтобы та сторона, на которой ступица больше всех выпирает, направлялась в сторону коробки переключения передач. После этого на родное место нужно установить корзину, на данном этапе роботе нужно обратить внимание на метки, которые должны совпадать с метками на маховике. Теперь берем гаечный ключ на 8 и затягиваем 6 болтов крепления и работу эту нужно делать равномерно, момент затяжки — от 2 до 3 кгс/м. Опору нужно убирать и на место установить коробку переключения передач. Когда сборка полностью завершена, нужно проверить работоспособность сцепления.

Процесс замены сцепления довольно энергозатратный и трудоемкий. Если у вас есть хотя бы минимальные навыки разборки или сборки автомобиля, то на замену сцепления понадобиться минимум пять часов. А если за это возьмется новичок, то длительность процесса уже трудно предсказать. Поэтому перед тем как приступить к такой тяжелой работе, прежде всего, необходимо оценить свои возможности. Ведь иногда лучше все предоставить специалистам.

Для начала необходимо снять коробку передач с автомобиля.
Затем устанавливаем в отверстие в наживном диске оправку.

Отворачивает шесть болтов, с помощью которых прикреплен кожух сцепления. Снимаем кожух вместе с ведомым и нажимным диском.

После того как сняли ведомый диск необходимо осмотреть и оценить его состояние. Трещины на его деталях не допускаются. Осмотрите фрикционные накладки (под номером 1). Если их поверхность замаслена или ослабли заклепочные соединения, головки заклепок (под номером 2) углублены на менее 0,2 мм или сломались демпферные пружины (под номером 3), то необходимо обязательно заменить ведомый диск сцепления.

После чего осматриваем поверхность трения нажимного диска и маховика. При обнаружении каких-либо дефектов заменяем корзину сцепления.

Очень важно, чтобы во время установки ведомого диска в кожух нажимного диска выступающая часть ступицы направлялась к нажимной пружине.

И наконец, устанавливаем сцепление на сам маховик по трем штифтам (смотрите на рисунок, они выделены стрелками). После чего заворачиваем равномерно шесть болтов по диагонали, при этом необходимо удерживать маховик от какого-либо проворачивания. После выполнения этой процедуры вынимаем центрирующую отправку. Устанавливаем коробку передач автомобиля на место.

Источники

Как заменить сцепление на ВАЗ 2115

Порой не очень хочется платить фантастические цены за замену сцепления ВАЗ 2115 на официальной станции технического обслуживания, когда можно сделать все своими руками. В данной статье я постараюсь подробно описать весь процесс снятия и установки сцепления и его привода на автомобиль ВАЗ 2115.

Как снять сцепление ВАЗ 2115

(нажмите на картинку, чтобы увеличить изображение сцепления ВАЗ 2115)

Сцепление в сборе: 1 – роликовый подшипник первичного вала; 2 – опорная втулка вилки выключения сцепления; 3 – нажимная пружина; 4 – кожух сцепления; 5 – подшипник выключения сцепления; 6 – нажимный диск; 7 – ведомый диск; 8 – маховик; 9 – первичный вал коробки передач; 10 – шкала; 11 – болт крепления сцепления к маховику; 12 – втулка вилки выключения сцепления; 13 – картер сцепления; 14 – вилка выключения сцепления; 15 – рычаг вилки выключения сцепления

Для снятия троса привода сцепления отверните нижнюю регулировочную гайку 5 и выньте нижний наконечник 4 оболочки троса из гнезда кронштейна 2. Затем отсоедините поводок 7 от рычага 8 вилки выключения сцепления. Снимите стопорную скобу 13 с пальца педали и отсоедините трос 10 от педали 1. Извлеките трос 10 в сборе с буфером и обоймой 12 из щитка передка кузова.

При необходимости снятия педали сцепления снимите оттяжную пружину педали тормоза и оттяжную пружину 9 педали сцепления, снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза и отсоедините педаль тормоза от вилки толкателя вакуумного усилителя. Снимите стопорную скобу 13 с оси 14 педалей и выньте ось педалей из отверстия кронштейна 15, снимите педали сцепления 1 и тормоза 18 в сборе с втулками 17 и 16.

Для снятия вилки выключения сцепления, выньте втулку 12 из картера 13 сцепления, затем извлеките вилку.

Для снятия ведомого диска 7 сцепления предварительно снимите коробку передач, затем отверните болты 11 крепления кожуха 4 сцепления к маховику 8 и снимите кожух 4 в сборе с нажимным диском 6; при этом освобождается ведомый диск сцепления.

Установка сцепления на ВАЗ 2115 своими руками

Установка сцепления и его привода проводится в последовательности обратной снятию, с учетом следующего:

1. Первым делом чистите и промойте уайт-спиритом шлицы в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, проверьте состояние шлицев;

Внимание. Смазка на шлицы ведомого диска и шлицы первичного вала коробки передач не наносится, т.к. закоксовавшаяся в процессе эксплуатации смазка может приводить к заеданию ведомого диска.

Центрирование ведомого диска: 1 – маховик; 2 – сцепление в сборе; 3 – оправка А. 70081

2. Затем установите сцепление, расположив ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска и отцентрируйте диск относительно маховика оправкой А.70081, заменяющей шлицевой конец первичного вала коробки передач.

3. Теперь смажьте втулки 2 (см. рисунок выше) и 12 смазкой ШРУС-4.

Привод сцепления: 1 – педаль сцепления; 2 – кронштейн крепления нижнего наконечника оболочки троса; 3 – оболочка троса; 4 – нижний наконечник оболочки троса; 5 – гайка; 6 – защитный чехол; 7 – поводок троса; 8 – рычаг вилки выключения сцепления; 9 – оттяжная пружина педали сцепления; 10 – трос; 11 – верхний наконечник оболочки троса; 12 – обойма; 13 – стопорные скобы; 14 – ось педалей; 15 – кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16 – дистанционная втулка; 17 – втулки педали сцепления; 18 – педаль тормоза; А — элемент поводка троса; Х — ход педали сцепления

4. Смажьте втулки педалей, пальцы на педалях сцепления и тормоза и палец поводка 7 троса консистентной смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24.

5. Элемент «А» поводка 7 располагайте в сторону двигателя, как показано на рисунку выше.

Замена сцепления на ВАЗ 2115 своими руками успешно выполнена. Напомню, что предыдущая статья была про установку переднего и заднего бампера на ВАЗ 2115.

Замена сцепления в Уфе от 2000 руб: +7(347) 294-40-40

Производим замену сцепления на автомобилях любой марки авто! Всегда в наличии комплекты сцепления оригинального и неоригинального производства.

Стоимость работ в нашем сервисе

Замена сцепления		МКПП
Ваз-Lada	(Для переднеприводных автомобилей)	2 000
Шевроле Нива	(2123)	2 500
Renault	(Logan, Sandero, Duster, Largus, Fluence, Megan)	3 900
Daewoo	(Matiz, Nexia)	3 500
Ford	(Focus, Mondeo, Fiesta, Kuga, Fusion)	3 500
Opel	(Astra, Zafira, Meriva)	3 900
Chevrolet	(Cruze, Aveo, Lacetti, Lanos)	2 900
Skoda	(Octavia, Fabia, Rapid, Superb)	4 800
Kia	(Rio, Spectra, Picanto)	3 900
Hyundai	( Accent, Getz, Sonata)	3 500
Volkswagen	(Passat, Polo, Jetta, Golf)	4 800
Mitsubishi	(Lancer, Galant)	4 800
Toyota	(Corolla, Ayris, Yaris, Camry)	4 800

Всегда в наличии комплекты сцепления оригинального и неоригинального производства.
Проверку состояния сцепления в нашем сервисе вы можете произвести бесплатно!
Записаться на проверку состояния или замену Сцепления можно по телефону: +7 (347) 294-40-40, Звоните!

О Механизме Сцепления:

Сцепление в автомобиле служит для передачи крутящего момента от двигателя через передаточные звенья на ведущие колеса. Благодаря его работе идет отсоединение двигателя от трансмиссии, при последующем плавном соединении обеспечивается переключение на другую передачу без разрушающей трансмиссию перегрузки. Нагрузка еще более увеличивается при езде в городском цикле, которая требует частых остановок, троганий с места, переключения с одной передачи на другую.

Не последнюю роль играет и стиль вождения, а также навыки автовладельца в обращении с соответствующей педалью. При активной эксплуатации автомашины возможны износ и поломки диска или выжимного подшипника, замена корзины, а возможно и замена сцепления полностью.

Признаки неисправности?

О нарушении в работе могут свидетельствовать непривычные звуки во время движения автомобиля, изменение свободного хода педали сцепления, западание ее, появление посторонних запахов. Водитель может заметить пробуксовку дисков поначалу на высоких передачах. При этом обороты двигателя растут, а скорость движения при этом не увеличивается.

Сцепление ведет, то есть происходит неполное выключение сцепления. Это можно заметить по сильному хрусту во время переключения передачи;
Автомобиль срывается с места рывками даже тогда, когда педаль отпускается достаточно плавно;
Педаль сцепления выжимается до конца, но в начальное положение не возвращается;
Ощущается сильная вибрация во время включения сцепления.

Инструкция — Снятие коробки передач. Замена сцепления ВАЗ. Семейство «Самара»

Перед заменой сцепления на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 семейства Самара, сначала необходимо снять коробку передач.

Рассмотрим устройство и расположение элементов КПП:

1 — коробка передач;
2 — задняя опора двигателя;
3 — пробка маслосливного отверстия;
4 — тяга привода переключения передач;
5 — двигатель;
6 — внутренние ШРУСы;
7 — выключатель света заднего хода;
8 — левая опора двигателя;
9 — растяжка.

Для снятия КПП надо проделать ряд процедур:

1. Открутите болты крепления защиты поддона картера и снимите защиту.

2. Отсоедините провод массы от картера.

3. Ослабьте крепления троса привода сцепления и снимите его.

4. Отключите питание стартера и снимите с него все провода.

5. Отверните три гайки крепления стартера и снимите его.

6. Расслабьте хомут и снимите тягу привода переключения передач, отсоединив ее от наконечника шарнира.

7. Снимите трос спидометра, открутив гайку его крепления.

8. Отключите выключатель света заднего хода.

9. Ослабьте затяжку гайки крепления рычага подвески.

10. Отверните три болта крепления кронштейна, гайку крепления растяжки, и выведите растяжки в стороны.

11. Расшплинтуйте рулевой наконечник и отключите рулевую тягу от поворотной стойки.

12. Отверните два болта крепления шарового шарнира и снимите его с поворотного кулака.

13. При помощи монтировки выдавите хвостовик одного из внутренних ШРУСов привода передних колес из коробки передач и отведите его в сторону.

14. На место снятого ШРУСа необходимо установить какую-нибудь заглушку. Вполне подойдет старый негодный ШРУС.

15. Отверните болты крепления щитка кожуха сцепления и снимите щиток.

16. Ослабьте крепление картера сцепления к блоку цилиндров двигателя, отвернув три болта и гайку.

17. Теперь надо вывесить двигатель. Для этого в район опор передних стоек необходимо положить деревянный брус, которые должны опираться исключительно на фланцы крыльев.

18. Двигатель закрепить к установленному брусу.

19. Теперь, когда двигатель подвешен, можно открутить две гайки крепления задней опоры двигателя к кузову автомобиля.

20. Отсоедините левую опору двигателя, открутив болт и три гайки крепления опоры.

21. Для завершения процедуры, отверните три болта и гайку с противоположной стороны коробки передач.

Для снятия КПП, сначала отведите коробку передач от двигателя в горизонтальной плоскости, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Остерегайтесь перекоса, дабы не повредить лепестки диафрагменной пружины сцепления.

Установка коробки передач производится в обратном порядке. При этом, следует учесть, что окончательную затяжку гайки крепления растяжек следует проводить на полностью спущенном с подъемника автомобиле, предварительно покачав его для выбора люфтов и зазоров.

Замена корзины и дика сцепления ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115

Система сцепления обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя к коробе перемены передач (далее КПП). Сцепление автомобиля состоит из нескольких составляющих, одним из которых является – фрикционный диск. Данный Диск передает крутящий момент непосредственно с маховика на первичный вал КПП. Диск сцепления крепится к маховику в сборе с корзиной.

Признаки износа диска сцепления

У каждой детали автомобиля есть свой ресурс и диск сцепления не является исключением. Когда диск изношен, он уже не может обеспечивать хорошее сцепление с маховиком, в следствие чего возникает его проскальзывание. Проскальзывание диска сцепления сопровождается характерным запахом при усилии на педаль газа. Кроме того, возникает и характерная для износа диска сцепления картина: при усилии на педаль газа, особенно при резком или «до упора», обороты двигателя возрастают, при этом скорость автомобиль не набирает. Так же аналогичная картина ясно наблюдается при заезде в гору. Так как двигатель-то раскручивается, а коробка передач, передающая крутящий момент уже на колеса нет.

Признаки неисправности корзины сцепления

Слабым местом в корзине сцепления безусловно являются лепестки. Одной из основных причин неисправной работы корзины сцепления может стать загиб этих лепестков, одного или нескольких и последующий облом указанных лепестков. Обычно, такая ситуация в корзине сцепления, характеризуется плохим включением передач. При этом, практически не имеет значения какую именно передачу пытаться включить. Если дело в лепестках любая передача будет включаться плохо. Однако, надо все же заметить, на определенных оборотах двигателя, включить передачу будет-таки возможно. Передачи в принципе можно переключать и без сцепления, но ни к чему хорошему такое отношение к машине понятно не приведет. Это просто экстренный вариант в некоторых случаях, чтобы дотянуть до места ремонта. Так же, аналогичные проблемы с включением передач, имеют место и при неисправности выжимного подшипника или вилки сцепления. Кроме того, если лепесток, один или несколько не важно, уже обломился, можно услышать характерное бряканье, как лепесток бьется обо все подряд, что попадается ему в пространстве картера сцепления.

Замена диска и корзины сцепления ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115

Для замены фрикционного диска сцепления без ямы будет не обойтись. Основная сложность замены диска заключается в снятии коробки передач. Поскольку снятие коробки передач процесс основательный и трудоемкий, материал о том, как снять КПП с ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115 был размещен отдельно прочитать об этом можно здесь. А уже после того, как КПП снята, можно заменить и сам диск сцепления. Для этого откручиваем 6 болтов корзины сцепления.

Снимаем корзину. После чего снимаем и сам диск.

Поскольку процесс снятия коробки передач действительно не прост, возможно имеет место заменить и корзину сцепления, с тем чтобы не пришлось проделывать процедуру снятия КПП через непродолжительное время второй раз. Кроме того, следует обратить внимание и на состояние выжимного подшипника.

Замена сцепления в Екатеринбурге, цена от 550 руб.

Когда необходима замена сцепления в Екатеринбурге

Сцепление – один из важнейших элементов автомобиля, который при длительной эксплуатации может придти в негодность. Данное обстоятельство нарушает безопасность движения машины, и становится предпосылкой для возникновения дорожно-транспортного происшествия. Признаками износа являются следующие:

Специфический запах горелой резины;
Рывки при переключении передач при работающим двигателем;
Вибрация при ускорении машины;
«Низкое» отключение сцепления.

Во избежание серьезных неполадок, необходимо проводить тестирование через 80 тысяч метров пробега автомашины.

Замена сцепления в автомобиле

Стандартные неполадки в сцеплении можно ликвидировать в автосервисе, не прибегая к его полной смене. Но существуют неисправности, которые не поддаются ремонту. Среди них износ дисков (ведомого или ведущего), выход из строя пружин, загрязнение фрикционных накладок. Замена цилиндра сцепления нужна чаще, чем замена диска сцепления, т.к. диск изнашивается быстрее. Замена сцепления в Екатеринбурге – трудоемкий процесс, который лучше всего производить в специальных автомастерских. Для этого используются индивидуальный инструментарий, который обеспечивает правильный съем и установку необходимых элементов, регулировку механической части коробки и других частей комплекта. Обязательной является процедура базовой регулировки при помощи диагностических приборов, позволяющих адаптировать автомобиль для безопасного движения. Проверке подлежит также двухмассовый маховик.

Самостоятельная замена сцепления не гарантирует безопасности эксплуатации авто. Поэтому ее лучше выполнять квалифицированным автомеханикам. Сопутствующей неисправностью при износе сцепления – неполадки в мехатронике.

При этом возникают рывки при переключении передач, течь масла из мехатроника и прочее. В большинстве случаев, он подлежит восстановлению или перепрошивке у официальных представителей марок авто. Но в некоторых случаях мехатроник требует полной смены, которая осуществляется только в специализированных автомастерских. Для этого обращайтесь к нам, ведь у нас цена замены сцепления самая доступная во всем городе.

ВАЗ 2115 установка ремня ГРМ по отметкам. Что такое хронометраж

После того, как у вас есть все для проведения работ, можете переходить к ним, следуя инструкции:

Используйте гаечный ключ или гаечный ключ, чтобы открутить три болта, удерживающих крышку, чтобы предотвратить попадание смазки и грязи на ремень.
Обязательно снимите минусовую клемму с АКБ — это нужно для того, чтобы детали автомобиля были обесточены. Прежде чем приступить к дальнейшим работам по замене, установите поршни первого и четвертого цилиндров в верхнюю мертвую точку.
Ослабляйте синхронизирующий ролик, пока он не начнет вращаться. Для этого стоит ключом на 13 немного открутить болт, который его прижимает. Осторожно поверните ролик.
После этой процедуры ремень ослабнет и его можно будет легко снять с распределительного вала.
Чтобы получить доступ к газораспределителю снизу, необходимо демонтировать правое переднее колесо.
С помощью гаечного ключа открутите болт, которым крепится шкив генератора. Сделать это не так-то просто, так как этот шкив постоянно крутится.Хитрость в том, что с левой стороны картера сцепления есть специальная черная заглушка, которую необходимо удалить. Вставьте лопатку или отвертку в получившееся отверстие так, чтобы она попала между зубцами маховика. Тогда открутить болт от шкива не составит труда.
Если шкив генератора ослаблен, ремень можно легко снять. Потом его заменяют.

После снятия изношенной части привода газораспределителя необходимо установить новую в обратной последовательности:

первая натяжка на шкиве коленчатого вала;
затем через все ролики установить на верхний (распредвал) вал.

Важно! После снятия изношенного ремня не вращайте валы. Изменение положения шкивов приводит к необходимости регулировки фаз газораспределительного механизма.

На ролике есть два небольших отверстия для регулировки натяжения ремня механизма GR. В них вставляется специальный ключ (можно заменить дрелью или саморезами) для поворота ролика. При правильном натяжении ремень посередине между двумя шкивами повернется на 90 градусов.

Замена ремня ГРМ своими руками на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115, в ГБЦ которых установлено 8 клапанов, актуальна сегодня для многих владельцев автомобилей данных марок. Эту операцию сложно назвать сложной, так как ремонт можно легко произвести в гараже или на любом ровном участке без использования специальной техники.

Перед началом работы следует подготовить необходимые запчасти:

Ремень ГРМ, его артикул 21080-1006040-82.
Ролик натяжной, артикул 830900AE2 (2108-1006120).
Насос в системе охлаждения двигателя, артикул 2108-1307010.

Специалисты рекомендуют менять одновременно с ремнем ГРМ, натяжитель и помпу в системе охлаждения, так как проблемы с этим агрегатом чаще всего приводят к неисправностям в клапанном механизме. Вам понадобятся инструменты и аксессуары: домкрат

;
;
башмаки противооткатные;
набор ключей гаечных;
бачок для слива теплоносителя;
тряпок.

Подготовительные работы

Для замены ремня ГРМ ВАЗ 2114 своими руками понадобится подъемник, смотровая яма в гараже. Когда нет ни того, ни другого, подойдет любая ровная площадка.

Автомобиль установлен на место работы, трос ручного тормоза затянут, рычаг КПП переведен в нейтральное положение. Под задние колеса необходимо установить противооткатные упоры. Используя колесный ключ, они отрывают колесные болты на колесе в передней части автомобиля с правой стороны, поднимают автомобиль ручным подъемником, устанавливают надежный упор под кузовом и разбирают колесо.Теперь можно приступать к выполнению операции по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов.

О порядке изготовления замены своими руками

Открыть капот моторного отсека, отсоединить клеммы от АКБ. Дальнейшие работы выполняются в таком порядке:

Установка нового ремня

Установка ремня ГРМ ВАЗ 2113, 2114, 2115 8 клапанов выполняется в обратной последовательности снятия изношенной детали. Перед началом работы еще раз внимательно проверьте положение меток ГРМ в приводе механизма газораспределения.Невыполнение этой проверки может привести к повреждению деталей клапанного механизма в головке цилиндров. Известны случаи, когда помимо клапанов был поврежден поршень, в некоторых случаях шатуны. Установите сначала регулировочную шайбу, затем ролик натяжителя, навинтите гайку на болт ее крепления, но не затягивайте. При смене насоса системы охлаждения двигателя устанавливается новая запчасть. Далее порядок работы будет следующий:

На этом ремонтные работы своими руками можно считать завершенными.Замену ремня в приводе можно произвести, обратившись в специализированный центр, но цена таких работ будет начинаться от 1000 рублей. Сэкономить на ремонте можно, заменив ремень самостоятельно, следуя данной инструкции и советам специалистов.

Также смотрите видео замены ремня ГРМ на ВАЗ 2113, 2114, 2115:

Далее речь пойдет о двух двигателях — 2111 и 11183. Завод ВАЗ устанавливал их на хэтчбеки Lada-114. Блок ГБЦ в этих моторах содержит не 16 клапанов, а 8, и любой начинающий механик может заменить ремень ГРМ на ВАЗ-2114: клапаны не касаются поршней ни при каком положении шкивов.Шкив ГРМ здесь один, и его нужно выставить на метку так же, как и коленвал. Давайте посмотрим на детали.

То, что мы собираемся сделать, займет у профессионалов 10 минут. Пример замены ремня ГРМ ВАЗ-2114 смотрим на видео:

Все действия по замене ремня ГРМ «от и до»

Перед заменой убедитесь, что: включена нейтральная передача, автомобиль заперт, минусовая клемма снята с АКБ (клавиша «10»).С двигателя 11183 снимается пластиковая крышка — деталь осторожно подтягивается. Затем демонтируйте кожух привода:

Открутите три крепежных винта, снимите пластиковую деталь (см. Фото).
Корпус привода ГРМ двигателя 2111 и 11183
Провернуть коленчатый вал шпонкой на «17» и посмотреть, когда. Затем, открыв пробку, проверяем совпадение меток на картере сцепления. Сразу фиксируем маховик отверткой.
Отметки на шкиве и маховике
Альтернативный способ «сломать» ГРМ
Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114 невозможна без: ослабить верхний и нижний крепежные винты, отметить положение регулировочного винта и открутить его на 80%.
Как переместить генератор ближе к двигателю
Ключом на 17 отверните винт крепления ведущего шкива генератора. Во время монтажа нужно будет следить за совпадением рисков (см. Фото). Момент затяжки винта 99-110 Н * м.
Шкив генератора на двигателе
Ослабьте гайку на ролике, поверните ее и снимите ремень. Теперь можно заменить сам ролик.
Заключительный этап демонтажа

Статьи
2108-1006120 — видеоролик. Внимание: детали 2108-1006120 и 2112-1006120 не взаимозаменяемы!
2108-1006129 — шпилька для валика;
2108-1006040-10 — ремень;
2108-1006149 — прокладка под кожух;
2108-1006146 — пластиковый корпус.
Ремни аналоги
GATES 5521 или 5521XS (усиленный), рекомендуется
FINWHALE BD-111
BOSCH 1 987 949 559
LEMFORDER 58-111-19 или 14458 01
CONTITECH ST-527
ХОРОШЕГО ГОДА G1474 (полукруглый зуб) или G1485 (трапециевидный зуб)
DAYCO 111х190 / 1
Аналоги роликов
ВОРОТА T42042 или T42042A (2 шт.)
MAPCO 23081
ФЛЕННОР FS99018
LUK 531 0671 20
ОПТИМАЛЬНЫЙ 0N1917

Интересная тенденция последних лет: одинарный крепежный ремень для рядных моделей.
В свое время (90-е годы), как и ожидалось, они отказались от клиновых / зубчатых ремней в пользу поликлиновых ремней. И все стало максимально удобно и надежно.
Ремень кондиционера был собственный. А это, напомню, единственная ударная нагрузка типа старт-стоп и ее лучше держать подальше от привода ГУР и помпы.
Сейчас на большинстве новых двигателей ремень одинарный, то есть сейчас ситуация такова:
1. Заметно увеличились шансы порвать ремень и остаться без возможности движения. Муфта кондиционера еще когда-нибудь заклинит / развалится подшипник — на один эвакуатор вы уже по определению сели, только купив машину.

2. Ведущий шкив (демпфер) ДВС в целом перегружен. А стоит такая игрушка 20 тысяч рублей…
Но сейчас все максимально технологично)

Теги: Как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2115 8 клапанов видео

быстрая замена ремня ГРМ с роликом и помпой. для всех переднеприводных ваз (2108-2115) объемом 1,5-1,6 с 8 …

Как самому поменять ремень ГРМ на ваз2115 Александра Зоя? | Автор темы: Владимир

Добраться до станции нельзя, но нужно поменять Кирилл

Описание любви здесь!

ValentinRed) зайдите на форум ВАЗ 15 или ВАЗ 2108

Ольга элементарно совместите все метки маховика в окошке КПП
метка верхнего распредвала
шестерня на коленвале под шкив генератора
отпустите ролик натяжителя нужен ключ на 36

Нина Easy.
Разгони машину. Поднимите оба колеса. Вставляем в диски под суппортами крепления.
Открутить маховик. Затем нанесите его на отметки. На нижней звезде есть точка. На масляном насосе есть выемка. Вверху тоже точка. 90 градусов от вертикали в обратном направлении. Вы совпали? Снимите натяжной ролик. Снимай ремень. Наденьте новый. Проверьте натяжение ролика, повернув ремень. Правильно натянутый поворачивается на 90 градусов. Если чего-то не понимаете, пишите в личку.

Вячеслав незнакомый совет, дайте специалистам и через два часа возьмете. и руки чистые и нервы в порядке)))

Замена ремня ГРМ на 8-ми клапанном двигателе ВАЗ 2114, 2115 …

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 с 8-ми клапанным двигателем и … выставить зажигание по меткам показано в этом видео.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 проводится в один этап; для проведения работ практически не требуется специальных инструментов или подъемника.

Содержание статьи:

Замена ремня ГРМ проводится по регламенту каждые 60 000 км пробега. Мы рассматриваем автомобиль с двигателем 11183, поэтому даже если водитель проспал этот момент, клапаны все равно останутся целыми. То есть необходимо помнить, что клапаны на таком двигателе не прогибаются даже при обрыве ремня ГРМ.

Инструмент для замены ремня на Лада Калина

В первую очередь необходимо запастись инструментом, наличие которого необязательно, но сделает операцию намного быстрее и проще.

Трещотка. Вместо этого вы можете использовать обычную рукоятку, но тогда вам обязательно придется искать 12-гранную головку для 13. Если ее нет, то вам придется как-то выбраться, об этом позже;
Ключ рожковый или накидный на 10 шт .;
Торцевой ключ на 19 с длинным удлинителем, около метра. Конечно, либо ручка, либо трещотка;
Устройство фиксации натяжного ролика. Можно купить, можно сделать, выглядит как ключ под гайку на болгарке, только расстояние между «рожками» меньше;
Ключ рожковый на 17;
Ключ 8, не смотря ни на что.

Замена ремня ГРМ на Лада 2114: описание процедуры

Итак, приступим. Сначала откручиваем крышку заливной горловины, снимаем пластиковую защиту, закручиваем пробку на место. Снимаем бачок омывателя лобового стекла, предварительно сняв с него насосы. Он просто встанет на пути.

Теперь откручиваем правый угол брызговика двигателя, который находится под ним. Это нужно для того, чтобы можно было открутить шкив коленвала.Лучше делать это, повернув колеса до упора вправо.

Из моторного отсека ключом на 10 откручиваем три болта крепления крышки ремня ГРМ. Один болт с торца, второй сверху кабины, третий чуть ниже второго, его достаточно легко найти наощупь.

Снимаем крышку, видим ремень ГРМ. Теперь помещаем помощника в салон, включаем пятую передачу, а он держит педаль тормоза нажатой. Это самый простой способ предотвратить проворачивание коленвала при отвинчивании.Конечно же откручиваем болт крепления шкива коленвала. Делается это из-под крыла правого колеса, если защита ранее откручивалась, то ее будет видно. Иногда нужно открутить подкрылок.

После отвинчивания шкива важно защитить коленчатый и распределительный валы от проворачивания, чтобы избежать установки временных меток. Затем откручиваем натяжной ролик ключом на 17, в этот момент также лучше держать педаль тормоза нажатой.

Важно! Необходимо проверить натяжной ролик на предмет люфта и скрипов. У него колоссальная нагрузка, поэтому при вращении не должно быть шума.

Теперь надеваем новый ремень, фиксируем натяжной ролик устройством, затем затягиваем гайку. После затяжки ремень должен изгибаться на 90 градусов. Это все.

Видео замены ремня ГРМ ВАЗ 2114:

Ваз 2115

порван ремень ГРМ поставить новый.

Мы покажем вам, как заменить ремень ГРМ, помпу своими руками, как правильно выставить метки в двигателе автомобилей ВАЗ 2115 ВАЗ 2114 ВАЗ 2113.Первым делом откручиваем защитный кожух двигателя ключом на 10. Откручиваем и снимаем натяжной ролик (используйте ключ на 17):

Откручиваем и снимаем шестерню распредвала (поз.17):

Не теряйте при этом ключ. Защита откручивается ключом на 10 и 8:

Поднимаем машину на домкрате, снимаем колесо, подкрылок и откручиваем шкив на 19 головкой, можно использовать для этих целей стартер, как в наше видео.Далее снимаем натяжение ремня генератора и снимаем ремень:

Вытаскиваем и выбрасываем старые ремни. Теперь можно делать помпу, для этого откручиваем три болта (поз.10), лучше всего использовать головку, особенно если имеете дело с третьим болтом:

Снимите старый насос и наденьте новый. . Прокладка и точки контакта смазывались герметиком. Устанавливаем новый ремень ГРМ, на видео это подробно показано, включая расстановку меток.

Видео замены ремня ГРМ и помпы в ВАЗ 2114 2113 2115:

Резервное видео замены ремня ГРМ, помпы, маркировка в ВАЗ 2115 ВАЗ 2114 ВАЗ 2113:

Ремень ГРМ должен иметь строго определенное натяжение.

При недостаточном натяжении он может удариться о кожух или перепрыгнуть через зубья, что может привести к нарушению фаз газораспределения.

Чем грозит неправильное натяжение ремня ГРМ для двигателя на ВАЗ-2114?

Обратите внимание на зазор от ремня до двигателя, он неровный

При значительном смещении ремня может наблюдаться картина, аналогичная его полному обрыву.Поэтому необходимо уделять серьезное внимание правильному натяжению ремня ГРМ, как во время эксплуатации автомобиля. Вы можете сделать это самостоятельно, но будьте осторожны и обязательно следуйте приведенным ниже инструкциям.

Правильное натяжение (порядок и процесс)

Остановите двигатель после холостого хода на нейтрали перед натяжением ремня газораспределительного механизма. В этом случае коленчатый вал двигателя остановится в положении, когда все силы, действующие на него, будут уравновешены. Теперь приступим к растяжке.

Видео замены и натяжения ремня ГРМ на ВАЗ-2114

выводы

Неправильное натяжение ремня ГРМ приведет к ускоренному износу.
Ускоренный износ ремня ГРМ из-за неправильной затяжки.

Двигатель на ВАЗ-2114 не давит на клапан при обрыве ремня ГРМ, но все же есть риск встать ночью в темном поле в нашей большой стране. Будет удачей, если ремень порвется дома или на работе, а не в длительной поездке.Чтобы этого не случилось, нужен ремень ГРМ, как мы писали выше!

На ВАЗ-2114 заменяют ремень ГРМ при его обрыве или во время планового ТО. Срок службы этого привода — не более двух лет, а при внушительном пробеге — с интервалом не более 60 тыс. Км. Дольше использовать элемент рискованно — поломка может привести к тому, что клапаны встретятся с поршнями и произойдет их разрушение. Дело в том, что при обрыве прекращается передача вращения на распредвал.Затем клапаны останавливаются. Но поршни продолжают двигаться, и их верхушка ударяется о диски клапана.

Ремень

Газораспределительный механизм на ВАЗ-2114 приводится в движение гибким ремнем. Причем вне зависимости от того, 8 или 16 клапанов в двигателе. Есть одно отличие: в последнем ремень немного длиннее и используются два ролика (один для натяжения, второй для обводки). Привод позволяет вращать не только шкив распределительного вала, но и насос для нормального функционирования системы охлаждения.

Обязательно помните, что ремень следует устанавливать строго в соответствии со стрелками, нанесенными на его поверхность. Если стрелок нет, то стоит ориентироваться на надписи. При замене ремня ГРМ ВАЗ-2114 (8 клапанов) необходимо, чтобы надпись читалась со стороны правого колеса. Обязательно проверяйте состояние жидкостного насоса — его нужно менять с интервалом 70-90 тысяч км.

Подготовка к замене

Перед началом ремонта необходимо подготовить:

Подложить упоры под задние колеса, чтобы при ремонте автомобиль не катился.
Ослабьте болты, которыми правое колесо крепится к ступице.
Поднимите правую сторону машины.
Полностью разобрать колесо.

Вот и все, машина готова к демонтажу старого ремня и установке нового. Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов) производится так же, как и на 16-клапанных двигателях. Разница в том, что нужно установить еще одну отметку и пояс длиннее.

Снятие старого ремня

Чтобы снять старый ремень, вам нужно будет зафиксировать коленчатый вал, чтобы он не проворачивался.Необходимо оторвать болт, который находится на шкиве коленчатого вала. Сделать это можно следующими способами:

Не снимая колес установить под задние упоры и выжать ручник. Подлезть под машину и открутить болт с помощью головки на «19» и храповика.
После снятия руля ассистент может сесть на сиденье водителя. Он выжимает педаль тормоза, чтобы заблокировать приводы. В этом случае будет заблокирован и коленчатый вал.

Нежелательно использовать другие методы, так как повышается вероятность повреждения элементов блока двигателя, масляного насоса и самого ременного привода.Замена ремня ГРМ ВАЗ-2114 своими руками может быть произведена буквально за несколько минут, но при наличии опыта проведения этой работы.

Отвинтив болт на коленчатом валу, снимите приводной шкив генератора, ослабив натяжение его ремня. Затем ключом на «17» откручиваем гайку с ролика и полностью снимаем ремень ГРМ.

Установка нового ремня по меткам

Для установки нового ремня необходимо выполнить следующие действия:

Установите шкив распределительного вала по метке.Если работа ведется на 16-клапанном моторе, то оба шкива устанавливаются по меткам, после чего фиксируются от проворачивания.
Установите коленчатый вал по метке, для этого откройте смотровое окошко в картере сцепления.

Стабильная работа всего механизма гарантируется только при совпадении всех отметок. Дальнейшие действия:

Устанавливается новый шкив ремня ГРМ.
Ремень на шкиве коленчатого вала.
Пропускается через жидкостной насос, натяжной ролик, байпас (на 16-клапанных моторах).
Наконец, ремень надевается на шкив распределительного вала.
С помощью специального ключа регулируется положение ролика натяжителя. Это изменяет натяжение ремня ГРМ.

Если специального ключа для роликов нет, можно использовать отвертку и два шурупа или гвоздь. Установите их в отверстия ролика, между ними отвертку, с помощью которой вы вращаете эксцентрик.Используйте гайку, чтобы зафиксировать ее положение.

Регулировка натяжения

Необходимо добиться такого натяжения, при котором без приложения большого усилия часть ремня между шкивами распределительного и коленчатого валов поворачивается на 90 градусов. Если это можно сделать совсем без усилий, то нужно сильнее натянуть пояс. Если не получается повернуть ремень, то нужно ослабить натяжение. В первом случае возможны проскальзывание ремня и смещение фаз газораспределения. Во втором — разрушение подшипников, выход из строя помпы.

Перед запуском обязательно проверьте совпадение всех меток на шкивах коленчатого и распределительного валов. Для этого проверните коленвал на 2-4 оборота, затем перепроверьте совпадение всех отметок. Если они не совпадают, внесите коррективы. На этом замена ремня ГРМ ВАЗ-2114 завершена, можно приступать к сборке агрегата.

Обрыв ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ — довольно частая неисправность. Причиной неисправности может быть износ ремня, масло на ремне, сильная или слабая затяжка, появление заусенцев на шестернях распредвалов или на шестернях помпы.

После обрыва ремня машина сразу глохнет, так как открывать нечем, закройте впускные и выпускные клапаны. Конечно, возникает необходимость замены ремня ГРМ. Вроде сложный, снял порванный ремень, заменил на новый и все. Однако все непросто, но и не сложно.

Поменять ремень ГРМ самостоятельно — пошаговая инструкция

Сначала снимаем кожух на ремне, который крепится тремя болтами.

Снимите старый ремень.

Вам нужно открутить только по одному болту на каждый шкив. Если этот болт не откручивается, то можно прибегнуть к хитрости. Для этого на болт кладут головку ключей необходимого диаметра и с помощью рычагов прижимают эту клавишу к оси переднего колеса автомобиля.

Затем включить зажигание автомобиля, проворачивая стартер на 0,5 секунды. Эта операция облегчает ослабление болта на шкиве.

Затем ослабляют натяжной ролик ремня, это обычный эксцентриковый ролик с двумя маленькими отверстиями под специальный ключ.Здесь нужно учитывать угол опережения зажигания и верхнюю мертвую точку, и нижнюю верхнюю точку поршней двигателя. Краткое название будет «установка зажигания».

На автомобилях ВАЗ раннего выпуска (ВАЗ 2106, ВАЗ 2107) регулировка зажигания производилась при помощи обычной отвертки или металлического стержня. На моделях ВАЗ 2115 эта настройка упрощена. Есть две метки для настройки зажигания — одна треугольная метка расположена на шестерне распредвала. Он должен совпадать с металлической меткой, прикрепленной к корпусу двигателя, а вторая метка, блестящая черта, находится на коленчатом валу двигателя, который при регулировке должен совпадать с треугольной меткой на корпусе двигателя.

Если не выставить зажигание по меткам, то машина не сможет завестись. Чтобы найти вторую отметку, нужно открыть резиновую заглушку ручкой на корпусе мотора с правой стороны. Размер этой вилки составляет примерно 2 на 4 сантиметра.

Метка, которая находится на шестерне распределительного вала, устанавливается рожковым ключом на 17 мм, поворачивая шестерню почасово или против часовой стрелки.

А вторую метку, на коленвале, выставляют отверткой, проворачивая коленвал вверх или вниз.В этом случае рычаг переключения скоростей автомобиля должен находиться в «нейтральном» положении.

Есть еще вариант нанесения метки на коленвал. Здесь понадобятся два человека. Для этого правая передняя часть автомобиля приподнимается домкратом, так что колесо висит в воздухе. Затем рычаг скорости переводится в положение 4-й скорости. И поворотом правого колеса включают зажигание. Второй человек смотрит в смотровое окошко так, чтобы отметки на замке зажигания совпадали. По совпадению отметки с помощью отвертки или специального зубчатого механизма коленчатый вал фиксируется в этом положении.Рычаг скорости возвращается в нейтральное положение.

Установка нового ремня ГРМ

После этого устанавливается новый ремень ГРМ на место с соблюдением техники безопасности, а также с учетом правильного расположения ремня. Обычно правильное место наносится на коробку ремня ГРМ.

Натяните ремень с помощью натяжного ролика. Для этого в отверстия вставляется специальный ключ и натягивается ремень. Растяжку следует производить до тех пор, пока лента не перестанет раскручиваться, в более свободной части под углом не более 90 градусов.Если ремень можно повернуть вручную на угол более 90 градусов, то натяжение слабое, а если меньше, то сильное. Его следует растянуть до средней степени. После этого нужно закрепить натяжной ролик гайкой. Затем шкив на приводе генератора ставится на место и прикручивается. На этом все, машина готова к следующей поездке.

Здесь следует учитывать, что самостоятельный ремонт подходит для автомобилей с 8-клапанными двигателями. А при обрыве ремня на автомобилях с 16-клапанными двигателями их придется доставить в автомастерскую, так как сами клапана выходят из строя, что существенно усложняет задачу замены ремня ГРМ.

На автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ осуществляется так же, как и на других переднеприводных моделях этой марки. Ремонт можно провести самостоятельно, главное установить все шкивы по отметкам. Если принять во внимание то, что моторы с 16 клапанами на 15-ю модель ВАЗа не устанавливались, можно говорить об относительной простоте замены. Перед тем, как приступить к ремонту, нужно изучить теорию — последовательность, особенности.

Когда мне следует менять ремень?

Первый, самый неприятный случай — обрыв ремня.Такое случается довольно часто, поэтому желательно иметь в багажнике запаску. Причина поломки — чрезмерное натяжение, износ шкивов, превышение срока службы, а также недостаточная надежность ремня. Перед заменой ремня ГРМ нужно оценить его внешний вид и срок эксплуатации.

Если он прослужил более двух лет или более 45 тысяч километров, обязательно замените. Дело в том, что у него максимальный срок службы 60 тысяч километров. Но если машина уже «постарела», лучше этот показатель уменьшить, так как общее техническое состояние всех узлов и агрегатов довольно грустное.Соответственно, он будет изнашиваться сильнее.

Что еще поменять с ремнем?

Сразу оговоримся, что насос системы охлаждения и антифриз имеют срок службы не более 90 тысяч километров или максимум 3 года эксплуатации. При годовом пробеге 30 тыс. Км все присадки из антифриза улетучиваются, что приводит к ухудшению охлаждения. Что касается насоса, то он ломается, его шкив приобретает люфт, в результате чего ремень при работе немного проскальзывает.

Также обязательно установить новый натяжной ролик. Срок службы такой же, как и у ремня. При выходе из строя то из ремня ГРМ появляется посторонний звук, свидетельствующий о неисправности ролика ВАЗ 2115. Замена ремня ГРМ подразумевает установку нового натяжного ролика. В случае износа шкивов (или их срока службы превысил отметку в 120 тыс. Км. Пробега), желательно их тоже заменить. В противном случае новые ремни изнашиваются быстрее и могут порваться.

Инструменты для ремонта и подготовка

На самом деле быстрая замена ремня ГРМ ВАЗ 2115 возможна при наличии опыта и инструментов. Вам потребуется:

Ключ на «10».
Ключ находится на «17».
Специальный ключ для натяжного ролика.
Джек.
Ключ находится на «19».

Вот и все, теперь можно приступать к замене. Если поломка застала вас в дороге, но у вас есть запасной ремень, не отчаивайтесь, через несколько минут вы заведете двигатель и продолжите движение.На восьмиклапанных моторах, как правило, поломка происходит без последствий. Порядок разборки:

Ослабьте болты, которыми правое колесо крепится к ступице.
Поднять домкратом правую сторону. Желательно зафиксировать левую заднюю часть и задействовать ручной тормоз.
Снимите болты с пластиковой крышки, закрывающей отсек ремня ГРМ.
Ослабьте гайку ролика.
Ослабьте и снимите
Выкрутите болт из
Снимите ремень привода ГРМ.

Установка нового ремня ГРМ

При замене ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2115 важно правильно поставить метки. Они находятся в трех местах:

На шкиве распределительного вала и головке двигателя внутреннего сгорания.
На шкиве коленчатого вала и блоке двигателя.
На маховике и пластине, прикрученной к блоку двигателя.

Последние отметки можно увидеть, только вытащив резиновую заглушку из картера сцепления.Чтобы установить новый ремень, сначала нужно разместить все шкивы по меткам. Затем наденьте ремень, но учтите, что при затяжке произойдет небольшое смещение и может измениться момент зажигания. Далее сборка производится в порядке, обратном разборке. На автомобиле ВАЗ 2115 заменен ремень ГРМ успешно. Все собрать, установить крышку, стараясь не потерять резиновую прокладку. Это предотвращает попадание пыли и воды в отсек ремня ГРМ.

Замена сцепления сложная, но нужно знать

Для того, чтобы приступить к такой деятельности, как замена сцепления, недостаточно просто знать основы работы в теории.Необходимо учитывать все тонкости и владеть малейшими навыками механика. Для выполнения этого вида работ потребуются специальные инструменты. Стоит отметить, что замена сцепления на разных типах автомобилей отличается.

Прежде чем приступить к работе, необходимо ознакомиться с самим механизмом, а затем приступить к действию. На автомобиле с передним приводом заменить сцепление намного сложнее, чем на заднеприводном.Первым делом нужно купить новую запчасть и хороший домкрат. Лучше всего поднять машину с помощью подъемника, так как при этом придется снимать всю трансмиссию.

Перед тем, как начать, нужно точно убедиться, что сцепление больше не работает. Для проверки необходимо нажать на педаль, деталь должна открываться, что позволит легко переключать передачи. Если есть характерный скрип, то это явный признак того, что сцепление требует замены. Также проверяются тросы, ведомый привод, сама педаль и приводной вал, так как часто проблема именно в них.Как уже было сказано ранее, у каждой машины есть свои нюансы в подобной работе. Так, например, замена сцепления ВАЗ существенно отличается от аналогичного процесса на джипах, поэтому перед работой внимательно прочтите инструкцию для марки вашего автомобиля.

Первым делом отключите гидроцилиндр и аккумулятор. Затем машина поднимается с помощью домкрата или ставится на подставку. Используйте емкость, в которой жидкость может стекать из трансмиссии, и поместите ее под деталью. На механизме есть электрические провода, которые тоже нужно отключить.Если диск с гидроприводом находится за пределами этой части, он также отключен. Также снимается стартер, после чего ослабляются болты на колоколе сцепления, и трансмиссия снимается.

Следующим шагом будет установка двигателя на домкрат. Для этого необходимо поднести его под картер и установить. После того, как эта работа будет проделана, вы увидите сам захват. Для его снятия откручиваем маховик. Замена сцепления предполагает проверку прилегающих к нему деталей, а также двигателя, в котором может протекать масло.Если какие-то детали изношены, их необходимо заменить. Также может потребоваться замена муфты главного цилиндра, которая производится путем его откручивания и установки нового.

После установки нового фрикциона в сборе необходимо установить остальные детали на место в обратном порядке. От этого процесса зависит дальнейшая работа автомобиля. Если что-то пойдет не так, то машина выйдет из строя.

После проделанной работы нужно проверить уровень жидкости в коробке передач. Если меньше нормы, то доведите до необходимого.Далее нужно проехать небольшое расстояние и проверить работу сцепления.

p >>

Стартер ВАЗ-2115: возможные неисправности

ВАЗ-2115 — автомобиль поистине народный. Производился серийно более десяти лет. Свою популярность этот автомобиль обрел простое и дешевое обслуживание. Однако ничто не вечно. А иногда дает сбой такая надежная деталь, как стартер. Автомобиль не заводится. Что делать в этом случае? Как работает стартер ВАЗ-2115, поиск неисправностей и устранение неисправностей — далее в нашей статье.

Характеристики

В любом автомобиле предусмотрена система зажигания. Однако дело не только в искре, катушке и буэнапосаде. В эту систему входит стартер. Ими оснащается и ВАЗ-2115. Машины «Самара-2» редукторного типа. Поставляется в комплекте с соленоидом и приводным механизмом. Стартер взаимодействует с зажиганием / двигателем в некотором роде. Основное назначение элемента — создать необходимый крутящий момент для двигателя, который даст льду возможность работать самостоятельно.

Устройство

Стартер ВАЗ-2115 состоит из следующих элементов:

Статор.
Ротор (якорь).
Контактная пластина.
Щетка с держателем.
Соленоид.
Механизм привода.

Питание на обмотку стартера осуществляется через тяговое реле. Итак, при повороте ключа зажигания от аккумуляторной батареи идет пусковой ток (около 500 ампер) на реле. Далее этот механизм перемещает приводной элемент.В зацепляющейся части шестерни стартера и зубчатого венца маховика. Довольно много оборотов, чтобы агрегат успешно завелся (конечно, если у вас исправный стартер). У ВАЗ-2115 есть простое устройство для этого элемента. Однако не стоит исключать с ней неисправностей. Итак, давайте рассмотрим, почему у автомобиля ВАЗ-2115 не заводится стартер и что с этим делать.

Совсем не крутится

Если зажигание включено, якорь не вращается и не зажигает соленоид, проверьте напряжение на аккумуляторной батарее.Для успешного запуска требуется не менее 12 вольт. На стартере аккумулятор получает много энергии. Поэтому важно поддерживать его в хорошем состоянии. Проверить напряжение на аккумуляторной батарее можно несколькими способами. Лучший способ — это мультиметр. При замыкании контактов на устройстве отображается результат. Но если такого аппарата нет, а индикатор напряжения на панели, можно воспользоваться старомодным методом. Для этого берем автомобильную лампочку на 12 вольт и пару проводов. Открытые контакты приведут к замыканию клемм.Если напряжение 12 вольт, то загорится как надо. Если меньше, то он будет очень тускло освещен.

Следующая причина не включается соленоид — это ослабленные наконечники проводов (как от аккумулятора, так и от стартера). Возможно, окислились контакты. Воспользуйтесь специальным очистителем или наждачной бумагой. Специалисты не исключают обрыва натяжной обмотки. Если чистка контактов не помогла, и стартер не раскручивается ВАЗ-2115 требует замены тягового реле. Как это сделать, рассмотрим в конце статьи.

Якорь вращается медленно, реле не работает

Что делать, если автомобиль ВАЗ-2115 не заводится, стартер крутится и не «заедает»? В этом случае нужно очистить крепежные гайки на проводах. Если это не сработает, можно констатировать горение коллектора или износ щеточного узла. В этом случае щетки необходимо заменить. Не исключена и поломка анкера. Он полностью меняется на новый.

Реле активировано, но деактивировано

В этом случае наблюдается сильное падение напряжения в цепи питания тягового реле.Проверить состояние цепи от АКБ до штекера «50» на ВАЗ-2115. Само реле исправно — важно выяснить, где периодически теряет контакт. Снова проверьте уровень клемм зажима на стартере. Причиной большинства неисправностей является плохой контакт.

Якорь вращается, маховик — №

В данном случае причина — проскальзывающая муфта. Вам нужно разобрать стартер и осмотреть его состояние визуально. При необходимости замените шестеренчатый редуктор.

Шум при вращении якоря

В этом случае проверьте состояние подшипников приводного вала и якоря.Заменить изношенные детали. Возможно, плохо закреплен стартер или его крышка сломана с одного конца. Этот механизм работает наперекос. Осмотрите маховик. Его зубы не должны выводиться. Если какой-либо маховик необходимо заменить. Бывает, что шестерня выходит из зацепления с ним. В этом случае причина неисправности в сцеплении. Она застряла на шлицах вала. Реле стартера ВАЗ-2115 может исправно работать. Очистите шлицы и смажьте их маслом. Это помогает устранить привязку.

Как поменять реле своими руками?

Для этого нам нужно отключить бортовую сеть — снять клеммы с АКБ.Далее очистите поверхность стартера от пыли и грязи. Снимите гайку с переключателя и снимите контакт. Снимите болты крепления реле к корпусу стартера. Теперь снимите гайку с конца.
Затем нужно разобрать старую жилу и на ее место поставить новую. Все предметы собираются в обратном порядке. Новое устройство важно сразу после ремонта проверить. Поставил стартер на место, накачал клеммы и запустил двигатель. Двигатель запускается с пол-оборота (при условии, что батарея заряжена нормально).

Что еще нужно знать о реле?

Поскольку стартер потребляет достаточно мощный ток, исправность его элементов необходимо проверять каждые 100 тысяч километров или каждые 3 года. За это время в механизме могут возникать небольшие колебания напряжения, в результате чего реле выходит из строя.
Проверить его работоспособность можно по характерному щелчку. Бывает так, что при запуске стартер продолжает работать. В этом случае вы услышите резкий визг. Это говорит о том, что втягивающий механизм вышел из строя.Механизм не может вернуться в обратное положение.

Заключение

Итак, мы разобрались, как работает стартер на автомобиле ВАЗ-2115, в чем его неисправности и как их устранить. Этот элемент должен быть всегда в рабочем состоянии. При обнаружении неисправностей нужно провести полную диагностику. В противном случае запуск двигателя будет только «ударом», что не всегда возможно.

инструкция, рекомендации. Замена сцепления ВАЗ-2107: цена

Замена сцепления ВАЗ-2107 по определенному алгоритму, который будет описан ниже.Для начала стоит вспомнить историю автомобиля, оказывается, он был, скорее всего, предназначен для одной единственной цели: принести максимум ужаса прогнившему капиталистическому миру. И использование «семерки» в качестве транспортного средства явно не предусматривалось. Но в ремонте машина проста, как знаменитый танк Т-34. Единственное неудобство — снятие стартера, а проделать эту процедуру придется во время разборки коробки передач. Этот процесс будет описан ниже.

Чем запастись

Несмотря на все недостатки и простоту автомобиля, при ремонте вам понадобится специальный инструмент, без которого вам не обойтись. В первую очередь вам понадобится булавка — металлическая трубка подходящего диаметра (можно даже полая внутри). С его помощью вы отцентрируете положение ведомого диска относительно корзины сцепления. В зависимости от возраста автомобиля, его технического состояния и чистоты водителя замена сцепления ВАЗ-2107 может занять разное время.Цена всего набора составит порядка 2000-2500 рублей. Конечно, нужно упомянуть об узлах, в которые нужно поставить новые.

Во-первых, это весь комплект сцепления — корзина, подшипник, ведомый привод. Во-вторых, в обязательном порядке поменять болты и шайбы, которыми прикручен привод к маховику. В-третьих, если вы планируете замену цилиндра сцепления ВАЗ-2107, вам все равно необходимо купить тормозную жидкость и новые шланги. В-четвертых, вам нужно будет оценить состояние венца маховика. В-пятых, вы снимаете карданный вал, поэтому не исключена вероятность того, что крестовины пришли в негодность и также потребуют замены.В-шестых, неизвестно состояние подушки коробки и подшипника подвески. Другими словами, эта чудо-машина может преподнести множество «сюрпризов» автовладельцу, не следящему за техническим состоянием.

Подготовка к ремонту

В первую очередь вы подъезжаете на машине к подъемнику и отсоединяете аккумулятор. Обратите внимание, что необходимо отключить аккумуляторную батарею. При замене сцепления ВАЗ-2107 снимается коробка, стартер, а на последнем — провод питания большого сечения.А если он замкнется на массе, то пожара не избежать. И не забывайте, что машина заднеприводная (конечно, в хорошем смысле этого слова). А это значит, что у него два задних колеса ведущие — на них крутящий момент передается от двигателя через коробку и карданный вал с коробкой передач.

Что там написано? При этом необходимо установить под задние колеса противооткатные упоры. Да хоть кирпичей, чтобы машина не выезжала. В разбитом состоянии он способен напугать не только капиталистические страны, но даже нормальных и адекватных людей.И не беда, полностью поменять площадку, или только замена диска сцепления ВАЗ-2107, в любом случае коробку снимать надо. Следовательно, все требования, описанные ниже, должны быть выполнены.

Можно ли обойтись без ямы / подъемника?

Но первый вопрос возникает сразу после идеи замены сцепления. Можно ли обойтись без ямы / подъемника / эстакады? К сожалению, не у каждого автомобилиста есть такие удобства. Ответ будет кратким — можно.Но, как видите, он не завершен. Поэтому описывать процедуру ремонта стоит без удобства. Если вы худощавого телосложения, то вам достаточно поднять тренажер сантиметров на 40-50. Но удобства, конечно, не добавляет такое положение авто. Если вы живете в сельской местности, то сделать небольшую траншею — пару метров в длину, 50 см в ширину и столько же в глубину — несложно. В этом случае это будет намного удобнее. Но лучше, конечно, на обычной яме или подъемнике, проще ремонтировать ВАЗ-2107.Вилка сцепления, замена которой тоже иногда бывает необходима, снимается и ставится только после снятия коробки передач.

Этап первый — машина сверху

Итак, разборка автомобиля ВАЗ начинается частями, дабы докопаться до истины, что же все-таки устрашило загнивающий капитализм? Первым делом отключите аккумулятор. Вам нужно снова вспомнить, чтобы не забыть. Затем отсоедините все два провода, идущие к стартеру, затем снимите его. Не исключено, что ужаснул именно стартер, так как снять его проблема, нижнюю гайку крепления (если есть) надо откручивать головкой с карданом и удлинителем, а не маленькой.

После этого глубоко вздыхаешь, ведь замена сцепления ВАЗ-2107 только началась, еще столько предстоит сделать. Например, разобрать рычаг переключения передач. Он сделан из пластиковых деталей, но их отключение чревато колюще-режущим ушибом руки отверткой. Но если у вас получилось, то продолжайте начатое. В руках ключей на 19 и вперед закручиваем болты, которыми КПП и ДВС соединяются между собой. А заодно откручиваем впускной патрубок от выпускного коллектора, так как он будет мешать.

Этап второй — днище машины

А теперь расположитесь поудобнее под машиной и проведите следующие манипуляции:

Отсоедините привод карданного вала от фланца со стороны коробки передач. Отметьте только положение шлицев, иначе после сборки кардан будет жутко гудеть.
Отвинтить гайку подвески подвесного подшипника. И не теряйте их, лучше сразу нащлявте все гаджеты.
Выбить карданный вал легким постукиванием.Отбросьте его в сторону, чтобы не мешать.
Оторвите гайки на подушках коробки. До конца пока что не крути.
Снимите рабочий цилиндр сцепления и закрепите, чтобы случайно не повредить шланг.
Открутить трос спидометра и отсоединить датчик заднего хода.

Вот и все, теперь под коробку ставим опору, лом выталкивает трансмиссию с блока двигателя. Немного мучений и коробка отрывается.

Замена дисков сцепления

А теперь только непосредственно замена сцепления ВАЗ-2107 будет проходить, все ранее описанное относилось к подготовительным работам.Процедура замены сцепления очень проста. Откручиваем шесть болтов, снимаем корзину, вместе с ней диск сойдет. После этого поставить новые элементы, можно сделать шесть новых болтов. Иногда в комплекте идет даже пластиковая трубка для юстировки, если нет, то поместите в диск подходящую заготовку. Равномерно (по диагонали) затяните болты корзины, проверяя соосность. Все, теперь ставлю новую выжимку и можно собирать машинку. Проблем со сцеплением теперь долго не будет.

Замена подшипника компрессора кондиционера.Устранение неполадок и временное решение проблемы.

› Замена подшипника компрессора кондиционера. Устранение неполадок и временное решение проблемы.

Доброго времени суток!
Автомобиль стоит на стапеле, двигатель снят и разобран, пора заняться диагностикой и ремонтом агрегатов, пока решается судьба двигателя. Сегодня я пишу о не сложной, но очень неприятной и в некотором смысле опасной проблеме — износе подшипника муфты компрессора кондиционера.Напоминаю, что вся информация в моем БЖ по Prima (а также подходит ко многим Renos с таким же или подобным двигателем) с двигателем renault F9Q, поэтому не могу сказать, как это было сделано на других машинах. Компрессор кондиционера на этом двигателе приводится в движение вспомогательными агрегатами поликлинового ремня от коленчатого вала … Этот шкив постоянно вращается, когда двигатель работает, и компрессор подключается по мере необходимости с помощью электромагнитной муфты … Это делается в большинство машин с компрессорами Delphi (Harrison Thermal System).Со временем тысячи эдак через 80 — 120 километров подшипника умирают, что сопровождается повышенным износом ремня, металлическим лязгом от компрессора и финальным аккордом — дымом из-под капота в особо критических случаях при заклинивании подшипника.
Так как кондиционер у меня не работает, на всякий случай надавив на катушки, открутил от патрубков. Я заткнул дырки. Еще одно лирическое отступление. Основная проблема этих компрессоров — высыхание и износ уплотнения вала.Чтобы отложить этот печальный момент, производитель рекомендует периодически включать кондиционер несколько раз в холодное время года, т.е. иногда использовать, чтобы сальник не просох, его смазывали. Если масло течет из-под сальника, то компрессор необходимо как можно скорее отремонтировать, иначе на валу под сальником будут образовываться очаги коррозии, а значит, агрегат практически не подлежит ремонту (как у меня, например, хотя есть несколько идей по этому поводу).
Начинаем разбирать компрессор со снятия подпружиненного диска, по сути, это составная часть сцепления. Под действием электромагнита этот диск притягивается к шкиву и начинает вращаться вместе с ним. В сети видел съёмники, но вариант как на фото ниже меня больше устроил … потому что в огороде, где они уже навалились, нечего городить …

Крепление приводного диска компрессора

Вставьте крепление или отвертку между болтами, что удобнее, и открутите крепежный винт ключом Т30.

Диск сидит на шлицах, но с этого компрессора он довольно легко оторвался.Кстати, под диском были две прокладки, которые я чуть не потерял. Далее снимаем стопор, фиксирующий ведущий шкив, и снимаем шкив. Здесь можно ожидать много сюрпризов, подробнее о них ниже.

Шкив приводной (вид изнутри, с новым подшипником)

Видны следы рукопожатия предыдущего хозяина

Из-за того, что сюда уже лезли чьи-то кривые ручки, пришлось использовать русский ключ — долото и шкаф из-под какого-то советского… компрессор))). Кстати, из-за того, что шкив имеет особую форму для магнита, подшипник приходилось выбивать только с помощью такой оправки, чтобы не расколоть шкив. А в остальном — классические этапы прессования.

Корпус компрессора СССР как оправка для снятия подшипников. Его внутренний диаметр немного больше диаметра подшипника.

Вытаскивая подшипник (оригинал, НТН, я пошел в магазин, где из предложенного ассортимента (в том числе и оригинала, от чего меня отговорили по тупому происхождению)… парадокс) Выбрал подшипник от NSK, маркировка 35BD219T12DDUCG21. Старая крутилась очень плохо, чем поначалу ввела в ступор (в смысле «а как вообще работала?»). Кстати по каталогам Nissan компрессор только в сборе, по реносу — кое-где можно заказать запчасти. Но дороже и дольше. Я нажал на подшипник, примерил, а потом обнаружил другую проблему … и понял, как это работает … и снова выругался. В последнее время делаю машину довольно эмоционально.))) Подшипник своим внутренним диаметром повернулся на алюминиевом валу-корпусе компрессора и выгорел с диаметрально расположенными точками примерно на 0,1 мм от края и плюс своим внутренним кольцом сломал седло, образовав с одной стороны канавку глубиной примерно 0,5 мм. (как раз по направлению натяжения по ликерной ленте). Пришлось сточить эту непристойность и поставить стальную шайбу.

Кондиционеры предназначены для комфортного пребывания людей в офисах, жилых помещениях, а также в автомобилях. Но иногда эти в целом надежные устройства могут выйти из строя.Тогда потребуется разборка. Давайте разберемся, как убрать кондиционер в квартире и в машине.

При необходимости демонтажа автомобильного кондиционера

Конденсатор или радиатор выходит из строя в первую очередь. На некоторых моделях автомобилей этот теплообменник настолько «прочен», что не может проработать даже один сезон. Этот элемент постоянно подвергается воздействию воды, грязи и реагентов с дорог.

Нарушение герметичности

Сброс давления происходит по многим причинам, а не только из-за коррозии.Итак, по мере износа резиновых колец и прокладок нарушается герметичность системы. Шланги также могут вызывать утечки. В компрессоре часто протекают сальники.

Механические поломки

Чаще всего заклинивают узлы, а затем происходит разгерметизация системы. Компрессоры могут выйти из строя из-за недостаточного охлаждения конденсатора или из-за неработающего вентилятора. Заклинивает даже при повышенном давлении в системе из-за перегрева фреона. В этом случае ничего не остается, кроме как снять кондиционер, заменить заклинившие детали и переустановить.

Прочие неисправности

Среди причин, по которым необходимо снимать сплит-систему, поломки в электрической части, проблемы засорения высоким давлением, поломка электронного блока … Что делать в таком случае?

Демонтируем автомобильный кондиционер правильно

Перед снятием кондиционера Приора необходимо знать, что это за система. Например, АвтоВАЗ устанавливает в Приору самые примитивные кондиционеры. Агрегат представляет собой конденсатор, компрессор и трубопровод.

На автомобилях АвтоВАЗ самая частая неисправность системы кондиционирования — это поломка. Сначала разрушается подшипник сцепления, а потом и он сам. Среди наиболее вероятных причин выхода из строя муфты можно назвать неправильное натяжение приводного ремня проскальзывающих дисков. После выхода из подшипника на шкиве образуется люфт, который приводит к истиранию обмотки муфты. Иногда деталь может заклинивать. Замена может решить проблему. Посмотрим, как снять компрессор кондиционера на Приоре.

Начало работы

Итак, сначала автомобиль обесточен. Для этого достаточно снять с АКБ отрицательную клемму. Затем нужно спустить фреон из системы. Для этого на крышке есть специальный клапан. После этого снимаем брызговик мотора. Далее демонтируются ремни вспомогательного оборудования.

Затем отсоедините разъем от муфты компрессора. Выкрутите болт крепления фланца высокого давления к компрессору и снимите его. Также демонтируется трубопровод низкого давления.Компрессор прикреплен к двигателю и удерживается на месте тремя болтами, которые также откручиваются. Лучше снять компрессор снизу.

Как снять генератор Приора с кондиционером

Часто у этой машины проблемы с генератором, но снять его не так-то просто — нужно разобрать половину машины и спустить фреон из кондиционера.

Давайте разберемся, как самостоятельно разобрать генератор. В отличие от «Приоры» без кондиционера, генератор в этом случае нужно снимать снизу.Машину загоняют в яму или лифт. Затем снимите защиту двигателя, ослабьте натяжной ролик приводного ремня. Далее откручиваем верхний болт, удерживающий генератор.

Теперь вам нужно съехать под машину. Здесь снимают болты крепления компрессора кондиционера, что очень тревожно. Далее аккуратно снимают ремень, идущий к компрессору и генератору.

Чтобы удалить последний узел, его снимают с гнезда и втягивают в сторону аккумулятора. Это обеспечивает доступ к самому верхнему болту, удерживающему кондиционер.Открутив последний болт, можно вывешивать компрессор, для работы этого хватит. Он не упадет, а идущие к нему трубки имеют достаточную жесткость. После этого откручиваются болты, удерживающие генератор. Отсоедините его клеммы и потяните блок вниз.

Как демонтировать конденсатор кондиционера

На каждой машине эта деталь и место ее установки имеют свои особенности. Крепеж также может быть разным. Одни теплообменники кондиционера устанавливаются перед радиатором системы охлаждения, другие — за ним.Давайте посмотрим, как снять радиатор кондиционера с автомобиля.

Часто конденсаторы снимаются с нижней части машины — так работать намного удобнее и не нужно разбирать половину машины. Сначала снимаем защиту двигателя, решетку радиатора и (при необходимости) передний бампер. Далее осталось открутить крепеж и освободить конденсатор.

Снимите муфту

Сцепление или шкив чаще всего снимают для замены подшипника.Неисправность проявится в виде характерного свиста из моторного отсека. Также у сцепления будет люфт. Посмотрим, как снять муфту кондиционера и заменить подшипник.

Набор инструментов для демонтажа

Для проведения демонтажных работ потребуется стандартный набор инструментов автолюбителя, а также домкрат и набор отверток Torx. Также нужно подготовить стамеску для выполнения насечек на муфте. Наконец, для его замены нужен новый подшипник.

Инструкция по снятию сцепления

Прежде всего, домкрат устанавливается под правое переднее колесо, отдираются болты крепления колеса, колесо поднимается.Затем полностью откручиваются болты, снимается диск. Далее ключом на 8 и отверткой демонтируем крепления брызговика и пыльника. После этого появится доступ к натяжному ролику генератора, его тоже следует открутить. Головкой на 8 откручиваем болт крепления муфты и снимаем ее верхнюю крышку.

Затем снимите стопорное кольцо, которое удерживает шкив на приводном валу компрессора, и снимите все вместе с подшипником. Иногда нужно выбить подшипник.Замена подшипника и установка муфты производятся в обратной последовательности.

Сплит-системы

Домашние кондиционеры разбирают не только из-за поломок.

Часто их сдают в аренду для переезда в другую квартиру или офис на время ремонта. Сплит-система существенно отличается от автомобильного кондиционера, и нужно знать, как правильно снять кондиционер.

Снятие настенной системы

Снять небольшие настенные кондиционеры несложно, особенно если у вас есть набор стандартных инструментов.Итак, вам понадобятся два шведских ключа, труборез, манометр, индикаторная отвертка, гаечные ключи и шестигранники. Также желательно наличие манометра для экономии фреона. Посмотрим, как убрать внутреннюю.

Первый шаг — откачать фреон. Лучше откачать на внешний блок. Для этого к газовой арматуре подключается манометр. Далее демонтируем боковую панель и шестигранником прикручиваем вентиль нагнетателя. В течение минуты весь фреон потечет к внешнему блоку, и давление в магистрали упадет.Затем закручивают вентиль и отключают прибор. После этого с помощью трубореза отрезаются трубы — нужно стоять на расстоянии 15-20 см от штуцера. Трубки закатываются и внешняя часть снимается с кронштейнов.

Далее приступают к демонтажу внутреннего блока. Посмотрим, как снять кондиционер со стены — это несложно. Откройте крышку устройства, открутите крепления, удерживающие модуль, снимите шнур, закатайте концы трубок, отсоедините электрические провода.Остается только снять блок с плиты, на которой он держится. Перед тем, как полностью снять кондиционер со стены, аккуратно снимите крепеж трубопровода и пластиковый корпус.

Снимаем канальную сплит-систему

Самостоятельно демонтировать такое оборудование уже сложнее — эти агрегаты имеют значительный вес. Но помимо этого вам придется удалить их воздуховоды. Для демонтажа таких кондиционеров понадобится тот же набор инструментов, что и в случае сплит-системы.

Первым шагом будет анализ воздуховодов. Для этого снимаем решетку, снимаем воздуховоды. Это делается путем их отключения изнутри системы. Гибкий воздуховод фиксируется хомутами. В случае шурупов по металлу открутите шурупы. Перед снятием кондиционера необходимо не забыть откачать фреон во внешний блок.

Демонтаж производится по тому же принципу, что и при демонтаже домашней сплит-системы. Затем ослабьте гайки испарителя, снимите фреоновую магистраль и отсоедините электрические провода.Сливной шланг тоже отключен. На данном этапе процесс демонтажа агрегата успешно завершен. Далее вы можете предпринять любые действия, связанные с ремонтом кондиционера, либо полностью поменять его на новый.

Вывод

Таким образом, можно демонтировать кондиционеры. Имея опыт работы с инструментами, все операции легко выполнять своими руками. Также отметим, что сейчас появилось много мастеров, предлагающих услуги по демонтажу сплит-систем. Для частных домов цена услуги около двух с половиной тысяч рублей.Для жителей многоэтажных домов — от трех и более (в зависимости от конкретного этажа). При этом у специалистов есть весь необходимый набор для работы с системой кондиционирования. Это может сэкономить вам много времени, и вам не придется беспокоиться о дизайне системы.

(805,54 килобайт) Кол-во скачиваний: 3975

Мой двигатель 1.6, 110 л.с., НФУ, 2005 г.

Снятие: ремня доп. Оборудования, натяжного ролика, протяжного ролика, муфты кондиционера.

Ключи я использовал:
— трещотка с головками на 13, 10 и 16 !!!.
— ключ от болгарки или советский велосипедный ключ на руль с удлинителем.
— съемник стопорных колец (типа утконоса) или шило, отвертка и много терпения.
— съемник подшипников (большой, цена 300-400 руб.)

Для замены только ремня и роликов поднимать машину и снимать колесо не нужно, все делается в обычном гараже или на улице рядом с хранить.
Для снятия муфты кондиционера желательно поднять машину, снять правое колесо и снять половину рундука (4 жучка).

Ремень снимается за 5 минут. Все очень просто, никаких сложностей нет, с этим справится любой желающий.
Берем храповик с головкой на 13 (может у кого-то 16) и болт (гвоздь, шпилька, палка) диаметром 3 мм и длиной 3-5 см.
Надеваем ключ на натяжной ролик и поворачиваем на ~ 30 градусов против часовой стрелки.
Другой рукой вставьте болт (гвоздь, шпильку, палку) в отверстие на роликовой платформе (на двигателе есть такое же отверстие, куда войдет болт).

Ремень свободен, ролик заблокирован.
(IMG: http://s019.radikal.ru/i617/1204/d3/0ecf21886781.jpg)

Теперь можно снимать видео.
Подушка направляющего ролика крепится тремя болтами (1 вверху и 2 внизу). Берем храповик с головкой на 10 и откручиваем.
(IMG: http: //i032.radikal.ru/1204/f4/b57c1a73298e.jpg)
(IMG: http: //s002.radikal.ru/i199/1204/61/2441b26a5ad0.jpg)

Щипок ролик крепится одним болтом (по центру).Он у меня накрыт пластиковой крышкой.
Вот загвоздка:
— потребуется головок 16 .

Вот все видео (включая ремень ГРМ под кожухом):
(IMG: http://s47.radikal.ru/i116/1204/e4/035e3dbebafd.jpg)

На то, чтобы снимаем ремень и ролики.

Теперь муфта кондиционера.
Забираемся в колесную арку, и при снятом рунджере видим перед собой кондиционер:
(IMG: http: // s019.radikal.ru/i643/1204/bd/57f439e5b112.jpg)

Берем ключ болгарки или в моем случае приспособлю:
(IMG: http://s019.radikal.ru/i632/ 1204 / 6e / c706e9e6205e.jpg)
(IMG: http://s019.radikal.ru/i604/1204/d7/051ad6e5b7e8.jpg)

Вставляем в отверстия на муфте и откручиваем гайку трещоткой с головкой 13
(IMG: http://s019.radikal.ru/i602/1204/7f/84039f40982d.jpg)
(IMG: http://s019.radikal.ru/i627/1204/7c/6e2800ab8fa3 .jpg)
(IMG: http: // s019.radikal.ru/i616/1204/68/f1f965eb7385.jpg)

Первый диск сцепления (с треугольником и отверстиями) сидит на зубьях. Наклоните голову плотнее на 13 в центре и немного постучите, а затем уберите ее на себя. Не переборщите с вставкой отверток, зубил и т.п. в зазор между пластиной и самой муфтой, загните треугольник и кольца этого «амортизатора». Вам нужно удалить центр, а не тянуть за края более толстой отверткой. НИЧЕГО НЕ БУДЬТЕ молотком !!!
(IMG: http: // s019.radikal.ru/i637/1204/36/e62406c75f17.jpg)

Второе стопорное кольцо расположено еще глубже. (закрывается кольцом из поролона или чего-то подобного). Снимать не нужно !!! Фиксирует прорезиненную пробку. Снимаем кольцо, попадаем пробкой в глаз и остаемся без фриона зла

Снимаем сцепление и подшипник.

Сейчас оговорюсь. В моем случае подшипник муфты кондеи был настолько убит, что сильно перегрелся, расплавил пластиковую обойму и потерял половину шариков.

Для снятия сцепления пришлось сложить кондиционер (снял полностью, потом заправил фреоном).

Как писали на других форумах, сцепление можно снять вручную, но не всегда … ogo

Берем съемник подшипников, надеваем на муфту, выдавливаем.
(IMG: http://s019.radikal.ru/i611/1204/e8/c478f2253cc0.jpg)
(IMG: http://s43.radikal.ru/i099/1204/87/a48d0f98294a.jpg)

Сняли муфту, переворачиваем, берем стамеску, молоток и сбиваем фиксирующие выступы подшипника.: Gigakach_01:
Затем тем же съемником подшипников или любым другим старым подшипником диаметром 50-55мм молотком выдавливаем подшипник.
(IMG: http://s61.radikal.ru/i174/1204/00/8b344e5007ed.jpg)

Берем новый подшипник …
(IMG: http://s019.radikal.ru/i604/ 1204 / d8 / 29f4a8ef108c.jpg)

Смазываем маслом (от двигателя) место посадки, сам подшипник и запрессовываем его в муфту с помощью деревянного бруска и молотка.

Делаем перекур и рады, что работа почти закончена.
(IMG: http: //s019.radikal.ru/i639/1204/32/9f34ebfa4852.jpg)

Моя обмотка (электромагнит) прожарилась неплохо, но все равно работает.
Для его снятия нужно скинуть большое стопорное кольцо (фото внизу)
(IMG: http://s019.radikal.ru/i604/1204/15/9b0f3440a5aa.jpg)

Кондей крепится тремя болты. Голова 13.
(IMG: http://s019.radikal.ru/i634/1204/73/910f7c67c9fc.jpg)

Кому нужна наклейка на кондей:
(IMG: http: // s019.radikal.ru/i602/1204/14/42b16e7edab7.jpg)

Все готово, начинаем сборку в обратной последовательности:
— ставим сцепление на место
— ставим стопорное кольцо
— забываем шайбу
— ставим первый диск с треугольником
— затянуть гайку
— поставить кондей обратно на место, если сняли
— надеть ремень
— отпустить натяжной ролик
— поставить локер
— поставить колесо и опустить машину

Одной из наиболее частых причин отказа кондиционера в автомобиле является неисправный электромагнит, который прижимает нажимную пластину к вращающемуся шкиву, в результате чего включается компрессор, и система обычно запускается.

Конечно, можно заменить муфту компрессора в домашних условиях с помощью подручных средств. Для этого нужно правильно подойти к делу и заранее подготовить все необходимые материалы.

Как снять сцепление с компрессора

Алгоритм пошагового задания:

1. Снимите кожух двигателя, чтобы освободить место, и пластиковый пыльник.

2. Снимите поликлиновой ремень. Для этого гаечным ключом откручиваем натяжной ролик, фиксируем и свободно снимаем ремень.

3. Снимите генератор, предварительно отсоединив все провода.

5. Если в системе еще есть хладагент, то шланги от компрессора отсоединять не нужно, если система пуста, то для дополнительного удобства лучше все же снять шланги, убедившись, что нет пыли. или в них попадает грязь.

6. Далее нужен ключ для прокачки амортизаторов. Если придумала гениальная идея — использовать ключ от болгарки, то сразу отгонять, эти ключи «слишком велики для этой задачи» — быстро гнутся.Вставьте гаечный ключ в отверстия, чтобы прижимной диск не проворачивался, затем открутите гайку гаечным ключом с храповым механизмом.

7. Двумя отвертками осторожно подденьте диск с обеих сторон, не прилагая особых усилий, иначе вы можете его погнуть.

8. С помощью специального инструмента необходимо снять стопорные кольца (для тех, у кого нет, подойдет и отвертка). Сначала снимаем маленькое стопорное кольцо, затем с помощью съемника подшипников снимаем сам шкив, снять его несложно. Если вы сможете это сделать, то муфта будет снята.

Что необходимо знать

Снятие и установка муфты компрессора должны выполняться двумя людьми, так как никто не сможет открутить гайку муфты компрессора без посторонней помощи. Разумеется, муфту нужно собирать в обратной последовательности. Опыт показал, что установка займет немного больше времени, чем снятие.

Несмотря на то, что процедура в целом кажется несложной, лучше доверить эту работу профессионалам. Дело в том, что у специалистов, как правило, есть все необходимые инструменты и приспособления, предназначенные для такой работы.Стратегия производителей сегодня такова, что, не желая оставлять без работы многочисленные сервисные предприятия, производитель старается сделать практически каждый узел и механизм уникальным. Словом, скоро на каждую гайку понадобится свой ключ.

Замена сцепления ВАЗ-2115 своими руками: подробная инструкция и способы ремонта

На автомобиле ВАЗ-2115 замена сцепления обычно проводится при условии снятия трансмиссии. Работать с комфортом намного проще, ничто не мешает.Но ремонт можно провести, не снимая коробку передач. Правда, для этого надо постараться — работа украшения еще впереди. Но перед тем, как проводить ремонт, обязательно убедитесь, что вышло из строя именно сцепление. Очень часто происходит поломка самой коробки, и водители грешат на сцепление.

Признаки поломки

Если сцепление работает, это явный признак того, что фрикционные накладки на диске потускнели. Это приводит к тому, что при резком увеличении оборотов двигателя скорость набирается медленно, как будто не все движение передается на колеса.Единственно верное решение — замена сцепления ВАЗ-2115. Причем сделать это самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам автосервиса.

Инструмент для ремонта

Вам потребуются следующие инструменты и принадлежности:

Комплект сцепления — диск, выжимной подшипник, корзина, болты. Обязательно поменять ведомый диск. Поводок (тележку) реже меняют, у него ресурс гораздо выше.
Набор ключей рожковых, накидных, головок.
Отвертки, плоскогубцы, стамески.
Емкость для слива масла из коробки.Он потребуется в любом случае, вне зависимости от того, какой способ замены вы выберете.
Желательно два домкрата. Когда вы снимаете коробку, установите вторую под коробку, чтобы она оставалась ровной и не упала.
Подставки под автомобиль и противооткатные упоры.
Приветствуется наличие эстакады, ямы или подъемника.

Имея все эти устройства, можно приступать к ремонту. Если есть опыт, то вся процедура должна занять час-два. Но если вы сделаете это впервые, на это уйдет больше времени.

Что нужно сделать перед снятием коробки передач

Чтобы снять коробку передач для замены сцепления ВАЗ-2115 своими руками, вам необходимо будет выполнить следующие действия:

Полностью слейте масло — это убьет двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, вес коробки будет меньше. Во-вторых, вы не потеряете смазку при работе. Обратите внимание, с каким пробегом машина ехала на масле. Если он исчерпан, замените его после установки.
Снимите левое колесо, приподняв борт домкрата.
Снимите два болта шарикового подшипника.
Снимите штифт и открутите гайку с конца рулевой тяги. Снимаем наконечник съемником.
Осторожно извлеките внутренний левый ШРУС из отверстия в коробке. Для этого используйте стамеску и небольшой молоток.
Диск пока правый, оставьте на месте, снимать нужно в тот момент, когда вы начинаете снимать коробку.
Подвесьте левый руль, чтобы он не пачкался и не мешал вам.
Снимите стартер, предварительно отсоединив отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

Вот и все, почти все готово к разборке КПП. Но прежде чем полностью удалить его, нужно проделать еще несколько шагов.

Окончательная разборка коробки

Наконец, сделайте следующее:

Отверните гайку крепления заземляющего провода.
Снимите трос сцепления. Если он порван или поврежден, обязательно замените трос сцепления в ВАЗ-2115.
Снимите болты и гайки крепления боковых и задних подушек. В этом случае желательно установить под картер домкрат или опору, чтобы коробка сильно не провисала.
Ослабьте зажим звена и снимите его.
Теперь осталось только открутить три болта и гайку, которыми стягивали коробку передач и блок двигателя.
Чтобы разделить двигатель и коробку передач, понадобится монтажная лопатка и много усилий. Если бы узел давно не разобрался, снять первичный вал со шлицев было бы проблематично.
Осторожно, стараясь не повредить алюминиевые элементы, сдвинуть коробку к левому колесу. Именно в этот момент, когда он начинает отходить от блока, нужно извлечь внутреннюю правую гранату.

При проведении ремонта короб желательно подвесить к перекладине под капотом тросом. Предварительно обработайте все резьбовые соединения смазкой WD-40. Это поможет намного быстрее открутить болты и гайки.

Снятие и замена узла сцепления

Для снятия корзины и привода потребуется открутить болты по кругу.Желательно делать это крест-накрест, это не повредит корзину. Выжимной подшипник расположен на первичном валу коробки передач и закреплен пружинным зажимом. Его надо снимать, сразу ставить новый. На новую желательно нанести немного смазки на основе графита — это немного продлит срок ее службы.

Устанавливайте в следующем порядке:

Поместите направляющую внутрь коленчатого вала — небольшой отрезок трубы или кусок первичного вала.
На нем производим установку диска сцепления и корзины.
Закрутите болты, но не затягивайте.
Убедитесь, что диск и корзина отцентрированы.
Затяните болты крест-накрест.

На этом замена диска сцепления ВАЗ-2115 окончена, по окончании процедуры снимаем направляющую втулку. Теперь все готово для установки коробки на место. Ставить его намного сложнее, так как даже при небольшом отклонении центров отверстий в диске и коленчатом валу первый просто не проходит до упора.Придется собрать все заново и отцентрировать. Поэтому перед установкой коробки проделайте всю работу правильно.

Без снятия коробки — это реально?

Многие автолюбители задаются вопросом, можно ли заменить сцепление ВАЗ-2115 без снятия коробки. И ответ: можно, но сделать это немного сложнее. Но это смотря с какой стороны смотреть — если учесть, что тяжелый ящик поднимать не нужно, то задача, конечно, выглядит проще.Для работы вам понадобятся два длинных болта — они будут выполнять роль санок, по которым ящик будет двигаться в сторону. Болты, которыми крепится верхний рычаг ВАЗ 2101-2107, идеальны. Все работы такие же, как и при полном снятии коробки передач, но с одной поправкой: она прикручивается влево. Замена диска производится через щель, образовавшуюся между картером и блоком двигателя коробки передач.