НеисправностиНеисправности ниссан кашкай: Частые и неизбежные проблемы с подержанным Ниссан Кашкай – купить, продать и обменять машину

Неисправности ниссан кашкай: Частые и неизбежные проблемы с подержанным Ниссан Кашкай – купить, продать и обменять машину

На что обратить внимание при покупке Nissan Qashqai(J10)

Городской кроссовер Nissan Qashqai(J10) многих покорил своей спортивной динамикой, выразительной внешностью и отточенной управляемостью. Но перед покупкой на вторичном рынке стоит рассмотреть все слабые места и недостатки этого популярного автомобиля.И соответственно сделать вывод.
Слабые места Ниссан Кашкай с вариатором

Слабые места Ниссан Кашкай 1-го поколения

Слабые места Ниссан Кашкай с вариатором
  • задние опоры мотора;
  • рулевая рейка;
  • вариатор;
  • задние амортизаторы;
  • стойки стабилизаторов;
  • отопитель;
  • тонкое и мягкое ЛКП;
  • часто выходят из строя ступичные подшипники.

Признаки неисправностей

1. В кроссовере довольно слабые задние опоры мотора, а такие неполадки могут привести к проблемам с двигателем вследствие излишних нагрузок на него. При их износе двигатель начинает ощутимо вибрировать. Также рывки в трансмиссии при переключении передач и езде на высокой скорости укажут на проблему с задними опорами.

2. Износ рулевой рейки неизбежен, но напрямую зависит от отношения владельца к авто и манеры его езды. Сначала стоит посмотреть, нет ли следов течи из рулевого механизма. При проблемах с этим узлом рулевое колесо туго вращается, появляется свист, скрежет, стук, ухудшается управляемость машины. Следует при пробной поездке обратить на это внимание. Конкретно о неполадках может рассказать только диагностика.

3. Проблемы с вариатором чаще всего случаются от агрессивной езды по плохим дорогам и неграмотной его эксплуатации. Его ремонт обходится довольно дорого. Чаще всего из строя выходят подшипники. Судить об износе можно по характерному гулу. При подергиваниях и рывках вариатора при движении может быть неисправен редукционный клапан масляного насоса. Замена полностью вариатора на новый обойдется чуть ли не в половину стоимости машины 2008 года. Пэтому, если выбор пал на Кашкай с вариатором, то необходимо обратить внимание на пробег автомобиля и добросовестно отнестись диагностике вариатора, т.к. если покупаете машину с пробегом в 150 тыс. км. то наверняка вариатор на грани своей работоспособности.

4. Неисправность задних амортизаторов не всегда можно определить визуально. При износе внутренних компонентов и материалов их неисправность определит только диагностика в СТО, но стоит заехать на эстакаду и убедиться в отсутствии на них следов масла. Заодно посмотреть на состояние пыльников и пружин. Неравномерный износ шин также скажет о проблемах с амортизаторами. Опытные водители определяют их неисправность при езде на скорости. Авто при этом начинает рыскать.

5. Стойки стабилизаторов в автомобиле необходимы для исключения крена при повороте, поэтому его увеличение, а также занос при этом машины на тест-драйв скажут вам о неисправностях. Также при езде по неровностям будет раздаваться стук, авто постоянно будет уводить с колеи.

6. Отопитель – еще одно слабое место Nissan Qashqai. Кроме жалоб на обогрев салона нередко выходит из строя реле вентилятора отопителя и резистор моторчика. Поэтому при покупке с рук следует тщательно проверить его работу.

7. Тонкое лакокрасочное покрытие. Здесь ничего говорить и не надо.

8. Одно из слабых мест автомобиля это ступичные подшипники. Как показывает практика, многие владельцы Кашкаев жалуются на ступичные подшипники, по причине их быстрого износа. Износ ступичного подшипника можно распознать по характерному звуку в районе колеса при движении (автомобиль едет, как самолет по взлётной полосе).

Основные недостатки Nissan Qashqai(J10)

Слабые места Ниссан Кашкай с вариатором
  1. дребезжание стекол;
  2. часто перегорающие лампочки ближнего света;
  3. не очень вместительный багажник;
  4. плохой обзор заднего вида в зеркало;
  5. некачественное покрытие козырька приборной панели и внутренних дверных ручек;
  6. сбои в работе штатной магнитолы;
  7. заедание передних стеклоподъемников;
  8. слабая шумоизоляция;
  9. «сверчки» в салоне;
  10. жесткая подвеска.

Заключение.

Из всего вышеизложенного необходимо сделать вывод, что при покупке Ниссан Кашкай и при отсутствии возможности проверить автомобиль в автосервисе следует внимательнейшим образом отнестись к осмотру и проверки авто. Обязательно нужно прокатиться на покупаемом авто и почувствовать и послушать машину, на отсутствие стуков, свистов, скрежетов и других неприятных звуков.

У Nissan Qashqai много достоинств и при грамотном вождении он долгое время будет радовать своего владельца. Кроссовер имеет очень хороший спрос у покупателей. За год его стоимость снижается не более чем на 7% от начальной стоимости. Поэтому приобрести дешево авто в хорошем состоянии не выйдет. Рассмотренные слабые места автомобиля могут помочь выявить их и сбить цену, а также в дальнейшем избежать лишних финансовых трат. Лучшим вариантом – полная диагностика.

P.S.:Уважаемые будущие и настоящие владельцы Nissan Qashqai! Убедительная просьба сообщить в комментариях о слабых местах вашего авто, выявленных в процессе эксплуатации. Заранее благодарны.

Слабые стороны и важные недочеты Ниссан Кашкай (J11)

Первое поколение Кашкаев зашло на российский рынок на ура. Отлично продуманные и спроектированные машины по цене немногим выше отечественного автопрома понравились всем. Бюджетный короссовер второго поколения пришелся так же по вкусу отечественным автомобилистам. В серию Nissan Qashqai II вышел в 2014 году, в этом же году появился на наших рынках.

Изначально продавались автомобили, собранные в Англии, но к 2016 году на заводе Nissan расположенном под Санкт-Петербургом наладили полный цикл выпуска этих машин. За это время инженеры компании немного модернизировали авто к российским условиям. По качеству сборки на основании отзывов владельцев, машины собранные у нас не уступали английским.

Технические характеристики

В России продавались автомобили с тремя вариантами моторов. Самым маленьким был 1,2 л. атмосферник DIG-T, мощностью 115 л. с. Далее шел двухлитровый атмосферник такой же модели на 140 лошадок и завершал серию дизельный мотор на 1,3 л. мощностью 130 л. с. модели dCi-130.

Трансмиссия позволяла сделать выбор между передним приводом и полным, в качестве КПП выбор был ограничен 6-ти ступенчатой механикой (даже на базовом варианте) либо вариатором модели Xtronic CVT. По заверениям производителей двухлитровый мотор потреблял в среднем 7,7 литра, но на деле эта цифра приближалась к 11-12 литрам, что в зимний, что в летний период эксплуатации.

неисправности Nissan Qashqai 2

Список основных недостатков Nissan Qashqai (J11)

Кашкай 2-го поколения в целом произвел впечатление хорошо отлаженного и спроектированного автомобиля, на котором учли недостатки первой серии, однако до конца все мелочи устранить не успели. Давайте, опираясь на отзывы владельцев и личную статистику, рассмотрим подробно слабые места Ниссан Кашкай второго поколения модели J11. Итак:

неисправности Nissan Qashqai 2
  1. Салон – собран качественно, но есть минусы – зимой скапливается конденсат в шумоизоляции крыши, очень часто сбоит блок климат-контроля с заводской прошивкой.
  2. Двигатель – в целом работал хорошо, главное вовремя менять все расходники, лить хорошее масло. Проблемным местом являлись свечи;
  3. Трансмиссия – вариатор ходит по-разному, как повезет. Необходимо вовремя менять масло, не перегревать муфту. Плохо то, что на полном приводе вариантов выбора КПП нет – абсолютно все модели идут с вариатором;
  4. Кузов автомобиля – самый главный из всех минусов машины – тонкое лакокрасочное покрытие, которое сделано таким из целей экономии. Поэтому чего ждать от него? Износ и стойкость к механическим повреждениям оставляют желать лучшего.

Салон

В сегодняшнем обзоре начнем именно с салона, потому что, по мнению владельцев автомобиля это самая неприятная недоработка. По качеству сборки салона и материалам, которые в нем используются, претензий нет – все сделано качественно. Но, иногда с козырька в холодный период на водителя капает конденсат. При этом вся обивка в данном районе подмокает и начинает выглядеть совсем непрезентабельно.

И хоть на заводе никак не реагируют на данную проблему, владельцы приноровились решать ее самостоятельно. Для этого требуется заменить шумоизоляцию крыши салона, для чего требуется вскрывать полностью потолок. Гарантии того, что проблема после этого исчезнет, нет – помогает далеко не всем. Кроме этого, большинство моделей жалуются на работу блока климат-контроля и на вентиляцию салона.

На двигателе 1,2 л. все понятно – в морозную погоду его нагреть до рабочей температуры очень проблематично, что заставляет ставить дополнительные подогреватели, чтобы в машине стало относительно тепло. На двухлитровом моторе пользователи так же жалуются на плохую работу автоматики – печка может начать дуть холодным воздухом, когда включена на обогрев.

Для того, чтобы нормализовать работу этого, в общем-то, нужного и важного блока и устранить дефект приходиться перешивать программу работы климат-контроля, что стоит весьма не дешево, но и эксплуатация автомобиля с неверно работающим модулем просто опасна. Некоторые пользователи жалуются на то, что стекло без корректной работы отопителя не отходит совсем и видимость падает до нуля.

Двигатель

Модели с мотором 1,2 л. не особо восторженно были встречены отечественными автомобилистами – не совсем наши водители доверяют моторам с турбиной, наибольшее распространение получили машины с двигателями 2,0 л.

Двухлитровый мотор ходил хорошо, при своевременной замене всех расходников 250-300 тыс. пробега без капремонта вполне реально накатать. Наибольшей болячкой была замена свеч, существовал реальный риск повредить свечной колодец, что приводило к необходимости замены всей головки. Момент затяжки новых свечей был очень важным, владельцам приходилось приобретать динамометрический ключ, но и он не всегда спасал, особенно автомобили с пробегом.

Вариатор

Вариатор работает на данных автомобилях по-разному, есть множество отзывов, когда пришлось менять данный блок по гарантии на 20 тыс. км, но в большинстве своем он спокойно ходит до 200 тыс. км. без существенного ремонта. На полном приводе завод-изготовитель комплектует машины только вариаторами.

Трансмиссия данного типа достаточно чувствительна, на ней производитель не рекомендует быстро набирать скорость и долго буксовать. Замену масла необходимо производить каждые 40-45 тыс. км. Если не сделать это вовремя агрегат начинает задумываться, прежде чем переключить скорость, что сказывается на общей динамике автомобиля. Неприятности в данном случае долго ждать себя не заставят.

Кузов автомобиля

Компания Ниссан решила значительно сэкономить деньги на покраске автомобиля – лакокрасочное покрытие одно из самых тонких среди машин подобного класса. У двух третей владельцев возникают проблемы со сколами и царапинами, получить которые можно от веток кустарника или снежных комков.

Даже при бережной эксплуатации через пару лет найдется где и что подкрасить. Нанести повреждение можно и на заправке, случайно ударив пистолетом мимо бака. Камни, которые попадают на дороге, в том числе и мелкие, оставляют следы на капоте и крыльях. Лучше сразу устанавливать мухобойку, это позволит продлить жизнь капоту.

Итоги выбора при покупке Ниссан Кашкай с 2013 года

В целом, прежде чем брать автомобиль на вторичном рынке стоит взвесить все за и против и провести проверку машины в сервисном центре. Если на ней не гарцевали по бездорожью, следили за жидкостями и проводили замену расходных материалов вовремя, то автомобиль еще вполне порадует следующего владельца.

На пробег в 400-500 тыс. км. данной модели вполне хватает без серьезного вложения в ремонт. Мелкие неисправности проявляются в любом случае, но они не наносят удар по бюджету. Лучше всего выбирать машину с полным приводом, они зарекомендовали себя на наших дорогах только с положительной стороны. Высокий клиренс позволяет использовать автомобиль в отдаленных поселках в условиях частичного бездорожья. Стоимость обслуживания равняется обслуживанию современной модели АвтоВАЗа.

P.S.: Уважаемые автовладельцы, если вами были выявлены систематические поломки каких-либо узлов или агрегатов Кашкая, то пожалуйста сообщите об этом в комментариях ниже.

Nissan Qashqai 2007-2014, проблемы и поломки, опыт эксплуатации

Nissan Qashqai – автомобиль знаковый. Этой моделью японские маркетологи подарили миру класс компактных городских кроссоверов, созданных для комфортной езды по городу и легкому бездорожью. Модель отличается высокой популярностью и стабильным спросом на вторичном рынке. Основная составляющая успеха Nissan Qashqai – его доступность, он стоил заметно дешевле своих ближайших соперников. Правда, при этом и отличался от них чуть более скромными габаритами. Но так ли хорош популярный у нас «японский» кроссовер?

В нашей рубрике «Проверка временем» Qashqai первого поколения. Автомобиль очень популярный, а значит интересный для нас и наших читателей. Мы изучили какие проблемы и болячки присущи Nissan Qashqai 2007-2014 годов выпуска и вот что стоит знать будущим владельцам.

Nissan Qashqai хотя и не чистокровный внедорожник, но у него есть некоторые преимущества перед городскими автомобилями гольф-класса. Это дорожный просвет в 200 мм, не большие  свесы, позволяющие взбираться на любые бордюры и съезжать с них, штурмовать проселки и колдобины грунтовых дорог, без боязни поцарапать или потерять бампер, фартук или глушитель. Кстати, пластик прочный, легкий «поцелуй» выдерживает, немного прогибается и тут же восстанавливает форму.

С первых лет выпуска Nissan Qashqai занимал лидирующие позиции продаж практических на всех рынках, не растерял своей популярности он и на вторичном рынке. Поэтому дабы содержание поддержанного «Кашкая» не стало для вас неожиданностью, рассмотрим выявленные в процессе эксплуатации его основные болячки или нарекания его владельцев.

Не смотря на японские корни, Nissan Qashqai создавался для европейского рынка с учетом вкусов и привычек его обитателей. Причем для стран Старого Света и России его выпускали в Англии. С одной стороны, потребительские свойства кроссовера вполне отвечают нашим требованиям, а с другой – считается, что сборка на Туманном Альбионе проигрывает по качеству машинам из Японии. Нельзя утверждать, что абсолютно все машины подвержены или склонны всем нижеуказанным заболеваниям, они скорее носят локальный характер, а некоторые и вовсе устранялись в гарантийный период. Но как говорится, если оружие на стене висит, значит рано или поздно оно должно выстрелить.

Даже базовые комплектации отличались весьма щедрым оснащением. Начальная комплектация XE (передний привод, 1.6 л с МКП) включала в себя шесть подушек безопасности, кондиционер, электропривод стеклоподъемников, CD-магнитолу и обогрев передних сидений. Версия LE (мотор 2.0 л) дополнительно подразумевала раздельный климат-контроль, электропривод зеркал, датчик дождя, литые диски, противотуманные фары, кожаный салон и ESP. Вариант LE шел с трансмиссией 4х4.

Автомобиль выпускался в 5-дверном кузове и был рассчитан на пять человек. С 2008 года модель получила 7-местную версию, которая называлась Qashqai +2. В длину она прибавила около 21 сантиметра – 13 из них пошли в базу и еще 7 – в задний свес. Еще на 3 сантиметра увеличилась высота. За счет этого полезный объем багажника вырос на 90 литров, а сзади появился третий ряд сидений. Впрочем, хитом продаж Nissan Qashqai +2 не стал. Сидеть взрослому человеку на галерке будет не комфортно, третий ряд исключительно для детей.

Весной 2010 года на рынок СНГ вышел рестайлинговый Qashqai. Традиционно переработке подверглись бампер, решетка радиатора и оптика, что придало автомобилю чуть более спортивный и немного агрессивный вид. Также изменениям подверглись и технические характеристики. Далеко не рекордный угол въезда сократился на 0,3 градуса, а коэффициент лобового сопротивления снизился с 0,34 до 0,33.

Салон после рестайлинга пережил некоторые доработки: появился новый дисплей бортового компьютера, mp3-магнитола и ниша для телефона. Но куда существенней то обстоятельство, что электроусилитель стал более правдоподобным, подвеска – мягче и выносливее, а шумоизоляция стала лучше.

В целом замечания у владельцев дорестайлинговых «Кашкаев» типичны, хотя некоторые из них и после рестайлинга не исчезли. Быстро «лысеют» рукоятка механической коробки передач и внутренние дверные ручки, через пять-шесть лет отслоившимся покрытием может «порадовать» и козырек щитка приборов. А летом ни в коем случае не оставляйте Qashqai с пластиковым рулем под палящим солнцем – материал обода может запросто расплавиться! Производитель учёл все замечания клиентов и при рестайлинге использовал другое покрытие на козырьке приборной панели. Так что владельцев «Кашкаев», выпущенных после 2010 года, эта проблема уже не беспокоит. Скапливающийся конденсат портит обивку потолка в районе солнцезащитных козырьков и передних стоек, особенно при наличии огромного панорамного люка.

На передних дверях с возрастом начинают заедать стеклоподъемники – в направляющие попадает слишком много грязи. Тянуть с чисткой не стоит – рискуете спалить электромотор стеклоподъемника. А еще при осмотре автомобиля обязательно сделайте погромче музыку – через несколько лет внутренняя обивка дверей начинает резонировать и дребезжать. Если аудиосистема не хочет реагировать на кнопки управления на руле, придется заменить блок подрулевых переключателей: неудачно проложенный жгут проводов со временем переламывается, отчего из строя могут выйти и поворотники. Из прочих мелочей стоит отметить скрип педали тормоза, который решается простой смазкой – это вообще копеечная проблема.

У дорестайлинговых версий старше 2009 года со временем разбалтывается ручка открывания пятой двери – чтобы добраться до ее крепежа, придется снять внутреннюю обшивку. В некоторых случаях водители отмечают, что начинает постукивать крышка багажника. Такая неприятность наблюдается как на обычной, так и на удлиненной версии. Лечится сей недуг простой регулировкой, но мы советуем с этой процедурой не затягивать: если дверь вовремя не отрегулировать, она может повредить замок. К рестайлинговым автомобилям стоит внимательно присматриваться сзади: запотевшие фонари – обычное явление, и на их уплотнении явно сэкономили.

Коррозии корпус противостоит надежно, но лакокрасочное покрытие быстро теряет свой лоск. А хромированные детали кузова уже через год-два могут утратить первозданный вид.

Одна из проблем – не самые эффективные дверные уплотнения и крайне неудачный отопитель салона. Теплого воздуха не видать, пока двигатель полностью не прогреется, чего в мороз на трассе можно ждать вечно – многие владельцы из-за этого ездят с «дедовской» картонкой на решетке радиатора. А датчик температуры воздуха в салоне, пристроенный в неудачном месте под рулевой колонкой, любит приврать. После рестайлинга печка стала работать эффективнее, изменились расположения датчиков и алгоритм работы климат-контроля. Появление холодного потока из воздухозаборников может быть вызвано выходом из строя реле вентилятора, из-за чего последний постоянно работает на высоких оборотах. Нередко «сгорает» резистор моторчика и реле вентилятора отопителя. После 100 000 км пробега часто выходит из строя компрессор кондиционера. Признаками приближения его кончины является хруст и треск появляющийся при включении и в последствии его заклинивание. Замена агрегата обойдется владельцу очень  не дешево.

На Qashqai устанавливали бензиновые моторы объемом 1.6 л (115 л.с.) и 2.0 л (140 л.с.), а также пару турбодизелей 1.5 л (106 л.с., с 2008 года – 103 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.). После рестайлинга бензиновые 1.6 и 2.0 л стали выдавать 117 и 141 л.с. соответственно, а 1.5 dCi – 110 л.с. Дизельные модификации кроссовера у нас официально не продавались, и на рынке их достаточно мало.

Бензиновые силовые агрегаты одинаковы по конструкции: блоки и головки цилиндров у них отлиты из алюминиевого сплава, а газораспределительный механизм приводится цепью. От гидрокомпенсаторов в приводе клапанов отказались – зазоры регулируются подбором шайб. Болячки у моторов тоже общие. К 70–100 тыс. км пробега «устает» задняя опора двигателя. Немногим дольше держатся верхние опоры. Одновременно придется менять и износившиеся к этому времени сайлент-блоки подрамника.

После 100 000 км пробега растягивается цепь ГРМ. Предвестником ее кончины, как правило, является датчик положения распредвала, который выдает ошибку на приборной панели. С возрастом на обоих агрегатах начинают «сопливить» сальники и прокладки. Появляются течи антифриза через термостат или по стыку расширительного бачка. В группе риска также погружной топливный насос, который идет в сборе с фильтром-сеткой. Она забивается, и мотор начинает захлебываться и работать с перебоями. Правда, лечится это элементарной чисткой фильтра.

Из мелких неприятностей, которые поджидают владельцев 1.6-литрового мотора, стоит отметить свист ремня генератора. Это происходит из-за попадания на него реагентов, которыми посыпают улицы зимой. У 2-литрового двигателя MR20DE такая простая операция, как замена свечей зажигания, может закончиться весьма плачевно. Дело в том, что из-за малейшей перетяжки очень тонкая стенка свечного колодца может лопнуть и тогда антифриз попадет в камеру сгорания, а выхлопные газы в систему охлаждения. Как приговор – замена головки блока. Турбодизели объемом 1.5 и 2.0 л достаточно требовательны к качеству топлива. От суррогата быстро «умирают» форсунки впрыска и нейтрализаторы. При езде в пробках забивается клапан системы рециркуляции отработавших газов и сажевый фильтр.

Загрязнение дроссельной камеры является очередной проблемой в списке неполадок двигателей Nissan Qashqai. Если у таких двигателей, как QR20DE, QR25DE, а также QG15DE, QG16DE и  QG18DE будет загрязнена дроссельная камера, то блок управления перейдет  в аварийный режим. В следствии этого режима вы не сможете завести машину. Педаль газа будет отключена системой автомобиля. Это нарушает работу всей автомобильной электроники и служит провокатором более серьезных проблем и поломок. Ремонт нужно проводить, начиная с промывки дроссельной камеры.

Иногда у Nissan Qashqai с моторами VQ20DE и VQ30DE выходит из строя блок управления двигателем, вызвано это коротким замыканием в обмотках. Необходимо срочно обратится в автосервис. Проблема очень сложна и под силам только опытным специалистам. Двигатель 2.0 л. MR20DE/M4R устанавливался на большое количество моделей Nissan и Renault. С 2006 он устанавливается на Nissan Qashqai. На данный момент блок не ремонтируется, т.к. Nissan не предоставляет ремонтную поршневую, а неоригинала еще нет. Данному двигателю присущ жор масла. При использовании нормального масла жор должен составлять от 100-200 г на 1000 км. Граница после которой жор становится проблемой 200-300 г на 1000 км.

Также стоит следить и за состоянием радиатора. На этой модели он имеет свойство относительно быстро забиваться, отчего происходит перегрев и разрушение головки блока цилиндров. На пробеге около 100 000 километров такое случается сплошь и рядом, поэтому профилактическая промывка системы охлаждения будет совсем не лишней процедурой.

Порой, выйдя поутру к своему «Кашкаю», некоторые владельцы могли обнаружить неприятный сюрприз – лужицу топлива и стойкий запах бензина возле машины. Низкое качество резины, из которой сделана резиновая прокладка бензобака, со временем приводит к разгерметизации топливной магистрали и утечке бензина. Проблему устраняли по гарантии заменой неисправной детали на аналог должного качества.

Межсервисный интервал Nissan Qashqai – 15 000 километров. Помимо стандартных процедур по замене масла и фильтров, раз в 30 000 км положено менять и свечи. Впрочем, дело это бесполезное, потому как штатные платиновые по факту служат не менее 70 000 – 80 000 километров, а при бережной эксплуатации и до 100 000.

Механическая 5-ступенчатая коробка передач сочеталась с бензиновым двигателем 1.6 л и 1.5-литровым турбодизелем. Особой долговечностью она не отличается – к 150 тыс. км пробега уже изнашиваются синхронизаторы. Зато у 6-ступенчатой МКП вполне приличный ресурс – она запросто «переживет» двигатель. Сцепление с 5-ступенчатой «механикой» выдерживает всего 50-70 тыс. км. Примечательно, что на Nissan Tiida этот же узел в связке с 1.6-литровым мотором и механической 5-ступенчатой коробкой служит еще меньше. Может, это просчет в конструкции? Опять же, сцепление с 6-ступенчатой стабильно выхаживает 150 тыс. км. На пробеге около 100 000 км нужно быть готовым к замене подшипника первичного вала.

Гидромеханический 6-ступенчатый «автомат» Jatco JF613E, сочетающийся только с 2-литровым турбодизелем, также считается эталоном долговечности – он может запросто «пробежать» 300 тыс. км до капитального ремонта. Правда, для того чтобы он «дожил» до такого возраста, следует менять масло каждые 60 тыс. км пробега.

А теперь – вариатор! Он производится той же компанией Jatco, но надежностью не отличается. Его долголетие напрямую зависит от стиля езды. Еще следует каждые 60 тыс. км обновлять масло с фильтром – рекомендуется фирменная «трансмиссионка» Nissan CVT Fluid NS-2. В противном случае может потребоваться дорогостоящий ремонт или даже замена вариатора. Но и в щадящих условиях толкающий ремень редко выдерживает более 150 тыс. км. С заменой тянуть не стоит – иначе изношенный ремень «задерет» конусные шкивы и ремонт потянет на приличную сумму. Заодно с ремнем нужно в превентивном порядке обновить клапан масляного насоса. На пожилых экземплярах выходит из строя шаговый двигатель, а селектор вариатора отказывается переключать передачи из-за поломки соленоида блокировки селектора. После 130 тыс. км могут загудеть подшипники ведущего и ведомого валов.

«Надоело ездить, как на трамвае. Все время что-то бухает да крякает», — таковы типичные комментарии обладателей дорестайлинговых Nissan Qashqai. Многие приходили к выводу, что стоящие в задней подвеске амортизаторы просто не подходят под вес кроссовера, отрабатывают жестко и быстро изнашиваются, начиная досаждать стуками и непонятными шумами.

Колодки спереди в среднем ходят 30 000 км, а задние – 45 000 — 60 000. Тормозные диски, как и многих других автомобилей, служат вдвое дольше колодок.

На всех версиях Nissan Qashqai – независимая подвеска, которая не рассчитана на бездорожье – она короткоходна и жестковата. Проблемное место в ходовой части – опорные подшипники передних стоек, которые плохо защищены от пыли и грязи. Они изнашиваются буквально до абразивного хруста к 40–60 тыс. км. Правда, стоят при этом не дорого. На первых экземплярах донимали быстро выходящие из строя амортизаторы и подшипники ступиц. Эти детали после рестайлинга 2010 года модернизировали, повысив срок их службы. Теперь амортизаторы и ступичные подшипники преодолевают рубеж в 100 тыс. км. Столько же отпущено и шаровым опорам, которые меняются в сборе с рычагами.

В рулевом управлении на дорестайлинговых машинах в морозы отказывал электроусилитель руля. Дилеры меняли его бесплатно в рамках отзывной акции. А вот уплотнение рулевого вала так и не доработали, из-за чего при повороте рулевого колеса раздавался и раздается скрип. Замена помогает ненадолго, поэтому резинку просто обрабатывают силиконовой смазкой.

Несмотря на такое количество «болячек», у Nissan Qashqai завидная ликвидность на вторичном рынке. Поэтому дешево его не купить, хотя беспроблемным Qashqai не назовешь. Чтобы обезопасить себя от незапланированных трат в дальнейшем, целесообразно приобретать этот кроссовер после 2010 года выпуска, когда большинство болячек уже вылечено. Полный привод «Кашкаю» однозначно ни к чему, хотя к нему как раз нареканий по надежности практически нет, а вот о силовом агрегате можно подумать. Надо быть готовым к тому, что автомобиль с мотором 1.6 л и вариатором едет очень плохо – мощности откровенно не хватает. Такая версия подойдет для поездок исключительно по городу, в неспешном темпе. Лучший вариант конечно турбодизель 2 л с «механикой» или классическим «автоматом». Правда, их на рынке очень мало. Как альтернатива – бензиновый 2-литровый с МКП. Если наличие автоматической трансмиссии принципиально, крайне внимательно, подходите к выбору автомобиля. Отдавайте предпочтение только экземплярам с малым пробегом, потому как замена вариатора на машинах, разменявших вторую сотню тысяч километров – удовольствие не из дешевых.

Nissan Qashqai | Диагностика неисправностей

Диагностика неисправностей

Двигатель

Двигатель запускается плохо или не запускается вообще

Ошибки при запуске.

  • На холодном двигателе: Один раз полностью выжать педаль газа и отпустить. Полностью выжать сцепление и запустить двигатель.
  • Если температура находится ниже точки замерзания или автомобиль не эксплуатировался несколько дней, педаль газа следует выжать два-три раза
  • На теплом двигателе: При запуске выжать педаль газа до половины. Запустить двигатель. Когда двигатель запустится, отпустить педаль газа. Не прокачивать педалью газа.
  • На горячем двигателе: Полностью выжать педаль газа и, удерживая в этом положении (не прокачивать), запустить двигатель. После запуска отпустить педаль.

Инжекторный двигатель: При запуске педаль газа не выжимать.

Дизельный двигатель:

  • На холодном двигателе: Включить зажигание, когда контрольная лампа погаснет, полностью выжать педали сцепления и газа и запустить двигатель.
  • На теплом двигателе: Преднакал не требуется,, двигатель можно запускать сразу. Если двигатель сразу не запускается, немного подождать и повторить запуск. Перед подачей газа дать двигателю некоторое время поработать на холостых оборотах.

Система зажигания неисправна или загрязнена. Проверить систему зажигания согласно таблице неисправностей.

Система питания неисправна или загрязнена. Проверить систему питания согласно таблице неисправностей.

Стартер проворачивает очень медленно. Зарядить батарею. Проверить стартер.

Зазор клапанов не соответствует требованиям. Отрегулировать зазор клапанов.

Смещены фазы газораспределения. Проверить фазы газораспределения, проверить натяжение зубчатого ремня.

Слишком низкое давление компрессии. Отрегулировать зазор клапанов, перебрать двигатель.

Неисправна прокладка головки цилиндров. Заменить прокладку.

На дизельном двигателе: неисправна система преднакала. Проверить систему преднакала согласно таблице неисправностей.

Неисправны форсунки. Проверить форсунки.

Неисправен ТНВД. Проверить ТНВД.

Система смазки двигателя

Контрольная лампа не горит после включения зажигания

Неисправен датчик давления масла. Включить зажигание. Отсоединить провод датчика и замкнуть на массу. Если лампа загорится, датчик заменить.

На датчик не подается напряжение, контакты корродированы. Проверить электрические провода и контакты.

Контрольная лампа неисправна. Заменить контрольную лампу.

Контрольная лампа не гаснет после запуска двигателя

Масло слишком теплое. Нормально, если контрольная лампа погаснет после подачи газа.

Контрольная лампа не гаснет после подачи газа или загорается во время движения

Давление масла слишком низкое. Проверить уровень масла.

Провод к датчику давления масла имеет короткое замыкание на массу. Отключить кабель от датчика и отвести в сторону (не замыкая на массу).

Датчик давления масла неисправен. Заменить датчик.

Слишком низкое давление масла на всех оборотах

В двигателе слишком мало масла. Долить масло.

Засорен сетчатый фильтр. Снять поддон картера, очистить сетчатый фильтр.

Изношен масляный насос. Снять масляный насос и проверить его, при необходимости заменить.

Повреждения подшипников. Снять двигатель.

Слишком низкое давление масла на малых оборотах

Редукционный клапан залип в открытом состоянии из-за загрязнения. Снять и проверить клапан.

Слишком высокое давление масла при числе оборотов выше 3000 об/мин

Редукционный клапан не открывается из-за загрязнения. Снять и проверить клапан.

Система охлаждения двигателя

Температура охлаждающей жидкости слишком высока, стрелка находится в красной области

В системе слишком мало охлаждающей жидкости. Расширительный бачок должен быть заполнен до отметки. При необходимости долить жидкость. Проверить герметичность системы охлаждения.

Термостат не открывается, охлаждающая жидкость циркулирует только по малому контуру. Проверить теплый ли верхний шланг охлаждающей жидкости. В противном случае снять и проверить термостат, при необходимости заменить его. В пути: снять термостат. Без термостата двигатель достигает своей нормальной рабочей температуры позднее, или не достигает вовсе, поэтому неисправный термостат заменить как можно скорее.

Слишком маленькое натяжение мультиребристого клинового ремня водяного насоса. Проверить и отрегулировать натяжение.

Загрязнены пластины радиатора. Продуть радиатор сжатым воздухом со стороны двигателя.

Радиатор засорен внутри из-за известковых отложений или ржавчины, нижний шланг радиатора холодный. Заменить радиатор.

Не работает электровентилятор. Проверить прочность посадки и контакт штекера на термовыключателе и моторе вентилятора. Проверить термовыключатель. В пути: Отключить штекер от термовыключателя. Вентилятор будет работать постоянно, пока включено зажигание. Как правило, дополнительное охлаждение вентилятором необходимо только при движении в городском цикле или короткими отрезками. Проверить прикладывается ли напряжение к штекеру мотора вентилятора (зажигание включено, штекер термовыключателя перемкнут). Если да, то заменить мотор вентилятора.

Неисправна крышка радиатора. Произвести проверку под давлением (выполняется в мастерской).

Неисправен указатель температуры охлаждающей жидкости. Проверить указатель/датчик.

Система зажигания

Двигатель запускается плохо или не запускается вообще

Отсутствует искра зажигания, крышка распределителя влажная, загрязненная. Очистить и высушить крышку распределителя.

Трещины в крышке распределителя, прогоревшие каналы. Заменить крышку распределителя.

Изношен контактный уголек в крышке распределителя. Заменить уголек.

Неисправен бегунок распределителя. Заменить бегунок.

Слишком высокое сопротивление бегунка распределителя. Заменить бегунок.

Слишком высокое сопротивление кабелей зажигания/наконечников свечей. Заменить кабели зажигания/наконечники свечей.

Наконечники свечей подключены неправильно. Подключить наконечники свечей в последовательности 1-3-4-2.

Свечи зажигания сырые из-за многочисленных попыток запуска. Очистить и высушить свечи зажигания.

Свечи зажигания снаружи влажные или загрязнены. Очистить и высушить свечи зажигания, надеть на свечи и наконечники защитные силиконовые колпачки.

Слишком низкая мощность катушки зажигания. Проверить прочность посадки и контакт проводов на катушке зажигания.

Трещины и каналы прогара в катушке зажигания. Заменить катушку зажигания.

Потеря напряжения из-за касания электрических соединений или проводов о шланги двигателя. Проложить провода надлежащим образом.

Сильно сдвинут момент зажигания. Отрегулировать момент зажигания.

Напряжение питания прибора управления меньше 9,5 В. Проверить степень заряда батареи.

Неисправен датчик Холла. Проверить датчик Холла (выполняется в мастерской).

Карбюратор

Холодный двигатель не запускается

Не закрывается стартовая заслонка. Проверить автоматику холодного запуска.

Стартовая заслонка или тяга имеют тяжелый ход. Сделать ход заслонки свободным.

Ослабло крепление оси стартовой заслонки или приводного рычага. Снять крышку карбюратора. Запрессовать новую ось, при необходимости приводной рычаг, вставить шарик и пружину.

Дроссельная заслонка недостаточно открывается. Отрегулировать зазор дроссельной заслонки.

Прервана подача топлива. Проверить подачу топлива

  • Топливный бак пуст. Залить топливо
  • Топливопроводы негерметичны, сплющены. Проверить
  • трубопроводы, при необходимости заменить
  • Негерметичен топливный насос. Заменить топливный насос
  • Разорвана мембрана топливного насоса. Заменить топливный насос.

Негерметичны поплавок, игольчатый клапан поплавка. Заменить, проверить уровень поплавка.

Загрязнены или засорены жиклеры. Очистить, заменить.

Двигатель глохнет при холодном запуске

Стартовая заслонка не открывается, имеет тяжелый ход. Сделать ход заслонки легким.

Недостаточное количество топлива в поплавковой камере из-за испарения на горячем двигателе. Произвести запуск еще раз, несколько раз выжать педаль газа и запустить двигатель с нажатой педалью.

Двигатель глохнет, не достигнув рабочей температурь

Cм. Раздел Двигатель глохнет при холодном запуске.

Регулировка холостого хода не соответствует требованиям. Отрегулировать число оборотов и содержание СО.

Двигатель подсасывает посторонний воздух. Проверить герметичность впускного тракта.

Изношен вал дроссельной заслонки. Заменить карбюратор.

Ослабло крепление жиклеров в карбюраторе. Затянуть.

Ослабло крепление карбюратора. Затянуть гайки крепления, при необходимости установить новую прокладку карбюратора.

Затруднен горячий запуск

Переобогащение вследствие испарения и конденсации топлива. Запустить двигатель на полном газе (Удерживая педаль газа нажатой).

Образование паровых пробок в системе подачи топлива. Запускать двигатель на полном газе и трогаться с места с повышенным числом оборотов. При повторном возникновении сменить марку бензина,, заправляться фирменным бензином.

Не достигается полная мощность, перебои при полной нагрузке

Рабочая смесь слишком бедная или слишком богатая.

  • Загрязнен топливный фильтр. Заменить
  • Загрязнены жиклеры. Прочистить
  • Уровень топлива слишком низкий/слишком высокий.

Отрегулировать поплавок

  • Засорена вентиляция бензобака. Прочистить
  • Дроссельная заслонка открывается не полностью. Отрегулировать привод газа.

Слишком малое прохождения воздуха.

  • Стартовая заслонка открывается не полностью. Отрегулировать привод стартовой заслонки
  • Загрязнен элемент воздушного фильтра. Очистить, при необходимости заменить.

Система впрыска топлива

Двигатель не запускается

При включении стартера электрический топливный насос не работает. Проверить, прикладывается ли к насосу напряжение. Проверить электрические контакты на хорошую проводимость.

Залипли вентили впрыска. Проверить вентили, при необходимости заменить.

Слишком низкое давление топлива. Проверить давление топлива.

Неисправен измеритель массы воздуха. Проверить измеритель массы воздуха.

Неисправен штекер на приборе управления. Проверить штекер, при необходимости заменить.

Холодный двигатель запускается плохо, работает неустойчиво

Содержание СО не соответствует требованиям. Проверить содержание СО и холостой ход.

Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости. Проверить датчик температуры.

Негерметична система впуска воздуха. Проверить соединения впускной системы.

Неисправен воздушный клапан. Проверить воздушный клапан.

Слишком низкое давление топлива. Проверить давление топлива.

Теплый двигатель запускается плохо, работает неустойчиво

Низкое качество топлива, образование паровых пробок. Заправить фирменное топливо.

Негерметична система впуска воздуха. Проверить соединения впускной системы.

Двигатель работает с перебоями

Электрические соединения к топливному насосу время от времени прерываются. Проверить состояние штекерных соединений и разъемов электрических проводов топливного насоса. Проверить предохранитель. Очистить контакты, при необходимости заменить.

Неисправен штекер прибора управления. Проверить штекер, при необходимости заменить.

Низкое качество топлива, образование паровых пробок. Заправить фирменное топливо.

Слишком низкое давление топлива. Проверить давление топлива.

Засорен топливный фильтр. Заменить топливный фильтр.

Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости. Проверить датчик температуры.

Неисправны вентили впрыска. Проверить вентили впрыска.

Неисправен измеритель массы воздуха. Проверить измеритель массы воздуха.

Негерметична система впуска воздуха. Проверить соединения впускной системы.

Двигатель имеет перебои в работе на переходных режимах

Негерметична система впуска воздуха. Проверить соединения впускной системы.

Неверна регулировка холостого хода. Проверить регулятор холостого хода, катализатор (лямбда-регулировка).

Датчик дроссельной заслонки неисправен или неверно отрегулирован. Проверить датчик дроссельной заслонки.

Горячий двигатель не запускается

Слишком высокое давление в топливной системе. Проверить давление топлива, при необходимости заменить регулятор давления.

Засорен или погнут возвратный трубопровод между регулятором давления и топливным баком. Прочистить или заменить трубопровод.

Неисправен датчик температуры двигателя. Проверить датчик температуры.

Негерметичны вентили впрыска. Снять вентили, трубопроводы оставить подключенными, включить на короткое время стартер.

Негерметична топливная система. Визуально проверить все места соединений в области двигателя и электрического топливного насоса. Подтянуть все соединения.

Негерметична система впуска воздуха. Проверить все соединения впускной системы.

Система впрыска дизельного двигателя

Двигатель не запускается или запускается плохо

Двигатель предварительно не прогревается. Проверить систему преднакала.

На электромагнитный клапан прекращения подачи топлива не подается напряжение. Подключить к электромагнитному клапану индикатор напряжения.

Ослаблено крепление электромагнитного клапана, клапан неисправен. Проверить прочность посадки и надежный контакт клапана с массой. Включать и выключать зажигание, при этом клапан должен щелкать.

Неисправна система подачи топлива. Проверить, чтобы подавалось топливо.

Топливопроводы согнуты, засорены.

  • негерметичны, с трещинами. Проверить топливопроводы.
  • засорен топливный фильтр. Прочистить топливопроводы.
  • засорена вентиляция топливного бака. Загрязнена топливная сетка в баке. Прочистить.

Неисправны форсунки. Проверить форсунки.

Неисправен ТНВД. Для проверки установить новый насос

Двигатель работает рывками на холостом ходу при трогании с места

Ослабло крепление шлангов на топливном насосе или на топливном фильтре. Заменить топливные шланги, закрепить хомутами, затянуть полые болты.

См. Раздел Двигатель не запускается или запускается плохо.

Слишком высок расход топлива

Загрязнен фильтр топлива. Заменить фильтрующий элемент.

Негерметична система питания. Произвести визуальную проверку всех топливопроводов.

Засорен возвратный топливопровод. Продуть воздухом возвратный трубопровод от ТНВД к топливному баку. Заменить перепускной дроссель в полом болте возвратного трубопровода.

Слишком высоко число оборотов холостого хода. Отрегулировать число оборотов холостого хода

Не загорается контрольная лампа преднакала

Неисправна контрольная лампа на панели приборов. Заменить лампу.

Неисправна система преднакала/свечи накаливания. Проверить свечи накаливания.

Контрольная лампа преднакала не горит, холодный двигатель запускается плохо

Неисправна одна или несколько свечей накаливания. Проверить и при необходимости заменить свечи накаливания.

Сцепление

Сцепление дергает

Слишком низкое число оборотов холостого хода. Отрегулировать число оборотов холостого хода.

Неисправны подшипники двигателя или коробки передач. Проверить, при необходимости заменить.

Коробка передач не прочно закреплена в подвеске. Подтянуть болты крепления.

Трос привода сцепления проложен неверно (относится только к сцеплению с механическим тросовым приводом). Правильно произвести прокладку троса.

Нажимной диск прижимает неравномерно. Заменить нажимной диск.

Установлен неоригинальный ведомый диск MAZDA. Установить оригинальный ведомый диск.

Ведомый диск изношен или замаслен. Проверить ведомый диск.

Выжимной подшипник прижимает односторонне. Проверить вилку выключения сцепления и выжимной подшипник.

Сцепление пробуксовывает

Недостаточный люфт педали сцепления. Отрегулировать люфт педали.

Заедает рабочий цилиндр. Заменить рабочий цилиндр.

Изношен ведомый диск. Проверить толщину ведомого диска, при необходимости заменить.

Недостаточная сила диафрагменной пружины. Заменить нажимной диск.

Накладка затвердела или замаслилась. Заменить ведомый диск.

Сцепление было перегрето. Установить оригинальную деталь MAZDA.

Передачи включаются с трудом или не включаются вовсе (сцепление неправильно выключается)

Накладка залипла из-за продуктов износа. Заменить ведомый диск.

Ведомый диск заел на первичном вале, шлицевое соединение высохло или залипло. Очистить шлицевое соединение, удалить заусеницы, при необходимости удалить ржавчину и смазать смазкой MoS2.

Ведомый диск имеет боковое биение. Проверить ведомый диск.

Слишком велик люфт сцепления. Отрегулировать люфт педали сцепления.

Воздух в трубопроводах привода сцепления (только для сцепления с гидравлическим приводом). Прокачать привод сцепления.

Неисправны рабочий или главный цилиндры привода сцепления (только для сцепления с гидравлическим приводом). Отремонтировать цилиндры сцепления.

Неисправен нажимной диск. Заменить нажимной диск.

Тяжелый ход педали

Тяжелый ход оси педали/троса (относится только к сцеплению с механическим тросовым приводом). Детали смазать или заменить.

Необычные шумы при включении и выключении сцепления

Изношен выжимной подшипник. Заменить выжимной подшипник.

Ослабли детали в картере сцепления. Отремонтировать сцепление.

Тормозная система

Увеличенный ход педали тормоза

Тормозные колодки полностью или частично изношены. Отрегулировать или заменить тормозные колодки.

Тормозной контур вышел из строя. Проверить, не вытекает ли тормозная жидкость.

Неверно отрегулированы барабанные тормоза. Проверить систему регулировки тормозных колодок.

Трос ручного тормоза натянут слишком сильно. Отрегулировать ручной тормоз.

Педаль тормоза пружинит и проваливается

Воздух в тормозной системе. Удалить воздух из системы.

Недостаточно жидкости в бачке. Долить новую тормозную жидкость.

Образование пузырьков пара. Проявляется, главным образом, при большой нагрузке на тормоза. Заменить тормозную жидкость, удалить воздух из системы.

Снижение эффекта торможения, педаль проваливается

Негерметичность трубопровода. Затянуть соединения трубопровода или заменить трубки.

Повреждение манжет в главном или рабочих тормозных цилиндрах. Заменить манжету. В главном тормозном цилиндре заменить внутренние элементы.

Неисправна уплотнительная манжета между тормозными контурами в главном тормозном цилиндре. Заменить манжету.

Специально для дисковых тормозов:

Повреждена резиновая прокладка. Отремонтировать суппорт.

Плохое торможение несмотря на большое усилие нажатия педали

Тормозные накладки замаслены. Заменить тормозные колодки.

Установлены неподходящие или затвердевшие колодки. Заменить колодки. Установить оригинальные колодки фирмы MAZDA.

Неисправен тормозной усилитель. Проверить тормозной усилитель.

Поршень заедает. Отремонтировать суппорт.

Загрязнена гидравлическая система. Прочистить.

Специально для дисковых тормозов:

Изношены тормозные колодки. Заменить тормозные колодки.

Тормоза блокируются при легком торможении

Тормозные колодки слегка замаслены. Заменить тормозные колодки.

Ослаблены возвратные пружины. Заменить возвратные пружины.

Тормоза нагреваются во время движения

Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре. Очистить главный цилинр и заменить внутренние элементы.

Недостаточный свободный ход на толкателе главного тормозного цилиндра. Проверить.

Поршень тормоза заедает или имеет тяжелый ход. Исправить.

Засорен тормозной трубопровод. Прочистить.

Заедает привод ручного тормоза, ручной тормоз неверно отрегулирован. Отрегулировать ручной тормоз.

Специально для барабанных тормозов:

Ослабли возвратные пружины тормозных колодок. Заменить возвратные пружины.

Тормозные колодки не отходят от тормозного диска, колесо с трудом проворачивается рукой

Специально для дисковых тормозов:

Коррозия в цилиндрах тормозных суппортов. Отремонтировать суппорт.

Неравномерный износ колодок

Специально для дисковых тормозов:

Установлены колодки несоответствующего типа. Заменить колодки.

Загрязнен суппорт. Очистить шахту суппорта.

Тяжелый ход поршня. Устранить.

Тормозная система негерметична. Проверить герметичность тормозной системы.

При торможении автомобиль уводит в сторону

Давление в шинах не соответствует требуемому. Проверить и откорректировать давление в шинах.

Неравномерный износ шин. Заменить изношенные шины.

Тормозные колодки замаслены. Заменить колодки.

Неисправны элементы подвески колес или рулевого управления. Проверить.

На одной оси установлены колодки разных типов. Заменить колодки. Установить оригинальные колодки MAZDA.

Нарушение рабочей поверхности тормозной колодки. Заменить тормозные колодки.

Засорен тормозной трубопровод. Проверить тормозное давление всех 4-х тормозов.

Специально для дисковых тормозов:

Загрязнены шахты суппортов. Очистить направляющие и посадочные поверхности колодок в суппорте.

Коррозия цилиндров тормозных суппортов. Заменить суппорт.

Неравномерный износ тормозной колодки. Заменить тормозные колодки (на обоих колесах).

Специально для барабанных тормозов:

Поршни в колесных цилиндрах имеют тяжелый ход. Заменить колесный цилиндр.

Скрип тормозов

Изношена тормозная колодка ( датчик износа прилегает к тормозному диску). Заменить тормозные колодки.

Часто причина в атмосферном влиянии (влажность воздуха). Если скрип появляется после длительной стоянки при повышенной влажности и затем пропадает, работ не проводится.

Специально для дисковых тормозов:

Установлены колодки несоответствующего типа. Заменить колодки.

Тормозной диск вращается не параллельно суппорту. Проверить поверхности прилегания тормозного суппорта.

Загрязнена шахта суппорта. Очистить шахту суппорта.

Растянуты пружины. Заменить пружины.

Специально для барабанных тормозов:

Установлены тормозные колодки ненадлежащего типа. Заменить колодки.

Колодка прилегает неточно. Заменить колодки.

Тормоз загрязнен. Очистить тормоза.

Ослабли возвратные пружины. Заменить возвратные пружины.

Пульсация педали

Специально для дисковых тормозов:

Слишком большое боковое биение или допуск по толщине тормозного диска. Проверить биение и толщину. Обработать или заменить диск.

Тормозной диск вращается непараллельно суппорту. Проверить поверхность прилегания суппорта.

Специально для барабанных тормозов:

Неровная поверхность прилегания диска колеса к тормозному барабану, из-за этого перекос барабана. Можно попытаться поменять колеса местами. Лучше: Расточить тормозной барабан с привинченным колесом на токарном станке.

Тормоз затягивается сам по себе

Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре. Прочистить главный цилиндр и заменить внутренние элементы.

Слишком маленький зазор между приводным штоком и поршнем главного тормозного цилиндра. Проверить зазор (выполняется в мастерской).

Тормоза дрожат

Установлены колодки ненадлежащего типа. Заменить колодки.

Специально для дисковых тормозов:

Тормозной диск местами корродирован. Тщательно отшлифовать тормозной диск.

Тормозной диск имеет боковое биение. Диск обработать или заменить.

Специально для барабанных тормозов:

Изношены тормозные колодки. Заменить колодки.

Тормозной барабан имеет не круглую форму. Расточить тормозной барабан.

Клинообразный износ тормозных колодок

Специально для дисковых тормозов:

Тормозной диск вращается непараллельно суппорту. Проверить поверхности прилегания суппорта.

Коррозия в суппортах. Устранить загрязнения.

Поршень работает неправильно. Проверить положение поршня.

Колеса и шины

Износ шин

Сильный износ шины на обеих сторонах рабочей поверхности. Слишком низкое давление в шинах.

Сильный износ шины в середине рабочей поверхности, по всей окружности. Слишком высокое давление в шинах.

Неравномерный износ протектора. Статическая и динамическая разбалансировка колеса. Возможно слишком большое боковое биение диска.

Неравномерный износ в середине профиля. Статическая разбалансировка колеса. Возможно последствие сильного вертикального биения.

Сильный износ отдельных мест в середине рабочей поверхности. Следы блокирования при полном торможении.

Пилообразный износ профиля. Часто вместе с разрывом корда, который не виден снаружи.

Перегрузка автомобиля. Проверить внутреннюю часть шины на разрывы корда.

Резиновые язычки на боковых краях профиля. Неправильная регулировка углов установки колес. Шина изношена. На задних колесах также проверить состояние амортизатора. Образование заусениц на одной стороне профиля переднего колеса. Неправильная регулировка схождения. Шина изношена. Частое движение по волнистым поверхностям. Быстрое движение на поворотах.

На основании шины разрывы. Сначала видны только изнутри. Переезд через острые камни.

Односторонне изношенная рабочая поверхность. Проверить регулировку развала.

Отопитель

Вентилятор отопителя не работает

Неисправен предохранитель мотора вентилятора. Проверить предохранитель вентилятора, при необходимости заменить.

Неисправен выключатель вентилятора. Проверить, прикладывается ли к предрезисторам напряжение, снять и проверить выключатель вентилятора.

Неисправен электромотор. Проверить электромотор.

Вентилятор отопителя не работает на одной из ступеней

Неисправен предрезистор. Проверить предрезисторы.

Слишком низкая мощность отопления

Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости. Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долить.

Привод отопителя имеет тяжелый ход, неисправен. Проверить привод отопителя, при необходимости заменить тросовый привод.

Теплообменник негерметичен или засорен. Заменить теплообменник (выполняется в мастерской).

Вентилятор не выключается

Привод отопителя имеет тяжелый ход, неисправен. Проверить привод отопителя, при необходимости заменить тросовый привод.

Шум в области вентилятора отопителя

Попала грязь, листья. Снять вентилятор и прочистить его, очистить воздушный канал.

Разбалансировка крыльчатки, неисправность подшипника. Снять мотор вентилятора, проверить легкость хода и люфт подшипника.

Система электрооборудования

Батарея

Слишком низкий уровень электролита

Перезарядка, разжижение (особенно летом). Долить дистиллированную воду до требуемого уровня (на заряженной батарее).

Электролит выступает из пробок

Слишком высокое напряжение зарядки. Проверить регулятор напряжения.

Слишком высокий уровень электролита. Откачать лишний электролит отсосом.

Плотность электролита слишком низкая

Плотность электролита в одной из банок значительно ниже чем в остальных. Короткое замыкание в одной банке. Заменить батарею.

Плотность электролита в двух соседних банках явно ниже, чем в остальных. Негерметична переборка, из-за этого возникает проводящее соединение между банками, из-за чего они разряжаются. Заменить батарею.

Батарея разряжена. Зарядить батарею.

Неисправен генератор. Проверить генератор, при необходимости отремонтировать или заменить.

Короткое замыкание в проводах. Проверить электрическую систему.

Электролит из-за ошибок в обслуживании содержит большое количество воды. Выровнять соотношение.

Плотность электролита слишком высокая

Доливалась кислота. Выровнять соотношение.

Слишком низкая отдаваемая мощность, напряжение сильно падает

Батарея разряжена. Зарядить батарею.

Слишком низкое напряжение зарядки. Проверить регулятор напряжения, при необходимости заменить.

Клеммы подключения ослаблены или окислены. Очистить клеммы, особенно нижнюю сторону.

Плохое соединение массы между батареей, двигателем и кузовом. Проверить соединение массы, при необходимости установить металлические соединения или затянуть болты.

Слишком большая саморазрядка батареи из-за загрязнения электролита. Заменить батарею.

Батарея сульфатирована (серо-белый налет на плюсовых и минусовых пластинах). Зарядить батарею малым током, чтобы устранить налет, если после повторной зарядки и разрядки отдаваемая мощность продолжает оставаться низкой, заменить батарею.

Батарея изношена, активная масса пластин вышла из строя. Заменить батарею.

Недостаточная зарядка батареи

Неисправность генератора, регулятора напряжения или контактов проводов. Проверить генератор и регулятор напряжения, отремонтировать или заменить; безупречно закрепить провода.

Ослаб клиновой ремень. Натянуть или заменить клиновой ремень.

Подключено слишком много потребителей. Установить более емкую батарею.

Длительная перезарядка

Неисправность в регуляторе напряжения, возможно, в генераторе. Заменить регулятор напряжения или проверить генератор.

Генератор

Контрольная лампа заряда не горит при включенном зажигания

Разряжена батарея. Зарядить батарею.

Ослаблена или корродирована шина массы на генераторе. Проверить надежность контакта кабеля массы, затянуть болт.

Лампа перегорела. Заменить.

Перегорел предохранитель. Заменить предохранитель системы зажигания и заряда.

Неисправен регулятор. Проверить регулятор, при необходимости заменить.

Обрыв проводов между генератором, замком зажигания и контрольной лампой. Проверить вольтметром по схеме.

Разомкнуто штекерное соединение между платой реле и генератором. Проверить, при необходимости заменить штекер.

Угольные щетки не прилегают к контактному кольцу. Проверить свободный ход и длину щеток.

Перегорела обмотка возбуждения генератора. Заменить ротор.

Контрольная лампа заряда не гаснет при увеличении числа оборотов

Ослаб клиновой ремень. Натянуть клиновой ремень.

Изношены угольные щетки. Заменить угольные щетки.

Неисправен регулятор. Проверить регулятор, при необходимости заменить.

Провод между генератором и контрольной лампой имеет замыкание на массу. Заменить жгут проводов.

Контрольная лампа заряда горит после выключения зажигания

Плюсовые диоды имеют короткое замыкание. Проверить диоды, заменить диодную плату.

Стартер

Стартер не вращается при включении замка зажигания

Разряжена батарея. Зарядить батарею.

Перемкнуть клеммы 30 и 50 стартера: Стартер вращается. Обрыв провода 50 к замку зажигания, неисправен выключатель стартера. Устранить обрыв, заменить дефектные детали.

Обрыв кабеля или разъема массы, батарея разряжена. Проверить кабели и разъемы батареи.

Недостаточное прохождение тока вследствие ослабленных или окисленных разъемов. Очистить полюса и клеммы батареи, проверить соединения между батареей, стартером и массой.

Отсутствует напряжение на клемме 50 тягового реле. Обрыв провода, выключатель стартера неисправен.

Неисправно реле стартера. Проверить реле, при необходимости заменить

Стартер вращается медленно и не проворачивает коленвал

Разряд батареи. Зарядить батарею.

Залито летнее масло. Залить универсальное масло.

Недостаточное прохождение тока вследствие ослабленных или окисленных разъемов. Очистить полюса и клеммы батареи, проверить соединения между батареей, стартером и массой.

Угольные щетки не прилегают к коллектору, заедают в направляющих, изношены, сломаны, замаслены или загрязнены. Проверить щетки, очистить или заменить. Проверить направляющие.

Недостаточное расстояние между щетками и коллектором. Заменить щетки и очистить направляющие щеток.

Коллектор в бороздках или обгорел и замаслился. Обработать коллектор или заменить якорь.

Отсутствует напряжение на клемме 50 (мин. 8 В). Проверить выключатель стартера или тяговое реле.

Неисправно тяговое реле. Заменить тяговое реле.

Стартер схватывает и вращает двигатель рывками

Неисправен привод шестерни. Заменить привод шестерни.

Шестерня загрязнена. Очистить шестерню.

Неисправен зубчатый венец маховика. Обработать зубчатый венец, если требуется, заменить маховик.

Шестерня стартера не отходит от венца

Привод шестерни или резьба загрязнены или повреждены. Очистить или заменить привод шестерни.

Неисправно тяговое реле. Заменить тяговое реле.

Возвратная пружина ослабла или разорвалась. Заменить возвратную пружину.

Стартер продолжает работать после отпускания ключа зажигания

Тяговое реле заело, не отключается. Сразу выключить зажигание, заменить тяговое реле.

Не отключается замок зажигания. Сразу отключить батарею, заменить замок зажигания.

Система стеклоочистителей

Щетки стеклоочистителя

Проскальзывание

Резинки загрязнены. Очистить резинки жесткой нейлоновой щеткой и раствором моечного средства или спиртом.

Обтрепанные кромки щеток, резинки изношены или разорваны. Заменить резинки.

Старые резинки, растрескавшиеся поверхности. Заменить резинки.

В поле очистки остатки воды сразу собираются в капли

Ветровое стекло загрязнено лаковой политурой или маслом. Очистить ветровое стекло чистой тряпкой с удалителем смазки, масла, силиконов.

Щетка очищает односторонне — в одну сторону хорошо, в другую нет

Резинка деформирована в одну сторону «больше не опрокидывается». Установить новую резинку.

Рычаг стеклоочистителя скручен, щетка не точно прилегает к стеклу. Осторожно повернуть рычаг, пока не будет достигнуто вертикальное положение.

Неочищенные поверхности

Резинка вырвалась из оправы. Осторожно вставить резинку в оправу.

Щетка прилегает к стеклу неравномерно, так как изогнуты пружинные планки или пластины. Заменить щетку. Эта неисправность, прежде всего, появляется при небрежной установке запасной щетки.

Слишком мала сила прижатия рычагом. Слегка смазать шарниры рычагов стеклоочистителя и пружины или установить новый рычаг.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о