АвтоПоломка автомобиля – Топ-12 распространенных проблем с автомобилем, с которыми сталкиваются водители чаще всего

Поломка автомобиля – Топ-12 распространенных проблем с автомобилем, с которыми сталкиваются водители чаще всего

Содержание

Основные неисправности автомобиля и причины их возникновения

ПРОБЛЕМЫ С МОТОРОМ, НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Неисправность: Двигатель не вращается при попытке запуска стартером

Возможные причины мотор не крутится: Слабые контакты аккумулятора или контакты окислились. Аккумулятор разряжен. Не выжата педаль сцепления, обрыв в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера. Неисправность стартера. Неисправность замка зажигания. Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Неисправность: Двигатель вращается, но не заводится.

Возможные причины двигатель не заводится: Закончился бензин. Малые стартовые обороты (разряжен аккумулятор). Плохой контакт на клеммах аккумулятора. Льют форсунки, неисправность карбюратора, сгорел топливный насос, неисправен регулятор давления. Бензин не поступает в цилиндры (бензин не идет в карбюратор или бензин не идет в форсунки. Неисправность системы зажигания. Износ или неправильная регулировка зазоров свечей зажигания. Потеря контактов в системе зажигания. неправильная регулировка опережения зажигания. Неисправность катушки зажигания.

Неисправность: Трудный запуск холодного двигателя.

Возможные причины трудного запуска холодного двигателя: Разряжен аккумулятор. Неисправна системы впрыска топлива. Неисправность форсунок. Форсунки льют. Дефект крышки распределителя зажигания.

Неисправность: Трудный запуск горячего двигателя.

Возможные причины трудного запуска горячего двигателя: Забит воздушный фильтр. Не поступает топливо. Окислены контакты аккумулятора, особенно масса (окислена минусовая клемма).

Неисправность: Шум и неровное вращение стартера.

Возможные причины шум в стартере и неровное вращение стартера: Облом зубьев шестерен стартера или маховика. Отпущены болты крепления стартера.

Неисправность: Двигатель запускается но тут же останавливается.

Возможные причины глохнет двигатель: Плохой контакт в распределителе зажигания, катушки или неисправность генератора. Мало бензина — неисправен топливный насос или забиты топливные трубки. Подсос воздуха в карбюратор или во впускной коллектор.

Неисправность: Двигатель в масле.

Возможные причины двигатель в маслеУтечки масла через сальники двигателя, нарушена прокладка масляного поддона, замена прокладки клапанной крышки, и т.д.

Неисправность: Неравномерная частота вращения холостого хода (Двигатель троит).

Возможные причины двигатель троит: Повреждение вакуумных шлангов. Неисправность клапана рециркуляции отработавших газов. Необходимо поменять воздушный фильтр. Подается мало бензина. Неисправность головки цилиндров. Износ ремня ГРМ. (необходима срочная замена ремня ГРМ) Износ распредвала или его элементов. Неисправность карбюратора или неисправность системы впрыска.

Неисправность: Пропуски зажигания на холостом ходу.

Возможные причины пропуск зажигания на холостом ходу: Необходима замена свечей зажигания. Неисправность высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Необходима установка угла зажигания. Маленькая компрессия двигателя. Неправильная регулировка холостого хода. неисправность топливной системы. Отказ или неисправность системы рециркуляции отработавших газов.

Неисправность: Пропуски зажигания под нагрузкой.

Возможные причины пропуск зажигания под нагрузкой: Забит топливный фильтр (замена топливного фильтра). Неисправные форсунки. Повреждение свечей зажигания. Неправильная установка угла опережения зажигания. Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов. Утечки по высоковольтным проводам. Отказ или неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Недостаточная величина давления сжатия (маленькая компрессия). Неисправность системы зажигания. Утечки вакуума.

Неисправность: Падение оборотов при ускорении.

Возможные причины падают обороты двигателя при нажатии на педаль газа: Неисправны свечи зажигания. (Замена свечей зажигания) Не отрегулирован карбюратор или засорена система впрыска (Необходима чистка форсунок, чистка инжектора, чистка карбюратора). Забит топливный фильтр (Замена топливного фильтра). Неправильная установка угла опережения зажигания. Утечки вакуума. Дефект или неисправность высоковольтных проводов или других элементов системы зажигания.

Неисправность: Двигатель останавливается.

Возможные причины глохнет двигатель: Необходима регулировка холостого хода. Вода попала в бензобак или вода в топливной системе. Забит топливный фильтр (Необходима замена топливного фильтра). Повреждение распределителя. Неисправность системы рециркуляции. Необходима замена свечей зажигания. Необходима замена высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах. Необходим ремонт топливной системы.

Неисправность: Потеря мощности двигателя. .

Возможные причины потери мощности двигателя: Неправильная регулировка углов опережения зажигания. Неисправность распредвала или необходима регулировка зазоров клапанов. Износ ротора или крышки распределителя зажигания. Необходима замена свечей зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Дефект катушки зажигания. Неисправны тормоза автомобиля. Уровень жидкости в автоматической коробке. Проскальзывание сцепления (Необходима замена сцепления). Забит топливный фильтр или грязь в топливной системе (необходима замена топливного фильтра или очистка топливной системы). Неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Низкое давление сжатия (Низкая компрессия в цилиндрах).

Неисправность: Хлопки двигателя в глушитель. .

Возможные причины выстрелы в глушителе: Неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Неправильная установка угла опережения зажигания. Дефекты или неисправности системы зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Утечка вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах, зависании или прогар клапанов.

Неисправность: Детонация двигателя при разгоне.

Возможные причины детонация двигателя: Низкое качество топлива. Неправильная установка угла опережения зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Повреждение свечей или высоковольтных проводов. Износ или повреждение компонентов распределителя. Неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Утечки вакуума. Нагар в камере сгорания.

Неисправность: Горит лампочка давления масла.

Возможные причины почему горит лампочка давления масла: Низкий уровень масла или малая вязкость масла. Mалая частота вращения на холостом ходу. Короткое замыкание цепи. Дефект датчика давления масла. Износ подшипников и/или масляного насоса. Аккемелято не заряжается. Дефект приводного ремня генератора. Низкий уровень электролита. Окислены контакты аккумулятора. Mалый зарядный ток генератора. Неисправности в электроцепи. Короткое замыкание в проводке. Внутренний дефект аккумулятора.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в двигателе, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в авторизованный BOSCH автосервис, филиал «Угрешский» по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Неисправность: Большой расход топлива.

Возможные причины большого расхода топлива: Забит воздушный фильтр (необходима замена воздушного фильтра). Неправильная регулировка угла опережения зажигания. Неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Неисправность или загрязнение топливной системы. Низкое давление воздуха в шинах или шины не того размера. Утечка топлива

Неисправность: Утечка топлива и запах от топлива.

Возможные причины утечка топлива или запах бензина в салоне:Негерметичность топливной системы (повреждение подающей или возвратной трубки). Перелив из топливного бака. Износ или повреждение форсунок или уплотнителей форсунок (необходима диагностика топливной системы). Неправильная работа карбюратора.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в топливной системе, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в авторизованный BOSCH автосервис, филиал «Угрешский» по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Неисправность: Перегрев двигателя.

Возможные причины перегрева двигателя: Недостаток охлаждающей жидкости. Неисправность водяной помпы. Порвался ремень помпы. Грязь на сотах радиатора (необходима промывка радиатора). Неисправен термостат (необходима замена термостата). Сломаны лопасти вентилятора охлаждения. Неисправность термомуфты. Крышка радиатора вышла из строя.

Неисправность: Двигатель холодный.

Возможные причины почему двигатель не греется: Неисправен термостата. Поломка датчика температуры.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в системе охлаждения, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в авторизованный BOSCH автосервис, филиал «Угрешский» по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ДИАГНОСТИКА ТРАНСМИССИИ

Неисправность: Не включается передача.

Возможные причины почему не включается передача: Mалое усилие выключения сцепления. Порван трос сцепления. Сломан выжимной подшипник и вилка.

Неисправность: Плохо включается передача.

Возможные причины почему плохо включается передача: Необходим ремонт коробки передач. Поломка сцепления. Неправильная сборка узла вилка/выжимной подшипник. Дефект нажимного диска. Слабое крепления корзины к маховику.

Неисправность: Пробуксовка сцепления.

Возможные причины почему буксует сцепление: Износ диска сцепления. Скольжение диска из-за масла (необходимо поменять сальник коленчатого вала). Неправильная установка диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Слабые пружины корзины сцепления. Перегрев диска сцепления. Частичное разрушение диска сцепления

Неисправность: Вибрации при включении сцепления.

Возможные причины вибрации при включении сцепления: Замасливание или подгорание диска сцепления. Необходима замена опор двигателя или замена опор коробки. Износ шлицов диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Подгорание или замасливание маховика или нажимного диска.

Неисправность: Дребезжание в коробке передач.

Возможные причины дребезжит коробка передач: Износ вилки выжимного подшипника. Неисправность или ослабление пружин диска сцепления. Пониженные обороты двигателя.

Неисправность: Шум в сцеплении.

Возможные причины шума в сцеплении: Неисправен подшипник. Неправильно установили вал вилки.

Неисправность: Педаль сцепления не возвращается.

Возможные причины почему педаль сцепления не возвращается в исходное положение: Порван трос сцепления. Закис трос сцепления. Сломана вилка сцепления или выжимной подшипник.

Неисправность: Большое усилие на педали сцепления.

Возможные причины почему тяжелая педаль сцепления: Перегиб троса сцепления. Закис трос сцепления. Неисправность нажимного диска. Неправильно подобран цилиндр сцепления.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности сцепления или трансмиссии, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в авторизованный BOSCH автосервис, филиал «Угрешский» по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Неисправность: Ударные шумы на малых скоростях.

Возможные причины удары трансмиссии на малой скорости: Износ или поломка гранат ШРУСов. Износ боковых шестерен дифференциала.

Неисправность: Лязгающий звук при ускорении и замедлении.

Возможные причины лязганья при ускорении или торможении: Износ опор двигателя или износ опор коробки. Неисправность вала ведущей шестерни главной передачи. Неисправность вала боковых шестерен дифференциала. Износ или повреждение гранат ШРУСов.

Неисправность: Шум на всех передачах.

Возможные причины шум в коробке на всех передачах: Недостаточно масла в КПП. Повреждение или износ подшипников. Повреждение или износ первичного или вторичного валов КПП.

Неисправность: Выключение передач.

Возможные причины выключения передачи: Неправильная регулировка или износ рычага кпп или его тяг. Повреждение или разрушение крепления КПП к двигателю. Погнуты валы коробки. Утерян или сломан фиксатор подшипников первичного вала. Грязь на коробке между крышкой сцепления и картером маховика. Износ вилки переключения передач.

Неисправность: Течь масла из коробки. Износ сальников. Много масла в коробке.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в механической коробке передач, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в авторизованный BOSCH автосервис, филиал «Угрешский» по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Неисправность: При торможении уводит в сторону. Возможные причины увода в сторону при торможении: Разница в давлении в шинах. На одну ось установлены шины разного типа или рисунка. Перегиб тормозных шлангов. Закисли направляющие суппортов. Утеряны части подвески. Неравномерный износ тормозных колодок по осям автомобиля.

Неисправность: Шум при торможении.

Возможные причины почему шумит при торможении: Предельный износ колодок. Попадание грязи между колодкой и тормозным диском

Неисправность: Пульсация усилия на педали тормоза.

Возможные причины пульсации педали тормоза при торможении: Биение тормозного диска. Неравномерный износ колодок. Брак тормозных дисков.

Неисправность: Повышенное усилие торможения.

Возможные причины повышенного усилия на педали тормоза: Неисправен усилитель тормозов. Неисправна система перераспределения тормозных сил. Предельный износ колодок. Заедание тормозного цилиндра. Попадание масла или смазки на тормозные колодки или диски. Новые колодки еще не приработались.

Неисправность: Повышенный ход педали тормоза.

Возможные причины повышенного свободного хода педали тормоза: Неисправна система перераспределения тормозных сил. Не достаточно тормозной жидкости в главном цилиндре. Воздух в тормозной системе.

Неисправность: Заедание и недостаточная эффективность тормозов.

Возможные причины почему у тормозов недостаточная эффективность: Неисправна система перераспределения тормозных сил. Неисправен усилитель тормозов. Механическое повреждение педали тормоза.

Неисправность: Переменное (волнообразное) усилие нажатия на педаль тормоза.

Возможные причины почему у педали тормоза переменное усилие: В тормозной системе воздух (необходима прокачка тормозов). Потеря или ослабление болтов крепления главного тормозного цилиндра. Брак главного тормозного цилиндра. Не достаточное усилие нажатия на педаль тормоза. Mалый уровень жидкости в бачке главного цилиндра. Повреждения тормозных трубок или повреждение тормозных шлангов.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в тормозной системе, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в авторизованный BOSCH автосервис, филиал «Угрешский» по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ ПОДВЕСКИ, НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Прежде чем провести диагностику неисправностей подвески или диагностику неисправностей рулевого управления, необходимо убедиться, что шины не изношены и давление в них соответствует рекомендациям завода изготовителя автомобиля, нет механических повреждений в подвеске и рулевом механизме, колеса отбалансированы, подшипники ступиц не имеют люфтов.

Неисправность: При прямолинейном движении автомобиль тянет в сторону.

Возможные причины почему автомобиль уводит в сторону: На одну ось установлены шины разного типа или рисунка протектора. Сломаны пружины подвески. Неправильная регулировка колес (необходимо сделать сход-развал). Закисание тормозных суппортов.

Неисправность: Повышенный износ шин.

Возможные причины почему происходит повышенный износ резины: Сбилась регулировка сход-развала. Сломаны или просели пружины. Нарушена балансировка колес. Амортизатор вышел из строя (необходима замена амортизаторов). Перегруз автомобиля.

Неисправность: Вибрация колес.

Возможные причины вибрации колес: Нарушена геометрия колесных дисков или повреждение шин (грыжи на протекторе). Износ подшипников ступиц. Износ рулевых наконечников. Износ шаровых опор.

Неисправность: Повышенное усилие на рулевом колесе.

Возможные причины почему трудно крутится руль: Износ шаровых опор, Износ рулевых наконечников. Недостаток жидкости гидроусилителя руля. Неправильная настройка сход-развала колес. Низкое давление в шинах.Порван ремень насоса гидроусилителя руля

Неисправность: Руль не возвращается в прямое положение.

Возможные причины почему руль не возвращается в положение прямолинейного движения :Отсутствует смазка в шаровых опорах. Повреждены шаровые опоры. Механическое повреждение рулевой колонки. Малый уровень жидкости гидроусилителя. Нарушена регулировка сход-развал колес.

Неисправность: Плохая устойчивость рулевого управления.

Возможные причины почему руль не стабилен в положении прямолинейного движения : Шины разного типа или рисунка протектора на одной оси. Закисание шаровых опор. Повреждение амортизатора или пружин подвески. Износ стабилизатора. Нарушена регулировка сход-развала.

Неисправность: Дрожание рулевого колеса при торможении.

Возможные причины почему руль дрожит при торможении: Износ подшипников ступиц. Сломаны или просели пружины. Текут тормозные цилиндры. Кривой тормозной диск.

Неисправность: Большой крен в поворотах и при торможении.

Возможные причины сильно кренится в поворотах и клюет при торможении: Износ стабилизатора. Пора менять амортизаторы. Сломаны или просели пружины. Перегрузка автомобиля.

Неисправность: Неравномерный износ шин.

Возможные причины почему шины неравномерно изнашиваются: Нарушена балансировка колес. Нарушена геометрия дисков. Повреждения шин. Повышенные люфты в рулевом управлении. Износ подшипников ступиц. Износ рулевых наконечников. Поломка рейки или поломка шестерни рулевого механизма.

Данные и многие другие неисправности Вашего автомобиля можно продиагностировать и починить автомобиль в нашем авторизованном BOSCH автосервисе по адресу: 1-й Угрешский проезд д.2. Подробнее ознакомиться с услугами , записаться на обслуживание и проконсультироваться со специалистом Вы можете у нас на сайте в разделе, посвященном автосервисному обслуживанию

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности

Способ устранения

Двигатель не пускается

Нет давления топлива в рампе:

засорены топливопроводы

 

неисправен топливный насос

засорен топливный фильтр

неисправен регулятор давления топлива

 

Промойте и продуйте топливный бак и

топливопроводы

Замените насос

Замените фильтр

Замените регулятор

Неисправна система зажигания

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Недостаточное давление в топливной рампе

См. неисправность «Двигатель не пускается»

Неисправен регулятор холостого хода

Замените регулятор холостого хода

Подсос воздуха через шланги вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов

Подтяните хомуты крепления, поврежденные шланги замените

Нарушены зазоры в механизме привода

клапанов

Неисправна система зажигания

Двигатель не развивает полной мощности и недостаточно приемист

Неполное открытие дроссельной заслонки

Неисправен датчик положения дроссельной заслонки

Замените датчик

Недостаточное давление в топливной рампе

См. неисправность «Двигатель не пускается»

Загрязнен воздушный фильтр

Замените фильтрующий элемент

Неисправна система зажигания

Недостаточная компрессия – ниже 1,0 МПа (10 кгс/см2):

пробита прокладка головки блока цилиндров

прогорание поршней, поломка или залегание поршневых колец

 

плохое прилегание клапанов к седлам

 

чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец

 

 

Замените прокладку

Очистите кольца и канавки поршней

от нагара, замените поврежденные

кольца и поршень

Замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла

Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры

Недостаточное давление масла в прогретом двигателе

Использование масла несоответствующей марки

Замените масло рекомендованным

Разжижение или вспенивание масла из-за проникновения в масляный картер топлива или охлаждающей жидкости

Устраните причины проникновения топлива или охлаждающей жидкости, замените масло

Загрязнение рабочей полости или износ деталей масляного насоса

Промойте или отремонтируйте масляный насос

Засорение масляного фильтра

Замените масляный фильтр

Ослабление крепления или засорение

маслоприемника

Закрепите маслоприемник, промойте его фильтр

Чрезмерное уменьшение зазора между

маслоприемником и дном масляного картера или повреждение маслоприемника, вызванное ударом о дорожное препятствие

Выправьте деформированный масляный картер, при необходимости замените поврежденный маслоприемник

Увеличенный зазор между вкладышами

коренных и шатунных подшипников и

шейками коленчатого вала

Прошлифуйте шейки и замените вкладыши

Трещины, поры в стенках масляных каналов блока цилиндров или засорение масляных магистралей

Отремонтируйте блок цилиндров. При

невозможности устранения дефекта замените блок

Неплотная установка заглушек масляных

каналов или их отсутствие

Восстановите герметичность заглушек,

установите отсутствующие заглушки

Стук коренных подшипников коленчатого вала

Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий, с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала

Недостаточное давление масла

См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»

Ослаблены болты крепления маховика

Затяните болты рекомендуемым моментом

Увеличенный зазор между шейками и

вкладышами коренных подшипников

Прошлифуйте шейки и замените вкладыши

Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом

Замените упорные полукольца новыми или увеличенной толщины, проверьте зазор

Стук шатунных подшипников

Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания

Недостаточное давление масла

См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»

Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами

Замените вкладыши и прошлифуйте шейки

Стук поршней

Стук обычно незвонкий, приглушенный; вызван «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой

Увеличенный зазор между поршнями и

цилиндрами

Замените поршни, расточите и

отхонингуйте цилиндры

Чрезмерный зазор между поршневыми

кольцами и канавками на поршне

Замените кольца или поршни с кольцами

Неправильно установлен поршень (смещение отверстия под поршневой палец направлено к левой стороне двигателя

Установите правильно поршень

Повышенный шум газораспределительного механизма

Пониженное давление масла в системе

смазки

См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»

Поломка клапанной пружины

Замените пружину

Чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, вызванный их износом

Замените направляющую втулку ремонтной, соответственно развернув в ней отверстие

Износ кулачков распределительного вала

Замените распределительный вал

Стук на холодном двигателе, слышный в течение двух-трех минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Увеличенный зазор между поршнями и

цилиндрами

Стук поршней, исчезающий после прогрева

двигателя, не является признаком неисправности. При постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры

Ослабление крепления шкива коленчатого вала

Подтяните крепление

Кратковременные стуки сразу после пуска двигателя

Использование масла несоответствующей марки (пониженной вязкости)

Замените масло на рекомендованное

Увеличенный осевой зазор коленчатого вала

Замените упорные полукольца

Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике

Замените вкладыши переднего коренного подшипника

Стуки в прогретом двигателе на режиме холостого хода

Ослабление натяжения или износ ремней привода генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления

Отрегулируйте натяжение ремней или замените их

Шум деталей механизма газораспределения

См. неисправность «Повышенный шум

газораспределительного механизма»

Использование масла несоответствующей марки

Замените масло на рекомендованное

Увеличенные зазоры между поршневыми

пальцами и отверстиями в бобышках поршней

Замените поршни и пальцы

Увеличенные зазоры между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами

Замените вкладыши и прошлифуйте шейки

Непараллельны оси верхней и нижней головок шатуна

Замените шатун

Неправильно установлен поршень (смещение отверстия под поршневой палец направлено к левой стороне двигателя)

Установите правильно поршень

Сильные стуки в прогретом двигателе при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Чрезмерное натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления или появление на нем трещин и разрывов

Отрегулируйте натяжение ремня, замените поврежденный ремень

Ослаблено крепление маховика

Затяните болты крепления маховика требуемым моментом

Чрезмерное увеличение зазоров между

вкладышами шатунных и коренных подшипников коленчатого вала

Перешлифуйте шейки под ремонтный размер и замените вкладыши

Повышенная вибрация двигателя

Дисбаланс коленчатого вала

Снимите и отбалансируйте коленчатый вал

Установлены поршни разной массы

Разберите шатунно-поршневую группу, подберите поршни по массе

Нарушены зазоры в приводе клапанов

Проверьте гидротолкатели, неисправные

Неодинаковые значения компрессии в цилиндрах

Подушки подвески силового агрегата сильно изношены или затвердели

Замените подушки

Ослаблено крепление шкива коленчатого вала

Подтяните крепление

Детонационные стуки в двигателе при работе под нагрузкой

Использование бензина с пониженным

октановым числом

Залейте бензин с соответствующим октановым числом

Неисправен датчик детонации

Замените датчик

Неисправен электронный блок управления двигателем

Замените блок

Повышенный расход масла

Подтекание масла через уплотнения

двигателя

Подтяните крепления или замените прокладки и сальники

Засорена система вентиляции картера

Промойте детали системы вентиляции картера

Износ поршневых колец или цилиндров

двигателя

Расточите цилиндры и замените поршни и кольца

Поломка поршневых колец

Замените кольца

Закоксовывание маслосъемных колец или пазов в канавках поршней из-за применения нерекомендованного масла

Очистите кольца и пазы от нагара, замените моторное масло рекомендуемым (см. приложение 3)

Износ или повреждение маслосъемных колпачков клапанов

Замените маслосъемные колпачки

Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок

Замените клапаны или направляющие втулки

Перегрев двигателя

Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения

Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения

Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора

Очистите наружную поверхность радиатора струей воды

Неисправен термостат

Замените термостат

Неисправен электровентилятор системы

охлаждения

Проверьте электродвигатели вентиляторов и реле их включения, неисправные узлы замените

Неисправен клапан пробки расширительного бачка (постоянно открыт, из-за чего система находится под атмосферным давлением)

Замените пробку расширительного бачка

Использование бензина с пониженным октановым числом

Залейте бензин с соответствующим октановым числом

Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке

Поврежден радиатор

Отремонтируйте радиатор или замените

Повреждение шлангов или прокладок в

соединениях трубопроводов, ослабление хомутов

Замените поврежденные шланги или

прокладки, подтяните хомуты шлангов

Подтекание жидкости через сальник водяного насоса

Замените водяной насос

Повреждена прокладка головки блока цилиндров

Замените прокладку

Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке блока цилиндров

Проверьте герметичность блока и головки блока цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали

Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправен

Топ-10 признаков, что ваш автомобиль пора утилизировать.

 

Если вы действительно любите свой автомобиль, то даже если у вас не хватает средств на его содержание, то вы должны в любом случае найти возможность регулярно обслуживать машину, чтобы максимально продлить ее срок службы. К сожалению, не всегда владельцы подержанных автомобилей это понимают.

 

В итоге рано или поздно количество проблем в автомобиле сыграет злую шутку. Машина начнет рассыпаться в буквальном смысле. Но многие владельцы даже в этом случае будут по-прежнему пользоваться автомобилем, порой, вкладывая огромные деньги на его текущий ремонт. Но как узнать, что пришло время избавиться от убитого автомобиля, продав его или сдав на утилизацию?

 

К сожалению, рано или поздно любой автомобиль окажется на свалке. Это неизбежно. Ничто не вечно. Так что каждый владелец старого автомобиля должен это понимать. Но почему многие владельцы старых автомобилей продолжают надеяться, что их транспортное средство будет служить вечно? Но это не так. В итоге многие водители неоправданно тратят много денег на обслуживание и ремонт старых автомобилей. 

 

Особенно те, кто понимает что, продав или утилизировав старый автомобиль, им не хватит денег на покупку более свежего авто. Но это не оправдывает их. Помните что убытки из-за поломок старого автомобиля, могут со временем быть сопоставимы с покупкой почти новой машины.

 

В итоге большое количество людей часто просто игнорируют различные признаки неисправности, считая, что автомобиль может прослужить еще достаточное время даже с нерешенными проблемами.

Так что же делать? В первую очередь всегда нужно вовремя понять, что когда пришло время избавиться от старой машины, и приобрести более свежую или лучше новую. Но как же узнать когда такое время пришло?

 

Здесь все очень просто. Вы должны посчитать, сколько денег у вас уходит на обслуживание и ремонт старого автомобиля, или сколько необходимо вложить в старую машину, чтобы отремонтировать все неисправности.

 

Смотрите также: Почему в современных автомобилях большой расход масла

 

Если окажется что сумма немаленькая и она сопоставима с покупкой более свежего авто, то конечно пришло время поменять его. Также существует ряд признаков, которые явно могут указывать на то, что ваша машина уже готова отправиться на свалку.

 

Вот 10 таких признаков, которые заметив нельзя игнорировать. Помните, что все эти признаки говорят о том, что возможно ваша машина прослужит еще не долго.

 

1) Множество предупреждающих значков на приборной панели

 

Как вы знаете, приборная панель оснащена множеством сигнальных и предупреждающих значков. Напомним, что существуют как обычные информационные индикаторы, так и предупреждающие говорящие о какой-либо неисправности в автомобиле. 

 

Самым серьезным значком на приборной панели является «Чек двигателя» (Check Engine), который означает, что двигатель вашей машины работает неисправно. Это конечно не означает, что в этом случае вам придется готовить крупную сумму для переборки мотора.

Но этот индикатор говорит о том, что эксплуатировать машину нежелательно. В этом случае вам нужно провести как можно скорее компьютерную диагностику с помощью специального сканера, который подключается к порту OBD-II, расположенный в машине. 

 

Также в любой машине существует еще ряд очень важных предупреждающих значков, которые нельзя оставлять без внимания, если вы не хотите огромных проблем с машиной. Естественно, за каждым появившимся значком стоит какая-либо неисправность, которую необходимо устранить.

 

Соответственно, чем больше на приборной панели высвечивается значков предупреждения, тем больше проблем имеет ваш автомобиль.

Но помните, что главное обращать внимание на индикатор «Чек двигателя». Также обращайте внимание на значок масленой лейки, который если горит или мигает, означает, что в двигателе упало давление масла.

В этом случае заглушите мотор и вызовите эвакуатор, чтобы отвести машину на комплексную диагностику. 

 

В противном случае вы рискуете, что двигатель вашей машины выйдет из строя. В этом случае, если ваш автомобиль старый вы вряд ли согласитесь вкладывать огромные деньги в ремонт двигателя. В таком случае вам останется либо продать автомобиль на запчасти, либо утилизировать его. 

 

Так что, если в вашей машине горит несколько значков на приборной панели, то это явно указывает на то, что автомобиль прослужит еще не долгое время.

 

2) Двигатель «жрёт» слишком много масла

 

Если вы начали замечать, что двигатель вашей машины испытывает неутолимую жажду масла (т.е. просто напросто вам постоянно приходится подливать моторное масло в двигатель между плановыми заменами), то вероятнее всего ваш силовой агрегат имеет большой износ и в скором времени ему будет необходим капитальный ремонт (если он, конечно, будет возможен). 

 

3) Повышенный расход других жидкостей

 

Как и наше человеческое тело, автомобиль нуждается в ряде крайне необходимых жидкостях, для того чтобы работать исправно и без сбоев. 

Поэтому очень важно, чтобы каждый владелец машины регулярно проверял уровень антифриза, тормозной жидкости, уровень фреона в кондиционере, уровень масла в коробке передач, уровень трансмиссионной жидкости в редукторе моста, уровень жидкости в гидроусилителе и уровень тормозной жидкости. 

 

Если при регулярном осмотре, вы заметили, что ряд уровень ряда жидкостей снижается, это говорит о явной их утечке.

Подробнее об этом можно прочитать в нашей статье «Диагностика утечки автомобильных жидкостей» и «Пять видов жидкостей которые необходимо проверять в автомобиле».

 

К сожалению, не всегда снижение уровня некоторых жидкостей говорит о том, что это связано с обычной разгерметизацией какого-то компонента автомобиля, которую в принципе недорого устранить. 

Например, в случае серьезных проблем с двигателем, в машине может начаться жор охлаждающей жидкости. В этом случае вам грозит крупный ремонт силового агрегата, который возможно будет стоить больше чем стоимость вашей машины. 

 

4) Странный дым из выхлопной трубы

 

Если ваш автомобиль начал дымить, как заядлый курильщик Мальборо, то, скорее всего, ваш двигатель имеет большие проблемы. Стоит отметить, что в этом случае «Чек двигателя» может не появиться на приборной панели. Но это не говорит, что силовой агрегат в вашей машине работает исправно.

 

Например, если дым в выхлопной трубе стал синим или голубым, то это означает, что моторное масло попадает в цилиндры мотора. При этом также вы должны обязательно заметить повышенное потребление масла между плановыми заменами.

 

Обычно моторное масло начинает попадать в цилиндры двигателя из-за износа поршневых колец, повреждения самых поршней, а также из-за различных дефектов направляющих втулок клапанов или же из-за повреждения прокладок. 

 

Кстати, если вы думаете, что еще долгое время сможете ездить на дымящем двигателе, то вы ошибаетесь. Помните, что моторное масло, попадая в камеру сгорания, затем в любом случае попадает в выхлопную трубу. Это рано или поздно может привести к выходу из строя датчика кислорода и даже к поломке дорогостоящего каталитического нейтрализатора (катализатора). 

 

Смотрите также: 10 шумов в автомобиле, которые могут беспокоить водителя

 

Также, помимо черного дыма в выхлопной трубе, может появиться белый непрозрачный дым, который может указывать на то, что охлаждающая жидкость попадает вовнутрь двигателя. Обычно это бывает либо при повреждении прокладки головки блока, либо при трещине в головке блока. 

 

Кроме того, часто встречаются на дороге старые автомобили с черным дымом из выхлопной трубы. Это, как правило, говорит о том, что двигателе слишком богатая кислородом топливно-воздушная смесь. Обычно переобогащенная кислородом топливная смесь говорит о проблеме с различными датчиками или о негерметичности форсунок.

 

Также существует еще множество причин, из-за которых в вашей машине может появиться черный дым. Причем причины могут указывать, как на проблемы в работе электроники, так и на проблемы с механической частью двигателя.

 

В таком случае вам стоит обратиться к автомеханику для полной диагностики возможных неисправностей, и затем принимать решение стоит ли ремонтировать автомобиль.

 

Более подробную информацию о различном цвете дыма в выхлопной системе вы можете прочитать здесь.

 

5) Неисправность газораспределительного механизма

 

Вы наверняка знаете, что такое поршни и цилиндры двигателя. Также естественно большинство водителей слышали о свечах зажигания и топливом инжекторе. Но, к сожалению, не все знакомы с газораспределительным механизмом двигателя, который синхронизируют работу клапанов и поршневой системы. Но это очень важный узел двигателя, который отвечает за слаженную работу системы клапанов и работу поршней силового агрегата. 

 

Как правило, для слаженной работы этих систем отвечает газораспределительный механизм, оснащаемый ременным приводом (ремень ГРМ) или цепным приводом (цепь ГРМ). 

 

Многие современные автомобили оснащены интерференционными двигателями, у которых синхронизация работы клапанов и поршней очень важна, поскольку в случае неслаженной работы этих систем, поршня и клапана могут встретиться друг с другом и полностью вывести мотор из строя, который после поломки может даже не подлежать восстановлению.

 

Естественно, как и все в нашей жизни, ничто не бывает вечным. Поэтому что ремень, что цепь ГРМ рано или поздно изнашиваются. В итоге существует риск их обрыва и соответственно рассинхронизации систем клапанов и поршней. В результате неминуема поломка силового агрегата.

 

Как правило, существует определенный регламент замены ремня или цепи ГРМ. Например, на многих автомобилях производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 70,000-100,000 км. Да, конечно на рынке есть автомобили, у которых ремень ходит больше 100 тыс. км.

 

Но также существуют и модели требующие замены ремня ГРМ каждые 40 тыс. км.

 

В общем, все зависит, каким автомобилем вы владеете. Для того чтобы узнать, как часто вы должны менять ремень или цепь ГРМ обратитесь к руководству вашего автомобиля, где обычно производитель указывает плановые регламентные работы. 

 

 

Что касаемо цепи то она, как правило, имеет несколько больший срок службы по сравнению с ремнем ГРМ. Но опять же все зависит от модели автомобиля. 

 

Если вы не знаете, когда менялся последний раз ремень или цепь ГРМ в вашем автомобиле, то советуем вам поменять их как можно скорее. Иначе вы рискуете повредить двигатель.

 

Если же все-таки произошло так, что ваша машина больше не заводится по причине обрыва ремня или цепи ГРМ, в результате чего клапана встретились с поршнями, то вы должны провести диагностику объема повреждений внутренних компонентов двигателя и оценить стоимость восстановительных работ. Затем вы должны принять решение стоит ли ремонтировать старую машину или же пришло время продать ее на запчасти или отправить на свалку.

 

6) Стук или детонация в двигателе

 

Двигатель внутреннего сгорания, которым оснащены автомобили, это гигантский кусок тяжелого высокопрочного металла, противостоящий и сдерживающий каждую секунду тысячи взрывов из-за воспламенения топлива в камере сгорания. 

 

Естественно, что не бывает бесшумных взрывов, поэтому любой мотор внутреннего сгорания не может работать бесшумно.

 

Но благодаря различным системам и механизмам, конструкторы и инженеры в автопромышленности добились за последние годы невероятного прогресса, уменьшив шум современных силовых агрегатов до минимума. 

 

Плюс, конечно, уже долгое время выпускаются автомобили с отличной шумоизоляцией в подкапотном пространстве, которая позволяет скрывать от окружающих и водителя сильный шум от работы мотора. 

Но со временем шумоизоляция и различные системы, отвечающие за громкость работы двигателя, изнашиваются, и шум двигателя становиться более заметным. Плюс чем больше пробег авто, тем больше вероятности появления различных проблем в работе внутренних компонентов двигателя. Соответственно, как правило, старая машина работает громче новой. 

 

Например, при неисправности системы смазки, двигатель может начать работать слишком громко. В том числе может появиться даже металлический стук, который явно указывает на серьезные проблемы силового агрегата. В результате если проигнорировать появление стука вероятнее всего мотор в скором времени выйдет из строя. 

 

7) Ржавчина на кузове автомобиля

 

В большинстве районов нашей страны существует проблема для любых автовладельцев подержанных автомобилей. Речь идет о ржавчине, которая не щадит не одно транспортное средство. 

 

Обычно в группе риска находятся автомобили, которые эксплуатируются в районах с высокой влажностью и с большими перепадами температур. 

Особенно это касается старых автомобилей возрастом более 7 лет.

 

В первую очередь начинают, как правило, гнить пороги, арки, капот, багажник и двери автомобиля. Также подвержено образованию ржавчины днище автомобиля. 

К сожалению, в отличие от механических проблем с машиной, которые можно в большинстве случаев устранить, вопрос с ржавчиной решить очень тяжело.

 

Да, можно конечно, обнаружив коррозию кузова, зачистить поврежденную деталь кузова, нанести шпатлёвку, грунт и затем покрасить поврежденное место. Но это решит проблему на короткий срок. Поверьте, ржавчина появится снова в короткий срок.

 

Поэтому единственным правильным решением будет заменить поврежденную деталь на новую. 

Но если двери, капот и багажник можно еще легко заменить на новые, то в случае коррозии несущих конструкций автомобиля сделать это крайне тяжело и очень затратно, а порой невозможно.

 

Поэтому, если ваша машина имеет множество мест с коррозией деталей кузова, то пришло время избавиться от нее. Поверьте, в противном случае ремонт кузова вам обойдется очень дорого. Проще будет накопить на более свежий автомобиль.

 

8) Скрип и стук рулевой и подвески

 

Если в вашей машине включена передняя передача и рулевое колесо расположено прямо, то автомобиль должен ехать по прямой линии, а его подвеска должна поглощать любые дорожные неровности без особых проблем.

 

Но если вам, для того чтобы машина ехала прямо, нужно обязательно видеть как расположены передние колеса на дороге, и если ваш автомобиль подпрыгивает на маленьких неровностях, а также если его подвеска скрипит или стучит даже на маленьких трещинах на дороге, то, скорее всего, пришло время ремонту рулевой системы и ходовой части транспортного средства.

 

Ваша рулевая система и подвеска имеет множество компонентов, которые требуют регулярного планового осмотра и плановой замены в связи с износом. Поэтому естественно, если вы не будете следить за их состоянием и вовремя менять рулевые тяги, рулевую рейку, шаровые шарниры, салейнтблоки, рычаги и т.д., то ваша машина превратиться в настоящую рухлядь, которую выгоднее будет отправить под пресс, чем полностью ремонтировать.

 

Как узнать, убита ли рулевая и подвеска автомобиля? Во-первых, для этого нужно проводить периодически диагностику рулевой системы и подвески. Во-вторых, вы сами этой поймете, если запустите эти системы. Как? Очень просто. По люфтам, скрипам и стукам.

 

9) Износ коробки передач

 

В каждом автомобиле, помимо двигателя, есть еще один очень важный дорогостоящий компонент, без которого машина не сможет двигаться. Речь идет о коробке передач, в случае выхода которой вы обязательно потратите огромные деньги на ремонт.

 

Особенно если в вашем автомобиле стоит автоматическая трансмиссия, которая с технической стороны намного сложней механики.

 

К сожалению, не все автоматические коробки могут быть отремонтированы в случае неисправности. Также конечно все зависит от вида поломки.

 

Но ясно одно, что чаще всего стоимость ремонта коробки передач может обойтись в очень большие деньги, которые лучше потратить на более свежий автомобиль. То есть, часто ремонт автоматической трансмиссии на старой машине нецелесообразен. 

 

Смотрите также: Когда менять ремень ГРМ?

 

Как же понять, что срок службы АКПП подходит к концу? Ну, во-первых обратите внимание, как коробка переключает передачи. Есть ли провалы при переключении, толчки и пробуксовка. 

Также часто при компьютерной диагностике можно обнаружить в системе ошибку коробки передач. 

Так что, если у вас старая машина, то вы должны распознать заранее будущие проблемы с АКПП и избавиться от авто. 

 

10) Неизвестная проблема, которую долго не могут установить

 

Наверняка, следующая ситуация знакома многим владельцам старых машин. И так, представьте. Ваша машина отказывается заводиться. Вы, отдав машину в сервис, несколько дней ждете, когда с вами свяжется представитель технического центра и сообщит радостную новость, что машину завели.

Но в итоге вам звонят и сообщают что, скорее всего, причина неисправности в ряде электрических проблем и что для их устранения для начала нужно поменять аккумулятор, высоковольтные провода и может быть стартер.

 

Вы естественно, соглашаетесь на замену неисправных деталей и продолжайте ждать того часа, когда окажетесь счастливым за рулем своей машины. Но вам снова звонят с автосервиса и сообщают о том, что нужно еще заменить генератор и несколько датчиков.

 

В этот момент вы понимаете, что в итоге ремонт машины обойдется в круглую сумму, но, тем не менее, соглашаетесь на дальнейший ремонт. Ведь автомобиль должен работать. 

 

Смотрите также: Самые дорогие поломки в автомобиле

 

Далее вы почти уверены, что совсем скоро вы получите полностью исправный автомобиль. 

Но в итоге вам звонит мастер с автосервиса и сообщает о том, что в принципе в машине поменяно все, что могло влиять на запуск двигателя, но, к сожалению, реанимировать его не удалось.

 

Вы в растерянности начинаете спрашивать что же еще можно сделать и в этот момент автомеханик предлагает поменять вам часть проводки или какой-нибудь электрический компонент, расположенный под центральной консолью, которые возможно и является причиной отказа запуска силового агрегата. Но стоит это очень дорого, поскольку для ремонта предстоит разобрать половину машины. 

 

Как вы поступите в этом случае? Откажетесь от ремонта? Самое смешное, что 90 процентов владельцев автомобилей при такой ситуации согласятся на дальнейшее гадание на кофейной гуще. 

И поверьте, вероятность того, что проблема будет устранена не 100 процентов. 

 

В итоге владелец старой машины при подобной ситуации может отдать за поиск проблемы и замену обнаруженных дефектных компонентов, огромную сумму. В некоторых случаях сумма может быть сопоставима со стоимостью самой машины.

 

Да, конечно, подобное может быть из-за недостаточно квалифицированного автомастера. Но если вы доверяете работнику автосервиса как своему другу, то, наверное, при таких проблемах с машиной вероятнее всего пришло время попрощаться с ней.

 

Как вы уже поняли аналогичный совет относится к любым похожим сложностям со старыми автомобилями, которые поверьте умеют пить кровь своим не очень богатым владельцам.

10 наиболее опасных неисправностей автомобиля, которые нельзя игнорировать

Поломки в автомобиле, которых ни в коем случае не должно быть!

Как правило, любой поломке автомобиля предшествуют различные нарушения в его работе. Кроме того, существуют определённые контрольные параметры ряда узлов и агрегатов, периодическая оценка которых позволит предотвратить такую неприятную ситуацию. Уделив немного времени своему автомобилю, вы не только избежите серьёзных трат в будущем, но и повысите безопасность езды. Перечислим основные неисправности, которые могут быть предвестниками серьёзной поломки или даже аварии.

10. Ржавчина

Начнём с такого, казалось бы, безобидного случая, как появление следов коррозии металлических элементов. Разумеется, при возникновении ржавчины теряется эстетическая привлекательность автомобиля, но гораздо опаснее ситуация с силовыми элементами кузова, которые скрыты от посторонних глаз, поскольку запущенный процесс коррозии приводит к ослаблению и разрушению ряда узлов, теряется структурная жёсткость кузова, что приводит к гораздо более серьёзным последствиям при аварии. Кроме того, стоит понимать, что любой агрегат в машине способен полноценно работать только в том случае, если он имеет надёжное крепление.

Таким образом, периодическая проверка наличия очагов коррозии должна касаться, в первую очередь, не наружных кузовных панелей, а днища, лонжеронов и других силовых элементов. Ни в коем случае не стоит допускать сквозные дыры — элемент в этом случае подлежит немедленной замене. Также не стоит злоупотреблять сварочными работами по восстановлению повреждённой детали, поскольку изначальной прочности и жёсткости она уже не получит.

9. Ремень ГРМ

К большому сожалению, времена, когда автопроизводители поголовно использовали цепной привод газораспределительного механизма, канули в лету. В угоду снижению себестоимости, а также технологичности и простоте сборки в столь ответственном узле всё чаще используется ремень. Конечно, у такого решения есть и некоторые преимущества – снижение шума двигателя, но его обрыв может иметь фатальные последствия. Дело в том, что на начальном этапе, когда подобная технология только начинала внедряться, были и другие аргументы в её пользу. В частности, тогда ещё не было моторов, сконструированных по всем канонам даунсайзинга, ввиду чего достаточно объёмная камера сгорания позволяла даже при зависании клапанов в открытом положении исключить их контакт с поршнями.

Помимо этого, цепь также нуждалась в регулярном обслуживании, постепенно растягиваясь в процессе эксплуатации, что вынуждало также следить за её состоянием и при необходимости осуществлять замену. Так что в плане удобства разницы между этими приводными механизмами практически не было.

Кроме того, ременной механизм оборудован автоматическим натяжителем, так что необходимости в его систематической подтяжке не возникает. На недорогих автомобилях по-прежнему можно встретить двигатели, в которых обрыв ремня не приводит к повреждению клапанов или цилиндропоршневой группы. Стоит, правда, помнить, что в случае такой поломки завести мотор уже не удастся.

С годами ситуация изменилась, в погоне за дополнительной мощностью и эффективностью были разработаны новые модели, в которых рассогласованность в работе поршневого и клапанного механизмов приводит к их серьёзному повреждению и необходимости капитального ремонта. Помимо этого, в ряде случаев капитальный ремонт двигателя может быть и вовсе не предусмотрен производителем, как, например, в автомобиле PT Cruiser.

Кроме того, для модели, снятой с производства, подобрать необходимые запасные части и вовсе практически нереально. Так что, если регламентом предусмотрена замена ремня, роликов и натяжителя, например, через каждые 90 000 км пробега, не игнорируйте эту процедуру.

8. Очистители стёкол

Эксплуатация транспортного средства с неисправными дворниками запрещена. Если же привод исправен, а качество очистки оставляет желать лучшего – незамедлительно замените щётки. Это недорогой расходный элемент, установка которого занимает считанные минуты и не требует использования специализированного инструмента. Помните, что помимо комфорта в непогоду, исправные дворники существенно повышают безопасность движения, а своевременная замена щёток позволит избежать царапин на лобовом стекле, устранить которые порой не способна и дорогостоящая полировка.

Обратите внимание также на способность механизма стеклоочистителей работать на больших скоростях. Как правило, снижение их скорости вне зависимости от выбранного режима сигнализирует о неисправностях в приводе.

7. Уровень топлива

Одна из самых опасных ситуаций для автомобилиста – утечка топлива, особенно если у вас бензиновый двигатель. Даже незначительная, едва заметная трещина в топливных магистралях может привести к разбрызгиванию горючей жидкости в подкапотном пространстве и мгновенному воспламенению. Конструкции с размещением топливного насоса под капотом, как в старом Autobianchi, давно канули в Лету — этот элемент расположен непосредственно в баке, так что его дорогостоящая замена не потребуется. Мониторинг в этом случае сводится лишь к визуальному осмотру шлангов, трубок и патрубков, а также контролю за появлением пятен под автомобилем.

Это касается не только массовых моделей, но и эксклюзивных спорткаров. Возьмём, например, Ferrari 928, склонность к возгоранию которых – давно признанный факт, особенно если автомобилем долгое время не пользовались, а затем решили устроить экстремальный заезд. Дело в том, что топливные магистрали, как и мощный двигатель, расположены в задней части кузова, что приводит к регулярному нагреву резиновых шлангов. Если же автомобиль оснащён автоматической коробкой передач, то появляется и ещё один повод для подобного беспокойства – трубки, идущие от коробки передач к радиатору для охлаждения её легко воспламеняемой рабочей жидкости (специального масла). Эти магистрали проходят в непосредственной близости от выхлопных труб, так что их разгерметизация может привести к интенсивному воспламенению, что угрожает безопасности всех пассажиров.

6. Шаровые опоры

Если каждый раз во время резкого поворота вы слышите равномерные щелчки или даже стрёкот в области одного из колёс – это повод задуматься о незамедлительной ревизии ходовой части. Шаровые опоры, заслужившие дурную репутацию в середине 90-х, сейчас достаточно долговечны и прекрасно работают даже при пробегах более сотни тысяч километров. Однако плохие дороги, систематический перегруз и езда на высоких скоростях могут привести к выходу их из строя. Если игнорировать верные признаки чрезмерного износа данного элемента, можно столкнуться с ситуацией, когда одно из колёс автомобиля завалится внутрь радиуса траектории и спровоцирует сильнейший занос в самый неподходящий момент.

5. Фары

Все помнят о том, что езда с неисправными световыми приборами запрещена. Однако, при возникновении частичной неисправности многие попросту продолжают езду, надеясь на то, что оставшегося света им будет вполне достаточно. Это опасная практика, которая, помимо внушительного штрафа, может стать причиной серьёзного ДТП, особенно в непогоду.

Речь в этом пункте ведётся даже не о полной потере работоспособности одной из фар, а, например, о постепенной потере прозрачности линз или рассеивателей, несвоевременной регулировке светового потока, а также о банальном загрязнении.

Всегда проверяйте работоспособность световых приборов, особенно если предстоит поездка в тёмное время суток или в плохую погоду, проводите все регламентные работы в соответствии с рекомендациями, а также если возникли лишь малейшие изменения в параметрах их работы. Даже если идёт снег или дождь, протрите фары — это существенно улучшит освещённость дороги хотя бы на нескольких километрах вашего маршрута.

4. Уровни рабочих жидкостей

Начнём, прежде всего, с уровня масла в двигателе – это важнейший параметр, который характеризует его работу. С увеличением пробега расход моторного масла на угар существенно возрастает, и рекомендованный интервал замены в 10 000 км может оказаться слишком велик. Необходимо регулярно проверять уровень по щупу в моторном отсеке, не дожидаясь загорания контрольной лампы на панели приборов, что убережёт ваш двигатель от полной замены цилиндропоршневой группы и проточки коленвала.

Помимо этого, стоит обращать внимание и на резкий рост уровня масла — скорее всего, произошла утечка охлаждающей жидкости в системы смазки или в камеру сгорания. Эксплуатацию в такой ситуации следует незамедлительно прекратить. Дополнительным подтверждением этого неутешительного вывода может служить и снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

В свою очередь, недостаток этой жидкости приводит к повышению рабочей температуры двигателя, частому включению вентилятора принудительного обдува радиатора, и может впоследствии привести к закипанию в пробке. Стоит отметить, что в особо запущенных случаях систематический перегрев становится причиной коробления крышки головки блока цилиндров, что требует дорогостоящего ремонта.

Особое значение имеет также тормозная жидкость, поскольку от неё напрямую зависит эффективность работы наиболее важной системы безопасности. Это гигроскопичная субстанция, нуждающаяся не только в контроле её уровня, но и в систематической замене, дабы избежать закипания и отказа тормозов на затяжном спуске.

Стоит помнить и о трансмиссионном масле в коробке передач — его замена производится не так часто, как в двигателе, поэтому многие автовладельцы попросту забывают об этой важной процедуре. Для механической коробки передач это чревато увеличением усилия на рычаге и невозможности включить одну из передач. Если же эти симптомы и дальше игнорируются, то наступает чрезмерный износ подшипников, что делает дальнейшую эксплуатацию невозможной.

Автоматическая коробка передач ещё более требовательна к уровню и состоянию рабочей жидкости, поскольку изменение её свойств в процессе длительной работы приводит в дорогостоящей поломке и риску возникновения необходимости замены всего узла в сборе.

3. Рулевое управление

Рулевое колесо может иметь абсолютно любую конфигурацию и дизайн, но, если вы чувствуете потерю или ухудшение реакции колёс, немедленно обратитесь в сервисный центр. Неисправности в механизме могут быть связаны не только с возрастом автомобиля, но и с ездой по плохим дорогам, в результате которой сильно изнашиваются наконечники рулевых тяг. В исправном механизме не должно быть люфта, а также чрезмерных вибраций при наборе скорости. Стоит помнить, что работоспособность гидравлического или электрического усилителей можно оценить только на специализированном сервисе.

2. Тормоза

Тормозная система – залог вашей безопасности, поэтому при ухудшении её работы не обманывайте себя и не надейтесь на то, что на малых скоростях вы вполне обойдётесь ручником, а на затяжном спуске будете использовать торможение двигателем. В экстренной ситуации это вас не спасёт. Внимательно следите за износом колодок, дисков и барабанов, благо их состояние в большинстве случаев можно проверить визуально. Это, в первую очередь касается дисковых тормозов, рабочая поверхность которых легко просматривается через отверстия в колёсном диске, и если на её внешней стороне образовался бортик высотой более 1 мм – это повод обратиться в ремонтную мастерскую.

Прислушивайтесь к скрежету и громким скрипам при нажатии на педаль тормоза – как правило, это верный признак необходимости скорейшей замены данных элементов.

Ещё одной распространённой неисправностью, которая приводит к быстрому выходу из строя данной системы, является подклинивание гидроцилиндров, ввиду чего автомобиль уводит в сторону на прямой траектории, скорость и тяга ощутимо снижаются, а также постоянно слышится визг или скрежет.

1. Шины

Прежде всего, обратите внимание на соответствие марки выбранной резины погодным условиям. Не утешайте себя мыслью о том, что всесезонная резина позволит полноценно перемещаться и зимой – это давно опровергнутое убеждение. Помните о том, что от шин зависит сцепление с дорожным покрытием, а значит, и тормозной путь, и управляемость.

Особе внимание уделяйте возрасту и глубине протектора ваших покрышек. Величина последней не должна быть менее 1 мм, поскольку в противном случае велик риск возникновения эффекта аквапланирования или заноса даже в небольшой дождь из-за нарушения водоотвода в протекторе.

Недопустимо наличие так называемых «шишек» — локальных вздутий, свидетельствующих о том, что шина может в любой момент лопнуть, трещин, характеризующих возраст самой резины, а также наличию торчащих стальных нитей – корда. Все эти показатели явно свидетельствуют о необходимости скорейшей замены всего комплекта покрышек, поскольку установка резины с разной степенью износа, особенно на одной оси – недопустима.

Как правило, на покрышках имеются специальные индикаторы, по которым можно оценить процент их износа, он выполнен в виде нескольких цветных полос на рабочей поверхности, поэтапное истирание которых и позволяет планировать своевременную замену.

Таким образом, следуя этим нехитрым рекомендациям, вы не только обеспечите безопасную эксплуатацию своего автомобиля, но и предотвратите возможный дорогостоящий ремонт.

Источник

Самые дорогие поломки в автомобиле

Топ 10 самых худших вещей, которые вам может сказать автомеханик после диагностики автомобиля.

 

Пригнав на диагностику автомобиль для выявления поломки, мы обычно хотим, чтобы автомастер нам сказал, что с вашим авто ничего страшного не произошло, а причиной неисправности в нем стал какой-нибудь предохранитель или отсоединившийся провод. Все дело конечно в том, что все автолюбители с нетерпением ждут результата диагностики своей машины конкретно опасаясь, что в ней будет найдена серьезная поломка, которая может обернуться огромными денежными тратами. Сегодня мы предлагаем своим читателям узнать, какие могут быть в автомобиле самые дорогостоящие поломки.

 

Вот, что мы хотим обычно услышать от мастера на автосервисе после проведения диагностики транспортного средства:

 

— «С вашей машиной все нормально. Мы установили, что в ней отсоединился провод от датчика расхода топлива (или т.п. мелкая неисправность). Мы все уже исправили«

 

— «У вас не до конца была закрыта крышка бензобака. Именно поэтому на приборной панели загорелся значок Check Engine. Теперь проблема устранена«.

 

— «У вас в машине сгорел предохранитель и несколько световых лампочек«.

 

Но существует множество сценариев развития событий после диагностики автомобиля. Как правило, большинство мастеров в технических центрах не будут сообщать вам по телефону о выявленных в машине серьезных поломках. В данном конкретном случае вам предложат подъехать на автотехцентр, чтобы обсудить конкретные детали результатов диагностики. Предлагаем вместе с нами рассмотреть Топ-10 самых худших поломок в автомобиле, о которых могут вам сообщить в автомастерской после диагностической проверки состояния вашего автомобиля. Так же мы предлагаем узнать сдесь же, основные причины таких дорогостоящих поломок.

 

1. Двигатель вышел из строя из-за недостатка масла

 

«Ваш двигатель пришел в негодность в связи с нехваткой смазки элементов силового агрегата, которые повредились. То, что когда-то именовалось поршнями, блоком цилиндров и коленчатым валом превратилось в скульптуру«.

 

Стоимость ремонта: Для восстановления двигателя вам в среднем может понадобиться около 2500 — 3000 долларов. Если покупать новый мотор, то его стоимость может составить до 50 процентов от стоимости всей машины. Так же существует и вариант покупки б/у двигателя, стоимость которого может составлять 5000 — 10.000 долларов США.

 

Причина поломки: Нехватка масла в двигателе бывает по разным причинам. Как правило в 75 процентах случаев виноваты в этом сами водители, которые не следят за уровнем масла в двигателе. Другой причиной может быть недостаточное давление масла в системе. Что же происходит при нехватке моторного масла в моторном отсеке?

 

Из-за недостатка смазки в моторе движущиеся в нем детали перегреваются, а значит они могут друг друга. повредить. Таким образом, если причиной поломки двигателя была нехватка масла, то восстановить этот мотор поменяв несколько деталей в нем, уже не получится. А в таком случае вам придется купить подержанный или восстановленный б/у двигатель, а возможно и приобрести новый.

 

2. Hydrolocked двигателя

 

«Вы проехали на большой скорости по глубокой луже? Возможно в этом случае ваш мотор «наглотался» воды и в результате чего, в опреленные цилиндры могла просто попасть вода, что и привело к выходу из строя силового агрегата«

 

Стоимость ремонта: от 3000 до 10.000 долларов США.

 

Причина поломки: В автомобиле есть определенные места куда вода попадать не должна, как она не должна попадать и в iPhone (что может привести к поломке телефона) и в сам блок двигателя. Как правило камера сгорания в двигателе должна содержать внутри себя только лишь капельки топлива и воздух, больше ничего.

 

Воздух мгновенно сжимается в камере сгорания и в результате этого растет давление. Но вода сама по себе не может сжиматься и поэтому вода, попавшая в камеру сгорания в результате сжатия воздуха  начинает с силой давить на поршни. В результате этого процесса многие детали в двигателе, что  установливаются на поршни, начинают приходть в негодность. 

 

3. Перегрев двигателя

 

«Когда на приборной панели стрелка температуры двигателя начала приближаться или уже приблизилась к красной зоне, то вам надо снизить обороты двигателя и остановиться. Если же температура двигателя продолжает расти, необходимо, в срочном порядке его заглушить«.

 

Стоимость ремонта: от 100 до 10.000 долларов США.

 

Причина поломки: Помните, что чем вы раньше выключите двигатель при росте температуры силового агрегата, тем меньше вреда причините деталям мотора. Причин, по которым может неожиданно начать расти температура двигателя, очень много.

 

К примеру, поломка термостата или допустим, повреждение какого-нибудь шланга. Главное помнить, если ваш автомобиль перегрелся, это может нанести двигателю серьезный урон. Самыми частыми причинами перегрева мотора являются, повреждение прокладки головки блока, трещина в головке блока или повреждение самого блока цилиндров.

 

4. Поломка автоматической коробки передач

 

«Вы включаете коробку в режим «Драйв», но ваша машина не едет. Причина кроется в поломке трансмиссии«.

 

Стоимость ремонта: от 3000 до 5000 долларов США.

 

Причина поломки: Несмотря на то, что двигатель вашего автомобиля по-прежнему работает, при поломке коробки передач вы уже не сможете ездить на автомобиле. Трансмиссия в коробке передач может сломаться по ряду причин. В наше современное время во многих автомашинах установлена в основном автоматическая коробка передач, которая, как известно всем, управляется электроникой. Самыми частыми причинами неисправностей в самой АКПП являются следующие факторы, а именно, появились проблемы с программным обеспечением в бортовом компьюторе, или случилась поломка соленоидов. Это считается не серьезной поломкой и поэтому, чтоб устранить такую неисправность (поломку) вам понадобятся сравнительно небольшие деньги.

 

Гораздо будет серьезнее, когда в коробке передач сломаются какие-то механические детали из-за их большого износа или из-за старости автомобиля, а возможно и из-за вашего стиля управления машиной.

 

5. Трещина в прокладке головки блока или трещина в блоке двигателя

 

«Вы ошибочно полагали, что из выхлопной трубы постепенно сочится вода. Это совсем не конденсат. На самом деле это вытекает антифриз«.

 

Стоимость ремонта: от 1000 до 4000 долларов США.

 

Причина поломки: В большинстве случаев, когда откуда-то вытекает антифриз вы видеть этого просто не можете. Особенно, если он вытекает из выхлопной системы. Система охлаждения двигателя является закрытой системой, а это означает, что охлаждающая жидкость циркулирует по специальным каналам охлаждения мотора, а далее уже к радиатору, к отопителю салона и обратно по замкнутой системе. Антифриз никогда не должен покидать эту замкнутую цепочку циркулирования жидкости.

 

Если антифриз каким-то образом попадает в выхлопную систему, то это означает, что охлаждающая жидкость в системе, каким-то непонятным образом попадает в масло и в камеру сгорания. Как правило такое может случиться при повреждении прокладки головки блока двигателя или при трещине в этом же блоке, а еще хуже, когда непосредственно лопнул сам блок цилиндров.

Часто этот дефект или поломка появляется после перегрева самого силового агрегата.

 

6. Порвался ремень ГРМ

 

«Посмотрите непосредственно в регламент плановых технических работ по обслуживанию автомашины. Вы в нем увидите следующее, а именно, оказывается, что еще 20.000 тыс. км тому назад вы должны были заменить на автомобиле ремень ГРМ».

 

Стоимость ремонта: от 1500 до 3500 долларов США.

 

Причины поломки: Есть два типа двигателя на которых устанавливается ремень ГРМ. Один тип мотора сконструирован таким образом, что при разрыве ремня ГРМ клапана в двигателе не встречаются с поршнями. Второй тип мотора использует механизм в котором, при разрыве ремня ГРМ происходит повреждение деталей внутри силового агрегата. 

 

На самом деле двигатели, у которых при обрыве ремня ГРМ клапана двигателя встречаются с поршнями, более современные, чем моторы, где при обрыве ремня ничего никогда не повреждается. А дело все в том, что на таких типах моторов ход клапана намного больше, чем на современных двигателях (клапан может открываться гораздо больше), это позволяет мотору, как говорят больше дышать, что придает ему больше мощности и требует меньшго расхода топлива.

 

Все работает просто великолепно, когда клапана идут вверх, а сами поршня вниз.

 

В таком режиме детали мотора не могут навредить друг друга. За правильный ход поршней и клапанов в двигателе отвечает газораспределительный механизм, который и оснащается ремнем ГРМ. Если ремень рвется или проскакивает на один зубец (в случае повреждения одного зубца ремня), то поршня и клапана начинают работать не синхронно, а это и приводит к выходу из строя укаэанных деталей. Вот почему так важно всегда вовремя менять ремень ГРМ, через определенный интервал пробега, как рекомендует  производитель. 

 

Моторы, в которых клапана не встречаются с поршнями при обрыве ремня ГРМ, сконструированы таким образом, что в случае повреждения этого ремня, клапана не могут соприкоснуться с поршнями. В случае обрыва ГРМ вам предстоит перевезти машину на эвакуаторе и таким способом доставить ее в автосервис. Ремонт в этом случае обойдется вам с меньшими затратами. Но подобные и описанные нами моторы расходуют куда больше топлива и являются менее-мощными.

 

7. Моторное масло в бачок тормозной системы

 

«Ваша машина сломалась из-за того, что вы по ошибки залили в тормозную систему не то масло«.

 

Стоимость ремонта: от 800 до 2200 долларов США.

 

Причина поломки: Удивительно, но это конкретные данные. По статистике каждый день по всему фиксируются десятки тысяч случаев поломок тормозной системы именно по причине того, что водители по ошибке заливают в бачок тормозной системы моторное или трансмиссионное масло (предназначено для коробки передач).

 

Дело здесь в следующем. В данную тормозную систему заливается только специальная тормозная жидкость и никакая другая. Как только в бачок, предназначенный для тормозной жидкости попадает масло на основе нефти, то она совсем быстро попадает дальше во всю тормозную систему. И самое плохое здесь то, что в этом случае вся тормозная система в автомобиле практически должна быть заменена. Масло на основе нефти существенным образом повреждает все резиновые уплотнители тормозной системы и она перестает работать.

 

8. Сгорел компьютер автомобиля («мозги»)

 

«Вы неправильно подключили кабель или любые другие провода«.

 

Стоимость ремонта: от 1500 до 100.000 долларов США. 

 

Причина поломки: Во многих автомобилях существует защита, если вы вдруг, при подключении каких-то проводов или кабелей перепутали их полярность. Однако не все модели автомашин оборудованы подобными защитными схемами. Если так случилось, что вы по незнанию или по ошибке перепутали плюс с минусом и подключили какие-то провода не так, то самой частой поломкой в этом случае является,- выход из строя самого электронного блока управления двигателем («мозги»). Так же вместе с бортовым компьютером повреждаются и жгуты проводов. Не редко случается, что в результате замыкания проводки сгорают не только сами «мозги», но и весь автомобиль.

 

9. Износ сцепления 

 

«Вас преследует во время движения непонятный горелый запах? Скорее всего причина кроется в сцеплении«.

 

Стоимость ремонта: от 1000 до 2500 долларов США.

 

Причина поломки: Работа сцепления внутри коробки передач основана на трении. Очень трудно объяснить принцип самой работы сцепления в нашем коротком тексте. Но увы. Со временем или в результате неправильной эксплуатации автомобиля диск сцепления в коробке передач приходит в негодность. Сам диск сцепления имеет поверхность похожую на наждачную бумагу. Во время долгой эксплуатации эта поверхность постепенно становится гладкой. В результате этого необходимо менять диск сцепления, так как без него машина просто не тронется с места. Как правило замечено, если водитель много ездит и особенно часто простаивает на дорогах в пробках, то он по возможности старается просто не отпускать саму педаль сцепления и поэтому, в результате этого сильного износа диск сцепления  быстро приходит в негодность и требует своей замены.

 

10. Автомобиль упал с подъемника в автомастерской

 

«Ваш автомобиль во время проведения диагностики упал в автосервисе с подъемника«.

 

Стоимость ремонта: 0 долларов (если ответственность технического центра застрахована или вы приобрели т.е. купили полис Каско).

Если вы этого не сделали, то, возможно ваша машина не подлежит ни какому восстановлению. 

 

Причина: Человеческий фактор. Конечно, такое или подобное случается крайне редко, но тем не менее, имеет место быть. В прошлом году в одной только Москве официально зарегистрировано 39 подобных случаев. Это самое худшее, что может произойти с машиной на автосервисе. К нашему счастью, что все специализированные технические центры по ремонту автомобилей имеют сегодня хорошую страховку от несчастных случаев, но…Это уже к нашему глубокому сожалению, что таких автотехцентров в нашей стране сегодня не очень много. Поэтому, советуем каждому из вас самостоятельно страховать свой автомобиль от различных повреждений и приобретать полис КАСКО.

Какие поломки автомобиля следует устранять немедленно?

Ни для кого не секрет, что многие автовладельцы игнорируют отдельные поломки, эксплуатируя свои машины с имеющимися различными неисправностями. Действительно, отдельные поломки ни коим образом не сказываются на эксплуатации автомобилей, поэтому можно повременить с их ремонтом. Однако существуют конкретные поломки, которые требуют незамедлительного обращения в сервис и квалифицированного ремонта. Поговорим именно о том, какие поломки автомобиля нельзя игнорировать.


Загоревшиеся контрольные лампы

На приборной панели большинства автомобилей вынесены всевозможные контрольные лампы и предупреждающая индикация, по появлению которой можно определить наличие у автомобиля тех или иных поломок. Если зажглись контрольные лампы, которые свидетельствуют о проблемах с двигателем, рулевым управлением, коробкой передач и тормозами, то эксплуатировать такой автомобиль запрещается. Так, например, при поломках рулевого управления и тормозов использование автомобиля становится попросту небезопасным. Если же зажглась контрольная лампа по давлению масла или появилась надпись о необходимости проверки двигателя, то по возможности следует доставить машину на эвакуаторе в СТО, чтобы исключить критичные поломки у мотора.


Тормозная система

Каждый автовладелец прекрасно знает о том, что эксплуатировать автомобили с вышедшей из строя тормозной системы запрещается. Даже минимальная протечка тормозной жидкости может привести к полному выходу из строя тормозов и эксплуатировать такой автомобиль будет невозможно. Автовладельцу необходимо будет выполнять регулярный сервис тормозной системы, менять колодки и диски, предупреждая заклинивание различных исполнительных механизмов. Как правило, такой ремонт не будет иметь высокой стоимости, поэтому соответствующую диагностику и сервис тормозной системы следует выполнять обязательно и своевременно.


Неисправности рулевого управления

Поломки рулевого управления также относятся к категории критичных, и при наличии подобных неисправностей следует обязательно обращаться на СТО за диагностикой и ремонтом. Из строя может выходить электро или гидроусилитель, появляются проблемы с рулевой рейкой и другими узлами. Все они напрямую влияют на показатели безопасности использования транспортного средства. Чем быстрее автовладелец обратиться в сервис, тем проще и дешевле будет устранить ему имеющиеся поломки.


Поломки ходовой части

Многие автовладельцы ошибочно полагают, что проблемы с ходовой частью не являются критичными и какое-то время можно эксплуатировать автомобиль с такими неисправностями. Однако в действительности даже малейшая неисправность может в скором времени потянуть за собой еще большие проблемы. Так, например, гудящий подшипник у ступицы не только отрицательно сказывается на безопасности управления автомобилем, но и разбивают шаровую с другими элементами подвески, а в скором времени придется перебирать всю ходовую, тогда как стоимость такого ремонта будет неизменно высокой.

Проблемы с системой охлаждения

Двигатели современных автомобилей работают в условиях повышенных нагрузок, и лишь наличие эффективно действующей системы охлаждения позволяет обеспечить беспроблемность эксплуатации и работоспособность двигателя. В том случае, если из строя вышла водяная помпа, забит радиатор, появились протечки антифриза, всё это приводит к неминуемым поломкам, двигатель плохо охлаждается, растет его температура и, в конечном счёте, это привозит к перегреву и критичным поломка двигателя. В том случае, если появились первые симптомы таких поломок, то необходимо незамедлительно отправляться в сервис. Эксплуатировать автомобиль, у которого не работает система охлаждения, запрещается.


Топливная система

Если топливная система автомобиля потеряла герметичность, бензин или дизель тонкой струйкой течет на асфальт, то необходимо принимать соответствующие меры по устранению подобных поломок. В движении в автомобиле отдельные узлы сильно нагреваются, и при попадании на них даже небольшого количества топлива машина может загореться. Эксплуатировать такой автомобиль становится попросту небезопасно.


Утечки рабочих жидкостей

Беспроблемность эксплуатации двигателя и всего автомобиля во многом зависит от правильности работы всех систем, в том числе тех, которые используют различные рабочие жидкости. В том случае, если отмечается утечка тормозной жидкости, масла, антифриза, то следует незамедлительно приступать к диагностике. Определяется наличие повреждений магистралей или трещин в расширительных бочках, после чего устраняют имеющиеся поломки. А вот если эксплуатировать автомобиль с недостаточным давлением в системе охлаждения, с минимальным уровнем масла и других технических жидкостей, это неминуемо приведет к серьезным поломкам, а в отдельных случаях даже к необходимости замены коробки передач и двигателя.

Поломки коробки передач и двигателя

В том случае, если отмечаются поломки двигателя и коробки передач, следует как можно скорее обращаться в сервис за диагностикой и восстановлением техники. Это критичные поломки, которые без должного внимания автовладельца будут усугубляться, и в итоге та неисправность, которую можно было относительно легко и недорого устранить в скором времени, потребует уже менять половину двигателя, а стоимость такого ремонта будет чрезвычайно высока.

Поэтому автовладельцу необходимо пристально следить за состоянием силового агрегата и коробки передач, при наличии первых симптомов поломок или появлении соответствующей сигнализации на приборной панели сразу же доставлять автомобиль в сервис. Выполнять диагностику и ремонт следует в профильных мастерских, специалисты которых имеет соответствующий опыт работы с автомобилями конкретной марки. Только так можно будет обеспечить полное восстановление автомобиля.



Неисправности электропитания

Оставлять без внимания поломки генератора, аккумуляторной батареи и многочисленных питающих проводов запрещается. Это не только приводит к различного рода серьезным поломкам, но и существенно увеличивается риск возгорания автомобиля. В том случае, если стали сбоить какие-либо электронные блоки, аккумуляторная батарея не держит заряд, а генератор не заряжает АКБ во время движения, следует в профильной мастерской выполнить соответствующую диагностику. Эксплуатировать автомобиль с поврежденной электропроводкой запрещается, так как возрастает риск короткого замыкания и пожара автомобиля.


Правильная эксплуатация автомобиля будет подразумевать регулярный сервис, своевременную диагностику поломок и быстро их устранение. Если с отдельными неисправностями автовладелец может всё же как-то эксплуатировать свою машину, то определённого рода поломки потребуют незамедлительного устранения. Такой оперативный ремонт позволит обеспечить безопасность эксплуатации транспортного средства, а владелец будет избавлен от необходимости дорогостоящего и сложного восстановления техники, что потребуется в тех случаях, когда те или иные относительно простые неисправности не были устранены вовремя.

12.04.2018

Основные поломки автомобиля — e-fee.ru

Основные поломки автомобиля
Часто мы сталкиваемся с поломками наших любимых «скакунов».
И часто мы не можем понять в чем же проблема, поэтому в данной статье, мы расскажем вам основные причины проблем в разных деталях автомобиля.
 
Двигатель не вращается при попытке запуска:
1.Контакты аккумулятора ослабли или окислились.
2.Аккумулятор разряжен или поврежден.
3.Не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком.
4.Неисправность реле стартера.
5.Неисправность стартера.
6.Неисправность замка зажигания.
7.Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.
Двигатель вращается, но не запускается:
1.Нет топлива в баке.
2.Малые стартовые обороты (разряжен аккумулятор).
3.Плохой контакт на клеммах аккумулятора.
6.Утечки по форсункам, неисправность карбюратора, топливного насоса, регулятора давления.
5.Топливо не подходит к карбюратору или топливной шине форсунок.
6.Повреждение элементов системы зажигания.
7.Износ или неправильная регулировка электродов свечей зажигания.
8.Потеря контактов в системе зажигания.
9.Неправильная регулировка опережения зажигания.
10.Неисправность катушки зажигания.
Трудный запуск горячего двигателя:
1.Забит воздушный фильтр.
2.Не поступает топливо.
3.Окислены контакты аккумулятора, особенно «массовый».
Трудный запуск холодного двигателя:
1.Разряжен аккумулятор.
2.Неправильная работа системы впрыска топлива.
3.Неисправность пусковой форсунки.
4.Утечки по форсункам.
5.Дефект крышки распределителя.
Шум и неровное вращение стартера:
1.Облом зубьев шестерен стартера или маховика.
2.Отпущены болты крепления стартера.
Двигатель в масле:
1.Утечки масла через прокладку масляного поддона, клапанную крышку, сальники двигателя и т.д.
Неравномерная частота вращения холостого хода:
1.Утечки вакуума. Проверьте состояние вакуумных шлангов.
2.Неплотная посадка клапана рециркуляции отработавших газов.
3.Забит воздушный фильтр.
4.Недостаточная подача топлива.
5.Раскрытие газового стыка головки цилиндра.
6.Износ ремня привода распредвала.
7.Износ кулачков распредвала.
8.Неисправность карбюратора или системы впрыска.
Двигатель запускается, но тут же останавливается:
1.Недостатки электрических соединений распределителя, катушки или генератора.
2.Недостаточно поступление топлива — проверьте работу топливного насоса или наличие блокировки топливных трубок.
3.Подсос воздуха в карбюратор или во впускной коллектор. Проверьте все соединения и вакуумные шланги.
Пропуски зажигания на холостом ходу:
1.Износ контактов свечей зажигания.
2.Дефект высоковольтных проводов.
3.Утечки вакуума.
4.Неисправная установка опережения зажигания.
5.Низкое давление сжатия («компрессия»).
6.Неправильная регулировка холостого хода. неправильная работа топливной системы.
7.Заклинивание или недостатки работы системы рециркуляции отработавших газов (РОГ).
Пропуски зажигания под нагрузкой:
1.Забит топливный фильтр.
2.Низкий расход топлива через форсунки.
3.Повреждение свечей зажигания.
4.Неправильная установка опережения зажигания.
5.Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов.
6.Утечки по высоковольтным проводам.
7.Неправильное функционирование системы РОГ.
8.Недостаточная величина давления сжатия.
9.Неисправность системы зажигания.
10.Утечки вакуума.
Падение оборотов при ускорении:
1.Неисправны свечи зажигания.
2.Не отрегулирован карбюратор или система впрыска.
3.Забит топливный фильтр.
4.Неправильная установка опережения зажигания.
5.Утечки вакуума.
6.Дефект высоковольтных проводов или других компонентов системы зажигания.
Двигатель останавливается:
1.Неисправная регулировка холостого хода.
2.Вода в топливе или забит топливный фильтр.
3.Повреждение распределителя.
4.Дефект системы РОГ.
5.Дефект свечей зажигания.
6.Дефект высоковольтных проводов.
7.Утечки вакуума.
8.Неправильная регулировка зазоров в клапанах.
9.Дефект топливной системы.
Нестабильная работа двигателя:
1.Утечки вакуума.
2.Дефект топливного насоса.
3.Потеря контакта в разъеме форсунок.
4.Дефект электронного модуля управления.
Потеря мощности двигателя:
1.Неправильная регулировка опережения зажигания.
2.Большой зазор вала распределителя.
3.Износ ротора и/или крышки распределителя.
4.Дефект свечей зажигания.
5.Неправильная регулировка топливной системы.
6.Дефект катушки зажигания.
7.Дефект тормозов.
8.Неправильный уровень жидкости в автоматической коробке.
9.Проскальзывание сцепления.
10.Забит топливный фильтр или грязь в топливной системе.
11.Неправильная работа системы РОГ.
12.Низкое давление сжатия.
Детонационные стуки двигателя при разгоне:
1.Низкое качество топлива.
2.Неправильная установка опережения зажигания.
3.Неправильная регулировка топливной системы.
4.Повреждение свечей или высоковольтных проводов.
5.Износ или повреждение компонентов распределителя.
6.Дефект системы РОГ.
7.Утечки вакуума.
8.Угольные отложения (нагар) в камере сгорания.
Индикатор «низкое давление масла»:
1.Низкий уровень масла или малая вязкость масла.
2.Малая частота вращения на холостом ходу.
3.Короткое замыкание цепи.
4.Дефект датчика давления масла.
5.Износ подшипников и/или масляного насоса.
Хлопки двигателя в глушитель:
1.Неправильная работа системы РОГ.
2.Неправильная установка опережения зажигания.
3.Дефект системы зажигания (трещины изолятора свечей, высоковольтных проводов, крышки распределителя).
4.Неправильная регулировка топливной системы.
5.Утечка вакуума.
6.Неправильная регулировка зазоров в клапанах, зависание или прогар клапанов.
Аккумулятор не заряжается:
1.Дефект приводного ремня генератора.
2.Низкий уровень электролита.
3.Окислены контакты аккумулятора.
4.Малый зарядный ток генератора.
5.Неисправности в электроцепи.
6.Короткое замыкание в проводке.
7.Внутренний дефект аккумулятора.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *