ЗаменВаз 2114 замена корзины сцепления: Замена сцепления на ВАЗ-2114 своими руками: фото и видео

Ваз 2114 замена корзины сцепления: Замена сцепления на ВАЗ-2114 своими руками: фото и видео

Содержание

Замена сцепления ВАЗ 2114 и 2112 своими руками

  • ВАЗ-2112. На данной модели применяется сухой однодисковый узел сцепления с центральной пружиной нажимного типа. Его кожух фиксируется на маховике с помощью 6 болтов. Нажимной диск (НД) соединен с кожухом 3 парами пластин. Ведомый диск (ВД) располагается на шлицах ПВ (первичного вала) КПП. Привод сцепления реализован на основе тросового беззазорного соединения и закрытого подшипника включения. Для отличия ведущих элементов сцепления, которое идет в комплекте с двигателем ВАЗ-2112, предусмотрена специальная маркировка в виде метки в прорези на лепестках нажимной пружины (НП) и белых полосок на пружинах ВД.  
  • ВАЗ-2114. В конструкции 14-й версии применяется механизм сухого однодискового сцепления, на ведомом диске которого помимо диафрагменной пружины нажимного типа установлен гаситель колебаний. Диск с набором фрикционных накладок и демпфером смонтирован на шлицах вала КПП. При нажатии педали ВД прижимается нажимным диском к маховику. Кожух сцепления центруется 4 штифтами и фиксируется 6 крепежными болтами к маховику.  

Как заменить сцепление на ВАЗ

Замена сцепления ВАЗ-2112 (2114) производится при наличии кольцевой выработки лепестков НП выше 0,8 мм, увеличении хода педали, который является следствием снижения упругости (осадки) пружины или износа поверхности НД. Ведомый диск следует заменить при появлении трещин, задиров, биения и износа накладок свыше 0,5 мм или при снижении прочности заклепочного соединения, когда расстояние между поверхностью накладки и заклепками меньше 0,2 мм.

Подготовка инструментов  

Замена сцепления ВАЗ-2114 (2112) производится на смотровой яме или с использованием специального подъемника. Желательно пригласить помощника. Для работы следует приготовить упоры под колеса (башмаки), широкие доски, емкость для слива жидкости из КПП, кусок трубы (направляющая), графитовую смазку, чистую ветошь, а также типовой автомобильный набор инструментов, в том числе:

  • накидной ключ 8 с головкой;

  • плоский бородок с жалом шириной в 2 мм;

  • вороток Г-образного типа с плечом 12-15 см или высокая головка;

  • головка 32;

  • монтировка с изгибом;

  • головка и ключ 15;

  • плоская отвертка;

  • центрирующая оправка для ВД;

  • пассатижи;

  • домкрат.

Как снять сцепление 2112

Чтобы заменить сцепление ВАЗ-2112 необходимо после предварительного демонтажа АБ снять воздушный фильтр вместе с кожухом и ДМРВ. С помощью плоской отвертки подденьте фиксаторы и вытащите их из штатных мест. После этого открутите стартер, чтобы иметь доступ к креплению КПП к двигателю. Вслед за этим открутите болты и отключите датчик скорости КПП. 

Выполнив вышеперечисленные операции, установите автомобиль на стояночный тормоз и поставьте башмаки под задние колеса. «Сорвите» гайки крепления левого колеса, а затем  поднимите авто так, чтобы передние колеса повисли в воздухе. Демонтируйте колесо и открутите контргайки ступиц.  После этого открутите шаровую опору и крепление рычага подвески. Затем снимите рычаг. Если установлен брызговик или защита картера, также их снимите.

Установите под двигатель домкрат и положите заранее приготовленную доску. Она нужна, чтобы избежать повреждения картера. Поднимите домкрат и зафиксируйте двигатель. Снимите реактивную тягу, а потом ослабьте и демонтируйте кулису. 

Под КПП установите емкость и выкрутите пробку для слива жидкости. После слива жидкости
демонтируйте пыльник, отключите разъемы датчиков заднего хода и скорости. Снимите кронштейн и ключом 19 выкрутите болты крепления КПП к двигателю. Немного опустите мотор домкратом, чтобы проще было снимать коробку. Как вариант, можно поддомкратить саму КПП, не опуская двигателя. Выдерните правый и левый приводы, заглушив отверстия заранее приготовленными заглушками. После этого снимите коробку. Желательно для этого воспользоваться услугами помощника.  

Получив доступ к сцеплению, выкрутите крепежные болты ключом или головкой 8 и снимите корзину. При этом необходимо болты откручивать поочередно и равномерно. Сначала выкрутите 1-й болт на один оборот, затем следующий по кругу крепеж. Потом опять выверните на один оборот 1-й и так далее, пока не открутите все болты. После откручивания болтов снимите корзину и диск, запомнив его положение.  

Установка сцепления на 2112

Установка производится с помощью куска трубы, диаметр которой должен быть немного меньше сечения штока. Новый диск ставьте той стороной, которую предварительно запомнили при снятии корзины. Обратите внимание на отсутствие перекосов. Диск должен быть абсолютно ровно установлен на штатное место. Поставьте корзину и наживите крепежные болты через кронштейны. Закрутите болты поочередно, крест-накрест. После этого выполните дальнейшую сборку в обратном порядке. 

Демонтаж сцепления ВАЗ-2114

Замена сцепления ВАЗ-2114 может быть выполнена только после снятия КПП. Сначала необходимо сорвать гайки ступицы с помощью мощного воротка и головки 30. После ослабления колес поднимите машину домкратом и поставьте «козлы». Как вариант, 2 колеса и доска. Сняв колеса, вытащите АБ и воздушный фильтр. Отсоедините трос от тяги ВД. Снимите защиту картера открутите обе опоры двигателя. После этого открутите крепеж КПП к мотору и болт модуля зажигания. С помощью удлинителя снимите тягу, которая удерживает КПП. 

Открутите стабилизатор и выньте гранату с тягой из ступицы. Демонтируйте кардан кулисы. Подложите доску под КПП и вместе с помощником опустите коробку. 

После снятия КПП открутите крепежные болты корзины ключом 8. Зафиксируйте отверткой маховик и вытащите диски. Подденьте отверткой пружины и извлеките их из выступов. Затем вместе с муфтой снимите подшипник и пружину. Замените втулку вилкой, предварительно сняв с вилки защитный чехол. Вытащите втулку и снимите вилку включения, сместив вверх нижний конец рычага.

Монтаж сцепления ВАЗ-2114 

Перед тем как ставить новое сцепление, очистите шлицевую часть вала КПП и направляющую втулку. Обработайте смазкой и установите в картер вилку. Затем поставьте пружину и подшипник. С помощью направляющей установите ВД с корзиной и зафиксируйте ее крепежными болтами. Поочередно (крест-накрест) закрутив болты, выполните сборку в порядке обратном разборке. 

Как заменить выжимной подшипник ваз 2114

Рассматриваемое изделие является элементом сцепления и размещается в муфте. Замена данного подшипника, процесс достаточно сложный, так как как для этого требуется предварительно снять КПП.

Отдельные специалисты меняют его без снятия коробки, но подобная процедура имеет высокую вероятность некачественной установки. А это прямой путь к ДТП, так как высока вероятность выхода из строя сцепления.

Как определить, что подшипник неисправен

Внешним проявлением неисправности является возникновение постороннего шума и гула в процессе работы сцепления. При их возникновении рекомендуется неотложно выполнить достаточно простую диагностику. Это операция позволит выявить более конкретные признаки поломки.

Замена подшипника необходима в следующих случаях:

  • Выжав педаль сцепления, вы слышите стуки, гул или шумы. Появление данных звуков обусловлено внутренними вибрациями и перекатами тел качения по повреждённой дорожке, возникшими деформациями муфты или сепаратора;
  • Если включённое сцепление свистит, то срочно требуется смазать подшипник;
  • У тормозной педали очень тугой ход (вариант, невозможно переключить скорость). Вероятные причины: сломано ухо подшипника, или рассыпалась муфта.

Некоторые начинающие водители ошибочно могут принять за признак возникновения неисправности шумы, возникающие в холодное время года на непрогретом авто. Их причина заключается в разном температурном расширении деталей подшипника и муфты.

Алгоритм замены подшипника

Для работы вам потребуется запастись подпорками и парой домкратов, комплектом накидных ключей, имеющих трещётку, штыковой отвёрткой, монтировкой и ёмкостью под отработанное масло.

Рекомендуется проводить работы на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме. Необходимо решить вопрос с дополнительным освещением. И, весьма желательно, работать вдвоём. Особенно при демонтаже и установке КПП.

Машина фиксируется по месту, с целью исключения её несанкционированного перемещения в процессе работы. Затем снимается КПП. Как выполняются данные работы, можно прочитать в другой статье.

После этого обязательно следует оценить состояние корзины сцепления, дисков и внутренних поверхностей корпуса КПП. Удалить отработанное масло, грязь, проверить целостность уха выжимного подшипника.

Следующим шагом будет замена муфты.

  1. Для демонтажа неисправного выжимного подшипника (ВП) требуется найти край, установленной в муфте, пружины, поддеть его штыковой отвёрткой и удалить вышедший из строя ВП.
  2. На шлицы втулки наносится специальная смазка (ШРУС). Затем, она наносится на устанавливаемый ВП, смазывается поверхность посадочного отверстия.
  3. После этого новый подшипник надевается на вал, и крепится пружиной. После этого проверяется ход муфты (перемещая вилку). Разобрав элемент вручную, убедитесь, что обеспечена должная лёгкость вращения и отсутствуют перекаты.
  4. Работа по замене подшипника выполнена. Возвращаем в исходное положение коробку (в последовательности, обратной демонтажу). 

Какой тип подшипника выбирать

При выборе изделия необходимо руководствоваться следующими показателями: геометрическими размерами, эксплуатационными характеристиками, стоимостью.

Подшипники данного назначения выпускаются несколькими производителями, в России и за её пределами.

В качестве выжимного подшипника используются шарикоподшипники или роликоподшипники радиального типа, имеющие широкую внутреннюю обойму, изготовленный в закрытом исполнении, которые запрессовываются в муфту обгонную.

В штатной комплектации используется тип 6-520806. Согласно каталогу ВАЗ 2114, интересующим нас изделиям присвоены следующие номера:

  • Собранная муфта, полностью готовая к установке – 2110-1601180;
  • Подшипник выжимной – 2109-1601182.

Согласно действующим нормативам, ВП маркируется:

По отечественному – 6-520806ЕС23

Согласно нормативу ISO — 520806K1Y.P6R21.31Q6/L20.

Замена сцепления ВАЗ 2110, своими силами

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Подтвержденным фактом является, то, что со временем сцепление на ВАЗ 2110 начинает себя вести не совсем хорошо и часто выходит из строя.

Эти поломки неприятны и порой происходят в самый не подходящий момент, но от этого не куда не денешься.

Замена сцепления ВАЗ 2110

Что бы быть готовым к некоторым из них нужно изучить признаки износа деталей сцепления. Так же иногда необходима замена сцепления ВАЗ 2110, в случаях невозможности его регулировки.

Верными признаками выхода из строя или предстоящей неисправности сцепления являются следующие признаки:

  • Пробуксовка сцепления, это когда водитель при движении автомобиля резко жмет на педаль газа, движок набирает обороты, а машина слабо или вообще не разгоняется.
  • Беспричинное увеличение расстояния хода педали, и ослабление усилия прилагаемого для этого.
  • Запах фрикционных накладок диска сцепления.
  • Затрудненное переключение всех передач.
  • Заметные рывки когда вы начинаете трогаться с места.

Такие признаки являются основными, которые извещают опытного водителя о предстоящем выходе из строя, но бывают и форс-мажорные обстоятельства, которые приводят к поломкам, требующим ремонта.

При любой непредвиденной поломке необходимо знать, что поломалось, и как устранить проблему.

Возможно, если вам будет знаком алгоритм замены сцепления ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 или ВАЗ 2109, так как он практически одинаков, то это поможет вам самостоятельно устранить неполадку, даже, когда нет рядом автомастерских.

Это можно сделать своими силами, при этом не потребуется даже снимать коробку передач полностью.

Самостоятельная замена сцепления ВАЗ 2110

Шаг 1. Перед тем как провести замену деталей сцепления вам необходимо автомобиль поставить на подъёмник, эстакаду или смотровую яму. Без них можно обойтись, но это значительно будет труднее.

Шаг 2. В самом начале отсоедините аккумуляторную батарею от бортовой сети. Затем нужно демонтировать корпус воздушного фильтра, что бы свободно добраться до болтов соединяющих коробку с двигателем, также сверху нужно открутить болты стартера и болт крепления кронштейна модуля зажигания.

Шаг 3. Незабываем отсоединить трос сцепления он крепится двумя гайками к кронштейну на коробке передач и отворачиваем трос спидометра. Фишку на датчик скорости необходимо тоже вытащить.

Шаг 4. Снимаем переднее колесо со стороны водителя, после чего необходимо демонтировать защиту двигателя, если она у вас есть. Откручиваем растяжку от кронштейна крепления (краба), два болта шаровой опоры и рычаг передней подвески и все вместе снимаем.

Шаг 5. На самой коробке передач разъединить разъём заднего хода, который находятся непосредственно на ней. Справа находится треугольная пластина прикрепления к корпусу реактивной тяги, проходящая от кулисы переключения передач.

Предварительно пометить точное расположение тяги кулисы в гнезде для облегчения последующей сборки, метку сделать можно ножовочным полотном по металлу. После необходимо отпустить весь крепеж коробки.

Шаг 6. Далее поддомкрачиваем двигатель и подвешиваем его с помощью подсобных механизмов. Сдвигаем КПП, предварительно открутив подушку.

Переместив КПП в сторону, подставляем под нее специальную подставку. КПП будет находится в подвешенном состоянии и висеть на приводах.

Шаг 7. После этого откручиваем корзину сцепления, вытаскиваем диск, демонтируем выжимной подшипник. Далее проводится замена диска сцепления, замена корзины сцепления и замена выжимного подшипника, все эти детали меняются вместе.

При смене всех деталей вы получите более надежный ремонт с большим ресурсом эксплуатации. Но если сменить только что то одно, то надёжность всей системы, ни кто не сможет гарантировать.

При сборке необходимо предусмотреть некоторые нюансы.

Например, при центровании диска ведомого обычно применяют специализированную оправку или первичный вал, это делается для того чтобы потом без проблем воткнуть коробку передач. То есть что бы шлицы первичного вала КПП свободно вошли в шлицы диска сцепления.

После монтажа сцепления и затяжки всех креплений оправку или первичный вал можно будет легко вынуть. Трос сцепления прикрепляем к вилке сцепления и предварительно ослабляем, необходимую регулировку производим, только после полной сборки.

Не забываем присоединить управляющие рычаги и тяги непосредственно на коробке. Дальнейшая сборка должна производиться по обратному алгоритму, не забывая затягивать крепеж с необходимым усилием.

Так же не забываем присоединить корпус воздушного фильтра и подключаем аккумуляторную батарею.  Производим регулировку троса сцепления с необходимыми зазорами и свободным ходом педали сцепления. Замена сцепления произведена, удачной вам дороги.

Замена сцепления в Тюмени недорого, цены

Важно знать

При эксплуатации автомобиля зачастую выходит из строя сцепление. Первыми признаками неисправности сцепления являются неполное включение и выключение, шум, рывки, вибрация при работе. Что делать, если вы не обратили внимание на первые признаки неисправности сцепления, и оно вдруг вовсе отказало?

Основной причиной поломки сцепления считается нарушение правил эксплуатации автомобиля. Например, очень часто автолюбители трогаются с места на высоких оборотах или держат ногу на педали сцепления во время движения, что категорически запрещено.

Еще причинами неисправности сцепления может быть плохое качество деталей или небольшой срок их эксплуатации. Неисправное сцепление ведет к износу или поломке диафрагменной и демпферных пружин, подшипника, маховика и нажимного диска. Кроме того, неисправность сцепления может вызвать заедание вилки его выключения.

Устранение неисправностей сцепления:

  • Если у вас отказало сцепление, то, возможно, что причина в ведомом диске. В этом случае необходимо снять ведомый диск сцепления и осмотреть его на предмет деформации или повреждения.
  • Если произошла утечка в гидравлической системе сцепления, необходимо проверить главный и рабочий цилиндры вместе с трубопроводами. Если в гидравлическую систему сцепления попал воздух, который стал причиной отказа работы системы, то необходимо удалить его оттуда.
  • Если сцепление включается не до конца из-за недостаточного свободного хода педали, то необходимо его отрегулировать.
  • Если сцепление пробуксовывает из-за замасливания или износа фрикционных накладок ведомого диска, а также поломки пружин, необходимо промыть или заменить вышедшие из строя детали
  • Если у вас отказало сцепление, возможно это произошло из-за подтекания тормозной жидкости из главного или рабочего цилиндров или из соединительных трубок. Для устранения этой неполадки, необходимо определить место утечки, а затем заменить неисправную деталь. После устранения неисправности сцепления, необходимо прокачать весь гидропривода, чтобы удалить из него воздух.

Что бы сцепление служило долго и исправно, необходимо придерживаться нехитрых правил:

  • замену сцепления необходимо производить через каждые 50-70 тысяч километров пробега на автомобилях отечественного производства, и через каждые 100-120 тысяч километров пробега на иномарках;
  • нельзя часто и резко включать сцепление, так как это вызывает его преждевременный выход из строя и внезапный отказ при включении или выключении;
  • следует постоянно проверять уровень тормозной жидкости и доливать ее при необходимости
  • необходимо аккуратно эксплуатировать свой автомобиль и постоянно проходить техобслуживание у квалифицированных специалистов в автосервисе.

как правильно настроить трос своими руками

Современные автомобили отечественного производства ушли от классики. Стандартная регулировка сцепления ВАЗ 2114 и других машин семейства выполняется путем подтяжки троса, а не настройкой гидравлического механизма, что повышает надежность узла.



Данный механизм требует периодической регулировки – стальной тросик имеет свойство вытягиваться под нагрузкой, что сбивает изначальные характеристики.

Подтяжку привода нужно делать в таких случаях.

  1. Нарушение точности включения передач – скрипы, треск или другие посторонние звуки, исходящие во время манипуляций с КПП.
  2. Наблюдается диссонанс между набором оборотов двигателя и разгоном машины. Это явный признак того, что диск сцепления буксует под нагрузкой. Вторичным симптомом выступает запах горелого после резких разгонов или динамических ускорений.
  3. Педаль проваливается или самопроизвольно приподнялась, или опустилась относительно эталонного значения.
  4. Сцепление включается рано или с запозданием, что приводит к продергиванию машины во время включения передачи.

Устройство сцепления ВАЗ 2114

Аналогичен машинам десятого поколения.

Здесь используется механическая тяга, где в качестве рабочего элемента установлен стальной трос.

Схема сцепления

Последовательность элементов в цепи сцепления.

  1. Педаль.
  2. Шарнир, соединяющий рычаг и тросовую тягу.
  3. Непосредственно магистраль.
  4. Регулировочная муфта.
  5. Сцепной шарнир троса и вилки выжимного.
  6. Фрикционный механизм.

Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

Состоит из корзины, диска сцепления, выжимного подшипника, фрикционных накладок.

Простой механизм предназначен для отключения КПП от двигателя для возможности переключения передач.

Принцип работы сцепления

Условно принцип действия можно описать так.

  1. Автомобилист нажимает на педаль.
  2. Трос натягивается и приводит в движение выжимное устройство через вилку.
  3. Пружины в корзине сжимаются, и ведущая часть отсоединяется от ведомой.
  4. Мотор отключается от коробки передач.

Признаки неисправности

При обращении на СТО, пользователи наиболее часто описывают симптомы:

  • наличие посторонних шумов при переключении передач;
  • рычаг не втыкается в позицию;
  • на старте или при разгоне имеются рывки, подергивания;
  • теряется динамика;
  • увеличивается расход топлива.

Принцип работ по регулировке сцепления

Суть процесса состоит в натяжке или ослаблении троса, путем вращения регулировочной гайки. Предварительно измеряется ход педали и в процессе настройки он подгоняется под эталонную норму.

Параметры регулировки привода сцепления

В процессе настройки фрикциона мастер должен добиться установленных заводом параметров. Изготовитель предусматривает ход педали в пределах 125-135 миллиметров, что соответствует оптимальному передвижению выжимной муфты. Пределом считается рабочий ход до 160мм, если фактическая цифра превышает значение – требуется срочная регулировка устройства.

Дополнительно следует учесть плавность хода рычага, легкость включения передач.

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Операция актуальна при наличии проблем:

  • при переключении передач возникает посторонний шум;
  • вибрация и рывки при разгоне;
  • рычаг не втыкается в некоторые позиции;
  • при нажатии на педаль газа машина не разгоняется;
  • расход топлива увеличивается.

Инструкция регулировки сцепления своими руками на ВАЗ 2114



Процедура регулировки троса ВАЗ 2114 8 клапанов не отличается сложностью. Весь ремонт можно выполнить самостоятельно. Для совершения ремонта, сначала потребуется подготовить такой инструмент:
  • крестовая отвертка или головка №8;
  • комплект рожковых ключей на 13 и 17;
  • WD 40 или аналогичное средство;
  • линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.

Принцип регулировки заключается в подтяжке тросового привода. Здесь нет гидравлики или сложной механики – все меняется и ремонтируется буквально «на коленке».

Как это делается можно посмотреть на видео:

Необходимые инструменты

Чтобы отрегулировать сцепление понадобится:

  • ветошь;
  • гаечные ключи на 17, 19 и 10;
  • плоская отвертка.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Необходима в случае, когда сцепление «плывет», возникает пробуксовка при разгоне.

Операцию можно выполнить следующим образом.

  1. Загнать машину на смотровую яму.
  2. Перевести рычаг в положение нейтраль.
  3. Снять картер сцепления и вытянуть выжимной.
  4. Провернуть регулировку до нужного положения.
  5. Проверить корпус муфты на наличие течи смазки.

Как отрегулировать трос сцепления

Чтобы правильно подтянуть тросик необходимо провести такую процедуру.

  • Загнать машину на ровную поверхность и поставить ее на ручной тормоз.
  • Ради безопасности отключить клеммы с аккумулятора.
  • В салоне, возле соответствующей педали, параллельно ее движению поставить линейку. В идеальном варианте накладка рычага должна находится в пределах 13 см. допускается погрешность до 5 мм. В случае большого отклонения требуется регулировка.


  • Открывается капот.
  • Возле АКБ расположен воздушный фильтр. Снять его можно отпустив хомут воздуховода (отверткой или головкой №8).

  • Под демонтированной банкой необходимо найти сам трос сцепления. Деталь расположена возле корпуса коробки передач.
  • На нем находится фиксатор натяжителя (выглядит как несколько гаек, продетых на кожух и прижимающих крепежную пластину с двух сторон).

  • Ключом №17 требуется отпустить контргайки. При необходимости можно обработать крепление WD-40 или ее аналогом.
  • Затем при помощи рожка на 13 ослабить упорные гайки (1 и 2).
  • Далее регулируется натяжение рубашки. Гайки №1,2 вращаются против часовой стрелки. Таким образом, педаль осаживается ближе к полу, для поднятия рычага, необходимо выполнить действия наоборот.

  • После калибровок, механизм собирается в обратном порядке.
  • Далее необходимо нажать на соответствующую педаль 5-6 раз до упора и повторить процедуру с линейкой. Если сбоя положения нет – все в порядке.
Почему нужна регулировка хода троса

Гибкий элемент имеет свойство вытягиваться во время эксплуатации, что провоцирует необходимость его подтяжки.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос

Следует придерживаться инструкции.

  • Поставить машину на ручник и снять клеммы с аккумулятора.
  • Найти и вытереть от грязи магистраль под капотом. Ее можно распознать по характерному расположению (на фото указывается цифрами от 1 до 3).

  • Далее найти узел регулировки и гаечными ключами ослабить контргайку.
  • Затем следует регулировочную часть вращать до достижения необходимого хода педали.

Проверка работы

После окончания работ требуется сесть в машину и несколько раз до упора вдавить педаль сцепления. После этого проверить работоспособность устройства – это делается так.

  1. Заглушить двигатель и поставить машину на ручник, предварительно убедившись в его исправности.
  2. Переместить рычаг в положение нейтрали.
  3. Завести мотор и включить любую передачу.
  4. Плавно бросить сцепление, примерно на середине ее хода машина начнет дергаться и заглохнет.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Отрегулировать свободный ход педали сцепления правильно – важная мера, предупреждающая износ выжимного подшипника, непредвиденные ситуации на дороге.

Положение педали устанавливается при помощи того же троса сцепления. Идеальным считается, когда срабатывание механизма происходит в середине хода рычага. Если зацепление наблюдается ближе к полу – необходимо натянуть тросик.

Примечание! Каждый автолюбитель вправе устанавливать высоту педали и глубину ее просада не удобном ему уровне. Однако завод изготовитель рекомендует именно такое положение как эталон.


Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114

Проверить длину хода сцепления можно так.

  1. Обычную линейку прислонить к педали так, чтобы между плоскостью последней и полом получился прямой угол.
  2. Запомнить позицию и надавить до упора на рычаг.
  3. Высчитать разницу между верхним и нижним положением поверхности, она должна быть в пределах 120-130 миллиметров.

Правильная настройка сцепления

Важным фактором правильной настройки является безопасная, корректная работа механизма. Проверить точность калибровок можно таким образом.

  1. Поставить машину на ручник.
  2. Завести мотор на нейтральной передаче.
  3. Включить первую и не снимая автомобиль с ручника постараться тронуться. Если ДВС дергается и глохнет – все сделано правильно. В случае, когда движение не начинается, а двигатель работает – диск сцепления буксует, нужно ослабить натяжение троса.

Также необходимо проехать на машине, последовательно включая все передачи. Во время манипуляций категорически недопустимо наличие посторонних звуков, вибраций или диссонанса между набором оборотов двигателя и разгоном машины.

Замена механизма сцепления

Полная замена механизма требуется только при критическом износе фрикционного устройства, либо его серьезном повреждении.

Чтобы снять сцепление потребуется:

  • загнать машину на подъемник или смотровую яму;
  • снять переднее левое колесо, воздушный фильтр и аккумулятор;
  • открутить провода и тросы, идущие от КПП;
  • снять подушку коробки передач, мотора;
  • далее потребуется открутить все видимые болты, удерживающие коробку на месте;
  • аккуратно вытягивая КПП, снять ее и положить на заранее подготовленные доски;
  • на демонтированном узле открутить корзину сцепления и все дополнительные части.

Новая корзина должна устанавливаться со специальной направляющей, что позволит закрепить ее ровно.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114 после замены

После установки нового привода, его необходимо дополнительно калибровать. Дело в том, что новый трос имеет свойство вытягиваться до нормальной рабочей длины. Поэтому опытные механики рекомендуют проконтролировать растяжение магистрали после 400-500 км пробега машины. Это обосновано тем, что даже в случае идеальной первичной калибровки в обязательном порядке потребуется убирать усадки новых запчастей.

Замена и Замена сцепления в Новосибирске, цена от 450 руб.ремонт сцепления (диска, цилиндра, троса, корзины, муфты)

Как выполняется замена сцепления

Если имеются указанные признаки, то рекомендуется обратиться в «Сервис Моторс». Автослесари нашей компании выполнят замену в соответствии с технологическими требованиями, проведя работы в несколько этапов:
  • отсоединение троса, отжимаемого назад и сквозь прорезь вытягиваемого из рычага;
  • отсоединение рычагов КПП с последующим сливом масла;
  • демонтаж колёс и изъятие привода – требуется открутить ступичные гайки и крепления рычага, отсоединив наконечники руля:
  • изъятие шарового рычага – необходимо добиться его провисания, посредство воздействия, выталкивающего палец из ступицы;
  • демонтаж левого привода – осуществляется отведение ступицы и отталкивание привода, с изъятием из подшипника одного конца, а затем и всего агрегата.
Работы по отсоединению правового привода сопряжены со сложностями, характеризующимися его креплением к средней моторной опоре, посредством пары Г-образных фиксирующих элементов. Первоначально требуется изъять элемент привода, расположенный в ступице, а затем сегмент, находящийся в КПП. Последующие операции выполняются в несколько этапов:
  • снятие стартёра – отсоединение проводки и болтов;
  • демонтаж коробки передач – потребуется приподнимать с помощью домкрата мотор и откручивать гайки крепления;
  • устранение корзины сцепления – проводится фиксация маховика, впоследствии снимаемого со штатного места.

Нашим специалистам под силу замена сцепления SAC, устанавливаемого на АКПП. Процесс демонтажа и установки новой системы, усложнён необходимостью фиксации ведомых дисков. Провести процедуру не повредив оборудование, можно, только используя специализированный инструмент, имеющийся в нашей мастерской, иначе необходима будет полная замена диска сцепления.

Позвоните нашему менеджеру и получите бесплатную консультацию по поводу услуги и цены замены сцепления для вашего автомобиля. Помимо упомянутых выше манипуляций, у нас проводится и замена цилиндра сцепления.

Замена сцепления ВАЗ 2114 без снятия коробки: видео инструкция

Сцепление в автомобилях ВАЗ-2114 служит для передачи крутящего момента от двигателя на коробку передач. Именно поэтому данная деталь постоянно подвергается нагрузкам и быстро изнашивается. Восстановить ее невозможно, для решения проблемы со сцеплением требуется только его замена, которую можно выполнить в автосервисе (дорого, но профессионально) либо самостоятельно. Вы хотите сэкономить деньги? Тогда предлагаем подробную инструкцию с видео, которая поможет выполнить ремонт даже без наличия соответствующего опыта.

Когда нужно менять сцепление

Как узнать, что вам требуется именно замена сцепления ВАЗ-2114, что проблема не кроется в неполадках двигателя или коробки передач? Обычно на выход из строя именно этой детали указывают такие симптомы:

  • при попытке включения сцепления появляются странные стуки или щелчки;
  • при нажатии педали явно ощущается вибрация автомобиля;
  • заметно снижается мощность двигателя;
  • возникают проблемы с включением механизма, он срабатывает не полностью, что не позволяет нормально переключать передачи.

Для устранения всех этих симптомов вам потребуется установка нового сцепления, которая выполняется с использованием торцевых и рожковых ключей на подъемнике или смотровой яме.

Процесс замены сцепления

Осуществляется замена следующим образом:

  • для начала нужно сорвать гайки левого колеса, используя ключ с трубой-усилителем, а затем установить всю переднюю часто авто на козлы;
  • затем полностью снимаем колесо, чтобы добраться до нижней шаровой опоры и отвинтить два болта, удерживающих ее;
  • следующий этап – демонтаж датчика массового расхода воздуха и снятие воздушного фильтра. Перед проведением этой процедуры обязательно снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи;
  • отпускаем гайки, которые удерживают трос сцепления на скобе коробки передач и снимаем его;
  • снимаем защиту двигателя ВАЗ-2114, разъединяем тяги коробки передач и отсоединяем провода, которые обеспечивают подачу напряжения на датчик скорости и указатель заднего хода авто;
  • под двигатель ставим упоры и отвинчиваем гайки, удерживающие нижнюю подушку. Фиксация мотора требуется для того, чтобы при сильном его опускания в процессе дальнейшей разборки агрегат не разорвал шланги;
  • отодвигаем коробку передач от двигателя на такое расстояние, которого будет достаточно для получения доступа к ведомому диску и корзине. Если же вы столкнулись с ситуацией, когда требуется снятие всей КПП ВАЗ-2114, не забудьте слить всю смазочную жидкость;
  • внимательно осматриваем все элементы сцепления ВАЗ-2114 и заменяем те из них, которые подверглись износу. В основном замена требуется для диска и корзины – деталей, испытывающих максимальную нагрузку в процессе эксплуатации автомобиля;
  • осуществляем сборку в обратном порядке.

Читайте также: Замена сальника коленвала ВАЗ 2114

В подавляющем большинстве случаев замена системы означает установку новой корзины, которая изнашивается быстрее остальных деталей. В паре с ней желательно установить и новый диск, чтобы обеспечить слаженную работу узла. Также обязательно убедитесь в исправности подшипника и вилки, целостности троса, чтобы не повторять процедуру спустя несколько месяцев.

Сколько стоит установка нового сцепления и отдельных его компонентов на ВАЗ-2114 в автосервисе? Это зависит от множества факторов, среди которых состояние используемых деталей, объем и сложности работ по их установке, цена на комплектующие. Но в подавляющем большинстве случаев такой ремонт обходится недешево, поэтому если вы хотите свести свои затраты к минимуму, воспользуйтесь нашей инструкцией и установите новое сцепление своими руками.

https://youtu.be/L1jrXnmBGh5

ВАЗ 2114: сцепление (регулировка и замена)

На автомобиле ВАЗ 2114 сцепление однодисковое, как и на большинстве автомобилей. Ресурс его элементов большой, но все зависит от манеры езды. К сожалению, рынок просто полон некачественной продукции. И всегда есть шанс наткнуться на плохую деталь. И не важно, на упаковке указан отечественный или импортный производитель. Стоит отметить, что в том случае, если у вас в машине установлен стандартный двигатель, вы не видели никакого тюнинга, то сцепление будет работать лучше всего. Не переплачивайте за эмблему именитого производителя, разница вряд ли ощутима.

Сумка сцепления

Основным элементом сцепления в любой машине является корзина, она играет роль ведущего диска. Корзина установлена ​​непосредственно на маховике ДВС. В автомобиле ВАЗ 2114 крепление производится с помощью 6 болтов. Учтите, что во время установки приводной диск необходимо затягивать крест-накрест. Это позволит избежать перекоса. Корзина сцепления имеет пружинящие лепестки, которые вынуты краями в выжимной подшипник.Необходимо отрегулировать сцепление ВАЗ 2114, чтобы выжимной подшипник нормально работал.

Выжимной подшипник и ведомый диск

Это еще один элемент механизма сцепления. С его помощью усилие передается от вилки, установленной в картере, на лепестки корзины. Вилка приводится в движение тросиком от педали. Ведомый диск установлен внутри корзины и соединен с первичным валом с помощью шлицев. Имеет фрикционные накладки. Срок его службы может быть разным, в зависимости от того, как вы водите машину. На этом все, элементов не так уж и много, и если муфту заменить, лучше всего установить все новое. Не меняйте только ведомый диск, как это делают многие. Кажется, намного эффективнее заменить комплект сцепления. А после этого необходимо провести регулировку сцепления ВАЗ 2114.

Как работает сцепление

Позволяет отключать коробку передач и двигатель во время переключения передач. К тому же с его помощью производится плавный старт с места. Если бы его не было, то старт машины был бы очень резким.Смоделируем простую ситуацию, с которой каждый автомобилист сталкивается много раз в день. Вы запускаете двигатель и готовитесь к путешествию. Для этого вы нажимаете на педаль ВАЗ 2114. Сцепление начинает работать. До этого первичный вал коробки передач жестко соединялся с коленчатым валом двигателя. После этого выжимной подшипник начинает воздействовать на лепестки корзины. Увеличивается зазор между ведомым диском и рабочей поверхностью корзины.

При увеличении зазора передача крутящего момента прекращается. Следовательно, машина не движется. Теперь вы нажимаете педаль очень медленно. Возникает обратное явление, при котором зазор между ведомым диском и корзиной постепенно уменьшается. Частично начинает передавать крутящий момент на первичный вал коробки передач. В результате автомобиль трогается с места, ведомый диск сцепления ВАЗ 2114 полностью прилегает к поверхности корзины. Во время переключения передач также необходимо разъединить валы коробки и двигателя. Это позволяет сделать переход с одной скорости на другую более плавным и незаметным для водителя и пассажиров.

Подготовка к замене

А теперь немного о том, как самостоятельно заменить диск сцепления ВАЗ 2114 и другие элементы. Конечно, без специальных инструментов, ямы или подъемника эта процедура займет очень много времени. Но если вы никуда не торопитесь, это будет наиболее приемлемый вариант, ведь замена на СТО сопоставима по цене со стоимостью комплекта сцепления. Итак, вам нужно снять коробку передач. Без этого не обойтись, но на автомобилях ВАЗ 2108-21099, а также 2113-2115 можно немного схитрить.

Чтобы не снимать всю коробку, можно вместо верхних болтов вкрутить длинные шпильки, на которые, как на санках, переключают коробку передач. Задача упростится, но ненамного. На этапе подготовки нужно починить машину, чтобы она не сдвинулась с места. Затем полностью очистите коробку. Если требуется замена, подготовьте к заправке свежую трансмиссию. Передние колеса необходимо вывесить. Предварительно ослабьте болты их крепления. Отсоедините кронштейн, на котором установлен край кабеля.Кстати, на этом кронштейне путем закручивания или закручивания гаек регулируется сцепление ВАЗ 2114. Но самое интересное начинается дальше.

Что нужно сделать перед снятием коробки

Отключите аккумулятор от электросети. Сделать это придется, так как нужно снять стартер, который жестко соединен проводом большого сечения с плюсовой клеммой АКБ ВАЗ 2114. Чтобы заменить сцепление, нужно проделать большую работу. Как вы догадались, следующим шагом будет отключение стартера от проводки.Ключом на «13» скручиваем шнур питания, руками вытаскиваем разъем втягивающего реле. После этого тем же ключом на «13» необходимо открутить все три гайки, которыми производится крепление корпуса стартера к корпусу сцепления. Но перед этим нужно избавиться от воздушного фильтра, полностью его демонтировать, так как он будет мешать. Можно даже сказать, что основным инструментом на этапе подготовки является ключ к «13». С его помощью закручиваем гайку, к которой прикреплен минусовой провод.

Заодно избавиться от троса привода спидометра, так как поменять сцепление на ВАЗ 2114 можно только после полного или частичного снятия трансмиссии. После этого нужно проделать некоторые манипуляции под автомобилем. В частности, отсоедините разъем задней передачи, отсоедините тягу и вал трансмиссии. Также необходимо будет открутить шаровые опоры и снять палец рулевого наконечника с шкворня. После этого нужно поочередно вытаскивать гранаты из коробки передач.Обратите внимание, что после удаления первого на его место необходимо поставить заглушку. Теперь дело за мелочью. Откручиваем шпильки трех подушек и болты, которыми коробка тянется к двигателю. Только теперь вы можете снять рычаг переключения передач или переключить его.

Особенности установки новинки

О том, какое сцепление на ВАЗ 2114 подойдет лучше всего, говорилось ранее. Но вы имеете право экспериментировать. После снятия коробки первым делом нужно вытащить старый выжимной подшипник из первичного вала.Новую нужно покрыть слоем смазки, желательно ШРУСом, так как ее параметры намного лучше, чем у Литола-24. Применяется исключительно для механизмов, которые постоянно находятся в движении и под нагрузкой. Обратите внимание на состояние вилки сцепления. Если возникла необходимость замены втулок, то обязательно сделайте это.

Замена дисков сцепления

Старая корзина аккуратно снята, болты можно использовать для любых целей, но переустанавливать их в механизме сцепления запрещено.Обязательно приобретайте новые. Сначала ставим ведомый привод, внутри него помещается направляющая втулка. Сверху установлена ​​корзина, все отверстия в ней совмещены с теми, что есть на маховике. Так собирают элементы на ВАЗ 2114. Однако сцепление на всех машинах различается одинаково.

Вы лечите новые болты и затягиваете их крест-накрест. Только после этого можно будет снять направляющую втулку. Все, установка элементов закончена, времени ушло совсем немного. Намного дольше идет подготовка и сборка.Учтите, что перед первой поездкой нужно отрегулировать сцепление. Но пока о первой поездке говорить рано, необходимо установить коробку на свое место и не забыть поставить на место трос сцепления ВАЗ 2114. Сборка производится в порядке, обратном снятию всех деталей. Главное не забыть установить все элементы. Заливайте масло только после того, как оба ШРУСа будут на месте. Заодно оцените состояние своих пыльников.

Вывод

Вот и все, теперь вы знаете, как самому сделать замену сцепления на автомобиле ВАЗ 2114.Данное руководство можно использовать для всех переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ. К счастью, дизайн у них полностью идентичный, но могут быть отличия в самих элементах. Чем мощнее двигатель, тем надежнее будет корзина сцепления или диск, выжимной подшипник. Старайтесь не давать двигателю большие обороты при выжатом сцеплении, чтобы увеличить его ресурс. К сожалению, езда по пробкам сокращает срок службы, поэтому лучше включать нейтральную передачу, а не нажимая на педаль сцепления ВАЗ 2114 и удерживая ее.

Что делать, если не работает центральный замок на ВАЗ-2114

Центральный замок на ВАЗ-2114 — отличное устройство, с помощью которого можно одним движением открыть или закрыть все двери автомобиля. Со временем возникает ситуация, когда автомобиль перестает закрываться с помощью центрального замка или закрытие происходит через некоторое время. В этом случае можно судить, что устройство вышло из строя.

Причины неисправности

Причин, по которым перестает стабильно работать центральный замок на ВАЗ-2114, много.Все существующие причины неисправности можно разделить на две подгруппы: влияние климата и технический сбой. В первом случае замок начинает работать нестабильно из-за влияния климата, то есть из-за очень низких температур, в результате чего может замерзнуть не только замок, но и другие системы.



Или в результате сильных дождей вода попала в центральный замок на ВАЗ-2114. Среди технических причин следует отметить неправильную установку устройства на автомобиль или неправильную настройку его работы.Но иногда устройство не работает из-за длительного использования, что приводит к естественному износу некоторых элементов. Также проблема может заключаться в использовании некачественных устройств.

Принцип работы

Как работает управление центральным замком на ВАЗ-2114? Алгоритм действия центрального замка заключается в том, что в определенную точку приходит управляющий импульс, в результате чего срабатывает одно реле с силовыми контактами. В одном случае машина заперта, в другом — наоборот.Активаторы CZ подключаются к контакту реле 30, и через замкнутый контакт 87 масса действует на оба выхода активатора. Если сработает то или иное реле, то 30-й контакт будет подключен к плюсу, и в результате на активатор будет подано временное напряжение, которое приведет в движение шток, который либо откроет, либо закроет дверь. .



Учитывая, что все активаторы подключены к центральному замку параллельно, одно действие будет одинаковым для всех дверей.Навесные замки на автомобили могут быть электрическими или пневматическими. Электрический центральный замок состоит из механизмов с одним двигателем, второй, в свою очередь, включает компрессор, трубки и пульт управления.

Мнения специалистов

Многие специалисты, столкнувшиеся с проблемой, что не работает центральный замок на ВАЗ-2114, утверждают, что все неприятности с устройством следует разделить на несколько категорий. Ниже мы рассмотрим каждый из них.

Категории проблем:

  1. Полный отказ устройства.
  2. Частичное разрушение замка.
  3. Отказ в работе из-за механических, электрических или других дефектов.

При возникновении проблемы с центральным замком автовладелец должен самостоятельно определить, к какой из вышеперечисленных категорий относится поломка. Поэтому устранение неисправности не следует начинать с разбора того или иного агрегата — достаточно провести тщательную диагностику оборудования. Благодаря диагностике автолюбитель не только сократит время на поиск и решение проблемы, но и снизит финансовые затраты на ремонт.



Во-первых, центральный замок дверей на ВАЗ-2114 работает независимо от работы двигателя и зажигания. Главное для центрального замка — наличие работающей бортовой сети. Исправность БС — это правильное подключение клемм питания автомобиля к аккумуляторной батарее. Самой простой причиной неисправности специалисты называют слишком толстые стенки язычков двери, которые не могут свободно пройти через обшивку. В результате активатор просто не может закрыть двери, воспроизводя щелчки выполненной работы.Проверить можно простым способом — достаточно открутить замки с дверей и закрыть машину. Если все двери закрываются один раз, придется покупать новые клипсы с меньшим наружным диаметром.

Диагностика сигнализации

Активатор управления центральным замком установлен в двери водителя. Как только этот привод срабатывает, по каналам схемы между другими активаторами передается сигнал, в соответствии с которым происходит желаемое действие. Когда сигнализация установлена ​​на транспортном средстве, проверка работоспособности должна начинаться с нее.Для этого нужно проверить закрытие как ключом, так и брелоком. Если автомобиль полностью закрывается с первого, но не со второго, то проблема кроется в цепи электрической сигнализации или в цепи управления. Бывает, что самая простая причина не закрывать машину брелком — это слабый заряд аккумулятора.



Бывает, что при ручном способе не работает центральный замок. Если используется вакуумный центральный замок, то при ручной проверке звука работающего компрессора не будет.С электрическим центральным замком будут слышны характерные щелчки, которые издает реле. Однако кнопки на всех дверях останутся без изменений. Чаще всего в отечественных автомобилях используются электросистемы центрального замка. В таких случаях наверняка вышел из строя предохранитель центрального замка ВАЗ-2114. В зависимости от используемой схемы подключения может потребоваться замена нескольких предохранителей. Это может быстро закончить ремонт.

Перегорел предохранитель

Может случиться так, что замененный элемент быстро перегорит.При использовании схемы центрального замка предохранитель может перегореть из-за короткого замыкания или при перегрузке. Последнее происходит при проведении каких-либо действий с замороженными замками с помощью брелка, а не при открытии дверей вручную.



Если на улице тепло и о замерзших замках или промерзшей смазке речи быть не может, значит, короткое замыкание. При коротком замыкании нужно искать причину, причиной может быть обрыв провода или плохое соединение из-за окисленных контактов. При этом предохранитель остается целым, но сигнал не передается из-за отсутствия цепи управления.Также может быть сломан концевой выключатель активатора.

Ремонт обрыва провода

Как правило, чаще всего обрываются или обрываются провода в гофре двери. Это связано с тем, что дверь постоянно открывается или закрывается, а изоляция провода довольно тонкая. Чтобы исключить неисправность обрыва провода от резиновой гофры двери, необходимо медленно вытащить одну проводку, подходящую или отойдя от центра для питания или управления. Рваные проводки легко выходят из общей массы.Соединить обрыв можно с помощью простейшего соединения с клеммами папа-мама. Если поломка произошла в другом месте, необходимо мультиметром провести обрыв всей проводки. При проверке стоит помнить, что на одном проводе напряжение будет присутствовать только в момент открытия, а на другом — при закрытии центрального замка.

Сгорел блок центрального замка ВАЗ-2114

Одной из причин поломки может быть неисправность центрального замка.Для проведения необходимой диагностики достаточно использовать мультиметр и проверить напряжение контактов, которые должны подключать активаторы других дверей.



При проверке остальных дверей с главным приводом (установленным на двери водителя) необходимо разблокировать или заблокировать замок. Проще говоря, подайте ток на контакты блока. Что делать при выходе из строя блока управления центральным замком на ВАЗ-2114? В этом случае его необходимо заменить на новый. Но его можно восстановить.

Ремонт электрического центрального замка

Центральный замок на ВАЗ-2114 данного типа через некоторое время начинает работать с перебоями. Они будут связаны с колебаниями температуры. Чаще всего нестабильная работа электрического центрального замка будет наблюдаться при низких температурах или повышенной влажности, то есть в осенне-зимний период. Сначала механизмы слегка расклинивают, потом открытия или закрытия вообще не произойдет. Чаще всего такая проблема возникает на отечественных автомобилях с предустановленным центральным замком от производителя.Замки с соленоидами, установленными на заводе, лучше заменить на центральный замок с моторами, который будет надежнее.



Если привод одной двери не работает, следует проверить цепь к этой двери. Если обрыва цепи нет, то проблема может заключаться в неисправности силового реле или поломке платы управления активатором. Иногда может перегореть катушка соленоида или мотора или износится приводная шестерня. В этом случае может потребоваться замена вспомогательного привода центрального замка двери.

Повреждение привода центрального замка

Если вся проводка в исправном состоянии, то случается, что выходит из строя главный активатор, замыкающий центральный замок на ВАЗ-2114. Чтобы решить проблему, достаточно приобрести новый активатор входной двери. Только помните, что вам следует покупать привод замка, который имеет 5 проводов, а не 2. Так как пятипроводной ставится на контрольную дверцу, а двухпроводной — только на контролируемую часть.

Итак, мы рассмотрели основные неисправности центрального замка на отечественных автомобилях Самара-2.

Пружина на вилке сцепления ВАЗ 2110. Снятие и замена выключателя сцепления

Процесс снятия пробки выключения сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 и ее обслуживание, при необходимости замена и обратная сборка деталей.


За время эксплуатации автомобиля износ поддается износу и в коробке передач — заглушке выключения сцепления. Несмотря на грубость металла и простоту детали, все те же элементы могут деформироваться или стираться, что требует своевременной замены.Если пришло время заменить его на новый, он не болит, а полностью и произведет осмотр, при необходимости отремонтирует, потому что без снятия вам пока до сцепления не дойти.

Заменили детали на автомобиле ВАЗ 2110.

Порядок снятия и замены вилки выключения сцепления:

1. Сначала после снятия коробки передач нужно снять.


2. Следующим шагом будет снятие резинового футляра (номер 1). Его нужно блекнуть с бранью и стягиванием кораблей сцепления (цифра 2 на фото).Если защитный резиновый чехол имеет дефекты (потрескался, деформировался, нет эластичности), то замените его на новый.

3. С помощью отвертки вы найдете пластиковую втулку оси вилки, а плоскогубцами с внутренней стороны картера сцепления сожмите фиксирующие лепестки и достаньте эту втулку. Если этот пластиковый колпачок имеет дефекты (нет лепестков, трещин и других явных следов износа), — замените новый.

4. Теперь дело дошло до снятия выключения сцепления. Поднимите ее и выведите ее ось из втулки, которая запрессована в картер сцепления, и демонтируйте вилку, выведя ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления.


5. Сожмите концы пружинного зажима и достаньте его. Если ретейнер имеет дефекты (нет эластичности или сломан), то замените на новый.

6. Вилку, отвечающую за отключение привода, необходимо заменить на новую, если она:

  • 1 — Рычаг вилки имеет трещины, погнут или деформирован;
  • 2 — Детали колодок в зоне соприкосновения с подшипником сцепления также имеют явные дефекты и признаки износа.


7.Осмотрите металлическую втулку, если есть дефекты, — вставьте и приклейте новую.

8. Перед установкой заглушки выключения привода обратно ее смазывают консистентной смазкой обеих втулок (металлической и пластиковой).

9. Теперь вы можете безопасно смонтировать заглушку выключения сцепления при демонтаже. Но, обратите особое внимание на выступ на пластиковой втулке, он должен попасть в выбоину на картере сцепления, а его лепестки прочно фиксируют втулку в падающем картере.

Чтобы трансмиссионная система работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления. Важно уметь ремонтировать своими руками. В статье описано, как работает вилка сцепления, как ее заменить на автомобиле ВАЗ 2110.

Вилка сцепления (Солнце) — важный элемент трансмиссионной системы автомобиля. Это рычаг, на который назначается нажимной диск, в результате выключается сцепление.Sun иногда называют вилкой выключения.

Самолет в основном состоит из механической коробки передач, реже — с гидравлическим приводом. Конструкция самолета в КПП на ВАЗ 2110 довольно проста: металлический стержень, на котором закреплен рычаг и две лапы.


Под номером 5 солнце

При нажатии на педаль сцепления (PS), благодаря самолету, муфта выхлопного подшипника перемещается, поэтому внутренний край пружины перемещается вперед и устройство выключается. Естественно, от правильного включения сцепления зависит от правильного.

Замена Sun требуется в следующих случаях:

  • обнаружена деформация детали;
  • выявлено
  • трещин на корпусе;
  • изогнутое солнце;
  • выявлены дефекты лап в местах соприкосновения с муфтой доработки подшипника;
  • изношенные лапы.

На фото идет разбитое солнце.


Солнышко со сломанным рычагом

Если есть трещины на самолете, это снижает качество работы ПС, потом бывает схватывание, машина может буксовать, при нажатии педаль нажимается.Есть необходимость регулировать свободный ход. По трещине Солнце отклоняется от выжимного подшипника. Регулировки хватает всего на несколько дней, а при значительном дефекте регулировать через несколько часов

Поломку необходимо немедленно устранять, так как это может привести к быстрому износу. Если солнце сломается окончательно, педаль выйдет из строя, и движение машины станет невозможным.

Вы можете обнаружить трещину при визуальном осмотре, поставив машину на эстакаду или смотровую яму, чтобы найти защитную вилку на днище машины.Отодвинув пыльник, нужно осмотреть заглушку на наличие трещин, фонариком удобнее пользоваться.

Необходимые инструменты

Для выполнения процедуры замены летательного аппарата необходимо установить машину на подъемное устройство или смотровую канавку. Машину можно поднять с помощью домкрата и установить на опоры.

Из инструментов и материалов необходимо подготовить:

  • новое солнышко;
  • набор ключей;
  • плоскогубцы
  • отвертка;
  • фонарик;
  • домкрат.

Подготовьте все инструменты, которые можно обработать к процессу замены.


Новая деталь для замены
Этапы

Для того, чтобы поменять солнышко на ВАЗ2110, необходимо снять коробку передач. После разборки коробки выполняются следующие действия:

  1. Сначала необходимо снять подшипник выключения сцепления.
  2. Затем отверткой нужно поставить защитную крышку от Солнца и снять ее. Если на нем есть следы износа, потертости, потеря эластичности, его следует заменить.
  3. Далее нужно снять пластиковую втулку ВС. Для этого необходимо плоскогубцами сдавить лепестки плоскогубцами, зафиксировав втулку и снять ее.
  4. Далее необходимо оценить состояние рукава. Если на нем есть повреждения, следы износа или сломанные колышущиеся лепестки, то предмет следует поменять.
  5. Затем нужно приподнять солнышко и снять его с втулки, находящейся в картере сцепления (КС), а также вывести вилочный рычаг из отверстий КС.
  6. Далее с солнышком необходимо снять пружинный фиксатор.Если он поврежден или потерял эластичность, его необходимо заменить.
  7. Металлическую втулку, запрессованную в КС, желательно заменить на новую деталь.
  8. Перед установкой нового Sun необходимо смазать все внутренние втулки.
  9. Установка самолета производится в обратной последовательности.
  10. Вставив пластиковую втулку, нужно проследить, чтобы лепестки надежно удерживали втулку в КС.

Таким образом, замена самолета вместе со снятием коробки передач занимает около 3-4 часов.Главное иметь хотя бы небольшой опыт слесарных работ и знать устройство автомобиля ВАЗ 2110.

Фотогалерея

Вытаскиваем резиновую гильзу Вытаскиваем пластиковую втулку снимаем пробку сцепления Проверяем металлическую втулку снимаем пружину фиксатор Проверка правильности установки

Видео «Снятие выжимного подшипника и вилки сцепления ВАЗ 2110»

В этом видео подробно показано, как снять выжимной подшипник и самолет.

Автозам.com.

Особенности замены вилки сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Вилка привода сцепления необходима для исправной работы всей системы трансмиссии. Этот механизм представляет собой рычаг, при нажатии на который происходит следующее: при нажатии педали муфта, обмороженный подшипник, перемещается, это приводит к перестановке внутреннего края пружины вперед, и сцепление выключается. .

При обратном движении педали сцепление включается, поэтому иногда эту запчасть называют вилкой выключения или включения соответственно.

Обычно вилка сцепления находится в механических коробках, иногда в гидравлической. Вилка привода представляет собой металлический стержень, на котором закреплен рычаг и две лапы.

Какие неисправности втулки сцепления ВАЗ-2110, требующие замены

Втулка сцепления подвержена износу, как и другие детали. Заводской брак возможен, но из-за простоты конструкции встречается гораздо реже.

  1. Сломалась вилка сцепления. В этом случае резко выходит из строя педаль, продолжать движение вперед практически невозможно.
  2. Трещина. Сцепление захватывает все, что внизу, регулировка практически безуспешна. Когда трещина увеличивается, педаль сцепления опускается.
  3. Кривизна.
  4. Износ лап.
  5. Дефекты лапы в точке касания гильзы сцепления.

Вилку поменять все равно нужно, так как этот элемент необходим для передвижения вашего автомобиля. Без него переключение передач невозможно.

Стоимость запчастей 300-500 руб. Обратите внимание при выборе качества материала, толщины металла.Очень часто вилка из тонкого железа сгибается почти сразу.

Хотя элемент прост по своей конструкции, заменить его может оказаться не так-то просто. При обращении в автосервис по замене ВАЗ-2110 за вилку привода сцепления придется отдать от 1500 до 2500 руб.

Замена

Если поменять вилку на классику, не снимая коробку передач, все равно можно, а вот на ВАЗ-2110 сделать то же самое не получится. На замену уйдет от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

  1. Снять коробку передач.
  2. Снять нажимной подшипник.
  3. Следующим действием снимаем резиновый футляр, поддев отверткой. Затягиваем его с вилки включения. Он также требует замены, если он деформировался, потрескался или стал жестким.
  4. Плоскогубцы на одной стороне лепестков фиксации отжима картера. Отверткой подцепите пластиковую втулку оси вилки. Если есть заметные повреждения, следы штриховки колпачка, то его тоже нужно менять.
  5. Саму заглушку адаптации раскроем: подняв ее, нужно снять ее ось с втулки. Сначала ось, затем рычаг выходят из выходов в картере.
  6. Надо перешагнуть конец пружинного зажима и снять его. Деформированный фиксатор необходимо заменить.
  7. Заменяем вилку, имеющую следы износа.
  8. Обычно рекомендуется заменять металлическую втулку, особенно если она заметно изношена.
  9. Перед тем, как поставить новую деталь, нужно смазать и металлические, и пластиковые втулки.
  10. Далее берем установочную заглушку. Сборка производится в том же порядке, начиная с конца. Осторожно закрепите пластиковую втулку. Выступ на нем должен находиться в выемке на картере. Лепестки должны надежно фиксировать рукав, удерживаясь подальше от осадков.

Итог

Если использовать при замене запчасть соответствующего качества, вилка привода прослужит долго. Сменные сопутствующие элементы защитят механизм и улучшат его работу.

mylada.net.

Замена втулки сцепления ВАЗ 2110 Лада

Введите запрос, который Вам нужен в строке поиска.

Порядок оформления заказа
1. Снимите подшипник выключения сцепления (см. Подраздел 3.1.3).

2. Аккуратно отодвинув отвертку резиновую защитную крышку 1, снимите ее с рычага 2 муфты выключения.Заменить резиновый защитный чехол на порванный или эластичный.

3. Выдавив плоскогубцами Лепестки фиксатора с внутренней стороны картера сцепления и опуская отверткой снаружи, снимаем пластиковую втулку оси вилки. Замените пластиковую втулку оси вилки, если она сильно изношена или повреждена лепестками фиксатора.



4.Поднимая вилку, выведите ее ось из втулки, запрессованной в картер сцепления, и снимите вилку, сняв ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления. 5. Снимите пружинный фиксатор с вилки, сжав ее концы. Заменить сломанный или поврежденный фиксатор пружины. 6. Заменить заглушку выключения сцепления, если она выведена или треснула вилка рычага 1 или сильно изношены 2 заглушки в местах соприкосновения с подшипником сцепления.

7.Пустой металлический рукав беспроводной связи, затем нажмите новый до упора.
8. Перед установкой заглушки смажьте металлическую и пластиковую втулку консистентной смазкой.

9. Установите заглушку поворота сцепления в обратном порядке. При этом обратите внимание, что выступ на пластиковой втулке находится в пазу на картере сцепления, а его лепестки надежно фиксируют втулку в картере.

beeanta.RU.

Замена свечи сцепления на автомобилях ВАЗ 2106-07, 2110-2112

Вилка сцепления выполняет функцию ее отключения (отсюда и название свечи выключения, или вилки привода сцепления). Это своеобразный рычаг, при воздействии на который назначается нажимной диск и сцепление выключается. Еще его можно назвать вилкой на сцеплении, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка ее включает.

Эта деталь, как правило, встречается в механических коробках передач и гораздо реже — в коробках гидроприводов.Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107. Вилка рычага и две лапы закреплены на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит несколько иначе.

Признаки неисправности вилки

Как и любой другой предмет подвержен износу, также не исключен заводской брак (правда, встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда сразу рвется вилка, педаль просто выходит из строя и продолжить движение вряд ли получится.Но бывает, что в вилке появляется трещина, а потом муфта начинает хватать все, что внизу, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещины расширяются (увеличиваются), педаль снова опускается.

Легкая простота, но замена этой детали выливается в довольно хлопотное занятие, ведь замена свечи сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ВАЗ 2016-07) эту процедуру можно попробовать произвести без снятия КПП, то по некоторым источникам, то на переднеприводном семействе ВАЗ это полностью исключено.

Замена вилки на 2106, 2107

У классики довольно частое явление треснувшей вилки, и автомобилисты приспособились менять ее, не снимая коробки. Для этого концы новой заглушки приподняты под углом 45 градусов, чтобы ее можно было включить в нажимную пружину. Крючок не зацепляет, с накидом на 5 сантиметров подойдем пружина. Нам нужно попасть под вилку опорного пальца (болт с головкой в ​​форме шарика), и лапы попали между ступицей доработки подшипника и пружиной.После определенного количества попыток их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, дюбель встанет на свое место.

Стоит отметить, что Газель также может заменить эту деталь, не снимая коробку, по описанной выше методике. Газель с двигателем 402-й серии вообще слабое место, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую свечу и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но также есть свои тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как приступить к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимем прижимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую фиксирующую втулку вала и пыльник заглушки. Теперь его можно аккуратно удалить. Обязательно проверьте состояние гильз, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их при сильном износе. Пыльник тоже не мешает осматривать на наличие разрывов.

Установка новой заглушки Производим в обратном порядке, не забывая предварительно смазать втулку.

Сцепление

ВАЗ — механизм достаточно надежный и проверенный почти 50 лет на наших дорогах. Инженеры Fiatovsk приложили немало усилий к оформлению конструкции, но и представить себе не могли, что почти такой же механизм будет успешно применяться почти полвека на переднем приводе.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только скорректированы усилия прижима, соответствующие крутящему моменту двигателя.

Схема сцепления.

Тем не менее, каждому сцеплению свое время. Ресурс узла сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем с завода производителя комплекта. Кстати, менять сцепление в сборе из-за вышедшего из строя диска или выжимного подшипника не обязательно, это дорого.

Но и замена любого элемента механизма, как и всего сцепления в целом, обойдется сто минимум 3-5 тысяч рублей, не считая стоимости материалов.Поэтому есть смысл ремонтировать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Признаки неисправности

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо выяснить его состояние по признаку:

  1. Сцепление выключено. Это означает, что при изменении оборотов двигателя часть крутящего момента теряется при пробуксовке ведомого диска сцепления — обороты растут, а тяги нет.Возможны варианты смещения нескольких фрикционных накладок ведомого диска, либо нарушена регулировка свободного хода педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
  2. Ведет сцепления. При полностью выжатой педали сцепление не выключается. То есть часть крутящего момента все равно передается на контрольную точку, ведущий и ведомый диски не открываются. В этом случае поможет либо регулировка такого же свободного хода педали, либо замена подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
  3. Захват вибрирует. Мы наблюдаем вибрацию в области КПП на определенных оборотах или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления, скорее всего, вышла из строя корзина.
  4. Шум муфты. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонних при переключении передач. Скорее всего, либо весь узел сцепления, либо корзина или фризер. Замена комплекта.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и работа которых нам обойдется в копеечку. круглая сумма.Заменить клатч в сборе можно за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия КПП

Как правило, у десятков сцепление, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, осуществляется без снятия коробки передач.

Полная разборка КПП необходима в тех случаях, когда у нас возникают проблемы с включением передачи или с коробкой передач. Сняв коробку полностью, работа складывается почти вдвое, нужно слить масло, снять полуось и провести еще много других работ.Поэтому, если нас не побеспокоит блокпост, он его не примет.

Условия

Менять сцепление удобнее всего на подъемнике, смотровой яме или на эстакаде. В поле можно справиться, но это естественно, неудобно и долго.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных распорок и оправка, без которых невозможно установить ведомый диск. Эта оправка повторяется по форме первичного вала КПП и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Выполняем работы в такой последовательности:

  1. Отключить минусовую клемму АКБ, снять колодку проводов с датчика массового расхода.

    Снимаем «минус» АКБ и разъем с ДМРВ.

  2. Снимите узел воздушного фильтра.
  3. Откручиваем болт кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт стартера.

    Отверните верхний болт стартера.

  4. Снимаем трос сцепления вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
  5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после того, как он правый.
  6. Снимите гайку стартера.

    Отверните болт крепления стартера 1.

  7. Снимите левое переднее колесо и опустите автомобиль.
  8. Снять защиту двигателя.
  9. Откручиваем растяжку, два болта шаровой опоры и нижний рычаг. Уберите все это с машины.

    Растяжка снята с рычага.

  10. На коробке передач отсоединить разъем фонаря заднего хода.
  11. Откручиваем нижнюю гайку крепления КПП возле правой крестовины.
  12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).

    Провернуть болты реактивной тяги.

  13. Размечаем расположение механизма переключения передач.
  14. Ослабляем гайку на даче и снимаем с коробки контроль управления.

    Снимите тягу управляющего привода.

  15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.

    Подставляем колодку, чтобы двигатель не перерезал шланги отопителя салона.

  16. Осторожно отсоедините CTP Carter от блока цилиндров. Желательно вынести его на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка тогда будет висеть на дисках.

    Берем ящик и ставим на пол.

  17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Подшипник (1) Обязательно меняем пружины (2) и накладки (3) изношены — диск под замену, поверхность корзины (4) переживет другой диск.

Характеристики

Заодно проверьте состояние маховика.

Далее действуем по ситуации. Если вам нужна замена всего узла сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект. . Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо вдавить болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик.Таким образом, мы наблюдаем взаимодействие первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно откладывать болты крепления корзины сцепления. Сборка производится в обратной последовательности.

Новая корзина и диск сцепления.

Удачных всем работы и надежного сцепления!

Добрый день. Опишу свою историю, связанную с заменой сцепления, точнее как она «закончилась» и насколько бюджетно и успешно разрешилось.

Полгода назад заметил, что машина (у меня ВАЗ 2110, но если у вас ВАЗ 2114, то большой разницы нет) стала немного странно себя вести. В какой-то день отлично потянул, а так вышло, ну никак. И повороты растут уверенно, а динамиков нет. Езжу с такими симптомами около четырех месяцев. Следующей фазой неисправности было то, что первая и вторая передача стали включаться с усилием, а задняя и вовсе с треском и подобными звуками.Отрегулировав педаль почти до панели, переключение пришло в норму, а тяги, естественно, не появилось. В таких случаях говорят — сцепление трогает. Двигатель гудит от оборотов, но не едет. Было решено отремонтировать.

Позвонив через несколько сотен узнали, что цена на замену сцепления большая (около 3500 р.). Я решил — это не для меня и начал искать подходящую яму для замены сцепления своими руками. На домкрате, конечно, можно, но с таким ремонтом я не сталкивался и не хотел усложнять работу.Яма нашла (спасибо другу). Выбрал день и приступил к замене. Сразу скажу, что фото получились не совсем удачными, но я постараюсь описать, все засады и тонкости, с которыми вам, возможно, придется столкнуться.

Замена сцепления ВАЗ 2110 2114

Первым делом загнали на яму и сняли защиту двигателя. Проблем быть не должно. Все болты откручены на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Драйв с нее мы не снимем, поэтому слить необязательно.

Ослабьте крепления передних колес. Снимите обе гайки ступицы и открутите. Старый лучше не класть обратно. Покупайте новые. Стоит около 70 руб.

Поднимите машину и поставьте под нее решетки или козлы. Снимите оба передних колеса.

Не работайте на домкрате без надежной страховки.

Снимаем трос сцепления с вилки и откручиваем от кронштейна, который находится на коробке. Вам понадобятся два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть аккумулятор.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимите крышку воздушного фильтра, предварительно отключив микросхему ДМРВ.

Откручиваем болт крепления модуля зажигания к коробке передач и еще один болт рядом. Он из тех, что соединяют коробку передач с двигателем.

Открутите гайку на стартере, удерживающую плюсовой провод. Отсоедините клемму от тягового реле.

Выверните верхний и нижний болт стартера, затем снимите его.

Для профилактики бендикс можно обработать небольшим количеством литола и аналогичной смазки.

Вверху есть еще один болт, удерживающий коробку передач. Он расположен в зоне термостата. Он закрыт топливными трубками.

На этом работа закончена.

Спуститесь в яму.

Многие пишут, что нужно стрелять «саблей», но мы пошли другим путем. Откручиваем шар от ступицы и болт, соединяющий рычаг и стабилизатор.Потом просто загнули рычаг вниз. Этот способ подойдет, если яма позволяет вам и вы не собираетесь полностью дотянуться до коробки передач.

Назначаем левую ступицу и вытаскиваем привод.

Откручиваем защитную заслонку маховика. Есть три болта. Не знаю почему, но они отличались от меня. Два открутил головкой на 10, а третий на восьмерку. Не понял.))) Может кто подскажет почему так?

Затем отсоедините рычаг переключения передач, ослабив один болт.Рекомендуется предварительно разметить положение тяги, чтобы было легче регулировать скорость. Я воспользовался этим советом, но при последующей настройке он почему-то не сработал. Это такая доп инфа)))

Теперь ослабьте один болт крепления КПП, который находится под стартером (он уже снят), но не до конца.

И еще один болт находится в зоне правого привода. При его разборке мы не заметили и долго пытались понять, почему коробка не выходит.Это тоже болт сделать, но не открутить до конца. Для этого потребовался хороший удлинитель и надежная головка.

Теперь нужно взять домкрат и установить его под двигатель. Когда мы начнем откручивать подушки, мотор останется только один и может упасть, порвав нагревательные шланги. Между домкратом и двигателем поставить небольшую связку, чтобы не повредить картер. Необходимо установить ближе к КПП. Под ящик тоже лучше поставить планку, на всякий случай.

Когда двигатель будет надежно закреплен, снимите подушки.

Сначала снимите заднюю опору. Можно просто открутить от корпуса. Держится на двух шпильках, но такой способ подойдет, если вы уверены, что гайки легко откручиваются и не сломаются. Так же не экспериментировали: на самой подушке есть болт, он смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоедините подушку от коробки передач и извлеките ее как можно больше.Может это неправильный способ, но так шпильки остались целыми, и нас это устраивает)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки. Есть две гайки, одна вверху, а вторая внизу. Застежка аналогична каблуку с резьбой, с двух сторон. К сожалению не сфотографировал.

Теперь нужно отодвинуть двигатель от двигателя и опустить на погнутый рычаг. Делайте это аккуратно, не повредив форсунки и проводку. Коробка тяжелая, около 30 кг, если не ошибаюсь.С нас хватило))).

Когда КПП будет отодвигаться, убедитесь, что ее направляющие не выпали. Они расположены в нижних отверстиях для крепления КПП. Похоже на трубки.

Коробка сдвинется примерно на 10-15 см. Этого достаточно для замены корзины и диска сцепления, а также подшипника и вилки.

Когда мы передвинули ящик, они увидели, что внутрь упали три лепестка корзины. Сразу стало понятно, что его заменили.

Перейдем к удалению корзины.Он прикручен к маховику шестью болтами на 8. Мы умерли с большой силой. Пришлось задействовать рычаг. Перед откручиванием заблокируйте маховик от проворачивания. Для этого вам понадобится отвертка или что-то в этом роде.

Раскрыв корзину и поставил диск решил поменять оба.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это необходимо для того, чтобы детали плавно вставали.Этот центр можно будет купить в магазине за 100 рублей. Тоже с «копейки» сбудется.

При установке коробки важно, чтобы штифт, который на ней стоит, попадал в проем двигателя. Он расположен в районе Правого проезда. При установке КПП не учли этот факт и крутилка КПП терпела долго.

Когда коробка сцепится с двигателем, затяните болты крепления, но не до конца. Их нужно растянуть, когда ящик попадет на подушки, чтобы не произошло смещения.

На дальнейших этапах сборки проблем возникнуть не должно.

Не забываем перебрать гайку ступицы, установить педаль сцепления и сцену.

Надеюсь, кому-то поможет этот материал при замене КПП. В ремонте машин ВАЗ 2110 или 2114 разницы практически нет. Все они жигули)). Признаюсь, думал будет сложнее поменять сцепление, но главное завести, а деваться некуда). Попробуйте, если есть возможность, отремонтировать машину самостоятельно.Это экономия денег и приобретение опыта. Всем удачи.

Особенности замены вилочного сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Заглушка привода сцепления необходима для правильной работы всей системы трансмиссии. Этот механизм представляет собой рычаг, при нажатии на который происходит следующее: при нажатии педали муфта, обмороженный подшипник, перемещается, это приводит к перестановке внутреннего края пружины вперед, и сцепление выключается. .

При обратном движении педали сцепление включается, поэтому иногда эту запчасть называют вилкой выключения или включения соответственно.

Обычно вилка сцепления находится в механических коробках, иногда в гидравлической. Вилка привода представляет собой металлический стержень, на котором закреплен рычаг и две лапы.

Какие неисправности свечи сцепления ВАЗ-2110, требующие замены

Вилка сцепления подвержена износу, как и другие детали. Заводской брак возможен, но из-за простоты конструкции встречается гораздо реже.

  1. Сломалась вилка сцепления. В этом случае резко выходит из строя педаль, продолжать движение вперед практически невозможно.
  2. Трещина. Сцепление захватывает все, что внизу, регулировка практически безуспешна. Когда трещина увеличивается, педаль сцепления опускается.
  3. Криволинейность.
  4. Изношенные лапы.
  5. Дефекты лапы в точке касания гильзы муфты.

Вилку поменять все равно нужно, так как этот элемент необходим для передвижения вашего автомобиля. Без него переключение передач невозможно.

Стоимость запчастей 300-500 руб. Обратите внимание при выборе качества материала, толщины металла.Очень часто вилка из тонкого железа сгибается почти сразу.

Несмотря на простую конструкцию изделия, заменить его может оказаться не так-то просто. При обращении в автосервис по замене ВАЗ-2110 за вилку привода сцепления придется отдать от 1500 до 2500 руб.

Замена

Если поменять вилку на классику, не снимая коробку передач, все равно можно, но на ВАЗ-2110 сделать то же самое не получится. На замену уйдет от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

  1. Снять коробку передач.
  2. Снять нажимной подшипник.
  3. Следующим действием снимаем резиновый футляр, поддев отверткой. Затягиваем его с вилки включения. Он также требует замены, если он деформировался, потрескался или стал жестким.
  4. Плоскогубцы с одной стороны отжимают фиксирующие лепестки картера. Отверткой подцепите пластиковую втулку оси вилки. Если есть заметные повреждения, следы штриховки колпачка, то его тоже нужно менять.
  5. Разобьем саму заглушку приспособления: подняв ее, нужно снять ее ось с втулки. Сначала ось, затем рычаг выходят из выходов в картере.
  6. Необходимо отодвинуть конец пружинного зажима и снять его. Деформированный фиксатор необходимо заменить.
  7. Заменяем вилку, имеющую следы износа.
  8. Обычно рекомендуется заменять металлическую втулку, особенно если она заметно изношена.
  9. Перед тем, как поставить новую деталь, нужно смазать и металлические, и пластиковые втулки.
  10. Далее берем установочную заглушку. Сборка производится в том же порядке, начиная с конца. Осторожно закрепите пластиковую втулку. Выступ на нем должен находиться в выемке на картере. Лепестки должны надежно фиксировать рукав, удерживаясь подальше от осадков.

Результат

Если использовать при замене запчасть соответствующего качества, вилка привода прослужит долго. Сменные сопутствующие элементы защитят механизм и улучшат его работу.

http://mylada.net.

Ход вилки сцепления ВАЗ 2110. Снятие и замена вилки выключения сцепления

Пожалуй, самые важные компоненты в любом автомобиле — это двигатель и коробка передач. Но не менее важный элемент — хват. Он расположен между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал. Сцепление бывает нескольких видов — сухое и мокрое.

Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является однодисковым.Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы. Итак, давайте рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Сначала давайте углубимся в конструкцию этого узла. В состав системы помимо самого ведомого диска входят:

  • Выключатель сцепления.
  • Прижимной диск.
  • Привод (трос сцепления установлен на ВАЗ-2110).
  • Вилка.
  • Выжимной подшипник.
  • Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения диска и накладок маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения передач на пониженную или повышенную передачу водитель нажимает на педаль сцепления на ВАЗ-2110, тем самым отводя диск от маховика с помощью тросового привода и вилки.

После включения необходимой скорости валы притираются при отпускании педали.Чем плавнее он будет отпущен, тем мягче будет ехать машина. Диск просто служит для выравнивания крутящих сил. Без этой детали было бы невозможно избежать рывков и других нагрузок, негативно влияющих на ресурс и работу ответственных узлов. Как определить, что сцепление на ВАЗ-2110 пришло в негодность? Симптомы неисправности обсуждаются ниже.

Неполное включение

Характерным признаком является то, что коробка передач с трудом включается или не входит вообще.Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью нажатой педали. Причин такой поломки несколько:

  • Деформация или повреждение ведомого диска.
  • Вилка сцепления изношена.
  • Неправильно отрегулирован тросовый привод.
  • Изношены диафрагменные пружины на диске сцепления.
  • Недостаточный ход педали.
  • Отсутствие смазки в направляющей втулке подшипника.
  • Различные регулировки рычагов прижимной пластины.

Вибрация

Возникает ли на ВАЗ-2110 вибрация при включении передачи? В этом случае диск сцепления может сильно износиться.Также причиной вибраций является неправильно закрепленная коробка передач (в случае ее ремонта со снятием) или расшатавшаяся опора двигателя. В последнем случае коробка передач может перекоситься. Из-за этого валы совпадают друг с другом несимметрично. Упругие пружины ведомого диска также теряют эластичность, и накладки сцепления коробятся.

Шумы

Почему на ВАЗ-2110 шумит сцепление? Эта неисправность уже не из-за диска (возможно, в случае ослабленных пружин), а из-за изношенного подшипника.Главный из них — выключение сцепления.

Это он издает характерный шум и вой при выключении сцепления. Проверить это очень легко. Нужно внимательно прислушиваться к работе коробки с включенным мотором на нейтрали. Если гул пропадает при нажатии на педаль, значит, выжимной подшипник на ВАЗ-2110 пришел в негодность. Как видим, большая часть проблем связана с управляемым диском. Если наблюдаются такие неисправности, следует заменить сцепление на ВАЗ-2110.

Инструменты

Для того, чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор рожковых ключей и головок, домкрат и баллонный ключ. Все работы можно производить на ровной площадке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Начало работы

Итак, загоняем машину в яму и блокируем задние колеса нажатием на рычаг стояночного тормоза. Саму коробку опускаем в «нейтраль». Затем отрываем колесные болты и приподнимаем переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса необходимо будет открутить болты нижней шаровой опоры.Также следует снять датчик массового расхода воздуха и хомут для крепления его трубы. Вытаскиваем воздушный фильтр. Далее снимаем трос сцепления с вилки. Для этого ослабьте две гайки, которыми трос крепится к кронштейну трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Далее откручиваем болт крепления КПП ключом на 19 с удлинителем. Снимаем верхнее крепление стартера и снимаем фишку с датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

После этого вместе с рычагом извлекаем продольную растяжку. Откручиваем болт крепления третьей коробки передач. Находится в районе ШРУСа. Откручиваем болты крепления жиклеров и вынимаем их. Затем отпускаем гайку, которая находится на зажиме тяги управления КПП. Мы также снимаем тягу. Далее устанавливаем упор под двигатель.

Лучше, чтобы это был валет. Таким образом, мы можем изменять положение мотора относительно тела.Сверху под упор кладем штангу или кусок жесткой резины, чтобы не повредить элементы силовой установки.

Далее откручиваем гайки задней подушки двигателя. Затем осторожно отодвиньте коробку передач от двигателя и опустите на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вытаскиваем корзину с диском и делаем дефект.

Устранение неисправностей

Итак, исследуем внешнее состояние диска. На нем не должно быть следов нагара и люфта пружин.Также смотрим на лепестки корзинки. Они не должны быть слишком загнутыми внутрь. Также стоит достать выжимной подшипник. Покрутите его пальцем и прислушайтесь к его работе. Если при вращении издает шум, значит, он уже изношен. Следует отметить, что в подшипниках отсутствует шум.

Даже если он едва заметен, со временем он перерастет в настоящий гул. Поэтому, чтобы снова не разбирать коробку, мы также меняем выжимной подшипник на новый.При установке важно не перепутать стороны. Что касается смазки, то она уже заложена производителем в держатель. Но иногда фирмы жалеют смазку для подшипника, из-за чего изнашиваются на 30 тысяч. Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, от ВМП-авто) и еще раз обработать ею зажим. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Используйте входной вал трансмиссии для центрирования диска с корзиной.Его можно купить при любой разборке (может быть даже неработающей). Установите корзину, а затем вал. Это будет имитировать вход в нашу коробку. И на нем уже затягиваем болты крепления.

Сколько стоит новое сцепление?

Сейчас в продаже целые комплекты сцепления для ВАЗ-2110. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят:

  • Диск сцепления.
  • Выжимной подшипник.
  • Корзина сцепления.

Каталожный номер этого продукта 2110-1601000-00.

Комплект подходит для автомобилей ВАЗ «десятого» семейства, а также «Лада-Грант». Набор весит 4,4 килограмма.

Как продлить?

Основным фактором, влияющим на долговечность сцепления, является стиль вождения. Чтобы сохранить диск, следует избегать высоких нагрузок. Не заводите двигатель на высоких оборотах (крутящий момент) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор также относится к тем, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм прицепа загружает коробку передач и сцепление в сборе.Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу снаряженную массу. Эти факторы напрямую влияют на срок службы диска сцепления. Используя аккуратный стиль вождения, можно увеличить возможности этого элемента до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и других нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена на которое довольно высока, не протянет и 40 тысяч километров.

Добрый день всем. Опишу свою историю, связанную с заменой сцепления, а точнее чем она «закончилась» и как она была бюджетной и успешно решена.

Около полугода назад заметил, что машина (у меня ВАЗ 2110, но если у вас ВАЗ 2114, то особой разницы нет) стала немного странно себя вести. Однажды она отлично потянула, а так вышло, ну ничего. Причем обороты стабильно растут, а динамики нет. Ездил с такими симптомами около четырех месяцев. Следующим этапом неисправности стало то, что первая и вторая передачи стали включаться с усилием, а задняя вообще с треском и подобными звуками.Приложив педаль почти к панели, переключение вернулось в норму, и конечно же тяги не появилось. В таких случаях говорят — пробуксовывает сцепление. Двигатель ревет на оборотах, но не двигается. Было решено отремонтировать.

Обзвонив несколько СТО, выяснили, что цена на замену сцепления высокая (около 3500 руб.). Решил, что это не для меня и начал искать подходящую дырку для замены сцепления своими руками. Можно, конечно, на домкрате, но с таким ремонтом я не сталкивался и не хотел усложнять работу.Нашел яму (спасибо другу). Выбрали день и приступили к замене. Сразу скажу, что фото получилось не очень, но я постараюсь описать все засады и тонкости, с которыми вам, возможно, придется столкнуться.

Замена сцепления ваз 2110 2114

Первым делом загнали в яму и сняли защиту двигателя. Здесь не должно быть проблем. Все болты открутились на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки.Диск из него вытаскивать не будем, поэтому сливать не надо.

Ослабьте крепления переднего колеса. Разблокируйте обе гайки ступицы и открутите. Старые лучше не класть обратно. Покупайте новые. Стоят они около 70 рублей.

Поднимите автомобиль и поместите под него блоки или эстакады. Снимите оба передних колеса.

НЕ выполняйте работы на домкрате без надежной страховки.

Снимите трос сцепления с вилки и открутите его от кронштейна, который находится на коробке.Вам понадобится два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть аккумулятор.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимите кожух воздушного фильтра после отсоединения микросхемы от датчика массового расхода воздуха.

Выверните болт крепления модуля зажигания к коробке передач и еще один болт рядом. Он один из тех, которые соединяют коробку передач с двигателем.

Открутите гайку на стартере, удерживающем плюсовой провод.Отсоедините клемму от тягового реле.

Выкрутите верхний и нижний болты крепления стартера, затем снимите его.

Для профилактики бендикс можно обработать небольшим количеством литола и аналогичной смазкой.

Вверху есть еще один болт, который удерживает коробку передач. Он находится в районе термостата. Его закрывают топливные трубы.

На этом работа вверху завершена.

Спускаемся в яму.

Многие пишут, что надо убрать «саблю», но мы пошли другим путем. Открутили шар от ступицы и болт, соединяющий рычаг и стабилизатор. Потом просто загнули рычаг вниз. Такой способ подходит, если позволяет яма и полностью заводить коробку передач вы не собираетесь.

Берем левую ступицу и вытаскиваем привод.

Откручиваем защитный щиток маховика.Есть три болта. Не знаю почему, но для меня они были другими. Два откручивал головкой на 10, а третий на восьмерку. Я так и не понял.))) Может кто подскажет, почему это так?

Затем отсоедините тягу переключения передач, ослабив один болт. Рекомендуется заранее отметить положение тяги, чтобы потом было легче регулировать скорости. Я последовал этому совету, но при последующей настройке он почему-то не сработал.Это такая доп инфа)))

Теперь ослабьте один болт крепления коробки передач, который находится под стартером (он уже снят), но не полностью.

И еще один болт находится в районе правого привода. При разборке мы этого не заметили и долго пытались понять, почему коробка не выходит. Отверните и этот болт, но не выкручивайте его полностью. Для этого требовался хороший удлинитель и надежная головка.

Теперь нужно взять домкрат и поставить под двигатель. Когда начинаем откручивать подушки, мотор останется только на одном и может упасть, порвав шланги отопления. Поместите небольшую доску между домкратом и двигателем, чтобы не повредить картер. Его необходимо установить ближе к КПП. Также на всякий случай лучше подложить под ящик блок.

Когда двигатель надежно закреплен, снимите подушки.

Сначала снимаем заднюю опору.Можно просто открутить от корпуса. Он держится на двух шпильках, но этот способ подходит, если вы уверены, что гайки легко открутятся и не сломаются. Мы не экспериментировали, сделали так: На самой подушке есть болт, он смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоедините кронштейн подушки от коробки передач и отведите его как можно дальше в сторону. Может, это неправильный путь, но так штифты остались целы, и мы довольны)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки.Есть две гайки, одна вверху и одна внизу. Крепление похоже на шпильку с резьбой с обеих сторон. К сожалению, я не сделал снимок.

Теперь вам двоим нужно отодвинуть коробку от двигателя и опустить ее на изогнутый рычаг. Делайте это осторожно, не повредив трубы и проводку. Коробка тяжелая, около 30 кг, если не ошибаюсь. С нас хватило))).

При перемещении контрольной точки следите за тем, чтобы ее направляющие не выпадали. Они расположены в нижних отверстиях крепления коробки передач.Они похожи на трубки.

Коробка сдвинется назад примерно на 10-15 см. Этого достаточно для замены корзины и диска сцепления, а также подшипника и вилки.

Когда мы отодвинули коробку, то увидели, что внутрь упали три лепестка корзины. Сразу стало понятно, что он под замену.

Приступим к удалению корзины. Он прикручен к маховику шестью болтами по 8. Откручиваем их с большим усилием. Пришлось использовать рычаг. Перед откручиванием зафиксируйте маховик от проворачивания.Для этого потребуется отвертка или что-то подобное.

Открутив корзину и вынув диск, решили поменять оба.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это нужно для того, чтобы детали стояли ровно. Такую центровку можно купить в магазине за 100 рублей. Тоже будет работать с «копейки».

При установке коробки важно попасть в дыру двигателя со стоящей на ней шпилькой.Он находится в районе правого руля. При установке КПП мы не учли этот факт и долго терпели поворот КПП.

Когда коробка сцеплена с двигателем, затяните крепежные болты, но не полностью. Их нужно растягивать, когда ящик садится на подушки, чтобы не было смещения.

На дальнейших этапах сборки проблем быть не должно.

Не забудьте заблокировать гайку ступицы, отрегулировать педаль сцепления и коромысло.

Надеюсь, кому-то поможет этот материал при замене КПП. В ремонте автомобилей ВАЗ 2110 или 2114 разницы практически нет. Все они лады)). Честно говоря, подумал, что будет сложнее поменять сцепление, но главное завести, а деваться некуда). Если есть возможность, попробуйте отремонтировать машину самостоятельно. Это и экономия денег, и накопление опыта. Всем удачи.

Поломка поломка рознь, каждый проявляется по-разному.Один может годами трепать нервы, то исчезать, то появляться снова, а второй проявляется мгновенно и в самый неподходящий момент. Одна из них — выход из строя педали сцепления на ВАЗ-2110. Случай, конечно, неприятный, но далеко не фатальный. В большинстве случаев восстановить сцепление своими руками сможет каждый автомобилист, главное знать причины и что делать.

Почему и где выходят из строя педали на ВАЗ-2110

Схема сцепления десятков.Для тех времен не было ничего нового!

Конечно, каждый, кто водит ВАЗ-2110, знает устройство однодискового механизма сухого сцепления и его привод. Как и во всех недорогих автомобилях, простейшее сцепление приводится в действие не гидравлически, а механически: нажимаем педаль 9, педаль тянет трос, трос приводит в движение вилку 4, а вилка уже толкает выжимной подшипник 13, который воздействует на лепестки нажимного диска 6 Диск сцепления отведен от ведомого диска 7, сцепление выключено.

Если хотя бы один из элементов этой цепи теряет свои свойства (прочность, эластичность, целостность), педаль просто падает в пол или сцепление не выключается частично или полностью.

Рассмотрим самые частые неисправности, характерные для десятого семейства машин.

Вилка выключения сцепления

На вилке сцепления либо изгибается, либо трескается рычаг, либо изнашиваются лапы в местах контакта с подшипником сцепления.

Не зря рейтинг неисправностей мы начали не с кабеля, что логичнее было бы предположить, а именно с вилки. Дизайн и материалы этого элемента были выбраны так неудачно. что некоторым удается заменить на 3 вилки в год … Симптомы поломки просты — резкое падение педали в пол. В этом случае вилка иногда не ломается полностью, а ломается, создавая иллюзию целого элемента.

Типичная поломка вилки сцепления.

Рассчитать поломку несложно — открываем капот и руками сдвигаем вилку.

Если болтается свободно, видны трещины или перегибы, добираемся до магазина запчастей, покупаем новую вилку и меняем; для его замены придется частично снять коробку передач. Цена новой вилки не более 500 рублей, но продают по заводской артикул 21100-1601200 … Также в продаже есть вилки дешевле других производителей, есть усиленные конструкции и подороже.

Трос сцепления

Вилки выходят из строя намного реже и при щадящей эксплуатации могут выдержать более одного комплекта сцепления.

Потертый трос.

Обрыв кабеля в нескольких местах — возле самой педали, на изгибе моторного отсека или у концевого выключателя, на регулировочной штанге. Обрыв также сразу бросается в глаза: кабель ослаблен, иногда видны места обрыва.

В редких случаях обрыв кабеля непосредственно в кожухе, это тоже довольно легко диагностируется — тянем за любой свободный конец кабеля, если он поддается и снимается без проблем, покупаем или вынимаем новый из багажник. Его каталожный номер ДААЗ 2110-1602210 , а за кабель просят от 370 до 450 рублей в зависимости от производителя.

Новый трос на ВАЗ-2110.

Заключение

Другие причины выпадения педали встречаются крайне редко и проявляются постепенно.

Например, при разрыве диафрагмы нажимного диска мы сначала услышим треск и шум в корзине, она может издавать долго, долго и трескаться, пока диафрагма не разрушится полностью. Это означает, что мы близки к провалу. Конечно, не стоит доводить до этого, а сразу замените сцепление на ВАЗ-2110. Хороших дорог и цепкого всем сцепления!

Вилка сцепления выполняет функцию выключения (отсюда и название вилка выключения сцепления, или вилка привода сцепления).Это своего рода рычаг, при нажатии нажимной диск втягивается, а сцепление выключается. Еще ее можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка включает ее.

Эта деталь обычно используется в механических трансмиссиях и гораздо реже — в гидравлических трансмиссиях. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит немного иначе.

Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь, она подвержена износу, также возможен заводской брак (правда, крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка сразу ломается, педаль просто вываливается и продолжать движение маловероятно. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, а потом муфта начинает хвататься все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.


Простота — это простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ВАЗ 2016-07) можно попробовать провести эту процедуру, не снимая коробку передач, как говорят некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз об этом совершенно не может быть и речи.

Замена заглушки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка — довольно частое явление, и автомобилисты привыкли менять ее, не снимая коробки.Для этого концы новой вилки обтачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под нажимной пружиной. Также не будет мешать крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, будем поддевать им пружину.
Нам нужно залезть под опорный штифт вилки (болт с шаровой головкой) и ножки зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После определенного количества попыток их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике. В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабое место, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как приступить к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Сначала снимите нажимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник. Теперь его можно аккуратно удалить.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их, если они сильно изношены. Пыльник тоже не мешает осматривать на наличие разрывов.
Устанавливаем новую вилку в обратном порядке, не забывая предварительно смазать втулки.

Чтобы трансмиссионная система работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления. Важно уметь делать ремонт самостоятельно. В статье описано, как работает вилка сцепления, как поменять на автомобиле ВАЗ 2110.

Вилка сцепления (BC) — важный элемент трансмиссии автомобиля. Это рычаг, с помощью которого нажимной диск убирается, в результате чего сцепление выключается.Солнце иногда называют выключенным.

BC — это в основном часть механической коробки передач, реже гидравлических приводов. Конструкция самолета в коробке передач на ВАЗ 2110 довольно проста: металлический стержень, на котором закреплен рычаг и две ножки.


Под номером 5 BC

При нажатии на педаль сцепления (PS), благодаря BC, муфта выжимного подшипника перемещается, таким образом, внутренний край пружины перемещается вперед и устройство выключается. Естественно, правильное включение выключателя сцепления зависит от исправности самолета.

Замена ВС требуется в следующих случаях:

  • обнаружена деформация детали;
  • выявлены трещины по кузову;
  • искривление солнца;
  • выявлены дефекты ножек в местах соприкосновения с выжимным подшипником сцепления;
  • ноги изношены.

На фото разбитый самолет.


Солнце со сломанным рычагом

Если на самолете есть трещины, то это снижает качество ПС, происходит поздний заед, машина может буксовать, при нажатии педаль проседает.Есть необходимость регулировать свободный ход. По трещине БК отклоняется от выжимного подшипника. Регулировки хватает всего на несколько дней, а в случае значительного дефекта необходимо отрегулировать ее через несколько часов.

Поломку необходимо немедленно отремонтировать, так как это может привести к быстрому износу. Если летательный аппарат полностью сломается, педаль выйдет из строя, и транспортное средство не сможет двигаться.

Трещину можно обнаружить при визуальном осмотре, поместив автомобиль на эстакаду или смотровую яму и найдя защитный пыльник на днище автомобиля.Сдвинув пыльник, нужно осмотреть заглушку на предмет трещины, удобнее использовать фонарик.

Необходимые инструменты

Для выполнения процедуры замены воздушного судна машина должна быть установлена ​​на подъемном устройстве или в смотровой канавке. Машину можно поднять домкратом и установить на опоры.

Из инструментов и материалов необходимо подготовить:

  • новых самолетов;
  • набор ключей;
  • плоскогубцы
  • отвертка;
  • факел;
  • домкрат.

Подготовив все инструменты, можно приступать к замене.


Запчасть новая
Этапы

Для того, чтобы поменять самолет на ВАЗ2110, необходимо снять коробку передач. После демонтажа коробки выполняются следующие действия:

  1. Сначала нужно снять выжимной подшипник сцепления.
  2. Затем с помощью отвертки подденьте защитный кожух летательного аппарата и снимите его. Если он имеет следы износа, истирания, потерял эластичность, его следует заменить.
  3. Далее нужно вынуть пластиковую втулку БК. Для этого с помощью плоскогубцев сожмите лепестки, фиксирующие втулку, и снимите ее.
  4. Далее нужно оценить состояние втулки. Если на ней есть повреждения, следы износа или сломанные язычки фиксатора, то деталь следует заменить.
  5. Затем нужно поднять самолет и снять его со втулки, находящейся в картере сцепления (CC), а также вынуть вилочный рычаг из отверстий CC.
  6. Далее необходимо снять пружинный зажим с самолета.Если он поврежден или потерял эластичность, его необходимо заменить.
  7. Металлическую втулку, запрессованную в КС, желательно заменить на новую деталь.
  8. Перед установкой нового самолета необходимо смазать все втулки внутри.
  9. Установка самолета производится в обратной последовательности.
  10. Вставляя пластиковую втулку, убедитесь, что лепестки надежно удерживают втулку в КС.

Таким образом, замена самолета вместе со снятием коробки передач займет около 3-4 часов.Главное иметь хотя бы небольшой опыт слесаря ​​и знать устройство автомобиля ВАЗ 2110.

Фотогалерея

Вытащить резиновый пыльник Вытащить пластиковую втулку Снимите вилку сцепления Проверьте металлическую втулку Снимите пружинный зажим Проверьте правильность установки

Видео «Снятие выжимного подшипника и вилки сцепления ВАЗ 2110»

В этом видео подробно показано, как снять выжимной подшипник и БК.

AvtoZam.com

Особенности замены вилки сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Вилка сцепления необходима для правильной работы всей трансмиссионной системы.Этот механизм представляет собой рычаг, при нажатии на который происходит следующее: когда педаль нажата, сцепление движется, выжимной подшипник, это заставляет внутренний край пружины двигаться вперед, и сцепление выключается.

Когда педаль движется назад, сцепление включается, поэтому иногда эта часть называется выключенной или включенной вилкой соответственно.

Обычно вилка сцепления находится в механических коробках, изредка она входит в состав гидравлических. Вилка привода представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две ножки.

Какие обычные неисправности вилки сцепления ВАЗ-2110 требуют замены?

Вилка сцепления подвержена износу, как и другие детали. Возможен и заводской брак, но из-за простоты конструкции встречается гораздо реже.

  1. Ломается вилка сцепления. В этом случае педаль резко падает, продолжать движение вперед практически невозможно.
  2. Трещина. Сцепление захватывает все, что внизу, регулировка практически безрезультатна. Когда трещина расширяется, педаль сцепления снова опускается.
  3. Кривизна.
  4. Износ на ногах.
  5. Дефекты стопы в месте контакта гильзы вкладыша.

Вилку менять нужно в любом случае, так как эта деталь необходима для передвижения вашего автомобиля. Без него невозможно переключение передач.

Стоимость запчасти 300-500 руб. Обратите внимание при выборе качества материала, толщины металла. Очень часто вилка из тонкого железа сгибается практически сразу.

Хотя деталь проста по конструкции, заменить ее самостоятельно может быть непросто. При обращении в автосервис вам придется заплатить от 1500 до 2500 рублей за замену вилки привода сцепления ВАЗ-2110.

Замена

Если поменять вилку на классике, не снимая коробку передач, еще можно, а вот на ВАЗ-2110 сделать то же самое не получится. Замена займет от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

  1. Снимите КПП.
  2. Снимите упорный подшипник.
  3. Следующий шаг — снять резиновую крышку, поддев ее отверткой. Вытаскиваем вилку включения. Он также нуждается в замене, если он деформирован, потрескался или затвердел.
  4. Используйте плоскогубцы, чтобы сжать фиксирующие выступы на одной стороне картера. Отверткой поднимите пластиковую втулку оси вилки. Если на колпачке заметны повреждения, следы износа, значит, его тоже нужно поменять.
  5. Отсоединяем собственно вилку сцепления: подняв ее, нужно снять ее ось со втулки.Сначала вынимается ось, затем рычаг из выходных отверстий в картере.
  6. Надо отжать концы пружинного зажима вилки и снять его. Деформированный фиксатор необходимо заменить.
  7. Заменяем вилку, имеющую признаки износа.
  8. Обычно рекомендуется заменить металлическую втулку, особенно если она явно изношена.
  9. Перед установкой новой детали нужно смазать как металлические, так и пластмассовые втулки.
  10. Затем установите заглушку.Сборка производится в том же порядке, начиная с конца. Осторожно затяните пластиковую втулку. Выступ на нем должен находиться в выемке в картере. Лепестки должны крепко удерживать рукав, не давая ему выпасть.

Результат

Если при замене использовать запчасть надлежащего качества, то вилка привода сцепления прослужит долго. Замененные аксессуары защитят механизм и улучшат его работу.

mylada.net

Замена вилки выключения сцепления ВАЗ 2110 Лада

Введите нужный запрос в поисковую строку

beeanta.ru

Замена вилки сцепления на автомобилях ВАЗ 2106-07, 2110-2112

Вилка сцепления выполняет функцию ее выключения (отсюда и название вилка выключения сцепления, или вилка привода сцепления). Это своего рода рычаг, при нажатии нажимной диск втягивается, а сцепление выключается. Еще ее можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка включает ее.

Эта деталь обычно используется в механических трансмиссиях и гораздо реже — в гидравлических трансмиссиях.Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107. Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления классической выглядит немного иначе.

Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь, она подвержена износу, также возможен заводской брак (хотя он встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка сразу ломается, педаль просто вываливается и продолжать движение маловероятно.Но бывает так, что в вилке появляется трещина, а потом муфта начинает хвататься все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.

Простота есть простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ВАЗ 2016-07) можно попробовать провести эту процедуру, не снимая коробку передач, как говорят некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз об этом совершенно не может быть и речи.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка — довольно частое явление, и автомобилисты привыкли менять ее, не снимая коробки. Для этого концы новой вилки обтачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под нажимной пружиной. Также не будет мешать крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, будем поддевать им пружину. Нам нужно попасть под опорный штифт вилки (болт с шаровой головкой) и ножки зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной.После определенного количества попыток их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике. В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабое место, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но там тоже есть тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как приступить к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимаем нажимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник. Теперь его можно аккуратно удалить. Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их, если они сильно изношены. Пыльник тоже не мешает осматривать на наличие разрывов.

Устанавливаем новую вилку в обратном порядке, не забывая предварительно смазать втулки.

Как работает сцепление в машине?

Сцепление — важный элемент конструкции трансмиссии машины. Почему? Предназначен для кратковременного отключения от трансмиссии. Кроме того, это помогает в дальнейшем плавном подключении при переключении скоростей. Также муфта защищает элементы трансмиссии от перегрузок и колебаний. Он расположен между коробкой передач и двигателем. В этой статье мы расскажем, как работает сцепление и как оно работает.

Типы муфт

1.Трение. Передает крутящий момент с помощью сил трения. Это самый распространенный вид.

2. Гидравлический. Передает крутящий момент с помощью потока специальной жидкости.

3. Электромагнитный. Передает крутящий момент с помощью магнитного поля.

Также сцепление бывает:

— однодисковое, двухдисковое или многодисковое;

— сухой или влажный.

Практически все современные автомобили устанавливают сухое сцепление с одним диском, которое имеет следующее устройство: вилка сцепления, выжимной, выжимной подшипник сцепления, диафрагменная пружина, ведомый диск, нажимной диск, картер сцепления, маховик.

Как работает сцепление с одним сцеплением?

На коленчатом валу двигателя установлен маховик, который выполняет роль ведущего диска сцепления. Как правило, на современных машинах устанавливается двухмассовый маховик, который состоит из двух элементов, соединенных пружинами. В этом случае одна часть соединяется с ведомым диском, а другая часть соединяется с коленчатым валом. Благодаря такой конструкции двухмассового маховика сглаживаются вибрации и рывки коленчатого вала. Компоненты расположены в картере сцепления, который крепится к двигателю двумя болтами.В автомобили с АКПП обычно не ставят сцепление с одним диском по той причине, что принцип работы АКПП отличается от механики.

Как работает сцепление? Диск прижимает привод к маховику. В этом случае при необходимости перестает оказывать на него давление. Прижимной диск соединен с корпусом с помощью тангенциальных пружин в форме тарелок, которые действуют как возвратные пружины при выключении сцепления.

Пружина диафрагмы действует на диск давления.При этом он обеспечивает сжатие, необходимое для эффективной передачи крутящего момента. Внешний диаметр этой пружины опирается на края прижимной пластины. На внутреннем диаметре пружины металлические лепестки. На их концах действуют выжимные подшипники сцепления. Пружина диафрагменной муфты фиксируется в кожухе с помощью опорных колец или распорных болтов.

Корпус, диафрагменная пружина и нажимной диск образуют единый блок, называемый корзиной сцепления. Жестко соединен болтами с маховиком.Существует два типа корзин:
  • Выталкивающее действие
  • Выталкивающее действие.

Вытяжная корзина отличается небольшой толщиной. По этой причине его используют в условиях ограниченного пространства.

Привод расположен между приводом и маховиком. Его ступица соединена с первичным валом КПП. С обеих сторон ведомого привода установлены фрикционные накладки из стекловолокна. Они выдерживают температуру до 400 градусов.

Как работает захват с двумя дисками?

Муфта с двумя дисками передает больший крутящий момент при том же размере.Это также обеспечивает высокий ресурс всей конструкции.

В этой статье мы рассказали вам, как работает сцепление. В автомобилях с АКПП переключение ступеней происходит по несколько иному принципу. В основном используют двухдисковое сцепление.

Принцип работы, устранение признаков неисправности Признаки работы подшипника сцепления ВАЗ Большая неисправность

Всем известно, что система сцепления — одна из важнейших частей автомобиля, а потому необходимо знать, как работает выжимной подшипник, входящий в его состав.Этот «упорный» элемент играет огромную роль, он передает силу давления, исходящую от вилки сцепления, на крестовину корзины и ступицу ведущего диска.

Как работает подшипник сцепления — механика процесса

Если говорить коротко, то этот элемент обеспечивает выход диска из зацепления с корзиной. Кроме того, в его функции входит и выключение. Такие подшипники бывают двух типов: роликовые, которые работают за счет жесткой связи тяги, и гидравлические, создающие усилие с помощью гидравлической системы.

Муфта необходима для того, чтобы плавно отсоединять двигатель от трансмиссии при переключении передач, помогает защитить элементы трансмиссии от лишних перегрузок, а также колебаний . Схема работы этого механизма следующая. Нажимной диск, соединенный с корпусом, прижимает ведомый диск к маховику. Его ступица соединена с первичным валом и может перемещаться по нему. Внутри ступицы находятся демпфированные пружины, гасящие колебания и обеспечивающие плавность включения.

А для обеспечения необходимого усилия диафрагменная пружина воздействует на нажимной диск, внутренний диаметр которого выполнен в виде металлических лепестков. Именно на этих лепестках и воздействуют на выжимной подшипник или, другими словами, подшипник выключения сцепления. Он расположен на оси вращения и выполняет функции передаточного числа между приводом и сцеплением. Благодаря вилке сцепления муфта отключения перемещается вместе с подшипником.



При выходе из строя морозильного подшипника?

Крутящий момент воздействует на выжимной подшипник только при выжатом сцеплении, при этом он идет назад, как бы ведя ведомый диск.Поэтому длительное удержание педали сцепления в сочетании с включенной трансмиссией приводит к воздействию неравномерных нагрузок на деталь, что способствует быстрому износу. Но при правильной эксплуатации можно долго не думать.

Как уже было сказано выше, огромную роль во всей системе играет подшипник сцепления, симптомами его износа являются характерные звуки (стук) при выжимании педали сцепления центром двигателя. Однако если этот звук усиливается в основном в холодное время года, то, скорее всего, поводов для беспокойства нет, так как эта деталь изготовлена ​​из высокопрочной стали, имеющей небольшой коэффициент линейного удлинения, стекло, в котором все части подшипники расположены напротив нагреваемых температурных воздействий.

Как происходит замена выжимного подшипника сцепления?

Замена выходного подшипника сцепления происходит следующим образом. Сначала снимается, затем необходимо вывести из зацепления с муфтой концы фиксатора пружины, а сам подшипник снимается с направляющей втулки. Далее необходимо сжать лапки держателя пружины и снять его. Теперь вы можете снять подшипник с муфтой, на которой он расположен.

Обязательно перед установкой установите новую деталь, необходимо внимательно ее проверить.Новый подшипник должен очень легко вращаться, не допускается, как и наличие надежд.

Устанавливая новую деталь на муфту, убедитесь, что выступающая часть ее внутреннего кольца смотрит в сторону. Зафиксируйте его в этом положении с помощью держателя. Направляющая втулка смазывается консистентной смазкой, затем на нее устанавливается подшипник. Муфта вместе с ней фиксируется пружинным фиксатором, а выпускной пояс устанавливается на место коробки передач.

Сцепление любого автомобиля относится к важнейшим трансмиссионным механизмам.Важная роль в этом механизме отводится выжимному подшипнику. Он способствует троганию с места, а также обеспечивает переключение передач без лишнего шума и рывков.

Об устройстве и принципе

Обычный роликовый подшипник особой конструкции.

В механизме сцепления он подготовил роль упора для передачи усилий, исходящих от нажатой педали. Далее подшипник передает это движение обрыву вязки и маховику. Без этого невозможно включить скорость и начать движение.Об этом тоже можно судить по его устройству.

Из фото видно, что он состоит из трех основных частей:

  1. Клетка с направляющей втулкой;
  2. Подшипник роликовый;
  3. Шайба фиксирующая.

О признаках неисправности и причинах их появления

Основным признаком выхода из строя выжимного подшипника являются стуки и свист при работающем двигателе, при попытке включить обороты.

Если такой звук появляется зимой, это не всегда свидетельствует о выходе из строя выходного подшипника сцепления.«Матовый» корпус выполнен из качественной стали, не страшной перепадов температур, имеет низкий коэффициент температурного расширения. Направляющая втулка изготовлена ​​из обычной стали, поэтому она будет реагировать на изменение температуры. Но если шумы, стуки, свист продолжают усиливаться, их необходимо отремонтировать или заменить.

В большинстве случаев сами драйвера становятся преждевременным выходом из строя «релиза». Очень плохо сказывается на сроке службы подшипника такая вредная привычка, как держать ноги на педали.

Сам подшипник достаточно крепкий, и выход из строя происходит по вине водителей, особенно новичков. Возможный подшипник сцепления ВАЗ 2114 Мы рассмотрели, теперь поговорим о том, что делать в такой ситуации. Он сильно покрывается выпущенным 2114, в таком случае ремонту не подлежит, необходима замена выпуска.

Еще несколько десятилетий назад такой способ ремонта «выпущенного» еще практиковался, когда его варили в моторном масле, и какое-то время его восстанавливали.Сегодня этот метод не применим. Сильно изменилась конструкция силового агрегата, моторы стали намного мощнее, увеличилось количество оборотов двигателя. Изменилась и конструкция «нароста», осталось только поменять выжимной подшипник.

Как поменять подшипник

Во время движения можно услышать, как сильно гудит что-то в ящике. Коробки передач включены с большим трудом и шумом. Значит только одно, нужна срочная замена выжимного подшипника ВАЗ 2114.Сразу хочу отметить, что при замене особых проблем нет. При желании это можно сделать самостоятельно. Давайте посмотрим, как можно сделать ему замену.

Как выбрать

При выборе новой запчасти следует поинтересоваться у производителя данного товара и наличие сертификата качества. Наличие в торговых сетях подделок может надолго вызвать недоверие у серьезных компаний, производящих надежные запчасти.

Вы можете предложить продукцию таких компаний как «Фаг», «УБП», АвтоВАЗ, ДК, СБ3, «ЛСА».Стоимость колеблется от 200 до 800 рублей. Какой подшипник лучше для ВАЗ 2114, лучше посоветоваться с теми, кто уже менял на своей машине, или специалистами сервисных центров.

Порядок выполнения замены

Замену «релиза» лучше производить на смотровой яме в гараже, либо на подъемнике. Но ввиду того, что подъемник есть не в каждом гаражном кооперативе, мы поменяем «выпуск» на яме. Для этого нужно поменять шестерню.

Процесс снятия КПП сейчас рассматриваться не будет. Подробно расписан в разных источниках. Для замены «Выпущено» Подготовить следующие инструменты:

  • Клещи плоские;
  • Набор ключей гаечных;
  • Смазка Slsus-4.

Можно использовать Литол-24 или другие аналогичные смазочные материалы. Процесс замены происходит следующим образом:

  1. Будем считать, что коробка уже снята. Следовательно, нужно отключить зацепку муфты на подшипнике.
  2. Далее у вас будет направляющая вместе с муфтой;
  3. Нажмите на ножки (четыре штуки) держателя пружины и снимите его;
  4. Теперь можно снять подшипник муфты;
  5. Все съемные детали внимательно осмотрите, при необходимости замените на новые запчасти;
  6. Перед установкой нового подшипника его нужно хорошо проверить. У него должен быть небольшой поворот и даже не небольшой люфт.
  7. Если проверка подтвердила надежность подшипника, его можно устанавливать на место;
  8. На поверхность направляющей втулки нанесен слой смазки;
  9. Установить подшипник и зафиксировать фиксаторами.

После этого можно приступать к установке КПП. После установки всех элементов сцепления и трансмиссии на место необходимо проверить работоспособность привода сцепления. При необходимости проводят его корректировку.

Если есть хоть малейшие сомнения в возможности самостоятельной замены «выпущенного», лучше обратиться в сервисный пункт. Стоимость замены на СТО примерно 3000-3500 рублей с предоставлением гарантий.

Выжимной подшипник, являющийся составной частью системы сцепления, играет важную роль в автомобиле. Благодаря ему сцепление включается и выключается. Процесс начинается, так как педаль связана с подшипником сцепления, расположенным посередине диска, который оказывает давление на лепестки корзины.

В современных механизмах автомобиля используются 2 типа подшипников: роликовые и гидравлические шариковые. Первый — это нормально, это механическое устройство, передающее усилие за счет тугой связи тяги.Гидравлическая система действует за счет усилия, создаваемого гидравлической системой, которая не требует приложения давления на педаль. Функция сцепления заключается в плавном отключении трансмиссии от двигателя при переключении трансмиссии. Не могу выделить, какой из двух механизмов лучше. Оба они имеют долгий срок службы при аккуратном и правильном использовании.

Устройство этого механизма следующее: нажимной диск посредством давления передает ведомый диск на маховик. Ступица маховика соединена с первичным валом и перемещается по нему.Демпфированные пружины, расположенные внутри вала, уменьшают колебания. Благодаря этому включение получается плавным. А чтобы создать желаемую силу, диафрагменная пружина воздействует на нажимной диск. Внутренний диаметр пружины, выполненной в виде металлических лепестков, воздействует на подшипник выхлопной муфты. Он находится на оси вращения. Ему приписана функция передаточного числа между сцеплением и приводом.

Часто встречаю ошибочное мнение, что вращение выжимного подшипника происходит исключительно при движении станка.Но на самом деле привод крутящего момента снабжен выжимной муфтой. Если долго удерживать сцепление при включенной передаче, на подшипник будет возложена неравномерная нагрузка. По этой причине детали быстро изнашиваются. Ведь он остается в покое при движении транспорта, начинает работать при переключении передач. Любая поломка приводит к невозможности дальнейшего управления транспортным средством.

Признаки неисправности

Выжимной подшипник очень важен для работы всего механизма автомобиля.Поэтому при появлении каких-либо отклонений не стоит откладывать их надолго. По своему опыту знаю, что чем раньше удастся устранить неисправность, тем лучше.

Основная особенность износа — это стук мотором, звучащий при выжимании сцепления. Хотя есть один нюанс. Такой характерный звук усиливается при низкой температуре — поэтому зимой на него можно не обращать внимания. Но когда свист возле педали сцепления усиливается — деталь нужно заменить.Летом подобный звук — практически всегда гарантия возникновения проблем.

Подшипник сцепления обладает таким достоинством, как высокая прочность. Так что иногда, когда стук появляется, можно наблюдать дальнейшее развитие событий. Возможно звук не улучшится. Но все же рекомендую приступить к ремонту или замене. Причина, по которой он терпит неудачу, чаще всего — человеческий фактор. Многие водители держат ногу на сцеплении, когда трансмиссия выключена. По этой причине в большинстве случаев ломается подшипник сцепления.

В моем случае дело было еще проще. Запустив мотор, я включил задний редуктор, чтобы выехать из гаража. В момент нажатия на педаль сцепления раздавался резкий хруст — свидетельство давления нажимных или ведомых дисков. Из-за невозможности продолжить движение без наличия реверсивной трансмиссии необходимо было срочно устранить проблему. И я задумался, как поменять замерзший подшипник?

Замена и ремонт

Замена выжимного подшипника, вышедшего из строя, может производиться самостоятельно. Я, имея небольшой опыт ремонта автомобилей, провел эту процедуру достаточно быстро. Первым делом снимаю коробку передач, сместил фиксатор пружины из зацепления. Снимите подшипник с направляющей втулкой. С помощью инструментов надавите на «ножки» пружинного держателя и выньте предмет. Перед тем, как поставить новую, проверяю с особой тщательностью. Лучше все внимательно осмотреть и набухнуть, чем переделывать работу дважды. Недопустимо, чтобы подшипник был показан, его вращение должно быть легким, без люфта.

При установке новой детали на муфту внимательно следите за той частью внутреннего кольца, которая работает, глядя в сторону. Легко фиксируется через держатель. На направляющую втулку пролил смазку и только после этого заменил на другую. Он скреплен пружинной муфтой с пружиной. Поставил коробку передач на место.

Новая запчасть проработает до 150 тыс. Км. Бегать. Но часто приходится менять морозильный подшипник каждые 50 тыс. Км. Из-за ошибок водителя и плохого дорожного покрытия.

Видео «Замена выжимного подшипника»

Запись показывает, как можно заменить выжимной подшипник и смазать рабочего.

Подшипник включается в рабочий процесс сразу после переключения передач. Элемент обеспечивает связь между установленными дисками сцепления. По этой причине при появлении самых первых признаков неисправности необходимо провести его обязательную замену.

Различают два основных типа подобных деталей — гидравлические и роликовые.Принцип их действия примерно одинаков, и это прямо указывает на способ работы механизма. Как только водитель нажимает на педаль сцепления, вилка воздействует на рабочий цилиндр. После этого отсоединение двух дисков системы сцепления. Для того, чтобы они снова подключились и подшипник предназначен.

Расположение и роль подшипника

Большинство легковых автомобилей имеют специальную двухдисковую систему сцепления. Среди основных элементов данной конструкции можно отметить следующие:

  • ведущий диск, наиболее жестко перекрещенный на маховике коленчатого вала;
  • на диске имеются лепестки, на которые упирается выжимной подшипник;
  • Внутри находится ведомый диск, связанный с первичным валом коробки передач.Крепление осуществляется с помощью щелевого соединения.

В процессе переключения передачи нужно отключить ведомый и ведущий диски. Без подобной операции включение скоростей будет осуществляться резкими рывками. Если не заменить детали, шестерни могут быстро разрушиться, выйдет из строя корзина, как и сам увесистый привод. Чтобы своевременно максимально увеличить возможные поломки, стоит знать, по каким особенностям можно определить поломку механизма.

Признаки поломки подшипника

Если подшипник сцепления вышел из строя, он отображает следующее:

  • появление часто повторяющегося стука или шума, которые исчезают при отсутствии переключения скоростей;
  • Возникновение затруднений с включением передач. По большей части это относится к задней передаче;
  • переключение передачи невозможно.

В процессе эксплуатации автомобиля нужно время от времени прислушиваться к звукам, которые издает система при нажатии на педаль.Если при такой проверке обнаруживаются шумовые шумы, можно судить о возможной поломке. Если не просто слышен шум, а визг, это говорит о том, что элемент нужно срочно заменить. В противном случае есть риск столкнуться с поломкой автомеханики, причем в самый неактивный момент.

Если при работающем подшипнике сцепления слышны не очень неприятные звуки, необходимо немедленно обратиться в автосервис.

Причины поломки подшипников

При относительно бережном обращении с автомобилем даже на неровных трассах изделие может прослужить долго.Проблемы решаются гораздо быстрее, если автомобилист предпочитает особый, жесткий стиль вождения. Наряду с такой формой передвижения на транспорте можно отметить еще несколько причин выездных деталей.

Одной из основных является неправильное обращение с педалью сцепления. Большинство современных водителей в процессе движения допускают одну и ту же ошибку — выжимая педаль, она не отпускается вовремя.

При длительном удержании педали в полностью выжатом состоянии на подшипнике будет выполняться серьезная нагрузка, на которую она не рассчитана.

Другой достаточно частой причиной выхода подшипника из строя является естественный износ детали. В среднем срок службы детали при бережной эксплуатации равен 150 тысячам километров пробега. При наличии провоцирующих факторов этот процесс происходит намного быстрее.

Среди других причин снижения общего рабочего ресурса можно выделить следующие факторы.

  1. Разница температур.
  2. Длительная эксплуатация автомобилей в условиях повышенной влажности.
  3. Частое использование автомобиля в особых условиях бездорожья.
  4. Различные механические нагрузки.

Если невнимательно обращаться к автомобилю, если игнорировать проявления износа подшипников, у владельца транспортного средства могут возникнуть серьезные проблемы, с полным выходом из строя узла сцепления.

Если сам элемент стоит относительно недорого и его замена не займет много времени, то на обновление всей системы сцепления потребуется гораздо больше ресурсов.

Если подшипник вышел из строя внезапно, в первую очередь необходимо принять определенные меры, чтобы добраться до ближайшей сотки или в личный гараж.

Добраться до места назначения можно двумя способами: буксиром или собственным проездом, но без использования сцепления, то есть без нажатия на педаль.

В процессе движения необходимо соблюдать специальную инструкцию:

  1. Включается первая скорость.
  2. Стартер запускается.
  3. После начала движения нужно сбросить газ и перевести рычаг коробки в положение 2-й скорости.
  4. После непродолжительного разгона можно переключиться на 3-ю скорость. При этом нужно поймать момент, когда обороты двигателя и вала будут примерно равными.

Использование этого метода разрешено только в крайнем случае. Есть риск «убить» корзину сцепления и даже коробку передач. Желательно найти возможность организовать эвакуатор.

Как только водитель оказывается на сотне, машина отправляется на диагностику, после чего проводятся необходимые ремонтные работы.

Если есть определенные познания в автомобильной тематике, если нет желания тратить средства на помощь профессионалам, можно заменить свои. Для проведения этого процесса вам потребуются необходимые инструменты, специальное место в гараже с ямой и эстакадой. Порядок действий при самостоятельной замене подшипника следующий:

  1. Транспортное средство напоено на яме, ставится на ручной тормоз и устанавливаются противотактные упоры.
  2. Клеммы с АКБ снимаются, после чего снимается полностью, чтобы не мешать работе. При этом нужно отсоединить провод, соединяющий массу картера сцепления.
  3. Требуется открутить все винты и болты, которые надежно крепят защиту автомобильного двигателя. Защита отключена. Это создает беспрепятственный доступ к многочисленным узлам системы сцепления.
  4. Таргетинг на привод КПП, то есть кулисы.Для этого нужно открутить болт хомута и развести его в стороны. После этого привод отключается от главной передачи.
  5. Отсоединяет датчик включения задних габаритных огней, а также трос системы сцепления.
  6. Гайки ступицы ослаблены, передние колеса поднимаются. Их нужно снять и полностью открутить гайки ступицы. После этого откручиваются шаровые опоры и выворачиваются ступицы, чтобы появилась возможность демонтировать такие элементы, как пыльники, хомуты.
  7. Надо поставить двигатель к двигателю, чтобы после снятия контрольной точки он не упал. После этого откручиваются все винты, которыми коробка передач крепится к двигателю, и откручиваются кронштейны для крепления коробки. Желательно выполнять эту работу вдвоем, так как это достаточно увесистая деталь автомобиля. В процессе вытаскивания устройства необходимо следить, чтобы первичный вал не задевал лепестки.
  8. Требуется вытащить концы фиксатора пружины с помощью отвертки.После этого вытаскивается муфта сцепления.
  9. Лепестки отведены немного назад и снят старый подшипник.
  10. В обратной последовательности действий нужно установить новую деталь на место. Подшипник при этом необходимо установить на муфту так, чтобы все выступающие детали были направлены в сторону муфты.
  11. Новая деталь фиксируется с помощью держателя сцепления с одновременным использованием такого состава, как сцепление.

После замены подшипника устанавливается сама коробка передач, тоже в обратной последовательности.Вам нужно вставить шаровые опоры на место, перекрутить перекладину, гайку ступицы. Затем проводится установка колес, закручиваются специальные колесные болты, автомобиль опускается на поверхность. После того, как машина будет установлена ​​на полу, вам необходимо затянуть их вместе с гайками ступицы.

По окончании работ нужно снова залить масло в коробку передач, а еще лучше заменить его на совершенно новое изделие.

Старый подшипник тоже нужно менять только на новый.При этом нужно обращать внимание на производителя детали. Если множество элементов сцепления от разных фирм, в процессе эксплуатации может появиться небольшой дисбаланс. Подобрать комплектацию системы сцепления относительно несложно. Главное — ориентироваться в популярности у покупателей, по отзывам водителей, по репутации производителя и поставщика. Оптимальным вариантом станет приобретение сплошного набора на одну фирму.

Предупреждение поломки подшипника

Чтобы не тратить время и деньги на замену подшипника, стоит время от времени проводить определенные профилактические работы.Для начала нужно полностью исключить длительное включение спускового устройства. Особенно это характерно для новичка, а также при длительном нахождении в пробках, когда движение осуществляется небольшими отрезками с постоянным запуском двигателя.

Не менее важно обращать внимание на дороги, по которым большую часть времени приходится перемещаться. Серьезные опорные нагрузки возникают при движении по плохим трассам и бездорожью. Желательно избегать таких явлений, как раскручивание колес и резкий трогание с места.

Время от времени нужно проверять подшипник. Очень часто подобный процесс позволяет выявить первые проблемы, которые можно устранить без необходимости замены всей системы в целом. При осмотре нужно обращать внимание на такие моменты как:

  • регулировка привода сцепления с одновременным обращением внимания на наличие зазоров между вилкой и штоком цилиндра;
  • производительность самого подшипника; Для чего нужно запустить двигатель и нажать на педаль системы сцепления.Если появится шум и скрип, необходимо будет провести специализированные ремонтные работы;
  • необходимо осмотреть подшипник на предмет полного отсутствия люфта, сильного шума, заклинивания в процессе прокрутки.

Оптимальной профилактикой будет смазка подшипника, очистка от грязи, а также смазка направляющей. Для качественной очистки предмета следует использовать специальную щетку с жесткой щетиной. Средство с мягким ворсом, предназначенное для мытья окон, не подойдет.

Регулярное проведение подобных работ позволит устройству максимально своевременно развернуть работу устройства и привести систему сцепления в порядок без серьезного ремонта, сопровождающегося затратами денежных средств и большого количества времени.

Вывод

Поломка и полный выход из строя такой запчасти, как выжимной подшипник, гарантированно повлекут за собой невозможность последующей эксплуатации автомобиля. Именно по этой причине так важно знать основные признаки выхода этой детали.Это позволит избежать не только дорогостоящей замены, но и возникновения опасных ситуаций на трассе.

( 5 оценок, в среднем: 5,00 из 5)

Для переключения скорости в коробке передач необходимо кратковременное отключение передачи вращения трансмиссии. Для этого используется рукоятка, состоящая из ряда деталей, среди которых и выжимной подшипник.

Принцип действия

Классическая схема «сухого» сцепления, применяемая на легковых автомобилях, постоянно замкнута.В конструкцию такого узла входит корзина с приводом, которая болтами закреплена на маховике. Между ними находится ведомый диск, надетый на пазы первичного вала КПП. За счет мощной диафрагменной пружины ведомый диск постоянно прижимает ведущий к маховику, поэтому такая схема называется замкнутой.



Опорный подшипник включает отверстие для потока. Водитель, выжимая педаль сцепления, с помощью привода перемещает подшипник по направляющей втулке, установленной на первичном валу, в сторону корзины.Под действием усилия ног водителя этот подшипник давит на диафрагму, следствием чего становится перемещение приводного диска по направляющей внутри корзины. Он уходит и освобождает ведомый диск — передача вращения прерывается. После отпускания педали подшипник движется в сторону коробки передач, а пружина возвращает ведущий диск на место — поток возобновляется.

Виды и конструктивные особенности

В конструкции сцепления автомобиля используются два типа замороженных подшипников:

  1. Механический.
  2. Гидравлический.

Основными элементами выжимного подшипника являются шариковые или закрытые роликоподшипники. Они используются как на механическом, так и на гидравлическом типе продукта. В их конструкцию входит и корпус.

В механических элементах этот корпус предназначен для взаимодействия с вилкой привода сцепления. Такие узлы могут иметь самую разную конструкцию (корпус представлен в виде втулки, вставленной во внутреннюю обойму, либо он установлен на внешнем кольце), но все корпуса имеют специальные выступы, на которые воздействует вилка.В основном в механических подшипниках корпуса как раз для этого и предназначены.

Схема сцепления автомобиля ВАЗ — 2107
1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 — Выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидравлического сцепления; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр глушителя выключения сцепления; 8 — педаль сцепления без сервопривода; 9 — Педаль сцепления с возвратной пружиной; 10 — ограничительный винт педали хода; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод глушителя выключения сцепления; 13 — шаровая опорная вилка; 14 — заглушка сцепления; 15 — выпускная пружина вилки включения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр глушителя выключения сцепления; 18 — штуцер накачивающий

У гидравлических выжимных подшипников конструкция корпуса более сложная, поскольку он действует как гидроцилиндр.В нем есть суть своей работы — водитель, нажимая на педаль, создает давление жидкости в приводе сцепления. Эта жидкость поступает в корпус и сжимает поршень гидроцилиндра с закрепленным на нем подшипником. Сам корпус в такой конструкции не перемещается вместе с упорным элементом, что дает возможность с трудом закрепить его болтами на корпусе сцепления.

Подшипник

в конструкции узла используется для создания давления с минимальным трением. При контакте с диафрагменной пружиной она вращается с той же скоростью, что и элементы сцепления, поэтому между контактными поверхностями отсутствует трение.Трение есть в самом подшипнике, но незначительное.

Привод отказного подшипника бывает механический, гидравлический и комбинированный. В первом случае усилие на педали передается на систему или трос привода. Этот привод используется с механическими подшипниковыми узлами.

Гидравлический привод применяется соответственно на подшипниках второго типа, так как жидкость имеет основной рабочий элемент (гидроцилиндр срабатывает от ее давления).
Особенность комбинированного привода заключается в том, что жидкость воздействует на подшипник, а не на плунжер, который, в свою очередь, перемещает механический подшипник.

Что-нибудь полезное для вас:

Видео: Автомобильное сцепление

Знаки износа выжимного подшипника

Выпущенные подшипниковые узлы — изделия надежные и могут служить долго. Обычно он выходит из строя из-за естественного износа самого подшипника. Но его ресурс позволяет значительно снизить некорректную регулировку сцепления и частые длительные его простоя.
Что касается регулировки, то скорость износа увеличивается в том случае, когда узел сильно связан с пружиной, из-за чего они контактируют друг с другом.В результате подшипник постоянно работает, что снижает его ресурс.

Гидравлические подшипники менее надежны из-за корпуса. В конструкции гидроцилиндра обязательно присутствуют резиновые уплотнители, которые со временем начинают пропускать жидкость. Благодаря этому привод можно поставить и остановить на работе.

Признаки выхода из строя выжимного подшипника:

  • повышенный шум при выживании сцепления (Шелест, гул)
  • хруст и стук;
  • педали подсушки;
  • Легкость выхода из строя педалей и «Удержание» сцепления;

Повышенный шум появляется при износе подшипника.Из-за люфта его компоненты могут несколько смещаться и перемещаться, что сопровождается заданными звуками. Эксплуатация автомобиля возможна, но с заменой узла лучше не затягивать, так как он может рассыпаться в любой момент.

Хруст и стук появляются в результате разрушения узла. Обычно сепаратор подшипника раскалывается, и частицы попадают в зону тел качения, что вызывает хруст.
Подрезание педали происходит не из-за подшипника, а из-за втулок, по которым она движется.Коррозия и грязь на поверхности затрудняют перемещение.

В гидравлических подшипниках, сцеплении легкость опускания педали и постоянно снижающийся уровень жидкости в баке сигнализируют о потере герметичности. И если на накопителе нет видимого саблифтинга, то проверяется сам узел.

Выжимной подшипник — это негерметичные детали, поэтому при появлении признаков износа его заменяют. Сложность проведения работ по замене заключается в том, что для снятия узла необходимо демонтировать КПП.

Я люблю ВАЗ :: Авто Портал

29 сентября 2018

Сильные и слабые стороны самой популярной «семерки»


Александр Климов, фото rim3.ru и АВТОВАЗ

Самой популярной моделью (около 1,75 миллиона) в пассажирском парке нашей страны по-прежнему остается ВАЗ «классический» седан ВАЗ-2107 2005 года выпуска, известный как LADA 2107, а в народе просто «семерка». От более дешевых «пятерок» и «четверок» «семерки» отличаются зеленотропины обивки потолка, сиденья со встроенными подголовниками и оригинальной комбинацией приборов.

Появившийся в 1982 году в результате рестайлинга, с другими передними и задними крыльями, дверными панелями, решеткой, бамперами и фарами, а также отделкой и приборной панелью, угловатый классический седан второго поколения «Лада» с хромированной решеткой радиатора (в народе известен как «HBM»). «) покорил сердца и карманы многих действующих советских автомобилистов.


Однако никто не мог предположить, что эта устаревшая уже при дебюте заднеприводная машина продержится на конвейере более трех десятилетий и пережила большую часть Советского Союза.Хотя производство было прекращено почти шесть лет назад, интерес к характеристикам и работе устройств серии «семерки» не ослабевает.

Приведем список сильных и слабых сторон наиболее популярных моделей ВАЗ (LADA) 2107 выпуска с 2006 года, когда они оснащались двигателями с такой же системой впрыска топлива.


Преимущества:
— Низкие эксплуатационные расходы (ниже, чем у LADA Samara-2, т.е. ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2113)
Универсальный сервис и отличная ремонтопригодность
— Дешевизна и повсеместное распространение запчастей (правда, не всегда качественных)
— выносливость кузова к перегрузкам (правда, передернутое от перегрузок или аварий авто с провисшими стойками на рынке слишком короткое)
— моторы достаточно прочные, свободно вязовая до 125 000 км , но не редкость и моторы с достигнутым ресурсом 300 000 км!
— Достаточно надежная коробка передач с точным переключением передач
— Низкая чувствительность моторов к качеству топлива
— Чуть более современный экстерьер, последней версии (после 2006 года) по сравнению с автомобилем до 2005 года.
— Высокий клиренс и перегрузка подвески.
Одно из лучших бюджетных предложений на рынке (помимо большинства автомобилей, находящихся на хранении у самих владельцев или служб звуковой системы, сигнализации и других опций)

Недостатки:
— Возможное внезапное разрушение изношенной передней подвески (отрыв колес при движении)
— Низкая активная и пассивная безопасность (техника, последняя версия как минимум имеет инерционные ремни и усилители в передних дверях)
— Плохая эргономика салона, особенно передних сидений типа 2105
— относительно большой расход топлива
— тяжелое рулевое управление (гур не по определению) типа червячный
— слабая голова легкая
Кузов (внешний):
— низкая коррозия сопротивление кузова (особенно порогов, крыльев), поэтому необходима регулярная антикоррозийная обработка кузова
Кузов (салон):
— перекос в проемах г lass door
— Скрип приборной панели, обивки салона и сидений.
Электрооборудование:
— Химические реагенты окисляют контакты и концевые выключатели.
— Часто перегоревшие наружное освещение и двухметровые лампы заднего стоп-сигнала
— Хитрая электрика стеклоочистителя, недолговечный стартер и генератор
Двигатель:
Низкокачественные отечественные комплектующие иногда заставляют за год на одной машине поменять несколько термостатов раз. Поэтому при выходе из строя лучше поменять на части иностранного производства, если вы не сделали предыдущий владелец
— Оба двигателя (1,5 и 1,6 л) при открытом клапане ремня ГРМ ударяют по поршням.Замена ремня вместе с натяжным роликом доступна даже новичкам в области
— Регулярная замена ремня ГРМ 75 000 км, но рекомендуется после 50-60 000 км.
— Регулярную замену масла рекомендуется делать 15 000 км и 10 000 км
— Клапаны ручной регулировки (45-90 000 км), однако звук клапанов на старых моторах из-за слишком неплотного соединения при работе не влияет
— Утечка в соединении масляного насоса с блок, хотя обычно достаточно поставить прокладку на герметик
— При пробеге 40-60 000 км волокна резинового демпфера шкива коленвала, почему выходит из строя и датчик положения коленвала
— Часто приходится менять датчики положения дроссельной заслонки и массовый расход воздуха.Однако нередко эффективность последнего можно восстановить, промыв резьбу фильтра очистителем карбюратора
— Багги блок управления двигателем
— Топливный насос может вывести примерно за 50-60 000 км — для профилактики каждые два года нужно менять сетку фильтра или хотя бы почистить ее
Трансмиссия:
В зависимости от производителя ресурса сцепление может достигать 150-200 000 км и более, но может работать вместе и от 50 до 60 000 км соответственно. средний срок службы 100000 км.Использование диска и корзины сцепления с выжимным подшипником от признанных производителей (Luk, Sachs или Valeo и др.) значительно увеличивает срок службы.
— Качество крестовин карданного вала нареканий не вызывает, но могут возникнуть проблемы. с подшипниками полуосей
Автомобили ижевского производства часто повреждаются подшипники заднего моста (заменить на оси)
Подвеска:
— Шаровые опоры могут развалиться при пробеге 50-60 000 км
— Текущие отечественные амортизаторы должны заменены на аналоги зарубежных производителей.
— Тормозная система «сопиваса» цилиндров.Лечение — замена импортных комплектующих
Prachee :
— При замене колеса обязательно включать I трансмиссию и стояночный тормоз

Предыстория: семейство заднеприводных моделей II группы малого класса Classic LADA (» «Лада»), в которую вошли седаны моделей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, а также универсал ВАЗ-2104. Прошел глубокий рестайлинг Lada первого поколения моделей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106, выпущенных в 1970-2006 гг. Соответственно, считается роскошным седаном LADA 2107 (ВАЗ-2107, LADA 1500SL, Нова, Рива, Печатка) выпускалась в 1982-2012 годах, и, за исключением Ваза, собиралась в Сызрани (СП «РосЛада»), Аргуне (завод «Пищемаш»), Ижевске (ИжАвто), а также в Украине. заводы ЛАЗ, КрАЗ и ЗАЗ, да еще и в Египте.Базовая модель LADA 2105 (ранее код — ВАЗ-2105, экспортное наименование — LADA 1200S, 1300S, 1500S, Nova, Saloon, Riva) выпускалась в 1979-2010 годах. только на Вазе и используется на рынке. Универсал LADA 2104 собирали на ВАЗе в 1984-2004 годах, затем до 2012 года на ИжАвто. Кстати, на базе кузова и агрегатов 2104 выпускали пикап Vis-2345 в 1995-2010 годах и пикап ИЖ-27175 в 2005-2012 годах.
В процессе производства в «Классике» модернизирован ряд узлов и агрегатов, сохранив прежний экстерьер и интерьер.Самыми большими изменениями стали силовые агрегаты, с лета 2006 года на «семерке» использовались только двигатели с распределенным впрыском экологического класса Евро-2 — 1,5-литровый ВАЗ-2107-20 и 1,6-литровый ВАЗ-21074. -20, 2008 г. — только 1,6-литровый ВАЗ-21074-30 класса Евро-3 и 2011 г. — ВАЗ-21067-40 Евро-4. Трансмиссии на протяжении всего периода производства инжекторной «классики» были только 5-ступенчатой ​​механикой.

Двигатель Index (EQ. Класс) рабочий объем, см 3 Система питания Тип ГРМ / количество клапанов Мощность, л.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *