РазноеКак проверить щетки генератора ваз 2110: Как проверить щетки генератора мультиметром

Как проверить щетки генератора ваз 2110: Как проверить щетки генератора мультиметром

Содержание

Как Проверить Щетки Генератора Ваз 2110

 

Замена щёток генератора ВАЗ-2110: как сделать, не снимая генератор

Генератор в конструкции автомобиля отвечает за подачу напряжения на все компоненты бортовой сети. Он представляет собой достаточно надежный узел, однако время от времени необходимо проводить его техническое обслуживание, чтобы исключить возникновение серьезных поломок. Одним из этапов сервисных работ является замена щеток.

Эти элементы статора, выполняемые из прочного графита, обеспечивают подачу тока на вращающийся ротор автомобильного генератора. Постоянное трение постепенно приводит к износу щеток. Выявить его несложно – вы обязательно заметите появление проблем в системе электроснабжения автомобиля.

Когда может потребоваться замена щеток генератора

Производитель требует осуществлять замену щеток генератора на автомобиле ВАЗ-2110 каждые 50 тысяч километров пробега либо каждые 4 года (все зависит от того, что наступит раньше). Но данная процедура может потребоваться вам и при возникновении любых перечисленных ниже симптомов некорректной работы бортовой сети:

  • самопроизвольное уменьшение яркости свечения фар;
  • периодическое отключение прикуривателя, автомагнитолы ламп подсветки приборной панели;
  • резкое падение напряжения в сети;
  • отключение всей электроники, находящейся на борту автомобиля;
  • быстрая разрядка АКБ и возникновение проблем с восстановлением ее заряда.

Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, имеет смысл проверить, не износилась ли щетка генератора, работает ли это устройство корректно.

Кроме того, можно провести простую диагностику одним из следующих способов:

  • визуальная оценка состояния щеток. Они должны немного выступать из корпуса держателя. Если этого не наблюдается, износ налицо;
  • измерение сопротивление щеток. Оно должно составлять не более 0,05 Ом. В противном случае деталь нуждается в замене.

Проверка реле регулятора ваз 2110

Проверка реле регулятора ваз 2110. Отсечка на 14,5 вольт. Такое реле пригодилось бы ставить на зиму. 57.3702.

 

Как прозвонить щетки генератора ВАЗ 2107 ВАЗ 2106

Как прозвонить щетки генератора ВАЗ 2107 ВАЗ 2106.

При выявлении проблем требуется срочно устанавливать новую деталь, так как дальнейшая безопасная эксплуатация машины не представляется возможной.

Как заменить щетки генератора на автомобиле ВАЗ-2110

Сразу же ответим на весьма распространенный вопрос, задаваемый отечественными автолюбителями: возможна ли замена щеток генератора на автомобиле ВАЗ-2110, не снимая генератор? Да, теоретически такую операцию можно выполнить, однако хотим предупредить, что существует довольно высокий риск повреждения агрегата, а также поломки дорогостоящих деталей, расположенных в непосредственной близости от него. Особенно сложной задачей будет замена щеток на автомобиле с 16-клапанным мотором, так как, помимо всего прочего, вам потребуется снимать защиту картера, а также пытаться добраться до генератора снизу, находясь под днищем машины. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем следовать приведенной на видео инструкции.

Для того чтобы снять генератор и установить новые щетки, потребуется подготовить весь необходимый инструмент – ключи на 8 (торцовый), 10 и 13, а также плоскую отвертку и карданный шарнир со специальным удлинителем. Вся процедура выполняется по следующей схеме:

  • отключаем минусовой контакт аккумуляторной батареи, чтобы обесточить генератор;
  • отвинчиваем гайку, расположенную на плюсовом контакте. Это необходимо, чтобы отключить генератор от системы;
  • ослабляем нижнюю и верхнюю гайки, а также болт натяжителя, чтобы быстро и без особых усилий снять генераторный ремень;
  • полностью извлекаем регулировочный болт, после чего снимаем с генератора натяжную планку;
  • извлекаем генератор. Все остальные работы можно будет выполнять в любом удобном месте, так как теперь несложно обеспечить быстрый доступ к щеткам;
  • снимаем аккумуляторную батарею и отключаем от генератора все подсоединенные к нему провода;
  • с помощью карданного шарнира добираемся до болта щеточного узла и полностью выкручиваем его из корпуса;
  • устанавливаем новые щетки и осуществляем сборку генератора в обратном порядке.

После этого вам потребуется закрепить генератор на специально предназначенном для него месте и вновь подключить все провода. Обязательно проверьте работу электрической сети автомобиля после завершения сборки и устраните допущенные ошибки, если таковые имеют место.

Замена щеток генератора в автомобиле ВАЗ-2110 – процедура относительно простая, поэтому вы сможете справиться с ее проведением своими руками даже без привлечения мастеров автосервиса. Достаточно лишь иметь в своем распоряжении весь необходимый инструмент, без которого вы не сможете демонтировать агрегат.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Post Views: 427

 

( Пока оценок нет )

Замена щеток генератора ВАЗ 2110

Щетки генератора можно назвать важным элементом в системе автомобиля, именно поэтому за ними необходимо правильно ухаживать, и, соответственно, проводить их своевременную замену. К примеру, на ВАЗ 2110 замена щеток генератора должна осуществляться каждые четыре года или же каждые 50 тысяч километров пробега авто.

И делать это обязательно, ведь от состояния щеток зависит подзарядка батареи аккумулятора автомобиля. Если вдруг упустить момент необходимой замены щеток генератора, в один прекрасный день автовладелец может обнаружить, что аккумулятора авто полностью разряжен. Причем, как правило, такая ситуация возникает в самый неподходящий момент.

Дабы не допустить подобных эксцессов, необходимо знать, как именно следует проверять данный элемент.

Как проверить щетки генератора?

Проверить щетки генератора на работоспособность можно следующим образом:

  • обесточьте генератор, отключив кабель «минус» от батареи аккумулятора, демонтируйте регулятор напряжения;
  • теперь обратите внимание на то, насколько щетки выступают из своего «укрытия».

Замена щеткам необходима в ситуации, если эти самые щетки «выглядывают» меньше, чем на 5 мм.

 

Пошаговая инструкция по замене щеток генератора на ВАЗ 2110 своими руками.

1. Первым делом, необходимо от аккумулятора отсоединить клемму, после чего — демонтировать аккумулятор из машины.

  • Да, провести замену щеток можно и без демонтажа генератора, однако она в таком случае, как правило, сопровождается дополнительными трудностями.

2. Далее удаляем крышку, выступающую в качестве защитного кожуха.

3. Отключаем от щеток генератора провод питания и сам генератор. Последний демонтируется очень просто – путем выкручивания пары нужных болтов.

4. В правой части генератора находится гайка – ее нужно открутить (можно использовать накидной ключ на 13).

5. После поднятия рычага регулятора напряжения можно приступить к непосредственной замене щеток.

6. Щетки заменены, теперь весь вышеуказанный процесс следует осуществить, но только в обратной последовательности. Причем монтировать генератор на свое место следует очень аккуратно.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Похожие публикации

Как Проверить Щетки Генератора ВАЗ 2110 Мультиметром ~ AUTOTEXNIKA.RU

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором дозволит выявить даже маленький сбой. Существует ряд характеристик, которые числятся хорошими для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в границах 12,5 — 12,7 В. Потому что при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения наибольшей нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не вышло либо напряжение опустилось ещё ниже, то будет нужно проверка генератора.

Потому что прозвонить генератор верно могут не все автовладельцы, то при выявлении неисправности, но при отсутствии способности провести диагностику без помощи других, лучше обратиться в сервисный центр. Бывалые мастера сумеют дать подсказку предпосылки появления поломки и растолкуют, почему не вышло выполнить исследование без помощи других.

Как проверить

генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует старый метод выявления неисправности генератора. Он очень прост, но итог может состоять только из 2-ух пт:

  • Работает исправно;
  • Есть сбои в работе.

Потому что проверить генератор автомобиля в домашних критериях этим методом может каждый желающий, то его популярность полностью оправдана. Нужно запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка необходимо снять минусовую клемму. Если фары пылают ровно, а такт мотора не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС либо изменении яркости фар нужно выполнить более глубокую диагностику, потому что аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить щетки генератора ВАЗ 2110 мультиметром

Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением устройство указывает бесконечность. В момент подключения сопротивление миниатюризируется, а потом ворачивается снова в бесконечность. В данном случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор нужно поменять. Емкость конденсатора 2,2 мкФ ±20%

Добро пожаловать!
Щетки генератора — одна из важных деталей генератора которая стоит копейки и заменяется практически за 20-30 минут, если вы издавна занимаетесь уже ремонтом автомобилей и меняли эти щётки не раз, то и за минут 10 управитесь, кстати благодаря щёткам аккумуляторная батарея заряжается, а так же ток от генератора подаётся в бортовую сеть, но при выходе их из строя на автомобиле уже как говорится не поездишь, так как сходу зажгется лампа заряда аккумуляторной батареи (С этой лампой мы вас чуток позднее ещё познакомим), которая будет гласить о том, что напряжение генератор не даёт и он нуждается в осмотре (В данном случае машина за счёт 1-го аккума работать будет), а если вдруг в каком то не подходящем месте аккумулятор сядет, то автомобиль заглохнет и вы его больше не заведёте (Когда садится аккумулятор, ток перестает поступать в систему зажигания, в связи с чем теряется искра и топливно-воздушная смесь перестаёт воспламеняться и тем автомобиль сходу глохнет), потому эксплуатировать автомобиль после того как загорелась аккумуляторная батарея на приборной панели, вообщем не рекомендуется.

Примечание!
Чтоб произвести подмену щеток генератора, из инструментов придётся взять: Гаечные ключи, накидными ещё запаситесь если есть, а ещё лучше накидными головками с воротком, не считая этого новые щётки купите (Если уверенны что конкретно они износились, если генератор ещё не снимали и уже грешите на щётки, то брать ничего не надо, так как щётки зрительно проверяются а не так, возжелал их поменять так как генератор ток не даёт и поменял) и пару отвёрток возьмите которыми щётки выкручивать будете (Они винтами к генератору крепятся)!

Где находятся щетки генератора?
Под крышкой генератора они размещаются которую будет необходимо снять (Указана красноватой стрелкой) и после чего отвернуть винты которые укрепляют регулятор напряжения (Регулятор указан голубой стрелкой), спросите а при чём тут регулятор, объясняем регулятор идёт в сборе со щётками, винтами крепятся не сами щётки а регулятор, а сами щётки во вовнутрь генератора вставлены, потому не забудьте это так как мы ещё не раз в этой статье будет упоминать об этом самом регуляторе напряжения.

Когда необходимо поменять щетки генератора?
Если у вас загорелась та лампа заряда аккумуляторной батареи которая для наглядности на фото ниже указана стрелкой, то необходимо подумывать о том, чтоб проверить предохранитель который идёт на генератор и по мере надобности его поменять, если с предохранителем всё в порядке и после его подмены данная лампа так и не перестаёт пылать когда движок работает, то приступайте к снятию генератора и проверки щёток, диодного моста и т.Д., кстати про симптомы вышедших из строя щёток выскажемся так, первом делом если что то с ними случилось то в автомобиле зажгется лампа заряда АКБ, так же могут выключится некие приборы (Поворотники например закончат работать, при условии что предохранитель идущий на их цел), ужаснее начать приборы ещё могут (Свет по тускнел, печка начинает ужаснее работать), ну и аккумуляторная батарея в скорем времени разрядится, потому будьте осторожны, а то автомобиль заглохнет и больше не заведётся.

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с очень высочайшими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сходу будет показан итог и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в границах 3 — 7 А.

Проверка диодного моста генератора

Этот способ является одним из методов проверки генератора без машины. Для диагностики будет нужно доступ к аккумуляторной батарее и самому устройству. Вольтметр употребляется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превосходить 0,5 мА. Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды или нарушилась целостность изоляции на обмотках.

План статьи: Введение. Что такое щётки генератора, где они находятся на

ВАЗ 2110. Фото/схема. Признаки неисправности

Подмена щёток генератора на ВАЗ 2110 своими руками: аннотация автовладельцу

Что такое щётки генератора, где они находятся на ВАЗ 2110. Фото/схема.

Признаки неисправности.

Диагностика: как проверить. В том числе мультиметром.

Аннотация по подмене:

— Пошаговая аннотация с фото. Вероятна ли подмена без снятия генератора? Если да, сделать 2 аннотации.

Меняем щётки генератора на «десятке»

Поменять щёткигенераторана ВАЗ-2110 необходимо через каждые четыре года либо каждые 50 000 км на одометре. Эта незначительная на 1-ый взор детальоченьважна, так как впрямую оказывает влияние на состояние заряда бортового аккума.Генераторэто единственнная вещь, которая пощволяетсистемеэлектропитания «десятки» поддерживать работувсехсистем, включая зажигание и топливоподачу.Именнопоэтому стоит уделить внимание щёткам.

Как устроены генераторные щётки

Генераторные щётки, применяемые в авто генераторах, делаются из графита, который время от времени пропитывают особым веществом, снижающим их износ. Щётки закреплены на генераторе с помощью специального пластмассового корпуса – щёткодержателя и представляют собой два железных кирпичика с проводами.

Авто генератор имеет подвижную и недвижную части. Итак вот, на крутящуюся часть, которая именуется ротором, железные пластинки, именуемые щётками, передают ток, а из-за воздействия силы трения ротора они равномерно приходят в негодность. Щёточный узел размещается поблизости ротора. На рисунке ниже он обозначен цифрой 3.

Главные неисправности и их признаки

Часто на трудности со щётками генератора указывают понижение яркости свечения фар и подсветки устройств, сбои в работе магнитолы и прикуривателя. Это небезопасно тем, что шофер начинает находить делему совсем не там, где нужно.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только лишь зрительно, да и с помощью особых устройств. Данная манипуляция подразумевает проведение предварительных работ:

  • Демонтаж держателя щёток;
  • Снятие регулятора напряжения;
  • Зачистка контактных колец;
  • Проверка на отсутствие изъянов в обмотке.

После выполнения предварительных работ будет нужно омметр. Щупы устройства прикладываются к контактным кольцам и статору, после этого проводится исследование. Обычные характеристики находятся в пределе 5 — 10 Ом.

Проверка щеток генератора ВАЗ 2110

Также на износ щёток указывают последующие признаки:

  • Спонтанное отключение электроники без видимых обстоятельств
  • Падение напряжения в бортовой сети
  • Стремительная разрядка аккумуляторной батареи, которая после чего отрешается заряжаться

Эти трудности говорят о том, что генераторные щётки необходимо срочно поменять. В неприятном случае автомобиль станет просто бесполезен и даже небезопасен. Не страшитесь, убрать делему еще проще, чем кажется! Но для начала нужна верная диагностика. Вдруг причина проблем окажется не в щётках?

Сначала, проверить состояние щёток можно зрительно. Для этого будет нужно обесточить и снять сам генератор и поглядеть, как выступают щётки из корпуса держателя. Если их уже не видно, означает, они стёрлись и подлежат подмене. Также для проверки состояния щёток можно применить электронный мультиметр, который есть в гараже у многих автомобилистов. Это устройство, измеряющий как напряжение тока, так и электронное сопротивление. Довольно переключить тестер в режим омметра.

Потом необходимо взять 12-вольтовую лампу с 2-мя проводами и подсоедините их к клеммам B и D авто генератора. Щупы мультиметра прикладываем к различным концам щётки. Исправная щётка имеет сопротивление 0,05 Ом. Если это значение выше, щётки пора поменять.

Подмена щёток на ВАЗ-2110

Для того, чтоб снять щётки с генератора идеальнее всего поначалу снять сам генератор. Для этого пригодятся:

  • Гаечный ключ на 13
  • Торцовый ключ на 8
  • Плоская отвёртка
  • Ключ на 10

Конкретно для демонтажа генератора необходимы ключи на 10 и на 13. В процедуре снятия генератора на «десятках» с 8-клапанными и 16-клапанными моторами есть отличия. В машине с 8-клапанным движком устройство можно достать сверху открыв капот, а вот на авто с 16-клапанным движком придётся снимать защиту картера и проводить демонтаж генератора находясь под днищем автомобиля.

Перед тем, как находить генератор, необходимо отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи. После чего можно приступать к демонтажу. Сначала, открутите гайку на плюсовом контакте генератора (B).

Пора приниматься за ременный привод генератора. Ослабьте нижнюю гайку при помощи ключа на 13.

То же самое сделайте с верхней гайкой.

Ослабьте болт натяжителя и снимите генераторный ремень. Открутите вполне крепежные болты генератора.

Выверните регулировочный болт и снимите натяжную планку

После чего генератор можно вынуть из подкапотного места.

Нередко спрашивают, а можно ли поменять щётки, не снимая генератора. Можно, но это будет еще труднее, потому что есть риск утратить важные детали и разрушить устройство. Не считая того, схожий трюк навряд ли пройдёт на 16-клапанном моторе, где даже просто подобраться к генератору уже нелёгкая задачка.

Щёточный узел крепится на генераторе всего одним болтом, но для того, чтоб его достать, будет нужно к стандартному набору инструментов добавить карданный шарнир с удлинителем и снять аккумулятор.
Для начала рукою отсоедините от генератора все присоединенные к нему провода и контакты. Помогайте для себя плоскогубцами по необходимости. После чего карданным шарниром выверните болт щёткодержателя и постарайтесь его не утратить. После чего воткните в держатель новые щётки и закрутите болт на место. Если будет тяжело, — делайте подмену щёток первым методом, сняв генератор.

Автомобиль как живой организм — все его детали требуют за собой бережного ухода и осторожного воззвания.

Но, как и организм человека, машина другой раз дает «сбои».

Выход из строя электронного генератора может доставить массу заморочек автолюбителю,

Но в его ремонте нет ничего трудно, и уж тем паче, нет ничего такового, с чем бы не совладал мужик.

Проверка тока отдачи

Данная проверка производится только при подключённом моторе. Этот метод довольно проблематический и просит огромного количества времени и скрупулёзности. Сущность диагностики заключается в измерении тока устройств, потребляющих электричество. Движок нужно завести и достигнуть очень больших оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 либо В.

Поочерёдно необходимо включать все электроприборы авто, а характеристики с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа нужно сложить. Дальше следует включить все электроприборы и сопоставить характеристики на измерительном оборудовании с суммой прошедших исследовательских работ. Считается нормой показатель на 5 А наименьший от приобретенной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

По какой причине генератор может выйти из строя

Потому что признак неисправности генератора фактически всегда схож, то сходу выявить предпосылки, по которым он вышел из строя, без специального оборудования нереально. Существует 4 главных поломки, из-за которых генератор может утратить работоспособность.

  • Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит неизменное движение частей, которое приводит к исчезновению смазки и предстоящему подклиниванию или полному заклиниванию запчастей. Потому что подшипники имеют огромную плотность, то сначала в главном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о подмене или переборке генератора.
  • Прогорание обмотки. Спаленная обмотка может появляться по различным причинам. Более распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела либо просто растеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
  • Износ или заедание щёток. Задачи в щёточном узле появляются из-за того, что износились графитовые стержни. Это довольно частая неувязка, потому что многие автовладельцы запамятывают вовремя подменять щётки.
  • Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в данные характеристики.

Потому что проверить генератор на машине не всегда бывает комфортно в полевых критериях, то стоит заблаговременно проводить плановое сервис и не третировать симптомами скорого выхода из строя.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует старый метод выявления неисправности генератора. Он очень прост, но итог может состоять только из 2-ух пт:

  • Работает исправно;
  • Есть сбои в работе.

Потому что проверить генератор автомобиля в домашних критериях этим методом может каждый желающий, то его популярность полностью оправдана. Нужно запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка необходимо снять минусовую клемму. Если фары пылают ровно, а такт мотора не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС либо изменении яркости фар нужно выполнить более глубокую диагностику, потому что аппарат находится в неисправном состоянии.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только лишь зрительно, да и с помощью особых устройств. Данная манипуляция подразумевает проведение предварительных работ:

  • Демонтаж держателя щёток;
  • Снятие регулятора напряжения;
  • Зачистка контактных колец;
  • Проверка на отсутствие изъянов в обмотке.

После выполнения предварительных работ будет нужно омметр. Щупы устройства прикладываются к контактным кольцам и статору, после этого проводится исследование. Обычные характеристики находятся в пределе 5 — 10 Ом.

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с очень высочайшими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сходу будет показан итог и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в границах 3 — 7 А.

Проверка тока отдачи

Данная проверка производится только при подключённом моторе. Этот метод довольно проблематический и просит огромного количества времени и скрупулёзности. Сущность диагностики заключается в измерении тока устройств, потребляющих электричество. Движок нужно завести и достигнуть очень больших оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 либо В.

Поочерёдно необходимо включать все электроприборы авто, а характеристики с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа нужно сложить. Дальше следует включить все электроприборы и сопоставить характеристики на измерительном оборудовании с суммой прошедших исследовательских работ. Считается нормой показатель на 5 А наименьший от приобретенной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

Как проверить генератор автомобиля? 5 простых способов проверки с помощью мультиметра

Генератор является источником, который отвечает за подзарядку аккума во время движения. Если генератор некорректно или неустойчиво работает, то аккумуляторная батарея очень стремительно разряжается и просит неизменной подзарядки от электронной сети. Потому что проверить генератор можно и в домашних критериях, то при дилемме резвой разрядки аккума необязательно ехать на 100 для проведения диагностики.

При подозрении в нарушении работы генератора обладатель авто сперва стремится выявить поломку без помощи других. Существует несколько методов проверки, которые подразумевают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Кроме того, что необходимо знать, как проверить генератор, нужно узнать предпосылки, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является довольно надёжным устройством, но некорректная либо халатная эксплуатация автомобиля может вывести его заблаговременно из строя.

Особенности проверки

Необходимо знать, как проверить работу генератора на автомобиле верно, по другому можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет на сто процентов выведена из строя. Соблюдая всего несколько обычных правил, реально избежать неожиданной поломки.

  • Проверка должна осуществляться с помощью мультиметра.
  • При диагностике состояния вентилей ток обязан иметь напряжение не выше 12 В.
  • По мере надобности подмены проводки необходимо подобрать провода схожего сечения с начальными.
  • До того как приступить к проверке генератора, необходимо убедиться в корректности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). По мере надобности соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается или ослабляется.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором дозволит выявить даже маленький сбой. Существует ряд характеристик, которые числятся хорошими для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в границах 12,5 — 12,7 В. Потому что при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения наибольшей нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не вышло либо напряжение опустилось ещё ниже, то будет нужно проверка генератора.

Потому что прозвонить генератор верно могут не все автовладельцы, то при выявлении неисправности, но при отсутствии способности провести диагностику без помощи других, лучше обратиться в сервисный центр. Бывалые мастера сумеют дать подсказку предпосылки появления поломки и растолкуют, почему не вышло выполнить исследование без помощи других.

Как проверить

генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует старый метод выявления неисправности генератора. Он очень прост, но итог может состоять только из 2-ух пт:

  • Работает исправно;
  • Есть сбои в работе.

Потому что проверить генератор автомобиля в домашних критериях этим методом может каждый желающий, то его популярность полностью оправдана. Нужно запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка необходимо снять минусовую клемму. Если фары пылают ровно, а такт мотора не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС либо изменении яркости фар нужно выполнить более глубокую диагностику, потому что аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить щетки генератора ВАЗ 2110 мультиметром

Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением устройство указывает бесконечность. В момент подключения сопротивление миниатюризируется, а потом ворачивается снова в бесконечность. В данном случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор нужно поменять. Емкость конденсатора 2,2 мкФ ±20%

Добро пожаловать!
Щетки генератора — одна из важных деталей генератора которая стоит копейки и заменяется практически за 20-30 минут, если вы издавна занимаетесь уже ремонтом автомобилей и меняли эти щётки не раз, то и за минут 10 управитесь, кстати благодаря щёткам аккумуляторная батарея заряжается, а так же ток от генератора подаётся в бортовую сеть, но при выходе их из строя на автомобиле уже как говорится не поездишь, так как сходу зажгется лампа заряда аккумуляторной батареи (С этой лампой мы вас чуток позднее ещё познакомим), которая будет гласить о том, что напряжение генератор не даёт и он нуждается в осмотре (В данном случае машина за счёт 1-го аккума работать будет), а если вдруг в каком то не подходящем месте аккумулятор сядет, то автомобиль заглохнет и вы его больше не заведёте (Когда садится аккумулятор, ток перестает поступать в систему зажигания, в связи с чем теряется искра и топливно-воздушная смесь перестаёт воспламеняться и тем автомобиль сходу глохнет), потому эксплуатировать автомобиль после того как загорелась аккумуляторная батарея на приборной панели, вообщем не рекомендуется.

Примечание!
Чтоб произвести подмену щеток генератора, из инструментов придётся взять: Гаечные ключи, накидными ещё запаситесь если есть, а ещё лучше накидными головками с воротком, не считая этого новые щётки купите (Если уверенны что конкретно они износились, если генератор ещё не снимали и уже грешите на щётки, то брать ничего не надо, так как щётки зрительно проверяются а не так, возжелал их поменять так как генератор ток не даёт и поменял) и пару отвёрток возьмите которыми щётки выкручивать будете (Они винтами к генератору крепятся)!

Где находятся щетки генератора?
Под крышкой генератора они размещаются которую будет необходимо снять (Указана красноватой стрелкой) и после чего отвернуть винты которые укрепляют регулятор напряжения (Регулятор указан голубой стрелкой), спросите а при чём тут регулятор, объясняем регулятор идёт в сборе со щётками, винтами крепятся не сами щётки а регулятор, а сами щётки во вовнутрь генератора вставлены, потому не забудьте это так как мы ещё не раз в этой статье будет упоминать об этом самом регуляторе напряжения.

Когда необходимо поменять щетки генератора?
Если у вас загорелась та лампа заряда аккумуляторной батареи которая для наглядности на фото ниже указана стрелкой, то необходимо подумывать о том, чтоб проверить предохранитель который идёт на генератор и по мере надобности его поменять, если с предохранителем всё в порядке и после его подмены данная лампа так и не перестаёт пылать когда движок работает, то приступайте к снятию генератора и проверки щёток, диодного моста и т.Д., кстати про симптомы вышедших из строя щёток выскажемся так, первом делом если что то с ними случилось то в автомобиле зажгется лампа заряда АКБ, так же могут выключится некие приборы (Поворотники например закончат работать, при условии что предохранитель идущий на их цел), ужаснее начать приборы ещё могут (Свет по тускнел, печка начинает ужаснее работать), ну и аккумуляторная батарея в скорем времени разрядится, потому будьте осторожны, а то автомобиль заглохнет и больше не заведётся.

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с очень высочайшими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сходу будет показан итог и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в границах 3 — 7 А.

Проверка диодного моста генератора

Этот способ является одним из методов проверки генератора без машины. Для диагностики будет нужно доступ к аккумуляторной батарее и самому устройству. Вольтметр употребляется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превосходить 0,5 мА. Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды или нарушилась целостность изоляции на обмотках.

План статьи: Введение. Что такое щётки генератора, где они находятся на

ВАЗ 2110. Фото/схема. Признаки неисправности

Подмена щёток генератора на ВАЗ 2110 своими руками: аннотация автовладельцу

Что такое щётки генератора, где они находятся на ВАЗ 2110. Фото/схема.

Признаки неисправности.

Диагностика: как проверить. В том числе мультиметром.

Аннотация по подмене:

— Пошаговая аннотация с фото. Вероятна ли подмена без снятия генератора? Если да, сделать 2 аннотации.

Меняем щётки генератора на «десятке»

Поменять щёткигенераторана ВАЗ-2110 необходимо через каждые четыре года либо каждые 50 000 км на одометре. Эта незначительная на 1-ый взор детальоченьважна, так как впрямую оказывает влияние на состояние заряда бортового аккума.Генераторэто единственнная вещь, которая пощволяетсистемеэлектропитания «десятки» поддерживать работувсехсистем, включая зажигание и топливоподачу.Именнопоэтому стоит уделить внимание щёткам.

Как устроены генераторные щётки

Генераторные щётки, применяемые в авто генераторах, делаются из графита, который время от времени пропитывают особым веществом, снижающим их износ. Щётки закреплены на генераторе с помощью специального пластмассового корпуса – щёткодержателя и представляют собой два железных кирпичика с проводами.

Авто генератор имеет подвижную и недвижную части. Итак вот, на крутящуюся часть, которая именуется ротором, железные пластинки, именуемые щётками, передают ток, а из-за воздействия силы трения ротора они равномерно приходят в негодность. Щёточный узел размещается поблизости ротора. На рисунке ниже он обозначен цифрой 3.

Главные неисправности и их признаки

Часто на трудности со щётками генератора указывают понижение яркости свечения фар и подсветки устройств, сбои в работе магнитолы и прикуривателя. Это небезопасно тем, что шофер начинает находить делему совсем не там, где нужно.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только лишь зрительно, да и с помощью особых устройств. Данная манипуляция подразумевает проведение предварительных работ:

  • Демонтаж держателя щёток;
  • Снятие регулятора напряжения;
  • Зачистка контактных колец;
  • Проверка на отсутствие изъянов в обмотке.

После выполнения предварительных работ будет нужно омметр. Щупы устройства прикладываются к контактным кольцам и статору, после этого проводится исследование. Обычные характеристики находятся в пределе 5 — 10 Ом.

Проверка щеток генератора ВАЗ 2110

Также на износ щёток указывают последующие признаки:

  • Спонтанное отключение электроники без видимых обстоятельств
  • Падение напряжения в бортовой сети
  • Стремительная разрядка аккумуляторной батареи, которая после чего отрешается заряжаться

Эти трудности говорят о том, что генераторные щётки необходимо срочно поменять. В неприятном случае автомобиль станет просто бесполезен и даже небезопасен. Не страшитесь, убрать делему еще проще, чем кажется! Но для начала нужна верная диагностика. Вдруг причина проблем окажется не в щётках?

Сначала, проверить состояние щёток можно зрительно. Для этого будет нужно обесточить и снять сам генератор и поглядеть, как выступают щётки из корпуса держателя. Если их уже не видно, означает, они стёрлись и подлежат подмене. Также для проверки состояния щёток можно применить электронный мультиметр, который есть в гараже у многих автомобилистов. Это устройство, измеряющий как напряжение тока, так и электронное сопротивление. Довольно переключить тестер в режим омметра.

Потом необходимо взять 12-вольтовую лампу с 2-мя проводами и подсоедините их к клеммам B и D авто генератора. Щупы мультиметра прикладываем к различным концам щётки. Исправная щётка имеет сопротивление 0,05 Ом. Если это значение выше, щётки пора поменять.

Подмена щёток на ВАЗ-2110

Для того, чтоб снять щётки с генератора идеальнее всего поначалу снять сам генератор. Для этого пригодятся:

  • Гаечный ключ на 13
  • Торцовый ключ на 8
  • Плоская отвёртка
  • Ключ на 10

Конкретно для демонтажа генератора необходимы ключи на 10 и на 13. В процедуре снятия генератора на «десятках» с 8-клапанными и 16-клапанными моторами есть отличия. В машине с 8-клапанным движком устройство можно достать сверху открыв капот, а вот на авто с 16-клапанным движком придётся снимать защиту картера и проводить демонтаж генератора находясь под днищем автомобиля.

Перед тем, как находить генератор, необходимо отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи. После чего можно приступать к демонтажу. Сначала, открутите гайку на плюсовом контакте генератора (B).

Пора приниматься за ременный привод генератора. Ослабьте нижнюю гайку при помощи ключа на 13.

То же самое сделайте с верхней гайкой.

Ослабьте болт натяжителя и снимите генераторный ремень. Открутите вполне крепежные болты генератора.

Выверните регулировочный болт и снимите натяжную планку

После чего генератор можно вынуть из подкапотного места.

Нередко спрашивают, а можно ли поменять щётки, не снимая генератора. Можно, но это будет еще труднее, потому что есть риск утратить важные детали и разрушить устройство. Не считая того, схожий трюк навряд ли пройдёт на 16-клапанном моторе, где даже просто подобраться к генератору уже нелёгкая задачка.

Щёточный узел крепится на генераторе всего одним болтом, но для того, чтоб его достать, будет нужно к стандартному набору инструментов добавить карданный шарнир с удлинителем и снять аккумулятор.
Для начала рукою отсоедините от генератора все присоединенные к нему провода и контакты. Помогайте для себя плоскогубцами по необходимости. После чего карданным шарниром выверните болт щёткодержателя и постарайтесь его не утратить. После чего воткните в держатель новые щётки и закрутите болт на место. Если будет тяжело, — делайте подмену щёток первым методом, сняв генератор.

Автомобиль как живой организм — все его детали требуют за собой бережного ухода и осторожного воззвания.

Но, как и организм человека, машина другой раз дает «сбои».

Выход из строя электронного генератора может доставить массу заморочек автолюбителю,

Но в его ремонте нет ничего трудно, и уж тем паче, нет ничего такового, с чем бы не совладал мужик.

Проверка тока отдачи

Данная проверка производится только при подключённом моторе. Этот метод довольно проблематический и просит огромного количества времени и скрупулёзности. Сущность диагностики заключается в измерении тока устройств, потребляющих электричество. Движок нужно завести и достигнуть очень больших оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 либо В.

Поочерёдно необходимо включать все электроприборы авто, а характеристики с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа нужно сложить. Дальше следует включить все электроприборы и сопоставить характеристики на измерительном оборудовании с суммой прошедших исследовательских работ. Считается нормой показатель на 5 А наименьший от приобретенной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

По какой причине генератор может выйти из строя

Потому что признак неисправности генератора фактически всегда схож, то сходу выявить предпосылки, по которым он вышел из строя, без специального оборудования нереально. Существует 4 главных поломки, из-за которых генератор может утратить работоспособность.

  • Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит неизменное движение частей, которое приводит к исчезновению смазки и предстоящему подклиниванию или полному заклиниванию запчастей. Потому что подшипники имеют огромную плотность, то сначала в главном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о подмене или переборке генератора.
  • Прогорание обмотки. Спаленная обмотка может появляться по различным причинам. Более распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела либо просто растеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
  • Износ или заедание щёток. Задачи в щёточном узле появляются из-за того, что износились графитовые стержни. Это довольно частая неувязка, потому что многие автовладельцы запамятывают вовремя подменять щётки.
  • Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в данные характеристики.

Потому что проверить генератор на машине не всегда бывает комфортно в полевых критериях, то стоит заблаговременно проводить плановое сервис и не третировать симптомами скорого выхода из строя.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует старый метод выявления неисправности генератора. Он очень прост, но итог может состоять только из 2-ух пт:

  • Работает исправно;
  • Есть сбои в работе.

Потому что проверить генератор автомобиля в домашних критериях этим методом может каждый желающий, то его популярность полностью оправдана. Нужно запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка необходимо снять минусовую клемму. Если фары пылают ровно, а такт мотора не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС либо изменении яркости фар нужно выполнить более глубокую диагностику, потому что аппарат находится в неисправном состоянии.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только лишь зрительно, да и с помощью особых устройств. Данная манипуляция подразумевает проведение предварительных работ:

  • Демонтаж держателя щёток;
  • Снятие регулятора напряжения;
  • Зачистка контактных колец;
  • Проверка на отсутствие изъянов в обмотке.

После выполнения предварительных работ будет нужно омметр. Щупы устройства прикладываются к контактным кольцам и статору, после этого проводится исследование. Обычные характеристики находятся в пределе 5 — 10 Ом.

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с очень высочайшими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сходу будет показан итог и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в границах 3 — 7 А.

Проверка тока отдачи

Данная проверка производится только при подключённом моторе. Этот метод довольно проблематический и просит огромного количества времени и скрупулёзности. Сущность диагностики заключается в измерении тока устройств, потребляющих электричество. Движок нужно завести и достигнуть очень больших оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 либо В.

Поочерёдно необходимо включать все электроприборы авто, а характеристики с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа нужно сложить. Дальше следует включить все электроприборы и сопоставить характеристики на измерительном оборудовании с суммой прошедших исследовательских работ. Считается нормой показатель на 5 А наименьший от приобретенной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

Как проверить генератор автомобиля? 5 простых способов проверки с помощью мультиметра

Генератор является источником, который отвечает за подзарядку аккума во время движения. Если генератор некорректно или неустойчиво работает, то аккумуляторная батарея очень стремительно разряжается и просит неизменной подзарядки от электронной сети. Потому что проверить генератор можно и в домашних критериях, то при дилемме резвой разрядки аккума необязательно ехать на 100 для проведения диагностики.

При подозрении в нарушении работы генератора обладатель авто сперва стремится выявить поломку без помощи других. Существует несколько методов проверки, которые подразумевают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Кроме того, что необходимо знать, как проверить генератор, нужно узнать предпосылки, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является довольно надёжным устройством, но некорректная либо халатная эксплуатация автомобиля может вывести его заблаговременно из строя.

Особенности проверки

Необходимо знать, как проверить работу генератора на автомобиле верно, по другому можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет на сто процентов выведена из строя. Соблюдая всего несколько обычных правил, реально избежать неожиданной поломки.

  • Проверка должна осуществляться с помощью мультиметра.
  • При диагностике состояния вентилей ток обязан иметь напряжение не выше 12 В.
  • По мере надобности подмены проводки необходимо подобрать провода схожего сечения с начальными.
  • До того как приступить к проверке генератора, необходимо убедиться в корректности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). По мере надобности соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается или ослабляется.

Основным условием, при котором вероятна проверка генератора в домашних критериях, является сохранение его работоспособного состояния. Если устройство находится в разобранном состоянии или получил повреждения, которые мешают ему работать, то диагностика не дозволит узнать пригодность аппарата для предстоящей работы.

Также рекомендуем прочесть статью нашего профессионала, в какой рассказывается о том, как снять генератор на Приоре.

Может быть, вас также заинтригует статья нашего спеца, посвящённая тому, как снять генератор на ВАЗ-2114.

Советуем дополнительно прочесть статью нашего профессионала, в какой он ведает о том, как чинить генератор ВАЗ-2106.

Существует перечень действий, которые категорически нельзя делать при проверке:

  • Проверка работоспособности не должна производиться с помощью недлинного замыкания либо другими словами «на искру»;
  • Соединять клеммы различных конфигураций меж собой, также подключать клемму 30 либо В к массе;
  • Диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей. В особенности принципиально соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;

Проверка регулятора напряжения

Последовательность действий такая.

  • Для проверки состояния регулятора напряжения будет нужно внедрение вольтметра, шкала которого обязана иметь от 0 до 15 В. Диагностику нужно делать лишь на отлично прогретом моторе. Для этого автомобиль заводится на 15 минут и врубается свет фар.
  • Застыл осуществляется меж выводом массы и 30 клеммы. Для большинства автомобилей норму отыскать совсем не сложно, потому что она у большинства находится в границах 13,5 — 14,6 В. Числа ниже 13 В молвят о том, что детали нужна срочная подмена.

Проверка диодного моста генератора

Этот способ является одним из методов проверки генератора без машины. Для диагностики будет нужно доступ к аккумуляторной батарее и самому устройству. Вольтметр употребляется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превосходить 0,5 мА. Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды или нарушилась целостность изоляции на обмотках.

Тестирование реле-регулятора

Этот модуль предназначен для поддержания неизменного напряжения (как это может быть) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора повсевременно изменяется.

Напряжение «скачет» в границах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только лишь зарядка аккума. При скачках либо недочете напряжения все электрические блоки автомобиля работают неустойчиво, и могут просто перегореть.

Как проверить напряжение генератора при заведенном движке? Режим: «измерение неизменного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты конкретно на генераторе, либо клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в границах 14-14,2 В, при всех оборотах коленвала. Попросите ассистента пару раз надавить на акселератор, а сами смотрите за показаниями.

Поверка генератора конкретно на автомобиле — видео

Как проверить

генератор мультиметром: ремонт и обслуживание своими руками

Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они работают в паре, дополняя друг дружку.

Хоть какой из этих устройств может на куцее время работать раздельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккума.

Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, но появляется неувязка первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.

При этом согласованная работа будет нарушена не только лишь при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля или не запустятся, или выйдут из строя.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Для осознания процесса, разглядим устройство генератора: Поломка хоть какого из компонент приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, довольно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

Прокрутите вал рукою, и удостоверьтесь в том, что ротор свободно крутится в подшипниках. При критичном износе щеток, будет слышен соответствующий скрежет.

Потом проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если зрительный контроль не посодействовал отыскать неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

Для этой процедуры не нужен проф устройство со обилием функций. Довольно 3-х режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Есть методически верная последовательность проверки – от обычного к сложному.

Проверяем диодный мост

Если неисправность не найдена, придется разбирать корпус генератора. Он размещен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция типичная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.

Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При всем этом «пищать» мультиметр должен только в одну сторону. Если ток не проходит совсем, или протекает в обе стороны – диодик изменяется. Инспектировать проще относительно корпуса. 2-ой щуп касается изолированного контакта диодика.

Проверяем ротор генератора

Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, зрительных повреждений и загрязнений не найдено – смотрим ротор генератора. Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление меж токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление различное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.

Потом «прозваниваем» отсутствие которого замыкания меж обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный устройство. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные спецы.

Последним проверяется статор

Как самая трудно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать только после извлечения из корпуса генератора. Сначала обычный зрительный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Потом в режиме «прозвонка» ищем куцее замыкание обмоток с корпусом статора. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления персональна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть схожим.

Завершающий шаг проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели. Сигнализация держит под контролем уровень заряда аккумуляторной батареи, также исправность генератора и регулятора напряжения.

Схема не очень непростая, состоит из сопротивления определенной величины, диодика и лампы. Корректность работы этого узла иногда находится в зависимости от свойства пайки и окисла на контактах. Даже сопротивление спирали лампочки, учитывается при калибровке контрольной схемы.

Потому при подмене лампы на светодиод, лампа нередко зажигается невпопад. Здесь обычным мультиметром не обойтись, требуется подключение диагностического сканера с возможностью моделирования дефектов.

Проверка генератора не снимая с машины — видео аннотация

Возможные неисправности

Полное, частичное заклинивание подшипников. Симптомы – порыв ремня, неполный заряд аккумуляторной батареи (определяется контрольной лампой на панели устройств, измерительным тестером, нагрузочной вилкой).

  • Зрительно при запущенном движке;
  • Выключить мотор, снять ремень, прокрутить рукою шкив. Отсутствие свободного, равномерного вращения показывает на необходимость ремонта.

Неисправности статора, ротора. Устройство эксплуатируется в брутальной среде, может быть попадание грязищи, едких жидкостей. Происходит разрушение изоляции проводов обмоток, вызывающее замыкания межвитковое, на корпус.

Признаки – прекращение генерации, мерклый свет ламп, пылает индикаторная лампочка, посторонние звуки в генераторе. Проверяется при снятом генераторе ВАЗ 2110 мультиметром.

Стерлись графитовые щетки. Симптоматика как в прошлом пт. Проверка, подмена делается без снятия оборудования. Занимает 10 – 15 минут.

Не работает регулятор напряжения. Приметы:

  • Зарядка аккума недостающая, напряжение в сети занижено, слабенькое свечение лампочек;
  • Перезаряд батареи, броский свет, завышенное напряжение, потеки засохшего электролита.

Тестируется методом замера напряжения на клеммах аккума.

Проверка генератора

ВАЗ 2110 мультиметром на машине

Для проверки электронных характеристик автомобиля пригодится комбинированный измерительный устройство, позволяющий устанавливать переключатель:

  • Неизменного напряжения в границах 0 – 30 вольт;
  • Сопротивления 0 – 5 Ом, 0 – 200 Ом, 0 – 2МОм.

Пошаговая инструкция диагностики

  • Установить переключатель в режим измерения неизменного напряжения. Красноватым щупом дотрагиваться к положительным контактам.
  • Замерить напряжение аккума при выключенном зажигании. Норма находится в спектре 12.5 – 12.7 вольта.
  • Запустить мотор. Холостые обороты. Приборы, освещение выключены. Обычным считается значение 13.8 – 14.5 вольта.
  • Включить потребителей электроэнергии (ближний свет, противотуманки, мультимедийные устройства).

При исправном оборудовании тестер покажет 13.7 – 14 вольт. Напряжение бортовой сети ниже 13В свидетельствует о неисправности генераторного блока. Нажатие на педаль акселератора, увеличивающее обороты мотора, не должно поднять напряжение более полувольта. Показатель выше 15 вольт гласит о неисправности реле-регулятора.

Проверка генератора ВАЗ 2110 мультиметром

Нереально представить автомобиль ВАЗ 2110 без электронных устройств. Освещение, зарядка аккума, бортовые контроллеры, электродвигатели потребляют электроэнергию, вырабатываемую генератором. Контроль состояния электрического оборудования увеличивает срок эксплуатации устройств, проводки. Статья содержит практические советы по разным методам проверки генератора ВАЗ 2110 мультиметром.

Авто ВАЗ оснащаются трехфазными синхронными генераторными устройствами переменного тока, оборудованными диодным выпрямителем, реле-регулятором напряжения электрического типа. Клиновый ремень передает вращательный момент со шкива мотора на шкив электронной машины. Неизменное напряжение возбуждения подается на контактные кольца графитовыми щетками, снимается с клеммы B.

Главные составные части устройства:

  • Передняя, задняя крышки с подшипниками;
  • Статор;
  • Ротор;
  • Диодный выпрямительный мост;
  • Реле-регулятор выходного напряжения;
  • Щеткодержатель.

Проверка узлов генератора на столе мультиметром

После появления подозрений о неисправности, устройство демонтируется, диагностируется.

  • Установить автомобиль на смотровую яму либо поднять переднюю часть домкратом, подставить страховую опору.
  • Ослабить крепление, отключить клемму «минус» с аккумуляторной батареи.
  • Отсоединить провода от генератора.
  • Выкрутить регулировочный, крепежные болты.
  • Снять ремень.
  • Извлечь устройство, разобрать.
  • Проверка диодного моста генератора ВАЗ 2110 мультиметром производится в режиме измерения сопротивления спектр 0 – 2МОм. Кремневые диоды, применяемые в схеме выпрямителя, пропуская в процессе работы ток до 80А, греются. Охлаждающим радиатором служит установочная железная обойма. Конструктивно выпускаются два типа выпрямителей: с анодом, катодом на корпусе. Автомобилисты именуют детали первого типа положительными, второго – отрицательными. Исправный диодик в прямом направлении указывает сопротивление 0 Ом, в оборотном — около 600 кОм. Нулевое значение в обе стороны – пробой устройства, высочайшее — обрыв. Дополнительные диоды проверяются аналогично.
  • Обмотки возбуждения ротора испытываются тестером при положении переключателя 0 – 5Ом. Измерительные щупы подключаются к контактным кольцам. Величина сопротивления лежит в границах 1.8 – 5 Ом. Меньше – замыкание, больше – разрыв.
  • Обмотки статора тестируются на спектре 0 – 200Ом. Поочередное прикосновение к выводам 2-ух исправных обмоток покажет на приборном индикаторе единицы Ом, отсутствие показаний – неисправность.
  • Целостность изоляции обмоток замеряется методом прикасания 1-го щупа к контакту обмотки, другого к корпусу. Нескончаемо огромное значение гласит о норме.

Окончательную уверенность в исправности генератора даст испытание на щите.

Диагностика диодного моста

Поломка диодного моста приводит к непостоянности генератора. Щупы мультиметра прикладываются к массе и клемме В на аккуме. Очень допустимый показатель – 0,5 мА. Превышение свидетельствует о поломке диодов либо нарушении целостности изоляционных слоев обмоток.

Проверка генератора ВАЗ мультиметром, диагностика диодного моста, регулятора напряжения (реле) и тока

Генератор автомобиля служит для подзарядки аккума во время движения. В случае поломки либо сбоев в работе генератора аккумулятор стремительно разряжается. Работоспособность устройства можно проверить без помощи других средством мультиметра. Диагностировать генератор ВАЗ можно в установленном и демонтированном виде.

Диагностика тока возбуждения генератора

Движок должен работать на больших оборотах. Замеры производятся на клемме 67. При рабочем состоянии узла значение тока возбуждения находится в границах 3-7 А.

Проверка обмоток

Поначалу необходимо зрительно оглядеть обмотки. Если видимых изъянов нет, следует использовать мультиметр. За ранее необходимо выполнить такие деяния:

  • Демонтировать держатель щёток.
  • Отсоединить регулятор напряжения.
  • Прочисть контактные кольца.
  • Диагностировать обмотку на предмет изъянов.

На мультиметре следует активировать функцию замера сопротивления. Измерение проводится меж контактными кольцами и статором. В обычном режиме значение будет от 5 до 10 Ом.

Причины выхода из строя генератора

Без спец оборудования найти точную причину поломки узла не всегда удается. Но, в большинстве случаев к проблеме приводят:

  • Заклинивание подшипников. Из-за высыхания смазки и постепенного износа подшипники заклинивают. Поначалу обычно рвется ремень, что тянет необходимость переборки узла.
  • Прогорание обмотки. В большинстве случаев обмотка прогорает вследствие проникания хим веществ и солей, использующихся для посыпки дороги зимой.
  • Износ щеток. Графитовые щетки равномерно стираются, потому их необходимо временами поменять. Если их впору не поменять, узел может вполне выйти из строя.
  • Неисправность реле. Устройство создано для предотвращения перезарядки аккума. При его неисправности не происходит пуск генератора.

Для профилактики поломки следует вовремя создавать плановое сервис автомобиля.

Особенности проверки

При проверке генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2107 и других на исправность необходимо соблюсти последующие условия:

  • Для диагностики следует использовать четкий мультиметр.
  • Обычным показателем напряжения тока является 12 В.
  • В случае необходимости подмены проводки необходимо использовать провода с таким же сечением, как в оригинале.
  • Перед проверкой следует проверить корректность подключения всех крепежей и натяжение ремня. Если необходимо, соединения следует отрегулировать до обычного состояния, ослабить либо подтянуть ремень.

В процессе проверки запрещено:

  • Накоротко замыкать провода;
  • Соединять клеммы, отличающиеся предназначением и параметрами, замыкать клемму 30 либо В на массу;
  • Диагностировать генератор без присоединенных потребителей.

Проверка работоспособности генератора на автомобилях

ВАЗ. Проверка генератора ВАЗа мультиметром

Мультиметр позволяет найти даже малозначительные сбои в работе узла. Есть ряд характеристик тока, которые должны быть в стандартном для машины спектре. Напряжение на аккуме при отсутствующей нагрузке должно находиться на уровне 12,5-12,7 В. При заведенном моторе напряжение увеличивается до 13,8-14,8 В. При высочайшей нагрузке показатель просаживается до 13,8 В. Если просадка более значимая, следует диагностировать генератор.

Диагностика регулятора напряжения

Чтоб проверить регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2114, 2106, следует выполнить такие деяния:

  • Запустить и прогреть движок, включив свет фар. Прогревать мотор следует порядка 15 минут. Для диагностики применяется мультиметр либо вольтметр, способный делать замеры в спектре напряжений 0-15 В.
  • Измерить напряжение меж массой и клеммой 30. У большинства автомобилей в обычном состоянии показатель будет в рамках 13,5-14,6 В. Значение меньше 13 В значит необходимость подмены узла.

Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110

В схему электрооборудования автомобиля входит такое устройство, как регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110. В его задачу входит ограничение выходного напряжения генератора и доведение его до оптимальных значений в соответствии с параметрами бортового оборудования. В этой статье мы расскажем, как работает это устройство, какие для него характерны неисправности, как проверить и заменить. Также мы дадим вам подробные рекомендации, которые позволят вам продолжить движение при неисправном регуляторе.

Что такое регулятор напряжения генератора?

Регулятор напряжения представляет собой реле, которое в нужные моменты времени замыкает и размыкает электрическую цепь. В автомобилях данное реле работает для ограничения выходного напряжения. Дело в том, что генератор с определенной частотой вращения ротора может вырабатывать конкретное напряжение. Так как частота вращения ротора постоянно зависит от частоты вращения коленчатого вала, то и напряжение меняется соответственно. Для удержания заданного напряжения было разработано специальное устройство, которое помогает создать выходное напряжение в пределах 12 – 14 Вольт.

Первое реле напряжения выполнялось в виде электромагнита, которое с изменением входной величины размыкалось, а при падении напряжения снова замыкалось, таким образом, напряжения в электрической цепи бортовой системы удерживалось в строго заданном диапазоне. Такой диапазон необходим для корректной работы электрических приборов. Если увеличить величину напряжения до значений, превышающих номинальные, то прибор попросту выйдет из строя.

 

Другим этапом развития механического реле стало появление полупроводникового устройства, которое работает намного точнее и надежнее. Полупроводниковое реле имеет меньшие габариты и специальный сигнализатор, который говорит о том, работает ли прибор или он вышел из строя.

Главным отличие механического реле от полупроводникового – это возможность проведения регулировок. Если выходное напряжение питающей цепи изменилось, то, изменяя положение специального устройства, можно задать новые величины, которые позволят работать реле еще долгое время.

При выходе из строя реле регулятора, оно подлежит только замене!!!

Неисправности и проверка регуляторов на ВАЗ

В процессе эксплуатации регулятор напряжения может выйти из строя. В автомобилях ВАЗ 2110 всех выпусков применяется полупроводниковое реле, которое имеет в своем составе графитовые щетки генератора. Неисправность реле может привести к следующим последствиям:

  • Выход из строя всех приборов сети автомобиля. Обычно, первым делом перегорают все лампы световых приборов. Если вдруг это произошло — реле вышло из строя, так как выходное напряжение превысило номинальные значения.
  • Перезаряд аккумулятора. Перезарядка гальванического элемента также недопустима. Это может привести к закипанию электролита и последующему повреждению аккумуляторной батареи.
  • Малая зарядка. Как говорят многие автолюбители, происходит «недозаряд». Слабая аккумуляторная батарея не сможет в полной мере обеспечить надежный пуск двигателя.

 

Всего встречаются только две неисправности реле регулятора напряжения. Таковыми являются: отказ работы реле (зарядка не происходит, или происходит перезаряд батареи) и его некорректная работа (реле работает, но пропускает слишком маленькое напряжение, которого недостаточно, чтобы зарядить аккумуляторную батарею). Обо всех неисправностях реле можно узнать по многим внешним признакам, а также с помощью диагностики.

Самый надежный способ проверить регулятор напряжения – это замерить электрическую величину на клеммах аккумуляторной батареи при запущенном двигателе на холостом ходу. Нормой напряжения принято считать значения от 13,5 до 14,2 Вольт. Если уровень напряжения превышает эти значения или имеет более низкие, значит, регулятор напряжения вышел из строя и подлежит замене.

Помимо этого, существуют и другие признаки отказа реле в работе, после которых обычно и начинает проверка устройства:

  1. Сработала контрольная лампа зарядки при работе двигателя. С увеличением числа оборотов лампа гаснет.
  2. Тусклый свет фар во время работы двигателя. Точно также, с увеличением числа оборотов можно наблюдать более яркое свечение.
  3. Слишком яркий свет фар и последующее перегорание ламп также указывает на некорректную работу реле.
  4. Если заряда аккумулятора хватает на малое число пусков, значит, реле не обеспечивает необходимого заряда в полной мере.

Что делать, если реле напряжения вышло из строя?

Бывает такое, что реле вышло из строя в самый неподходящий момент, когда до дома еще ехать, а аккумулятор не заряжается. Емкость аккумулятора при экономном режиме может обеспечить довольно длительную работу двигателя, что позволит вам без проблем добраться до места ремонта. Ниже мы приведем список рекомендаций, которые помогут вам доехать, как это называется, «на аккумуляторе» и не заглохнуть.

  • Если происходит перезаряд аккумуляторной батареи, то необходимо выключить реле из цепи. Для этого, с него снимаются контактные провода и остаются висеть. В случае с «десяткой», достаточно выдернуть штекер с проводом из разъема щеток генератора. Таким образом, отключается зарядка аккумулятора, и дальнейшее движение будет уже не во вред батарее.
  • Многие специалисты предлагают идти и по другому пути – отключить обмотку возбуждения генератора. Для этого вытаскивается соответствующий предохранитель. Однако, это можно делать, если вам известно, где находится данный предохранитель.
  • Если происходит слабая зарядка аккумулятора, то для паники причин практически нет. Чтобы добраться до места назначения, необходимо поддерживать большие обороты, чтобы, хоть немного, но доводить значение напряжения до номинального. Перед остановкой двигателя, рекомендуется несколько секунд с помощью педали газа поддерживать обороты на уровне 3000 об/мин. Так вы подготовите аккумулятор к следующему пуску.
  • Старайтесь не пользоваться музыкой, электрическими стеклоподъемниками, светом фар (особенно дальним светом), а также прочими электрическими приборами, если их применение не является необходимым. Это хорошо сэкономит заряд аккумулятора.

Замена регулятора генератора на ВАЗ 2110

 

После обнаружения всех вышеперечисленных неисправностей, необходимо произвести замену реле. Для этого необходимо точно знать, какое именно реле установлено на вашем автомобиле. Дело в том, что в зависимости от модели автомобиля, применяются и разные генераторы. Модификации ВАЗ 2110 тоже имеют разные генерирующие устройства.

Условно регуляторы можно разделить на два вида: для инжекторных автомобилей и карбюраторных. Конструктивных отличий у них мало, а вот параметры, на основе которых они работают, могут различаться.

После определения типа реле, выполняется приобретение точно такого же нового регулятора. Затем, отключить минусовую клемму аккумулятора и демонтируйте штекер из разъема реле. Открутите два шурупа крепления реле и открутите гайку проводов массы. Демонтируйте старые щетки, а на их место установите новые. Монтаж производится в обратном порядке.

На этом замена регулятора напряжения ВАЗ 2110 завершена. 

Как проверить генератор на ВАЗ-2114: мультиметр и диодный мост

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост. Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Для того, чтобы демонтировать генератор необходимо знать его месторасположение. На схеме ниже расписано не только устройство крепления, но и вспомогательные детали крепления.

Схема расположения генератора и дополнительных узлов

Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора

Наглядное расположение генератора на двигателе

Также, перед тем как снять генератор, стоит понимать схему подключения детали к остальным узлам электроцепи:

Электрическая схема подключения генератора

Электрическая схема подключения генератора

Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

Теперь, когда основные схемы рассмотрены, можно перейти непосредственно к поэтапному процессу демонтажа генератора с автомобиля. Прежде всего, понадобится инструментарий, а именно: ключи на 8, 10 и 13; отвертка с плоским концом. Итак, приступаем к процессу:

  1. Отсоединяем плюсовой провод питания генератора.

    Откручиваем провода питания генератора

  2. На кронштейне крепления ослабим нижнюю гайку.

    Откручиваем нижнюю гайку крепления генератора

  3. Теперь, ту же операцию проделываем с верхним креплением.

    Откручиваем верхнюю гайку крепления генератора

  4. Ослабим натяжной болт и демонтируем ремень.

    Выкручиваем натяжной болт

  5. Демонтируем прижимную планку.

    Вынимаем прижимную планку

  6. Снимаем генератор.

    Снимаем генератор с автомобиля

Теперь, когда узел демонтирован, можно приступить к его проверке.

Проверка генератора

Существует два способа точной проверки генератора: на стенде и при помощи осциллографа. Стоит рассмотреть оба способа с применение наглядных схем.

Стенд

Специальный проверочный стенд оборудован вольтомметром и амперметром, которые выводят показатели работы в искусственно созданной бортовой сети. Также, имеется дополнительный мотор, который при помощи ремня приводит в действие сам генератор. Итак, стоит наглядно посмотреть, как выглядит этот стенд:

Проверка генератора при помощи стенда

Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Теперь установленный генератор можно включить, предварительно выставив на реостате выходящее напряжение в 13В. При этом частота вращения ротора должна достигать 5000 оборотов в минуту. Стенд должен поработать 10-12 минут, а затем необходимо замерить силу тока, которая отдается. Если она будет меньше 55А, то генератор неисправен и требует ремонта.

Осциллограф

Осциллограф покажет сразу неисправность генератора, поэтому диагностика через него считается более точной. Рассмотрим, принцип проверки:

Схема подключения генератора к осциллографу для проверки

Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – выключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Процесс разборки

Защёлки защитной крышки отмечены стрелочками

Рассмотрим, из каких деталей состоит генератор в целом. Это нужно для того, чтобы понимать, как проходит непосредственно процесс.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Составные части генератора ВАЗ-2114

Признаки неисправности диодного моста: диагностика

Диодный мост на генераторе

Неполадки генератора напрямую зависят от исправности диодного моста. Проверить исправность этого узла можно тремя способами:

  1. При помощи подключения к нему контрольно-измерительной лампочки с силой тока 12В.
  2. Визуальное исследование выпрямителя, на наличие обрыва контактных проводов.
  3. Диагностические операции при помощи мультиметра.

Причин выхода из строя этого узла может быть две:

  • Прошел полный ресурс использования.
  • Попадания сторонних элементов в генератор (воды, грязи и другого), что послужило замыканием и выходом из строя элемента.

Рассмотрим более детально процесс диагностики диодного моста.

Диагностика при помощи контрольной лампы

Схема диагностики диодного моста при помощи контрольной лампы

Для диагностики потребуется АКБ и контрольная лампа. Итак, необходимо подключить пластину выпрямителя к «клемме-минус». Далее, контрольно-измерительную лампу проводом «плюс» подключаем к АКБ, а «минусом» к дополнительным диодам. «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Обследование выпрямителя

Процесс проверки выпрямителя

Для совершения и этой диагностики, также потребуется АКБ. Подсоединяем контрольно-измерительную лампу проводом «минус» к «клемме-плюс» АКБ. Затем, «плюс» лампы к АКБ «минус». «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Диагностика с помощью мультиметра

Проверка диодного моста при помощи тестера

Снимаем выпрямитель с корпуса. Устанавливаем на мультиметре режим «прозвона». Теперь, по очереди необходимо замыкать электроды прибора на диодах. Если он издает «писк», то выпрямитель рабочий, если нет, то деталь — «мертвая» и требует замены.

Признаки неисправности щеток

Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм.

Реле регулятор с другого ракурса

Если посмотреть на щетки, то их поверхность будет стертая, а контрольные проводки подачи питания разорваны. Это и есть основной признак неисправности, который может служить тому, что пришла естественная их амортизация. Признаков того, что они вышли из строя бывает несколько:

  • Падение напряжение в бортовой сети на холостых оборотах.
  • В сумрачное или ночное время суток наружное освещение (свет фар) тускнеет.
  • Нет зарядки АКБ.

Выбор генератора

Если осуществить ремонт старого генератора не представляется возможным, то потребуется его замена. О том, какой выбрать, мы уже писали в материале: «Выбираем какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2114«.

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

Установка новых щеток генератора ВАЗ 2108 своими руками

Замена щеток генератора ВАЗ 2108 своими силами

Ранее на сайте был подробно описан процесс снятия генератора ВАЗ 2107 и ремонт генератора ВАЗ 2101. В нижеприведенной статье будет рассмотрен процесс самостоятельной замены щеток генератора ВАЗ 2108. Стоит отметить, что данное действие одинаково выполняется на всех моделях ВАЗ.

Производители генераторов рекомендуют выполнять проверку щеток генератора каждые 50-60 тысяч километров пробега (1 раз в 4 года). Сам генератор для этого демонтировать не нужно.

Вышедшие из строя щетки генератора приводят к плохой зарядке аккумулятора, мерцанию лампочек на приборной панели, низким показателям бортовой сети, миганиям стрелки вольтметра.

Вышеперечисленные признаки могут быть следствием плохой натяжки ремня, поэтому перед тем как снимать или разбирать генератор, нужно убедиться, что ремень хорошо натянут.

Также ознакомьтесь

Как проверить щетки генератора ВАЗ 2108

  1. Снять с аккумулятора минусовую клемму, тем самым обесточив генератор.
  2. Снять регулятор напряжения, осмотреть щетки генератора. Если щетки выступают из посадочного гнезда меньше, чем на 5 сантиметров, требуется их замена.

Как заменить щетки генератора ВАЗ 2108

Замена щеток генератора ВАЗ 2108 своими силами

  1. Снимать генератор стоит в том случае, если есть какие-то подозрения на то, что неисправна какая-то другая деталь. Если же есть уверенность, что дело именно в щетках, можно оставить генератор на месте. Потребуется разобрать его, чтоб получить доступ к щеткам (ниже можно найти ссылки на статьи о том, как это сделать).
  2. Продуть посадочное гнездо щеткодержателя сжатым воздухом, протереть чистой тканью.
  3. Паяльником выпаять щетки генератора. Есть еще вариант замены щеток вместе со щеткодержателем. В этом случае нужен лишь новый щеткодержатель, поэтому сам процесс более прост, но обходится дороже.
  4. Лучше сразу прочистить контакты, проверить упругость пружин и отрегулировать контактное кольцо.

Замена щеток генератора ВАЗ 2108 своими силами

Для замены щеток генератора ВАЗ 2108 выполнить следующие действия:

  1. Припаять провода к новым щеткам. После этого удостовериться, что они без помех двигаются в держателе.
  2. Установить на место регулятор (достаточно хрупкая деталь, необходимо делать все аккуратно).
  3. Установить генератор на место, подключить минусовые клеммы к аккумулятору.

Внимание!

Первое время возможны показатели плохой зарядки батареи или неисправности генератора, через несколько дней эти ошибки должны устраниться. Причина этого кроется в притирке новых щеток.

Рекомендуем почитать

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ-2110 мультиметром

Стабильное и слаженное функционирование электронных узлов ВАЗ-2110, в значительной мере, зависит от работоспособности автогенератора. Он осуществляет питание всех агрегатов автомобиля, а также содействует пуску двигателя. По этой причине собственник авто должен периодически контролировать его работоспособность, а при отказах понимать, как проверить диодный мост генератора ВАЗ-2110 мультиметром.

Тестирование диодного моста (ДМ) входит в комплект тестов генератора на ВАЗ-2110 при сбоях в работе. Сбой ДМ — не единственная причина неработающего генератора. Сюда также относятся: регулятор напряжения, щетки, конденсатор, обмотки элетростатора и ротора. Все эти узлы можно проверить обычным бытовым мультиметром, сэкономив средства и время на посещение автосервиса.

Роль диодного моста и причины его сбоя

ДМ в конструкции автомобильного генератора преобразует постоянные характеристики тока в переменные, его также часто называют выпрямителем.

Основное назначение этого устройства — зарядка автоаккумулятора с рабочими параметрами тока.

Основные функции ДМ:

  1. Изменение токовых характеристик.
  2. Блокировка прохождения тока на обмотку электростатора. Так он работает по принципу одностороннего клапана.
  3. Увеличение электросиловых характеристик генератора.

Заводские ДМ  выполнены в форме монолитной конструкции, что обеспечивает их компактность, надежность и бюджетную стоимость. Тем не менее, неразборная конструкция имеет и свои недостатки. При выходе одного диода, потребуется приобрести новый комплект.

ДМ выполнен из 6 диодов-преобразователей с двухполярной технологией выпрямления. Выпрямительные диоды в этой конструкции моста выполняют роль препятствия, пропускающего ток в одном направлении, не допуская попадания тока из бортовой сети на обмотки статора. Поскольку эти диоды работают в напряженной среде, они часто ломаются.

Основные причины сбоя диодов на ВАЗ-2110:

  1. Проникновение воды в процессе мойки автомобиля. Наиболее частая причина.
  2. Пыле-масляные загрязнения, поступающие в генератор во время длительных поездок.
  3. При попытке автолюбителя «прикурить автомобиль», когда абсолютно разряжена аккумуляторная батарея, если он при этом вдобавок перепутал «+» и «–».

Разборка и снятие генератора

При неработающем генераторе, для того чтобы выполнить диагностику всех ответственных узлов на работоспособность, потребуется произвести его разборку.

Алгоритм разборки генератора для тестирования на работоспособность мультиметром:

  1. Перед тем, как прозвонить генератор, отключают аккумулятор, снимая с него клемму «–».
  2. Отсоединяют провод розового цвета, отвечающий за пуск генератора. Снимают крепежную гайку с «+» болта.
  3. Ослабляют не сильно натяжение гаек вверху и внизу, откручивают натяжные болты, снимают ремень.
  4. Поворачивают генератор под прямым углом. После этого можно снять нижний болт.
  5. Выполняют внешний осмотр корпуса и очищают его.
  6. Перед тем, как проверить генератор, демонтируют мост для проведения тестирования.

Проверка генератора ВАЗ-2110 мультиметром

Перед тем, как прозвонить такой автогенератор, надо понимать, что этот процесс многоэтапный. Фактически он состоит из нескольких основных тестов: проверка электронного моста и реле регулятора, а также дополнительных тестов обмотки статора-якоря, конденсатора и щеток.

Прозвонка диодного моста

Мост состоит из 2-х частей: силовых и вспомогательных диодов. Работающий диод по направлению к аккумуляторной батареи должен показывать сопротивление порядка двух-трех сотен Ом, а в обратном — оно стремится к бесконечности.

Алгоритм проверки моста:

  1. Щуп мультиметра с отметкой «+» подключаем к «+» диодной шине.
  2. Щуп мультиметра с отметкой «–» подключаем к «–» диодной шине.
  3. Анализируют показания прибора: при появлении значения бесконечности, диод рабочий, а при другом результате — потребуется его замена.
  4. Меняют расположение щупов.
  5. Анализируют показания измирителя. Если на экране значение составляет несколько сотен Ом, то тогда диод исправен.

Тестирование регулятора

Регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 отвечает за поддержку постоянного выходного напряжения генератора. Когда автомобиль находится в движении, скорость вращения генераторного вала все время меняется в диапазоне от 12 до 20 В. Регулятор обязан держать постоянную величину. От этого зависит нормальная зарядка аккумулятора и работа всех электронных блоков. Нестабильное напряжение может привести к преждевременному выходу из строя автомобиля.

Перед тем, как проверить генератор, нужно удостовериться в работе генераторного реле. Можно воспользоваться мультиметром. Точки подключения выхода из генератора либо аккумуляторные клеммы. Проверка диодного моста генератора должна показать нормальное напряжение 14 В для любого количества оборотов коленвала.

Перед тем, как проверить регулятор напряжения, потребуется пригласить помощника, который должен нажать несколько раз на акселератор. Подключенный мультиметр включают в варианте напряжения. Замеров делают несколько, чтобы избежать ошибки. Разбег измерений не должен быть выше 0.5 В. В противном случае, реле работает неправильно.

Дополнительное тестирование неисправностей узлов генератора

На стабильную работу этого устройства могут влиять не только ДМ и реле-регулятора, а также обмотки электроротора и статора, щетки и конденсатор. Если первые измерения не выявили сбоев в работе основных узлов генератора, то приступают к дополнительному тестированию узлов генератора.

Тестирование обмоток генератора

Этот вид измерений проводят на демонтированном и разобранном генераторе. Потребуется отдельно проверить исправность обмотки ротора и статора. Измеритель выставляется в режим омметра на значение 200Ом.

Основные этапы контроля обмотки электроротора и статора:

  1. Замеряют значение сопротивления на роторных обмотках. Для этой цели щупы присоединяют на выходы обмоток. Нормальное значение выше 5 Ом, если меньше 1.9 Ом —  на роторе имеется витковое замыкание. Чаще всего, электрическая цепь обрывается в зонах соединения подключения обмотки ротора к кольцу. Установить неисправность возможно, пошевелив щупом проволочку в районе пайки. Как вариант, здесь может быть нарушена целостность.
  2. Внимательно осматривают все соединения. Возможно, будет обнаружено темная и разрушенная изоляция проводов, что является следствием обрыва и КЗ.
  3. Прозваниваем электроцепи для определения КЗ на корпус. Для этого первый щуп подносят к роторному валу,а второй на любое кольцо. Если обмотка исправна — показание омметра будет зашкаливать. Если сопротивление низкое, данную обмотку нужно отправить на перемотку. При этом должна быть соблюдена идеальная балансировка.
  4. Перед проверкой статора выполняют визуальный осмотр, обращая внимание на всевозможные внешние повреждения, как корпуса, так и изолятора, а также места прожига проводов от КЗ.
  5. При обнаруженном дефекте, статор отдают на перемотку.
  6. Если внешних нарушений на статоре не обнаружено, проводят исследование его мультиметром.
  7. Статор должен быть отключен от генератора и демонтирован.
  8. Мультиметр выставляют в режим контроля сопротивления. Первоначально щупы устанавливают на 1-ю пару выводов. После испытывают пару обмоток «1–3», а потом «3–2». В случае, когда стрелка аналогового мультиметра уйдет за шкалу, потребуется перемотка обмоток.
  9. Для проверки генератора на отсутствия КЗ между витками и на корпус. Первый щуп присоединяют к выводу, а второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты, мультиметр на шкале покажет меньшее значение сопротивления, чем на рабочих.

Как проверить щетки генератора ВАЗ-2110 мультиметром

Демонтируют щеточный аппарат с генератора и проводят внешний осмотр. Они изнашиваются в процессе работы из-за того, что все время соприкасаются с пластинами коллектора, в результате чего, износ идет на обеих деталях и щёток, и коллектора. В то время, когда износ делается критически опасным и действия пружины становится недостаточно, чтобы обеспечить хороший контакт, ухудшается процесс возбуждения обмотки ротора. В конечном итоге изнашивание щеток ведет к падению напряжения при зарядке.

Важно! Падение зарядного напряжения совершается постепенно, практически незаметно для автолюбителя, в связи с чем, оно может проявиться в самое неподходящее время. Процесс ускоряется при сильных морозах, большом числе холодных запусков, частых поездках на короткие дистанции. Это будет происходить до тех пор, пока в один день ЭДС аккумуляторной батареей будет недостаточным для пуска двигателя и авто не заведется. Особенно такие сложности присущи дизельным машинам, так как стартер этих модификаций двигателей требует еще больший ток.

При внешнем осмотре щеток они должны быть равномерно изношены, при этом их длина должна быть равной, а износ от роторных колец генератора симметричен касательно продольной оси. Остаточный размер щеток должен быть более 5 мм, при норме от 8 до 10 мм. Если такие характеристики отсутствуют — щетки меняют в любом случае, даже если сбой генератора имеет другие источники.

Если длина щеток имеет допустимый размер, в этом случае их нужно проверить мультиметром в режиме контроля сопротивления. Включение щупов выполняют по схеме, обозначенной ниже.

Нормальное сопротивление щеток должно находиться в диапазоне 0.5–1 Ом, щетки с более высокими показателями отбраковываются.

Как проверить конденсатор генератора ВАЗ-2110 мультиметром

Поврежденный конденсатор также приводит к сбоям в его работе. Его можно проверить мультиметром по шкале 1–10 МОм. Измерительные щупы мультиметра подключают в одном направлении к выводам конденсатора. Перед подключением измеритель демонстрирует бесконечность. При подключении сопротивление падает, а после вновь поднимается до бесконечности. В таком режиме конденсатор технически работоспособен.

Важно! При обратной сборке конденсатора и щеткодержателя на генераторе, их устанавливают в порядке обратном демонтажу. Для тех автолюбителей, которые делают это первый раз, лучше сделать фото-видеосъемку процесса разборки генератора. При сборке конденсатора от должен быть установлен точно по установочному выступу на крышке, в противном случае щеткодержатель не будет установлен на место.

Диодный мост надежное устройство, которое необходимо для слаженной работы генератора. Тем не менее, он не защищен от влажности, от неудовлетворительного техобслуживания машины и плохих контактов, которые приводят к преждевременному выходу его из строя. Чтобы убедится в его неисправности, специалисты рекомендуют проверить генератор ВАЗ-2110 мультиметром. Для этого потребуется вынуть его из генератора, на что уйдет не более 10 мин. Проверку проводят мультиметром. Исправный ДМ должен проводить ток исключительно в одном направлении. Если это не так или мультиметр вообще не показывает проходимость, то такой мост должен быть заменен на однотипный для ВАЗ-2110.

Видео по теме

Как проверить генератор 2110? Как снять генератор 2110? Ремонт генератора ВАЗ 2110 своими руками. Как проверить и отремонтировать генератор ВАЗ 2110. Проверка и ремонт генератора ВАЗ 2110.

Генератор ВАЗ 2110 — это устройство, преобразующее механическую работу силового агрегата в электрическую энергию. Благодаря этому устройству в автомобиле работают все приложения, потребляющие электроэнергию. Некоторые начинающие автомобилисты считают, что аккумулятор — единственный источник энергии в машине.Однако это не так. Задача аккумулятора — это протекание тока для запуска двигателя и подача питания на стартер, чтобы он вращал коленчатый вал.

При запуске мотора электрооборудование уже начинает питаться от генераторного устройства. Своевременная подзарядка АКБ и качество работы электрозависимого оборудования зависит от генератора. Если генератор выходит из строя, вся нагрузка идет на аккумулятор. Стоит его разрядить, и вся машина останется без еды.Об этом далее в статье.

Какой генератор на ВАЗ 2110

Как уже было сказано, автомобильный генератор выполняет сразу две функции: заряжает аккумулятор и подает питание на все электрооборудование. Это устройство работает только при работающем двигателе. В «дюжине» применяется генератор переменного тока. Агрегат находится перед двигателем, работа включается за счет коленчатого вала.

Генератор 2110 схема

В состав генераторного устройства входят такие комплектующие:

  • Ротор.
  • Статор.
  • Выпрямительный блок.
  • Регулирующее устройство.
  • Корпус генератора.
  • Кисть.

Проверка генератора 2110 Выявить неисправность

Симптомы неисправного генератора могут проявляться по-разному, поэтому сразу выяснить, в чем проблема, не получится. В первую очередь о нестабильной работе электроприборов в автомобиле свидетельствует агрегат. Чтобы убедиться, что проблема в генераторе, нужно выполнить несложную проверку вольтметром:

  • Запустить двигатель.
  • Затем подключите вольтметр к контактам с аккумулятором.
  • Если на холостом ходу вольтметр показывает 13,6-14 вольт, а в условиях работы электроприборов стрелка прибора не опускается ниже 13,5 вольт, генератор работает исправно. Если прибор показывает менее 13,2 вольт, значит, генератор требует ремонта.

Также агрегат является источником следующих проблем: не заряжается аккумулятор при движении, в генераторе возникает сильный шум, не прокручивается приводной ремень.Вы можете определить только очевидные повреждения. Ремонт — это удаление неисправных узлов и установка новых деталей.

Выбор рабочего места

Работы по снятию генератора ВАЗ 2110 производятся на смотровой яме или элке, так что есть доступ как к днищу автомобиля, так и к неповоротному пространству.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

При снятии генераторного устройства вам потребуются инструменты и материалы:

  • Ключ на «17» мм с удлинителем.
  • Ключ на «10» мм.
  • Отвертка.

Как снять генератор 2110 (пошагово)

Порядок работы:

  1. Снимите аккумулятор, иначе он не даст вам добраться до гайки, удерживающей генератор.
  2. Затем снимите ту же гайку и регулирующий стержень. Здесь вам понадобится ключ на «17» мм. Можно использовать удлинитель, который облегчит задачу, так как для откручивания застежки потребуется приложить меньше усилий.
  3. Под капотом снять щиток, выполняющий грязезащитные функции.
  4. Снимите приводной ремень и отсоедините провода.
  5. Далее снимается защитный колпачок и откручивается гайка, удерживающая наконечник и плюсовой провод АКБ на 10 мм.
  6. На крепежной скобе есть еще одна гайка, ее тоже нужно открутить.
  7. Теперь можно снять генератор, предварительно вывернув длинный болт.
  8. При демонтаже не потерять буферную втулку.

    Демонтажные работы

В каких случаях нужно менять генератор 2110 на новый

Решение о замене генератора необходимо после устранения его неисправности (процедура, в ходе которой тщательно изучается состояние различных частей и элементов агрегата и проводится поиск имеющихся повреждений).После устранения дефекта вы поймете, нужно менять генератор или нет. Иногда бывает достаточно заменить некоторые изношенные предметы.

Как проверить разобранный генератор обратить внимание на

При проверке разобранного генератора в первую очередь обращайте внимание на ремень, ведь не редко регулировка ремня позволяет решить проблему с плохо работающим генераторным устройством.

Далее проверьте щетки генератора и регулятор напряжения.В случае износа этих предметов не рекомендуется производить их ремонт. Лучше покупать узел в сборе, в который входят оба элемента. Заменить такой узел можно за считанные минуты.

Щетки

Довольно часто причиной поломки становится реле генератора. Проверить это можно так:

Реле
  • Поднять капот.
  • Завести двигатель и включить вторую или третью передачу.
  • Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи, чтобы избежать короткого замыкания.
  • Если после выключения клеммы мотор продолжает работать, значит реле вышло из строя.
  • Если машина заглохла, ищите проблему в самом генераторе.

В каких случаях необходима замена подшипников

Внешний вид элемента

Основным признаком выхода подшипника генератора является скрип и вой, которые можно услышать при работе генераторного устройства. Единственно верное решение — заменить. Вой и скрип возникают в результате того, что в подшипниках, а точнее в их сепараторах, пропадает смазка, а сами подшипники изнашиваются и разрушаются из-за длительной эксплуатации при высоких нагрузках.

Как проверить подшипники генератора, обратить внимание на

Передние и задние

В некоторых случаях в генераторе доносится тонкий скрип, который часто принимают за неисправность подшипников. Хотя на самом деле это может быть водяной насос или ролик ремня ГРМ. Чтобы это проверить, вам просто нужно снять ремень. Если звук остался, значит виноват подшипник.

Как заменить подшипники своими руками (подробно)

Сначала рассмотрите замените передний подшипник :

Прибор в разборе
  1. Откручиваем гайку крепления на генераторе, после чего нужно ослабить регулировочный болт.
  2. Снимите ремень генератора и запустите двигатель, чтобы убедиться, что поврежден подшипник генератора.
  3. Если шум исчез, снятие минусовой клеммы с АКБ.
  4. Откручиваем все провода, идущие к генератору.
  5. Снимите защиту картера, чтобы добраться до нижнего крепления генераторного устройства, и снимите его.
  6. Пропустить генератор через пространство стрелы.
  7. Используя обычную отвертку или другой инструмент для начинающих, заблокируйте ротор генератора, а затем открутите шкив.

    Демонтажные работы

  8. Подтяните защелки в сторону и снимите корпус устройства.
  9. Откручиваем щетки генератора и болты крепления, удерживающие половину узла генератора (4 шт).
  10. Плоской отверткой снимите крышку и снимите ее.
  11. С подшипника передней крышки снимаем ротор, для чего берем гайку и навинчиваем ротор на резьбу. Далее ударяем по нему молотком, подставляя деревянный брус.
  12. Находим деталь, диаметр которой совпадает с диаметром подшипника.Например, подойдет головка 27 мм.
  13. Осторожно прикоснитесь к деталям, чтобы подшипник вышел из места посадки.
  14. Возьмите новый подшипник и смажьте его смазкой.
  15. Для установки нового подшипника понадобится старый. Ставим поверх новой и легкими ударами молотка при установке.

Теперь перейдите к К. замените задний подшипник :

Пресса
  1. Для демонтажа данного предмета понадобится специальный съемник.
  2. Если съемник отсутствует, выберите компонент зубила.Альтернативный вариант — металлический стержень и крепкая отвертка.
  3. Используя выбранный инструмент и молоток, выберите подшипник. Обязательно двигайтесь по поверхности в обратном направлении.
  4. Также можно демонтировать подшипник с помощью обычного рожкового ключа.
  5. Теперь берем старый подшипник и головку, с помощью которой снимался передний подшипник. С их помощью забейте на своем месте новый подшипник.
  6. Если этот способ вам не подходит, используйте трубчатый ключ или металлическую трубу, диаметр которой соответствует диаметру заднего подшипника.

Наконечники Проф.

Осталось только собрать узел в обратной последовательности. Начнем с передней крышки генераторного устройства. По окончании замены проверьте машину на шумность.

Как проверить якорь на генераторе ВАЗ 2110. Как проверить генератор на работу разными способами

Проверка генератора может потребоваться, когда загорает лампа заряда аккумулятора на панели приборов, а это означает, что аккумулятор заряжается.Каждому драйверу полезно знать, как проверить генератор и его детали, которые будут подробно описаны в этой статье.

Недостаточный заряд АКБ может возникать не только по вине генератора, а например из-за выхода из строя реле регулятора. И перед проверкой генератора следует сначала убедиться в исправности реле регулятора.

Как проверить исправность реле различных типов регуляторов я подробно написал здесь в. А про устройство генератора и его основные неисправности можно прочитать.Генератор и исправность некоторых его частей можно проверить без разборки или разборки генератора, а методы проверки будут описаны ниже.

Если при проверке будут обнаружены какие-то неисправности генератора, их можно будет устранить, как описано здесь в, о ремонте генератора.

Проверить генератор по частям .

Проверка статора генератора. Статор генератора проверяется отдельно после разборки генератора.Все выводы статора необходимо отсоединить от диодов (вентилей) выпрямительного блока.

Во-первых, вы визуально убедитесь, что на лаковом покрытии проводов обмотки статора нет следов перегрева (а тем более оплавления), который может возникнуть при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор со следами плавкой изоляции подлежит замене.

Проверка генератора на стенде .

Проверка на стенде позволяет наиболее точно определить работу генератора и соответствие его характеристик номиналу.Для сборки стенда необходимо будет закрепить электродвигатель вилкой на сварной раме из уголка (или профильной трубы), затем на эту же раму закрепить генератор так, чтобы шкив электродвигателя вращал шкив генератора. используя пояс.

Reostat 4 по-прежнему понадобится (см. Схему подключения слева) Вольтметр 3, контрольная 12-вольтовая лампочка (3 Вт) 1, амперметр 5, выключатель 6 и автомобильный 7 (сам генератор на рисунке 2) . Все подключается по схеме на рисунке.

Перед проверкой генератора необходимо очистить контактные кольца генератора от налога, при этом щетки должны быть хорошо рассортированы по форме с контактными кольцами. После подключения всех компонентов стенда согласно рисунку включить электродвигатель и розетку 4 выставить на выходе генератора напряжение равное 13 вольт. Затем довел ротор генератора до 5000 об / мин.

При таких оборотах даем генератору минимум две минуты, потом замеряем силу тока отдачи.Исправный генератор переднеприводных ваз (ВАЗ 2108 — 09) Ток будет не менее 55 Ампер. У более мощных генераторов иномарок ток обратного тока конечно больше, а сколько точных ампер можно уточнить в характеристиках того или иного генератора.

1 — Генератор, 2 — Вольтметр, 3 — Контрольная лампочка, 4 — Реостат, 5 — Амперметр, 6 Переключатель, 7 — Аккумулятор.

Стенки для проверки генераторов иномарок практически такие же, только выводы импортных генераторов имеют другие обозначения (D и B +), как на рисунке чуть выше.

Если выясняется, что ток меньше положенного, это свидетельствует о неисправностях в обмотке статора или ротора генератора, либо о повреждении диодов, либо об износе контактных колец или щеток. В этом случае будет проверяться разборка и проверка обмоток и диодов, как описано выше.

Проверка напряжения на выходе генератора проверяется при оборотах ротора 5000 об / мин. В этом случае выставляем ток отдачи 15 ампер и измеряем напряжение на выходе генератора.Оно должно составлять 14,1 ± 0,5 вольт при температуре 25 ± 10 ° в помещении, где находится стенд.

Если напряжение имеет другое значение (меньше или больше 14,1 ± 0,5 вольт), то регулятор следует заменить на новый или очевидный и повторить проверку. Если замена реле не помогает и напряжение все равно будет отличаться от нормы, значит, регулятор находится не в реле, а в обмотках статора или ротора, либо в неисправных диодах выпрямительного блока.

Проверка генератора с помощью электронного осциллографа .

Электронный осциллограф — это далеко не все, но он позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения быстро и точно проверить работу генератора и определить характер повреждения. Поэтому есть смысл написать этот метод проверки генератора.

Для проверки необходимо собрать схему как показано на картинке слева. Затем отсоедините общий выходной провод трех дополнительных диодов от клеммы в реле регулятора напряжения и обмотайте конец отключенного провода лентой (так, чтобы он не заходил на корпус генератора).

Далее к клемме в подключите провод от АКБ (см. Рисунок) через контрольную лампочку 1. Теперь обмотка возбуждения будет запитываться только от АКБ. Включаем электродвигатель стенда и добиваемся ротора ротора генератора примерно 1500 — 2000 об / мин. Затем выключателем 6 отключаем аккумулятор от вывода 30 генератора и с помощью 4 ампер тока отдачи.

Проверяем напряжение осциллографом на выводе 30 генератора.При исправных выпрямительных диодах и исправной обмотке статора выпрямленная кривая напряжения имеет форму равномерных зубцов пилы, как на рисунке A (см. Рисунок ниже).

А — генератор в порядке.
B — Обрыв диода.
В — обрыв диодной цепи или обмотки статора.

В случае обрыва или короткого замыкания диодов выпрямителя или обрыва обмотки статора кривая будет с неровными зубцами и глубокими впадинами (см. Рисунок B и B).

Когда клемма 30 была проверена и убедилась, что форма кривой нормальная, следует проверить напряжение на вилке 61 или на конце провода, который отсоединен от вилки в реле регулятора. Эти точки являются общим выходом трех дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения во время работы генератора.

А здесь форма кривой напряжения должна иметь правильную форму зубцов. Если форма кривой имеет неправильную форму зубцов, то это свидетельствует о выходе из строя дополнительных диодов.

Подробнее про проверку и восстановление генератора и реле регулятора иномарки можно прочитать.

Ну и напоследок несколько предупреждений, которые важно знать каждому водителю.

  • Минусовой провод от АКБ всегда должен быть подключен к массе, а плюсовой провод — к клемме 30 генератора. Обратное (ошибочное) Подключение АКБ мгновенно вызывает повышенный ток через диоды выпрямителя генератора и диоды не удастся.
  • Нельзя допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей, так как это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на выводе 30 генератора и приведет к выходу из строя регулятора напряжения и других электронных устройств бортовой сети современного транспортное средство.
  • Категорически запрещается проверять исправность генератора на искре, даже при кратковременном включении вывода 30 генератора с массой. При этом через диоды выпрямительного блока протекает большой ток и они выходят из строя.Проверить работу генератора можно только с помощью вольтметра и амперметра.
  • Диоды выпрямителя генератора нельзя проверить мегомметром (он великоват для диодов напряжения) или напряжением более 12 вольт. Так как диоды при таком осмотре пробиваются (происходит короткое замыкание).
  • Также запрещается проверять проводку автомата мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 вольт. Если такая проводка необходима, следует предварительно отсоединить провода от клемм генератора.
  • Проверить сопротивление изоляции обмотки генератора с повышенным напряжением можно только на стенде, но обязательно с отключенными от выпрямителя фазными обмотками.
  • Для кузовных работ электросваркой необходимо отсоединить провода от всех клемм генератора и АКБ.

Вот вроде и все. Конечно, проверка генератора — дело не такое простое, но при грамотном подходе и наличии соответствующих знаний выявить любую неисправность и устранить ее без помощи автоэлектрика вполне возможно, успех.

Самая частая неисправность автомобилей, в том числе ВАЗ 2107, — это проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве является генератор и аккумулятор, запуск мотора и работа всех потребителей зависит от их бесперебойной работы. Поскольку аккумулятор и генератор работают в тандеме, от второго зависит срок службы и продолжительность работы первого.

Check Generator ВАЗ 2107

Генератор «Семерка» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе.Если с ней возникнут проблемы, следует немедленно заняться устранением причины поломки. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разбираться поподробнее.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, по которым течет переменная, а на выходе постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора.Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Мультиметр

Процедура состоит из следующих этапов:

Лампочка

Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку для 12 В:


Видео: Диагностика выпрямительного блока с помощью лампочки

Мой отец, как и многие другие владельцы отечественного автопрома, ранее ремонтировал выпрямительный блок генератора своими руками.Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Теперь детали ремонта выпрямителя не так просты. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что делать то, что ремонтировать, намного проще.

Релейный регулятор проверки

Поскольку на ВАЗ «семерка» устанавливались различные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них следует остановиться более подробно.

Комбинированное реле

Комбинированное реле представляет собой единое целое со щетками и устанавливается на генераторе.Снять его можно, не разбирая последний, хотя это будет непросто. Необходимо добраться до задней части генератора, открутить два винта реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

  • блок питания с переменным напряжением 12-22 В;
  • провод соединительный;
  • Лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих этапов:


Отдельное реле

Отдельное реле крепится к кузову автомобиля, и напряжение от генератора сначала поступает на него, а затем на аккумулятор.В качестве примера рассмотрим проверку реле y112b, которое также было установлено на классической «Ладе ». В зависимости от версии исполнения такой регулятор может крепиться как на корпусе, так и на самом генераторе. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:


Реле старого типа

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство было прикреплено к корпусу, проверив его наличие отличий от описанных вариантов. Регулятор имеет два выхода — «67» и «15».Первый подключается к минусу вывода АКБ, а второй — к плюсу. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на нее у ламп одинаковы.

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора на выводах АКБ вместо 14,2-14,5 в приборе показывалось больше 15 В. Новое реле-регулятор просто вышло из строя. Это говорит о том, что не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали.При работе с электриком всегда контролирую необходимые параметры с помощью прибора. Если есть проблемы с зарядкой АКБ (перезарядка или недогрузка), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому всегда беру с собой запасное реле регулятора, ведь неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не поедешь.

Видео: Проверка контроллера реле генератора на «Классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Изделие крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может потерпеть неудачу.

Проверка исправности этого элемента осуществляется специальным прибором. Однако можно сделать цифровой мультиметр, выбрав предел измерения 1 МОм:

  1. К конденсатору конденсатора подключаем щуп прибора.При хорошем элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего оно начнет возрастать до бесконечности.
  2. Меняем полярность. Показания приборов должны быть аналогичными. Если тара разбита, то сопротивление будет небольшим.

Если элемент вышел из строя, заменить его несложно. Для этого достаточно открутить крепежный элемент, удерживающий емкость и фиксирующую проволоку.

Видео: Как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверить щетки и контактные кольца

Для проверки контактных колец на роторе генератор будет частично разобран, сняв заднюю часть.Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет брака и изготовления. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае анкер подлежит замене. Кроме того, контакты рекомендуется чистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Щетки также проверяются и в случае серьезного производства или повреждения заменяются. Высота кисти должна быть не менее 4,5 мм. По своим посадочным местам они должны ходить свободно и без тюрьмы.

Видео: Проверка щеточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «Семерка» имеет две обмотки — роторную и статорную.Первый закреплен на якоре и при работе двигателя постоянно вращается, второй — неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:


Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

  1. На приборе выбрать режим измерения сопротивления и поочередно подключить щуп к выводам обмоток.Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
  2. Если используется лампа, то минусовые батареи подключаются к одному из контактов обмотки, а плюсовые батареи подключаются через лампу к другому выводу статора. Когда лампа загорает, намотка считается хорошей. В противном случае товар подлежит ремонту или замене.
  3. Для проверки обмотки на замыкание на корпусе один щуп мультиметра подключается к корпусу статора, а другой поочередно к выводам обмоток.Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
  4. Для диагностики обмотки статора на предмет замыкания минус Акб соединить с корпусом, а плюс подключить через лампу к контурам. Светящаяся лампа укажет на закрытие.

Ремень проверочный

Генератор приводится в движение ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, так как это может происходить при зарядке аккумулятора.Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, недосмотр и другие повреждения, элемент необходимо заменить. Чтобы проверить его натяжение, выполните следующие действия:


Перед длительной поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если товар не поврежден, в наличии вместе с регулятором напряжения держу и ремень, ведь в дороге может случиться всякое. Однажды столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и одновременно возникли две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и нерабочий насос, так как помпа не вращалась.Запасной ремешок перевернут.

Проверить подшипники

Чтобы неисправность генератора, вызванная кодировкой подшипников, не удивила, при появлении характерных шумов необходимо их проверить. Генератор нужно будет снять с автомобиля и разобрать. Диагностику выполнять в таком порядке:


Внимание! При проверке также стоит наградить переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении поломки деталь заменяется новой.

Причины выхода из строя ВАЗ 2107

Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все равно случаются. Поэтому, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Обрыв или обрыв обмотки

Это напрямую зависит от исправности катушек генератора. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, поломка корпуса. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чем сообщит светящаяся лампочка заряда АКБ на приборной панели.Если проблема заключается в замыкании катушки на корпусе, то такая неисправность в основном возникает в местах расположения концов обмотки к контактным кольцам. Переделка статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор прогреется и не сможет обеспечить полную зарядку аккумулятора. Если катушки статора замкнуть на корпусе, генератор будет гудеть, нагреваться, и мощность снижается.

Раньше при поломке блокировалась обмотка генератора, но сейчас этим почти никто не занимается.Деталь просто заменяется новой.

Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их вина приводит к нестабильному заряду или полному его отсутствию. При неисправности щеток:


Реле-регулятор

Если после запуска двигателя напряжение на клеммах АКБ ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана выходом из строя регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить время автономной работы.Если после ночной парковки стартер не крутится или на самом аккумуляторе вы заметили белую кожу, то самое время провести диагностику реле контроллера.

В данном приборе возможны такие проблемы:

  • неудачный контакт со щетками;
  • элементов разбивки;
  • внутренний разрыв цепи.

Заряд может отсутствовать из-за износа или зависания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Образец диодов

Выходу диодного моста может предшествовать:


Если исправность диодов в случае «ругани» зависит от стойкости автовладельца, то от первых двух никто не застрахован. факторы.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, обеспечивающих свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например гудение или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников могут устранить проблему только временно. Поэтому лучше всего заменить элемент. Если они наработали свой ресурс, генератор издаст жужжащий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, так как велика вероятность появления узла и остановки ротора. Подшипники могут сломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, повышенного износа или низкого качества изготовления.

Видео: Как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗ «семерки» вполне можно устранить своими руками. Для выявления проблемы необязательно иметь специальное оборудование, собственные знания и навыки работы с электричеством автомобиля, хотя они не будут лишними. Для проверки генератора хватит цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Автомобильный аккумулятор в гордом одиночестве подает электричество только перед запуском двигателя. После запуска мотора ему помогает генератор. Задача генератора — обеспечить непрерывную подзарядку аккумулятора на всех режимах работы и при любой нагрузке на него. Но поломки случаются. Как определить, что виноват генератор?

Признаки неисправности:

Характер неисправности

Причина неисправности

Аккумулятор «раскатывается» Big Charging Tok.
Аккумулятор разряжен Зарядный ток мал или отсутствует
Световая лампа «Без аккумулятора» на приборной панели автомобиля Нет тока заряда
Напряжение в бортовой сети нестабильно Нет стабилизации тока заряда или этого тока нет.
Посторонние звуки в генераторе Требуется замена подшипников или не растягивается ремень генератора.

Но все в порядке. Генератор снять не так-то просто и для этого нужны веские причины.

Диагностика генератора автомобильным мультиметром / тестером

Проверено перед проверками Натяжение и техническое состояние ремня генератора . Ремень не следует натягивать, но недопустимо и его ослабление. В первом случае подшипники идут преждевременно, во втором — ротор будет проскальзывать при увеличении электрической нагрузки.Скольжение, помимо снижения напряжения в сети, также приведет к преждевременному износу ремня. Сам ремень не должен изнашиваться и на нем не должно быть трещин.

Если при запуске двигателя из-под капота чувствуется запах горелой резины, горит лампа «Нет заряда» — заклинило подшипники генератора . Повышенный шум наоборот, вызвал увеличение зазора в них . Это проверяется ослаблением ремня и выходом вала ротора в радиальном направлении.Так определяется только люфт в переднем подшипнике, но страдает он в первую очередь.

Если с механическим заказом, проверьте электрические характеристики . Для этого вам понадобится прибор, способный точно измерить постоянное напряжение 12 — 16 В. и шкала (или цифровой индикатор) на этом пределе измерения должна показывать значения с десятыми долями, иначе измерения не имеют смысла. Подойдет и стрелочный тестер, и мультиметр.

Устройство подключается напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность.Digital Device Reversing не помешает, а аналоговая стрелка резко влетает в левый ограничитель. Пугаться не стоит, аппарат это выдержит, но надолго задерживаться не желательно.

Измерительные щупы лучше закреплять на клеммах . Можно воспользоваться услугами помощника, но использовать зажимы типа «крокодил» удобнее. Главное требование, чтобы при запуске мотора (он его дергает) самопроизвольно не отключались фиксаторы.


Перед запуском двигателя Зафиксируйте напряжение аккумуляторной батареи. Должно быть в пределах 12,5 — 12,7 В В зависимости от степени его заряда, при этом вся нагрузка отключается. Не забывайте, что при открывании дверей в салоне загораются фонари, и это хоть и небольшая, но нагрузка. Если напряжение ниже 12 В, то перед тестом аккумулятор лучше зарядить. Хороший регулятор сильно гонит напряжение, пытается исправить ситуацию и быстро зарядить аккумулятор.И вы делаете неверные выводы о его вине.

Теперь запускаем двигатель, нагревая его Так, чтобы количество оборотов в минуту равнялось холостому ходу для вашей модели (обычно в пределах 800). Контролировать напряжение на аккумуляторе можно начать просмотр на шкале устройства еще во время прогрева. Измеренное значение должно быть в пределах от 13,5 до 14 В . Так вот — во всех режимах работы.


Если на холостом ходу напряжение ниже 13,0 В, то проблемы могут быть следующими:

Неисправности, связанные с ухудшением контакта

Следить за чистотой клемм аккумулятора постоянно, но нельзя использовать для чистки наждачная бумага.Ножом лучше закатать, но периодически — ослабляйте затяжку контактов и подтягивайте поверхность, поворачивая зажимы на клемме из стороны в сторону. А при проверке уровня масла нанесите по паре его капель на контакты аккумулятора.

Контактные соединения, которые необходимо проверить при низком напряжении заряда:

  • Плюс выход: от аккумулятора к генератору;
  • Минус вывод: от АКБ к кузову авто; От кузова автомобиля — к кожуху двигателя.

Контакт жил автомобиля с двигателем на моделях ВАЗ обеспечивается гибкой стяжкой под днищем в районе коробки передач . Металлический поводок не приветствуется, в электрическую цепь добавляется дополнительное сопротивление. Минусовой генератор связан с минусовой батареей через него. Дополнительное сопротивление делает элементы кузовов старых автомобилей ржавыми.

Выход из положения — Установка дополнительной гибкой связи с помощью проводника 25 мм2, подключенного между любым подходящим болтовым соединением на двигателе и точкой подключения минусового вывода аккумуляторной батареи к кузову.

Неисправности АКБ

При сульфатных пластинах АКБ развивая свой ресурс напряжение заряда не увеличивается . Сама батарея работает как ограничитель. Для этого — попробуйте полностью зарядить аккумулятор. Если не работает, поменяйте на новый.

Если во время работы генератора напряжение на аккумуляторе больше 14 В, то либо он сильно разряжен, либо неисправен регулятор напряжения.

Диагностика регулятора напряжения

Задача регулятора напряжения — поддержание напряжений на АКБ в диапазоне от 13.От 5 до 14 В На всех режимах работы двигателя и при любой нагрузке. Критерии его работоспособности:

  • При нажатии на педаль газа и увеличении числа оборотов двигателя напряжение немного увеличивается, не выходя за допустимые пределы.
  • При включении потребителей: фары, автомагнитола, отопитель, кондиционер — снижается только напряжение ниже холостого. Если увеличить обороты (добавить газа), он вернется в рабочий диапазон.

Проверить работу регулятора на работающем двигателе, изменив количество оборотов нажатием педали газа.Сначала опыт проводят без нагрузки, затем включают фары, обогреватель, добавляя нагрузку. Напряжение на аккумуляторе не должно существенно меняться.

Если это не так, заменяют регулятор. На некоторых моделях это возможно без снятия генератора, но все же рекомендуется его снимать. Назначение: Дополнительно оценить состояние щеток, удалить загрязнения, накопившиеся в процессе их эксплуатации, проверить состояние подшипников.

Проверка щеток генератора

Для детального осмотра генератора его снимают с автомобиля.Затем очистите его от загрязнений. Снимите щеточный аппарат, при необходимости регулятор напряжения. Щетки необходимо носить равномерно (длина у них одинаковая, а изготовление колец ротора симметрично относительно продольной оси). Остаточная длина щеток должна быть более 4,5 мм (нормой считается 8-10 мм) . Если эти параметры не соблюдаются — щетки меняют, даже если неисправность кроется не в них.


Попутно удалит угольную пыль, образовавшуюся при трении щеток о кольцо ротора.

Для замены регулятора напряжения или щеток дальнейшей разборки не потребуется, но если неисправность еще не обнаружена, откройте заднюю крышку генератора. Раньше нужно было активировать контактный вывод плюсового вывода.

Проверка выпрямителя

Генератор вырабатывает трехфазное напряжение, выпрямленное шестью диодами. Положительный и отрицательный выводы выпрямителя выполнены в виде алюминиевых пластин, одновременно являющихся диодами охлаждения радиаторов.

Для проверки их исправности снова потребуется мультиметр или тестер. Переводим прибор в режим измерения сопротивления. Затем поочередно измерьте сопротивление каждого диода в прямом и обратном направлении. Для этого поменяйте полярность подключения щупа прибора. В прямом направлении сопротивления недостаточно (но не равно нулю). В обратном — равная бесконечность . Если это не так — диод вышел из строя.


В случае выхода из строя одного диода осталось как минимум два.Случайно оставить поломку без внимания не получится. Меняю диоды группой, вместе с радиатором.

Диагностика статора генератора

Обмотка статора выполнена толстой проволокой, поэтому обрывы в ней редки. Это контакты в местах его расположения к диодам, которые следует проверить.

Затем осмотрите обмотку на предмет механических повреждений. Они появляются, если вал ротора происходит из-за увеличения выработки подшипников, смещаемых при работе в сторонке.При этом его крыльчатка ударяется о катушку обмотки статора и повреждает их. Результат: скалы, витонкропы или затворы на корпусе.


Восстановлена ​​изоляция проводов статора. Для этого между витками вымощают моллюски. Место повреждения закрепить лаком бакелитом и просушить. Недопустимо использование изоленты, под действием рабочей температуры внутри генератора она плавится.

При отсутствии видимых повреждений можно замкнуть витки обмотки между собой и на корпусе.Замыкание витков можно обнаружить только по изменению цвета группы витков обмотки. Замеры на выявление дефекта не подойдут, так как сечение провода большое, количество витков наоборот маловато. Изменение сопротивления по фазам настолько мало, что сопоставимо с переходным сопротивлением в месте подключения щупа прибора. Но и вероятность появления поворотного затвора, к счастью, невелика.

Но закрытие на корпусе бывает чаще.Чтобы их идентифицировать, измеряется сопротивление между любым выводом обмотки и корпусом. Используйте самый большой предел мультиметра для измерения сопротивления. Лучше использовать специальный прибор — мегаомметр, но только при условии, что выдаваемое ими напряжение не будет превышать 100 В. Рабочее напряжение генератора 12-16 В, использование для проверки меганеров на большее напряжение приведет к поломке. изоляция.

При любых проблемах с обмоткой статора, лучше всего заменяют. .Статор продается с намотанной внутрь обмоткой. И перемотка его самостоятельно, даже с привлечением лексики, себя не оправдает.

Диагностика ротора генератора

При осмотре ротора обращать внимание:

  • развертка на контактных кольцах: не должно быть борозды под щетками;
  • Цвет обмотки: однородный, отличный от черного (черный цвет — обмотка обожжена).

Чтобы выровнять поверхности контактных колец, их можно схватить, удерживая ротор в токарном станке, обязательно недавно его.Для шлифования используется наждачная бумага, зерно которой уменьшается по мере приближения к желаемой форме колец.

Для диагностики обмотки ротора ее измеряют мультиметром или тестером. В разных моделях генераторов эта величина колеблется от 2,3 до 5,1 Ом .

Подшипники генератора

Для снятия подшипников используется съемник. Использование первичных средств для этой цели возможно только при наличии соответствующего опыта.

Если при диагностике генератора выясняется, что замене подлежит более двух деталей, лучше приобретать его целиком.А если вы не уверены в своих силах — сразу воспользуйтесь услугами специалистов в ближайшей сотне. Так вы сэкономите свое время, нервы, а возможно, и деньги.

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 упал. Это связано с тем, что в генераторе появились неисправности. Прямыми причинами могут быть щетки и диодный мост . Конечно, ремонт этого узла, как правило, дорогой и автолюбитель пытается отремонтировать деталь или купить опорную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, которая наверняка прослужит дольше.

В видео ниже будет рассказано о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеозапись расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к ремонту генератора, необходимо знать устройство этой запчасти.

Маркирован генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на газовые семейные машины. Итак, посмотрим, с каких деталей работает этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор

37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — выпрямительный клапан; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — выход генератора «30»; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — выход «в» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к растяжке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюс ротора наконечника; 17 — выносная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — Полюс ротора наконечника; 24 — буферная втулка; 25 — гильза; 26 — Втулка подвижная

Разборка генератора

выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо демонтировать и разобрать узел.Этот процесс достаточно длительный и требует определенных знаний. Самостоятельно проделать эту операцию под силу далеко не всем даже опытным автомобилистам. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

Неисправность ротора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разрядке аккумулятора. На щитке приборов после запуска двигателя постоянно горит лампочка разряда АКБ, сигнализируя об отсутствии тока зарядки.Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. Д.) Напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, оно будет ниже необходимых 13,6 В.


Неисправностями ротора генератора может быть короткое замыкание в его обмотках и «обрыв» вывода обмотки возбуждения от контактных колец.

Требуется для проверки ротора, инструменты

, тестер, вольтметр и др.

Если их нет, то контрольная лампа — Лампочка 1-5 Вт, 12В К ней припаян провод .

Проверка ротора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверка на короткое замыкание может выполняться без снятия генератора с двигателя и без снятия ротора. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся ниже окошко производим манипуляции, описанные ниже.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— плюс мультиметр в модульном режиме прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпусе генератора («масса»).

Если ротор прибыльный (замыкания на «массу» нет), сопротивление должно стремиться к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее по очереди подать плюс от АКБ на каждое из контактных колец «возбуждения» ротора. Минусом будет корпус генератора, так как он устанавливается на авто и подключается к минусу Акб. Если ротор исправен, контрольная лампа не должна загореться — плюс и минус там, где их нет.Иначе сгорит.


Проверка возбуждения ротора ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание

Плюс мультиметром (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление в пределах 5-10 Ом.

Если используется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее, пусть с одним штырьковым кольцом, а минус другой провод на вторую штыревую шайбу. Лампа должна гореть.Если так, то обмотка «возбуждения» исправна.


Проверка на «размыкание» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Выводы облака обмотки ротора из контактных колец можно увидеть только после снятия и. В некоторых случаях их можно спаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 требует замены.


Выводы генератора обмоток и контактных колец 37.3701 Автомобиль ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Самостоятельно меняем щетки генератора.Пора менять кисти

Многие автолюбители ремонтируют свои машины самостоятельно. Но не все в этом деле профессионалы, и при ремонте возникает много вопросов. Как поменять щетки генератора на автомобилях ВАЗ? В этом нет ничего сложного. Замена щеток генератора на ВАЗ, например, модели 2114, выполняется быстро и легко. Для начала нужно узнать, как работает генератор.

Структура

Генератор состоит из трех обмоток, они установлены так, что напряжение каждый раз возникает на разных обмотках.

Обмотки статора — им всегда нужно напряжение, они получают его от аккумулятора. Обмотки действуют как магниты. Они образуют магнитное поле, снимающее напряжение. Напряжение снимается с 18 В. Но максимально допустимое напряжение составляет 14,7 В. Для этого устанавливается стабилизатор.

Стабилизатор или щеточный механизм — устанавливается на сам генератор. Благодаря ему поддерживается одно напряжение.

Какую роль играет

Генератор отвечает за движение автомобиля.Он поддерживает и отвечает за зарядку при запуске автомобиля.

Порядок замены на ВАЗ 2114

Перед заменой щеток на ВАЗ 2114 будет удобнее снимать генератор.

Снятие генератора

  • Автомобиль ставится на ручник, дополнительно устанавливаются противооткатные упоры.
  • Отсоединена отрицательная клемма АКБ.
  • Натяжной болт опущен.
  • Отсоединяются провода под резиновой крышкой и отсоединяется разъем, через который напряжение идет на обмотку.
  • Используйте большую отвертку, чтобы сдвинуть генератор к двигателю.
  • Затем вы можете удалить его.
  • Крепежный болт опущен. Для этого сначала с помощью 15-дюймовой головки откручиваем болты, удерживающие кронштейн. Затем поверните генератор по часовой стрелке. Вы сможете удалить штифт из кронштейна.
  • Гайка откручивается ключом на 19 и вытаскивается втулкой, ось выбивается из кронштейна.
  • Генератор легко поднимается вверх.

Замена

Генератор на ВАЗ 2114 имеет щетки, отвечающие за регулировку напряжения.

Если пришло время заменить щетки генератора, действуйте следующим образом:

  • Первым делом отсоединяем клемму от АКБ.
  • Далее нужно отключить колодку с проводами.
  • Затем откручиваем зажимную гайку.
  • Затем провода питания снимаются со шпильки.
  • Освобождаются защелки, удерживающие пластиковую крышку по периметру.
  • Крышка снята, а сами щетки расположены.
  • После того, как щетки найдены, откручиваются болты крепления щеток.
  • Сами щетки вытащены.
  • Перед установкой новых щеток проверьте размер графитовых контактов, нормальным считается их выступ не менее 0,5 сантиметра.
  • Устанавливаем новые щетки и, руководствуясь описанной выше процедурой, собираем генератор.

Фото инструкция

Замена на ВАЗ 2110

На автомобилях ВАЗ 2110 заряд аккумулятора в основном зависит от работы генератора.Если после запуска двигателя лампа заряда аккумулятора продолжает гореть, это означает, что в генераторе неисправность. И в большинстве случаев это означает, что пришло время заменить щетки генератора. Замена щеток генератора тоже несложная.

Что требуется

Для замены щеток необходим набор инструментов и перчатки. Кроме того, необходимы упоры для задних колес.

Перед заменой щеток генератора удобнее будет снять генератор.

Снятие генератора
  • Будет удобнее, если на смотровую яму загонишь машину. Если устройство не снимается в яме, приподнимите переднюю часть машины.
  • Установить противооткатные упоры.
  • Открыв капот, отключите питание, сняв провод с минусовой клеммы.
  • Выкрутите болты защиты картера и снимите ее.
  • Слегка ослабьте гайки вверху и внизу генератора.
  • Регулировочный болт отвернут.
  • Ремень генератора снят.
  • Выходная клемма D удалена.
  • Резиновый чехол снят.
  • Отвернута гайка, фиксирующая заглушку.
  • Штекер отсоединяется от болта с контактами
  • Гайку, расположенную в нижней и верхней части опор генератора, необходимо отвернуть и снять.
  • Затем снимите натяжную планку, распорную втулку.
  • Удерживая генератор, снимите оставшийся крепежный болт.
  • Все — снят генератор.

Замена щеток

Генератор лучше всего разбирать на чистой поверхности, можно постелить тряпкой.

  • Ставим генератор так, чтобы шкив был внизу.
  • Увидев пружинящие держатели, нужно их отщелкнуть плоской отверткой.
  • Затем можно снять крышку генератора.
  • Теперь вам понадобится отвертка Phillips, чтобы открутить винты, удерживающие узел щетки.
  • Клемма снята с щеткодержателя.
  • Гайка откручивается от болта контактов.
  • Увидев две пружинящие шайбы, снимаем их.
  • Обрыв провода конденсатора.
  • Винт крепления конденсатора откручивается.

Перед заменой щеток на ВАЗ 2110 проверяется размер контактного выступа и вся процедура проводится в обратной последовательности.

Фото инструкция

Замена щеток на ВАЗ 2107

Принцип работы генератора на автомобилях ВАЗ 2107 такой же, как и на автомобилях, перечисленных выше.После запуска двигателя лампочка аккумуляторной батареи горит, а это значит, что пора заменить щетки генератора.

Так как замена щеток генератора занимает совсем немного времени, многие автомобилисты готовы сделать это самостоятельно.

При замене щеток генератора на ВАЗ 2107 можно снять генератор, но сделать это можно, не прибегая к этим мерам. Достаточно просто отсоединить провод от минусовой клеммы.

Замена щеток
  • Провод отсоединен от клеммы.
  • Откручены два винта, которыми крепится корпус щеткодержателя.
  • Сам щеткодержатель вытаскивается.

Перед заменой щеток лучше проверить, не проблема ли в них.

Проверка щеток

Для проверки щеток понадобится лампочка на 12 В.

Кидаем плюс на терминал, на массовый терминал закидываем минус. Загорается лампочка, продолжаем проверку. Добавляем напряжение до 16 В, если лампочка продолжает гореть, это основной признак неисправности щеток.

В этом случае перед установкой новых щеток стоит проверить выступ графитовых контактов. Нормальным считается выступ не менее 0,5 сантиметра. , после чего новые кисти устанавливаются, и все возвращается обратно, на основе вышеуказанных действий.

Бывает, что ремонт генератора не заканчивается только заменой щеток. Если вовремя не выявить износ щеток, то изнашиваются и остальные детали генератора, так как все элементы генератора связаны между собой.Именно поэтому после замены части щеток неисправность в генераторе полностью не исчезнет, ​​а на время исчезнут признаки поломки.

При замене щеток лучше всего снять генератор и осмотреть его, пытаясь определить, какие неисправности еще могут быть в нем.

Видео

Инструкции по замене щеток без снятия генератора см. Ниже:

Ремонт генератора во многих случаях не требует узкоспециализированного инструмента и может выполняться вручную.Для успешной замены щеток генератора необходимы базовые знания в области электротехники. В общеобразовательных целях перед тем, как приступить к ремонту, рекомендуем ознакомиться с.

Характер неисправности

В конструкции генератора используются медные или медно-графитовые щетки для подачи напряжения на пластины коллектора. Соответственно, сила электромагнитной индукции, возникающая при протекании тока через обмотку якоря, зависит от качества контакта между щетками и пластинами коллектора.

Так как якорь во время работы постоянно вращается, происходит истирание и уменьшение длины щеток (сами пластины изнашиваются в гораздо меньшей степени). Для компенсации износа в щеткодержателе предусмотрены пружины, которые прижимают щетки к пластинам коллектора. Но когда износ становится критическим, силы пружин не хватает для хорошего контакта, что приводит к падению тока, протекающего в цепи.

Симптомы

Такая неисправность приводит только к одному следствию — падению зарядного напряжения генератора.На исправной машине генератор должен выдавать не менее 14 вольт, но узнать о критическом износе щеток можно только после того, как загорится приборная панель на панели приборов. Это говорит о том, что бортовая сеть автомобиля питается от аккумулятора, а не от генератора. Косвенным признаком износа может быть затрудненный запуск двигателя после простоя. Ситуация типична для морозного сезона, когда саморазряд аккумулятора увеличивается. Изношенные щетки генератора снизят уровень заряда.Холодные запуски двигателя, частые поездки на короткие расстояния с большим количеством включенных потребителей (печка, фары, дворники, подогрев зеркал и т. Д.) Приводят к тому, что генератор с изношенными щетками не успевает подзарядить аккумулятор.

Методы замены

Возможна ли замена без снятия генератора

Замена без снятия генератора с автомобиля возможна только при наличии в моторном отсеке места для снятия реле регулятора напряжения.Деталь находится за задней крышкой генератора. Осмотрите место установки генератора, чтобы узнать, можно ли с помощью ключей, отверток снять заднюю крышку и само реле. Возможно, достаточно будет просто открутить генератор, чтобы повернуть его в удобное положение, что пригодится, если для его снятия потребуется демонтаж других узлов. Например, на Lada Priora с кондиционером демонтировать генератор удобнее всего, если снять правую фару.

Инструкции по замене


Пайка новых стержней

  • Отшлифуйте как можно больше припоя, удерживая гибкий контакт старой щетки.
  • Направить реле-регулятор щетками вниз и нагреть паяльником точку пайки.

Будьте готовы к тому, что щетка вылетит из гнезда под действием пружины после пайки.

  • Приготовьте небольшой кусок тонкой медной проволоки.
  • Расширить отверстие в контактной площадке шилом или круглым напильником.
  • Припаяйте медный провод к гибкому контакту.
  • Установите пружину и пропустите медный провод через отверстие, чтобы затем вытащить контакт гибкой щетки.
  • Нажмите на щетку, чтобы она не вылетела, и распаяйте направляющую проволоку.

Удерживая щетку подальше от края седла, припаяйте гибкий кабель к контактной площадке. Предварительно контакты необходимо хорошо промыть, а лишнюю длину гибкого контакта при необходимости откусить.После пайки стержни должны двигаться в посадочном валу без заклинивания.

Щетки генератора

можно назвать важным элементом в системе автомобиля, а потому за ними необходимо правильно ухаживать, а, соответственно, проводить их своевременную замену. Например, на ВАЗ 2110 замену щеток нужно проводить каждые четыре года или каждые 50 тысяч километров пробега автомобиля.

И делать это обязательно, ведь от состояния щеток зависит подзарядка автомобильного аккумулятора.Если вдруг упустить момент необходимой замены щеток генератора, однажды автовладелец может обнаружить, что аккумулятор автомобиля полностью разряжен. Причем, как правило, такая ситуация возникает в самый неподходящий момент.

Чтобы не допустить подобных эксцессов, нужно знать, как именно следует проверять этот элемент.

Как проверить щетки генератора?

Проверить щетки генератора на работоспособность можно следующим образом:

  • Обесточить генератор отсоединив минусовой провод от АКБ, демонтировать регулятор напряжения;
  • Теперь обратите внимание на то, как далеко кисти выступают из своего укрытия.

Замена щеток необходима в ситуации, когда эти самые щетки «выглядывают» менее чем на 5 мм.

Пошаговая инструкция по замене щеток генератора на ВАЗ 2110 своими руками.

1. В первую очередь необходимо отсоединить клемму от АКБ, затем демонтировать АКБ с автомобиля.

  • Да, замена щеток без демонтажа генератора возможна, но в этом случае, как правило, сопряжены дополнительные трудности.

3. Отсоедините силовой провод и генератор от щеток генератора. Последний демонтируется очень просто — открутив пару необходимых болтов.

4. На правой стороне генератора есть гайка — ее необходимо открутить (можно использовать гаечный ключ на 13).

5. Подняв рычаг регулятора напряжения, можно переходить к непосредственной замене щеток.

Щетки генератора — часть, которая отвечает за отвод и подачу электричества посредством прямого взаимодействия с ротором.Такая щетка часто используется в грузовиках, двигателях городского транспорта, станках и ряде других механизмов, работа которых основана на использовании электродвигателя … Графитовые электрощетки, независимо от их назначения. механизм всегда выполняет свои функции одинаково. Необходимо следить за тем, как далеко они высовываются из своего «гнезда». Если щетка выступает менее чем на пять миллиметров, то пора ее сменить.

Тип угля делится на большое количество моделей, которые различаются по назначению и комплектации.Выбор таких графитовых деталей зависит от принципа работы электродвигателя. В большом количестве генераторов используются щетки со стандартным набором характеристик, но у них очень скромный, на мой взгляд, объем прочности и надежности. Их приходится часто менять, то есть они быстро изнашиваются и перестают выполнять свои функции, а от этого, в свою очередь, страдает генератор .

В некоторых случаях водители предпочитают выбирать самые прочные или пропитанные специальным составом, предохраняющим их от быстрого разрушения.Например, часто используются быстроходные электродвигатели, для которых покупают графитовые элементы, приспособленные для работы в особых условиях.

Диагностика износа и замена

Одна из самых частых причин неисправности генератора — неисправность щеток и регулятора напряжения, точнее их выход из строя. Основная функция первого — снимать напряжение с коллектора генератора, а также подавать ток для зарядки аккумулятора и питания автомобильных электрических цепей.Поэтому, если необходима их замена, то ее нужно провести как можно быстрее. е. Кисти обладают рядом характеристик. Один из них — материала, из которого изготовлен материал, другой — вида и размера. В зависимости от назначения и структуры на современном рынке существует очень широкий выбор моделей. Щетки нужно выбирать с учетом принципов работы двигателя. Наилучший результат можно получить, выбирая модели, наделенные повышенной прочностью и пропитанные специальным раствором, защищающим их от любого разрушения.расходный материал, который со временем изнашивается. Следовательно, за этими деталями необходимо тщательно ухаживать и проверять их состояние. не реже одного раза в 4 года.

Знание того, как менять щетки генератора, применяется на практике в несколько этапов. Прежде всего — обесточивает генератор. Для этого отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи, затем снимите регулятор напряжения. Не менее важно, насколько хорошо они работают. Если размер этого показателя меньше полсантиметра, их нужно как можно скорее поменять.

Как их изменить? Очень простой. Гнездо держателя необходимо продуть и протереть, после чего эти детали необходимо отсоединить. Далее следует чистка контактов, проверка пружины, полировка контактного кольца. Последняя процедура необязательна, но лучше перестраховаться. Не менее важно знать, как проверять щетки генератора. Степень их износа можно определить на глаз. Кроме того, о многом может сказать то, насколько они эффективны. На этом подготовительные работы завершены. Переходим к самой замене. Первым делом нужно припаять провода к новым деталям. При этом важно проверить свободу передвижения на самом держателе. Затем аккуратно их устанавливаем, не забывая про регулятор напряжения и заземление. Помните, что каждый автомобиль индивидуален, поэтому замена щеток генератора не одинакова для каждой модели.

Это один из важных элементов, необходимых для правильной работы любого транспортного средства. Благодаря этим компонентам ток перенаправляется по цепи.Если щетки не работают, то в системе перестанет генерироваться напряжение. Вся бортовая схема будет питаться не от генератора, а от батареи. В результате многие механизмы не будут работать на полную мощность при разрядке аккумулятора. Перед тем, как менять щетки на генераторе, нужно выбрать новые элементы для последующей установки.

Есть простейшие элементы, которые обладают невысокой прочностью и надежностью, поэтому заменять их приходится очень часто.Для более длительного срока службы щеток их часто обрабатывают специальным раствором. Для агрегатов, в которых основная работа происходит на высоких оборотах, отлично подойдут графитовые щетки, которые рассчитаны на такие условия.

Профилактика замены

Чтобы регулятор прослужил как можно дольше, седло щеткодержателя должно быть хорошо продуто. Пригодится и чистка контактов. Также при разборке следует проверить прочность пружины и отполировать контактное кольцо.После этой процедуры стоит заменить кисти.

Порядок замены без снятия генератора

Итак, как поменять щетки на генераторе ВАЗ-2108? Сделать это очень просто, так как они крепятся к генератору одним болтом. Сначала необходимо отсоединить клеммы питания от аккумуляторной батареи.

Для большего удобства при отсоединении проводов следует использовать плоскогубцы, в противном случае можно просто вытащить провод из зажима клеммы.Необходимо снять не только провод регулятора, но и весь жгут, который подходит к стартеру и генератору. После отключения нужно вытащить единственный болт и демонтировать регулятор напряжения. Затем замените изношенные щетки на новые. Далее необходимо установить щетки и регулятор на место.

Снятие устройства и замена щеток

В остальных случаях на некоторых автомобилях замена щеток без демонтажа генератора невозможна.Многие зададутся вопросом, как поменять щетку генератора, сняв его. В этом случае используйте домкрат и поднимите переднюю часть машины. Далее необходимо залезть под машину и демонтировать болты крепления защиты двигателя и брызговика с правой передней стороны. После снятия защиты и панели брызговика нужно найти генератор и гайку, удерживающую кронштейн. Откручивая его, следите за тем, чтобы опорные шайбы не потерялись. Далее откручиваем гайку натяжного кронштейна генератора.После демонтируем ремень.

Как только открутятся все гайки крепления, необходимо отсоединить подходящие к нему провода от генератора и снять само устройство. На нем гаечным ключом откручиваем крепление трех жил. Последний провод снимаем, отсоединив пластиковую колодку. Далее от контактов щеток отсоединяется подходящий провод, а старые щетки удаляются. Потом устанавливаются новые. Сборка происходит в обратном порядке.

После замены щеток нужно установить генератор и проверить его работоспособность с помощью вольтметра. Диагностика работы щеток осуществляется простым визуальным осмотром. Для этого, не снимая генератор, необходимо демонтировать с него регулятор напряжения. Если выступ щеток меньше 5 мм, то их следует заменить. Помните, что эта операция выполняется при неработающем двигателе и при снятии клемм аккумуляторной батареи.

При замене щеток генератора

Щетки следует проверять каждый раз, когда пробег составляет около 50 000 км. Кстати, их диагностика — это не процесс, который входит в регулярное обслуживание автомобиля. Состояние щеток генератора необходимо проверять каждые полгода, и тогда проблема не застает вас врасплох. Стоит помнить, что в некоторых случаях замену щеток генератора можно проводить, не снимая агрегат с двигателя автомобиля.Но иногда приходится менять кисти, сняв генератор. Это делает замену более доступной и удобной.

Чтобы быть полностью уверенным в неисправности щеток, следует обратить внимание на симптомы автомобиля:

  • Внезапное отключение некоторых электронных устройств.
  • Уменьшение яркости основных фар.
  • Падение в цепи бортового напряжения.
  • Быстрая разрядка аккумулятора.

Каждый из вышеперечисленных признаков прямо указывает на выход из строя щеток генератора.

Замена щеток на ВАЗ-2106

Если автовладелец задумывается над тем, как поменять щетки на генераторе ВАЗ-2106, необходимо знать, что эти элементы устанавливаются на этот автомобиль вместе с щеткодержателем. Вы можете заменить их, не снимая прибор с автомобиля. Некоторые для большего удобства разбирают его и меняют элементы уже на снятом устройстве.

Для замены щеток необходимо снять клемму провода с выхода генератора.Далее отверткой Phillips откручиваем винт, которым крепится щеткодержатель. Щетки должны выступать из нее минимум на 5 мм. В противном случае держатель заменяется. Пыль необходимо удалять через крышку генератора. Затем в обратной последовательности необходимо установить держатель на генератор и поставить на место.

Замена элементов на «Приоре»

Если владелец авто замечает, что генератор не дает необходимый заряд, скорее всего, проблема в изношенных щетках.Не каждый автовладелец этого автомобиля знает, как поменять щетки на генераторе. «Приора» имеет некоторые отличия при замене этих элементов. Чтобы заменить щетки, вы должны сначала снять генератор с автомобиля. Далее вооружившись ключами 13 и 10, а также плоской отверткой, нужно снять деталь с станка:

  • Снимите крышку, слегка отогнув ее отверткой.
  • Затем нужно отсоединить провода, подходящие к щеткам.
  • Для снятия элементов нужно открутить болты, которые расположены по краям.
  • Дополнительно откручиваем скрытый болт на 13.

После этого можно смело заменять щетки генератора. Их остаточная длина, как и у всех других автомобилей, должна быть не менее 5 мм. Сборка осуществляется в обратном порядке. После установки генератора нужно проверить генерируемый заряд.

Замена щеток генератора на ВАЗ 2110, 2114, 2115

Поскольку переднеприводные автомобили отечественного производства, такие как ВАЗ 2110, 2115 и 2114, практически идентичны по набору электрооборудования, многие операции по ремонту и обслуживанию будут идентичны .Например, это можно отнести к ремонту генератора, а именно замене щеток.

Не думаю, что стоит объяснять, что нормальная зарядка аккумулятора автомобиля в первую очередь зависит от износа щеток генератора. А если вовремя их не заменить, то со временем аккумулятор разрядится и вам нужно будет постоянно его заряжать.

Ниже приведен необходимый список инструментов, которые потребуются для самостоятельной замены щеток генератора:

  1. Гаечный ключ с рожковым или накидным ключом 13
  2. Торцовая головка на 8 с храповым механизмом
  3. Отвертка с плоским жалом

Теперь ниже мы разберем эту процедуру более подробно, дадим необходимые фотографии, чтобы более наглядно показать весь процесс.

Итак, первым делом нужно отсоединить клемму АКБ и снять генератор с машины, хотя некоторые выполняют замену, не снимая устройства.

Открываем крышку, которая представляет собой защитный кожух:

После этого сразу отключаем провода питания щеток, как показано на фото ниже:

Осталось только открутить две болты крепления нужной нам детали:

И откручиваем одну гайку ключом на 13, что справа:

Вот и все, теперь просто поднимаем регулятор напряжения и можно приступать к его замене.Стоит отметить, что перед установкой новых щеток внимательно проверьте снятые: если их длина меньше 5 мм, то это говорит о чрезмерном износе и их нужно без раздумий менять.

Стоимость новой детали для автомобилей ВАЗ 2110, 2114, 2115 составляет не более 150 рублей, поэтому этот ремонт обойдется вам в копейки. Согласитесь, это лучше, чем новый генератор!

АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Замена щеток генератора выполняется быстро и легко.Как менять щетки генератора и когда их нужно менять? Как снять щетки с генератора, расположенного на автомобиле

Щетки генератора требуют правильного ухода, их нужно проверять не реже одного раза в 4 года, либо каждые 50 тысяч пробега. Более того, эта проверка не потребует от вас демонтажа самостоятельно.

Проверить щетки генератора можно следующим образом. Необходимо обесточить генератор, для этого отсоединить кабель (минус) от, затем демонтировать регулятор напряжения.Обратите внимание на то, насколько щетки генератора выглядывают из своего укрытия. Если они выступают менее чем на пять миллиметров, щетки необходимо заменить.

Замена щеток генератора

Замена щеток производится в следующем порядке.

1. Необходимо продуть или протереть посадочное место щеткодержателя, а также отсоединить сами щетки генератора.

2. Для этого потребуется распаять провода.

3.Также не лишним будет проверить упругость пружины.

4. Следующим шагом является полировка контактного кольца. Процедура необязательная, однако лишней она не будет.

После того, как вы закончили демонтаж, а также подготовительные работы, приступайте непосредственно к замене щеток генератора.

1. Припаяйте провода к новому набору щеток. После того, как установка щеток будет завершена, нужно убедиться, что щетки генератора перемещаются свободно, без усилий на их держателе.

2. Медленно задвиньте регулятор на место. Будьте осторожны, деталь очень хрупкая, поэтому будьте предельно осторожны.

3. Подключить «массу» к АКБ.

Вот и все, замена щеток сделана!

Важно понимать, что автомобильная система предупреждения также часто может ошибочно сообщать о неисправности генератора. Это явление является следствием того, что новые щетки еще не успели как следует привыкнуть.

Замена щеток не сложная процедура, важно лишь понимать принцип работы устройства, а также иметь определенные навыки.Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться.

В автомобиле ВАЗ 2109 замена щеток генератора необходима, если они хоть немного изношены. В противном случае можно повредить генератор.
А это приведет к тому, что пользоваться станком будет невозможно, так как без генератора о нормальной работе можно будет забыть. Проще говоря, машину невозможно завести.
И к тому же аккумулятор слишком быстро разряжается. Если в работе генератора заметны какие-либо дефекты, то их нужно срочно устранять.
Замена щеток генератора ВАЗ 2109 — процесс несложный и с этим справится каждый.

Причины замены

В таких случаях необходимо заменить щетки генератора:

  • Они настолько износились, что уже перестали выполнять свою основную функцию — держать заряд аккумулятора.
  • Батарея быстро разряжается.

Примечание. Существует множество причин, по которым аккумулятор быстро разряжается.
Следовательно, это не всегда свидетельствует о плохих щетках. Но на всякий случай лучше все же их проверить, так как, возможно, причина кроется в них.

Проверка щеток в домашних условиях

Чтобы проверить правильность работы щеток, вам необходимо:

  • Снимите аккумулятор, чтобы обесточить генератор. В противном случае в системе может произойти небольшое короткое замыкание.
  • Отсоедините регулятор напряжения.
  • Осмотрите все щетки.
  • Если их длина меньше 5 мм, их следует срочно заменить, так как они больше не работают так, как от них требуется.

Быстрая смена щеток

Для замены щеток потребуются следующие инструменты:

  • Ключ 8 (или головка 8).
  • Плоская отвертка (для снятия крышки).
  • Ключ рожковый на 13.

Для быстрой и простой замены щеток выполните следующие действия:

  • Ослабьте гайку и болт, на которых крепится генератор.
  • Взлет.
  • Запустить двигатель.

Примечание: Кстати, неисправный ремень тоже может быть причиной неисправности генератора.
Нужно проверить и при необходимости заменить. Чтобы его проверить, нужно его согнуть и посмотреть, нет ли на нем трещин.

  • Отсоедините аккумуляторную батарею (для этого отсоедините ее отрицательную клемму). Это нужно делать очень осторожно, так как аккумулятор содержит кислоту, которая может повредить кожу при попадании на нее.
    Это нужно делать во избежание возможного короткого замыкания.
  • Отсоедините провода от генератора.
  • Снять переднюю защиту днища.
  • Отвинтить нижнюю опору генератора.
  • Используйте плоскую отвертку, чтобы заблокировать ротор, чтобы он полностью остановился.
  • Открутить шкив.

  • Снимите кожух генератора.
  • Снимите защитную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к щеткам.
  • С помощью отвертки зацепите маленькую вилку питания, выходящую из щеткодержателя.
  • Поднимите. Тяните, пока пробка не будет удалена.

Примечание: чем медленнее, тем лучше. Ведь нельзя допускать отрыва пайки от регулятора напряжения, так как после этого снова подключить аккумулятор будет сложно.

  • Отсоединить вилку от щеток.
  • Открутите болты крепления щеток к щеткодержателю.
  • Снимите регулятор напряжения. Откручиваем щетки вместе с щеткодержателем. Снимается легко.
    Не бойтесь повредить его, когда вынимаете, так как скоро его все равно будут заменять. Но для начала нужно завершить снятие генератора.

  • Снимите четыре болта, которыми крепятся половинки генератора.
  • Снимите заднюю крышку. Для этого вставьте отвертку в зазор между генератором и крышкой и потяните вверх.Через несколько секунд крышка снимется.
  • Наверните гайку на ротор.
  • Осторожно снимите генератор (см.).
  • Проверить, все ли в хорошем состоянии.
  • Выкрутите большой болт из щеткодержателя (но не полностью, его нужно только немного ослабить).
  • Возьмите новые кисти и вставьте их вместо старых.
  • Затяните гаечным ключом, чтобы они хорошо держались.
  • Соберите генератор и вставьте его на место.

Замена щеток без снятия генератора

Если проблема определенно в щетках, а не в генераторе, то устранять ее не нужно.
В этом случае замена будет сопровождаться следующими действиями:

  • Разберите генератор, чтобы добраться до щеток (но не снимайте его полностью).
  • Гнездо щеткодержателя продуть сжатым воздухом.
  • Затем протрите его мягкой тканью.
  • Снимите щетки легким движением (для этого нужно использовать паяльник).

Примечание: щетки можно снять еще одним способом — вместе с щеткодержателем. Однако в этом случае вам нужно будет купить новый щеткодержатель, а не только кисти. Так будет намного быстрее, но и дороже.

  • Очистить все контакты.
  • Проверить, достаточно ли упруги пружины.
  • Отполируйте контактное кольцо, если на его поверхности есть видимые дефекты.

Ремонт происходит в следующей последовательности:

  • Снимите генератор, а затем снимите пластиковую крышку.

Примечание: поскольку он сделан из пластика, его можно снять только вручную, без использования каких-либо инструментов. Это может повредить поверхность.

  • Выверните винты крепления регулятора напряжения.
  • Снимите щеткодержатель с щетками.
  • Отсоединить клемму аккумулятора.
  • Снимите блок, открутив все крепления статора вниз.
  • Выверните стяжные винты (4 из них).

  • Снимите крышку генератора (для этого можно использовать отвертку).
  • Зафиксировать ротор до состояния неподвижности.
  • Откручиваем гайку крепления шкива.
  • Снимите пружину, шкив и упорную шайбу.
  • Снимите ротор с приводной стороны.
  • Снимите контактное кольцо. Его можно шлифовать, но в этом нет необходимости.
  • Проверить ротор.
  • Осмотрите статор.
  • Соберите генератор в обратном порядке.
  • закончено.

Заменить щетки генератора можно своими руками, так как сделать это несложно даже в домашних условиях. Цена на новые кисти колеблется от 300 руб.
Конечно, их можно купить вместе с щеткодержателем. В этом случае ремонт станет еще проще, но придется заплатить немного больше.
А в автосервисе нужно будет заплатить в два, а то и в три раза больше. Конечно, прежде чем приступить к самому ремонту, стоит просмотреть фото и видео по этой теме.
Инструкция тоже не помешает.

Среди множества узлов и отдельных узлов автомобиля выделяется генератор, который является основным источником электроснабжения автомобиля. Как и многие другие устройства, периодически выходит из строя, а в некоторых случаях причиной является износ щеток. В такой ситуации возникает вполне логичный вопрос: как поменять щетки на генераторе и можно ли самостоятельно справиться с этой задачей.

Основные признаки необходимости замены щеток

При плановом осмотре транспортного средства не всегда обращают внимание на мелкие детали, из-за чего их поломка становится неприятным сюрпризом для автовладельца.Это касается и тех, которые нужно менять немедленно. Вопрос, чем заменить щетки генератора, достаточно актуален, но в первую очередь необходимо понимать, когда именно нужна замена. Специалисты рекомендуют проверять щеточный узел каждые 50 000 км пробега (или раз в четыре года), тогда со щетками генератора проблем не будет.


Примечание! Можно диагностировать или даже заменить неисправные щетки генератора без демонтажа всего блока.

На необходимость такой проверки указывают следующие симптомы:

неожиданное отключение электроприборов автомобиля без видимой причины;

Снижение уровня освещенности салона автомобиля и внешних источников света (фары, габаритные огни).

Низкое напряжение в сети;

Слишком быстрое (неоправданно быстрое) уменьшение заряда аккумулятора, в результате которого очень сложно (если не невозможно) полностью зарядить.

Любой из этих симптомов указывает на то, что пора подумать о проверке и возможной замене щеток генератора. Диагностировать эти элементы можно несколькими способами, но самый простой — отключить питание от генератора (достаточно снять минусовую клемму с АКБ) и демонтировать регулятор напряжения. После этого визуально оцените, насколько далеко графитовые изделия «выглядывают» из своего укрытия. Если окажется, что меньше пяти миллиметров, то детали нужно срочно заменить.

Где кисти

Вы можете найти заменяемый предмет на задней части генератора, где он прикреплен к нему только одним болтом. Точнее, щеточный узел расположен на крышке блока со стороны контактных колец и совмещен с регулятором напряжения. Щетки удерживаются близко к кольцам за счет силы пружин. В большинстве случаев найти их довольно просто, ведь зная расположение генератора и составляющих его элементов, не так уж и сложно разобраться, где на генераторе находятся щетки.


Что нужно для замены

Для замены щеток генератора вам понадобится стандартный набор ключей, пара разных отверток, новые запасные части, свободное место и время. Если какой-либо из крепежных элементов заржавел, можно использовать растворитель, чтобы упростить снятие крепежных болтов.

Как снять щетки при снятом генераторе

Демонтаж изношенных щеток генератора возможен двумя способами: со снятием агрегата и без него. В зависимости от марки и модели транспортного средства владелец сам решает, какой способ предпочтительнее, потому что в некоторых ситуациях попасть в нужное место может быть очень сложно. Итак, давайте сначала посмотрим, как снять щетки с генератора на разобранном устройстве.

Следует отметить, что на снятом генераторе производить все действия намного проще, так как там больше места для комфортного снятия самих щеток. Поэтому сначала нужно ослабить болт крепления, соединяющий агрегат с кронштейном механизма натяжения ремня генератора, снять этот ремень, открутить болты крепления между генератором и корпусом силового агрегата.Затем можно вынуть нужный прибор из моторного отсека.

На следующем этапе обязательно обратите внимание на посадочное место щеткодержателя и при необходимости продуйте или вытрите его от грязи. После этого можно переходить к отключению самих щеток (нужно будет отпаивать провода). Кроме того, не помешает почистить контакты и проверить упругость удерживающих пружин. Следующим этапом является полировка контактного кольца, что хоть и не является обязательной процедурой, но все же не будет лишним.

После завершения подготовительных работ можно переходить к непосредственной замене интересующих нас деталей. Как правило, поменять щетки на генераторе в принципе несложно, и все, что от вас потребуется, это отпаять провода от старого набора щеток и припаять их к новому. После установки щеток в щеткодержатель не забудьте убедиться, что они свободно перемещаются.

Устанавливать снятую деталь на прежнее место нужно очень осторожно, так как она очень хрупкая, а значит, все действия нужно выполнять очень осторожно.Как только щетки займут свое место в устройстве, подключите «массу» к аккумулятору и заводите машину. Все, щетки генератора успешно заменены.

Важно! После установки щеток бортовая система автомобиля часто выдает тревогу о неисправности генератора, которая является следствием плохой притирки новых деталей. Со временем это пройдет.

В некоторых случаях может оказаться, что износ графитовых стержней совсем незначительный, и проблема заключается в залипании корпуса из-за отложений грязи.Все, что требуется в такой ситуации, — это очистить детали сжатым воздухом, после чего их можно будет использовать в дальнейшем. Перед установкой новых щеток на генератор не забудьте их осмотреть — вполне возможно, что где-то есть производственный брак (трещины или сколы), как самих графитовых стержней, так и щеткодержателя.

Установка сменных щеток на генератор производится в обратной последовательности, а завершается процесс установки регулировкой ремня агрегата.Если выполнить все действия правильно, то при воздействии пальцами на 3-4 кг (для клинового ремня) или 6-8 кг (для плоского ремня) ремень должен прогнуться на 1-1,5 см. Часто автомобилисты покупают новые щетки вместе с регулятором, который идет с ними в одном комплекте. Поэтому будет полезно узнать, как в этом случае заменить щетки на генераторе. Как и в предыдущей версии, здесь нет ничего особенно сложного, и все действия выполняются в следующей последовательности:

1. Сначала отсоединяется отрицательный провод от АКБ.

2. Затем необходимо снять резиновую заглушку с «плюсового» провода АКБ.

4. Далее вы получаете три фиксирующие пружины, которые располагались по всему периметру старого блока.

5. Крестообразной отверткой необходимо открутить щетки (вместе с ними снимается регулятор напряжения, с отсоединением от всей соединяющей их проводки).

6. Все, что остается, — это разместить на освободившемся месте новое строение.

Интересно знать! Первый генератор переменного тока был представлен Neuville в 1946 году в США. Агрегат объединил в себе практически все элементы, характерные для устройства постоянного тока (первая действующая машина такого типа была создана в 1934 году): отдельный генератор переменного тока с обмоткой возбуждения, отдельный блок селеновых выпрямителей, стабилизатор напряжения и т. Д. Основным предназначением этого устройства было использование его на специальных военных автобусах и автомобилях.

Замена щеток без снятия генератора

Можно заменить щетку генератора, не снимая его с места. Эта опция особенно полезна, если вы приобрели новые щетки с регулятором напряжения, как описано выше. В этом случае порядок выполнения всех действий следующий:

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Откручиваем болты крепления и снимаем старый регулятор напряжения вместе с щеткодержателем.

3. Замеряем расстояние от торца щеткодержателя до края самих щеток (при установке новых элементов оно должно быть 13 мм, при этом минимально допустимое значение соответствует 5 мм).

4. Убедитесь, что щетки легко перемещаются в щеткодержателе.

5. Возвращаем регулятор напряжения на прежнее место.

6. Закручиваем обратно болты крепления и присоединяем снятую «минусовую» клемму к АКБ.

Конечно, в теории все выглядит довольно просто, но на практике многие автовладельцы часто сталкиваются с определенными трудностями, поэтому в любом деле нужна уверенность в себе и грамотный подход к решению того или иного вопроса.

Замена щеток генератора ВАЗ-2107 прекрасно подойдет в качестве обучающей демонстрации для тех, кто еще не считает себя специалистами, а лишь разбирается в азах ремонта и обслуживания автомобилей. Эту информацию можно использовать не только для ремонта «семерки», но и для других моделей (ВАЗ-2110 и 2114).А теперь перейдем к более детальному изучению вопроса.

Довольно часто (особенно в старых моделях) встречаются случаи, когда при резком увеличении скорости движения происходят разные на первый взгляд необъяснимые вещи: тускнеют панель приборов или фары, работает прикуриватель и (или) магнитола. периодически. Водители, не закаленные в холодном озере многолетнего опыта, могут ошибочно подумать о перегоревших предохранителях, проводке или закороченных устройствах. На проработку всех этих версий может уйти целый день или больше.Но каково же будет удивление водителя, когда выяснится истинная причина неисправности, что вся суть проблемы связана с какими-то небольшими частями черного металла, называемыми щетками генератора.

Генераторное устройство

Исходя из уроков физики 9 или 8 класса всем известно, что любой генератор должен состоять из двух основных частей, одна из которых подвижная (ротор), а вторая, соответственно, неподвижная (статор). Каждая из частей имеет медную (в большинстве случаев) обмотку.Под действием магнитной силы ротор начинает вращаться, питаясь электричеством через якорь и еще две металлические части. И они называются генераторными щетками. Из-за постоянного влияния силы трения все детали постепенно изнашиваются из-за постоянного вращения ротора. Это происходит в любом случае, вне зависимости от качества материала деталей (а он действительно прочный).

Как определить неисправность?

Если при прогреве автомобиля вы стали замечать странные действия на панели приборов (сильно меняются показания вольтметра при минимальной нагрузке на двигатель или загорается лампа зарядки аккумулятора), то это может говорить только об одном — щетки генератора изношены. вышли и необходимо их заменить.


Как определить неисправность генератора

В некоторых случаях хороший прогрев двигателя позволяет «выключить» индикатор. В этом случае машина едет по автобану довольно спокойно и, как правило, без каких-либо признаков неисправности. Но не будьте столь оптимистичны, ведь ваша машина может сломаться не в то время. Не забудьте проверить состояние обмотки генератора и ремня, хотя отсутствие искр и дыма говорит о том, что причиной поломки все же являются щетки.

Для начала стоит уточнить, что щетки генератора — это такие детали, замена которых требуется чаще всего. По этой причине разработчики создают особые конструкции генераторов, чтобы драйвер мог легко их заменить. Процесс их износа довольно продолжительный, зависит от срока службы автомобиля, а также от интенсивности нагрузки. Приобретая подержанный автомобиль с достаточно большим пробегом, не следует ждать, пока детали износятся и перестанут полноценно работать.Лучше сразу сделайте замену. К счастью, это позволяет невысокая стоимость.


Замена старых деталей

Люди, далекие от конструктивных особенностей своего автомобиля, вполне могут подумать, что производство разных моделей на одном заводе делает процесс замены одинаковым (речь идет о популярных отечественных моделях). Если честно, это предположение верное. Более того, почти все модели с двигателем внутреннего сгорания имеют одинаковый процесс замены.

Совет: Можно установить щетки ВАЗ на некоторые модели Audi или BMW, и они будут работать безупречно.Внешний вид, правда, имеет немного более грубую окантовку, но на работу это никак не влияет.

Запускаем процесс замены

Постепенно приближаемся как провести замену. Процедура намного сложнее, скажем, из-за того, что изначально нужно обезопасить себя от возможного поражения электрическим током. Для этого отсоедините клемму массы на аккумуляторной батарее. Несмотря на то, что напряжение в электрической цепи автомобиля не такое большое, как, например, в электропоезде, даже одна случайная искра, попавшая в вас, может стать весьма заметной.

Расположение генератора на модели ВАЗ-2107 и других его «собратьев» (2110 и 2114) практически одинаково — он установлен в правой половине моторного отсека. Другими словами, он находится рядом с основной фарой со стороны пассажира. Причем абсолютно нет разницы, переднеприводная машина или заднеприводная — разработчики «Жигулей» не меняют своего стиля, придерживаясь собственных традиций. Металлический корпус крепится к двигателю несколькими гайками крепления.Генератор можно узнать по маховику и натянутому на него приводному ремню.

Теперь нужно определиться с выбором процедуры замены. Для тех, кто не в курсе, замену щеток генератора можно произвести двумя способами:

  • со снятием генератора;
  • без снятия.

Основное отличие этих методов в том, что после замены потребуется отрегулировать натяжение приводного ремня. Но если для ВАЗ-2110 и 2114 регулировка не составит труда, то владельцы ВАЗ-2107 столкнутся с трудностью, связанной с плохой компоновкой механизмов.Выберите способ, который вам больше всего подходит.

Шаг 1. Снимите защитную крышку, установленную на корпусе генератора.


Снимите защитную крышку

Шаг 2. Снимите клемму питания с розетки.


Отключение важно для безопасности!

Шаг 3. Для того, чтобы снять в данном случае интересующие детали, необходимо открутить 2 болта крепления. Затем снимите щеткодержатель с держателем.


Не потеряйте крепежные болты.Они вам еще пригодятся.

Шаг 4. Проведите визуальную оценку состояния щетки: выступ из ее гнезда должен быть не более 5 миллиметров. Затем замените его.


Визуальный осмотр старых щеток

Шаг 5. Соберите.


Завершающий этап обратная установка

Важно! С особой осторожностью и вниманием поместите щетки в держатель. Они должны свободно «сидеть» в гнезде.

Представители автомобилестроения давно решили пойти навстречу драйверам, создав специальный держатель, в который входят щетки и регулятор напряжения. Стоимость его на порядок выше стоимости комплекта на порядок 150-200 рублей. Конечно, все стараются сэкономить при каждом удобном случае, но перед покупкой подумайте, сколько можно таким образом сэкономить? К тому же такую ​​замену вы не будете проводить очень часто (в некоторых случаях замена щеток производится всего несколько раз за весь период использования автомобиля).

Регулятор напряжения также может быть причиной неисправности. Перед установкой блока в генератор подключите кабель аккумулятора (положительный) к штекеру блока, а отрицательный кабель — к корпусу. После подключения проводов к щеткам нужно подключить реостат и лампочку на 3 вольта. При правильном подключении лампочка должна загореться. Постепенно изменяйте напряжение, перемещая его индикатор с 12 на 16 В. После достижения 16 В подключенная лампочка должна погаснуть.Если лампочка все еще горит, то, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.

Если перед заменой щеток вы стали наблюдать наличие шума при работе генератора, то данная неисправность может свидетельствовать об износе подшипников генератора.

Повышенный люфт может указывать на преждевременный износ подшипника. В этом случае его нужно заменить.

Важно! Преждевременный износ подшипников может происходить по многим причинам, а не только из-за недостаточной смазки.

Часто чрезмерное натяжение ремня генератора приводит к выходу из строя подшипников.

Чтобы предотвратить повреждение систем автомобиля, рекомендуется регулярно проверять компоненты в соответствии с рекомендациями производителя. Постарайтесь выработать у себя привычку периодически проверять моторный отсек на предмет шума. Это позволит избежать серьезных поломок и решить возникшие проблемы с минимальными финансовыми затратами. Лучше сделать правильно, чем «как всегда». Удачи на дорогах!

Видео — Замена щеток генератора на ВАЗ-2107

Щетки генератора — часть, которая отвечает за отвод и подачу электричества посредством прямого взаимодействия с ротором.Такая щетка часто используется в грузовиках, двигателях городского транспорта, станках и ряде других механизмов, работа которых основана на использовании электродвигателя … Графитовые электрощетки, независимо от их назначения. механизм всегда выполняет свои функции одинаково. Необходимо следить за тем, как далеко они высовываются из своего «гнезда». Если щетка выступает менее чем на пять миллиметров, то пора ее сменить.

Тип угля делится на большое количество моделей, которые различаются по назначению и комплектации.Выбор таких графитовых деталей зависит от принципа работы электродвигателя. В большом количестве генераторов используются щетки со стандартным набором характеристик, но у них очень скромный, на мой взгляд, объем прочности и надежности. Их приходится часто менять, то есть они быстро изнашиваются и перестают выполнять свои функции, а от этого, в свою очередь, страдает генератор .

В некоторых случаях водители предпочитают выбирать самые прочные или пропитанные специальным составом, предохраняющим их от быстрого разрушения.Например, часто используются быстроходные электродвигатели, для которых покупают графитовые элементы, приспособленные для работы в особых условиях.

Диагностика износа и замена

Одна из самых частых причин неисправности генератора — неисправность щеток и регулятора напряжения, точнее их выход из строя. Основная функция первого — снимать напряжение с коллектора генератора, а также подавать ток для зарядки аккумулятора и питания автомобильных электрических цепей.Поэтому, если необходима их замена, то ее нужно провести как можно быстрее. е. Кисти обладают рядом характеристик. Один из них — материала, из которого изготовлен материал, другой — вида и размера. В зависимости от назначения и структуры на современном рынке существует очень широкий выбор моделей. Щетки нужно подбирать с учетом принципов работы двигателя. Наилучший результат можно получить, выбирая модели, наделенные повышенной прочностью и пропитанные специальным раствором, защищающим их от любого разрушения.расходный материал, который со временем изнашивается. Следовательно, за этими деталями необходимо тщательно ухаживать и проверять их состояние. не реже одного раза в 4 года.

Знание того, как менять щетки на генераторе, осуществляется в несколько этапов. В первую очередь — обесточивание генератора. Для этого отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи, затем снимите регулятор напряжения. Не менее важно, насколько хорошо они работают. Если размер этого показателя меньше полсантиметра, их нужно как можно скорее поменять.

Как их изменить? Очень простой. Гнездо держателя необходимо продуть и протереть, после чего эти детали необходимо отсоединить. Далее следует чистка контактов, проверка пружины, полировка контактного кольца. Последняя процедура необязательна, но лучше перестраховаться. Не менее важно знать, как проверять щетки генератора. Степень их износа можно определить на глаз. Кроме того, о многом может сказать то, насколько они эффективны. На этом подготовительные работы завершены. Переходим к самой замене. Первым делом нужно припаять провода к новым деталям. Важно проверить свободу передвижения на самом держателе. Затем аккуратно их устанавливаем, не забывая про регулятор напряжения и заземление. Помните, что каждый автомобиль индивидуален, поэтому замена щеток генератора не одинакова для каждой модели.

принцип действия, устройство, схема и замена

Величина электрического напряжения, создаваемого автомобильным генератором, непостоянна и зависит от числа оборотов коленчатого вала.Для его стабилизации разработан специальный регулятор. О нем мы поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Для чего нужен регулятор напряжения?

Регулятор служит для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах, независимо от скорости вращения вала генератора, нагрузки и температуры воздуха. Кроме того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

Схема подключения и принцип работы

Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключается к бортовой сети по схеме ниже.


Принцип работы регулятора напряжения (РН) такой же, как и у реле. Другими словами, он размыкает и замыкает электрическую цепь. Именно поэтому устройство еще называют релейным регулятором. Он срабатывает при изменении установленного значения напряжения, поступающего от генератора.

Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были настоящие реле. Современные устройства сделаны на основе полупроводников. Они отличаются небольшими габаритами, к тому же работают намного точнее и эффективнее.Некоторые из них даже оснащены специальными сигнальными устройствами, позволяющими водителю контролировать их работу.



Стабилизатор напряжения ВАЗ-2110

РВ «Десятки» также имеет полупроводниковую конструкцию. Он интегрирован в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение прямо на выходе устройства.

Контроллер акций «Десятки» выпускается под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех моделей Samar.

На новых модификациях ВАЗ-2110 регулятор напряжения может иметь маркировку 1702.3702-01. Это реле нового поколения, которые производятся с использованием технологии MOSFET, что позволяет значительно снизить потери выходной мощности. Кроме того, эти устройства отличаются повышенной надежностью и устойчивостью к перегреву.



Технические характеристики ВАЗ-2110

Реле регулятора напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.

Регулировка напряжения с аккумулятором при температуре 25 ° C и нагрузке до 3А, В

14.4 ± 2

Напряжение регулирования с аккумулятором при температуре 25 ° C и нагрузке более 3 A, В

14,4 ± 0,15

Диапазон рабочих температур,

-45 … + 100

Максимальный ток выходной цепи: стандартный / согласованный с производителем, A

5/8

Допустимое длительное воздействие высоких напряжение, В

восемнадцать

Допустимое воздействие высокого напряжения до 5 мин., В

25

Симптомы неисправности pH

В автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения выходит из строя довольно редко, но в этом случае признаками неисправности могут быть:

  • Отказ подсветки панели управления.
  • Чрезмерное напряжение заряда аккумулятора.
  • Недостаточное напряжение аккумулятора.

При выходе из строя регулятора напряжения ВАЗ-2110 могут перегореть предохранители, отвечающие за безопасность цепи питания панели приборов.Если при включении зажигания не загорается подсветка, есть вероятность, что в этом виноват РН.


То же можно предположить и когда стрелка вольтметра, показывающая уровень заряда аккумулятора, отклоняется от своего обычного положения, то есть показывает большее или меньшее напряжение.



Именно этот симптом чаще всего проявляется при выходе из строя реле регулирования напряжения генератора ВАЗ-2110. И если во втором случае это может вызвать только разряд аккумулятора, то в первом грозит вскипание электролита и разрушение пластин аккумулятора.

Как проверить ракету-носитель на ВАЗ-2110, не снимая ее

Обнаружив хотя бы один из перечисленных признаков, не поленитесь проверить регулятор напряжения на своем ВАЗ-2110. Эта процедура занимает не более 10 минут. Для этого понадобится включенный в его режим вольтметр или мультиметр, а также помощник. Порядок проверки следующий:

  1. Запускаем двигатель станка и прогреваем его до рабочей температуры.
  2. Не выключая мотор, подключаем один щуп вольтметра к выводу «B +» генератора, а второй к «массе» прибора.
  3. Просим помощника включить ближний свет фар и нажать на педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тысяч об / мин.
  4. Измерьте напряжение прибором.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110 должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показания вольтметра отличаются от показанных, диагностические мероприятия следует продолжить.



Проверка снятого регулятора напряжения

Чтобы убедиться, что вышел из строя именно НН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно.Для этого вам нужно будет отключить его от основного устройства. Порядок действий следующий:

  1. Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
  2. Находим место крепления pH генератора. Откручиваем 2 винта его крепления.
  3. Отсоедините желтый провод от регулятора к генератору.
  4. Демонтировать pH.

Для диагностики устройства понадобится блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка (12 В) с патроном и пара проводов.Алгоритм проверки следующий:

  1. Собираем «контроль» из лампы и проводов и подключаем к щеткам регулятора.
  2. Устанавливаем напряжение на блоке питания 12 В.
  3. К выводу «D +» контроллера подводим «плюс» от блока питания, а к его «массе» — «минус».
  4. Смотрим на лампу: она должна гореть.
  5. Повышаем напряжение на блоке питания до 15-16 В. При исправном контроллере лампа должна погаснуть.Если этого не произошло, необходимо заменить pH.


Замена РН

Процесс замены регулятора напряжения особой сложности не представляет. Все, что вам нужно сделать, это приобрести новое устройство, проверить его описанным выше способом и установить на генератор, затянув двумя винтами. И не забудьте подключить желтый провод!

Трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ-2110

А теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность pH и решив ее заменить, не спешите покупать штатный прибор.Для него есть хорошая альтернатива — трехступенчатый регулятор. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать выходное напряжение в зависимости от температуры воздуха, тем самым оптимизируя нагрузку на аккумулятор.

Переключение режимов осуществляется тумблером в следующих диапазонах:

  • 13,6 В (минимум) — для работы при температурах выше +20 ;
  • 14,2 В (нормальное) — от 0 ° С до +20 ° С;
  • 14,7 В (максимум) — для работы при температуре ниже 0 ° С.

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: собственно pH и щеткодержателя. Последний устанавливается прямо на генератор и соединяется с первым проводом. Регулятор, оснащенный тумблером, крепится к корпусу автомобиля в моторном отсеке в удобном месте. Вы можете установить pH самостоятельно, следуя прилагаемой к нему инструкции.

Принцип действия, устройство, схема и замена

Величина электрического напряжения, создаваемого автомобильным генератором, непостоянна и зависит от числа оборотов коленчатого вала.Для его стабилизации разработан специальный регулятор. Об этом мы поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Для чего нужен регулятор напряжения?

Регулятор предназначен для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах, независимо от частоты вращения вала генератора, нагрузки, а также температуры воздуха. Кроме того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

Схема подключения и принцип работы

Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключается к бортовой сети согласно схеме ниже.

Принцип работы регулятора напряжения (НН) такой же, как и у реле. Другими словами, он размыкает и замыкает электрическую цепь. Поэтому устройство еще называют реле-регулятором. Он срабатывает при изменении установленного значения напряжения от генератора.

Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были самые настоящие реле. Современные устройства сделаны на основе полупроводников. Они отличаются небольшими габаритами, к тому же работают намного точнее и эффективнее.Некоторые из них даже оснащены специальной сигнализацией, позволяющей водителю следить за их работой.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110

РН «Десятка» также имеет полупроводниковую структуру. Он встроен в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение прямо на выходе устройства.

Регулятор запаса «десятки» выпускается под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех моделей «Самар».

На новых модификациях регулятора ВАЗ-2110 напряжение может иметь маркировку 1702.3702-01. Это реле нового поколения, которые изготавливаются по технологии MOSFET, что позволяет значительно снизить потери мощности на выходе. К тому же эти устройства более надежны и устойчивы к перегреву.

Технические характеристики ВАЗ-2110 LV

Реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.

Управляющее напряжение с аккумулятором при температуре 25 около C и нагрузке до 3A, В

14.4 ± 2

Управляющее напряжение с аккумулятором при температуре 25 около С и нагрузке более 3 А, В

14,4 ± 0,15

Диапазон рабочих температур, около ОТ

-45 … + 100

Максимальное значение тока выходной цепи: стандартное / согласованное с производителем, A

5/8

Допустимо длинное- Срок действия высокого напряжения, В

18

Допустимое воздействие высоким напряжением до 5 мин., В

25

Симптомы LV

В автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения выходит из строя довольно редко, но если это произойдет, то признаками его неисправности могут быть:

  • Загорание свет панели управления.
  • Превышение напряжения заряда аккумулятора.
  • Недостаточное напряжение аккумулятора.

При выходе из строя регулятора напряжения ВАЗ-2110 возможно перегорели предохранители, отвечающие за безопасность цепи питания панели приборов.Если лампы подсветки не загораются при включении зажигания, есть вероятность, что в этом виноват РН.

То же можно предположить и тогда, когда стрелка вольтметра, показывающая уровень заряда аккумулятора, отклоняется от своего обычного положения, т.е. показывает большее или меньшее напряжение.

Этот симптом чаще всего проявляется при выходе из строя реле-регулятора напряжения генератора ВАЗ-2110. И если во втором случае это может вызвать только разряд аккумулятора, то в первом грозит вскипание электролита и разрушение пластин аккумулятора.

Как проверить РН на ВАЗ-2110, не снимая

Обнаружив хотя бы одну из перечисленных характеристик, не поленитесь проверить на своем регуляторе напряжения ВАЗ-2110. Эта процедура займет не более 10 минут. Для этого понадобится вольтметр или мультиметр, включенный в его режим, а также помощник. Порядок проверки следующий:

  1. Запускаем двигатель станка и прогреваем его до рабочей температуры.
  2. Не выключая мотор, подключаем один щуп вольтметра к клемме «B +» генератора, а второй — к «массе» прибора.
  3. Просим ассистента включить ближний свет фар и нажать педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тысяч об / мин.
  4. Замеряем напряжение прибором.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110 должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показатели вольтметра отличаются от приведенных, диагностические мероприятия следует продолжить.

Проверка снятого регулятора напряжения

Чтобы убедиться, что вышел из строя НН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно.Для этого его необходимо отключить от основного блока. Порядок действий следующий:

  1. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
  2. Находим место крепления РН к генератору. Откручиваем 2 винта его крепления.
  3. Отсоедините желтый провод от регулятора к генератору.
  4. Демонтируем РН.

Для диагностики прибора необходим блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка (12 В) с патроном и пара проводов.Алгоритм проверки следующий:

  1. Собираем «контрольную» с лампы и проводов и подключаем к щеткам регулятора.
  2. Устанавливаем напряжение на блоке питания на уровне 12 В.
  3. К выводу «D +» регулятора выводим «плюс» от блока питания, а к его «массе» — «минус» .
  4. Смотрим на лампу: она должна гореть.
  5. Увеличить напряжение на блоке питания до 15-16 В. Если регулятор исправен, лампа должна погаснуть.Если этого не произошло, необходимо заменить LV.

Замена LV

Процесс замены регулятора напряжения особой сложности ничем не отличается. Все, что вам нужно сделать, это купить новое устройство, проверить его описанным выше способом и установить на генератор, прикрутив двумя винтами. И не забудьте подключить желтый провод!

Трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ-2110

А теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность РН и решив заменить ее, не спешите покупать штатное устройство.У него есть хорошая альтернатива — трехуровневый контроллер. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать напряжение на выходе в зависимости от температуры воздуха, тем самым оптимизируя нагрузку на аккумулятор.

Переключение режимов осуществляется тумблером в следующих диапазонах:

  • 13,6 В (минимум) — для работы при температурах выше +20 до С;
  • 14,2 В (норма) — от 0 около С до +20 около С;
  • 14.7 В (максимум) — для работы при температурах ниже 0 около С.

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: собственно РН и щеткодержателя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *