Форд фокус 2 проблемы с электрикой: Типичные неисправности электрики Ford Focus – Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки — Cheholshop.ru

Содержание

Типичные неисправности электрики Ford Focus

У любого автомобиля есть поклонники и недоброжелатели. Это вполне естественно, ведь каждое транспортное средство имеет, как достоинства, так и недостатки. В этом смысле Ford Focus – не является исключением из правил. Несмотря на то, что автомобиль производится не первый год, он поступает в продажу с определенным технических слабостей. Давайте посмотрим, какие проблемы характерны для электросистемы Ford Focus второго поколения. Возможно, они характерны не только для этого поколения «Фокусов», просто мы взяли в качестве примера Ford Focus 2000 г.в. в кузове универсал.

Приборная панель

Многие владельцы «Фокусов» жалуются на схожие проблемы. Однако, несмотря на абсолютно одинаковые симптомы, источники неисправностей могут быть разными. Вот пример: Одно из слабых мест «Фокусов» этого поколения – приборная панель. Довольно часто владельцы автомобиля жалуются на то, что информационный дисплей на панели мигает, неустойчиво работает, выдает странные значения и т.п. Прежде, чем разбирать панель приборов, давайте вспомним, какие проблемы с электрикой возникали у предыдущих моделей Ford в этом класса. Сильно долго копаться в памяти не придется. Механики со стажем помнят старый Ford Tempo. У него, как и некоторых других моделей слабым местом были контакты проводов к генератору. Если вы помните, на старых Фордах на генераторах было по три электрических разъема. Это были стандартные плоские разъемы, которые через некоторое время разбалтывались, что и приводило к плохому контакту провода с генератором. Плохой контакт приводил к постоянному искрению (появлению электрической дуги) между контактом провода и разъемом генератора, что способствовало довольно быстрому выгоранию контактов щеток генератора Замена контактов щёток генератора была довольно популярной услугой для автомобилей Ford того поколения. Что же происходит сегодня? Сегодня на Ford Focus используется другой тип электроразъемов. Они более надежны и не приводят к поломке генератора, зато являются источником других проблем. Несмотря на изменение конструкции разъема, конструкторам не удалось избавиться от основной проблемы: нестабильного контакта и пробоя искры между разъемом и проводом. Современная электроника очень чувствительна к подобным проблемам, что приводит, порой к самым непредсказуемым последствиям. У «Фокуса», в частности, плохой контакт проводки с генератором приводит к нестабильной работе системы зарядки аккумулятора, которая в свою очередь, приводит к помехам в стабильной работе приборной панели, поскольку они связаны между собой. Мигание панели то появляется, то пропадает надолго. Определить, является ли генератор источником этой проблемы довольно легко. Садитесь за руль, заведите двигатель и отправьте помощника, чтобы он пошевелил и покрутил разъемы генератора. Если работа панели приборов тут же ухудшится, можете считать, что вы нашли виновника.

Менять разъемы на проводке и на генераторе вовсе не обязательно. Чаще всего, достаточно удалить коррозию и подтянуть контакты, смазав их специальной диэлектрической смазкой.

Если проблема не в контактах? Если контакты в порядке, а клиент все же жалуется на нестабильную работу приборной панели и дисплея – проверьте напряжение на проводах, ведущих на генератор. Силовой провод (серого цвета) должен выдавать 9 вольт. Если и напряжение в норме, а проблема сохраняется, то вероятнее всего, вам следует искать внутренние повреждения в генераторе.

Проводка задней двери

Данная проблема не так характерна для универсалов Focus, но очень хорошо знакома владельцам хэтчбэков этой марки. Наиболее часто она проявляется у тех автовладельцев, которые постоянно используют багажник. К сожалению, изоляция и защита жгута проводов у этого автомобиля – одно из слабых мест, поэтому на подержанных хэтчбэках надо внимательно смотреть за состоянием проводки к задней двери. И опять же, за некоторое время до того, как у водителя откажут задние световые приборы, он может обнаружить перебои в работе щитка приборов, поскольку в проводке возникает искрение, которое приводит к скачкам частот и напряжения.

Если вовремя не устранить проблему, то изоляция проводов со временем может протереться, и произойдет короткое замыкание. Если ваш клиент жалуется на мигание в панели приборов, обязательно проверяйте пучок проводов задней двери.

Ремонтировать проводку в зоне изгиба бесполезно. Вы лишь сделаете жгут более толстым и менее гибким. Это довольно скоро приведет к повторению проблем рядом с местом ремонта. Лучше заменить жгут полностью, соединив его со штатной проводкой на участке, где он не подвергается повышенным изгибам – где-нибудь под панелью задней двери.

Замок зажигания

На подержанных «Фокусах» замок зажигания также время от времени дает сбои. Наиболее сложны для диагностики «глюки» замка, то есть он не отказывает полностью, а время от времени, перестает работать. Водитель поворачивает ключ в замке, а стартер не срабатывает. Причем, установить, какую либо закономерность в отказах не представляется возможным. В этом случае стоит потрясти замок, либо немного постучать по панели вокруг замка, чтобы немного встряхнуть. Если после такого теста он покажет признаки жизни, то причина такого загадочного поведения замка в банальном износе контактов. Дорожная тряска приводит к тому, что контакты перестают замыкаться при включении зажигания. Проблема лечится только заменой замка. Для этого необходимо снять нижний кожух рулевой колонки, который держится на клипсах. Не забудьте предварительно снять клемму с АКБ.

Если же замок зажигания и панель приборов работают великолепно, а двигатель не крутится, при включении стартера, то не нужно спешить с разборкой замка зажигания. Для начала проверьте качество соединений на клеммах АКБ, стартера и на минусовом проводе. Удалите ржавчину, подтяните соединение и смажьте контакты диэлектрической смазкой. Вполне возможно, что именно низкое качество контакта приводит к потерям напряжения в цепи и не позволяет стартеру работать в полную силу. Впрочем данная проблема касается не только «Фокуса», а любого автомобиля, прошедшего солидный срок эксплуатации.

Блок круиз-контроля

Ну и напоследок познакомим вас с ещё одной не самой удачной идеей разработчиков Форд Фокус. В этом автомобиле блок управления системой круиз-контроля расположен непосредственно под линией низкого давления системы кондиционирования воздуха. Работа этой линии, неизбежно приводит к образованию конденсата, который скапливается на трубках и капает на блок управления круиз-контролем. Это вызывает несколько проблем. Во-первых – это может стать причиной коррозии электрических разъемов блока круиз-контроля. Несмотря на то, что сам блок довольно хорошо защищён от влаги подобные проблемы случаются. Во-вторых, вода попадает в тросик дроссельной заслонки. В результате обмотка тросика покрывается ржавчиной и становится жёсткой. Это приводит к заеданию педали газа. Если вы своевременно обнаружите проблему, то достаточно будет очистить тросик и добавить силиконовую смазку. В некоторых случаях требуется замена тросика.

Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (с. 15,7)

Друзья, всем привет,

вот и пришел мой черед обратиться к Вам за помощью по серьезной проблеме.
ФФ рестайл, 2008, 1.8, проехал 57 000, ни одной проблемы не возникало и вот понеслось:

Машина стояла 2 недели без движения на улице ( был в отпуске). По возвращении загорелась лампочка чек энжин…в поведении ничего не изменилось. Проездил неделю, записался к офицалам на эконом сервис( замена масла и фильтров) + попросил сделать дианостику двигателя и заменить ранее перегоревший предохранитель прикуривателя. Сделали, выявили ошибку — неисправный датчик наружной температуры, они его смазали, ошибка пропала, довольный поехал домой. Через день ошибка появилась снова + появились другие косяки: начали непроизвольно моргать фары ближнего света ( при включенном двигателе и выключенном переключателе фар) — просто моргают и моргают периодически. Одновременно с этим при моргании датчик температуры в салоне сбрасывает значение Т, пишет черточки, потом все-таки температура появляется и при этом, т.к температуара уже была около 0-4 градусов, начали то включаться, то выключаться обогреватели стекол. Самопроизвольно. Стал слышиться периодическое шуршание в салоне ( как позже я узнал — реле в ГЕМ) — даже в состоянии покоя

Ну все подумал я — поеду менять датчик температуры. Но не успел. Как то спускаюсь утром к машине и не могу завести — аккумулятор разряжен в 0. Прикурился у Газели, завелась, поездила нормально. Несколько дней жила, потом проблема повторилась — аккумулятор не крутит после 8-10 часов стояния.

Ну тут совсем тревога меня охватила, поехал к неоф диллеру вчера, т.к гарантия кончилась. Провел там весь день — электрик копался и никак не мог вычислить проблему. В итоге провел эксперимент, поставил ГЕМ под бордачком от битого фокуса, который там стоял, на мою и все стало хорошо. Фары перестали моргать, ошибка пропала, звуки шуршания реле пропали…благодать. Потом обратно поставил мой ГЕМ и весь букет косяков проявился.

Его заключение — неисправный ГЕМ. Чинить его он не стал браться, т.к сказал, что надо распаявать и вообще геморой большой

Поменяли датчик температуры, прекратились проблемы с обогревами стекол, но моргания фар и шелест реле под бордачком сохранились. За все это отдал 9К…п…ц!

В итоге не знаю что делать…

Менять ГЕМ или как-нибудь попробовать его починить? пытался найти в яндексе/гугле блок предохранителей Фокус — выдает ссылки на форумы, где похожей проблемы я не нашел…где купить этот ГЕМ и скока он будет стоить не могу найти.

Вопросы следующие:

Были ли у кого-то похожие проблемы? Если да, поделитесь пжл ссылочкой на тему или инфо

ГЕМ можно починить или только менять?

Где это можно сделать и порядки цен, сколько это может стоить?

Буду очень благодарен за любую помощь!

Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (с. 130)

Чистка платы GEM-модуля.
Чистка контактов массы GEM-модуля па правом переднем пороге.

Коллеги приветствую.
Продолжил бороться с непонятными ошибками. Часть из них в модуле PCM была побеждена чисткой контактов массы.
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #18844999)

С GEM-модуля\ем было решено сделать подобное:
1. Снять GEM-модуль и провести его ревизию. При необходимости — почистить.
2. Прочистить контакты массы GEM-модуля.

Подробнее.

1. GEM-модуль
Разборка
— лезем в ноги пассажира, отпускаем модуль и расстыковываем все соединения
— вынимаем модуль из гнезда и СРАЗУ ДЕЛАЕМ ФОТОГРАФИИ всех предохранителей
— вынимаем предохранители и реле, складываем их в баночку (предохранители вынимаем пинцетом-ухватом из распределительной коробки в моторном отсеке)
— разбираем модуль, для чего сначала удаляем заднюю крышку с помощью плоских отверток
— затем понемногу выдавливая плату из корпуса, помогая себе плоской отверткой отгиная уступы и потряхивая блок.
ДЕЛАЙТЕ АККУРАТНО, не на весу над асфальтом. Я делал на коленах, положив старуюю куртку, на которую плата благополучно выпала.

Ревизия: видим окислы — чистим. Нет окислов — собираем.

В моём случае были окислы и потеки.
Что сделал:
— жесткой кистью с длинным ворсом прочистил то, что счистилось
— этой же кистью промыл спиртом всю плату и контакты, отходило плохо. Помыл несколько раз
— затем залил контакты чисткой для контактов (см. ссылку в начале поста) и также вычистил контакты
— ещё раз промыл всё спиртом
— продул сжатым воздухом
— просушил феном (что бы испарился спирт)

Одновременно с этим: залил разъёмы GEM-модуля в салоне очистителем контактов. Перед сборкой продул их сжатым воздухом.
Сборка: в обратной последовательности
— вкладываем плату в корпус и захлопываем заднюю крышку
— вставляем обратно все предохранители и реле согласно нашей фотографии
— навешиваем модуль на петли и подключаем все разъёмы (или наоборот, если та удобнее)
— устанавливаем модуль в штатное положение
— с помощью ELM сбрасываем модуль (на всякий случай)

2. Наводим ревизию контактов массы
— оттягиваем пластиковую накладку двери пассажира вверх и в салон
— получаем доступ к контактам массы
— чистим их при необходимости
У меня контакты были чистые, даже в смазке (9 лет машине). Открутил и закрутил.

Разъёмы

Делаем фотку предохранителей

то, что нужно чистить (на фото окислы уже частично удалены кисточкой)

Здесь находятся контакты массы

Контакты

Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (с. 3,7)

Всем здраствуйте. Моя история длинная но полезная

.
Машина стояла без движения 4 дня, погода — то сыро, то мороз. Завел — горит лампочка зарядки аккумулятора и лампа ручника время от времени.
Я обычно по мелочам не парюсь

, проездил 2000км и во время ТО-7 попросил дилера проверить выходное напряжение с генератора и аккумулятор. Просто вольтметра у них нет, поэтому пришлось заплатить за диагностику двигателя и аккумулятора. На выходе — генератор под замену

. Я не стал менять,т.к. аккумулятор здоров а значит свое от генератора получает. Проехал еще 3000км симптомы те же + стала глючить сигналка (не штатная), за ночь 5 раз срабатывала. Наутро отказались открываться багажник (с ключа нет открывания) и лючок бензобака

. Заехал в Genser-Kaluga (народу тьма) кое как, при помощи менеджера по качеству Елены (о-огромное ей спасибо) сумел втолковать, что без бензина даже моя машина ездить не может

. Электрик копался 1,5 часа — приговор замена замка водительской двери(болезнь такая у фокуса). Замок ждать мин. 3 недели, но лючок открыли и на том спасибо. Встретил человека в Домодедово, покатались день, а вечером по дороге домой погас ближний свет

. Утром поехал в Сергиев-Посад лампочки на щитке вообще как на елке мигали потом погас и дальний свет

, правда уже в 7.30 утра и на МКАДе — светло едем дальше . Вечером уехал в Питер на поезде, а через два дня в Genser Ясенево. После диагностики и беседы с электриками меня убедили, что меняем генератор и жгут проводов к нему. Хорошо жгута не было и замена отложилась. Через два дня я был у них с целью поменять замок водительской двери. Опять заплатил за диагностику. Результат:
Нашли короткое замыкание в замке двери пасажира

После этого все пошло хорошо. Отсоединили два проводка из схемы, заизолировали и ВСЕ проблемы решились. Заменили две лампочки ближнего света, дальний сам появился, лампочки на щитке погасли ВСЕ

. Машине через месяц два года, пробег 143 тык. До этого случая проблем не было (замена опорного и ступичного подшипника справа это мелочи при таком пробеге).
Стоимость замены двух замков, генератора со жгутом проводов, плюс сборка-разборка дверей, диагностики всякие — не меньше 50 тыс. р.

А если вру то не сильно

.
Всего доброго!

Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (с. 129)

1,6-100, АКПП, 2009 год, 200 000 км пробега.

Последние пол года столкнулся с проблемами электроники.
Всё началось с «ограничения ускорения» и позже уперлось в приборную панель
Для начала пропаял разъём. Стало лучше. После уже полностью пропаял приборку.
Панель приборов (сообщение #18682868)
Машина полетела, расход топлива упал.

Месяц назад машина начала снова кушать много, тяга пропала.
Посыпались различные ошибки, которые сменяли друг друга.
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #18840284)

Повторная пропайка разъёма панели уже не помогла.

Помогло вот что: чистка минусовых контактов массы на кузов.

Коллега Rics подсказал, какие контакты почистить плюс почистил всё, до чего дотянулся.
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #18840811)

Итак, почистил и смазал:
1. Массу от аккумулятора на переднем левом стакане стойки.
2. Три массы под фильтром воздуха
3. Масса на правом (от нас) торце мотора
4. Клемму «+» на генераторе
5. Клеммы на аккумуляторе
6. Клеммы-хомуты на аккумулятор

Дополнительные работы для самоуспокоения:
1. Разборка, чистка и смазка дросселя и контактов датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
2. Очистка контактов (спреем) разъёма ДПДЗ
3. Очистка клапана вентиляции картера и вклеивание его обратно на герметик

Материалы:
— бумага наждачная
— маленькие металлические щёточки (ими просто удобнее)
— спрей-очиститель контактов в аэрозоле
— смазка консистентная или технический вазелин

Чистил: сначала шкуркой, потом маленькими щёточками с латунным и стальным ворсом
Пробрызгал контакты: спрей-очиститель контактов в аэрозоле.

Чистке и пробрызгиванию подверглись:
— клеммы и шайбы
— резьба винтов
— нижний торец головки винтов и прилегающие поверхности шайб
— залил спрей-очиститель внутрь вварных гаеки

Перед сборкой и затяжкой: смазал все прилегающие поверхности техническим вазелином (консистентной смазкой). Аккумуляторные клеммы тоже.
Затягивал с двумя дозатяжками без фанатизма, но крепко.

Замечание: прочистка резьбы в винте, его шляпки и прилегающей шайбы обязательно, т.к. контакт с массой кузова осуществляется в первую очередь через резьбовую часть винта и вварную в кузов гайку. И только потом через головку винта и шайбу на контакты.

После работ: сбросил ошибки и адаптации ELV327.

Результаты:
1. Пропали все «странные» необъяснимые ошибки. Хотя, ошибка U1900 осталась
2. Машина поехала заметно резвее
3. Расход топлива стал падать
4. Автомат переключается исключительно плавно

Материалы для работы